Проверка мультиметром реле: Как проверить автомобильное реле на работоспособность мультиметром » Лада.Онлайн

Проверка варистора: нахождение неисправности мультиметром

Ремонт и диагностика неисправностей радиоэлектронных устройств происходит путём нахождения вышедших из строя элементов с последующей их заменой. Визуально определить, какая радиодеталь неисправна, часто не представляется возможным, поэтому для выявления поломок используют измерительные приборы — тестеры. С их помощью проверить варистор обычно не составляет труда.

Назначение и характеристики

Варистор — это электронный прибор, имеющий два контакта и обладающий нелинейно-симметричной вольт-амперной характеристикой. Термин «варистор» произошёл от латинских слов variable — «изменяемый» и resisto — «резистор». По своей сути он является полупроводниковым резистором, способным изменять своё сопротивление в зависимости от приложенного к его выводам напряжения.

Изготавливаются такого типа резисторы путём спекания при высокой температуре полупроводника и связующего материала. В качестве полупроводника используется карбид кремния, находящийся в порошкообразном состоянии, или оксид цинка, а связующего вещества — стекло, лак, смола.

Полученный после спекания элемент подвергается металлизации с дальнейшим формированием выводов. По своей конструкции приборы выполняются в форме, похожей на диск, таблетку, цилиндр, или плёночного вида.

Обладая свойством резко уменьшать своё сопротивление при возникновении на его выводах определённого напряжения, варистор применяется в электронных схемах в качестве защитного элемента. При возникновении броска напряжения определённой величины полупроводниковый прибор мгновенно снижает своё внутреннее сопротивление до десятков Ом, тем самым практически закорачивая цепь, не давая импульсу повредить остальные элементы схемы. Поэтому важным параметром варистора является значение напряжения, при котором наступает пробой устройства.

Принцип работы элемента подразумевает его включение параллельно цепи питания. После его срабатывания и уменьшения напряжения на входе он самовосстанавливается до первоначального значения. Из-за малой инерционности это происходит мгновенно.

Основные параметры

Перед тем как проверить варистор на исправность, необходимо понимать не только принцип его действия, но и знать, какими характеристиками он обладает. Как и любой электронный элемент, варистор имеет ряд характеристик, которые позволяют его использовать в различных схемах. Основным параметром является вольт-амперная характеристика (ВАХ). Она наглядно показывает, как меняется ток при той или иной величине напряжения. Изучая ВАХ, можно увидеть что варистор, обладая симметрично-двунаправленной характеристикой, работает как в прямой, так и обратной зоне синусоиды, напоминая стабилитрон.

Кроме ВАХ, при исследовании варистора отмечаются следующие характеристики:

• Um — наибольшее допустимое рабочее напряжение для тока переменной или постоянной величины.
• P — мощность, которую может рассеять на себе элемент без ухудшения своих параметров.
• W — допустимая энергия в джоулях, которую может поглотить радиоэлемент при воздействии одиночного импульса.
• Ipp — наибольшее значение импульсного тока, для которого определена форма импульса.
• Co — ёмкость, значение которой измеряется у варистора в нормальном состоянии.

Но на практике особое внимание уделяется в основном параметру Um. Эта характеристика показывает уровень напряжения, при котором происходит пробой элемента и начинает течь ток.

Виды устройств

Разнообразие встречаемых видов варисторов обусловлено тем, что производители стремятся в первую очередь повысить их быстродействие. Поэтому и используются SMD технологии безвыводного монтажа, что позволяет добиваться малого времени срабатывания при скачке входного напряжения. Типовое время срабатывания элементов с выводами находится в пределе 15−25 наносекунд, а SMD — 0,5 наносекунд.

Существует класс низковольтных варисторов и высоковольтных. Первые выпускаются с рабочим напряжением до двухсот вольт и силой тока до одного ампера. Вторые же имеют рабочее напряжение до двадцати киловольт. Маломощные элементы используются в качестве защиты от скачка напряжения, возникающего в бытовой сети, а мощные применяются на трансформаторных подстанциях и в системах защиты от грозы.

Маркировка элементов

Независимо от производителя существует стандарт маркировки варисторов. На сам элемент принято наносить цифробуквенный код, в котором зашифровываются основные параметры. Например, для дискового типа это обозначение выглядит как S6K210, где:

• S — материал, из которого изготовлен варистор;
• 6 — диаметр корпуса элемента, указывается в миллиметрах;
• K — величина допуска отклонения;
• 210 — значение рабочего напряжения, выраженное в вольтах.

Для планарного типа используется такая же маркировка, только первыми буквами ставится CN, обозначающая тип изделия.

На схемах радиоэлемент графически обозначается как перечёркнутый прямоугольник. На перечёркивающей палочке делается полочка, над которой ставится буква U. Подписывается на схемах элемент латинскими буквами RU.

Методы проверки мультиметром

Для проверки варистора, впрочем, как и любого другого радиоэлемента, проще всего использовать специально разработанные для этого приборы. В качестве таких устройств используются мультиметры. Основной параметр, который можно им померить — это внутреннее сопротивление элемента. Но перед тем как непосредственно приступить к проверке варистора, следует подготовиться.

Кроме мультиметра, понадобится:

• паяльник;
• припой;
• флюс;
• даташит.

Измерение сопротивления элемента можно проводить и без его выпаивания из схемы, но для получения достоверных данных следует отсоединить от платы хотя бы один его вывод. Вся подготовка сводится к тому, что полупроводниковый элемент сначала визуально осматривается на отсутствие: расколов, почернений, трещин. Если сразу видно лопнувший корпус, то проверку можно дальше не проводить.

Такой варистор явно неисправен.

Паяльник, флюс и припой понадобится для того, чтобы отпаять один из выводов элемента или даже снять его целиком, а после проверки при необходимости запаять обратно. Даташит на элемент представляет собой официальный документ, выпускаемый производителем. В нём указываются все основные данные и характеристики.

Даташит используется для того, чтобы точно знать, какое рабочее сопротивление в состоянии покоя у радиодетали. Если при замере мультиметром сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то он считается исправным. Если сопротивление значительно меньше указанного в даташите, то его понадобится заменить. Важно отметить, что в обычном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен мегаом, поэтому и тестер должен иметь возможность измерять в этом пределе.

Измерения стрелочным прибором

Такое устройство считается аналоговым. В его конструкции используется электромеханическая головка. Она представляет собой рамку, помещаемую в магнитное поле. В зависимости от силы тока стрелка в рамке отклоняется, останавливаясь в определённом положении. Диапазон отклонения стрелки проградуирован числами, согласно которым и вычисляется сопротивление.

Перед тем как приступить к проверке варистора, стрелочный мультиметр понадобится настроить. Для этого выполняется его калибровка. Её суть сводится к выставлению нулевого положения стрелки путём вращения специальной ручки при замыкании щупов друг с другом.

Для этого кнопкой переключения выбирается режим работы, соответствующий значку «Ω», а галетный переключатель устанавливается на самый большой предел измерения сопротивления тестером. Чаще всего он обозначается как «х100», что соответствует мегаомам. Измерение сопротивления происходит от установленного в устройстве источника питания (батарейки). Поэтому, если выставить стрелку в ноль не получается, то батарейку понадобится заменить.

Проводя непосредственно измерения, одним щупом тестера дотрагиваются до одного вывода варистора, а другим — до другого.

В итоге возможно три исхода:

1. Стрелка отклонится до нуля или покажет сопротивление в районе килоомов. Делается вывод о неисправности элемента (пробой).
2. Результат измерений лежит в пределах сотни мегаом. Такое показание указывает на исправность варистора.
3. При прикасании к выводам радиоэлемента стрелка никак на это не реагирует. Возможные причины в следующем: диапазона работы прибора не хватает для измерения величины сопротивления варистора, неисправен прибор, неисправен радиоэлемент (обрыв).

Цифровой тестер

Используя цифровой мультиметр, проверить варистор на работоспособность будет немного проще, чем аналоговым. Это связано с тем, что цифровой тестер в своей конструкции имеет жк-дисплей, на котором наглядно отображается измеренное сопротивление.

В основе работы тестера такого тип лежит аналого-цифровой преобразователь, принцип работы которого построен на сравнение измеряемого сигнала с опорным. Следует отметить, что, если при включении тестера на экране высвечивается значок мигающей батарейки, то элемент питания понадобится заменить. Порядок измерения сопротивления варистора можно представить в виде следующих действий:

1. Переключателем устанавливается максимальный предел измерения сопротивления. Обычно этот предел указывается числом и буквой. Если написаны просто числа, то единица измерения — Ом, буква K после числа обозначает килоом, буква M — мегаом.
2. Щупы фиксируются на двух выводах варистора, а обратные концы проводов со штекерами вставляются в гнёзда тестера, обозначенные Ω и СОМ. Так как полярность приложенного сигнала к варистору значения не имеет, то и неважно, какой провод подключается к тому или иному выводу элемента. Хотя принято, что в разъём СОМ вставляется шнур чёрного цвета.
3. Устройство включается путём нажатия на тестере кнопки ON/OFF.
4. Если на индикаторе высвечивается единица, то это обозначает, что выбран малый предел измерений.
5. Если на экране отображаются цифры отличные от единицы, то это и есть величина измеряемого сопротивления.

При трактовке результата измерений следует учитывать ещё и допуск. Каждый радиоэлемент имеет свой показатель допуска. Например, если допуск составляет 10 процентов, а внутреннее сопротивление варистора указано как 100 МОм, то полученные результаты должны находиться в пределах от 90 до 110 МОм. Если выявляется, что измеренное сопротивление элемента находится ниже или выше этого диапазона, то его можно считать неисправным.

Применение реостата

Проверить варистор возможно не только путем измерения его внутреннего импеданса. Внутреннее значение сопротивления может соответствовать заявленной величине, но при этом пороговое напряжение варистора будет неверным. Для проверки значения пробоя используется мультиметр с лабораторным автотрансформатором или реостатом.

В тестовой схеме к одному из выводов варистора подключается подвижный контакт реостата, а к другому — плавкий предохранитель. Щупы мультиметра фиксируются параллельно выводам полупроводникового элемента, а он сам переключается в режим измерения напряжений. На свободную пару контактов подаётся разность потенциалов, величина которой превышает значение пробоя компонента.

С помощью движимого контакта реостата плавно изменяется напряжение до момента срабатывания варистора. Этот момент определяется по вольтметру. Первоначально показания мультиметра будут расти, а после резко сбросятся до нуля. При этом предохранитель перегорит. Максимальное зафиксированное ненулевое значение и будет являться пороговым напряжением.

Важно отметить, что при измерении, особенно с помощью реостата, возможно поражение организма электрическим током. Поэтому нельзя забывать о технике безопасности, следует неуклонно её соблюдать.

Проверка компрессора и двигателя в холодильнике на работоспособность тестером

Компрессор считается одной из самых главных деталей холодильника. Если он выйдет из строя, агрегат не сможет работать. В домашних условиях точно установить по какой причине сломался компрессор сложно. Для правильной диагностики необходимо методом исключения пробовать иные варианты или демонтировать части системы, чтобы потом тестером провести проверку сопротивления на контактах. Самому определить причину неисправности можно, если только имеются определенные знания и опыт.

Статья рассчитана на здравомыслящих и компетентных людей. Если вы не обладаете необходимыми навыками в ремонте бытовой техники — обратитесь к специалистам. При проведении диагностики необходимо соблюдать технику безопасности.

Не зная броду не лезь в воду

Компрессор имеет свойство ломаться (как и всё в этом мире)

Что нужно для проверки компрессора холодильника

Ремонтник-компрессоров starter pack 80 lvl

Перед тем, как проверить компрессор холодильника, надо приготовить инструменты и приборы, без которых не обойтись. Понадобится набор отверток с разными профилями, вместо них можно взять шуруповерт с насадками, а также:

• гаечные ключи 8, 10 и 12 мм;
• плоскогубцы;
• кусачки-бокорезы;
• универсальный манометр;
• тестер (мультиметр) или мегаомметр;
• проводниковые перемычки с зажимами «крокодил» в количестве 2-3 штук;
• изолента;
• виниловые или резиновые заглушки.

Не обойтись без средств индивидуальной защиты, которые потребуются при работе с вредными веществами.

Для измерения сопротивления изоляции — мегаомметр

Чтобы проверить в каком состоянии находится изоляция жил, проводящих ток, понадобится специальный прибор, который называется мегаомметр. Он позволяет измерять сопротивление напряжения от 200 до 1000 В.

Изоляционные материалы обладают некоторой токопроводимостью. В результате воздействия высокого напряжения через них проходит ток утечки. Его значение определяет сопротивление изоляции. На основе показаний устанавливают изношенность или пригодность материала.

Эти работы выполняют в редких случаях. В основном для обмотки статора электрического двигателя применяют медный провод, который покрыт особым изоляционным лаком. Если он пробит, то придется полностью перематывать индукционную катушку. Работу можно выполнить дома, однако понадобится специальное оборудование, расходные материалы. При этом нужно обладать познанием и навыками именно в этой области.

Для проверки компрессора — мультиметр

Обычным мультиметром определяют пригодность электрической цепи, или как говорят большинство мастеров, им можно прозвонить.

Вначале демонтируют кожух, извлекают агрегат и снимают реле. Тестером при помощи контактов замеряют сопротивление. Если между верхним и нижним левым контактами оно составляет 20 Ом, между верхним и нижним правым – около 15, то компрессор исправен.

Между левым и правым самый высокий показатель сопротивления должен быть 30 Ом. Прибор может показывать другие значения, это зависит от двигателя и модели холодильного агрегата. Однако они не  меняются больше чем на 5 Ом.

Затем проверяют сопротивление между проходными проводами и кожухом. Один конец тестера подключают к медной части одного из штуцеров, другой к контактам. Если мультиметр покажет сопротивление, в моторе есть неисправности. Когда на дисплее появится обрыв, значит, агрегат находится в исправном состоянии.

Как проверить компрессор холодильника самостоятельно

Компрессор – это электродвигатель с плунжерной или поршневой системой нагнетания. В нем имеется пусковая и рабочая обмотка. Если в одной из них происходит обрыв, либо она прожигается, блок компрессора выйдет из строя. Из кожуха выведены 3 контактные клеммы. Первая – вывод пусковой обмотки, вторая – рабочей, последняя – общая.

В каждом компрессоре есть реле, предназначенное для пуска, которое представляет собой маленькую коробку. Оно в буквальном смысле надето на эти клеммы. Холодильный агрегат может не работать по причине поломки пускового реле. Современные модели оснащены новейшими электронными устройствами запуска, на прежних агрегатах стоят электромеханические.

Возможные проблемы

О том, что неисправен сам компрессор, можно судить, если появились характерные признаки поломки:

Это все говорит о неполадках в блоке, который состоит из 2-х устройств. Отличить неисправности сможет специалист. Он знает принцип работы холодильных агрегатов, какие узлы и цепи взаимодействуют при запуске, во время работы и остановке.

Бывает, что компрессор работает, однако холодильник не морозит. Значит, износилась механическая часть, и устройство не в состоянии создать в трубках давление. Или причина в том, что в системе нет хладагента. В такой ситуации прибор не холодит, а постоянно работает.

Когда нарушается цикл работы агрегата либо в системе создается избыточное давление хладагента, на стенках камер можно увидеть намерзающий лед. В итоге это приводит к поломке компрессора.

Если в холодильнике камеры переохлаждаются или совсем не охлаждаются, значит, может быть несправно:

• пусковое реле;
• температурные датчики;
• всасывающий клапан.

В холодильниках Siemens, Sharp, Gorenje, Samsung, Indesit, Bosch, Liebherr и LG часто неисправность сосредоточена в  блоке электронного управления. Устраниться сама она не сможет, поэтому требуется вмешательство опытного мастера.

Особенности проверки инверторного компрессора

Инверторный компрессор (фото в цвете)

Этот тип компрессора изобретен не так давно. Существенным принципом его работы считается то, что можно устанавливать необходимую температуру. В инверторном компрессоре имеется функция, которая отвечает за регулировку частоты вращения. Благодаря принципу инвертирования, электроэнергия расходуется экономнее. Из-за того, что компрессор работает стабильно и ровно с точно указанными выходными параметрами, можно быстро и четко отрегулировать температуру в морозильной и холодильной камере.

Вначале двигатель будет разгоняться до самой большой скорости, охлаждая камеру холодильника до нужной температуры. Затем работает медленнее до того времени, пока не изменятся условия работы.

Как проверить рабочий или нет компрессор холодильника? Если он находится в нерабочем состоянии, то нужно отдельно проверить инвертор, на выход которого вешают лампы 60 Вт и 220 Вт. Их соединяют в виде треугольника. Они не должны гореть без генератора. Его подключают и инвертор запускается, лампочки загораются по кругу. Затем подключают компрессор.

Как измерить сопротивление обмоток компрессора холодильника, проверить реле и давление

Когда не работает компрессор, нужно проверить сопротивление. При повреждении обмотки, напряжение перескакивает на корпус, и может ударить током. Проверку проводят, измеряя сопротивление каждого контакта вместе с корпусом агрегата.

Место, где выполняют прозвон должно быть очищено от краски.

Мультиметр не должен ничего показывать, в противном случае компрессор непригоден к применению. Если и после этого холодильник не начал работать, проверяют давление внутри корпуса. Подсоединяют имитатор к нагнетающему штуцеру и снимают показания. Компрессор должен находиться во включенном состоянии. Агрегат исправен, если на манометре показано давление 6 атмосфер, ниже этого значения требуется замена корпуса.

При отсутствии работоспособности холодильника следует проверить ток, доходит ли он до мотора. Берут рабочее реле, подключают к компрессору, который потом включают. Подсоединяют мультиметр, клещами зажимают 1 провод. Показания меняются в зависимости от того, какова мощность двигателя. Если она составляет 120 Вт на экране должно быть 1.1-1.2 А, при 140 Вт-1.3 А.

При проведении диагностики необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Прежде чем применять приборы, которые нужны для проверки, важно удостовериться, что они правильно подключены. Иногда попытки устранить проблему своими руками только усугубляют ситуацию. Особенно, если нет твердой уверенности в том, что результат проведенной диагностики правильный. И тогда не избежать покупки нового холодильника. Не стоит пытаться проверять компрессор тем, кто не обладает опытом работы с электричеством. Компрессор относится к очень сложному устройству, которое почти нельзя отремонтировать самому. Если он неисправен, то порой даже его замена на новый не сможет решить проблему, поэтому необходимо точно выяснить причину поломки.  

Проверка реле регулятора мультиметром | Авто Брянск

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

• Запускаем двигатель
• Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

• Подсоединяем щупы к клеммам
• Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
• Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
• Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

• Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
• Откручиваем болт крепления.
• Извлекаем щеточный узел.
• Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(19 голосов, средний: 4,32 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Внутри каждого автомобиля находится миниатюрная электростанция — генератор, который отвечает за выработку электропитания. Если в нём что-нибудь сломается, аккумулятор начнёт работать неправильно. Результат — внезапно заглохший двигатель. Почему-то это всегда случается в самый неподходящий момент. Чтобы не остаться без машины где-нибудь в глуши, периодически проверяйте регулятор напряжения генератора.

Что это, где находится, как работает

Эта часть авто отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в определённых пределах. Регулятор контролирует окружающую температуру, частоту вращения ротора, уровень электрической нагрузки и другие параметры. Он также защищает чувствительные элементы генератора от перегрузок, отвечает за активацию обмотки возбуждения и других систем.

Изделие находится непосредственно в генераторе. Вне зависимости от модели машины принцип работы регулятора одинаков — при росте или снижении напряжения компонент уменьшает или увеличивает ток возбуждения для возвращения показателей на нужный уровень.

Так выглядит регулятор напряжения

Самые распространённые причины поломки

1. Замыкание диодного моста или щёток генератора. Результат — отключение генератора или переход на неконтролируемое напряжение.
2. Сдвиг напряжения стабилизации. В этом случае стабильность напряжения сохраняется, но оно постоянно либо пониженное, либо завышенное.
3. Окисление или обгорание контактов.
4. Изменение размеров зазора между контактами.
5. Ослабление натяжения пружин.
6. Проблемы с обмотками — обрывы или замыкания.

Поломки можно определить на ранней стадии — для этого обратите внимание на соотношение расхода топлива с эффективностью работы авто. Если машина потребляет гораздо больше горючего, чем нужно, но работает хуже, вероятнее всего, проблема именно в регуляторе. Верная примета — сила свечения фар в тёмное время суток. Если при ночной езде вы замечаете, что интенсивность свечения габаритных огней и приборов сильно снизилась, пора проверять регулятор.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром и прочими способами

Внимание! Нарушение техники безопасности в этом вопросе может привести к серьёзным поломкам! Ни в коем случае не проверяйте работоспособность изделия методом короткого замыкания. Не запускайте генератор при выключенном аккумуляторе. Не соединяйте клемму «30» с «массой» или клеммой «67».

1. Ваш главный помощник в этом вопросе — мультиметр или вольтметр с классом точности не ниже 1.0. Перед началом диагностики проверьте, правильно ли натянут ремень генератора. Для этого нужно нажать на его центр с усилием примерно в 10 кгс. Если ремень прогнулся больше чем на 15 мм, проблема в нём. Также перед тестированием нужно прогреть двигатель на средних оборотах в течение примерно 15 минут. Обязательно включите фары во время прогревания.
   Вам понадобится вольтметр с диапазоном шкалы от 0 до 15 В. Замер напряжения осуществляется между выводами «массы» и клеммы «30». Для разных автомобилей показатели нормального напряжения могут быть разными, но в большинстве случаев значение должно составлять примерно 14 В. Если результат выходит за рамки того, что указывает производитель — регулятор, вероятнее всего, повреждён.

Как правильно проверять регулятор напряжения

Подключаем измерительный прибор

Проверка снятой детали

Можно тестировать и снятый с генератора элемент. Для этого нужно включить лампу 1–3 Вт, 12 В между щётками щёткодержателя. Необходимо по очереди подключить источники питания к выводам D+ и «масса». Сначала присоединяем источник на 12 В, затем — на 15–16 В. Если всё нормально, то при подключении первого варианта лампа будет гореть, а со вторым гаснуть. Если она горит и там, и там, значит, есть пробой в регуляторе. Совсем не горящая лампа свидетельствует об обрыве или отсутствии контакта между составными элементами. Чтобы проверить наличие контакта, подключите лампу не к щёткам, а к выводам D+ и DF.

Видео о схеме работы с регулятором на автомобиле ВАЗ 2109

Ремонт или замена?

Целесообразнее купить новый регулятор. Если он выходит из строя, составные части элемента серьёзно повреждены. Конечно, можно попытаться вернуть работоспособность, но в таком случае вы рискуете остаться со сломанным генератором где-нибудь за городом.

Кстати! На автомобилях ВАЗ в качестве временной меры можно попробовать следующий способ:

• извлекаем лампу головного света из правой фары;
• устанавливаем одну из её спиралей на клеммы, снятые с вышедшего из строя регулятора.

Если все сделано правильно, аварийная лампа погаснет, а нужная засветится и вы сможете добраться до сервисного центра. Однако помните, что «народные» методы применяются на свой страх и риск.

Диагностика регулятора требует умелого обращения с мультиметром, но ничего сложного в ней нет. Не забывайте периодически проверять работоспособность этой части авто, и генератор не доставит вам неприятных сюрпризов.

Как Проверить Реле Бензонасоса (Топливного Насоса Автомобиля)

Реле топливного насоса может выйти из строя и проявить неисправность несколькими способами. Внутренние клеммы могут сломаться, создав электрическое состояние разрыва; коррозия может накапливаться вокруг электрических контактов; контакты могут гореть, создавая нежелательное сопротивление; или проволока(обмотка) катушки может замкнуть, делая реле бесполезным.

Хотя вышедшее из строя реле топливного насоса или любого другого иногда может вызвать проблемы, многие владельцы автомобилей просто идут и заменяют подозрительное и в конечном итоге тратят деньги и время. Поэтому, прежде чем вы решите заменить его, проверьте, чтобы убедиться, что оно действительно вышло из строя.

Давайте сначала пройдемся по основам электрического реле, чтобы помочь разобраться в следующих тестах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь мы будем иметь дело с электромеханическими реле, а не с твердотельными или интегральными схемами.

Если вы работали с автомобильными реле раньше, вы можете пропустить разделы испытаний. Вот оглавление.

Оглавление

1. Что такое автомобильное реле?
   Как это устроено
   III. Расположение реле топливного насоса
2. Самый быстрый способ проверки реле топливного насоса или других
   Использование специального тестера
   VI. Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса

Что такое автомобильное реле

Физически, обычное 12-вольтное переключатели (реле) содержит ряд электрических компонентов, установленных внутри небольшого кубика или цилиндра, изготовленного из твердого пластика или алюминия.

Обычное реле топливного насоса имеет четыре электрические клеммы или контакты, выступающие из его основания. Клеммы в автомобильном переключателе подключаются к внутренней катушке, возможно, к одному или нескольким резисторам или диоду и к одному или нескольким переключателям или контактам, в зависимости от конкретной конфигурации.

Вы будете часто видеть переключатели с 3 или 4 контактами, но другие с 5 и 6 контактами не являются необычными. Эти автомобильные детали бывают разных размеров и форм. И вы найдете их под капотом внутри коробки «блока предохранителей» или в «центр распределения энергии»; внутри салона, в блоке предохранителей под приборной панелью.

Они включают и выключают цепи питания вокруг коробки передач, двигателя и принадлежностей, таких как топливный насос, фары, стоп-сигналы, дворники и сигнал (клаксон).

Как это устроено

Это помогает воспринимать реле как обычный выключатель, подобный тому, который вы используете дома, чтобы включать и выключать свет в комнате.

Они работает аналогичным образом, но вместо того, чтобы тянуться к нему для непосредственного включения внутреннего переключателя, вы активируете цепь управления, которая подключается к катушке внутри – это происходит с реле топливного насоса, когда вы включаете зажигание. например, для запуска двигателя.

Катушка создает электромагнитное поле, которое закрывает пару металлических контактов внутри, которые подключаются к управляемой цепи, которая активирует нагрузку – например, электрический топливный насос.

Зачем дублировать простую функцию переключения, имея дополнительный переключатель внутри коробки?

На самом деле, это оказалось удобной настройкой в ​​электрических цепях. Вы не только используете небольшую, более безопасную токовую цепь – цепь управления – для включения и выключения цепи с более высоким током – управляемую цепь – но оно может быть размещено в стратегически важном месте, чтобы уменьшить количество – и расходы – толще измерительный провод, необходимый для сильноточных цепей.

Тестирование

III. Расположение реле топливного насоса

Если вы еще не нашли его, загляните внутрь силового центра под капотом (распределительная коробка обычно с предохранителями в паре) – коробку с реле – или или блока предохранителей под приборной панелью и боковыми защитными панелями.

На обратной стороне крышки этих коробок вы можете найти маркировку, показывающую переключатели, в которых они размещены, и краткое описание каждой из них. На некоторых моделях транспортных средств вы можете найти реле топливного насоса отдельно под приборной панелью или под капотом.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля для вашего автомобиля. В большинстве магазинов автозапчастей есть инструкции по ремонту запчастей для разных марок и моделей автомобилей, но вы также можете купить их онлайн или так же скачать руководство в интернете.

Как только вы найдете его, у вас есть три способа его проверить. Выберите наиболее удобный.

Самый быстрый способ проверки

Безусловно, самый простой способ проверить работоспособность подозрительного реле топливного насоса или какое-либо другое автомобильное – это заменить его на хорошее.

Вы можете найти другое в вашем автомобиле с такой же конфигурацией – расположением и количеством клемм – как реле вашего топливного насоса. Или вы можете позаимствовать его из автомобиля родственника или друга. Просто убедитесь, что другое имеет такую ​​же конфигурацию.

Снимите подозрительное и установите исправное и проверьте, не запускается ли ваш двигатель теперь. Если это так, установите новое реле. В противном случае проблема лежит где-то еще.

1. Использование специального тестера

Еще один способ проверить переключатель топливного насоса с помощью тестера. Вы можете найти тестеры, которые помогут вам устранять неисправности наиболее распространенных автомобильных реле, а также более сложных тестеров для устранения неисправностей реле с различными конфигурациями.

Тот факт, что вам не нужны схемы, ускоряет процесс устранения неполадок. Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту.

Вы можете использовать цифровой мультиметр для проверки.

1. Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса

Но, скорее всего, вы не будете часто тестировать эту деталь, поэтому, вероятно, вы не захотите покупать тестер. Вы все еще можете использовать цифровой мультиметр для той же цели. Если у вас нет цифрового мультиметра, купите его.

Он пригодится для многих задач по устранению неисправностей автомобиля и дома. Вы можете найти полезное, качественное и  недорогой цифровой мультиметр в вашем местном магазине электронных запчастей, хозяйственном магазине, универмаге или онлайн.

1. Визуальный осмотр

• Перед началом любых испытаний вытащите реле и визуально осмотрите клеммы и розетку (разъем) на наличие следов коррозии и перегрева. Коррозия препятствует правильному протеканию тока, а перегрев указывает на проблемы с реле или цепями, к которым он подключен. Проверьте цепь, если необходимо.
• Очистите разъеденные клеммы и розетку с помощью очистителя электрических контактов.

2. Идентификация клемм реле топливного насоса

Теперь вам нужно определить, какие контакты или клеммы принадлежат цепи управления, а какие – нагрузке или цепи управления, то есть силовой цепи.

На автомобильном реле схема управления – это та, которую вы или компьютер активируете. Цепь нагрузки или питания – это та, в которой активируется нагрузка или принадлежность (топливный насос, вентилятор радиатора, фары, клаксон).

Вы обнаружите, что на многих автомобильных реле есть отметка на самом корпусе для обозначения каждого контакта или клеммы номером. Теперь, если вы посмотрите на фактические контакты или клеммы, скорее всего, вы увидите те же цифры, напечатанные рядом с ними.

Стандарт производителя должен использовать номера 85 и 86 для клемм, подключенных к цепи управления, и номера 87 и 30 для клемм нагрузки или цепи питания. На некоторых меньших реле (микро) общая система счисления для этих клемм будет использовать цифры 1, 3, 2 и 4 соответственно. Однако они могут различаться в зависимости от конфигурации. Дважды проверьте маркировку на самом переключателе с электрической схемой в руководстве по ремонту вашего автомобиля для правильных клемм.

Тем не менее, вы найдете реле без номеров или диаграмм для идентификации клемм. Чтобы определить клеммы, обратитесь к электрической схеме в вашем руководстве по ремонту; или, если у вас есть доступ к нижней части гнезда, найдите толстые и тонкие провода, которые подключаются к гнезду. Толстые провода подключаются к клеммам силовой цепи. Тонкие провода подключаются к клеммам цепи управления.

Общие обозначения клемм

Общее реле
Схема управления	85	86
Силовая цепь	87	30
(нормально закрытый)	30	87а
Микро Реле
Схема управления	1	3
Силовая цепь	2	4

Маркировка может меняться с каждой конфигурацией.

Как проверить реле бензонасоса мультиметром

После того, как вы определили клеммы, вы должны проверить непрерывность между клеммами цепи питания

 

• Установите цифровой мультиметр на самый низкий диапазон по шкале в омах (сопротивление) или установите в режим Прозвонки «непрерывность».
• Затем подключите один провод к одному из выводов цепи питания, а другой подключите к другому выводу питания. Ваш счетчик должен показывать бесконечное сопротивление (OL, или цифра 1). Или, если вы используете настройку Прозвонки, вы не должны слышать звуковой сигнал, а на табло так же будет светиться цифра 1.
• Если вы обнаружите нулевое сопротивление или любое значение сопротивления в сотых или тысячных долях Ом – вместо бесконечности (1) – или услышите звуковой сигнал, контакты питания вашего реле находятся в коротком замыкании и такую деталь необходимо обязательно заменить.

Часто – как и в случае с реле топливного насоса – реле силовой цепи имеет нормально разомкнутое положение, когда оно не находится под напряжением.

При тестировании другого автомобильного реле проверьте схему соединений в руководстве по ремонту автомобиля, поскольку некоторые силовые выключатели замкнуты и должны включаться при подаче напряжения – обычно эти клеммы имеют маркировку 30 и 87a.

На реле такого типа ваш прибор должен показывать ноль Ом или издавать звуковой сигнал – если он в хорошем состоянии – при проверке в режиме прозвонки на мультиметре, как на предыдущем шаге.

4. Проверка правильности работы

• Теперь подключите проволочную перемычку (проводную, если это возможно, с предохранителями, которую можно найти в большинстве магазинов автозапчастей) от положительной (+) клеммы аккумулятора к одной из клемм цепи управления реле.
• Подключите другую проволочную перемычку от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к другой клемме цепи управления.
• При подключении второй перемычки вы должны услышать, как контакты (переключатель) в цепи питания реле издают щелкающий звук при их замыкании. Если этого не происходит, поменяйте местами перемычки. То есть, подключите проволочную перемычку от положительной клеммы батареи к другой клемме в цепи управления и сделайте то же самое с отрицательной клеммой, на случай, если схема управления имеет другую обратную полярность. Если вы все еще не слышите щелчок, соединение цепи управления неисправно. Но продолжайте тестирование до конца, чтобы убедиться в наличии проблем.
• Оставьте соединительные провода подключенными и проверьте непрерывность между силовыми клеммами, как вы делали ранее. На этот раз ваш измеритель должен показывать 0 Ом или близко к нулю – в сотых или тысячных долях – или издавать звуковой сигнал, указывающий на наличие непрерывности между обо

Как мультиметром проверить реле в автомобиле: пошаговая инструкция

Когда аккумулятор на автомобиле или мотоцикле плохо заряжается или перезаряжается, если можно так выразиться, то в первую очередь необходимо обратить внимание на реле генератора. Конечно, данная проблема могла быть вызвана многими другими причинами, но чаще всего она именно в реле. Но как проверить реле мультиметром? Об этом и поговорим.

Данный элемент призван защитить аккумулятор и продлить срок его службы на много лет. И все это несмотря на его компактность. Поэтому если вдруг вы обнаружили, что автомобиль плохо заводится после ночи, заметили какие-либо белые подтеки и плохую работу стартера, то самое время лезть под капот. Поэтому важно знать, как проверить реле стартера мультиметром, ведь если все оставить, как есть, то АКБ «умрет» довольно быстро.

Определение

Перед тем как мультиметром проверить реле, необходимо понять, что это вообще такое — реле. Это устройство, предназначенное для регулирования тока генератора автомобиля, которое не дает ему перезарядить аккумулятор. Поэтому из-за этого элемента аккумуляторные батареи служат дольше.

По большому счету реле — это стабилизатор напряжения, который не пускает напряжение величиной более 14.5 Вольт. Этот прибор крайне точный, и он является обязательным для всех типов машин. Впрочем, есть несколько типов реле.

Типы

Если сильно обобщить, то видов всего два, и работают они по одинаковому принципу — увеличивают или уменьшают напряжение до необходимого показателя — 14.5 Вольт. Первый вид — реле совмещено со щеточным узлом. Оно обычно прикрепляется к самому генератору, и в корпусе, куда помещены щетки, находится и само реле.

Также реле может быть выполнено в качестве отдельного прибора, который крепится на кузов машины, и провода от него идут к генератору, а затем — к аккумулятору.

Корпуса у обоих типов реле залиты клеем или герметиком, и они вообще не ремонтируются. А значит, если мы проверяем втягивающее реле мультиметром и оказывается, что оно нерабочее, то придется гарантированно покупать новое. К счастью, оно дешевое, особенно на отечественные автомобили ВАЗ. Поэтому удобнее и проще купить новое реле, а не колупать старое.

Если оно «умерло», то на аккумулятор будет идти перезаряд. Это значит, что реле пора сменить. Но для этого важно знать, как проверить реле мультиметром, ведь нам нужно узнать, что дело именно в нем, а не в какой-либо другой части генератора. Как минимум есть два варианта проверки: без съема его с автомобиля и со съемом.

Как проверить реле генератора мультиметром, не снимая его с машины?

Признаки выхода из строя регулятора отчетливо видны. Особенно если за окном минусовая температура. Аккумулятор всегда будет либо недозаряжен, либо перезаряжен. В первом случае слабый заряд аккумулятора легко определить по тому, как стартер крутит двигатель. Он будет еле-еле его крутить, причем безрезультатно. Иногда при повороте ключа вообще ничего не происходит, а лампочки на панели гаснут.

Перезаряд аккумулятора практически ничем не отличается. Будет происходить то же самое, плюс электролит из банок аккумулятора будет выкипать. Определить перезаряд можно по уменьшению в банках электролита. В результате испарения сверху на аккумуляторе также может образовываться белый налет. Части кузова под АКБ также могут иметь белый налет. Обычно при таких симптомах водители думают, что аккумулятор испорчен, но на самом деле с ним все в порядке, а дело в реле-регуляторе, и именно на него необходимо в первую очередь обратить внимание. Но для этого вы должны знать, как мультиметром проверить реле.

Сделать это несложно. Для этого берем наш мультиметр и устанавливаем его в режим вольтметра. С его помощью мы можем замерить напряжение на клеммах аккумулятора при включенном моторе. Отметим, что при выключенном двигателе нормальное напряжение должно находиться в пределах 12.4-12.7 В. Если, например, напряжение будет равно 12 В, то аккумулятор нужно заряжать и искать причины недозаряда.

Нормальные напряжения

Итак, запускайте двигатель, устанавливайте на мультиметре режим вольтметра 20 В и подсоединяйте его щупы к клеммам. Если напряжение будет в районе 13.2-14 В, то значит, что с аккумулятором все в порядке. Увеличивайте обороты двигателя до значений 2000-2500. Напряжение при этом должно расти приблизительно до 13.6-14.3 В, что тоже в пределах нормы. Теперь повышайте обороты до 3500, и напряжение должно вырасти до 14-14.5 В. Приблизительно в таких отметках должно быть напряжение в рабочем аккумуляторе с исправным реле.

Ненормальные значения на мультиметре

Если значения будут отклоняться от указанных в большую или меньшую сторону, то это говорит о неисправности реле. Например, если при увеличении оборотов двигателя напряжение падает до 12 В, то здесь явно что-то не так. Также и возрастание напряжения до 15-16 В говорит о неисправности реле-регулятора.

Не всегда скачки напряжения указывают на неисправность реле, но очень часто. Иногда сам генератор может выходить из строя. В любом случае при возникновении скачков напряжения сначала стоит поменять регулятор, и если проблема остается, то тогда необходимо заменить генератор и полностью проверить систему.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Если щеточный узел будет совмещен с реле, то генератор потребуется снять для проверки. Для начала необходимо проверить совмещенную схему реле-регулятора, которая сегодня используется на многих иномарках и даже отечественных машинах.

Для этого потребуется снять и разобрать генератор, т. к. нужный нам узел крепится с валом генератора, по которому ходят щетки. Ищем на генераторе «окошко» для щеток, откручиваем болт крепления, щеточный узел достаем и чистим. Обычно он в графитовой пыли.

Теперь нам нужно собрать специальную схему с использованием блока питания с регулируемой нагрузкой. Еще нам потребуется аккумулятор, ведь блок питания или зарядное устройство не работают без него. Итак, подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору и параллельно к реле-регулятору, а к последнему подключаем еще и лампочку на 12 В.

При таком подключении лампочка будет гореть — это нормально, т. к. щеточный узел является проводником, и в спокойном состоянии напряжение здесь равно 12.7 В. Теперь нам нужно поднять напряжение на зарядном устройстве до 14.5 В. Лампа при достижении этого показателя должна погаснуть. Ведь 14.5 В — это «отсечка» роста напряжения. И если лампа погаснет, это значит, что реле сработало, и оно в принципе является рабочим.

В противном случае, если напряжение достигает 15-16 В, и лампочка при этом горит, то значит, что реле не дает отсечку. В таком случае его необходимо заменить на новое.

Теперь вы знаете, как проверить реле-регулятор мультиметром, и сможете сделать это самостоятельно.

как устроены, как их выбирать и проверять

Для многих автовладельцев реле оказывается весьма непонятной вещью. От его неисправности может зависеть отказ различного оборудования, поэтому необходимо знать, как проверить работоспособность реле.

Чтобы понять принцип работы этого устройства, стоит почитать очень подробную статью . Если кратко: внутри корпуса реле установлен маленький электромагнит. При подаче напряжения на его контакты, он притягивает перемычку, и она замыкает контакты силовой линии – оборудование включается. Исходя из этого, существуют определенные неисправности реле, которые могут привести его отказу.

При диагностике неисправностей какого-либо оборудования, нужно проверить, работает ли оно. В современных автомобилях реле устанавливаются в монтажные блоки, поэтому будет отталкиваться от этого. Если у вас «отдельно стоящее» реле, принципы проверки такие же.

Проверяем присутствие питания на управляющих контактах

При наступлении определенных условий, необходимых для включения оборудования, запитанного через реле (например, включения фар из салона), реле должно щелкнуть. Если щелчок есть, то сразу переходим к следующему разделу статьи про силовые контакты. Если щелчка нет, нужно проверить наличие напряжения на управляющих контактах. Определить наличие напряжения можно обычной контрольной лампочкой или мультиметром. Причем мультиметр способен показать низкое напряжение, которое лампочка «не заметит».

Чтобы померить напряжение на контакте реле, в некоторых случаях достаточно слегка вытянуть его из гнезда монтажного блока и прикоснуться щупом контрольной лампы или мультиметра к одному из управляющих контактов. Второй щуп соответственно нужно прислонить к металлу кузова. Однако надежнее и легче вытащить реле полностью и вставить щуп в нужное гнездо блока.

Если ни на одном управляющем контакте напряжения нет, значит, реле не включится и скорее всего в отказе оборудования виновато не оно. Нужно искатьпричину, по которой ток не приходит на реле.

Чтобы магнит, находящийся внутри реле сработал, кроме «плюса», должна быть еще и «масса», то есть соединение с кузовом. Проверить ее наличие можно той же «контролькой». Один щуп лампы поставьте на плюсовую клемму аккумулятора, а второй – в «массовое» гнездо монтажного блока. Только не соединяйте данные места обычным проводом – это приведет к ! Лампочка или мультиметр исключат эту опасность и покажут есть ли массовое соединение в соответствующем гнезде.

Проверяем наличие напряжения на силовых контактах реле

Если реле щелкает, значит, управляющая электрическая цепь исправна, магнит срабатывает и перемычка двигается. В этом случае нужно проверить наличие напряжения на силовых контактах реле. На одном контакте напряжение есть всегда, а на втором должно появляться при включении реле. При выключенном оборудовании, подключенном через проверяемое реле, найдите силовой контакт, находящийся под напряжением. Для этого вставьте щуп контрольной лампы или мультиметра в соответствующее гнездо монтажного блока, а второй конец – к кузову автомобиля.

Если ни на одном силовом контакте напряжения нет, значит, силовая линия неисправна и реле так же ни при чем. Причины отказа силовой линии могут быть разными, но для начала стоит проверить . Если же на одном из силовых контактов реле напряжение присутствует, то при включенном реле (реле щелкнуло, на управляющих контактах есть напряжение), напряжение должно быть и на втором силовом контакте.

Если реле включено, а напряжение есть только на одном силовом контакте, значит, ток не проходит через контактную группу реле. Происходит это, как правило, из-за обгорания контактов перемычки, замыкающей силовую электролинию. Подобное реле проще заменить новым, так как разбирать данную конструкцию и пытаться зачистить перемычку достаточно сложное и ненадежное занятие. Тем более, что стоимость большинства реле невысока.

Инструкция

Ознакомьтесь с цоколевкой реле. Прежде всего, узнайте, где у него расположены выводы обмотки. Также найдите расположение выводов групп контактов: нормально разомкнутых (которые замыкаются при срабатывании) и нормально замкнутых (которые при срабатывании размыкаются). Если документация на реле англоязычная, фраза «normally open» означает нормально разомкнутые контакты, «normally closed» — нормально замкнутые. Так называемые переключающие контакты можно представить в виде двух групп, одна из которых нормально разомкнута, а другая нормально замкнута, и которые объединены по одному из выводов таким образом, что общее их количество сокращаетс

Как проверить реле? Устранение неисправностей SSR и катушечных реле с помощью цифрового мультиметра

Как проверить реле с помощью мультиметра и батареи? Идентификация и работа его терминала

В этой статье мы покажем вам «, как проверить реле ». Реле обычно выходит из строя по ряду причин. Поэтому крайне важно проверить реле, если оно перестало работать, прежде чем заменить его или выбросить. Для проверки реле потребуется мультиметр или омметр .

Перед тестированием любого реле необходимо узнать о самом реле.

Что такое реле?

Реле — это электромеханический переключатель . Он управляет цепью, используя очень слабый ток, питающий катушку. Катушка создает магнитное поле, которое притягивает подвижный рычаг (полюс) для изменения положения переключателя.

Клеммы реле

Обычно реле типа SPDT (однополюсный, двухпозиционный) имеет Пять клемм .

• Два из них — это клеммы входа катушки , который в основном является управляющим входом (активирует и деактивирует реле)
• Общая клемма является питающим входом цепи высокого напряжения. Этот вход проходит через полюс (переключатель) реле либо на клемму NO, либо на клемму NC.
• Обычно открытая клемма ( NO ) — это клемма реле, соединение которой с общей клеммой клемма остается разомкнутой, когда реле деактивировано.Он закрывается при срабатывании реле.
• Нормально замкнутая клемма ( NC ) — это другая клемма реле, соединение которой с общей клеммой остается закрытой до срабатывания реле.

Связанное сообщение: Как проверить диод с помощью цифрового и аналогового мультиметра?

Идентификация клемм

Обычно клеммы указаны на защитной крышке реле. если информации о его выводах нет, то его можно идентифицировать с помощью омметра.

• Катушка имеет сопротивление менее 400 Ом , за исключением некоторых случаев. Таким образом, выводы, имеющие сопротивление около 300 Ом , будут выводами катушки.
• Клемма NC имеет сопротивление почти 0 Ом по сравнению с общей клеммой клемма , когда реле деактивировано.
• Клемма NO имеет бесконечное сопротивление по отношению к общей клемме , когда реле отключено.

Работа реле

Деактивированный режим : Когда к входу катушки не подключен источник питания, ток будет проходить через общую клемму — клемму NC .

Активированный режим : когда катушка находится под напряжением, ток будет течь только от общей клеммы к клемме NO.

Тест катушки реле:

Этот тест выполняется для проверки состояния катушки ( разомкнут или замкнут или замкнутых витка ).Эта проблема возникает из-за превышения входного напряжения катушки. Минимальные и максимальные пределы рабочего входного параметра указаны в его техническом описании.

Использование мультиметра

В мультиметре есть два режима , которые можно использовать для проверки реле.

Режим проверки целостности

Основная цель этого теста — проверить целостность катушки.

• Установите мультиметр в режим проверки целостности .
• Поместите щупы мультиметра на катушку клеммы
• Если мультиметр издает звуковой сигнал (или показывает какие-либо признаки целостности цепи ) , катушка электрически замкнута ( хорошо ).
• Если мультиметр не издает звуковой сигнал , катушка разомкнута и повреждена . Реле необходимо заменить .

Если ваш счетчик не имеет функции непрерывности или по какой-либо причине не показывает никаких признаков непрерывности, используйте второй метод .

К сожалению, если вы протестируете реле с помощью этого метода проверки целостности цепи, не обнаружит витков катушки, которая была закорочена .

Режим сопротивления

Если вы решите проверить реле с помощью омметра , вам необходимо заранее провести небольшое исследование. О номинальном значении сопротивления катушки нужно знать из ее даташита. Вы можете найти его техническое описание в Интернете, используя номер модели, обычно указанный на его защитном футляре.

Однако большую часть времени сопротивление катушки лежит ниже 400 Ом .

• Установите мультиметр в Омметр .
• Поместите щупы на оба вывода катушки.
• Запишите значение сопротивления , показанное на мультиметре.

Если измеренное сопротивление совпадает с сопротивлением , указанным в его техническом паспорте , катушка реле точная .

Если сопротивление очень низкое или очень высокое , катушка, скорее всего, имеет коротких витков или разомкнутых соответственно.

Примечание: силовые реле катушки переменного тока имеют высокое сопротивление катушки (обычно выше 10 кОм). Поэтому вам нужно убедиться, какой тип реле вы тестируете.

Связанное сообщение: Как проверить транзистор мультиметром (DMM + AVO)? — NPN & PNP

Использование источника питания (батареи)

Помните, не используйте этот метод, если у вас нет технических навыков использования источника питания с соблюдением необходимых мер безопасности.

• Снимите реле, если оно находится в какой-либо цепи.
• Обозначьте клеммы катушки.
• Подключите батарею к клеммам катушки.
• Слушайте, если вы слышите звук щелчка , как только вы подключаете клеммы катушки, реле работает
• Если оно не щелкает , это означает, что катушка открыта и повреждена . Реле необходимо заменить, так как катушка не подлежит ремонту .

Проверка клемм NC (нормально замкнутые):

Эта проверка реле предоставляет необходимую информацию о переключении реле, чтобы убедиться, что клеммы действительно подключаются и отключаются во время подачи питания на катушку.

Клемма NC остается закрытой до срабатывания реле.

• Установите мультиметр в режим проверки целостности .
• Поместите один датчик на клемму NC , а другой датчик на общую клемму реле.
• Пока катушка обесточена (деактивирована), измеритель должен показать непрерывность ( звуковой сигнал ).
• Теперь активируйте катушку, используя источник питания, или вы можете просто вручную нажать рычаг (якорь), нажав кнопку test (если она есть) или пальцем.
• Измеритель должен прекратить индикацию целостности ( гудок )

Если измеритель не издает звуковой сигнал вообще, вероятно, это проводников внутри оборваны .

Также можно проверить с помощью омметра . У хорошего реле NC оконечное сопротивление 0 Ом в деактивированном состоянии и бесконечное сопротивление при активации.

NO (нормально разомкнутый) Тест клеммы:

Этот тест обеспечивает соединение между общей клеммой и NO (нормально открытой) клеммой.

НЕТ клемма остается разомкнутой , пока реле не сработает.

• Установить мультиметр в режим проверки целостности .
• Поместите датчики на NO клемму и общую клемму .
• Измеритель не подаст звуковой сигнал и не покажет никаких признаков непрерывности, когда реле отключено .
• Теперь активируйте реле или прикоснитесь к контактам вручную, счетчик должен издать звуковой сигнал как знак непрерывности.

Если счетчик не показывает никаких признаков непрерывности , то проводники реле повреждены .

Связанное сообщение: Как найти значение сгоревшего резистора (тремя удобными методами)

Как проверить твердотельное реле (SSR)?

Тестирование реле SSR, управляемого постоянным током

Это самый простой и точный способ проверки и устранения неисправностей SSR (твердотельного реле). Чтобы проверить твердотельное реле, следуйте рисунку и шагам, приведенным ниже.

• Подключите 9 В постоянного тока в качестве управляющего напряжения ко входу и подключите переключатель к клеммам «3» и «4».
• Подключите лампу мощностью 100 Вт на стороне нагрузки с 110 В или 220 В переменного тока на клеммах «1» и «2». ». Первая клемма «1» реле должна быть подключена к лампочке и напряжению переменного тока, а второй провод от розетки будет подключен к клемме «2», чтобы замкнуть цепь, как показано на рисунке ниже.
• Теперь включите и выключите «Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ». Если лампочка включается и выключается соответственно, реле в хорошем состоянии, иначе реле повреждено, и вам необходимо заменить его на новое.

Тестирование твердотельного реле, управляемого переменным током

Операция аналогична описанной выше при тестировании твердотельного реле, управляемого переменным током. Но вам придется подавать управляющее напряжение переменного тока вместо постоянного, как показано на рисунке ниже.

Согласно схеме, приведенной ниже, если лампочка загорается, когда вы замыкаете переключатель, и снова «ВЫКЛ», размыкая переключатель. В противном случае реле исправно, реле неисправно, и вам следует заменить его на новое.

Связанное сообщение: Как найти значение резисторов SMD

Тестирование твердотельного реле в режиме тестирования диодов (DMM)

Чтобы проверить твердотельное реле с помощью цифрового мультиметра, выполните следующие действия:

• Поверните ручку мультиметра в «Режим проверки диодов», как показано на рисунке ниже.
• Подключите клеммы A ₁ (+) и A ₂ (-) к мультиметру в соответствии со схемой.
• Если реле в хорошем состоянии, мультиметр покажет 0,7 (в случае кремниевого транзистора) или 0,3 (в случае германиевого транзистора)
• Если мультиметр показывает «0» или «OL», это означает, что реле повреждено и неисправен.

Это некоторые из основных и простых методов тестирования реле. Если вы используете другой метод или знаете особый способ проверки и устранения неполадок реле, сообщите об этом в поле для комментариев ниже, чтобы поделиться с нашей аудиторией.

Похожие сообщения:

Как проверить автомобильное реле

, Дэн Феррелл

Фото любезно предоставлено Леонардом Г. на Commons Wikimedia.org.

Автомобильное реле — это особый вид переключателя дистанционного управления. Он имеет магнитное управление и используется для управления электрическими цепями с большого расстояния. Он управляет электрическими компонентами, такими как топливные насосы, двигатели кондиционеров и вентиляторы радиаторов. Но в реле используются гибкие механические контакты, которые изнашиваются или перегорают, эффективно блокируя ток в цепях, которые они обслуживают.К счастью, автомобильное реле легко проверить. Найдите и устраните неисправность какого-либо конкретного реле в вашем автомобиле и выясните, действительно ли вам нужно его заменить.

Шаг 1

Найдите конкретное реле, которое вы хотите проверить. В зависимости от схемы, которую оно контролирует, реле может располагаться под приборной панелью или внутри моторного отсека в соединительном блоке.

Шаг 2

При необходимости включите зажигание, чтобы активировать конкретную цепь, которую вы проверяете.

Шаг 3

Подключите зажим «крокодил» от контрольной лампы к любому хорошему заземлению на вашем автомобиле.Проверьте провод, выходящий из реле и идущий к компоненту, кончиком контрольной лампы. Если лампочка в контрольной лампе горит, напряжение есть, и ваше реле работает нормально.

Шаг 4

Проверьте провод или провода, подающие напряжение на реле, с помощью контрольной лампы, следуя той же процедуре, что и на предыдущем шаге. Если индикатор горит, значит, есть входящее напряжение. В противном случае реле не будет получать напряжение. Проверить источник напряжения.

Шаг 5

Выключите ключ зажигания.Отсоедините реле от электрического разъема, стараясь не сломать фиксирующие выступы на реле.

Шаг 6

Определите клеммы питания и управления реле. На некоторых реле в верхней части корпуса отображается электрическая схема для идентификации этих клемм.

Шаг 7

Проверьте целостность цепи между двумя клеммами питания с помощью омметра. Не должно быть преемственности. Если есть обрыв, замените реле.

Шаг 8

Подключите перемычку между положительной клеммой аккумулятора и одной из клемм цепи управления на реле.Другой зажим управления подключите к земле с помощью другой перемычки. Если вы не слышите щелчка при втором подключении, поменяйте местами подключения. Если вы все еще не слышите щелчка, замените реле.

Подсоедините перемычки, как на предыдущем шаге. С помощью омметра проверьте целостность цепи между двумя клеммами питания. Если есть обрыв, реле работает нормально. В противном случае замените реле.

Советы

• В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля будут указаны цветовые коды для обозначения проводов цепи питания и управления на любом конкретном реле, а также это поможет вам найти реле.
• Вы можете купить руководство по обслуживанию автомобиля в большинстве магазинов автозапчастей или бесплатно проконсультироваться с ним в местной публичной библиотеке.

Предметы, которые вам понадобятся

• Контрольная лампа с высоким сопротивлением
• Омметр
• 2 перемычки

Еще статьи

Цифровые мультиметры — онлайн | Цифровые мультиметры RS Components

— онлайн | Компоненты RS

Цифровые мультиметры

Цифровой мультиметр — это устройство, которое обеспечивает измерение таких параметров цепи, как напряжение (вольт), ток (ампер) и сопротивление (Ом).Цифровые мультиметры также предлагают широкий спектр возможностей измерения переменного и постоянного тока для различных приложений. Многие мультиметры включают в себя функции проверки целостности цепи и диодов со звуковой сигнализацией для удобства пользователя.

Как они работают?

С помощью цифрового показания выходного сигнала, они подключены к устройству и обычно измеряют напряжение и любые сопротивления и выдают выходной сигнал, который вы можете измерить.

Мультиметры различных типов:

• Настольные измерители. Настольные измерители являются наиболее точными из двух типов устройств. Они являются более крупными и не очень портативными.Это связано с дополнительным уровнем детализации, который он может предоставить вам при измерении определенных параметров.
  

• Портативный — очень портативный и позволяет вам работать в пути и получать доступ к труднодоступному оборудованию. Не так точны, как их настольные аналоги, однако они по-прежнему демонстрируют высокий уровень точности.

Особенности и преимущества:

• Более точные и простые в использовании, чем аналоговые мультиметры
  
• Они помогают уменьшить ошибки считывания
  
• Дисплеи цифровых мультиметров не имеют движущихся частей, что исключает их износ или удары
  
• Требуется установка нуля
  
• Некоторые функции тепловизора встроены в устройство
  
• Портативные устройства чрезвычайно портативны и эргономичны в обращении
  
• Капли, вода и брызги сопротивление
  
• Доступны варианты зажимов
  
• Некоторые устройства имеют встроенные рабочие фонари и лазерные указатели для труднодоступных участков
  
• Длительный срок службы батареи
  
• Функции автоматического отключения питания

Где я могу его использовать?

• Электрические испытания, розетки, освещение и многое другое
  
• Идеально подходит для ремонта дома
  
• Тесты на безопасность для бизнеса

Часть 1 — Как провести стендовые испытания реле Ford (большое реле)

Стендовое испытание 4- или 5-контактного реле Ford совсем несложно, и в этой статье я покажу вам, как это сделать (на сайте есть две статьи о стендовых испытаниях реле Ford, вы можете найти другое здесь: Стендовые испытания реле Ford (пошаговое руководство)).

Эти реле (как на фото в программе просмотра изображений) используются в большинстве автомобилей Ford.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar En Banco Un Relé De Ford (Relé Grande) (по адресу: autotecnico-online.com ).

Для перекрестной ссылки:

1. Ford номер детали:
   1. F0AB-14B192-AA
Номер детали
2. AutoZone:
   1. Дураласт 19273
   2. Santech MT0532
3. О’Рейли номер детали:
   1. BWD R3177
4. Другая часть #:
   1. СТАНДАРТНЫЕ МОТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ RY116

Это реле используется для PCM, топливного насоса, двигателей вентиляторов и многих других вещей.

Какие инструменты мне нужны для проверки реле?

Вам нужно несколько основных вещей, а это:

1. Мультиметр
   1. Цифровой или аналоговый мультиметр подойдет.
   2. Если вам нужно купить один или вы хотите обновить, ознакомьтесь с моими рекомендациями здесь: Покупка цифрового мультиметра для автомобильной диагностики.
2. Провода перемычки
   1. Вам понадобятся два из них с зажимами из кожи аллигатора на обоих концах (вы можете сделать их сами).

Основы реле

Этот раздел не является обязательным для чтения для проверки реле, но я знаю, что многие люди копают какую-нибудь рабочую теорию (я делаю это сам, когда ищу что-нибудь в Интернете), поэтому этот раздел для вас.

Основное назначение реле — управлять большим током меньшим (меньшим) током. Как? Вы можете спросить. Ну …

Каждое реле имеет две основные схемы, и в целях нашего обсуждения мы назовем их:

1. Сильноточная цепь.
2. Слаботочная цепь.

Оба они полностью независимы друг от друга, другими словами, напряжение / ток, протекающие через эти цепи, не смешиваются.

Сильноточная цепь — это цепь, которая подает напряжение (и, следовательно, ток) на компонент, который должен активироваться. Этим компонентом может быть двигатель охлаждающего вентилятора, компрессор кондиционера, топливный насос, вы поняли.

Слаботочная цепь — это цепь управления, которая активирует или деактивирует реле.Под активацией я конкретно подразумеваю пропускание напряжения через реле (внутреннее) и его путь к компоненту, который должен активироваться (топливный насос, реле вентилятора охлаждения, компрессор кондиционера и т. Д.).

В большинстве реле это достигается механическими средствами, в то время как другие — с помощью транзисторов.

Реле, о котором мы говорим в этой статье, является механическим и работает следующим образом:

1. Реле имеет следующие основные компоненты внутри
   1. Электромагнит
      1. Это моток проволоки, обернутый вокруг сердечника из мягкого железа.
      2. При подаче напряжения он становится магнитом.
      3. Фотография 2 из 3 (в программе просмотра изображений) показывает электромагнит (на него указывает верхняя стрелка).
   2. Подвижная арматура.
      1. Это часть, которая замыкает сильноточную цепь, объединяя цепь, имеющую напряжение, с цепью, которая подает его на компонент (топливный насос, реле вентилятора системы охлаждения и т. Д.), Которому требуется напряжение / ток.
      2. Фотография 3 из 3 (в программе просмотра изображений) показывает арматуру (средняя стрелка) и два контакта.
   3. Пружина.
      1. Фотография 2 из 3 (в средстве просмотра изображений) показывает пружину (нижняя стрелка).
   4. Несколько контактов.
2. Когда на электромагнит подается питание (через него протекает ток), он перемещает якорь для замыкания с другим набором контактов.

3. Якорь действует как переключатель и замыкает цепь, через которую протекает сильный ток.
4. Когда электромагнит обесточивается, он теряет свою магнитную силу и, таким образом, отпускает якорь.
5. Теперь пружина воздействует на якорь, возвращая его в нормальное открытое положение.
   1. Сильноточная цепь теперь становится «разомкнутой», и ток, протекающий через нее, прекращается.

Хорошо, урок рабочей теории окончен, приступим к тестированию на следующей странице.

Как использовать мультиметр для проверки розетки

Необходимо устранить неисправность неисправной розетки? Покупка мультиметра, универсального инструмента для диагностики электрических проблем, может позволить вам исследовать и решать проблемы с розетками. Не знаете, как проверить розетку? Читайте дальше, и эксперты Mr. Electric® помогут вам узнать, как использовать мультиметр для проверки розетки.

Что вам может сказать мультиметр?

Мультиметр поможет определить:

• Если напряжение действительно доходит до розетки
• Если розетка правильно заземлена
• Перепутана ли проводка в розетке

Как проверить розетку с помощью мультиметра за 8 простых шагов

1. Изучите основы безопасности при проверке розеток.
   Поскольку вы будете проводить эти испытания на розетке под напряжением, для обеспечения безопасности удерживайте оба датчика в одной руке. Это предотвратит прохождение электрошока через ваше тело. Никогда не позволяйте металлическим частям датчиков касаться друг друга или соприкасаться, так как это может вызвать опасное короткое замыкание.
2. Познакомьтесь с географией аутлета.
   Современные розетки имеют три разъема: один для горячего, один для нейтрального и один для заземления. Закругленный полукруг — это земля, более длинный разъем (слева) — нейтраль, а более короткий (справа) — горячий.Помните, что любой из трех проводов может пропускать ток, поэтому относитесь к каждому из них осторожно.
3. Настройте мультиметр.
   Настройте измеритель на измерение напряжения. Выберите на мультиметре функцию переменного тока (AC), которая часто отображается волнистой линией. Функция DC будет иметь сплошную и пунктирную линии.
4. Подсоедините провода.
   Вставьте короткий толстый разъем (называемый «банановый штекер») ЧЕРНОГО провода в разъем с надписью «COM» (рядом с ним может быть знак «-»).Затем вставьте КРАСНЫЙ разъем, помеченный знаком «+» или подковы (греческая буква Омега).
5. Измерить напряжение, чтобы определить, есть ли в розетке напряжение.
   Одной рукой вставьте датчик в каждую вертикальную прорезь на выходе. Красный входит в меньшую прорезь, черный — в большую. Правильно функционирующая розетка выдаст значение 110–120 вольт. Если нет показаний, то либо в розетке что-то не в порядке с проводкой, либо сработал автоматический выключатель.
6. Определите, правильно ли заземлена розетка.
   Удерживая красный провод в маленьком пазу, переместите черный провод и вставьте его в заземляющее (Uu-образное) выходное отверстие. Показания должны остаться прежними. Если это не так, розетка неправильно заземлена.
7. Проверьте, перепутана ли проводка.
   Вставьте красный провод в большую прорезь, а черный — в маленькую. Если вы получили показания, подключение выполнено в обратном порядке. Это не повлияет на простое оборудование, такое как лампы, но может вызвать проблемы с более сложной техникой и электроникой.
8. Определите проблемы с конкретным прибором.
   Узнайте «Как проводить электрические испытания» с помощью Mr. Appliance, сотрудника компании Neighborly® по обслуживанию дома.

Положитесь на Mr. Electric в обеспечении безопасного и быстрого обслуживания электрооборудования

Необходимо решить проблему с розеткой? Избегайте отравления электрическим током. Ваш местный г-н Электрик будет рад помочь с любыми электрическими проектами, которые вы откладываете. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (844) 866-1367. Свяжитесь с Mr. Electric сегодня.

Доступ к этому блогу предоставил Mr.Электрооборудование только для образовательных целей, чтобы дать читателю общую информацию и общее понимание по конкретной теме, указанной выше. Блог не должен использоваться вместо работы с лицензированным электриком в вашем штате или регионе. Перед выполнением любого домашнего проекта сверьтесь с законами города и штата.

Цифровой мультиметр и тестер транзисторов | Цифровой мультиметр 3 1/2 разряда

Цифровой мультиметр с 3 1/2 цифрами | 32 позиции | 3 изолированные измерительные провода FT 1500 В | 1,999 штук | Аккумулятор 9 В

Оптовые цены со скидкой
1-5	6-9	10–14	15-19	20+
54 доллара.77	52,16 $	49 долларов.55	46,94 $	44 доллара. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт