Ворота сварить своими руками видео: Как сварить ворота своими руками из профиля — сварные калитки

Кованые ворота своими руками: чертежи, фото, видео

Во все времена ажурные калитки и въездные ворота с элементами ковки считались не дешевыми изделиями, которые смотрятся, не только элегантно, но и еще в полной мере выполняют свое основное предназначение – защиту двора.

К большому сожалению, кованые изделия не пользуются большим спросом у наших соотечественников, поскольку это дорогое удовольствие. Но при этом, если есть большое желание выделить свой двор и сэкономить денежные средства – лучшим вариантом станет сделать кованые ворота своими руками.

Как и в любой другой работе, первым этапом считается подготовка. Если уже есть какой-либо опыт в ковке, первым делом необходимо:

• подготовить все инструменты, которые могут потребоваться;
• желательно сделать наброски будущего изделия;
• подобрать необходимый для себя чертеж либо же создать свой.

Итак, изготовление кованых ворот требует наличия таких инструментов, как:

• горн;
• наковальня;
• шлифовальная машинка;
• сварочный;
• разнообразные тиски и молотки;
• специальные клещи для удержания горячего металла;
• станок для выполнения фигуристых работ.

Помимо этого необходимо понимать, что для создания кованых ворот в обязательном порядке должен быть какой-либо источник высокотемпературного огня. По этой причине необходимо об этом помнить на первых этапах.

В свою очередь листовой металл должен быть в толщину не более 1 мм, а само сечение четырехгранника – не больше 12-14 мм. Это связано с тем, что металл с меньшими размерами отвратительно смотрится на воротах, а если еще и большое сечение, то без специального оборудования это сделать в домашних условиях будет просто невозможно.

Помимо этого, пика изготавливается из металла толщиной в 5 мм и профтрубы.

Определить точное количество материала для изготовления пики можно следующим образом: нужно сложить общее число всех компонентов и прибавить еще 30%. Полученное число и будет необходимым количеством листового металла.

Приняв решение собственноручно изготовить кованые ворота, необходимо обращать внимание и на саму комплектацию входной группы, которая состоит из таких деталей, как:

• каркас – является базой и на его плечах форма и жесткость конструкции;
• установочная часть – перечень металлических компонентов, которые необходимы для закрепления опорных столбов и калитки;
• навесы – ключевое связывающее звено установочного профиля и дверей;
• узоры – непосредственно сами элементы ковки, которые способны также обеспечить жесткость оградки;
• замок либо защелка – необходимый элемент для открытия/закрытия ворот.

Чтобы надежно защитить созданную конструкцию от вибраций, ее следует устанавливать на прочные столбы.

Посмотреть процесс изготовления кованых ворот можно на ютуб:

Данное видео хорошо тем, что в нем есть все необходимое для понимания того, что предстоит пройти желающим сделать кованые ворота самостоятельно.

Изготовление кованых ворот своими руками

После того, как весь необходимый материал был закуплен, необходимо приступать к ответу на вопрос – как сделать кованые ворота своими руками. Пример чертежа можно посмотреть на фото:

В первую очередь стоит помнить о том, что в конце выполнения работ, все металлические детали (согнутые либо обрезанные) увеличиваются в размерах. Весь пружинящий материал рекомендуется изначально отжечь, потом разогреть и остудить – в таком случае с ним можно легко работать (он станет податливым).

Столбы. Установка

Для избегания возможного провисания, столбы рекомендуется устанавливать металлические в сочетании с облицовочным кирпичом.

При разметке точек установки, необходимо обращать внимание на кирпичную обложку трубы. Это можно сделать путем “набрасывания” толщины метала. Яма должна быть в глубину не менее 1 метра.

После того, как столбы помешаются в яму, их засыпают щебнем. Обязательно нужно следить за перпендикулярностью, если этим пренебречь, можно получить  косые кованые ворота (говоря по-простому их “поведет”).

Установив предварительно столбы, следует подготовить цементный раствор в пропорциях 1 к 3 (цемент/песок). Это соотношение подходит для цемента М300.

Подготовленным раствором заливают трамбованные щебнем столбы и вновь обращают внимание на перпендикулярность.

После того как цементный раствор высохнет, следует переходить ко второму этапу: выкладке кирпича.

Обкладывать металлические столбы следует таким образом, чтобы последующий шов кирпича перекрывал предыдущий.

Изготовление фигурных створок

Для изготовления следует положить несколько швеллеров с меньшим размером самой конструкции порядка на 20 сантиметров. Элементы укладываются на ровную поверхность, которая больше их более чем на 2 метра. Для получения отличной плоскости рекомендуется использовать строительный уровень.

Согласно имеющемуся чертежу, для получения радиуса в верхней части изделия, либо же получения в конечном итоге ломаной линии, нужно вырезать стойку указанной длины из профиля. Полученную деталь помещают на сварочный стол и после того, как подтверждается равенство углов – стыки свариваются между собой.

Для того чтобы получить геометрическую фигуру правильной формы, следует измерять диагональ перед сварочными работами. В этом поможет капроновая нить. С ее помощью можно с легкостью проверить диагональ.

При несоответствии диагоналей нужно устранить дефект, а после намертво сварить нижние углы. Таким образом, должен получиться треугольник, у которого намертво сваренные углы и прихвачены перемычками.

При этом чтобы обеспечить надежность геометрической фигуры рекомендуется вместо перемычки использовать арматуру. После этого, болгарку с насадкой чистящего диска используют сварочные наплывы.

При необходимости в получении ломаной линии, следует соблюдать такую очередность действий:

1. Необходимую линию расчерчивают на металлическом листе и обрезают.
2. Затем профиль совмещают с листом и боковым профилем.
3. Компоненты и сам лист закрепляют между собой сварочным полуавтоматом.
4. Оставшиеся детали соединяют между собой струбцинами, а после и вовсе сваривают и дожидаются, когда заготовка остынет.
5. После этого, помощью болгарки необходимо провести зачистку.

Радиус

Для получения кованых ворот, следует подготовить несколько заготовок самих створок.

Алгоритм таких действий следующий:

1. Створка укладывается на металлический лист, а после с помощью сварочного аппарата прихватывается.
2. Осуществляется замер верхней планки + 30% (достаточный запас для радиуса), после чего заготовка срезается.
3. Для создания нужного радиуса, следует с помощью сварочного прихватить одну сторону жесткими тисками, а после согнуть. Диаметр должен быть немного больше самого профиля.
4. После этого, действия повторяются для второй заготовки.
5. Затем следует поместить радиус на верхнюю часть створки, обрезать по краям и с помощью сварки присоединить.
6. После остывания следует очистить от наплывов с помощью болгарки.

Важно помнить! Большой радиус не стоит делать при помощи изгиба. Для этого рекомендуется использовать заготовку с 30% надбавкой и с помощью острого угла с одной стороны произвести надрез. После этого заготовка зажимается по краям и слегка надавливается на второй край.

Изготовление пик и спиральных прутьев

Для изготовления пик, изначально необходимо нарезать заготовки. Металлический лист следует разрезать на квадраты, а после скорректировать форму с помощью шлифованной машинки.

Для получения хорошего качества, пики изготавливают объемными. Это происходит таким образом:

1. С помощью высоких температур следует довести изделие до белого кипения.
2. Осветленную заготовку необходимо расплескать с помощью молотка на наковальне.
3. Для закалки нужно остудить пику на улице либо же с помощью холодной воды.

Стоит отметить, что при необходимости можно устранить дефекты путем подтачивания.

Для изготовления самого стального прута для пики необходимо сделать из металлического отрезка четырехгранник.

После того, как изделие будет разогрето в горне, его зажимают тисками и проворачивают. При каждом повороте будет получен один виток. Сама процедура завершается рихтовкой.

На завершающем этапе все заготовки сравнивают между собой, а после окончательно сваривают воедино.

Как изготовить кованую калитку своими руками

Для изготовления калитки, необходимо сварить каркас из металлического листа толщиной порядка 15 мм.

Но стоит отметить, что толщина во многом зависит от того, сложности самой конструкции. К примеру,  если с одной стороны будет закрепляться железный лист, рекомендуется использовать утолщенный материал.

В процессе разрезки профильную трубу следует периодически переворачивать. Саму сварку элементов осуществляют на плоской поверхности.

После этого, к готовой раме с помощью сварочного аппарата крепят ручки, замок, а затем шлифуют шлифмашинкой.

Изготовленную конструкцию необходимо проверить на предмет наличия неровностей и при необходимости устранить дефекты.

По завершению работ можно использовать любой вид краски, желательно с матовым эффектом.

Консультация на видео

Для понимания того, как и что необходимо делать, рекомендуется посмотреть видео на ютуб:

Данное видео отлично показывает, как можно сделать кованую калитку своими силами, предварительно закупив детали в специальном магазине. На самом деле, чертежи для изготовления кованых ворот должны подбираться с учетом конкретно взятого участка, учитывая особенности месторасположения (есть ли высоты и так далее).

Откатные ворота своими руками — конструкции, эскиз, схемы, чертежи откатных ворот. Цена. Бесплатные чертежи. Монтаж откатных ворот. Изготовление ворот. Самодельные откатные ворота.

Откатные ворота своими руками

Читати українською
Как сделать откатные ворота своими руками — подробный план изготовления.

Здравствуйте, друзья, давайте знакомиться, меня зовут Александр, я работаю в сфере откатных ворот с 2006 года. В этой статье я расскажу вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот. Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия. Рассмотрим их преимущества: простая кинематика — откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и разумно по цене автоматизируются, не требуют фиксации в открытом положении — их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие — так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот. Вот так она выглядит.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.

Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент. См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимльно возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя — ворота будут проклевывать и тяжело «ходить», если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой — эти ньюансы описаны здесь.

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Об оптимальных размерах проёма ворот для конкретных объектов — здесь. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны. Пример правильно выполненного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой: Кликните чтобы увеличить.

Существует два основных вида конструкции фундамента: «сплошной монолит» и эконом-вариант «П-образная схема», оба одинаково надежны. Какую именно выбрать решайте исходя из финансовых, временных и других ресурсов и обстоятельств. Кликните чтобы увеличить.

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд. 
После того как наш котлован готов, делаем «банкетку» см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень «чистого пола» (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных работ мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в «чистый ноль» двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы — убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей — все должно быть ровно и красиво. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для формирования каркаса ворот можно также использовать специальный Т-профиль, это позволит существенно сократить сварочные работы, так как сам по себе уже является.нужной нам комбинацией труб 60х40 и 40х20. Основная идея состоит в том, чтобы материал зашивки лег как в рамку.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра. 

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки — профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом. 
Расстояние «а» равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние «b» равно оставшемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист, как правило, всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с «высокой волной», сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не «повело» трубы, соблюдаем принцип «шахматного порядка». Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из  комплекта фурнитуры.  Желательно фиксировать струбцинами.  Направляющую шину нужно приваривать также в «шахматном порядке», иначе раму ворот и направляющую от сварки может «повести» и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу (обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не «задран» вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

На практике это выглядит так:

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма. Установка накатного ролика:

Крепление роликовых кареток осуществляется с помощью сварки.

После «накатываем» на каретки нашу раму откатных ворот,  выставляем откатные ворота по уровню и «прихватываем» сваркой пятки кареток швеллеру , если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из  металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы — нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал — возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики «обхватывали» ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее здесь.

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар — регулировочные платформы, с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также «выйти из положения» при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не «завален», то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе «под ключ на фирмах». Для этого вам потребуется фурнитура для откатных ворот. Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Версия для печати.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Проконсультироваться

Желаем успехов!

Как сварить калитку и ворота своими руками: чертежи и правила

Готовая металлическая калитка, сделанная своими руками

Вы строите дом. Масштабные работы по возведению фундамента, стен и крыши уже завершены. Инженерные коммуникации проведены к дому и внутри него. Пришло время подумать о приусадебном участке.

Любой дом имеет участок, а если есть ограждение, обязательно должна существовать возможность прохода через него. Сегодня мы поговорим о том, как можно сварить калитку своими руками.

Выбираем тип калитки — соблюдаем гармонию

Выбирая тип калитки, в первую очередь необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен сам забор.

Правило № 1 — какой забор такая и калитка. Согласитесь, совершенно нелепо будет выглядеть калитка изготовленная из массивного профиля и профлиста (см. Ворота и калитка из профнастила) на фоне забора из сетки рабицы.

Кованая калитка, здесь тоже будет смотреться не совсем уместно, к тому же, как правило, ограждения из сетки устанавливаются на металлические столбы круглого или квадратного сечения небольшого размера. Калитка имеет внушительный вес, поэтому для ее установки потребуются более мощные столбы, которые в итоге внесут диссонанс во всю конструкцию ограждения.

Готовый каркас своими силами

Поэтому лучшим вариантом здесь будет сварная калитка, изготовленная из стального профиля, с внутренним забором из той же сетки. Такая калитка имеет небольшой вес, и надобность в мощных столбах отпадет сама собой. А как это сделать,смотрите ниже, в том числе в видео.

Материал — соблюдаем правило

Любые сварные ворота и калитки начинаются с подготовки. Если вы уже определились с типом вашей калитки необходимо подготовить материал. Обычно когда изготовляют забор, в конечном итоге остается достаточно материала, из которого можно с успехом соорудить калитку.

Если ваш забор изготовлен на заказ и материала нет, то его следует приобрести, руководствуясь первым правилом.

Половина успеха — сварочный стол

Практически любые калитки предполагают использование сварки. Поэтому, после того как у вас появился материал необходимо подготовить место для сварочных работ. Каждый профессиональный сварщик прекрасно знает, что хороший стол это половина успеха в работах.

Итак:

Нет стола — импровизируем

Многие могут задать резонный вопрос, неужели для изготовления простой калитки придется приобретать специальный сварочный стол?

Конечно нет, стол легко изготовить самому.

• Для этого можно взять лист ЦСП соответствующего размера и установить его прямо на земле с использованием подкладок.
• Подкладки устанавливаются с применением строительного уровня. Таким образом, получается довольно ровная поверхность, на которой можно производить сварочные работы.

Конечно, такой «стол» не предназначен для интенсивной эксплуатации, но сварить ровную калитку вполне можно.

Наш совет — При отсутствии ЦСП, можно использовать и ДСП, но данный материал имеет тенденцию к возгоранию, поэтому применять его нужно очень осторожно, предварительно полив достаточным количеством воды.

Нет чертежа — нет калитки

Материал готов, сварочный стол тоже, теперь нам потребуется изготовить чертеж калитки. Чертеж сварной калитки можно с успехом найти в другой статье нашего ресурса (см. Как сделать калитку) и с помощью масштабирования подогнать под необходимый размер.

Безопасность и правила производства работ

Следующий этап подготовка инструмента, но прежде позаботимся о безопасности проведения сварочных работ. Перед тем как начать работы, необходимо иметь в виду, что электродуговая сварка сопровождается рядом явлений, которые вредно действуют на здоровье рабочих и окружающих их людей.

К таким явлениям относятся:

• Излучение электрической дуги, вызывает ожоги кожи и глаз
• Используемое при сварке электричество, добавляет опасность поражения током
• Загрязнения воздуха вредными газами, может вызвать серьезное отравления организма всех непосредственных участников сварочных работ
• Нагрев электрода и разбрызгивание горячего металла, способно вызвать ожоги на открытых участках тела

Всего этого можно с успехом избежать соблюдением простых правил техники безопасности, при ведении сварочных работ.

Обратите внимание на следующее:

• Выполняя работы, сварщик должен быть в специальной защитной маске в которой установлены правильно подобранные светофильтры
• Спецодежда, фартук, куртка рукавицы, брюки, должны быть изготовлены из натуральной ткани и быть совершенно сухими
• Обувь закрытой, с резиновой подошвой
• По возможности, сварочные работы необходимо проводить на свежем воздухе, или в специальном, вентилируемом помещении
• Необходимо строго соблюдать технику пожарной безопасности при ведении сварочных работ

Режим и умение — успех неизбежен

Начав сварку, следует учитывать некоторые моменты:

• Качество всей сварки во многом будет зависеть от грамотно выбранного режима тока. Сварочный ток необходимо подбирать по диаметру используемого электрода, а также по типу покрытия и толщине металла.
• Большое значение имеет вид шва и его положение в пространстве.
• Необходимо добиться такой величины тока и скорости перемещения электрода, при которых не получаются дефекты в виде прожогов или подрезов кромок.
• Не допускайте перегрева электрода. Его покраснение во время сварки, свидетельствует о слишком большом токе.
• Зачистите от грязи и ржавчины все кромки свариваемых деталей.
• Если потребуется, кромки нужно разделывать с помощью шлифовальной машинки.

Помимо всего вышеперечисленного, для того чтобы получить прочный и красивый шов, нужно иметь натренированную руку и хорошо владеть всеми колебательными движениями электрода.

Металлу тоже нужны швы

Техника ручной — дуговой сварки имеет в своем арсенале различные виды швов и соединений.

По пространственному положению, швы делятся на:

• Горизонтальные
• Вертикальные
• Потолочные
• Сварочные швы, выполненные в нижнем положении

Инструмент и приспособления — продолжаем подготовку

Если вы чувствуете что сможете справиться со всеми вышеперечисленными положениями и требованиями, смело приступайте к подготовке инструмента.

Инструмент

Вам потребуется:

• Сварочный аппарат с электродами пригодными для сварки имеющегося у вас материала. Имейте в виду, имеющийся у вас сварочный аппарат должен быть рассчитан для работы с данным типом электродов
• Шлифовально-отрезная машинка с набором шлифовальных кругов
• Металлическая щетка
• Молоток для отбивания шлака

Наш совет — чтобы получить долгоиграющий молоток для шлака, используйте зубило из сплава ВК15 или ВК20.

• Рулетка и уровень
• Строительный угольник ля измерения углов
• Струбцины

Разметка и нарезка материала — основная подготовка

Мы не будем заострять свое внимание на материалах, из которых вы будете изготавливать калитку, это вы должны решить сами исходя из ваших предпочтений и возможностей. Самым простым вариантом будет сварка каркаса из металлического профиля или уголка, с последующим креплением на него материала соответствующего стилю вашего ограждения.

Мы только остановимся на основных моментах как самому сварить калитку правильно и надежно.

• Сварка калитки начинается с разметки имеющегося материала на соответствующие чертежу части. После того как вы выполнили разметку, с помощью шлифовальной машинки материал необходимо нарезать.
• На импровизированном сварочном столе наметьте общий силуэт будущего каркаса. Выполнить это можно с помощью обычного мела.
• Приложив имеющиеся у вас нарезанные части, вы сможете оценить правильность всех размеров.
• При необходимости выполните подрезку отдельных деталей. Главное чтобы они как можно плотней и точней прилегали друг к другу.
• Еще раз внимательно осмотрите полученный таким образом каркас и если все правильно, подготовьте все кромки, которые будете сваривать.

Сварка — никакой спешки и суеты

После того как кромки готовы можно собрать весь каркас на столе и закрепить его с помощью струбцин. Если бы у вас был настоящий металлический сварочный стол, их можно было бы просто прихватить в разных точках. Крепление обеспечит сопротивление каркаса к деформации при сварке.

Нагрев при сварке

Наш совет — так как импровизированный стол из ЦСП или ДСП не имеет должной прочности, сварная калитка на нем выполняется в несколько этапов. Швы варятся с определенными остановками для остывания. В противном случае каркас может повести.

После того как каркас будет готов, отбейте шлак и внимательно проверьте сварные швы, вы же не хотите чтобы ваша калитка развалилась через короткое время.

Сварка — окончательная отделка и крепление

После того как каркас готов, можно снимать его со стола и выполнять на нем крепление всех необходимых материалов и фурнитуры.

Наш совет — если ваша калитка состоит из каркаса, на который монтируется профлист, осуществите крепление листа прямо на столе, не снимая струбцин. Крепить профлист можно с помощью заклепок или саморезов.

Крепление профлиста

Сваренные калитки, с установленными на них петлями (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора), прикладываются к проему и с помощью струбцин крепятся к несущему столбу. Если все выполнено правильно, можно смело приваривать петли.

Привариваются петли с осторожностью, не перегревая металл. В противном случае может произойти перекос, а калитка будет туго открываться.

Используя данные рекомендации, у вас не возникнет проблем и вопросов как сварить ворота и калитку собственноручно и безопасно. при возникновении трудностей, вы можете посмотреть видео.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см. ) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено.  Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

   

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т. п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить.  Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Название комплекта	Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг	до 4 метров	«МИКРО»	60х55 мм
до 500 кг	до 5 метров	«ЭКО»	70х60 мм
до 800 кг	до 7 метров	«ЕВРО»	90х75 мм
до 2000 кг	до 12 метров	«МАКС»	130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать …

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод …

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Как правильно сварить откатные ворота

Современные консольные откатные ворота практичны, удобны и просты в эксплуатации. Простота изготовления, а также наличие в продаже большого выбора фурнитуры и автоматики для этих воротных конструкций сделали их весьма популярными. При создании откатных ворот наиболее ответственными и важными для дальнейшей эксплуатации являются сварочные работы. Ошибки здесь недопустимы. Как правильно сварить откатные ворота? На что обратить внимание при выполнении работ, чтобы конструкция долго служила?

Сварочные операции

Существует несколько разновидностей откатных ворот, отличающихся конструкцией и, соответственно, технологией изготовления. Для всех видов разработаны подробные чертежи и инструкции по изготовлению. Каждый вариант исполнения имеет свою специфику и перечень сварочных операций. Наибольшее распространение у нас в стране получили консольные откатные ворота, сварные конструкции которых типичны для всех воротных конструкций. Рассмотрим правильность выполнения сварки именно для этого типа сооружений. Основные сварочные работы для откатного варианта с консолью:

• армирование закладной;
• создание воротной створки.

Сварка воротных конструкций не требует высокой квалификации сварщика, поэтому найти исполнителя или выполнить её самостоятельно несложно.

Необходимые материалы и инструменты

Если закладная деталь, являющаяся основой для крепления роликовых кареток, по которым будет перемещаться створка, монтируется в бетонный фундамент, то для её создания понадобится швеллер шириной 16-20 см и длиной, равной половине проёма. От прочности и точности фиксации горизонтальности этой конструкции во многом зависит плавность движения воротного полотна. Закладная прочно фиксируется в бетонном основании с помощью армирования. Для армирования лучше всего подойдёт арматура диаметром 10-12 мм. Количество металлических прутков зависит от размеров требуемого швеллера и глубины бетонируемой траншеи. Сделать расчёт в каждом конкретном случае несложно по схемам, которые можно бесплатно получить в нашем интернет-магазине. Впрочем, армирование можно осуществлять любым походящим для этого металлом: уголком, толстой проволокой и т. п. Роликовые каретки крепятся перед установкой воротной створки. Самый лучший вариант — использовать регулировочные опоры, нижняя часть которых может привариваться к закладной, а с помощью верхней корректировать уровень роликов по горизонтали.

Чтобы сварить откатные ворота консольного типа, понадобятся следующие материалы:

• металлический профиль для рамки полотна;
• профилированные трубы для внутреннего каркаса;
• направляющая для роликов.

Для изготовления годится материал круглого, квадратного и прямоугольного сечения с толщиной стенок 2-2,5 мм. Выбор зависит в основном от величины конструкции и выбранного материала для обшивки. Наиболее популярен прямоугольный профиль. Часто используемые размеры — 60х30 для рамы и 4х20 для создания внутреннего каркаса. Строгих правил и рекомендаций выбора размера и сечения профиля нет, но следует помнить, что от веса конструкции будет зависеть выбор привода для автоматизации. С помощью доступных чертежей и схем выбрать материал нетрудно.

Для сварочных работ при изготовлении откатных ворот потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат и электроды;
• болгарка с отрезными кругами;
• рулетка с размером не меньше длины диагонали ворот;
• строительный уголок и уровень.

Для свариваемой конструкции принципиально важна линейность профиля и точность формы, поэтому необходима площадка для произведения работ, которая позволяла бы полностью уложить создаваемые ворота горизонтально. Направляющий рельс на всю длину створки выбирается исходя из размера роликов. Он обычно приваривается к нижнему краю уже готовой рамы с внутренним каркасом.

Алгоритм сварочных работ

Сварка откатных ворот не представляет особых трудностей. Обычно сначала осуществляют сварочные операции с закладной, а уже затем, пока застывает бетон (что занимает до двух недель), варится воротная створка. Последовательность действий проста:

• разметка рамного профиля и нарезка на заготовки с помощью болгарки;
• тщательная сборка рамы на земле с контролем уровня и прямоугольности формы;
• сварка рамного контура;
• разметка и нарезка профильных заготовок для создания внутреннего каркаса;
• сваривание металлического скелета для обшивки;
• зачистка сварных швов;
• приваривание направляющей к созданному каркасу.

 

1. Направляющая 6 метров
2. Труба 60х30 5,96 м
3. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
4. Вертикальная труба 60х30 1,85 м
5. Труба 60х30 4 метра
6. Откос 60х30 2,7 метра

Разметка производится с помощью строительного уголка и рулетки. Погрешность должна быть не более 1,5-2 мм. Стыки балок рамы: внизу — под углом 90, а вверху — 45 градусов. Нарезанные с помощью болгарки заготовки с помощью уровня тщательно выкладываются на земле в одной плоскости в правильный прямоугольник. Советуем не полагаться на строительный угольник и обязательно контролировать прямоугольность с помощью диагональных промеров конструкции рулеткой. В процессе сварки необходимо постоянно промерять размеры. При появлении отклонений в размерах или плоскости требуется переделка. Любые перекосы в сваренной конструкции недопустимы.

Заготовки профиля для создания внутреннего каркаса нарезаются болгаркой под углом 90 градусов. Размер прямоугольников создаваемого каркаса зависит от территориальных ветровых условий, площади створки и выбранного для обшивки материала. Для ворот размером 4х2 метра с зашивкой профлистом можно рекомендовать размер внутренней ячейки полотна 60х50 см. При сварке следует обязательно контролировать с помощью уровня плоскостность создаваемой конструкции.

Если вся конструкция тщательно проварена с обеих сторон, и выдержаны все размеры, то необходимо зачистить швы и обеспечить максимально ровную поверхность для монтажа обшивки. На готовую створку ворот к нижней балке приваривается направляющая для роликов. Сварка ни в коем случае не должна быть сплошной! Недопустимо, чтобы металл «повело». Достаточно делать точечное приваривание через каждые 40-50 сантиметров с обеих сторон створки. Все работы необходимо проводить, строго придерживаясь правил техники безопасности.

Как сделать гаражные ворота своими руками

Гараж – обязательная постройка для автовладельца. Те, кто живут за городом в частных домах, строят гаражи рядом с домом или даже пристраивают к дому. А тем, кто живет в черте большого города, приходится хранить автомобиль в гаражном кооперативе вдали от дома. Но где бы не находился гараж, сохранность автомобиля в нем обеспечивают ворота, конструкция которых может отличаться в зависимости от предпочтений хозяина и возможностей помещения, пространства и целесообразности. Самым простым решением будет купить готовые ворота и установить их на место, но можно выполнить гаражные ворота своими руками, обязательно учитывая все особенности конструкции и подгоняя их, что называется, «под себя». В таком случае Вы будете точно уверены в их качестве и надежности.

1. Виды гаражных ворот: какие лучше
2. Изготовление гаражных ворот своими руками
3. Некоторые секреты защиты гаражных ворот от взлома
4. Гаражные ворота своими руками: видео

 

Виды гаражных ворот: какие лучше

 

Всего существует несколько видов гаражных ворот, большинство из которых появились совсем недавно, как раз тогда, когда мы начала ориентироваться на западные технологии. Во многом благодаря голливудским фильмам мы узнали о воротах, которые поднимаются вверх и уезжают под потолок от нажатия кнопки на пульте. Сейчас подобные ноу-хау не редкость даже в нашей стране.

Распашные ворота – самый древний и самый надежный вариант гаражных ворот. Впрочем, такие ворота использовались повсеместно, не только для гаражей, и заслужили доверие многолетней безотказной практикой даже в сложных условиях эксплуатации. Распашные ворота состоят из двух створок на петлях и коробки в дверном проеме, створки закрываются плотно, не оставляя зазоров. Сделать гаражные ворота своими руками довольно легко, механизм простой и надежный, «на века».

Откатные ворота начали использовать где-то в первой половине 20 века. Они представляют собой одну створку, которая отъезжает в сторону параллельно фронтальной стене. Хотя створок на самом деле может быть и две, тогда они будут отъезжать в разные стороны, или даже одна, но складывающая в несколько секций. Для свободного хода подобных ворот необходимо иметь много свободного места во фронтальной стене гаража. Поэтому откатные ворота используют в ангарах и промышленных предприятиях. В частном строительстве такие ворота устанавливают не в самих зданиях гаража, а для въезда на участок.

Подъемно-поворотные ворота появились относительно недавно. Они представляют собой одно полотно (воротную створку), которое поднимается вверх к потолку при открывании ворот и становится параллельно полу. В основе подобных ворот лежит шарнирно-рычажный механизм и направляющие. Удобством данных ворот является то, что они не занимают свободного места ни перед гаражом, ни внутри него. Подъемно-поворотные ворота можно рассматривать как ворота своего гаража, если это позволяют климатические условия либо если гараж отапливается.

Подъемно-секционные ворота тоже новшество для нашего рынка. Представляют собой полотно, состоящее из секций, которые преломляются и заезжают по направляющим под потолок при открывании ворот. В основе лежит пружинный механизм и направляющие с цепной передачей. Достоинством подобных ворот является все та же экономия пространства.

Роллетные ворота используют для гаражей довольно редко, так как они не обеспечивают требуемую надежность. Представляют собой алюминиевые пластины, как в рольставнях, которые складываются в специальный короб под потолком при открывании ворот. Целесообразно устанавливать такие ворота только на объектах с охраной и пропускной системой, а также в отапливаемом помещении.

Важно! Ворота любого типа можно сделать автоматическими, работающими с брелка.

Выбирая ворота для гаража, учитывайте не только красоту, навороченность и хвалебные отзывы рекламщиков, но и практичность, долговечность и приспособленность к нашим климатическим условиям и другим условиям эксплуатации. Самым надежным выбором будут распашные ворота, они не подведут даже в лютый мороз, ну, может, максимум придется отогреть замок.

Перед тем как сделать гаражные ворота подъемно-поворотными или подъемно-секционными, хорошенько подумайте. Во-первых, все достоинства этих видов ворот можно ощутить только в теплых краях. Если уж очень хочется именно такие ворота, помните, что гараж должен быть отапливаемым. Вспомните наши зимы, в навороченных воротах замерзнут и направляющие, и рычажные механизмы, у Вас не получится открыть ворота вовсе, придется оставлять автомобиль под открытым небом. В погоне за клиентом производитель так расхваливает свой товар, что иногда его оды полны абсурда. Как, например, в качестве достоинства подъемно-секционных ворот приводится то, что не придется очищать снег от ворот, потому что они открываются вверх, а не наружу, как распашные. Где же здесь достоинство? Если перед воротами снег, то просто в них не заедешь. А если и заедешь, то передом машины затолкнешь пару десятков килограммов снега внутрь гаража. Так что, не обольщайтесь. Снег все же придется чистить.

 

Изготовление гаражных ворот своими руками

 

Самыми простыми в изготовлении являются распашные ворота. Их можно выполнить самостоятельно от начала и до конца, закупив необходимый материал: стальные уголки, профили и листы. Соответственно, размеры ворот и их конструктивные особенности можно спланировать заранее и выполнить именно такие ворота, какие понравятся.

Подъемно-поворотные ворота можно попытаться изготовить самостоятельно, но для этого необходимо обладать немалым инженерным опытом и знаниями для правильного выбора противовеса и монтажа механизмов. В большинстве случаев такие ворота просто покупают готовые и устанавливают согласно приложенной инструкции.

Подъемно-секционные ворота изготовить самостоятельно не получится, неоправданно большие расходы, временные затраты и никакой гарантии того, что все это будет правильно работать. Поэтому если уж решили установить такие ворота у себя в гараже, закажите их у производителя.

Далее в статье мы подробно остановимся на том, как сделать гаражные ворота своими руками, если выбор пал на распашной вид ворот.

 

Чертеж гаражных ворот

 

Как и любое ответственное дело, гаражные ворота начинаются с проектной документации. Сделать чертежи гаражных ворот своими руками несложно, достаточно нарисовать эскиз на листке бумаги, обязательно указав все размеры и материалы.

Для начала необходимо правильно подобрать высоту и ширину ворот. Минимальная допустимая ширина гаражных ворот должна быть такой, чтобы расстояние от корпуса автомобиля с правой и с левой стороны до рамы ворот было не менее 30 см. Безусловно, чем больше это расстоянии, тем удобнее заезжать в гараж. Максимальная целесообразная ширина равна 5 м. Чаще всего гаражные ворота делают шириной от 2,5 до 3 м.

Важно! При выборе ширины гаражных ворот учтите, что расстояние от рамы ворот до перпендикулярной стены должно быть не менее 80 см.

Высота гаражных ворот подбирается в зависимости от размеров автомобиля и чаще всего составляет от 2 до 2,2 м. Но если Вы планируете парковать микроавтобус, то лучше сразу сделать проем 2,5 м.

Наши распашные ворота будут состоять из рамы, которая будет обрамлять въезд, проем гаража, и из двух створок на петлях. Раму лучше всего сделать из стального уголка не менее 65 мм. Для изготовления каркаса створок можно использовать как стальной уголок 50 мм, так и стальной прямоугольный профиль, затем обшить их листовым железом от 2 до 3 мм толщиной. Петли понадобятся усиленные наружные. Исходя из нарисованной схемы гаражных ворот и нанесенных на нее размеров, рассчитываем количество требуемых материалов и закупаем их.

Важно! Чертеж гаражных ворот необходимо сделать еще на этапе проектирования всего гаража.

 

Изготовление рамы гаражных ворот

 

Изготовление гаражных ворот начинается с рамы, которая будет обрамлять въезд в гараж. Лучше всего начать ее делать на этапе возведения фронтальной стены. Когда будет готово не более 50 см кладки, необходимо приостановить работы по возведению стены и установить ворота, а далее продолжить кладку стены.

Для изготовления рамы нам понадобятся уголки стальные 65 мм, стальные полосы шириной 20 – 30 мм и толщиной 3 – 4 мм, а также отрезки стального арматурного прута для закрепления рамы в проеме ворот. Из инструмента пригодится болгарка, рулетка, угольник, уровень и сварочный аппарат.

Рама для гаража будет состоять из двух частей: наружной и внутренней.

• Нарезаем болгаркой уголок так, чтобы у нас получилось 4 отрезка, длиной, равной ширине проема ворот, и 4 отрезка, длиной, равной высоте проема ворот. При этом разрезать уголок можно ровно, отмерив необходимое расстояние, а можно отрезать с запасом 10 см, а затем сделать так: ту сторону уголка, который будет находиться внутри гаражного проема, вырезать равной размерам проема, а на сторонах, находящихся снаружи и внутри стены, оставить полоски длиной 5 см сверху и снизу или срезать их углом, чтобы в дальнейшем было удобнее сваривать их между собой.

• Раскладываем отрезки уголков на ровной поверхности, предварительно проверив это уровнем. Тщательно вымеряем все углы, они должны равняться строго 90 градусам. Постоянно контролируем это угольником.
• Свариваем уголки между собой, чтобы получился каркас. Сварка может представлять собой наложение края одного уголка на другой и наваривание, а можно срезать край углом, тогда сварка будет находиться строго в одной плоскости, но такое соединение будет чуть менее прочным, чем с нахлестом.

Важно! Если в процессе сварки уголок повело, это можно исправить при помощи приваренного к ней рычага из обрезков уголка, который поможет принудительно исправить геометрию рамы. Удерживая его в требуемом положении, привариваем к нему уголки. На изображающем процесс изготовления гаражных ворот своими руками фото можно увидеть, как выглядит этот рычаг.

• На наружной стороне рамы аккуратно сошлифовываем все огрехи сварки, так как к этой стороне максимально плотно должна прилегать створка.

 

Изготовление каркаса для створок

 

Каркас или рама для створок должна быть немного меньше по размеру рамы гаражных ворот, чтобы она легко входила в проем и створки плотно прилегали к наружной стороне рамы.

Для изготовления каркаса для створок можно использовать стальной уголок, как и для рамы ворот, а можно прямоугольный профиль. Разница будет заключаться только в удобстве работ и грузоподъемности рамы.

• Отрезаем 4 отрезка материала, длиной меньше высоты рамы ворот на 10 – 15 мм. Этот зазор необходим для того, чтобы створки легко заходили в проем. Так как створок у нас будет две, то для их изготовления нам понадобятся еще 4 горизонтальных отрезка, которые должны равняться ширине рамы ворот, разделенной пополам, и еще минус 30 – 35 мм.

• Раскладываем отрезки на ровной поверхности и тщательно вымеряем углы. В идеале их лучше всего разложить внутри сваренной рамы гаражных ворот. Так можно увидеть недочеты. Строго контролируем углы в 90 градусов.
• Свариваем каркас из отрезков. Для усиления конструкции внутри можно приварить еще один горизонтальный отрезок материала, который будет служить распоркой и предотвращать изменение геометрии створок. Располагать усиливающий элемент лучше всего посередине каркаса.

 

Изготовление створок ворот

 

Для створок можно использовать листовой материал, самым надежным считается стальной лист толщиной от 2 мм.

• Вырезаем из листового материала два полотна с такими размерами: высотой на 3 – 4 см больше высоты гаражного проема, разной ширины. Одно полотно должно быть на 1 – 2 см меньше ширины каркаса, а второе на 2 см больше.
• Привариваем полотна к каркасу таким образом: сверху и снизу полотна должны выступать за каркас на  1 – 2 см, на одной из створок (какой вам больше понравиться, она будет открываться всегда во вторую очередь) по ширине полотно должно не доходить до края каркаса, как бы оставляя 1 см свободным. Это необходимо для плотного прилегания второй створки. Полотно второй створки, напротив, приваривается так, чтобы выступать на 2 – 4 см за пределы каркаса.

Важно! Листовой материал легко ведет во время сварочных работ, поэтому для начала  следует прихватить сваркой углы и посередине полотна, а затем точечными движениями с расстоянием 10 – 15 см приварить весь лист. После завершения работ сварку в уголках необходимо срезать, чтобы в дальнейшем лист не деформировался.

• Привариваем усиленные петли. Нижняя половинка приваривается к раме гаражных ворот, а верхняя к открывающейся створке. Для усиления крепления на петли можно наварить полоски металла и вкладку из арматуры. Берем металлическую полоску толщиной 5 – 7 мм, изгибаем ее и привариваем к верхней половинке петли и к створке. Вкладку из арматуры привариваем изнутри.

Если вся конструкция у нас находится на ровной поверхности, створки лежат сверху рамы, можно пристально рассмотреть, что у нас получилось, все ли правильно, везде ли легко ходят створки, не цепляет ли где. Если все хорошо, можно приступать к установке ворот в гараже.

 

Установка гаражных ворот

 

Первым делом устанавливаются рамы ворот: внутренняя и внешняя. Еще на этапе строительства стен, когда готово 50 см стены, необходимо поставить ворота в проем.

Обязательно проверяем ровность расположения: горизонталь и вертикаль.

Между собой рамы соединяются полосками металла шириной 4 см, которые привариваются к рамам с шагом 60 см.

Далее можно продолжать кладку фронтальной стены гаража таким образом, чтобы кирпичи занимали все пространство между внешней и внутренней рамами. По ходу кладки вмуровываем раму в кладку: для этого привариваем к рамам арматурные пруты длиной минимум 20 – 30 см и вмуровываем их в шов между кирпичами. Таких прутов по высоте должно быть не менее 3 штук.

Дойдя до верха рамы, устанавливаем на нее балку перекрытия: металлическую или бетонную.

По завершении всех работ проверяем функциональность ворот: как открываются и закрываются створки, не «цепляет» ли где-то металл.

 

Установка замков и запоров на гаражные ворота

Монтаж гаражных ворот завершается установкой замков и запоров. Самым распространенным вариантом является такой тип запора. Одна из створок закрывается на запоры изнутри гаража, которые входят в пол и потолок. Для этого в раме и полу/потолке необходимо просверлить отверстия глубиной не более 5 см. А вторая створка закрывается на замок, язычок которого зацепляется за зафиксированную створку или входит в специально вырезанное для него отверстие в каркасе створки. Снаружи данная конструкция усиливается еще навесным замком, который продевается в ушки, приваренные к створкам, и соединяет между собой обе створки.

Бывают и более сложные варианты замков и запоров для гаража, но по этому вопросу лучше проконсультироваться со специалистом.

 

Утепление гаражных ворот

Самым распространенным материалом для утепления гаражных ворот является пенопласт, в последнее время все большей популярности набирает экструдированный пенополистирол. Чтобы зафиксировать материал на створках ворот, необходимо разложить листы материала внутри каркаса створок, а затем обшить все изнутри деревянной вагонкой или фанерой. Использовать для утепления ворот ватные утеплители нельзя, так как они быстро теряют свои свойства.

Важно! Утеплив гараж и ворота, не забывайте о качественной вентиляции.

 

Некоторые секреты защиты гаражных ворот от взлома

 

Даже установка хорошего замка может не уберечь Ваш автомобиль и не обезопасить от грабежа. Ведь всегда можно срезать болгаркой петли и просто снять створки. Именно так и делали в бурные девяностые. Что же делать?

1. Изнутри каркаса створок в районе тех же петель привариваем к каркасу отрезок уголка. Должно получиться так: при закрывании створки уголок будет входить на 1 – 2 см в стену (для этого необходимо немного выщербить кирпич) и цепляться на раму гаража. Даже срезав петли, злоумышленники не смогут снять створки, так как они будут прочно держаться на раму гаража.
2. Установить замок – паук, штыри которого будут входить в стены, пол и потолок гаража. Желательно, чтобы помимо самого «паука» был установлен фиксирующий механизм, стопорящий «паука» в закрытом состоянии, пока этот механизм не откроют с помощью уникального ключа.

Защищая свой гараж от взлома, главное – не перемудрить, чтобы в случае потери ключей был хоть какой-то шанс попасть в гараж, не прибегая к выносу стен.

Изготовление гаражных ворот своими руками занимает примерно 1 – 2 дня работы. При этом Ваше изделии будет иметь уникальные размеры и дизайн, если Вы захотите что-нибудь особенное.

 

Гаражные ворота своими руками: видео

Как сделать ворота своими руками

При возведении ограждений вокруг своего земельного участка или при строительстве гаража обязательно возникнет вопрос, как сделать ворота своими руками. Прежде чем закупать материалы и браться за работу, необходимо определиться, какой из существующих видов ворот оптимально подходит для установки в конкретном случае. Не просчитав все нюансы заранее, и выбрав не самую лучшую конструкцию, можно обречь себя на совершенно ненужный трудоемкий процесс расчистки территории для их установки.

Как сделать ворота своими руками

Именно поэтому нужно начать с изучения информации о применяемых видах ворот и особенностях их конструкции.

На сегодняшний день существует три основных вида ворот — это откатные, распашные и подъемно-поворотные. Все они серьёзно разнятся между собой конструктивно, поэтому стоит рассмотреть каждый тип в отдельности.

Распашные воротаСамая простая в исполнении схема — распашные ворота

Распашные ворота с калиткой, встроенной в них или установленной рядом — это традиционная схема, которую чаще всего используют в частных домах. Основой ее являются столбы, два из которых устанавливаются на ширину ворот, а третий, при необходимости, определяет ширину калитки, если она устраивается рядом с воротами.

Общая принципиальная схема распашных ворот с калиткой

Створки ворот и калитки в этой конструкции монтируются на приваренные к опорным столбам петли. Они могут быть закреплены к внешней стороне опор или внутренней. От этого и от системы устройства петель будет зависеть, в какую сторону створки ворот будут открываться — вовнутрь или наружу.

Створки распашных ворот чаще всего представляют собой металлические рамы, сваренные из уголка или профильной трубы, которые затем могут обшиваться разными материалами — тонкими металлическими листами, профнастилом или древесиной.

Распашной вариант ворот может изготавливаться и полностью из дерева. В этом случае, на усиленную раму из бруса, расположенную с внутренней стороны створок, закрепляются доски.

В изготовлении створок важно помнить то, что они не должны быть слишком тяжелыми, чтобы не давать большую нагрузку на опорные столбы и петли. Сами узлы и детали подвеса по величине и прочности должны соответствовать весу створок.

На полотна ворот устанавливается закрывающее устройство — это может быть засов или петли для замка, а иногда — мощная защелка. При закрытии ворот створки в нижней части, посередине ширины въезда, упираются в установленный ограничитель, а при их открытии настежь они могут закрепляться пружинными фиксаторами.

К недостаткам этой конструкции можно отнести возможный наклон опорных столбов и провисание створок, но это может произойти только в том случае, если нарушена технология монтажа или неправильно рассчитан вес створок. Поэтому необходимо как следует заглублять фундамент опор, не использовать для полотен слишком тяжелый материал и устанавливать соответствующие им по величине петли.

Достоинством распашных ворот можно назвать относительную компактность их размещения. Конструкция не требует расчистки дополнительного места вдоль забора, как это будет необходимо сделать для других видов.

Установка распашных  ворот

Если распашные ворота имеют умеренный вес, например, если они изготовлены из профнастила, то для них хорошо подойдут металлические столбы из труб диаметром 80 ÷ 100 мм или профилированная труба с таким же размером сторон своего квадратного сечения. Такие опоры вполне справятся со своей задачей. Впрочем, подойдут и более массивные столбы, если их найти будет проще. 

Устанавливаются столбы-опоры для ворот двумя способами — забиванием и бетонированием.

• Забивают столбы обычно на глубину 1,2–1,3 м. Этот способ имеет много достоинств, главными из которых можно назвать достаточную надежность и быстроту выполнения работы.

Установка производится следующим образом:

— пробуривается нужного диаметра отверстие, примерно, на половину планируемого заглубления столбов.

— далее, столбы устанавливаются в эти скважины и забиваются с помощью ударной бабки или кувалды. При забивании постоянно контролируется и корректируется вертикальность стойки.

— теперь столбы необходимо закрепить к стойкам забора или к стационарным постройкам, расположенным во дворе;

— после этого к столбам привариваются петли, на места, предварительно размеченные по уровню;

— на приваренные петли подвешиваются собранные створки, проверяется правильность их схождения по центру.

• Бетонирование столбов для установки ворот дает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Такие опоры потребуются для широких или тяжелых створок.

Этот способ установки проводят без армирования или с применением арматурного стакана. Работы проводятся поэтапно:

— сначала пробуривается отверстие диаметром не меньше, чем 200—250 мм и глубиной 1,5—1,9 м. Точный размер отверстия будет зависеть от сечения столба

— на дно ямы засыпаются слои песка и щебня и тщательно утрамбовываются. Каждый из слоев должен составлять порядка 100 мм;

— затем в яму, на песчано-гравийную подушку устанавливается столб;

— вокруг него заливается бетон, и пока раствор не застыл, столб выставляется по уровню строго вертикально, фиксируясь в таком положении с помощью подпорок.

Столб будет намного надежнее, если применить арматурный стакан

• Если для закрепления столба используется арматурная конструкция, то монтаж проводится таким же образом, как и без арматуры, до момента трамбовки подушки под установку столба.

На подушку, в пробуренное отверстие сначала укладывается так называемый арматурный стакан, а в него вставляется столб. Затем, в яму заливается бетон. В этом случае подпорки для столба могут даже не понадобиться, так как его будет удерживать арматурная конструкция.

После полного застывания бетона и набора им должной прочности, на столбах размечаются и привариваются массивные петли. Нельзя забывать об оставлении зазоров, которые позволят свободно открываться и закрываться створкам, даже при возможном небольшом наклоне столбов в связи с движением грунта во время таяния снега или длительных дождей.

Чтобы избежать подобных деформаций конструкции, можно дополнительно скрепить столбы между собой балкой, приваренной к нижним частям столбов (ее можно притопить в грунт). Рама получится еще более жесткой, если ее оснастить и верхней перемычкой , но в этом случае она будет ограничивать проезд для грузовых машин или микроавтобуса.

Видео: устройство и порядок  установки распашных ворот

Цены на распашные ворота

Распашные ворота

Раздвижные ворота

Раздвижные ворота подразделяют на несколько подвидов, и из них можно подобрать подходящий для определенной условий. Но практически для каждого из них потребуется свободное пространство вдоль установленного забора. Поэтому, возможно, придется дополнительно потрудиться, чтобы освободить место для свободного перемещения подвижной створки при ее открывании.

Вид раздвижных ворот со стороны двора

Раздвижные ворота бывают консольными, подвесными и откатными, которые ходят по рельсу или другому металлическому профилю (швеллеру, двутавру и т.п.).

Видео: виды раздвижных ворот

1. Подвесной вариант не слишком популярен для установки в частном секторе, так как высота въезда ограничена установленным сверху профилем, на который подвешивается и по нему же перемещается полотно ворот.

2. Откатные ворота, которые ходят по рельсу, установленному в проеме и вдоль стены, тоже не слишком популярный вариант, особенно в снежных и холодных регионах. Ворота будут передвигаться по рельсу свободно, если он будет очищен ото льда и различного мусора, но в зимнее время, при снежных заносах или обледенении створка не сможет открываться и закрываться без предварительной расчистки. Такой вариант ворот, скорее, хорош для южных регионов, где снег не лежит долгое время и не бывает сильных морозов.

Это единственный, но очень важный недостаток конструкции. В остальном же она очень удобна тем, что не требует обширной территории для открытия и закрытия.

Для откатных ворот необходимо предусмотреть свободное место вдоль забора

На стойку с той стороны, в которую будет открываться створка, в верхней части устанавливают ролики и придерживающие полотно скобы.

Снизу мобильной створки ворот также установлены ролики, по ним она и передвигается по смонтированному на поверхности земли рельсу или профилю.

3. Консольные — самый удобный вариант из всех видов раздвижных ворот, тем более что они имеют несколько разных конструкций, из которых можно выбрать оптимальную.

Такие ворота жестко закреплены на балке, которая, перемещаясь в консольном узле, двигает вместе с собой и полотно створки.

Консольные ворота более сложны в устройстве, однако лучше всех остальных работают в снежные зимы, так как их створка никогда не касается земли. Еще одним положительным качеством этого вида можно считать то, что у него нет ограничителя по высоте, т. е. на участок может заехать, как легковой, так и грузовой автомобиль. В конструкции консольных ворот мощные столбы-опоры устанавливаются не с двух сторон, а только с одной — именно в эту сторону и будет сдвигаться створка при открывании проезда.

Консольная балка может располагаться в трех разных позициях — сверху, посередине и внизу.

Консольные ворота с центральным расположением балки

• Самым распространенным вариантом является расположение подвижной балки посередине полотна ворот. Благодаря своему расположению, она усиливает жесткость конструкции. Консольный механизм с направляющими роликами расположен на достаточной высоте, чтобы его не засыпало снегом, а это значит, что ворота будут в любое время года в рабочем состоянии.

Консольная балка расположена внизу

• Консольные ворота у которых подвижная балка установлена в нижней части полотна, более уязвимы в зимний период и потребуют постоянного ухода в виде очистки от снежных заносов и обледенения. В остальном же, — это тоже удобный вариант, так как полотно не контактирует с поверхностью земли, и для него не нужно устанавливать направляющего рельса.

Верхнее расположение консоли

• В третьем случае балка проходит по верхней части полотна и всегда будет в безопасности от снежных завалов, воды, мусора. Но этот вариант консольных ворот требует особо жесткого укрепления рамы и полотна, иначе она может деформироваться в нижней части.

Консольные ворота вполне доступны для изготовления самостоятельно, но только если хозяин владеет определенными навыками подобных работ. разбирается в сборочных чертежах, имеет базовые знания в физике и механике. Приложив максимум усилий, можно сделать такие ворота, которые будет невозможно отличить от заводской продукции.

Любые консольные ворота могут открываться автоматически, если их оснастить электрическим приводом и электронной системой дистанционного управления. Это позволит владельцу, не выходя из машины, с помощью брелока открывать проезд.

Монтаж раздвижных консольных ворот

Установка раздвижных или откатных ворот – намного более сложное мероприятие, чем монтаж распашного варианта.

Такие ворота при должном старании и умении можно сделать и самостоятельно

По бокам проезда при устройстве этого вида ворот, как правило, устанавливают столбы из кирпича, на которые будут монтироваться ролики, поддерживающие скобы и фиксаторы –уловители.

Общая схема конструкции консольных ворот с нижней направляющей

Основная нагрузка всегда выпадает на швеллер, который устанавливают на надежно устроенный фундамент с той стороны ворот, где будет крепиться створка (при нижнем расположении консоли) или на металлические опоры, если консоль расположена по центру плотна ворот или вверху.

• Фундамент под установку швеллера может быть сплошным или состоять из 2—3 столбов. Второй вариант — более экономичный.  Роется котлован под фундамент — он может состоять из одной ямы или двух-трех для столбчатого типа. Глубина должна составлять от 1,2 до 1,5 м, ширина – 40 ÷ 50 см, а длина — не менее 1,5 м.
• Далее, в котловане устраиваются две подушки из песка и щебенки, толщиной по 10 см каждая.
• Затем, в яму устанавливают опалубку и в нее укладывают гидроизоляционный материал – рубероид или плотную полиэтиленовую пленку.
• В опалубке закрепляют армирующую конструкцию, а затем заливают готовый бетонный раствор с маркой прочности не ниже М-300
• Поверх залитой поверхности устанавливается швеллер с приваренной к его полкам арматурой. Швеллер вдавливается в бетон полками вниз до полного их погружения. После окончательного затвердевания бетона должна получиться надежная металлическая площадка. Ворота устанавливать можно будет не ранее, чем через месяц после заливки фундамента.
• Изготавливается несущий каркас. Для него понадобится металлический уголок или квадратная труба, имеющая сечение 60 × 40 мм.
• К раме каркаса приваривается дополнительная поперечины, придающие требуемую жесткость конструкции. По месту расположения консоли (в данном случае – снизу) к каркасу должен быть приварена направляющая консольной балка, с помощью которой по роликам будут передвигаться ворота.
• Сварные швы конструкции необходимо тщательно очистить от шлака. Весь несущий каркас обязательно нужно прогрунтовать и покрыть краской по металлу, которая сохранит его от коррозии.
• Закрепляется профнастил, листовой металл или доски, в зависимости от выбранной конструкции полотна ворот.
• Когда конструкция будет готова, а фундамент с установленным консольным швеллером полностью наберет прочность, можно переходить к монтажу необходимых для перемещения ворот узлов и деталей.

Основные детали и узлы откатных консольных ворот

• На готовый фундамент со швеллером устанавливаются консольные блоки, оснащенные роликами.
• Затем на них закатываются ворота, выверяются строго по уровню, а после этого блоки привариваются к швеллеру.
• Затем, устанавливаются и фиксируются верхние и концевые ролики.
• К противоположному опорному столбу закрепляются нижний и верхний уловитель. Их нужно точно рассчитать по расположению накатных роликов, установленных на полотне ворот.
• Далее, если планировалось, устанавливается электропривод, но ворота вполне могут открываться и вручную.

Видео-инструкция по монтажу консольных откатных ворот

Как было сказано выше, консольная балка может быть установлена не только снизу, но и в середине или вверху полотна ворот.

При изготовлении и сборке такого типа ворот особенно важны точный расчет всех параметров и тщательное соблюдение размеров, так как любая погрешность может вызвать деформацию конструкции.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Этот вид ворот хорошо подходит для оснащения ими гаража. Для проезда во двор они не подойдут, так как ограничат высоту. Такие ворота должны легко закрываться и открываться путем поднятия и сдвижение полотна в горизонтальное положение вверх, под полоток гаража.

Подъемно-поворотные ворота — отличное решение для гаража

Во время открывания или закрывания нижняя часть створки несколько выступает вперед, за пределы гаража, поэтому, установив подобный вид ворот, нужно рассчитать, насколько близко можно подогнать машину, чтобы она не препятствовала процессу открытия.

Полотно изготавливают из металлической рамы, которую обшивают, чаще всего, металлическими листами, деревом или композитными ударопрочными материалами. Положительными качествами этого вида ворот можно назвать надежность и компактность в открытом положении, в отличие вариантов с двумя распашными створками.

Чтобы изготовить самостоятельно эту конструкцию, нужно обязательно иметь чертежи со всеми необходимыми параметрами.

• Для монтажа ворот понадобится изготовить не только раму для закрывающего проезд полотна, но и еще одну, на которой ворота будут крепиться. Иногда ею обрамляют въезд в гараж, но чаще добавляют дополнительные направляющие, по которым при открывании ворот будут катиться ролики, установленные на полотне. Они также исполняют функцию приспособления, поддерживающего полотно сверху в открытом положении.

Принципиальная схема расположения направляющих

• В этом случае внутри гаража, рама будет иметь Г-образную форму с обеих сторон въезда. Ее размеры должны обеспечивать необходимое пространство для прохода полотна ворот между потолком и дополнительными направляющими.
• На полотне с двух сторон, сверху и снизу, устанавливают ролики, которые будут ходить по направляющим при перемещении ворот.
• С двух сторон к раме, установленной в проеме, монтируют два рычага, которые будут поднимать полотно при открытии. Обязательно предусматриваются амортизаторы — они смягчат удар при закрывании. Рычаги соединены с пружинами, которые регулируются до нужного усилия – они не должны быть излишне перетянутыми или свободными, но вместе с тем створка должна плотно закрывать въездной проем.

Одна из доступных для самостоятельного монтажа схем подъемно-поворотных ворот

• Опорная стационарная рама должна быть надежно закреплена к проему анкерными креплениями, так как она будет все время подвергаться значительному напряжению.
• Далее, когда смонтирована вся конструкция, можно оснастить ворота фурнитурой и закрепить дополнительные элементы.

Если планируется установить электропривод, то этот процесс проводится в последнюю очередь, и лучше доверить эту работу специалистам. Система электрического открывания — достаточно дорогостоящее удовольствие, поэтому лучше не рисковать, если нет навыка в процессах установки и отладки подобной аппаратуры.

Видео: пример собственноручного изготовления подъемно-поворотных ворот

Цены на подъемно-поворотные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Внимательно изучив инструкции и чертежи, подготовив все необходимые материалы, а также имея достаточно высокие навыки работы, любую конструкцию из представленных можно собрать самостоятельно. Но лучше, если работа будет производиться совместно со знающим мастером — тогда она пройдет гораздо быстрее и качественнее.

Читайте также интересную статью с инструкциями по монтажу — «Секционные ворота своими руками».

Как построить трамплин для прицепа 12 лучших советов сварщикам

Вы держите в руках план выхода на съезд с прицепа, все нацарапанные пометки. Возможно, вы даже купили всю сталь, сварочную проволоку и баллон со сжатым газом для своего сварочного аппарата MIG.

Вы можете быть готовы к работе.

Здесь вы найдете 12 лучших советов о том, как построить трейлер Ramp Gate перед тем, как отправиться в плавание по своему проекту.

Так что, когда вы загрузите этот квад.Или сядьте на свою косилку, ваша рампа для прицепа — лучшая из возможных.

Перед первым сварным швом

Особенно, если вы начинающий сварщик — если у вас есть опыт, вы уже все это знаете и можете пролететь незаметно.

• Просто убедитесь, что у вас есть сварщик MIG, который справится со своей задачей. — тот, который питается от 230 вольт, так что у вас будет MIG с силой тока, необходимой для хорошего проплавления шва.
• То, что вы отрабатываете свои навыки.
• И вы можете добиться приличного провара сварного шва, и теперь вы готовы к проекту.

Помните; Если вы не уверены в качестве сварки, обратитесь к опытному сварщику для проверки сварных швов.

В конце концов, вы будете загружать свою технику и буксировать по шоссе, и последнее, что вы хотите сделать, — это причинить травму или попасть в аварию из-за отказа одного из сварных швов.

Еще нет планов?

Это вторая часть из серии статей, состоящей из двух частей.Планы, на которых основана эта статья, принадлежат Мэтту из Red Wing Steel Works, сварщику и производителю, сертифицированному AWS.

Мэтт щедро предоставляет свои планы сборки служебных трейлеров бесплатно, и их можно найти здесь

Если у вас еще нет планов въезда на съезд для прицепа и вам нужна помощь, перейдите к статье «План въезда для прицепа для прицепа» и просмотрите изображения, инструкции и видео.

По мере того, как вы будете читать эту статью, думайте о своих конкретных обстоятельствах, при необходимости приспосабливайтесь и в глубине души имейте намерение сделать свой пандус как можно сильнее.

То, чем вы гордитесь, чем хотите похвастаться перед друзьями

Теперь у вас есть планы въезда на рамп для трейлеров

Как построить?

Как построить ворота для прицепа — 12 лучших советов, которые следует помнить

СОВЕТ 1. Ключ к точной резке деталей

Длины и углы. Когда все ваши детали обрезаны до нужных размеров, собрать все вместе становится проще простого.

СОВЕТ 2. Необходимо выровнять всю рампу прямоугольной формы

У Мэтта есть восьмиминутное видео, в котором обсуждается, как он собирает такой большой кусок.Хотя видео на самом деле показывает, как он строит раму трейлера, принцип тот же, что и при постройке ворот пандуса.

Тиски в каждом углу

Тиски в каждом углу имеют решающее значение для удержания рамы на месте.

Да, я согласен с Мэттом в том, что вы можете использовать квадрат для обрамления, но с такой большой частью он просто не будет достаточно точным. Я действительно рекомендую, чтобы это лучший метод.

Квадрат вверх по диагонали A

Matt точно измеряет одну диагональ рамы прицепа.

И он отмечает размеры.

Затем он точно измеряет вторую диагональ рамы прицепа.

И поскольку углы у него удерживаются тисками, он может легко регулировать раму, пока обе диагонали не будут одинаковыми.

Квадрат вверх по диагонали B

Если вы последуете этому совету и сделаете именно это, то узнаете, что рама ворот рампы прицепа квадратная.

Здесь не место спешить и торопиться.

Попав на все эти проблемы, когда вы свариваете кусок, а он не квадратный, вы позже попадете в мир проблем;

• при установке поперечин,
• не говоря уже о том, когда вы фактически используете ворота рампы,
• рама не квадратной формы испортит вам, когда вы поднимаете и опускаете ворота рампы прицепа,
• не говоря уже о подпрыгивании, которое вы получите при подъеме по рампе, когда поставите свое оборудование на трейлер.

Не торопитесь, измерьте и еще раз измерьте, чтобы все было правильно.

Только после того, как рама станет квадратной, делается одинарный прихваточный шов в каждом углу, внутри или снаружи угла рамы. Прихваточная сварка используется для временного удержания квадрата рамы ворот прицепа при установке поперечин

.

Но не держите его настолько жестко, чтобы при вставке поперечин.

Рама не будет удерживаться слишком жесткой, и вы сможете немного двигаться, если вам это нужно.

YouTube Video One

Вот ссылка на полноценное восьмиминутное видео на YouTube, где Мэтт полностью объясняет, как правильно выполнять квадратную и прихваточную сварку. Помните, что в этом видео он работает над полом трейлера, однако принципы в той же мере применимы к конструкции ворот пандуса вашего трейлера.

Как построить универсальный прицеп, часть 2 Резка, квадратная кромка и прихватка

Автор видео: redwingsteelworks

Если у вас есть время, его стоит посмотреть.

СОВЕТ 3. Сначала прихваточный шов

Сначала все сварите прихваточным швом. С помощью прихваточной сварки прихваточным швом можно далеко продвинуться в конструкции ворот для трапа прицепа.

Сначала выполните прихваточный шов, чтобы;

Вы можете видеть общую форму, когда съезжает рампа вашего прицепа.

Вы можете внести любые необходимые изменения, прежде чем все будет полностью сварено. Когда вы свариваете полностью, любые ошибки означают, что вам нужно разобраться со всем сварным швом, прежде чем вы сможете исправить проблему.

СОВЕТ 4.Размещение поперечин

Подсказка: место размещения поперечин также важно, особенно когда вы планируете загружать тяжелую технику или завод на рампе.

Запланируйте складывание техники по центру рампы для максимальной устойчивости при погрузке.

Измерьте расстояние в передней части газонокосилки или другого растения между передними колесами.

Отцентрируйте измерение над рампой.

Так вы узнаете, где будут катиться колеса вашей техники.

Установите одну или две поперечины там, где колеса будут катиться. Это максимально увеличивает прочность ворот рампы для прицепа.

Затем определите, где равномерно разместить оставшиеся поперечины, чтобы поддерживать остальную часть аппарели прицепа.

План позволяет установить две поперечины, но вам может потребоваться три или четыре, чтобы хорошо поддерживать ворота аппарели прицепа.

СОВЕТ 5. Добавление поперечин к рампе ворот для прицепа

При добавлении поперечин к воротам рампы прицепа необходимо положить конец плоской уголковой стали на раму, как показано на рисунке ниже.Затем прихватите поперечину.

Добавление перекрестных членов

Таким образом, у вас будет максимальная площадь поверхности, когда вы приступите к полной сварке настила рампы или настила.

СОВЕТ 6. Собираем петли для рампы подъездного прицепа

Предполагается, что вы делаете петли самостоятельно и не используете купленные петли.

После обрезки трубы до необходимой длины удалите заусенцы на концах, чтобы они стали гладкими. Это упростит скольжение деталей петли друг относительно друга и позволит плавно работать с первого раза.

Для сборки петли

• Проденьте стальной стержень через середину четырехдюймовой секции трубопровода сортамента 40. Четырехдюймовая труба образует центр петли.
• Поместите две двухдюймовые секции трубопровода на стальной стержень. Сдвиньте штангу по обе стороны от центральной секции. Они образуют внешние части петли.

На этом снимке показан собираемый шарнир.

Соединение петель вместе

Стальной стержень, образующий центр вашей петли, приваривается концом к концу двухдюймовых внешних секций трубопровода.

Сварка конца шарнира

Петля работает за счет того, что концевые части трубы остаются прикрепленными к штанге, а трубопровод и штанга образуют одну деталь, которая перемещается вместе.

центральная часть трубы перемещается независимо.

Дополнительные полдюйма пространства на твердой стальной штанге обеспечивают свободное движение.

И помогает предотвратить заклинивание петли в грязи или грязи с дороги.

Центральная деталь — это деталь, приваренная к пандусу, которая перемещается по мере того, как пандус поднимается и опускается.

СОВЕТ 7. Размещение петель для рампы подъездного прицепа

Этот совет действителен независимо от того, делаете ли вы петли самостоятельно или используете купленные петли для прицепов, предназначенные для приваривания.

Лучшее место для размещения петель, особенно при перемещении тяжелого оборудования по рампе, — это место, где будут вращаться колеса оборудования.

Когда вы последовали совету здесь. И разместите поперечины там, где они должны быть, чтобы поддерживать тяжелую установку (СОВЕТ 4 выше).Затем просто совместите петли с поперечинами, поддерживающими колесо.

Это будет место максимальной прочности, чтобы катить вашу технику вверх и вниз.

СОВЕТ 8. Приваривание петли к рампе и прицепу

Этот наконечник предназначен для петель, изготовленных в соответствии с планом Red Wing Steels.

Затем, когда вы приступаете к привариванию петли рампы прицепа, вы привариваете фиксированные концевые детали вдоль верхней и нижней стороны к вашему прицепу.

К прицепу привариваются только концы петель.

Я выделил участок желтым на картинке ниже, чтобы вам было понятно, что нужно сваривать. Следите за тем, чтобы случайно не переварить центральную деталь.

Или петля не подойдет.

Приварка петли к раме прицепа

Затем центральная деталь приваривается к аппарели ворот.

А пока прихваточный шов, посмотрим, как все это работает и движется.

Полная сварка будет позже.

Когда вы покупаете петли для прицепов в сварочной мастерской, вам нужно будет следовать инструкциям, прилагаемым к петлям, в том месте, где должны быть сварные швы.Я все же советую вам сначала прихватить сварной шов, посмотреть, как все это движется, и если все в порядке, вы можете приступить к полной сварке.

СОВЕТ 9. Использование деревянных полов 2 x 4 для рампы

Выбор дерева 2 x 4 для пола пандуса будет означать, что петля для прицепа, описанная здесь, не обязательно подойдет для ворот пандуса.

При таком типе петель древесина может мешать закрытию рампы.

Дважды проверьте, где заканчивается пол вашего прицепа, чтобы увидеть, нужны ли вам петли другого типа.Один с большим допуском.

Помните, ваша рампа может быть довольно тяжелой из-за деревянного пола.

Альтернативная идея петли для ворот прицепа

Приварите металлические удлинители от двух до четырех дюймов к обеим сторонам конца прицепа. Просверлите отверстие в надставке и металлическом каркасе ворот пандуса, а затем используйте металлический стержень в качестве основной петли.

Закрепите оба конца металлического стержня, чтобы он не расшатался.

Сделайте металлический удлинитель прочным с помощью стального уголка 2 x 2 x 1/8 дюйма или квадратной трубки 2 x 3 x 3/18 дюйма.

И используйте твердый стержень в полдюйма, чтобы он мог выдержать вес пандуса для ворот.

Эта идея с петлями для ворот прицепа не является идеальным механизмом, так как вся опора веса находится сбоку. Но когда техника, которую вы катите по рампе, не слишком тяжелая, все будет в порядке.

В противном случае поищите подходящие специальные петли для прицепов, которые подходят для вашего веса рампы и вашего прицепа.

СОВЕТ 10. Использование настила из листового металла для рампы

Листовой металл — это потенциально скользкий материал для пола рампы вашего прицепа, но когда вы все же решите использовать листовой металл, вы можете выбрать листовой металл толщиной 14, 12 или 10 в зависимости от того, какой твердости вы хотите, чтобы пол был.

Приварите пол к раме надежно по бокам как сверху, так и снизу рамы.

Мэтт предлагает сварной шов длиной 2 дюйма с интервалами минимум 12 дюймов для приваривания пола к раме.

Двухдюймовые сварные швы на расстоянии 12 дюймов

Также приварите пол снизу к поперечинам с обеих сторон, чтобы предотвратить раскатывание и разрушение сварного шва.

Приварка пола прицепа к поперечинам

Я попытался проиллюстрировать на изображении выше, что я имею в виду, когда настил сваривает обе стороны поперечин с нижней стороны.

Как минимум

сварных швов диаметром 3 дюйма с каждой стороны поперечин.

Обычно выполняйте сварку с достаточными интервалами, чтобы прикрепить пол к раме и поперечным балкам.

СОВЕТ 11. Использование обычных расширенных металлических полов для рампы

Обычный расширенный металлический пол (не плоский) — хороший выбор для покрытия рампы трейлера. Рифленая поверхность Regular Expanded Metal обеспечивает сцепление с поверхностью.

Обычный расширенный металл

Как упоминалось в статье о планах выхода на съезд для прицепов на этом сайте,

сделайте так, чтобы ваш настил из обычного расширенного металла разрезался на алмазных пересечениях.Таким образом, когда вы привариваете листы из обычного расширенного железа к раме, у вас будет максимальная площадь поверхности, доступная для сварки.

Regular Expanded Metal имеет острые края и имеет обыкновение порезать руки на рампе трейлера, когда острые края остаются открытыми.

Итак, когда у вас есть время и терпение, лучше всего приварить раму на каждом пересечении и покрыть эти острые края сварным швом — это также укрепит пол.

Также приваривайте поперечины так часто, как хватит терпения.

По обе стороны от ворот съезда прицепа

Это обеспечит максимальную жесткость пола и предотвратит провисание со временем обычного расширенного металлического листа.

СОВЕТ 12. Что делать, если я делаю складные ворота для рампы?

Пандус будет состоять из двух частей. Спереди и сзади.

• Правильно выровняйте каждую секцию аппарели. Это будет иметь решающее значение для работы складной рампы.
• И прихватить каждое квадратное сечение.
• Вам понадобится дополнительный комплект петель.
• Набор петель, которые работают только в одном направлении и располагаются между передней прямоугольной частью рамы и задней прямоугольной частью. Поэтому, когда ваши ворота рампы прицепа опускаются, петли останавливаются, а рампа прямая — важно!
• Петли расположены так, чтобы соответствовать поперечным балкам, которые поддерживают колеса оборудования, которое вы планируете погрузить.
• Средние петли зафиксированы таким образом, чтобы они складывались в направлении, противоположном петлям, прикрепляющим рампу к концу прицепа — важно!
• Это для того, чтобы вы могли правильно сбросить карты.

Вам необходимо подумать о том, как закрепить рампу в сложенном положении, увеличив длину удлинителя, который вы добавляете к боковым рычагам прицепа для ворот рампы. Но вы можете использовать фиксатор, чтобы закрепить рампу на месте или цепочку.

Сварите все прихваточными швами, чтобы вы увидели, как все это работает для вас и вашего прицепа, прежде чем выполнять окончательную сварку.

YouTube Видео Два

Вот ссылка на восьмиминутное видео Мэтта, охватывающее многие моменты, которые я подробно описал выше.Обратите внимание, что он на самом деле строит ворота для трейлеров, а не ворота пандуса, однако большинство принципов, о которых он говорит, все еще полностью действительны.

Монтажный домкрат, пол, стороны и завершение

Автор видео: redwingsteelworks

Посмотрите видео, если у вас есть время. Это действительно поможет.

TIP 13 Заключительные швы

После того, как вы будете довольны конструкцией рампы и приваркой прихваточных ворот к рампе прицепа, вы готовы к выполнению всех сварных швов.

• Щедро все сварите.
• Полностью приварить все углы.
• Полностью приварите обе стороны всех поперечин в местах их стыковки с рамой.
• Приварите обе стороны (верх и низ) петель в месте их соприкосновения с металлическими рамками.
• Сварите обе стороны (верх и низ) в центре петель, где петля встречается с пандусом

Когда вы делаете петли своими руками, обращайте внимание на обе петли, чтобы полностью приварить только там, где вам нужно, чтобы ваш шарнир перемещается свободно.(см. изображение в разделе петель выше.

При укладке металлического пола используйте как минимум рекомендации по сварке в пунктах 9, 10 и 11 выше. Чем больше сварочных швов вы сделаете, тем прочнее и безопаснее будет ваша рампа.

Закрыть

Желаю вам удовольствия от вашего проекта «Как построить ворота для прицепа». Пусть это будет что-то, что не только функционально, отлично работает и хорошо выглядит — это то, чем вы гордитесь.

Помните, что

Что бы вы ни построили, убедитесь, что это безопасно.Если вы не уверены, попросите кого-нибудь более опытного проверить ваши сварные швы.

Изучите сварку MIG быстро и легко — руководство для начинающих

Если вы хотите научиться сварке MIG онлайн, потому что у вас нет времени или денег на обучение в сварочной школе, то вы попали в нужное место.

Каждый может научиться сварке MIG онлайн, не выходя из дома, за считанные часы. Я здесь с тобой по-настоящему.

Все, что действительно нужно, — это вложить немного денег в приличный сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки или сварочный аппарат MIG, и вы полностью на своем пути.

Плюс, если вы мечтали реализовать свой первый сварочный проект, будь то хотрод или декоративные ворота, вы легко сможете делать все, что захотите, когда изучите сварку MIG онлайн.

3 шага для изучения сварки MIG в Интернете

Шаг 1. Тщательно выберите сварочный аппарат MIG

Если вы не выберете правильного сварочного аппарата MIG, когда начнете, вы разочаруетесь. Большинство инструкторов курсов по сварке для начинающих скажут вам то же самое.

Первое, что вам нужно знать, это то, что вы можете использовать 2 различных процесса сварки с помощью аппарата для сварки проволокой.

Первый процесс, известный как сердечник из флюса, использует катушку проволоки, заполненную флюсом. Этот флюс, находящийся внутри проволоки, действует как защитный агент, когда сварочная ванна остывает.

Зачем нужен защитный агент? В каждом процессе сварки, будь то палка, тигель или миграция, используется защитный агент для защиты расплавленной сварочной ванны от атмосферных газов.

Если кислород или азот попадут в расплавленную сварочную ванну, это приведет к образованию небольших отверстий, называемых пористостью, которые ослабят сварной шов.

Что я имею в виду? Как я уже сказал ранее, у вас есть 2 различных процесса сварки на выбор, когда вы используете сварочный аппарат. Мы говорили о сердечнике из флюса и о том, для чего этот флюс используется… теперь давайте поговорим о MIG (металлический инертный газ).

Как выполнить сварку MIG

MIG — это второй процесс сварки проволокой, в котором для защиты сварочной ванны используется газ, а не флюс.Это само собой разумеется, но вам нужно будет купить газовый баллон, который подключается к сварочному аппарату с механизмом подачи проволоки. Защитный газ представляет собой смесь 75% аргона и 25% CO2.

Этот газ выпускается и начинает выходить из сварочного сопла MIG, как только вы начинаете сварку, который, в свою очередь, защищает расплавленную сварочную ванну.

Я не совсем сказал, какое это имеет отношение к покупке правильного сварочного аппарата. Когда вы собираетесь купить сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки, вам необходимо знать, что некоторые из них просто сварщики с флюсовым сердечником, и у них нет возможности сваривать газом.

Это нормально, если вы просто хотите сваривать проволокой с флюсовым сердечником, но в какой-то момент раньше, чем позже вам понадобится сварщик, который не создает шлаков и дает красивые сварные швы. Поэтому, если вы действительно этого хотите, просто убедитесь, что вы ищете сварщика проволоки, который может работать как сварщик MIG.

Шаг 2. Купите приличный шлем, чтобы научиться сварке в Интернете

Я хотел поделиться с вами, что мои первые 2 купленных шлема были произведены в Китае. Думаю, я заплатил 65 долларов за первый и 60 долларов за второй.

Эти китайские шлемы — дешевое дерьмо, от которого хочется держаться подальше. Моя первая прослужила около месяца, и разъемы, удерживающие шлем, когда вы его не используете, сломались.

Со вторым у меня со лба капала немного пота, и, поскольку это был электронный автоматический затемняющий шлем, он просочился в датчик затемнения и зажарил его.

Итак, мой третий шлем — это шлем Миллера американского производства. Я заплатил за него немного больше, но это отличный шлем.

Шаг 3. Практикуйтесь, и вы сможете сварить все что угодно

Одной из ошибок, которую я сделал, было то, что я начал свой первый сварочный проект до того, как научился на самом деле сваривать стык.Сварочные соединения — самый важный аспект обучения сварке.

Вы можете укладывать сварной шов в течение всего дня, но это не значит дерьмо, если вы не можете соединить два куска металла вместе и сделать их одним целым.

Сварочные соединения — это, безусловно, самая сложная часть обучения сварке, но немного попрактиковавшись, вы добьетесь успеха.

Если вы можете успешно сварить тавровое соединение, стыковое соединение, стыковое соединение, угловое соединение и соединение внахлест, то вы можете сварить все, что захотите.

Подумайте об этих этапах сварки и убедитесь, что вы изучили сварочные соединения, о которых я упоминал.

У меня есть онлайн-курс по сварке MIG, который вы можете пройти.

Почему вам стоит выбрать аппарат для ручной сварки

Аппарат для ручной сварки когда-то был стандартным аппаратом для любого слесаря.

Действительно, когда вы думаете о сварке, у вас в голове может возникнуть образ сварщика палкой.

Появление сварки MIG отодвинуло стержень в сторону, но старый метод все еще используется.

Мы в Fence Supply Online удивляемся, сколько запросов на сварку штангой мы получаем в течение недели.

Настолько, что мы задали вопрос нашим поставщикам, Forney Industries. Они поставляют сварочные аппараты с 1940-х годов, и то, чего они не знают, не стоит знать.

Мы поместили их ответы в этот пост, чтобы дать вам лучшее представление о сварке штангой.

Среди причин, по которым вам следует выбрать аппарат для ручной сварки:

• Возможность работы в узких местах сварки
• Устройство для ручной сварки очень портативно
• Большинство сварщиков учатся на аппарате для ручной сварки
• Может быть дешевле в эксплуатации
• Это быстро и легко использовать

Давайте подробнее рассмотрим каждый пункт.

Вариант в узких местах сварки

Сварочные аппараты TIG и MIG — отличные аппараты, которые работают во всех проектах.

А как насчет трудного места? Тот, к которому трудно добраться, но который требует надежного сварного шва?

Вот где проявляет себя аппарат для ручной сварки. Он попадает прямо в узкое место, и вам остается очень мало работы, только наводить и сваривать.

Поскольку в нем используется узкий длинный электрод, он подходит практически для всех труднодоступных мест.

Сварочный аппарат очень портативный.

Есть много причин, по которым механические и автомобильные мастерские держат в своих помещениях сварочного аппарата.

Среди основных можно отметить портативность.

В Fence Supply Online мы продаем станок Forney Easy Weld 100 Stick.

Он весит всего 9,65 фунта, а его размеры составляют 12 дюймов x 5,5 x 10,5 дюймов.

Как нетрудно догадаться, он очень портативный, что является большим плюсом.

Если вам нужно быстро сварить снаружи или наверху, просто возьмите сварщика и приступайте к работе.

Нет необходимости таскать тяжелый аппарат с множеством дополнительных приспособлений, когда под рукой есть сварочный аппарат.

Большинство сварщиков учатся на сварочном аппарате штангой

Как и в случае с вождением, вам следует начинать с палки, когда дело касается сварки.

Это простая машина для обучения, она универсальна, и нет необходимости возиться с дополнительными функциями. Вы указываете и свариваете с помощью сварочного аппарата.

Наличие такого дома подойдет обычному домашнему мастеру и любителю.

Они могут быстро научиться сварке, и этот навык останется с ними на всю жизнь.

Может быть дешевле в эксплуатации

Принадлежностей для сварочного аппарата очень мало.Когда у вас есть машина, все, что вам нужно, это электроды.

Нет необходимости в сварочном пистолете, газе или сварочной проволоке.

Эта низкая стоимость является большим плюсом для всех мастерских и небольших сварщиков.

Машины дешевы, и обслуживание также очень низкое.

Множество позитива для кошелька.

Быстро и легко использовать

Поскольку сварочный аппарат настолько портативен, вы можете взять его и сразу же приступить к работе.

Когда не важен внешний вид сварного шва, а качество, то это лучший вариант.

Сокращение времени на подготовку может сэкономить бизнесу деньги в течение года.

Для домашнего мастера и любителя эта простота идеальна, когда у вас есть, может быть, всего день на выполнение проекта.

Позвоните нам

В Fence Supply Online мы поставляем сварочные аппараты.

Мы знаем, насколько полезными они могут быть.

Наша команда специалистов ответит на все ваши вопросы.

Позвоните нам сегодня по всем вопросам, связанным с ограждением и сваркой.

Лидеры Грили и Эванс направляют жителям округа Уэлд видео с просьбой не допустить распространения COVID-19

Группа из семи лидеров в районах Грили и Эванс недавно собралась виртуально, чтобы выступить с объявлением общественной службы с просьбой к жителям округа принять меры, чтобы замедлить распространение вируса. прогрессирование COVID-19.

Специалисты из сферы здравоохранения, правительства и образования записали отдельные сегменты 3-минутного и 2-секундного видео, предназначенного для жителей округа, которые в этом месяце столкнулись с очередной волной быстро распространяющегося вируса.

Видео доступно на странице и на сайте 6-го школьного округа Грили-Эванс на YouTube.

«Случаи COVID растут угрожающими темпами», — заявила президент Западного региона Banner Health Марго Карстен.«Во время этой пандемии госпитализация никогда не была такой высокой. Случаи COVID и процент людей с положительными результатами тестов растут с каждым днем ​​».

Президент больницы UCHealth Greeley Мэрилин Шок в своем сегменте носила маску, стоя в коридоре больницы перед двойными дверями, ведущими в отделение интенсивной терапии.

«Мы знаем, что вы устали от этого вируса», — сказал Шок. «Мы тоже. Надежда на горизонте. Некоторые из пробных вакцин сегодня выглядят очень многообещающими и могут быть доступны уже в следующем году.Но пока нам нужна ваша помощь ».

Президент больницы UCHealth Greeley Мэрилин Шок.

К Карстену и Шоку на видео присоединились: Дейдре Пилч, начальник школьного округа 6 Грили-Эванс; Джон Гейтс, мэр Грили; Доктор Марк Уоллес, главный клинический директор Sunrise Community Health и бывший директор департамента здравоохранения округа Уэлд; Лия Борнштейн, президент муниципального колледжа Цели; и Энди Файнштейн, президент Университета Северного Колорадо.

Марго Карстен (любезно предоставлено / Banner Health)

Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо на прошлой неделе переместил округ Уэлд на красный уровень, что указывает на серьезный риск, на своей шестиуровневой панели управления COVID-19.

По состоянию на среду, CDPHE сообщил о среднем уровне положительных результатов за две недели в 16,6% в округе Уэлд с 1279 случаями за тот же период. Департамент здравоохранения округа на своей информационной панели в среду указал на показатель положительного результата за две недели 15,94% с 1291,1 новых случаев на 100000 жителей за предыдущие две недели.

Президент муниципального колледжа Aims Лия Борнштейн (файл Greeley Tribune)

По всему штату CDPHE сообщил о 3 503 новых случаях в среду и 7-дневном уровне положительных результатов 11,45%

Gov.Офис Джареда Полиса в среду вечером отправил электронное письмо, в котором говорилось, что губернатор находится на карантине, потому что он контактировал с человеком с положительным результатом на COVID-19. В сообщении, отправленном по электронной почте из офиса Полиса, говорится, что губернатор дал отрицательный результат на COVID-19 в среду вечером, но в ближайшие дни за ним будут внимательно следить на предмет симптомов и проводить повторные тесты.

Мэр Грили Джон Гейтс, открывший видео, рекламирующий «сильную историю объединения жителей округа во время кризиса», завершил послание лидеров словами: «Спасибо, округ Уэлд. Мы преодолеем это вместе ».

После заключительных комментариев Гейтса появились логотипы организаций лидеров вместе с хэштегом #DoingMyPartCO.

Видео: Изготовление самодельного сварочного аппарата с батарейным питанием

Несмотря на то, что мы используем клейкую ленту, стяжки, суперклей и эпоксидную смолу для ремонта в полевых условиях, есть некоторые вещи, которые эти материалы не могут исправить — по крайней мере, способ, который мы считаем постоянным. Трещины и трещины в маленьких гаджетах (или на вашей коже) можно заделать цианоакрилатным суперклеем, а большие трещины можно отремонтировать с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы, такой как JB Weld.Мы даже слышали о том, что сломанные блоки двигателя временно фиксируют эпоксидной смолой. Но если вы хотите правильно скрепить две металлические части, JB не станет ее резать. Вам нужен настоящий сварной шов .

Быстрое применение сварки штангой может исправить этот сломанный прицеп.

Сварка часто связана с дорогостоящим оборудованием, специальными видами топлива и годами или десятилетиями обучения. Однако вам не нужно быть профессиональным сварщиком с дорогостоящим оборудованием, чтобы быстро нанести валик и соединить две металлические детали. Сварка палкой (также известная как SMAW или дуговая сварка в среде защитного металла) — один из самых простых методов для изучения, и он относительно прост, даже если вы работаете с металлом, который не совсем чистым, поэтому идеально подходит для аварийного ремонта оборудования.

Примечание. Сварка может быть чрезвычайно опасной, особенно если ее предпринимать без соответствующих средств защиты. Если вы никогда раньше не занимались сваркой, мы рекомендуем получить профессиональную подготовку в местном общественном колледже или профессиональном училище. Всегда принимайте все меры предосторожности и пытайтесь использовать эти методы только на свой страх и риск.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте!

Еще одно преимущество сварки штучной сваркой заключается в том, что все, что вам действительно нужно, это электричество, сварочный стержень и соответствующее защитное снаряжение. Это означает, что можно смастерить самодельный сварочный аппарат с батарейным питанием. На видео на YouTube ниже от Денниса Эверса показан способ изготовления сварочной установки с четырьмя отброшенными промышленными батареями емкостью 5000 мАч , медным стерео проводом 10 калибра, стандартными разъемами для проводов и металлическим пружинным зажимом.Батареи подключены последовательно (т.е. положительный к отрицательному), чтобы обеспечить около 50 вольт.

Как говорит Деннис в видео, сварочная система DIY не предназначена для постройки корабля или высокоточного самолета, и, вероятно, она не даст самых красивых сварных швов (особенно если вы новичок). Но это хороший ресурс, если вам когда-нибудь понадобится быстро отремонтировать мотоцикл, укрепить петли на старых металлических воротах или прикрепить кронштейн к бамперу вашего грузовика. Те же принципы можно применить к двум или более автомобильным или грузовым аккумуляторам и некоторым соединительным кабелям, если вы не можете позволить себе роскошь небольших промышленных аккумуляторов.

---

Подготовьте сейчас:

Военный противогаз 249,95 долларов mirasafety.com Ножи EDC от 7,99 долларов smkw.com

Раскрытие информации: эти ссылки являются партнерскими ссылками. Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!

---

ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО: Загрузите бесплатную копию

OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12, Offgrid Magazine внимательно изучил, что вам следует знать в случае вирусной вспышки.Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid. Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!

---

Автор Патрик Маккарти

Можно ли сварить кованые ограждения для приложений с высоким уровнем безопасности? — Блог магазина Iron Fence

Приварка панелей ограждения к столбам

В то время как большинство приложений для железных ограждений устанавливаются с помощью кронштейнов и винтов, для приложений с высоким уровнем безопасности может потребоваться установка с большей защитой от несанкционированного доступа. Лучший способ создания высоконадежного железного забора — отказаться от кронштейнов и приварить панели железного ограждения прямо к стальным столбам.

Ниже приведена фотография того, как наши панели забора Stronghold Iron обычно крепятся к столбу с помощью нашего чугунного кронштейна и самореза:

Все элементы железного забора полностью установлены

Хотя этот тип установки отлично работает в 99% случаев, если ограждение устанавливается по соображениям безопасности, это может быть слабым местом.Человек с торцевым ключом может открутить винт и снять панель.

Есть два способа, которыми небольшая сварка может сделать железное ограждение одним из лучших защитных ограждений, которые вы можете купить.

ВАРИАНТ СВАРКИ №1 — Сварной шов между направляющими и стойками

Этот вариант позволит полностью исключить кронштейн и винт из уравнения, и вам придется приваривать рельс панели забора непосредственно к стойкам. Железные перила имеют толщину 1/8 дюйма. Столбы, как правило, имеют стену 14 га, пока вы не попадете в более крупные стойки ворот размером 4 и 6 дюймов, которые имеют толщину стенки 7 га.

Самое замечательное в этом методе состоит в том, что вы постоянно соединяете панель забора с рельсом. Вся система неразрывно связана. Если кто-то не собирается проделывать дыру в заборе, вмешательство в забор невозможно, и это очень безопасно.

Обратной стороной этого метода является то, что для этого вам понадобится опытный сварщик (если вы им не являетесь). Вы также должны отшлифовать защитное порошковое покрытие и гальванику для получения чистого шва металл-металл. Поэтому необходимо проявлять особую осторожность при использовании грунтовки для цинкования и антикоррозийной краски для покрытия этих сварных участков.

ВАРИАНТ СВАРКИ №2 — Простой прихваточный шов от винта к кронштейну

Этот вариант требует меньших навыков сварки и меньшего количества открытого металла. Для этой установки вы по-прежнему будете использовать кронштейн и винт для установки панели забора на столб, как показано на рисунке ранее в статье. Однако на этот раз вы сделаете только простой прихваточный шов (иногда называемый усиленным швом) от винта до кронштейна. Это соединит эти две части и помешает кому-либо надеть гнездо на головку винта и открутить его.

Это гораздо более простой способ закрепить забор без профессиональных навыков сварки. Вам просто понадобится небольшое оголенное металлическое пятно на обеих частях и простой прихваточный шов. Доработка финиша также намного более минимальна.

Обратной стороной является то, что он не такой прочный, как полностью сварное соединение, и по-прежнему требует сварщика (или базовых знаний в области сварки).

—–

Надеюсь, это поможет, если вы ищете защитное ограждение. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как обращаться с воротами, позвоните нам по телефону 800-261-2729 или отправьте нам электронное письмо на [адрес электронной почты защищен]. Гейтс немного отличается, и приложение безопасности может отличаться в зависимости от используемое оборудование и способ его установки.

Southern Style OffRoad — Бамперы Toyota 4Runner Tacoma

Кто мы

В Southern Style OffRoad мы — ваши ведущие специалисты по Toyota и Lexus прямо здесь, в Батон-Руж, штат Луизиана. Если вы водите 4Runner, Tacoma или Tundra, сделайте нас своим поставщиком инновационных модификаций, качественных запчастей и многого другого. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с дилерскими центрами Toyota из страны Байу до Ванкувера, Вашингтона и даже Канады.

Наши тонкие бамперы — одни из наших самых продаваемых продуктов, которые мы можем изготовить вручную и настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Мы также продаем полную линейку высококачественных внедорожных товаров для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus.

Став частью команды Southern Style OffRoad, вы можете ожидать совершенства от начала до конца. Мы гордимся дружелюбным обслуживанием нашей отзывчивой команды. Мы будем держать вас в курсе последних событий, пока ваш заказ проходит через рабочий процесс, чтобы вы знали, чего ожидать. Как только придет время отправить индивидуальный заказ, вы можете держать пари, что он будет доставлен в первозданном виде. Наше стремление к совершенству во всем, что мы делаем — это то, что отличает южный стиль OffRoad от остальных.

Наши продукты

Если вы энтузиаст бездорожья или просто хотите настроить свой грузовик, в Southern Style OffRoad вы найдете лучшие продукты Toyota и Lexus на рынке. Мы с радостью поддерживаем наше мастерство, и лучше нигде на планете вы не найдете.

Мы продаем различные товары, чтобы вы могли максимально использовать возможности бездорожья. Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой высококачественных аксессуаров и запчастей для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus, в которую входят:

• Тонкие гибридные бамперы
• Багажники
• Слайдеры Rock
• Опорные плиты
• Подвесные системы
• Rad каучук
• Освещение
• И многое другое

Что такое Slimline Hybrid?

Если вы лично познакомитесь с нашими тонкими гибридными бамперами, пути назад уже не будет. Узкие гибридные бамперы Southern Style OffRoad — наше уникальное творение низкопрофильных бамперов для лебедок для 4Runner, Tacoma и Tundra.

Легкий и прочный, это не обычный бампер. Наш компактный гибрид является лишь частичным, поэтому вы можете сохранить заводской вид вашего грузовика. Он идеально подходит, планируете ли вы внедорожное приключение на выходных или каждый день едете на работу. Он также полностью функционален, если вы хотите протестировать его на соревнованиях по бездорожью.

Наши продукты Southern Style OffRoad изготавливаются на заказ, которые изготавливаются индивидуально в соответствии с каждым запросом, что означает индивидуальное мастерство изготовления каждого бампера.Вы также можете включить ряд уникальных настроек, например:

• Отверстия доступа
• Варианты световой панели
• Крепления для лебедки
• Вырезы
• Порошковое покрытие
• Бары
• И многое другое

Как только вы разместите заказ, мы приступим к обработке вашего запроса в тот же день. Сроки выполнения могут варьироваться в зависимости от объема внутренних заказов.

Наши бамперы очень просты в установке, поэтому средний человек может справиться с работой самостоятельно.Однако мы также предлагаем услуги по установке со скидкой, если вы приобретете бампер у нас.

Наши услуги

В дополнение к нашему большому выбору высококачественной внедорожной продукции для 4Runner, Tacoma, Tundra и Lexus мы также предлагаем установку, ремонт и техническое обслуживание. Встретьтесь с одним из наших экспертов Toyota, чтобы получить полную консультацию по сборке, во время которой вы сможете получить рекомендации по выбору бренда, послепродажному обслуживанию, настройке и многому другому.

.

No related posts.