Самодельный станок для заточки ножей: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Самодельный станок для заточки ножей

Давно задумывался над покупкой станка для заточки ножей. После просмотра бездны интернета я нашел, что такое оселок можно сделать своими руками и, вовсе не обязательно должен быть дорогой и сложный прибор. Я приступил к работе.

Из дубовой доски вырезал основу станка разм 10x25cm. Для этого я вырезал сосновую планку, в которую будет входить направляющая элемента шлифовки. Затем я кусок деревянные балки дл. 14,5 см. С одной стороны, я просверлил  отверстие и  вставил туда спицу. Спица будет служить в качестве направляющей. Потом отшлифовал и с помощью двухстороннего скотча моем на каждую ее сторону бумаги абразивные градации 240, 400, 800, 1500. Потом пришло время на сборку держателя, в котором монтируется был бы нож. Я сделал его из болта, двух кусков измельченного металла, шайб и гаек. Куски металла приклеил на  трубу с помощью клея Супер Клей, чтобы не разрушать поверхность лезвия. В подставке я просверлил отверстие, вставил туда винт, а на ней следующие элементы держателя. Разрезаную ранее  сосновую доску я прикрепил снизу к основанию с помощью угольника. От уровня держателя назначил углы, и я отметил их на сосновой перекладине, пункт 20 градусов, 25 градусов, 30 градусов и 35 градусов, в зависимости какой тип ножа мы будем точить. В этих местах я просверлил отверстия под направляющую. Деревянные элементы работаю над этим маслом.

Заточка ножа будет проходить под волосы, с принудительной углом, наждачной бумагой от низких до высоких градаций. После заточки первого ножа из эффектов я был очень доволен – спокойно можно было сбрить волосы на руке без особых усилий. Как видите, не нужно много усилий финансового и времени, чтобы создать эффективный инструмент.

После длительного использования – появилась проблема с тем, что ценные бумаги, абразивные износились. Чтобы не делать заново блока для заточки, состоящую из брусков и избежать нанесению следующего слоя бумаги – забил там маленький гвоздик. Для этого я буду полоса наждачной бумаги и беспокоил его о выступающий кусок гвоздика. Пока этот способ работает.

Начало работ – выемка основания и бруски

Наждачные бумаги, приклеены на бруски

Все элементы готовы к монтажу,

Держатель лезвия

Маленькое уточнение проекта, для того, чтобы не клеить все новые и новые слои наждачной бумаги

Еще интересные видео-самоделки:

Самодельные приспособы для заточки инструмента

В общем, заинтересовался я темой правильной заточки инструмента. Все началось с того, что я выяснил, что даже свои кухонные ножи я точил не правильно)))) Статья про принципы заточки ножей пока в работе, но нарытые в процессе изучения материала, самодельные приспособления мне захотелось выложить уже сегодня.

В заточке любого режущего инструмента, будь то нож, стамеска или сверло, самым важным моментом является выдерживание строго заданного угла заточки. В данной статье я приведу ряд приспособлений, которые вы можете сделать в своей мастерской и которые в значительной мере способны облегчить вам жизнь. Ведь работать острым инструментом не только приятнее и быстрее, но и результат работы значительно лучше.

Начнем с заточки обычных ножей. Первое приспособление позволит закрепить брусок под нужным углом, поэтому вам останется лишь контролировать вертикальность клинка (а 90 градусов выдержать значительно проще, чем, скажем, 30).

Второе приспособление является самодельным аналогом одной из профессиональных систем для заточки (справа). В ней задается угол движения абразивного бруска относительно строго зафиксированного лезвия.

Теперь перейдем к заточке различных стамесок, ножей для рубанков и пр. Первые два девайся позволяют задавать строго фиксированный угол (при этом сама заточка осуществляется на шлифовальной бумаге).

Вот еще один, более продвинутый вариант, в котором угол может изменяться (путем вращения регулировочного винта). На нем предусмотрена даже градуированная шкала.

Еще один пример, на этот раз для одновременной заточки двух ножей (электрорубунок/фуганок)

Перейдем теперь к малой механизации, а именно, использовании для заточки электроинструмента.

С помощью небольшой подставки с изменяемым углом можно превратить обычную ленточную шлифмашину в универсальный заточной станок.

Или такая приспособа к шлифовальному кругу.

В принципе, вы можете быстро и без потерь сделать миниатюрный заточной станок из старого компьютерного жесткого диска (вместе с блоком питания).

 Ну и, напоследок, еще один совет: быстро поправить заточку затупившегося сверла по металлу прямо во время работы (то есть без доступа к точилу) можно с помощью простых абразивных шарошек цилиндрической или конической — зажатых в патрон дрели). Заточить сверло заново так не получится, но вот поправить затупившуюся грань — вполне, да и места они почти не занимают.

Изготовление станка для заточки ножей своими руками

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 346
Источник: https://yourknives.ru/polezno-znat/izgotovlenie-stanka

Подручник для токарного станка шаг 3

Для крепления подручника я использовал сточенный под нужным углом мебельный уголок, затем к нему прикрепил кусок уголка 32х32, в котором пропилил паз и на него установил уже подручник из куска стали 4 мм. Крепление подручника винтом с потайной головкой, благодаря пазу в уголке под подручником, подручник можно двигать ближе или дальше от точильного камня. Уголок к кожуху также крепится винтом, что позволяет регулировать угол подручника относительно точильного камня.

Из мебельного подвеса изготовил уголок для крепления защитного стекла, для этого использовал кусок оргстекла толщиной 6 мм.

Точильный камень использовал 200х20 мм серого цвета — мне больше такие нравятся по жесткости, белые сильно сыпятся.  Я знаю про маркировку камней, но я не занимаюсь профессиональной обработкой стали, чтобы долго подбирать камень по параметрам.

При установке камня подложил две шайбы из картона, как и требуется, чтобы при затягивании гаек, точильный камень не лопнул.

Теорию читали — знаем…

Кожух у моего наждака не закрыт с одной стороны — по безопасности так нельзя, кожух должен закрывать камень максимально, но для себя решил, что мне иногда удобно подточить что-то о бок камня, хоть это и не рекомендуется. Да и вообще, обычно я доделываю свои станки постепенно, думаю, в будущем, когда будет желанию, я все же изготовлю крышку на кожух, чтобы она закрывал точильный камень со всех сторон.

Еще в плане безопасности рекомендуется бОльшая толщина стали для защитного кожуха, чем 1 мм — это я также обдумаю в будущем.

Но, у моего станка есть и плюсы безопасности :

• защитное стекло на китайских станках гораздо тоньше, чем использовал я;
• обороты у станка 1380 об в мин. , хотя точильный камень рассчитан на 3000 об. в мин. Значит у моего камня будет очень небольшая вероятность разрыва.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1824
Источник: https://evmaster.net/zatochnyj-stanok-svoimi-rukami

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три

• примитивные;
• усовершенствованные:
• продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу.

По твердости они делятся на:

• сверхтвердые;
• твердые;
• мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

• бритвы — 8—12;
• лезвия для разделки филе — 10—15;
• кухонные ножи — 15—20;
• охотничьи инструменты — 20—25;
• тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

• 300—350 — очень крупное, используется для обрезки;
• 400—500 — среднее, позволяет производить основную заточку;
• 600—700 — мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
• 1000—1200 — очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2299
Источник: https://yourknives.ru/polezno-znat/izgotovlenie-stanka

Что я получил

• я получил отличный самодельный станок для заточки сверл, ножей и прочего инструмента, мощности станка хватает даже для заточки топоров — проверено;
• обороты станок имеет невысокие, более хорошо наждак точит на 3000 оборотов, но мой работает тихо и упорно, я бы сказал ?

Двигатель берется в зависимости от ваших нужд, если вы собираетесь точить на нем только шила, маленькие ножи и т. п., то вам подойдет двигатель от стиральной машинки из СССР. Такие двигатели обычно имеют 1380 об. в мин и 180-250 вт мощностью. Сейчас есть и двигатели от современных стиральных машинок-автоматов, но их сложнее подключить — нужна специальная плата, зато на них можно регулировать обороты.

Для более уверенной работы лучше взять двигатель на 400вт и 1380-3000 оборотов. Такое точило уже будет хорошо помогать в мастерской.

Но если вы хотите работать с крупными деталями, точить ломы, например :), то вам нужно использовать уже двигатель порядка 750 вт или более и на 3000 оборотов.

Фото наждака, сделанного своими руками:

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1024
Источник: https://evmaster.net/zatochnyj-stanok-svoimi-rukami

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Самодельные точилки избавляют от необходимости постоянно переживать, верно ли выдерживается угол наклона. На глаз при ручной работе без навыков это сделать трудно. Если даже проверить сначала угол по транспортиру, нет гарантии, что его непроизвольно не изменят при заточке.

Можно купить держатель для электрозаточной установки. Несмотря на простоту насадки, цены на нее высокие. Специальные точилки с приводом электро производятся зарубежными фирмами. Купить их для применения в быту многие не могут.

Механическое самодельное устройство обеспечит правильную заточку. Вариантов по степени сложности много, выбирают любой.

Простое устройство

Идея простого приспособления в том, чтобы задать необходимый угол бруску. Правильность проверяют транспортиром. Делают для точильного камня держатель. Нож передвигают по абразивной плоскости вертикально.

Еще один вариант станка для заточки ножей.

Реализовать идею можно разными способами:

1. Закрепить абразив в тисках столярного верстака. Действуют осторожно, без излишних усилий, тогда дерево не повредит камень. Придется постоянно проверять угол — он может меняться при работе.
2. В слесарных тисках зафиксировать можно более надежно, только прежде делают брусок из наждачной бумаги. Ее с помощью двухстороннего скотча наклеивают на отрезок деревянной доски. С усилием зажимают в тисках и приступают к работе.
3. Берут деревянный брус. Размечают точно по размерам точильного камня паз, в который его затем вставляют под требуемым углом. Вырезают лобзиком, чтобы добиться большой точности.

Немного сложнее, но надежнее приспособление из 2 деревянных угольников. Чтобы их сделать, понадобится 4 отрезка рейки или доски. Размеры большой роли не играют, но желательно, чтобы толщина была не менее 20 мм.

Каждую пару заготовок соединяют торцами под углом в 90 градусов. Понадобятся некоторые столярные навыки.

Складывают обе конструкции вместе и сверлят в них сквозные отверстия. Понадобится 5: 2 на коротком отрезке и 3 — на длинном. Диаметр под болты — М8 или М6. Они требуются длинные (двойная толщина рейки плюс бруска), добавляют 2-3 см на гайки и шайбы. В продаже есть шпильки со сплошной резьбой. Можно купить и отрезать болгаркой 5 шт. необходимой длины.

Вставляют в отверстия шпильки, надевают на них шайбы, закручивают гайки. Вместо них лучше взять барашки, хотя бы с одной стороны — тогда не понадобится ключ. Получился держатель для абразива, который вставляют между двумя угольниками, стягивают резьбой. Предварительно измеряют транспортиром угол.

Для фиксации конструкции к ней приделывают основание — деревянную площадку. За нее устройство крепят струбцинами к столу. Возможен другой вариант: прибить к поверхности упор.

Приспособление на колесиках

Это приспособление обеспечивает без особых усилий более качественный результат по сравнению с предыдущим устройством. Не придется следить за положением ножа — он фиксируется и передвигается на тележке. Точильный камень неподвижный. Угол задают 2 способами: изменением положения бруска или лезвия.

Предварительно продумывают чертежи и размеры приспособления, уточняют, фиксируют на бумаге.

Первый вариант реализуется таким способом:

1. Из доски толщиной 20-30 мм вырезают держатель. Укладывают точилку, по длинным сторонам и внизу прикручивают саморезами рейки высотой немного меньше толщины камня.
2. Переднюю рейку делают съемной. На ней и боковых планках устанавливают уголки с отверстиями под болты. Планка съемная, чтобы при необходимости установить прокладки между ней и точильным камнем, надежно его зафиксировать.
3. Держатель закрепляют на основании любым доступным способом: клиньями, струбцинами, болтами.

Для тележки на колесиках берут подшипники. Устанавливают на ось, к ней крепится держатель для ножа. Это планка с пазом и фиксирующими болтами.

Для удобства работы тележку снабжают 2 парами колес, установленными как на фото. Не вынимая клинок из держателя, тележку переворачивают. При этом лезвие по отношению к бруску останется на одном уровне, угол не меняется. Если тележка с 2 колесами, переустанавливают клинок в держателе.

Станок для заточки ножей на колесиках.

Можно установить постоянный наклон или выбрать способ изменения. Поднимают и опускают держатель для точильного камня, например, подкладывая шайбы или прокладки.

Если менять наклон ножа, предусматривают установку клиновидных прокладок в пазу. Все фиксируется болтами. Поверхность для работы с устройством выбирают ровную.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4446
Источник: https://VashNozh.ru/zatochka/stanok-dlya-zatochki-nozhej-svoimi-rukami

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 — со средним, 3 — с мелким, 4 — кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток — необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10—15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток — тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

• с неподвижным абразивом;
• с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2—3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

• меняя высоту абразива;
• поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая — такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении — от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 8569
Источник: https://yourknives.ru/polezno-znat/izgotovlenie-stanka

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 18508
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://evmaster.net/zatochnyj-stanok-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2848 (15%)
2. https://yourknives.ru/polezno-znat/izgotovlenie-stanka: использовано 3 блоков из 3, кол-во символов 11214 (61%)
3. https://VashNozh.ru/zatochka/stanok-dlya-zatochki-nozhej-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 4446 (24%)

Как заточить ножи фуганка своими руками

admin

17 ответов на “Заточка (правка) ножей для фуганка своими руками. Без электричества!”

Отличное решение проблемы. Лайк!

Молодец!
для домашних условий очень качественно

Лайк, и помощница просто прелесть и само изобретение тоже хорошее, вот и себе захотел сделать изобретение а помощница тоже есть))))Супер.

Размечтался. Дизлайков ему подавай. Держи лайк, и снимай дальше. Не заслужил еще.)))

Да трудаемкая прцедура

Приспособа хорошая. Видео раньше были лучше, может тебе,Саша проковырять дырочку в кожухе, напротив микрофона.Разговор едва слышу, а как музыка, вскакиваю в испуге. ты не обижайся, я не доскребаюсь.

Если будете выводить старую стамеску или железко от рубанка, то провозитесь дольше.
У меня есть подобный станок. Не могу ровно выставить столы. Как Вы решили эту проблему?

Круто! Столярки под мультики еще не видел!)

Крутая приспособа, лайк

Прикольная приблуда , понравилась .
Я бы попробовал при выставлении ножей зеркало заменить
идеально ровным металлическим листом .
А сверху на этот лист поставить мощный магнит , только лист на какие то
подставки поставить . И ножи прилипали бы плоскостью к намагниченному
листу металла . И осталось просто один раз винты зажать .

Острота ножа – один из главных параметров, влияющих на качество обработки древесины. Кроме того, данная характеристика влияет и на степень безопасности при работе на станке.

Зачастую человек не желает раз за разом бегать в поисках места, где бы он мог привести свои режущие инструменты в надлежащее состояние. В таком случае ему впору задуматься об изготовлении самодельного заточного станка, который бы решил вопрос остроты строгальных ножей раз и навсегда.

Устройство точильных станков

Развитие промышленного оборудования не стоит на месте. Постоянно происходит стремительный рост требований к скорости и, самое главное, к качеству обработки материалов. В связи с этим возникает необходимость в создании режущего инструмента с высокими параметрами.

Одной из основных проблем, появляющихся в процессе работы, является заточка ножей. Именно это определяет основные возможности станков и их пригодность к эксплуатации.

В зависимости от решаемых задач, подобные аппараты подразделяются на два типа: универсальные и специальные. Первые – это точильные устройства для поверхностей большинства режущих элементов. Они оснащаются разнообразными приспособлениями, позволяющими закреплять, устанавливать и точить ножи.

Вторая категория предназначена для работы с червячными фрезами, сверлами, дисковыми пилами и другими специализированными инструментами.

Все агрегаты оснащаются различным оборудованием, которое определяет степень автоматизации и контроль точности выполняемой работы. Конструкции станков также бывают разные. Это могут быть стационарные приспособления или же временные, которые можно размещать на любых горизонтальных поверхностях.

Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых видов оборудования, с целью экономии средств станок для заточки ножей может быть изготовлен своими руками.

Хотя, конечно, множество моделей универсальных аппаратов позволяет выбрать наиболее подходящий тип оборудования, способного решить поставленные задачи.

Самодельный станок для заточки ножей

Изготовление самодельных станков чаще всего обусловлено двумя причинами. Первая – жажда сэкономить свои средства. Вторая – проявить свое мастерство и сделать все своими руками именно так, как того желает душа.

Например, очень часто можно столкнуться с необходимостью приведения в порядок только определенных инструментов. Это могут быть сверла, фрезы, пилы или же фуговальные ножи.

В каждом конкретном случае необходим отдельный подход. Самостоятельная сборка станка позволит сделать удобный агрегат для работы с определенными элементами.

Кроме всего прочего наличие точильных агрегатов существенно сэкономит расходы, направленные на покупку новых ножей либо на их восстановление в сторонних мастерских.

Кроме того покупка в магазине гарантирует то, что аппарат будет решать поставленные задачи продолжительный срок. Также следует вспомнить о степени автоматизации. Конечно, в профессиональных устройствах применяется электроника, которую изготовить в домашних условиях без должного опыта просто невозможно.

Вариант 1

Самодельный станок для заточки строгального станка позволит не только поддерживать инструмент в надлежащем состоянии, но и сэкономит время на походы в другие мастерские.

Одним из вариантов создания подобного устройства является использование двигателя с абразивным кругом, наждаком либо приспособлением для заточки с зафиксированным в нем ножом.

Изготовить данный аппарат можно частично из алюминия, металла и дерева. При этом используются подшипники и направляющие, сделанные из подручных материалов, например, уголков трубы или др.

При ровной установке ножей их можно затачивать на большом абразивном бруске. Если такового нет в наличии, следует использовать наждачную бумагу, наклеенную на ровную поверхность.

В зависимости от требований к конечному результату, можно варьировать скорость данного процесса. При наличии выщерблин необходимо предварительно использовать ленточно-шлифовальную машину, а в завершающем этапе обработать инструмент абразивным бруском либо самодельным из наждачной бумаги.

По конструкционным особенностям станки также могут отличаться друг от друга. Первый вариант – устройство с неподвижной основой. Угол ее наклона может быть изменен, однако в остальном она находится в фиксированном положении.

Брусок крепится к пруту, который вставляется в петлю подвижного фиксатора, расположенного на другом стержне. Недостатком данной конструкции является «гуляющий» угол из-за отсутствия жесткой фиксации.

Установка ножа осуществляется посредством двух стальных пластин, закрепленных на неподвижной площадке. Ослабив крепеж вставляют лезвие и зажимают его. Затем регулируют высоту бруска так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Вариант 2

Второй тип конструкции предусматривает подвижную площадку, а также магнитный держатель. Этот вариант лишен недостатков предыдущего агрегата. Неподвижной в данном устройстве оказывается рама с бруском, определяющая угол.

Нож, в свою очередь, устанавливается на подвижном столике. Выбор держателя остается за мастером. Можно использовать магнитный тип или обычный, из металлических платин и «барашков».

Как видите, самому сделать станок для заточки ножей не так уж и сложно. Если возникают какие-либо проблемы, можно всегда воспользоваться помощью обучающих видео из интернета. При правильном соблюдении всех инструкций изготовить подобное оборудование сможет каждый.

Точильный станок для ножей – необходимое оборудование в мастерской каждого мастера, работающего с деревом. Своевременное решение проблемы заточки ножей поможет не только ускорить процесс обработки материала, но и сэкономит время и деньги.

Зачем ходить по другим мастерским, если можно самостоятельно изготовить необходимое оборудование своими руками?

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

• тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
• при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
• стертая кромка будет крошиться;
• при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

• нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
• старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
• скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
• во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

• мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
• на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
• важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
• процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

• Используется дорогое и высококачественное оборудование. Прямолинейность режущей кромки будет выполнена гораздо лучше, чем при самостоятельной обработке.
• Применяются современные системы охлаждения, которые не позволят перегреться и разрушиться режущей поверхности.
• Применяются дополнительные материалы и специальные технологии по доводке ножа, что отражается на функциональных возможностях сроках службы таких ножей.
• В условиях мастерской возможно получить максимально ровную кромку благодаря отсутствию перегревов и различий по весу. На практике, должен получиться идеальный инструмент.

Станок для заточки ножей. Пока теория — Самодельные станки

Насколько знаю,нормальный нож можно довести только в руках.

 

Да ручками уже не одну тысячу клинков довёл… только руки вот не железные, вибрация тоже не щадит их… К тому же не ценится ручной труд в изготовлении ножа (имхо), т.е. многи хотят по стоимости китайских, но качество европейского уровня…

 

С кнопочками и копирами предварительная обработка или совсем ширпотреб.

 

Ну и нужна предварительная обработка с минимальной подгонкой… для последующей доводки…

 

А это не интересно,китайцев не победишь ни ценой ни качеством при этом.

 

Ну да… китайцы молодцы… иногда только думаю из чего они их делают… У нас цена на кусок железки для клинка больше стоимости готового ножа у них. Хотя пока до нас доезжают, становятся не намного дешевле наших. Да и к тому же они тоже не ручной работы (ну во всяком случае те, которые я видел) и это при том, что в Китае самая дешёвая рабочая сила… Посадили бы кучу китайцев и пускай бы точили сидели… но вот значит с помощью станков ещё дешевле себестоимость получается…

К тому же посмотрите на европейские и американские ножи… они тоже из под станков и ценники у них не детские…

 

Achilles, Копир прост. Это две металлические пластины с зазором. В зазор между ними вставляется оправка с заготовкой ножа. Оправка имеет две точки опоры, переднюю и заднюю. Передняя точка опоры не на самом конце оправки а на неком расстоянии к рукоятке заготовки — это обеспечивает красивый радиусный «спуск» лезвия к концу ножа. А копир имеет радиусную поверхность обращенную к оператору. При движении оправки и достигается нужная траектория.

 

Спасибо за разъяснения, но без картинки с трудом понимаю, т.к. полный чайник в этих копирах и оправках… Может просто от руки набросаете на бумаге эскизик, если есть время и желание… Буду очень признателен.

Новое. Другое (туризм, охота, рыбалка, самооборона) на интернет-аукционе Au.ru

Станок для правильной заточки ножей и ножниц, с установкой точного угла заточки.

Сделан по размерам и функциональности профессиональных станков. Но стоимость в разы меньше.

Особенность этого станка в том, что в качестве модуля скольжения используется подшипник со штоковой полостью.

Никаких люфтов и полная свобода движения бланка с абразивом.

Также в нем добавлена возможность качественно затачивать ножницы.

Другие модели точилок смотрите в моих лотах.

Станок позволяет выставить практически любой половинный или полный угол для будущей кромки ножа.

Позволяет как вывести новую кромку у «убитого» ножа, так и поправить уже заточенный.

Позволяет заточить нож до бритвенной остроты. Возможно вывести микроподводы. Позволяет отполировать кромку.

Ножи, заточенные на этом станке, не менее острые, чем заточенные на профессиональном станке.

Этому станку не требуются специальные камни.

В нем используется алюминиевый брусок с наклеенной водостойкой наждачной бумагой разной гритности.

Стороны бруска — постоянно ровная поверхность для правки кромки ножа.

На четырех сторонах бруска на двухсторонний скотч наклеена наждачная бумага (вы можете использовать свои предпочтения по зернистости).

Наждачную бумагу можно сколько угодно раз переклеивать по мере использования.

При заточке не нужно менять камни, как в проф. точилках.

Для изменения гритности нужно всего лишь повернуть брусок на нужную сторону.

По вашему желанию, могу добавить в комплект еще сколько угодно алюминиевых брусков для удобства.

Например для добавления тонких шлифовальных или полировальных поверхностей (кожа, дерево и т.д.) (+ 100р. за брусок)

Таким образом затраты на заточку ножа или ножниц минимальны.

Закрепление ножа или ножниц и переброска на другую сторону происходит удобно и быстро.

Замена бруска с абразивами также очень проста.

Площадка снизу покрыта силиконовыми выступами. Станок не скользит по столу.

По умолчанию площадка выполнена с 20-ти градусным углом.

Точный угол (до десятых) выставляется любым смартфоном с программой угломером.

Сначала выставляется ноль на наклонной плоскости. Затем относительно этого угла

выставляется угол абразивной плоскости.

Комплект:

• Станок
• Штанга под наждачку
• Ключ шестигранный

В наличии всегда любые абразивы для этого и других моих станков.

Точильный станок своими руками для заточки ножей. Самодельный станок для заточки ножей

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника.

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации.

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

• Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
• Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки.

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.
Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски.

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.
В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить.

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20? для режущих и 30-37? для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

В домашнем хозяйстве всегда есть режущие, пилящие и строгающие инструменты. В ходе работ острота теряется, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдавать ножи – рубанки в мастерскую, но на это тратятся деньги, и уходит лишнее время. Поэтому домашние мастера предпочитают затачивать инструмент .

Важно! Затачивать можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя точить подручными инструментами.

Вы можете купить приспособление для заточки ножей или иной домашней утвари в магазине. Сэкономите время, но потратите немалую сумму – хорошие заточки стоят дорого.

Кстати, существуют разные мнения по поводу того, как называется приспособление для заточки ножей. Наждак, оселок, брусок, точило, мусат…

Эти определения могут обозначать один и тот же предмет, или разные изделия? Об этом, и о том, как самому изготовить такое устройство, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружие, ножи, топоры), человек искал способ восстановить остроту кромки. В бронзовый и медный век это было просто.

В домашнем хозяйстве постоянно используется такое нехитрое приспособление, как нож. В процессе работы рано или поздно ножи начинают затупляться. Такой домашней утварью пользоваться становится некомфортно, а зачастую и небезопасно. Такой нож при резке продуктов может сорваться и нанести травму, поэтому ножи в домашнем хозяйстве должны быть всегда довольно острыми. Для этого этот инструмент следует периодически подтачивать.

Очень часто в домашних условиях для того, чтобы заточить свой режущий инструмент, используют обычные точилки или абразивные бруски , что не всегда приводит к хорошему результату. Чтобы научится затачивать свой кухонный инструмент точилками, нужна особая практика, так как при неверном угле заточки инструмент не будет иметь нужной остроты. Для выполнения работ по затачиванию ножей имеются как простейшие точилки с угловой формой зазора, так и разнообразные фабричные точильные устройства и сложные электрические точильные станки.

Простейшая точилка из деревянных брусков

Для того чтобы самостоятельно изготовить простейшее устройство для заточки ножей, понадобится пара абразивных брусков. Затем берём два одинаковых деревянные заготовки и с помощью наждачной бумаги проводим их обработку . Заготовки обрабатываем тщательно, так, чтобы на них не осталось неровностей и заусениц.

После этого производим разметку на деревянных брусках мест, где будут устанавливаться точильные камни. Для этого на бруске наносим линии, где будут крепиться точильные бруски, учитывая при этом нужный угол затачивания лезвия. Приложив к нанесённым линиям точильные бруски, фиксируем их толщину. По полученной разметке делаем пропилы глубиной 1–1,5 см. Выбрав древесину из пропилов и вставив туда точильные бруски, мы должны получить конструкцию, при которой деревянные бруски зажимают точильные камни. Абразивы при этом располагаются под углом заточки ножей.

Для окончательной сборки нашей самодельной конструкции нужно просверлить два отверстия в деревянных брусках и с помощью болтов стянуть их. Абразивные камни должны стоять неподвижно. Чтобы ножеточка при затачивании ножей не скользила, на нижней части брусков можно закрепить прокладку из прорезиненого материала.

Ручной самодельный станок для заточки ножей

В настоящее время домашними мастерами разработаны разнообразные конструкции для заточки ножей. Они различаются как принципом действия, так и необходимыми для изготовления материалами и инструментом. Если вы решили делать приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи таких конструкций можно найти на просторах интернета. По принципу действия станки делятся на два типа.

Закрепляется нож, точильный брусок перемещается .

Такое приспособление изготовить достаточно просто. Конструктивно такой станок состоит из двух основных частей.

Закрепляется точильный брусок, перемещается нож .

Второе приспособление для затачивания лезвия основано на том, что точильный брусок закрепляется на основании, затачивание лезвия производится перемещением ножа. При таком способе заточки изготавливается приспособление в виде подвижной тележки, на которой жёстко фиксируется нож. Угол заточки выставляется высотой расположения бруска относительно площадки.

Перемещая тележку с зажатым ножом вперёд-назад, происходит заточка лезвия, правда, нужно приспособиться к заточке скруглённых краёв лезвия. Для качественной заточки нужно размещать это устройство на идеально ровной поверхности, например, положив на стол лист стекла или используя столешницу из натурального камня.

Выбор брусков для заточки ножей

При изготовлении самодельного станка для заточки ножей главным компонентом будет точильный брусок. Чтобы выбрать правильный тип абразива , нужно знать параметры брусков, а также то, для затачивания какого инструмента они предназначены. Существует семь видов точильных брусков. Материалы, из которых они изготавливаются, называются абразивами.

Абразивный материал бывает натуральным и искусственным. Искусственные абразивы делают из самых различных материалов, они отличаются по качеству, прочности и цене. Натуральные абразивы — это новакулит и японские водные камни. Главными параметрами точильных брусков является зернистость и размеры. Для того чтобы полностью наточить нож, требуются бруски трёх видов зернистости.

• Крупнозернистые . Предназначены для первичной обработки, исправления формы лезвия.
• Среднезернистые . Предназначены для заточки, доводки после первичной обработки.
• Мелкозернистые . Предназначены для полировки и окончательной доводки лезвия.

Для бытовых нужд также изготавливаются точилки с двумя видами зернистости по обеим сторонам бруска.

Правила заточки ножей своими руками

Пользоваться тупыми ножами небезопасно, поэтому при затуплении лезвия следует произвести его заточку. Важно, чтобы при заточке режущий инструмент располагался строго перпендикулярно направлению бруска, а также затачивать нож нужно под одним и тем же углом вдоль всего лезвия .

Большинство кухонных режущих инструментов имеют заводскую заточку от 20 до 25 градусов. При заточке для бытовых нужд этот угол можно незначительно уменьшать примерно до 15 градусов, что увеличит его режущие свойства. Обработку нужно начинать выполнять с начала лезвия, для контроля угла заточки и качества можно закрасить обрабатываемую часть лезвия маркером. Так как в процессе пользования он изнашивается неодинаково, при выполнении заточки следует ориентироваться на самую тупую часть лезвия.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда нет желания или возможности покупать специальный прибор для профессиональной заточки ножей либо обращаться за помощью к мастеру. Есть отличный выход — собственноручная сборка для заточки ножей. Для более безопасной и качественной заточки, используйте её строго по назначению. Плюс в том, что вы можете самостоятельно выбрать режим и уровень сложности, это позволит быстро и качественно добиться необходимого результата.

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия . В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

• брусок из абразивного материала;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки , иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины .

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

• металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• набор гаек и болтов;
• точильный станок с тисками или напильник;
• надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

Этапы работ:

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка , который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Руководство по заточке ножей | Поставка Jantz

От любителей активного отдыха до поваров и не только — самые разные люди используют ножи каждый день. Как и за любым инструментом, за ножом необходимо правильно ухаживать, чтобы сохранить его эффективность. Это включает в себя регулярную заточку ножа, чтобы его лезвие оставалось прочным, когда вам это нужно. Нет ничего хуже, чем потянуться за своим верным ножом и обнаружить, что у него затупившееся лезвие.

Существует несколько способов заточки ножа с использованием различных других инструментов и инструментов.Это подробное руководство по заточке ножей познакомит вас с некоторыми из самых популярных способов заточки ножа, а также познакомит с общей важностью поддержания лезвия в первозданном состоянии.

Почему мне нужно точить нож?

Каждый знает, как обращаться с ножом осторожно из-за его острого лезвия, но затупившееся лезвие может быть еще опаснее. Это потому, что тупой нож требует от пользователя приложения большей силы для успешного прорезания материала. Когда вы сильнее нажимаете ножом, у вас гораздо больше шансов поскользнуться и порезаться лезвием.Хорошо заточенный нож должен удобно разрезать материал, не давая повода перенапрягаться. Это относится к резке продуктов питания, веревки, дерева и других обычных материалов.

Как часто вы точите нож, во многом зависит от того, как часто вы им пользуетесь. Хотя лезвия из более твердой стали обычно дольше сохраняют свою остроту, нож, естественно, теряет остроту при многократном использовании. В зависимости от ваших конкретных потребностей, вы должны планировать точить нож несколько раз в год.Обратите внимание, что под заточкой мы подразумеваем создание новой кромки лезвия путем удаления некоторого материала. Тем не менее, вы должны выравнивать лезвие с помощью хонинговальной стали пару раз в неделю или по мере необходимости, чтобы лезвие оставалось эффективным. Мы обсудим эти процессы ниже.

Как точить нож

Существует множество инструментов для заточки ножей, которые можно использовать для ухода за выбранным лезвием. Общие типы включают камень (или точильный камень) и шлифовальный круг. Владельцы ножей также захотят выровнять свои лезвия, регулярно используя хонинговальную сталь, иногда называемую точильным стержнем или сталью.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждом типе инструмента для заточки или заточки, о том, как их использовать, и о ситуациях, для которых они лучше всего подходят.

Точильный камень (точильный камень)

Точильные камни, также известные как точильные камни, используются для заточки лезвий ножей путем шлифования металла. Они могут быть сделаны из натурального камня, добытого в карьере, например, новакулита (арканзасского камня). С другой стороны, некоторые точильные камни могут быть изготовлены из искусственных материалов, таких как оксид алюминия и карбид кремния.Хотя есть некоторые споры о превосходстве природных или искусственных камней, любой из них должен более чем адекватно заточить ваш нож.

Камни бывают разной зернистости в зависимости от того, насколько они грубые. Чем ниже зернистость, тем крупнее камень. Чем выше зернистость, тем мельче камень. При выборе камня для заточки ножа помните о следующих градациях зерна.

• Менее 1000: Эти крупные камни следует использовать только для заточки поврежденных ножей с зазубринами или зазубринами.
• от 1000 до 3000: Камни средней крупности можно использовать для общей заточки ножей. Любой камень, который вы используете для регулярной заточки лезвия, должен иметь зернистость не менее 2000.

от 4000 до 8000: очень мелкие камни предназначены для обработки кромки лезвия.

После того, как вы выбрали подходящую зернистость, можно приступать к заточке. Индивидуальные методы могут отличаться, но вы можете выполнить следующие общие шаги, чтобы заточить нож с камнем:

1. Прижмите нож к камню под углом 20 градусов.Убедитесь, что лезвие обращено от вас.
2. Медленно проведите одной стороной лезвия по камню по дуге. Убедитесь, что вся кромка заточена равномерно.
3. Переверните нож и тем же способом заточите другую сторону.
4. Проверьте остроту лезвия, разрезав лист бумаги. Если нож недостаточно острый, продолжайте затачивать лезвие, повторяя вышеуказанные шаги.
5. Очистите нож и точильный камень, затем храните их в надлежащем порядке, чтобы они не затупились слишком быстро.

Некоторые камни можно использовать в масле или воде (отсюда и термин «водный камень»), что может помочь им точить более эффективно, чем сухие камни. Они также позволяют легче смывать любые отходы. Если вы используете масляный или водяной камень, дайте ему впитаться примерно 45 минут, прежде чем приступить к заточке. Попробуйте Nathan’s Honing Oil, чтобы смазывать любой камень всего несколькими каплями, защищая его во время заточки и помогая добиться профессионального качества лезвия.

A Японский водяной камень — отличный вариант для тех, кто хочет точить ножи этим методом.Этот продукт имеет зернистость 1000 с одной стороны и 6000 с другой, поэтому вы можете легко заточить или отделать лезвие ножа тем же камнем.

Шлифовальный круг

Настольные шлифовальные машины — еще один способ заточки ножей. Эти инструменты оснащены высокоскоростным вращающимся колесом, которое можно использовать для обрезки дерева, пластика, металла и других материалов. Возможно, он уже есть в вашей мастерской или гараже, и в этом случае вы можете сразу приступить к работе, поддерживая край лезвия ножа.

Заточка шлифовальным кругом может показаться проще и проще, чем ручной метод, такой как точильный камень, потому что вы, по сути, позволяете кругу делать большую часть тяжелой работы. Он определенно генерирует намного больше энергии при вращении, чем вы можете произвести вручную.

Однако использование настольного шлифовального станка требует осторожности. Поскольку он вращается с такой высокой скоростью, это может привести к перегреву металла в лезвии, что сделает его более хрупким и склонным к растрескиванию.Использование шлифовальной машины с регулируемой скоростью позволяет вам контролировать скорость и уменьшать накопление тепла, однако мы также рекомендуем держать поблизости ведро с прохладной водой, чтобы периодически погружать лезвие для охлаждения. Шлифовальные круги также очень быстро удаляют материал с лезвия. Если вы не будете осторожны, вы можете снять больше, чем планировали, что сократит срок службы вашего ножа.

При использовании шлифовального станка важно держать нож напротив колеса под соответствующим углом (около 45 градусов должно сработать) и не перенапрягать себя.Колесо вращается достаточно быстро, поэтому вам не нужно резко перемещать лезвие, чтобы выполнить работу. Просто следуйте естественной форме ножа, пока не добьетесь желаемой остроты.

Тем не менее, многие согласятся, что точильный круг лучше подходит для заточки топора или лезвия газонокосилки. Если вы хотите наиболее эффективно заточить нож на шлифовальном станке, мы рекомендуем использовать круги для заточки ножей, специально разработанные для этой работы. Наш набор колес для заточки ножей — выбор многих профессиональных точилок для ножей.Одно колесо покрыто зернистостью из карбида кремния, а другое гладкое для полировки. В комплекте есть все необходимое, чтобы точить как профессионал.

Хонинговальная сталь

Как мы упоминали ранее, заточка ножа — это преднамеренный процесс, и в большинстве случаев его не следует выполнять ежедневно или даже еженедельно. Тем не менее, владельцы ножей все равно захотят принять меры, чтобы их лезвия оставались в отличной форме между заточками. Вот где в игру вступает хонинговальная сталь.

Также известный как заточная сталь, точильная сталь или заточный стержень, этот инструмент обычно изготавливается из стали, керамики или стали с алмазным покрытием. Вместо того, чтобы удалять материал с ножа, например камень или шлифовальный круг, хонинговальная сталь вместо этого выравнивает лезвие. Край лезвия ножа часто изгибается или выгибается после частого использования. Хонинговальная сталь восстановит правильное выравнивание, позволяя ножу резать более точно и без лишних усилий со стороны пользователя.

Хонинговальные стали бывают с гладкой или ребристой поверхностью.Сталь с выступами создает большее давление в точке контакта, что может позволить вам более легко заточить более твердый нож или быстрее заточить лезвие. Более гладкая поверхность может быть лучшим выбором, если вы хотите заточить с большей точностью.

После того, как вы выбрали точильный стержень, вы можете выполнить следующие общие шаги, чтобы заточить свой нож:

1. Расположите сталь перпендикулярно рабочей поверхности острием вниз. Держите сталь на расстоянии вытянутой руки не доминирующей рукой.
2. Прижмите нижнюю часть ножа к верхней части стали, как если бы вы собирались разрезать ее. Держите нож под углом от 15 до 20 градусов.
3. Проведите лезвием по стали, слегка надавливая, и плавно поднесите лезвие к себе.
4. Выполните описанный выше шаг для другой стороны ножа. Заточите каждую сторону лезвия примерно по 10 раз. (Это может варьироваться в зависимости от того, насколько тверд или затуплен нож.)
5. Очистите нож и проверьте его остроту, разрезав бумагу.Если он недостаточно острый, продолжайте затачивать по мере необходимости.

Если вам нужен новый стержень для заточки, стоит обратить внимание на заточку из стали Crystalon от Norton. Он изготовлен из карбида кремния с зернистостью 280, что позволяет получить более острый край по сравнению с другими хонинговальными сталями. Вы можете использовать его с маслом или водой, и он идеально подходит для быстрого восстановления отделки кухонных ножей и других лезвий.

Хотя хонинговальная сталь на самом деле не точит ваш нож, она по-прежнему играет важную роль в поддержании эффективного лезвия.

Оставайся резким

Как владелец ножа, вы гордитесь своим клинком, особенно если вы сделали его сами. Заточка ножа гарантирует, что он останется таким же эффективным, как и в первый день использования, будь то для приготовления пищи, экскурсий на свежем воздухе, таких как охота и кемпинг, или других мероприятий. Сделайте заточку и затачивание частью регулярного ухода за ножом, чтобы защитить себя от опасностей, связанных с затуплением лезвия, и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вы получите больше пользы от своего ножа и вам не нужно будет покупать или делать замену.

Jantz предлагает большой выбор инструментов для заточки ножей, в том числе многие инструменты, обсуждаемые в этом руководстве. Найдите те, которые подходят вам лучше всего, и не стесняйтесь обращаться за советом к нашим экспертам по изготовлению ножей.

Станок для заточки ножей своими руками. Самодельная точилка для ножей

Появление заточных станков Edge Pro произвело без преувеличения революцию. Цены действительно высокие, но никто не мешает скопировать принцип и создать такое устройство самостоятельно.Предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамески и любых других лезвий, которые можно сделать своими руками.

Основание машины

Большинство деталей для заточного станка можно сделать буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. В качестве примера возьмем ламинированную или полированную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно использовалась при изготовлении корпусов советской радиоаппаратуры.

База должна быть тяжелой — около 3.5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому включение в конструкцию стальных элементов приветствуется, например, основание корпуса может быть «башмаком» с углом 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в виде прямоугольной трапеции с основанием 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При обрезке оставьте припуск 0,5-0,7 мм для обработки торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья часть представляет собой наклонную плоскость из фанерной доски размером 230х150 мм. Устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеция боковин опирается на прямоугольную сторону.

Другими словами, основание станка представляет собой своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать вперед на 40 мм. На концах боковых стенок толщиномером проложите две линии с отступом на половину толщины фанеры. Просверлите в каждой доске по три отверстия, чтобы закрепить детали саморезами.Перенести сверло на концы наклонной детали, временно соединить базовые детали.

В задней части боковые стенки соединены планкой 60х60 мм, которая крепится к торцу двумя винтами с каждой стороны. В планке нужно сделать вертикальное отверстие 10 мм с отступом 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Для уверенности в вертикальности лучше просверлить тонким сверлом с двух сторон, а затем расширить. Вверху и внизу вкрутите два отверстия с внутренней резьбой M10 и в них в отверстие закрутите шпильку длиной 10 мм и длиной 250 мм.Здесь может понадобиться немного подрегулировать нижнюю ножку, если ее резьба не совпадает со шпилькой.

Приспособление для рукоделия

Снимите с основания плоскую наклонную деталь — ее нужно доработать, оснастив фиксирующим и зажимным приспособлением для обрабатываемого инструмента.

Сначала отложите 40 мм от переднего края и сделайте паз глубиной примерно 2 мм по линии ножовкой. С помощью секционного или обувного ножа срежьте два верхних слоя шпона с конца доски, чтобы сформировать образец, в который вы можете вставить стальную пластину толщиной 2 мм заподлицо с общей плоскостью.

Поручень состоит из двух стальных полос 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить по длинному концу с равномерным углублением по краям и сделать три сквозных отверстия по 6 мм. Рейки на этих отверстиях нужно стянуть, поместив шляпки сбоку от верхней, большей пластины. Выпекайте каждый колпачок, приваривая его, приваривая к пластине, затем удаляйте наплыв металла и шлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Прикрепите к выделению по краю более узкую ответную планку и перенесите отверстия дрелью, затем закрепите поручень болтами.Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет при заточке небольших лезвий.

Запорный механизм

Вторая деталь поделки — прижимная планка. Он также состоит из двух частей:

1. Верхняя Г-образная планка 150×180 мм с шириной полки около 45-50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольная 50х100 мм.

Детали необходимо сложить аналогично тому, как складывались детали поделки, поместив ответную планку на дальний край верхнего зажима.По центру делаем два отверстия с отступом 25 мм от краев маленькой детали, через них стягиваем детали двумя болтами на 8 мм. Завести их нужно в противоположные стороны, при этом головка верхнего (ближнего) болта находится сбоку от прижимной пластины. Колпачки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения гладкого галтеля.

На наклонной доске с отступом 40 мм от края нарисуйте линию с помощью толщиномера и сделайте одно отверстие диаметром 8 мм на расстоянии 25 мм от верхнего и нижнего краев.Соедините разметку краев отверстий и лобзиком выпилите с припуском. Получившийся паз довести напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Закрепите зажимной и ответный планки через паз в планке. Затяните выступающий сверху болт гайкой, чтобы штанга сохраняла минимальную подвижность, затем зафиксируйте соединение второй гайкой. Чтобы зажать или освободить ремешок снизу (в нише основания), навинтите барашковую гайку на второй болт.

Регулировка угла заточки

Наденьте широкую шайбу на шпильку, ввинченную в базовый блок, и затяните гайку так, чтобы вал не вращался в опорах.

Регулировочный блок должен быть изготовлен из небольшого бруска из твердого материала размером примерно 20x40x80 мм. Возьмите карболит, текстолит или твердую древесину.

15 мм от края блока, с двух сторон просверливается торец 20 мм, отверстие расширяется до 9 мм, затем нарезаем резьбу внутри. На расстоянии 50 мм от оси проделанного отверстия просверливается второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущей. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, оно должно быть сильно расширено круглым рашпилем.

Башмак навинчивается на шпильку, поэтому можно относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовой фиксации, как в оригинальной машине, что немного сложнее реализовать на практике. Чтобы блок во время работы оставался неподвижным, он должен быть прикручен с обеих сторон гайками M10.

Каретка и сменные штанги

Для точильной каретки вам потребуется соосно приварить 30 см штифта M10 и гладкий ровный брус толщиной 10 мм.Также требуются два сплошных бруска размером примерно 50×80 мм и толщиной до 20 мм. В каждой планке в центре с отступом 20 мм от верхнего края следует сделать отверстие 10 мм.

Сначала на штангу навинчивается барашковая гайка, затем широкая шайба и две штанги, снова шайба и гайка. Между брусками можно зажать точильные камни прямоугольной формы, но лучше сделать несколько сменных брусков.

За основу возьмем легкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм.Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть снимаем и обезжириваем, наклеивая «Момент» полосками наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выберите наждачную бумагу на тканевой основе и приклейте полоску замши на одну из планок, чтобы расправить лезвия с помощью абразивной пасты.

Как точить

Для правильной заточки сделайте из фанеры несколько шаблонов с углами резки 14-20º для резки и 30-37º для режущих кромок, точный угол зависит от марки стали.Зафиксируйте лезвие параллельно краю поручня и прижмите его штангой. В соответствии с шаблоном отрегулируйте угол между плоскостями шлифовальной тарелки и наклонной пластины стола.

Начните заточку с большой планки (P400), если лезвие не имеет правильного угла. Получите спусковую полосу в виде прямой полосы без меандров и волн. Уменьшите размер зерна и пропустите с обеих сторон лезвия сначала брус P800, а затем P1000 или P1200. При заточке лезвия проводите планку с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие необходимо закрепить «кожаной» планкой, на которую нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При редактировании лезвий рабочее движение направлено только к краю (к себе), а не против него. И напоследок небольшой совет: если вы точите ножи с полированными лезвиями и гравировкой, заклейте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставил царапин. Также не помешает оклеить поверхность поделки виниловым самоклеем.

Большинство деталей для заточного станка можно сделать буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. В качестве примера возьмем ламинированную или полированную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно использовалась при изготовлении корпусов советской радиоаппаратуры.

Основание должно быть тяжелым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому включение в конструкцию стальных элементов приветствуется, например, основание корпуса может быть «башмаком» с углом 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в виде прямоугольной трапеции с основанием 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При обрезке оставьте припуск 0,5-0,7 мм для обработки торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья часть представляет собой наклонную плоскость из фанерной доски размером 230х150 мм. Устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеция боковин опирается на прямоугольную сторону.

Другими словами, основание станка представляет собой своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать вперед на 40 мм. На концах боковых стенок толщиномером проложите две линии с отступом на половину толщины фанеры. Просверлите в каждой доске по три отверстия, чтобы закрепить детали саморезами. Перенести сверло на концы наклонной детали, временно соединить базовые детали.

В задней части боковые стенки соединяются планкой 60х60 мм, которая крепится к концу двумя винтами с каждой стороны.В планке нужно сделать вертикальное отверстие 10 мм с отступом 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Для уверенности в вертикальности лучше просверлить тонким сверлом с двух сторон, а затем расширить. Вверху и внизу вкрутите два отверстия с внутренней резьбой M10 и в них в отверстие закрутите шпильку длиной 10 мм и длиной 250 мм. Здесь может понадобиться немного подрегулировать нижнюю ножку, если ее резьба не совпадает со шпилькой.

Приспособление для рукоделия.

Снимите плоскую наклонную деталь с основания — ее необходимо доработать, оснастив фиксирующим и зажимным приспособлением для обрабатываемого инструмента.

Сначала отложите 40 мм от переднего края и сделайте паз глубиной примерно 2 мм по линии ножовкой. С помощью секционного или обувного ножа срежьте два верхних слоя шпона с конца доски, чтобы сформировать образец, в который вы можете вставить стальную пластину толщиной 2 мм заподлицо с общей плоскостью.

Поручень состоит из двух стальных полос 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить по длинному концу с равномерным углублением по краям и сделать три сквозных отверстия по 6 мм.Рейки на этих отверстиях нужно стянуть, поместив шляпки сбоку от верхней, большей пластины. Выпекайте каждый колпачок, приваривая его, приваривая к пластине, затем удаляйте наплыв металла и шлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Прикрепите к выделению на краю более узкую ответную планку и перенесите отверстия дрелью, затем закрепите поручень болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет при заточке небольших лезвий.

Механизм фиксации.

Вторая деталь поделки — прижимная планка. Он также состоит из двух частей:

• Верхняя Г-образная планка имеет размер 150×180 мм с шириной полки около 45-50 мм.
• Нижняя ответная планка прямоугольная 50х100 мм.

Детали необходимо сложить аналогично тому, как складывались детали поделки, поместив ответную планку на дальний край верхнего зажима. По центру делаем два отверстия с отступом 25 мм от краев маленькой детали, через них стягиваем детали двумя болтами на 8 мм.Завести их нужно в противоположные стороны, при этом головка верхнего (ближнего) болта находится сбоку от прижимной пластины. Колпачки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения гладкого галтеля.

На наклонной доске с отступом 40 мм от края нарисуйте линию с помощью толщиномера и сделайте одно отверстие диаметром 8 мм на расстоянии 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметку краев отверстий и лобзиком выпилите с припуском. Получившуюся бороздку довести напильником до ширины 8.2-8,5 мм.

Закрепите зажимной и ответный планки через паз в планке. Затяните выступающий сверху болт гайкой, чтобы штанга сохраняла минимальную подвижность, затем зафиксируйте соединение второй гайкой. Чтобы зажать или освободить ремешок снизу (в нише основания), навинтите барашковую гайку на второй болт.

Регулировка угла заточки.

Наденьте широкую шайбу на шпильку, ввинченную в базовый блок, и затяните гайку так, чтобы вал не вращался в опорах.
Регулировочный блок должен быть изготовлен из небольшого бруска из твердого материала размером примерно 20x40x80 мм. Возьмите карболит, текстолит или твердую древесину.

15 мм от края блока, с двух сторон просверливается торец 20 мм, отверстие расширяется до 9 мм, затем нарезаем резьбу внутри. На расстоянии 50 мм от оси проделанного отверстия просверливается второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущей. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, оно должно быть сильно расширено круглым рашпилем.

Башмак навинчивается на шпильку, поэтому можно относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовой фиксации, как в оригинальной машине, что немного сложнее реализовать на практике. Чтобы блок во время работы оставался неподвижным, он должен быть прикручен с обеих сторон гайками M10.

Каретка и сменные штанги.

Для заточной каретки вам потребуется соосно приварить 30 см штифта M10 и гладкий ровный брус толщиной 10 мм.Также требуются два сплошных бруска размером примерно 50×80 мм и толщиной до 20 мм. В каждой планке в центре с отступом 20 мм от верхнего края следует сделать отверстие 10 мм.

Сначала на штангу навинчивается барашковая гайка, затем широкая шайба и две штанги, снова шайба и гайка. Между брусками можно зажать точильные камни прямоугольной формы, но лучше сделать несколько сменных брусков.
За основу возьмем легкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм.Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть снимаем и обезжириваем, наклеиваем «Момент» полосками наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выберите наждачную бумагу на тканевой основе и приклейте полоску замши на одну из планок, чтобы расправить лезвия с помощью абразивной пасты.

Как точить.

Для правильной заточки сделайте из фанеры несколько выкроек с углом 14-20? для резки и 30-37? для режущих кромок точный угол зависит от марки стали.Зафиксируйте лезвие параллельно краю поручня и прижмите его штангой. В соответствии с шаблоном отрегулируйте угол между плоскостями шлифовальной тарелки и наклонной пластины стола.

Начните заточку с большой планки (P400), если лезвие не имеет правильного угла. Получите спусковую полосу в виде прямой полосы без меандров и волн. Уменьшите размер зерна и пропустите с обеих сторон лезвия сначала брус P800, а затем P1000 или P1200. При заточке лезвия проводите планку с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие необходимо закрепить «кожаной» планкой, на которую нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При редактировании лезвий рабочее движение направлено только к краю (к себе), а не против него. И напоследок небольшой совет: если вы точите ножи с полированными лезвиями и гравировкой, заклейте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставил царапин. Также не помешает оклеить поверхность поделки виниловым самоклеем.

В хозяйстве всегда есть инструменты для резки, пиления и строгания. В процессе работы теряется острота, и лезвия приходится восстанавливать. Можно отдать в мастерскую ножи-рубанки, но на это тратятся деньги, а времени на это уходит слишком много. Поэтому домашние мастера предпочитают точить инструмент.

Важно! Заточить можно только лезвия с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя заточить подручными инструментами.

Купить точилку для ножей или другую бытовую утварь можно в магазине. Сэкономьте время, но потратите немалую сумму — хорошая заточка стоит дорого.

Кстати, по поводу названия приспособления для заточки ножей существуют разные мнения. Наждак, осел, точильный камень, точильный камень, мусат …

Могут ли эти определения означать одно и то же или разные продукты? Об этом, а также о том, как сделать такое устройство своими руками, мы расскажем в статье.

С момента появления режущих предметов (оружия, ножей, топоров) человек искал способ восстановить остроту лезвия.В бронзовом и медном веках это было просто.

В хозяйстве постоянно используется такое простое приспособление, как нож. При этом рано или поздно ножи начинают тупиться. Пользоваться такой домашней утварью становится неудобно, а зачастую и небезопасно. При резке продуктов такой нож может сломаться и пораниться, поэтому ножи в хозяйстве всегда должны быть достаточно острыми. Для этого данное средство необходимо периодически шлифовать.

Очень часто в домашних условиях для того, чтобы заточить режущий инструмент используют обычные точилки или абразивные бруски , что не всегда приводит к хорошему результату.Чтобы научиться точить кухонный инструмент с помощью точилок, вам понадобится особая практика, потому что при неправильном угле заточки инструмент не будет иметь желаемой остроты. Для проведения работ по заточке ножей существуют как простейшие точилки с угловой формой зазора, так и разнообразные заводские заточные устройства и сложные электрошлифовальные станки.

Самая простая точилка для деревянных брусков

Для того, чтобы самостоятельно изготовить простейшее приспособление для заточки ножей понадобится пара абразивных брусков.Затем берем две одинаковые деревянные заготовки и наждачной бумагой проводим их обработку . Тщательно обрабатываем заготовки, чтобы на них не оставалось неровностей и заусенцев.

После этого размечаем места установки точильных камней на деревянные бруски. Для этого рисуем линии на планке, где будут крепиться шлифовальные планки, с учетом желаемого угла заточки лезвия. Нанося на нанесенные линии шлифовальные линии, фиксируем их толщину. На основании сделанной разметки разрезы 1–1.Глубиной 5 см. Выбрав древесину из пропилов и вставив туда шлифовальные бруски, мы должны получить конструкцию, в которой деревянные бруски зажимают шлифовальные камни. При этом абразивы располагаются под углом заточки ножа.

Для окончательной сборки нашей самодельной конструкции нужно просверлить в деревянных блоках два отверстия и с помощью болтов их стянуть. Абразивные камни должны стоять на месте. Чтобы нож не скользил при заточке ножей, на нижней части планок можно закрепить прокладку из прорезиненного материала.

Ручная самодельная точилка для ножей

В настоящее время домашними мастерами разработаны самые разные конструкции для заточки ножей. Они различаются как по принципу действия, так и по материалам и инструментам, необходимым для изготовления. Если вы решили изготовить приспособление для заточки ножей своими руками, чертежи таких конструкций можно найти в Интернете. По принципу действия машины делятся на два типа.

Нож неподвижен, точильный камень перемещается .

Такой прибор довольно прост в изготовлении. Конструктивно такая машина состоит из двух основных частей.

Точильный камень зафиксирован, нож перемещается .

Второй инструмент для заточки лезвия основан на том, что точильный камень закреплен на основании, заточка лезвия осуществляется перемещением ножа. При таком способе заточки устройство выполнено в виде подвижной тележки, на которой неподвижно закреплен нож. Угол заточки задается высотой планки относительно площадки.

При перемещении тележки с зажатым ножом вперед-назад лезвие затачивается, однако вам необходимо приспособиться к заточке закругленных краев лезвия. Для качественной заточки нужно поставить этот прибор на идеально ровную поверхность, например, положив на стол лист стекла или используя столешницу из натурального камня.

Выбор брусков для заточки ножей

При изготовлении самодельной точилки для ножей основным элементом будет точильный камень.Чтобы выбрать подходящий тип абразива , необходимо знать параметры прутков, а также какой инструмент они предназначены для заточки. Есть семь типов точильных камней. Материалы, из которых они сделаны, называются абразивами.

Абразивный материал бывает натуральным и искусственным. Искусственные абразивы производятся из самых разнообразных материалов, они различаются по качеству, прочности и цене. Природные абразивы — новакулит и японские водные камни. Основные параметры брусков — крупность и крупность.Для полной заточки ножа потребуются бруски трех видов зерен.

• Крупнозернистый . Предназначен для первичной обработки, коррекции формы клинка.
• Среднезернистый . Предназначен для заточки, доводки после первичной обработки.
• Мелкозернистый . Предназначен для полировки и окончательной обработки лезвия.

Для бытового использования точилки также изготавливаются с двумя типами волокон по обеим сторонам планки.

Правила заточки ножей своими руками

Использование тупых ножей небезопасно, поэтому, если лезвие затупилось, его следует заточить. Важно, чтобы при заточке режущий инструмент располагался строго перпендикулярно направлению планки, а также точить нож под таким же углом вдоль всего лезвия .

Большинство кухонных режущих инструментов имеют заводскую заточку от 20 до 25 градусов. При заточке для домашнего использования этот угол можно немного уменьшить примерно до 15 градусов, что повысит его режущие свойства.Обработку следует начинать с начала лезвия, для контроля угла заточки и качества можно закрасить обработанную часть лезвия маркером. Поскольку в процессе использования он по-разному изнашивается, при выполнении заточки следует ориентироваться на самую тупую часть лезвия.

Все мы столкнулись с ситуацией, когда нет ни желания, ни возможности покупать специальный прибор для профессиональной заточки ножей или обращаться за помощью к мастеру. Есть отличный выход — ручная сборка для заточки ножей.Для более безопасной и качественной заточки используйте его строго по прямому назначению. Плюс в том, что вы можете сами выбрать режим и уровень сложности, это позволит быстро и точно достичь желаемого результата.

Каждая хозяйка рано или поздно начинает тупить ножи, которыми режет хлеб, овощи или мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он может в любой момент оторваться от разрезанного продукта и нанести травму. Поэтому инструмент нужно периодически затачивать, используя специальное приспособление для заточки ножей.

Такой широкий ассортимент шлифовального инструмента предлагается в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда подходят потребителю. В этом случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предложенные чертежи.

Заточка ножа — необходимые условия

Для эффективной и продолжительной работы ножа важнейшим фактором при его заточке является угол между краями лезвия .В процессе заточки необходимо восстановить заданный ранее угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и качественно резать материал.

Для каждого лезвия подбирается его оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен составлять 10-15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей заточены под углом 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом 20-25 градусов;
• охотничьи и кемпингово-туристические ножи — под углом 25-30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов — 30-40 градусов.

Без специального инструмента заточить лезвие под нужным углом сложно. Удерживая нож руками , достаточно сложно закрепить необходимый угол наклона режущего инструмента. Чтобы облегчить этот процесс, существуют специальные приспособления, которые можно сделать своими руками. Их конструкции достаточно простые, а само изготовление не занимает так много времени.

Существует множество типов точилок для ножей, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящую для ваших нужд.

Все устройства состоят из двух частей: абразивный блок

• ;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруса можно использовать уже готовые специальные камни или сделать их своими руками.

Камни для заточки — виды и изготовление

В продаже можно найти несколько видов камней:

Water инструментов. При работе с ними используется вода, которая сохраняет поверхность камня.

Oil Камень по структуре и форме напоминает воду, но его поверхность наиболее маслянистая.

Инструменты Natural изготовлены из натурального камня, прошедшего промышленную обработку.

Искусственные камни изготовлены из искусственных компонентов.

Резиновые инструменты тоже есть в продаже, но работать с ними не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщиной 4-5 миллиметров. На поверхность плит при помощи двустороннего скотча необходимо наклеить наждачную бумагу разной зернистости.Стоимость таких брусков будет очень небольшой, а наждачную бумагу можно будет заменить в любой момент.

Однако при использовании стеклянной планки следует очень осторожно затянуть гайки , иначе стекло может треснуть. Кроме того, при его использовании не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать резких движений, которые могут привести к перегреву материала и, как следствие, к потере свойств лезвия.

Точилка для деревянных брусков

Достаточно сделать точильный инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

Для большей устойчивости болгарки к ее нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины .

Точилка из монтажных уголков своими руками

Основой такого устройства является точилка Лански, чертежи которой легко найти в Интернете.

• металлические пластины размером 4X11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• комплект гаек и болтов;
• Тиски шлифовальный станок или напильник;
• файл

Вместо шлифовального станка можно использовать напильник, так как этот инструмент нужен только для заточки углов острых углов и для зачистки мест резки металла.

Этапы изготовления точилки:

1. По чертежу делаются разметки для будущих отверстий в пластинах.
2. Отверстия просверливаются и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника скругляются все острые углы и края. Это позволит с комфортом пользоваться изготовленным ножом.
4. В углу в соответствии с чертежом проделываются отверстия.
5. Отверстие для поддержки игл расширено надфилем.
6. В отверстия под шпильки нарезается резьба.
7. Стержни вставляются во внешние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (M6).
8. Болт М8 вкручивается в более широкое отверстие, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Сначала на него следует навинтить барашковую гайку, поверх которой накручивают две обычные гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. К оставшимся отверстиям прикрепляются болты, которыми будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет регулировать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и барашковой гайки собирается приспособление, которое будет удерживать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием для спицы.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и максимально удобно в использовании.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками вы можете имитировать точилку для ножей от Apex, чертежи которой легко найти в Интернете. Такой нож представлен в виде подставки, на которой под углом установлена ​​площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень точно заточить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструмент:

Этапы работы:

Угол заточки на таком приспособлении регулируется с помощью планки и барашка , который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои достоинства и недостатки. При выборе подходящего варианта необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую вам нужно будет проделать своими руками.

Система заточки ножей, сделай сам | ChefTalk

Есть пара инструментов для стержней и зажимных приспособлений, которые работают с полноразмерными камнями. Один, EZESharp Bladesharpener, производится в Австралии, другой («Гизмо» Кена Шварца) частично изготавливается по индивидуальному заказу в США. Основываясь на слухах, молва и разрозненных публикациях в Интернете, у меня не складывается впечатление, что одно значительно лучше другого.Тем не менее, если вы ДОЛЖНЫ использовать полноразмерные камни, я предлагаю купить один, а не пытаться заново изобрести колесо; особенно если речь идет о вашем времени и деньгах.

С другой стороны, если у вас есть несколько инструментов в магазине, и вы не против потратить МНОГО времени, вы можете перепроектировать что-то очень похожее на Gizmo или EZESharp, просматривая изображения и сэкономив несколько долларов; но я не думаю, что оно того стоит.

Если вы как изобретатель хотите заработать деньги на создании совершенной системы заточки, все, что я могу сказать, это то, что пока еще никто не добился многого с полноразмерными системами.

Меньше — совсем другая история.

Некоторые OEM-поставщики (включая уже упомянутого Кена Шварца) поставляют камни других производителей, обрезанные для приспособления Edge Pro, в том числе Chosera и Shapton Pro, а также некоторые другие и некоторые стропы. Я согласен с Салом. На мой взгляд, EP — это не только инструмент, который больше всего нравится вам, но и доступен по довольно разумной цене.

Тем не менее, единственная система, которая действительно хороша почти для всего, — это не система.Если вам нужно больше возможностей, купите несколько хороших камней, какую-нибудь систему крепления ремня, несколько ремней и несколько составов для ремня и научитесь затачивать и натягивать ремни свободной рукой. Да, есть кривая обучения, но она не такая крутая.

К вашему сведению, заточка «Scary Sharp» на наждачной бумаге имеет некоторые преимущества, особенно для столярных инструментов и (возможно) карманных ножей. но они перевешивают, когда дело доходит до заточки более длинных кухонных ножей. Несмотря на то, что с точилками для ножей среднего уровня она вызывает много вопросов и дискуссий, Scary Sharp — одна из тех вещей, которые пробуют многие точильщики, но мало кто придерживается.Обычные камни и ремни намного эффективнее; и поскольку наждачная бумага служит недолго, и вы можете заточить так много ножей на качественном камне, прежде чем использовать его, эффективность превосходит преимущество Scary Sharp в отношении более низких начальных затрат, даже домашних точилок.

Настоящая проблема заключается не только в знании того, как затачивать, но и в знании того, какие материалы лучше всего подходят для заточки определенных лезвий для конкретных задач. В вашем случае это действительно лучшее место для начала. И, честно говоря, я думаю, вам лучше задать конкретные вопросы о конкретных ножах, чем тратить слишком много времени на характеристики идеального, универсального, которого не существует.

С другой стороны, кто бы этого не хотел?

Откуда все это? У меня есть четыре отдельных набора для заточки — масляный камень, водяной камень, строп и EP (с камнями Chosera) — и я могу использовать их все довольно хорошо. Что касается всего остального, я не пробовал их все, но чертовски близко.

Поверьте мне,
BDL

Сколько стоит заточка ножа? Этого достаточно!

Если вы шеф-повар ресторана или заядлый охотник, любой, кто пользуется ножами, часто знает, как важно всегда иметь их острыми и гладкими.Затупившееся лезвие может превратить любую простую задачу в долгую и утомительную, поэтому постоянная чистка ножей убережет вас от каких-либо проблем в последнюю минуту. Но во сколько вам обойдется заточка?

Заточка ножей — относительно недорогая услуга. Если вы купите набор для заточки ножей своими руками, вы заплатите всего около 50 долларов, чтобы всегда иметь его под рукой. Напротив, профессиональная заточка будет стоить вам от 75 до 100 долларов два-три раза в год, в зависимости от типа и количества ножей, которые нужно затачивать.

Обслуживание ножей в течение года не должно быть финансовым бременем. Вы можете контролировать, сколько в конечном итоге потратите на заточку ножей, избирательно подходя к выполнению этого процесса, посещаете ли вы местный магазин по заточке ножей, отправляете ли вы их по почте в онлайн-сервис по заточке ножей или приобретаете личный набор для заточки ножей. сделать самому.

Сколько стоит заточка ножа?

Фактор, который больше всего повлияет на стоимость заточки ножей, будет равен от того, как вы это сделали .Доступны три варианта заточки ножей:

1. Посетите местный магазин ножей для профессиональной заточки.
2. Оставьте заявку онлайн и отправьте свои ножи по почте для профессиональной заточки
3. Купите себе набор для заточки ножей своими руками

Как правило, вы можете рассчитывать платить от 75 до 100 долларов несколько раз в год за профессиональные услуги по заточке, в то время как качественный набор DIY может обойтись вам единовременно примерно в 50 долларов.

Профессиональная местная заточка

Одним из вариантов решения всех ваших задач по заточке ножей является местная служба заточки ножей. Вы можете найти эти типы услуг в ближайшем хозяйственном магазине, но лучше всего найти специализированный магазин.

Примечание. Большинство магазинов имеют сопоставимые цены, но уделяют пристальное внимание качеству услуг , которые они предоставляют; Тот факт, что все они берут одинаковую плату за нож, не означает, что вы получите одинаковую работу.Сделайте небольшую домашнюю работу и убедитесь, что в выбранном вами магазине используется подходящее оборудование для заточки и может гарантировать высокое качество результатов.

Затраты на местную заточку

Когда вы идете к профессионалу, цена за нож относительно одинакова, куда бы вы ни пошли. Они будут взимать в среднем от 1 до 2 долларов за дюйм лезвия за каждый нож ; Это может немного отличаться в зависимости от продавца и конкретного типа ножа, но в большинстве случаев это то, что вы будете платить как часть фиксированной ставки.

Однако, если вам нужны услуги, выходящие за рамки простой работы по заточке, рассчитывайте заплатить дополнительную плату:

• Если ваш нож погнут, то к вашему счету за ремонт может быть добавлена ​​плата в размере от 5 до 10 долларов.
• Профессиональный ремонт сломанных ножей или лезвий может стоить от 5 до 20 долларов.
• Если на нем есть сколы и требуется ремонт, вы можете получить дополнительные 5–20 долларов, в зависимости от типа ножа.
• Утончение лезвия — еще одно дополнение, которое вы можете запросить при обслуживании набора ножей; именно здесь точилка уменьшает ширину скоса за основной кромкой ножа, увеличивая его прочность и производительность.Эта услуга может стоить около 10 долларов.

Профессиональная онлайн-заточка

Покупки в Интернете стали очень популярными и с каждой минутой становятся все проще. Вы можете приобрести все, что угодно, от еды и занятий спортом до услуг по заточке ножей.

Это отличный способ заточить ножи без особых усилий. Фактически, некоторые онлайн-сервисы предлагают отправить вам предварительно промаркированный пакет, в который вы можете упаковать ножи и отправить их в местное почтовое отделение или другое почтовое отделение, чтобы отправить обратно.

Естественно, это делает процесс немного проще, чем поездка в местный магазин ножей и обратно, а также экономит ваше время.

Затраты на онлайн-заточку

Цены, которые вы можете рассчитывать заплатить за онлайн-услуги по заточке, будут похожи на цены, если бы вы пошли в местный магазин, с небольшими отличиями:

• Стоимость обычно начинается от 1 до 2 долларов за дюйм лезвия.
• Если вы решите, что вам будут высылать заранее промаркированные коробки для отправки вашего ножа, 14 долларов США.75 за нож — это средняя сумма, потраченная на доставку плюс услуги по заточке.
• Без заранее изготовленной этикетки придется заплатить около 10 долларов за доставку (не включая плату за обслуживание).
• Большинство онлайн-сервисов предлагают скидки на несколько ножей. Кроме того, некоторые компании предоставляют бесплатную доставку, если вы потратите определенную сумму на услуги по заточке (обычно около 75 долларов США).

Некоторые онлайн-сервисы также предлагают вариант подписки, позволяющий участникам отправлять свои ножи для регулярной заточки по сниженной цене на услугу или доставку.

Наборы для заточки ножей в домашних условиях

Слышали ли вы когда-нибудь старую поговорку: «Если хочешь, чтобы все было сделано правильно, ты должен сделать это сам?» Если вы так относитесь к заточке ножей, то покупка домашнего набора для заточки ножей — лучший вариант для вас.

Есть много видов наборов для рукоделия; некоторые из них представляют собой электрическое устройство, где вы можете легко вставить лезвие в машину, а вращающийся камень внутри будет точить нож, когда вы будете двигать его вперед и назад.

Или, если вы более старомодны и любите использовать смазку для локтей, чтобы выполнить работу, простой набор камней, блоков и масла — еще один отличный вариант. Вариантов онлайн или в магазинах безграничны, и они удовлетворят любые потребности.

Набор для домашней заточки стоит

Если вы не планируете начать бизнес по заточке ножей или не являетесь энтузиастом коллекционирования ножей и не владеете сотнями лезвий, стоимость набора может быть лучшим выбором с финансовой точки зрения.

Это связано с тем, что единственная цена, которую вам придется заплатить изначально, — это сам набор для заточки.Вам не придется покупать еще один, пока он продолжает работать правильно, что может занять несколько лет или меньше, в зависимости от степени вашего использования.

Как упоминалось ранее, доступны различные типы наборов для заточки, каждый из которых будет варьироваться по цене:

• Наборы для заточки электрических ножей: 30-50 долларов США — Электрические точилки разработаны, чтобы сделать заточку ножей в домашних условиях быстрее и проще. Такие продукты, как Edge Keeper или Narcissus Knife Sharpener, были специально разработаны с вращающимися абразивными кругами, которые придают вашим ножам гладкие заостренные края.Если вы ищете профессиональную острую кромку лезвия без трудозатрат на использование блока или стоимости доставки, это отличный вариант.
• Набор камней и блоков: 20-50 долларов — Старые наборы камней и блоков использовались в течение нескольких поколений, что дает вам контроль над каждым аспектом заточки лезвий по очень низкой цене. Наборы легко купить практически в любом универмаге, магазине товаров для дома или в Интернете. Простые в использовании наборы, такие как Sharp Pebble и точильный камень для заточки ножей, предлагают отличные надежные продукты, которые помогут вам получить фантастическое преимущество за половину стоимости профессионального обслуживания.
• Профессиональный заточный станок: 200-700 долларов — Эти станки немного дороже, чем другие варианты для домашнего использования; однако в конечном итоге они могут сэкономить вам большую сумму денег. Если вы профессионал, скажем, в ресторанном бизнесе, и вам нужно часто затачивать большое количество ножей, такие станки, как Tormek T-2 Pro, сэкономят ваше время и деньги за счет профессиональных услуг, возможно, в течение первых нескольких наборов, которые вы затачиваете. .
• Точилка для ножей Chef’s Vision SmarterEdge : 11 долларов.95 — Мы немного предвзяты, но мы, безусловно, рекомендуем нашу точилку для ножей SmarterEdge с канавкой из карбона для затупившихся лезвий и керамической канавкой для ежедневной заточки. Шесть дизайнерских цветов, которые улучшат интерьер вашей кухни и станут идеальным дополнением ко всем продуктам Chef’s Vision.

Какой метод заточки ножей стоит своих затрат?

Как упоминалось выше, тип метода заточки, который вы выберете, будет основным фактором в том, сколько вы в конечном итоге потратите. Однако, если вы не уверены, какой маршрут сэкономит вам больше денег и / или времени в долгосрочной перспективе, примите во внимание следующие факторы:

• Сколько у вас ножей? Чем больше ножей нужно заточить, тем дороже это будет.Однако есть возможность сэкономить, если у вас много ножей, нуждающихся в обслуживании. Некоторые интернет-компании предлагают скидки на большое количество лезвий. Также стоит учесть, что вам потребуется больше времени, чтобы заточить многие ножи, если вы делаете это своими руками.
• Какой у вас набор ножей? Если вы профессиональный шеф-повар и используете дорогостоящий, хорошо продуманный набор ножей, вы можете рассмотреть вопрос о найме профессионала, потому что он способен и хорошо обучен выполнять безупречную работу.Напротив, если вам просто нужно заточить набор основных ножей для обычного использования на кухне, набор для самостоятельного изготовления может быть лучшим вложением.
• Каков ваш бюджет? Если у вас есть ресторанный бизнес и у вас есть бюджет на профессиональные услуги по заточке, выберите этот путь. Вы обнаружите, что некоторые компании предлагают контракты с ресторанами.
• Как часто вы пользуетесь ножами? Подумайте, как часто вам может понадобиться точить ножи. Если они используются ежедневно, затраты на найм профессионала быстро возрастут.Напротив, если вы не слишком часто пользуетесь ножами, набор для рукоделия станет лучшим выбором для вашего кошелька.
• Вы предпочитаете, чтобы ножи были заточены определенным образом? Некоторые люди очень разборчивы в том, как затачивать свои ножи; Если вы чувствуете, что подходите к этой категории, то лучшим вариантом для вас будет покупка собственного набора «сделай сам».

Также стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого метода, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вашего бюджета.

Плюсы и минусы местных служб заточки

Большинство сообществ имеют свою долю услуг по заточке, принадлежащих местным владельцам.Выбор местных услуг помогает сообществу в целом и может сделать весь процесс более персонализированным в соответствии с вашими потребностями.

Плюсы

• Сэкономьте на доставке: Отправка товаров по почте может быть дорогостоящей; при использовании местных розничных продавцов доставка не будет добавленной стоимости.
• Транспорт под вашим контролем: Нет риска потерять или повредить ножи при пересылке; вы можете контролировать условия поездки и следить за тем, чтобы они благополучно добирались до места назначения.
• Более быстрое время выполнения заказа: Если вы находитесь на месте, процесс доставки и получения не является фактором времени выполнения заказа. Вместо того, чтобы ждать неделю для ваших ножей, большинство местных розничных продавцов предлагают их обратно в течение 48 часов.

Минусы

• Транспортировка: Вы должны отнести ножи в магазин, а затем вернуться назад, когда они будут готовы забрать. Найти время для этого также может быть проблемой и хлопотами.
• Плата за просрочку платежа: Некоторые предприятия будут добавлять штрафы за просрочку платежа, если вы не заберете свои ножи в назначенное время.Начисление расходов может быстро увеличиваться.

Плюсы и минусы онлайн-сервисов заточки

Как и многие другие услуги сегодня, онлайн-заточка ножей становится популярным выбором по многим причинам. Такие компании, как Knife Aid или SK Sharpening, предлагают профессиональные и надежные услуги местного магазина с дополнительным удобством, заключающимся в возможности отправить ваши ножи.

Плюсы

• Никаких поездок на работу: Вам не придется тратить время на то, чтобы доставить ножи к месту обслуживания или вернуться, чтобы забрать их, когда они будут готовы.Вы можете отправить их, и они будут доставлены прямо к вам домой.
• Простая доставка: Благодаря заранее размеченным посылкам, отправленным вам по почте, ваши ножи легко доставить. Некоторые компании, специализирующиеся на заточке, предлагают готовые пакеты, предназначенные для максимально безопасной доставки ваших ножей домой.
• Подпишитесь и сэкономьте: Некоторые онлайн-компании предлагают своим клиентам варианты подписки, настраивая заранее запланированные услуги несколько раз в год. Данная услуга предоставляет небольшую скидку при досрочном заключении договора на оказание услуг.

Минусы

• Стоимость доставки: Стоимость доставки определяется исходя из веса посылки. Доставка большого набора ножей может быть дорогостоящей.
• Более длительное время ожидания: Из-за доставки и получения вы будете ждать гораздо дольше, чтобы вернуть свои ножи таким способом, чем если бы вы ехали в местный регион.
• Проблема с почтой: При использовании почтовых услуг для передачи ножей профессионалу вы рискуете их потерять или повредить в пути.
• Служба поддержки клиентов: Связаться с онлайн-компаниями иногда бывает сложнее, чем с местными компаниями. У вас не будет возможности поехать туда, чтобы задать какие-либо вопросы напрямую.

Плюсы и минусы самостоятельной заточки

Семьи на протяжении нескольких поколений точили ножи сами. Эта форма заточки дает вам возможность контролировать каждый этап процесса, чтобы убедиться, что ваши лезвия затачиваются так, как вам нравится.Хотя может потребоваться больше труда, вы можете сэкономить много денег и сэкономить стресс, если купите собственный набор для заточки ножей.

Плюсы

• Всегда под рукой: Приобретая набор для рукоделия, точилка всегда будет у вас под рукой.
• Вы управляете продуктом: Если вы затачиваете лезвия самостоятельно, вы можете решить, какой предмет использовать для заточки. Под каждый конкретный нож можно подобрать подходящий камень или другое изделие для заточки.
• Нет платы за доставку: Вам не нужно беспокоиться об отправке ножей по почте и оплате почтовых сборов.
• Без платы за обслуживание: Вы сами делаете всю работу. Вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы платить кому-либо за услуги.
• Без возврата и получения: Сэкономьте время, бегая туда и обратно в магазин; вы точите ножи, не выходя из дома.

Минусы

• Требует много времени: Заточка одного ножа может занять от 10 до 15 минут. Работа с несколькими лезвиями каждый раз может занять всю ночь, особенно если у вас нет опыта.
• Техника: Заточка ножей — дело непростое; вам нужно знать, что вы делаете, иначе вы рискуете испортить свой нож. Вам также необходимо провести исследование, чтобы убедиться, что вы используете подходящие инструменты для заточки лезвий.
• Отсутствие гарантии: Если вы сломаете нож во время его заточки, вам придется заплатить за его ремонт или замену.
• Повышайте резкость чаще: Поскольку вы используете домашний набор, который, скорее всего, не такой сложный, как у профессионалов, вы, вероятно, не получите тех же результатов; это позволит вам чаще затачивать лезвия.

Последние мысли

Стоимость заточки ножей может сильно колебаться в зависимости от их типа, их количества и того, как вы это делаете, от всего лишь 50 долларов за собственную заточку до нескольких сотен долларов за профессиональные услуги. Другими словами, сколько вы потратите на заточку ножей, в конечном итоге будет зависеть от ваших предпочтений и бюджета.

Однако, если вы ищете более высокую отдачу от вложенных средств, мы рекомендуем использовать старый метод камня и блока.Вы потратите намного меньше денег при покупке этих комплектов, но при этом сможете создавать самые гладкие и острые края, которые вам нужны. Если вам просто нужно регулярно подкрашивать ножи без изучения сложных методов заточки, рассмотрите точилки для ножей SmarterEdge по цене 11,95 долларов.

Если не брать в расчет расходы, то самостоятельная работа также избавит вас от стресса, связанного с доступными вариантами профессионального обслуживания. Нет проблем с пересылкой по почте, таких как потеря посылок, увеличенное время ожидания, проблемы с ограниченным рабочим временем или некачественными услугами.

DIY Бумажные круги Система заточки ножей и инструментов 6-дюймовые колеса для 5-дюймовых шлифовальных машин Зерно-полировальное колесо — Купить онлайн в Индии на desertcart.in. ProductId: 726

.

• СИСТЕМА ЗАТОЧКИ БУМАЖНЫХ КОЛЕС ДЛЯ НОЖЕЙ, ДОЛОТОВ, МИКРОПЛАНОВ ЛЕЗВИЯ | Шлифовальный круг диаметром 6 дюймов и полировальный круг подходят для многих различных 5-дюймовых настольных и настольных шлифовальных машин. Универсальная вставка оправки позволяет точильному и полировальному кругу работать на оправках 1/2 «, 5/8» и 3/4 «.
• ОСТРЫЕ НОЖИ ДЛЯ БРИТВЫ МЕНЬШЕ МИНУТЫ | Не только заточите лезвия, получите их СТРАШНО ОСТРЫЙ! Один из самых быстрых способов заточить нож.Эта полная заточка сделает ваши ножи тупыми, тупыми и опасными, а лезвие снова станет новым. Оставляет идеально отполированную кромку профессионального качества. Немногие системы могут заточить нож с таким качеством от начала до конца ..
• ПРЕКРАТИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЕЙ И НАЧАТЬ ЗАТОЧКУ | Эта простая двухступенчатая система заточки превращает вашу пыльную старую настольную шлифовальную машину в настоящий станок для заточки ножей. В шлифовальном круге для шлифовальной бумаги используется абразивное зерно из карбида кремния с зернистостью 120 для шлифования новой кромки и создания заусенцев.Это первый важный шаг в заточке. Полировальный круг для бумаги используется для удаления заусенцев и оставляет почти зеркальную поверхность для профессионального результата заточки.
• DIY КОЛЕСО ДЛЯ БУМАГИ СИСТЕМА ЗАТОЧКИ НОЖА ВКЛЮЧАЕТ | Колесо для заточки бумаги 1-6 «x3 / 4» 1- 6 «x3 / 4» Полировальное колесо для бумаги 1- Зернистость из карбида кремния с зернистостью 120 1- Плитка из пчелиного воска 1- Составная штанга и инструкция по эксплуатации.
• 100% ГАРАНТИЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | Если вы не полностью удовлетворены своей системой заточки ножей и инструментов для бумажных колесиков, свяжитесь с нами или просто верните товар и получите полный возврат средств..

Системы для заточки ножей своими руками уникальны, чтобы поворачивать почти любой скамейке или точильщику пьедестала в серьезную заточку ножей Машина. Система заточки бумажных колесиков DIY поможет вам ножи острые как бритва БЫСТРО! Эти колеса устанавливаются на любые стандартные 5 «. настольный шлифовальный станок или буфер. Эта система идеально подходит для людей, которые хотите, чтобы ножи точились быстро и качественно. Чтобы заточить лезвие делает пару проходов по шлифованному колесу и пару проходов на шлицевом колесе, и ваши ножи будут готовы к идти на работу! Система заточки бумажных кругов Система заточки, которая превратит вашу настольную шлифовальную машину в точильный станок.В комплект входят 2 колеса (1 шлифованная бумага Круг, 1 шлифовальный круг для шлифовальной бумаги), Пчелиный воск для смажьте и уменьшите нагрев шлифованного круга, White Diamond Полировочная паста, Карбид силикона, зернистость 120, для повторной шлифовки точильный диск и продлить срок службы бумажного колеса Система заточки. По крайней мере, 15-20 ножей можно заточить на шлифовальный круг перед повторной шлифовкой. Настоящий пчелиный воск — это включены для смазки этого колеса и предохранения его от перегревая свой край. Колесо с прорезью можно одеть с помощью полировальная паста с белым алмазом, входящая в комплект для заточки.Колесо естественным образом станет черным, поскольку оно покрывается сложный. Состав для полировки белого алмаза разглаживает и отполируйте кромку, удаляя последний заусенец. Этот метод имеет было доказано, что он очень эффективен и быстр на протяжении многих лет. Почему целый день возиться с камнями и системами с направляющими стержнями? Это набор 6-дюймовых бумажных кругов для 5-дюймовых шлифовальных машин или буферы. Колеса должны быть немного больше обычных. размер шлифовального круга, чтобы обеспечить зазор для ваших ножей. Сюда они не попадают в корпус агрегата.Эти колеса также могут быть используется на 6-дюймовой кофемолке, но только с меньшими ножами. Для 6 дюймов шлифовальные машины, мы рекомендуем наш комплект колес диаметром 8 дюймов.

Сортировочные системы заточки — Rockler

Сохранение остроты инструментов — один размер не подходит для всех Насколько серьезно вы должны относиться к тому, чтобы ваши инструменты оставались острыми? Спросите у всех, и вы получите ряд мнений. Для некоторых мастеров по дереву заточка в лучшем случае является неизбежным злом — им нужно заниматься только тогда, когда инструмент больше не может успешно резать дерево.Для других практика содержания в магазине каждого долота, рубанка, долота, пилы и карандаша в абсолютно остром состоянии имеет почти духовное значение. Однако большинство из них займет более умеренную позицию. Они сказали бы — как и многие профессиональные плотники, — что достаточно острые инструменты и система их удержания в таком состоянии являются предпосылками приятной, точной и безопасной работы.

Использование системы заточки, которая предлагает желаемые результаты и которую вы действительно используете, может стать настоящим поворотным моментом в вашей работе с деревом.Острые инструменты режут быстрее и с меньшим сопротивлением, оставляют более гладкую поверхность и просто более удобны в использовании. Постоянно острые инструменты, вероятно, улучшат вашу точность и ваше отношение к использованию ручных инструментов. Вы будете делать дела быстрее, и у вас будет больше времени делать это. Итак, какая система заточки лучшая? И по этому поводу нет недостатка во мнениях. Тот, который подойдет вам лучше всего, зависит от типа деревообработки, которое вы делаете больше всего, типа инструментов, которые вам нужно затачивать, количества времени, которое вы хотите потратить на заточку, и суммы, которую вы хотите инвестировать в систему заточки.Ниже, чтобы помочь вам начать работу, мы рассмотрим некоторые из самых популярных доступных систем заточки.

Почтенный скамейка

Один из самых известных инструментов для заточки — старый добрый версточный камень. Скамьи бывают разных типов и материалов, каждый из которых имеет свои уникальные свойства. В целом точильные камни можно разделить на три основные группы: масляные камни, водные камни и алмазные камни.

Нет ничего плохого в методе настольного камня для удержания лезвия ваших инструментов — если вы не возражаете добавить немного смазки для локтей.Фактически, системы заточки, в которых используются различные природные и искусственные абразивные материалы, по-прежнему остаются одними из самых популярных.

Можно было бы посвятить несколько глав книги трактату о технике заточки контрольных камней — на самом деле это сделали несколько человек. Один из наших фаворитов, «Полное руководство по заточке» Леонарда Ли, содержит подробную информацию практически обо всех задачах заточки, с которыми вы столкнетесь, и настоятельно рекомендуется прочитать всем, кто только начинает серьезно относиться к заточке.Но вкратце, вот чем отличаются различные камни: нефтеносные камни традиционно были фаворитами здесь, на Западе, и до сих пор остаются одними из самых популярных.

Нефтяные камни смазываются маслом в процессе резки и могут быть изготовлены из природных или искусственных материалов. Нефтяные камни доступны в различных степенях грубости, из быстросохнущего черного арканзасского камня. Нефтяные камни имеют тенденцию к износу и требуют меньшего уплощения, чем водные камни. Хотя природный нефтеносный камень менее распространен и более дорог, чем в прошлом, одноразовое вложение может длиться всю жизнь.

Водные камни возникли в Японии и режут гораздо быстрее, чем нефтесодержащие. Они также доступны в более тонких сортах, что делает их популярным выбором для поклонников шлифовки и полировки. Гидравлические камни также изнашиваются намного быстрее, чем масляные камни, и их необходимо периодически выравнивать на притирочной ложе или с помощью выравнивающего камня. Алмазные камни, напротив, изнашиваются, как железо. Алмазный камень, как следует из названия, сделан из кристаллов алмаза, прикрепленных к стальной пластине. Эти искусственные камни, как правило, дороже, чем другие типы камней, но имеют то преимущество, что они остаются идеально плоскими независимо от того, сколько раз они использовались.

Система Scary Sharp (и очень доступная) scary Sharp

Если вы экономный тип и любите поддерживать тесный контакт с процессом заточки, вы можете изучить систему Scary Sharp ™. Что страшно Sharp? Это метод, а не вещь. Scary Sharp означает последовательное использование более мелкой наждачной бумаги для влажной / сухой наждачной бумаги и смазки для заточки инструментов. Есть некоторые дебаты относительно происхождения системы Scary Sharp; некоторые считают, что он появился еще до Второй мировой войны и передавался из поколения в поколение от мастера к ученику.Хотя этот ставший уже классическим отчет не является источником Scary Sharp, как многие полагают, он является одним из лучших и, безусловно, самых интересных подтверждений существующей практики. Ключ к успеху с устрашающей острой системой — это правильное «оборудование». Это означает наличие ряда шлифовальных материалов для влажной / сухой наждачной бумаги, направляющей для хонингования для поддержания правильного угла скоса и идеально ровной поверхности для работы.

Вы можете собрать все материалы самостоятельно или сэкономить время, взяв один из наборов Rockler’s Scary Sharp.Они поставляются со всем необходимым, включая самоклеящуюся наждачную бумагу из высококачественного карбида кремния, направляющую для хонингования и гарантированно плоскую рабочую поверхность из листового стекла площадью 12 дюймов и толщиной 1/4 дюйма.

Моторизованные системы

Система Scary Sharp ™, безусловно, является самой доступной из всех систем заточки, и многие мастера по дереву используют ее для заточки верстачных долот, рубанков и т.п. Резчики, токари и другие плотники, которые имеют (или планируют разработать) большие коллекции режущих инструментов, могут предпочесть моторизованную систему из-за ее универсальности и расширенных функций.Оснащение себя уважаемой моторизованной системой — это значительный рост затрат, но если вы серьезно занимаетесь ручным инструментом и любите поддерживать все свои дорогие режущие инструменты в отличном состоянии, дополнительные расходы могут оказаться выгодной сделкой. долгий пробег. Моторизованную систему заточки не следует путать со настольным шлифовальным станком. Типичный настольный шлифовальный станок лучше всего подходит для быстрого удаления материала с металлического предмета и не является хорошим выбором для деликатной операции по заточке тонкого ручного инструмента.Точильный камень движется намного медленнее, чем точильный станок, и обычно он подает охлаждающую жидкость на операцию шлифовки / заточки — чаще всего, поток воды. Система охлаждения предотвращает перегрев, который может повлиять на твердость инструмента; более низкая скорость облегчает управление шлифованием, а также предотвращает появление центробежной силы, достаточной для того, чтобы залить оператора охлаждающей жидкостью.

Заточные системы с водяным охлаждением

В мире систем заточки с водяным охлаждением нет более уважаемого имени, чем Tormek.Это долгое почетное положение объясняется несколькими причинами. В основном, система Tormek позволяет надежно и многократно шлифовать различные инструменты. Набор приспособлений, доступных для Tormek, означает, что вы можете снова и снова шлифовать канавки, косы, долота и множество других инструментов с одним и тем же углом наклона. Совсем недавно Jet Tools выпустила собственную моторизованную систему заточки: Jet Slow Speed ​​Wet Sharpener. Во многом сравнимый с Tormek, Jet предлагает впечатляющий список дополнительных приспособлений и аксессуаров, и в то же время он немного проще в чековой книжке.Возможность сделать это является большим преимуществом: после того, как вы установили правильную геометрию резания для данного инструмента, вы можете надежно восстановить ее путем последовательных заточек с минимальным снятием материала.

Другими словами, процесс заточки идет быстрее, ваши инструменты служат дольше, и вы знаете, что всегда применяете наилучшую возможную геометрию резания. Tormek также использует удобную систему сортировки камня, которая позволяет выполнять грубое шлифование и тонкую заточку с одним и тем же камнем.Преимущества, конечно же, в скорости и, что более важно, в возможности легко и точно повторить правильный угол заточки в режимах грубой и точной шлифовки.

Система заточки Work Sharp

Существует бесчисленное множество приверженцев систем мокрой заточки, таких как Tormek и Slow Speed ​​Wet Sharpener от Jet. И, по мнению многих, нет смысла смотреть дальше. Несмотря на это, мы хотели бы упомянуть одного относительного новичка: систему заточки Work Sharp.Доступный в двух моделях, Work Sharp (в некотором смысле) является гибридом системы Scary Sharp и моторизованной точилки; в нем есть несколько функций, которые вы не видите каждый день. Прежде всего, WS3000t — это система с воздушным охлаждением, удобство которой может понравиться тем, кто считает, что система с водяным охлаждением — это проблема. Обе модели Work Sharp имеют уникальное угловое отверстие для заточки, ведущее к нижней стороне абразивного диска. Порт делает его практически надежным, чтобы точить прямые долота и рубанки под правильным углом скоса, равномерно и многократно.

Чтобы упростить задачу, отверстие для заточки имеет интегрированный, запатентованный керамический шлифовальный абразив на его поверхности. Несколькими быстрыми движениями вы одновременно затачиваете инструмент и удаляете образовавшийся заусенец с режущей кромки. Если угловой порт заточки продуман и эффективен, система имеет еще одну совершенно гениальную особенность: запатентованный Work Sharp метод заточки Edge-Vision. Обе модели Work Sharp поставляются со специальными шлицевыми точильными кругами и соответствующими шлицевыми абразивными дисками, которые позволяют затачивать канавки и другие инструменты с непрямыми краями на нижней стороне заточного круга, в то время как вы наблюдаете за происходящим через верхнюю часть круга (в большинстве случаев). так же, как вы можете «видеть сквозь» лопасти оконного вентилятора, когда он работает).Чем отличаются WS2000 и WS3000? WS3000 — роскошная модель; он поставляется со всеми описанными выше возможностями и включает несколько значительных улучшений. Отверстие для стамески и рубанка регулируется с шагом в пять градусов от 20 до 35 градусов, что дает вам больше возможностей при выборе угла скоса, а также возможность быстро и легко повторно затачивать микрокосмический скос в 5 градусов. И не то, чтобы об этом сильно беспокоиться, абразив для притирки можно заменить.

WS3000 вращается медленнее, чем WS2000, и, вероятно, кажется немного более плавным в работе.Он также поставляется с двумя кругами из закаленного стекла — традиционным гарантированно ровным основанием для заточки наждачной бумаги. Стеклянный круг является двухсторонним, что дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что каждая из четырех шлифовальных поверхностей загружается разной зернистостью для быстрой переналадки. Work Sharp WS2000 отличается от WS3000 одной отличительной особенностью: ценой. При цене около 100 долларов мы с уверенностью можем сказать, что это самая точная точилка за те деньги, которые вы когда-либо могли получить. Если в основном вам нужен инструмент, который быстро и многократно затачивает и затачивает прямые долота до 1-5 / 8 дюймов с идеальным углом наклона 25 градусов, это довольно хорошая ставка.Кроме того, вы получите удобную функцию «Edge-Vision» и множество поверхностей для шлифования от руки с опорой для инструмента сверху для более крупных инструментов.

Нет неправильного ответа

В конце концов, практически любая система заточки сохранит ваши инструменты острыми. Выбор лучшего для вас может больше зависеть от вашего темперамента и бюджета, чем от чего-либо еще. Но одно верно для всех: как только вы достигли определенного уровня в деревообработке, вы понимаете, что поддержание остроты своих инструментов не является необязательным занятием — это (необходимая) часть работы.

самодельное приспособление для заточки топоров

20 Идеи для заточки ножей / топоров нож, нож

28 ноября, 2018 — Изучите доску Келли Фитц «Приспособление для заточки ножей / топоров» на Pinterest. Смотрите больше идей о ножах, заточке ножей, приспособлении для заточки ножей.

Приспособления для заточки топоров Tormek копия копия — Stumpy Nubs

Недавно я опробовал приспособление для заточки топоров Tormek и был впечатлен тем, как такая простая конструкция значительно облегчила мою работу.Обзор приспособления для заточки топоров Tormek. Обзор приспособления для заточки Tormek Gouge. Обзор приспособлений для заточки ножей Tormek. Самодельные инструменты. Box Joint Jig. Приманка «ласточкин хвост». Горизонтальный маршрутизатор. Worksharp 3000. Стол для сверлильного пресса.

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

2021. 2. 20. & 0183; & 32; По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов.Материалы, использованные в руководстве, в основном были подручными. Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей

Как точить топор: 12 шагов с изображениями — wikiHow

2020. 2. 27. & 0183; & 32; Как точить топор. Использование тупого топора не только неэффективно — оно также может быть опасным, в результате чего лезвие соскальзывает с дерева вместо того, чтобы застрять в нем для чистого среза. Заточка топора 78% 75

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками

3: 512017.8. 26. & 0183; & 32; Для получения дополнительных видеороликов о DIY нажмите здесь .. www.youtube.com/watch?v=zAq3fufmP44 и list = PLLb8BC4ErtIoeQta6I6vmz5-n5AZJWwro Как сделать систему заточки ножей своими руками / J Mr. DK DIY

Hand Изготовленное приспособление для заточки ножей: 8 шагов с изображениями —

2011. 1. 31. & 0183; & 32; Ручное приспособление для заточки ножей: Я видел в Интернете несколько приспособлений для придания заготовке ножа «заточки» или профиля. Это шаг перед последним краем, который используется для резки. Я начал перерабатывать ножи из металлолома, поэтому подумал, что попробую… 1.Моим первым шагом было собрать несколько обрезков дерева. Под рукой был дуб. Я думаю, что все будет работать, пока оно не перекручено. Фанера была бы фи2. У меня было несколько старых кронштейнов для полок. Я знал, что могу использовать их, чтобы закрепить приспособление в окончательной форме. Но мне понадобились два предмета L-образной формы3. Я зажал небольшие переносные тиски на длинном конце деревянной буквы «Т» и поверх столешницы, чтобы закрепить этот конец зажимного приспособления. Далее прикрутил свой kni4. Чтобы использовать приспособление, поместите металлический напильник под стержень и сверху ножа.Изменив размещение стержня в отверстии, вы можете изменить a5. Изготовил заготовку для ножа из полотна циркулярной пилы. Наносил на лезвие довольно тонкое лезвие с заточкой наждачной бумагой. Я не возражаю против того, чтобы на это ушло время. Я начал в лунке 2 с грубым напильником. Кто-то спросил, приклеил ли я файл к стержню. Нет, я обнаружил, что положил руку на каждый конец fil7. Я переместил стержень к следующему отверстию и продолжал использовать грубый напильник. В этих шагах я насчитал 12 ударов для каждого уровня, вплоть до 10.I8. Я мог сказать, что это работает хорошо, когда я повторил шаги с наждачной бумагой. Лезвие было хорошо перепрофилировано и готово к заточке f

Шаблон для заточки строительного ножа

9: 532017. 1. 22. & 0183; & 32; В этом эпизоде ​​«Сделай сам» я делаю приспособление для заточки ножей, которое подходит для точильных брусков Taidea. Он сделан из обрывистого материала, и я использую только простые инструменты. Михал Кадлец

80 Идеи заточки в 2020 году заточка ножей, нож

13 февраля 2020 г. — Изучите доску Доннеля Хаддлстона «Заточка» на Pinterest.Ознакомьтесь с другими идеями о заточке ножей, изготовлении ножей, приспособлении для заточки ножей.

Приспособление для заточки топоров SVA-170 Tormek

С помощью приспособления для заточки топоров Tormek SVA-170 вы будете удивлены, увидев, насколько острым можно получить топор. Приспособление надежно поддерживает топор и позволяет затачивать его с постоянным углом лезвия. Вращение камня плотно вдавливает топор в приспособление и увеличивает мощность вашей руки, придавая лезвию подходящее давление на камень.

Планы самодельных инструментов «100 идей» herramientas de

16-ene-2020 — Создавайте собственные инструменты для своей мастерской.Планы проектов своими руками, советы по деревообработке, методы, планы самодельных инструментов, планы домашней мебели, бесплатные планы. Идеи Verm & 225; sobre herramientas de carpinter & 237; a, sierra de mesa, sierra de cinta.

Самодельное приспособление для заточки топоров — HomemadeTools.net

Самодельное приспособление для заточки топоров, изготовленное из лишнего бамбука, поддона, горизонтальных зажимов, стального стержня и талрепа.

Приспособления для заточки топоров Tormek копия копия — Stumpy Nubs

Недавно я опробовал приспособление для заточки топоров Tormek и был впечатлен тем, как такая простая конструкция значительно облегчила мою работу.Обзор приспособления для заточки топоров Tormek. Обзор приспособления для заточки Tormek Gouge. Обзор приспособлений для заточки ножей Tormek. Самодельные инструменты. Box Joint Jig. Приманка «ласточкин хвост». Горизонтальный маршрутизатор. Worksharp 3000. Стол для сверлильного пресса.

Как точить топор: 12 шагов с изображениями — wikiHow

2020. 2. 27. & 0183; & 32; Как точить топор. Использование тупого топора не только неэффективно — оно также может быть опасным, в результате чего лезвие соскальзывает с дерева вместо того, чтобы застрять в нем для чистого среза. Заточка топора wikiHow Staff

Самодельное приспособление для заточки PICS Bushcraft USA Forums

2011.10. 26. & 0183; & 32; Самодельный приспособление для заточки PICS Автор темы LukeDeBee; Дата начала 31 января 2011 г .; Теги заточки джиг-ножей; 1; 2; Следующий. 1 из 2 Перейти на страницу. Идти. Следующий Последний. ЛюкДеби Скаут. Присоединился 16 окт. 2010 г. Сообщения 509 отметок «Нравится» 432. 31 янв. 2011 г. 1 Ну, я видел несколько других сообщений о формировании скоса ножа вручную с помощью приспособления для вершины верстака.

Приспособление для заточки ножей: 5 шагов с изображениями — Инструкции

Приспособление для заточки ножей: Вот как я сделал приспособление для удержания моих точильных камней.В течение многих лет я точил ножи на скамейке с камнем, лежащим на столе или «верстаке», и большую часть времени я держал камень в руке. Мне не нравились…

Ваши самодельные инструменты для топора Bushcraft USA Forums

2018. 1. 21. & 0183; & 32; Вот несколько моих самодельных помощников: 1. Это то, что я использую во всех своих работах. головы; повторная полировка, заточка, скосы и т. д .: вот что я использую, чтобы удерживать рукоятки при нанесении финишной отделки: а вот рулон инструмента с напильниками, на некоторых из которых были переделаны ручки из гикори, и мой молоток для ударов 2 и кусок гикори, чтобы вытолкните старые ручки:

Сделайте популярным приспособление для установки угла направляющей для хонингования

2021.2. 20. & 0183; & 32; Если вы хотите полагаться на направляющую для заточки, вам пригодится установка угла или индексирующее приспособление. Приспособление для индексации позволит вам точно установить нужную величину выступа лезвия в направляющей, чтобы обеспечить точную заточку

My Bevel Filing Jig. Инструменты для изготовления ножей, приспособление для заточки ножей,

Самодельное приспособление для заточки ножей не могу найти исходное сообщение, только это изображение. Просматривайте этот и другие пины на доске Строительные инструменты и советы для деревообработки пользователя bridgetin2d.Самодельное приспособление для заточки не может найти оригинальную стойку, только вот это изображение. Нанесение первой фаски на заготовку ножа с помощью моего приспособления для снятия фаски…

Проекты мастерских и планы инструментов DIY — Paoson

Планы приспособлений для заточки ножей фуговального станка. Детальные планы самодельного приспособления для заточки фуганка. Быстрый и эффективный метод заточки наждачной бумагой. Ваши ножи будут такими же острыми, как когда они были новенькими. Простая и практичная конструкция с использованием всего лишь куска твердой древесины и шести шурупов. Идеально подходит для мастерских DIY или деревообработки.

Как собрать собственное приспособление для заточки ножей. —

Как собрать собственное приспособление для заточки ножей. 8 мая, 2017 17 ноября, 2018 админ 5 комментариев Создание приспособления для заточки ножей Острый нож — безопасный нож, и иногда это так же важно, как выяснение безопасного способа заточки

Назад: где взять приспособление для заточки ножей
Далее: Breedon бетонный завод скегнесс товарный бетон

1. Home
2. горнодобывающая промышленность

самодельный приспособление для заточки топоров

.