Как проверить на работоспособность генератор ваз: Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.
   При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

   При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора . Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

   Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

   Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули

». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
   

   Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

   Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

   Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

   Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

   При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

   Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

   Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

   Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

   Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

   Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

• потребители часто отключаются по непонятным причинам;
• световые приборы работают тускло и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

  При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

• попадание влаги внутрь генератора;
• грязь и масло;
• «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

  Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Содержание статьи

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
• соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
• диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

• работает исправно;
• есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Проверка диодного моста генератора

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж держателя щёток;
• снятие регулятора напряжения;
• зачистка контактных колец;
• проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

• Осмотр реле-регулятора.
• Проверка диодного моста.
• Проверка статора.
• Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Проверка генератора мультиметром своими руками

От исправности генератора зависит корректность и стабильность работы всей электроники автомобиля, ведь он питает все устройства после запуска двигателя. Поэтому важно поддерживать генератор в «боевом» состоянии, а значит, правильно его обслуживать. Периодическая проверка генератора мультиметром позволит выявить возможные неисправности устройства и увеличить его срок службы. Подробнее о том, как проверить генератор автомобиля мультиметром (со снятием и  без снятия устройства), и пойдет речь в данной статье.

Мультиметр – что это

Мультиметр представляет собой измерительное устройство, применяемое для измерения сопротивления, тока или напряжения. Также с помощью такого прибора можно проверять проводку на предмет обрыва. Каждое из этих измерений предусматривает использование отдельных измерительных инструментов, например, вольтметра, амперметра или омметра. Поэтому мультиметр считается универсальным инструментом (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике применяются аналоговые и цифровые мультиметры.

Что такое мультиметр

Аналоговый

Такой мультиметр оборудован специальной стрелкой, как на часах, по движению которой и считываются измерения. Также аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, тока и напряжения. Прибор недорогой, поэтому он пользуется большой популярностью. К недостаткам аналогового мультиметра стоит отнести погрешность в измерениях (в основном это касается изделий, изготовленных в Китае).

Аналоговый мультиметр

Цифровой

В отличие от аналогового, цифровой мультиметр оснащен жидкокристаллическим или светодиодным экраном, на котором отображаются данные. Данные приборы более простые в использовании, а также имеют высокую точность, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Цифровой мультиметр

Обратите внимание! Некоторые виды цифровых мультиметров могут работать в соединении с компьютером, передавая на него данные, полученные в результате измерений.

Видео — Как пользоваться мультиметром

Возможные поломки генератора

Все неисправности генератора условно можно разделить на два вида – механические и электрические. Выявить механические поломки можно при визуальном осмотре устройства (трещины в корпусе, износ натяжного ролика ил ремня, расслоение и т.д.). Для выявления неисправностей электрической части нужны специальные инструменты.

Распространенные неисправности генератора

Таблица. Поломки электрической части генератора.

Неисправность, фото	Описание
Поломка реле-регулятора	Реле отвечает за АКБ, не давая генератору его перезаряжать. Выход из строя реле-регулятора приводит к полному отсутствию заряда. В таком случае требуется диагностика.
Износ щеток	Графитовые щетки, двигающиеся по дорожкам статора генератора, изнашиваются довольно часто. Их нужно периодически менять.
Сгорание обмотки	Обмотка на роторе или статоре может сгореть в результате перегрузки устройства. Также она может замкнуть под воздействием влаги.
Заклинивание подшипников	В процессе эксплуатации авто подшипники генератора изнашиваются, в результате чего ин начинает подклинивать. Это приводит к разрыву ремня и, как результат, к выходу генератора из строя.

Некоторые неисправности заметить сложно, поэтому в сервис водители обращаются с уже неработающим генератором и «уставшей» аккумуляторной батареей. Поэтому важно периодически диагностировать генератор при помощи мультиметра.

Как проверить генератор с помощью мультиметра

Проверка генератора без снятия

Шаг 1. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поднимите капот.

Поднимите капот

Шаг 2. Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора (не перепутайте клеммы «+» и «-»). Само устройство положите на АКБ, как на фото. На неработающем авто заряд аккумулятора должен быть порядка 12,5-12,6 В.

Подключите мультиметр к АКБ

Шаг 3. Запустите двигатель.

Запустите транспортное средство

Шаг 4. Следите за показателями. Через 1-2 секунды после запуска напряжение должно увеличиться до 14,3-14,4 В.

Следите за показателями мультиметра

Шаг 5. Дайте максимальную нагрузку на генератор. Для этого нужно включить все потребители автомобиля: свет, печку, подогрев стекол и зеркал.

Включите светВключите печкуВключите подогрев сидений

Шаг 6. Наблюдайте за напряжением АКБ. Если показатели изменились несильно (14,1-14,2 В), то это свидетельствует о нормальной работе генератора. Если при включенных приборах напряжение сильно упало (до 13-13,5 В), тогда нужна диагностика генератора.

Следите за напряжением, идущим от генератора

Проверка со снятием

Никаких приготовлений или подготовительных этапов для проверки не требуется. Нужно лишь снять сам генератор и приготовить мультиметр. Полная проверка устройства состоит из диагностики реле-регулятора, диодного моста, обмотки статора и ротора. Рассмотрим процедуру проверки каждого из этих элементов отдельно.

Проверка генератора мультиметром со снятием

Проверка реле-регулятора

Шаг 1. Демонтируйте реле-регулятор и подготовьте мультиметр.

Снимите реле-регулятор

Шаг 2. Подготовьте лампочку с двумя проводами (как на фото).

Соедините лампочку с двумя проводами

Шаг 3. Подключите провода от лампочки к щеткам (См. Замена щеток генератора) реле-регулятора.

Подключите провода к щеткам

Шаг 4. Теперь к «+» и «-» реле необходимо подключить регулируемый блок питания.

К плюсу и минусу нужно подключить блок питания

Шаг 5. Соедините «минус» блока питания с минусом реле. Провод зафиксируйте при помощи металлического фиксатора «крокодил».

Подключите минус блока питания к реле

Шаг 6. Аналогичным образом подключите вторую клемму блока питания.

Теперь подключите плюс

Шаг 7. Готовая конструкция должна выглядеть следующим образом.

Так выглядит конструкция

Шаг 8. Теперь подключите мультиметр к клеммам реле-регулятора. Все то же самое: «минус» к «минусу».

Подключите минус мультиметра к реле-регулятору

Шаг 9. «Плюс» соедините с «плюсом».

Подключите плюсовую клемму мультиметра

Шаг 10. Включите блок питания, чтобы подать на реле напряжение. Мультиметр после включения показывает 3,8 В.

Включите блок питания

Шаг 11. Постепенно увеличивайте напряжение, смотрите на лампочку и на показания прибора. Яркость лампочки постепенно увеличивается.

Медленно увеличивайте напряжение на блоке питания

Шаг 12. В районе 14 В лампочка должна резко погаснуть. Если это произошло, то реле-регулятор работает исправно. В противном случае требуется замена данного элемента. На этом проверку реле-регулятора под нагрузкой можно считать завершенной.

При увеличении напряжения до 14 В лампа должна погаснуть

Проверка диодного моста

Шаг 1. Для работы подготовьте мультиметр с функцией прозвона и диодный мост, который необходимо заранее снять с генератора.

Подготовьте диодный мост и мультиметр

Шаг 2. Проверьте первый диод. Он имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно составлять от 400 до 700 Ом.

Проверьте первый диод с положительной полярностью

Шаг 3. В другом направлении сопротивление должно равнять бесконечности. Если это так, то диод полностью исправен.

Проверьте диод в другом направлении

Шаг 4. Проверьте второй диод отрицательной полярности аналогичным образом.

Проверьте второй диод отрицательной полярности

На заметку! Сопротивление диодов может меняться в некоторых пределах и зависеть от температуры окружающего воздуха. При нагреве сопротивление уменьшается, а при охлаждении – увеличивается.

Шаг 5. По этой схеме проверьте все оставшиеся диоды. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности.

Повторяйте процедуру для оставшихся диодов

Шаг 6. Маленькие диоды проверяются точно так же, как и большие. Сопротивление у этих диодов будет немного меньшим, чем у больших. Незначительная разница в сопротивлении этих диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста генератора окончена.

Аналогичным образом проверьте маленькие диоды на мосту

Проверка статора

Шаг 1. Подготовьте обмотку генератора для проверки. Желательно это делать в хорошо освещенном месте.

Подготовьте статор для диагностики

Шаг 2. Возьмите мультиметр и поставьте его на прозвонку.

Выставьте режим прозвона на мультиметре

Шаг 3. Обмотка имеет три выхода и все они должны «звонить» между собой.

Выходы обмотки должны быть направлены вверх для удобства

Шаг 4. Установите первую клемму мультиметра на один выход, а второй по очереди прикоснитесь к остальным двум выходам.

Подключите клемму мультиметра к выходу обмотки

Шаг 5. Проверьте статор на наличие «пробитости» на металл. Для этого прижмите клемму мультиметра к краю обмотки, а вторую ко второму краю.

Проверьте статор на пробитость на металл

Шаг 6. Второй щуп по очереди соединяйте с выходами обмотки. Если сигналов нет, то обмотка целая.

Поочередно подключайте клемму к выходам обмотки

Проверка ротора

Шаг 1. Подготовьте ротор генератора для дальнейшей диагностики.

Подготовьте ротор для диагностики

Шаг 2. Возьмите мультиметр и выставьте на нем режим прозвонки. Черный щуп должен быть на своем родном месте, а красный – для измерения напряжения.

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

comments powered by HyperComments

Как проверить топливную форсунку менее чем за 20 минут

Топливная форсунка отвечает за подачу топлива в двигатель и контролируется PCM как часть система впрыска топлива. Давление топлива, подаваемое топливным насосом, измеряется рабочим циклом компьютер, который зависит от нагрузки двигателя. Это руководство покажет вам, как проверить сигнал триггера (заземления) от PCM, цепи питания и работа самого инжектора. Для проверки сигнала форсунки от компьютера контрольная лампа работает лучше всего.Вам понадобится вольтметр, чтобы проверить сопротивление через форсунку. Во время тестирования может присутствовать топливо, поэтому необходимы обычные меры пожарной безопасности. Для безопасности используйте защитные перчатки и очки. Тестирование только для систем FI.

Проверка топливной форсунки

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

• Наблюдать за слышимым щелчком, подтверждающим работу форсунки
• Проверьте выход сигнала запуска от PCM
• Подтвердите, что форсунка имеет питание
• Проверить сопротивление обмоток катушки с помощью вольтметра
• Подтвердите работу клапана форсунки
• Проверить герметичность корпуса форсунки
• Проверить поток и схему распыления

Приступим к работе

Простой тест

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Используя длинный металлический стержень, например, отвертку, прикоснитесь концом отвертки к форсунке. Осторожно приложите ухо к противоположному концу стержня или ручки, чтобы услышать слышимый щелчок, подтверждающий работу инжектора.

Проверка питания цепи форсунки

1. Когда ключ находится во включенном положении, используйте тестовый свет или вольтметр, подключенный к отрицательная сторона аккумулятора. Осторожно проверьте обе стороны проводки инжектора. разъем, один из проводов должен среагировать, зарегистрировав около 12 вольт на глюкометр или включив контрольную лампу.Если ни один из проводов не реагирует, проверьте предохранитель топливной форсунки в PDC. Если предохранитель исправен, проводка системы впрыска топлива диаграмма необходима, чтобы помочь отследить провод и отремонтировать соединение. Запечатайте контрольные точки небольшим количеством силиконовая резина после завершения тестирования.

Тест пускового механизма заземления форсунки

1. PCM замыкает цепь форсунки, чтобы запустить работу форсунки. Для этого лучше всего использовать контрольную лампу для наблюдения за пульсом. производства ПКМ.Прикрепите тест световой провод к положительной стороне аккумулятора и вспомогательный запуск или провернуть двигатель. Проверьте сторону разъема форсунки, противоположную цепь питания, вы должны наблюдать мигание тестовой лампы, которая будет реагировать к оборотам двигателя / нагрузке. Если двигатель работает и пульс не наблюдается, подозревают плохая проводка или неисправный драйвер форсунки PCM, который гарантирует PCM замена. Закороченная форсунка может помешать работе драйвера форсунки для дополнительные форсунки, отключите все форсунки и повторно проверьте сигнал.Если возврат импульса Подключите форсунки по очереди до тех пор, пока не появится импульс. не работает, замените закороченную форсунку. Если двигатель не работает проверьте угол поворота коленчатого вала датчик, который компьютер использует для открытия форсунок (Примечание. Датчик угла поворота коленчатого вала в большинстве случаев не устанавливает код неисправности).

Проверка обмотки топливной форсунки (ключ выключен)

1. С помощью вольтметра установите значение Ом. Этот тест можно проводить с установленным или удаленным инжектором.



2. Снять электрический разъем форсунки

   
   

3. Это обнажит электрические клеммы форсунки.

   
   

4. Подключить выводы вольтметра к зажимам, полярность выводов не имеет значения. Этот тест дает базовые значения сопротивления всех форсунок, эта информация также содержится в руководстве по обслуживанию. Большинство показаний форсунок должны находиться в диапазоне от 11 до 24 Ом.Топливные форсунки следует проверять в холодном состоянии. если не указано иное, изменения температуры изменят показания. Если тест показывает высокое сопротивление или обрыв цепи инжектор потребности замена.

Тест образца распыления форсунки

1. Для этого теста инжектор необходимо снять. Осмотрите корпус форсунки на предмет утечек и электрические разъемы на предмет коррозии.

   
   

2. Клапан и форма распыления — самая важная часть проверки топлива. инжектор.Проверка клапана может быть проведена при установленной форсунке, используя манометр топлива, пока горячая проводка топливного насоса остается включенной. Внимательно подключите к форсунке источник питания 12 В (питание и заземление), вы должны быть в состоянии видеть колебания манометра при подключении и отключении цепи если клапан форсунки исправен и не забит.
3. Для проверки формы распыла форсунки необходимо снять форсунку. Прикреплять сжатый воздух на входе в форсунку.Подключите питание 12 В и заземлите источник питания форсунки. Сжатый воздух следует выпустить из выпускной клапан со следами топлива, оставшимися от форсунки (использовать огонь меры предосторожности). Обратите внимание на узор, который должен быть устойчивым, если узор приглушенный инжектор следует заменить.

Посмотрите видео!

Видео о замене топливной форсунки

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 08.01.2019

.

Генератор бесплатных чеков / чеков

Роберт Хашимиан Бесплатно и без рекламы.
Примечание 1. Эта услуга БЕЗ ГАРАНТИЙ. Мы не несем ответственности.
Примечание 2: эта услуга носит информационный характер и не предназначена для финансовых операций.

---

Анатомия чека

Большая часть поверхности типичного американского чека (чек на неамериканском английском) не требует пояснений. Имя владельца счета и адрес, номер чека, пустое место для записи имени получателя платежа, поле для ввода суммы в долларах цифрами, пустое пространство для впишите сумму в долларах буквами, область для памятки и, наконец, область для подписи чека.

Интересная и загадочная часть — это линия внизу чека со странно выглядящими цифрами и символами. Строка состоит из цифр и символов. в специальном шрифте, известном как MICR, который обычно намагничивается, сканируется и машиночитается. Линия обычно состоит из 3-х секций.

• Маршрутизация или номер ABA — уникальный код, присвоенный банку и известный в американской финансовой индустрии. Подробнее о маршрутном номере здесь.
• Номер счета — Номер текущего счета, присвоенный банком владельцу счета.
• Номер чека. Этот номер обычно соответствует разборчивому номеру чека в правом верхнем углу чека и последовательно увеличивается от одного чека к другому.

Используйте форму ниже, чтобы создать изображение чека. После того, как чек был сгенерирован, вы можете ввести его в пустые области чека, а также ввести текст учетной записи информация о владельце.

---

Создать чек

* Только цифры, максимум 9. Чек будет создан ниже.

Создан чек

* Эта проверка доступна для редактирования.Вы можете ввести текст в большинстве областей этой проверки, нажимая на различные поля.

 Образец человека
1 Main Street
Cityville, ZA 00000
 

---

Оплата на заказ

---

$

---

долларов

---

Памятка

---

.

Генератор действительных кредитных карт 2020

Инструмент генератора кредитных карт, разработанный VCCGenerator, может быстро сгенерировать действительные номера кредитных карт и полные данные, назначив префиксы номеров.

Вы можете быстро идентифицировать кредитные карты в основной отрасли. Чтобы лучше понять основной отраслевой идентификатор (MII) и идентификационный номер эмитента (IIN), вы можете ознакомиться с таблицей ниже. Хотя вы можете легко оформить кредитную карту для своей учетной записи, в некоторых странах получить ее сложно.

Все генераторы кредитных карт, которые вы можете использовать на нашем сайте, на 100% действительны и уникальны. Номера кредитных карт, которые мы генерируем из этого, полностью случайны.

Номера кредитных карт, которые генерирует наш инструмент, в основном основаны на аналогичной формулировке, по которой работает большинство эмитентов кредитных карт. Это не настоящие номера кредитных карт или просроченные.

Мы случайным образом генерируем действительные номера кредитных карт на основе данных BIN (идентификационный номер банка).Стандартный процесс генерации также определяет отрасль карты.

Мы всегда следуем правилу алгоритма Луна при создании данных кредитной карты. Наши инструменты для создания кредитных карт работают в похожей форме, например, как эмитенты кредитных карт создают свои кредитные карты.

Вы можете проверить имеющиеся данные банковского идентификационного номера (BIN) кредитной / дебетовой карты с помощью нашего инструмента проверки BIN, чтобы определить данные, выдавшие карту, которая выдала карту держателю карты.

Всякий раз, когда вы просматриваете или просматриваете какой-либо веб-сайт, и вы видите интересный продукт или предложение в Интернете.Вы хотели бы проверить это, но владелец веб-сайта хочет, чтобы вы ввели данные своей кредитной карты, которые не будут помещены по разным причинам.

Это может быть подозрительный веб-сайт или вы в первую очередь заботитесь о своей конфиденциальности. Вот почему у нас есть этот инструмент CC Generator, который вы можете использовать для генерации случайных и 100% рабочих данных кредитной карты, которые наверняка обойдут процесс проверки.

Вы также можете использовать эти случайные номера кредитных карт для тестирования и проверки процессов в ваших приложениях, инструментах, программном обеспечении или любом веб-сайте электронной коммерции или Shopify.

Эти поддельные данные кредитной карты помогут вам повысить безопасность вашего сервиса, чтобы избежать любых транснациональных атак.

Первая цифра любого номера кредитной карты называется основным отраслевым идентификатором (MII). И модель

.

Алгоритм Луна — Проверка номера кредитной карты

Поиск инструмента

Контрольная сумма Люна

Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn. Алгоритм Луна (также называемый модулем 10 или модулем 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых с номерами кредитных карт или административными номерами.

Результаты

Контрольная сумма числа Люна — dCode

Тег (и): Контрольная сумма, арифметика

Поделиться

dCode и вы

dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !

Числа, сгенерированные алгоритмом Луна

Номера для проверки

Проверить Расчет контрольной суммы

Генератор действительных номеров

Номер с пропущенными цифрами

Инструменты для проверки номеров, сгенерированных Luhn.Алгоритм Луна (также называемый модулем 10 или модулем 10) представляет собой формулу контрольной суммы для чисел / цифр, используемых с номерами кредитных карт или административными номерами.

Ответы на вопросы

Для чего нужен алгоритм Луна?

Luhn позволяет проверять номера (кредитная карта, SIRET и т. Д.) С помощью управляющего ключа (называемого контрольной суммой, это номер номера, который позволяет проверять другие). Если символ неправильно прочитан или написан неправильно, алгоритм Luhn обнаружит эту ошибку.

Luhn известен, потому что его используют MasterCard, American Express (AMEX), Visa и все кредитные карты.

Пример: 12345674 — действительный номер карты, 1234567 — начальный номер, а 4 — контрольная сумма.

Пример: Если пользователь вводит 13245674 (2 и 3 переключаются), тогда программа вычисляет контрольную сумму luhn для 1324567 и находит 5 вместо ожидаемых 4, число недействительно, поэтому код был набран неправильно .

Как проверить номер с помощью Luhn? (Проверка действительности)

Алгоритм Luhn начинается с конца числа, от последней правой цифры до первой левой цифры.Умножение на 2 всех цифр четного ранга. Если удвоение цифры больше или равно 10, замените его суммой цифр. Определите сумму $ s $ всех найденных цифр. Контрольная цифра $ c $ равна $ c = (10 — (s \ mod 10) \ mod 10) $.

Пример: Число 853X с X = 0, цифра для вычисления.
Возьмите цифру 3, удвоенную, 3 * 2 = 6.
Берет цифру 5, не умноженную на 2
Возьмите 8, умножьте ее на 2: 8 * 2 = 16 и 1 + 6 = 7, чтобы получить 7.
Сумма 6 + 5 + 7 = 18.Поскольку 18 по модулю 10 = 8, вычисленное (10-8)% 10 = 2, 2 — это контрольная сумма контрольной суммы. Таким образом, 8532 действителен согласно Luhn .

8	5	3	0
8 * 2 = 16	остается 5	3 * 2 = 6	остается 0
1 + 6 = 7	5	6	0
s = 7	+5	+6	+ 0 = 18
			c = 10- (18% 10) = 2

Как рассчитать код CVC / CVC1 / CVV1 / CVC2 / CVV2?

CVC (Card Validation Code) или CVV (Card Validation Value) или коды подтверждения — это 3-значные цифры, расположенные на обратной стороне банковских карт.Созданные банками карты Visa и MasterCard имеют собственный алгоритм (на основе закрытого ключа) с использованием номера лицевого счета, даты истечения срока действия карты и кода услуги, затем эта информация сравнивается с рассчитанными банком. Есть даже банки, которые предлагают изменить эти цифры по желанию. Следовательно, эти числа невозможно вычислить без знания алгоритма и ключа, и они не имеют никакого отношения к алгоритму Luhn .

Как рассчитать срок действия карты?

Дата истечения срока (expr / expiry date) не является значением, зависящим от алгоритма Luhn , это не вычислимо.Его значение указано на лицевой стороне карты в формате мм / гг.

Можно ли использовать код подарочной карты Luhn?

Лучшая практика для создания кода подарочной карты — это сгенерировать случайное число и связать с ним контрольную сумму, например, алгоритм Luhn . Затем код подарочной карты сохраняется в базе данных вместе с ее данными (деньги, имя, баллы лояльности и т. Д.). Использование Luhn позволяет гарантировать, что подарочный код хорошо написан, если он должен быть набран человеком или прочитан машиной.Человек, желающий найти алгоритм генерации, не может этого добиться, поскольку случайное число обеспечивает слишком низкую вероятность успеха.

NB: все коды подарочных карт, к сожалению, не основаны на случайной генерации, и если они детерминированы, то они подвержены уязвимости безопасности, позволяющей производить обратный инжиниринг и потенциальную генерацию по желанию.

Используется ли Luhn для кредитных карт с магнитной полосой?

Нет, на магнитной полосе есть информация о кредитной карте, заполненная другим контролем контрольной суммы: продольной проверкой избыточности.

Задайте новый вопрос

Исходный код

dCode сохраняет за собой право собственности на исходный код онлайн-инструмента «Контрольная сумма чисел Люна». За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (обозначенной CC / Creative Commons / free), любой алгоритм, апплет или фрагмент (конвертер, решатель, шифрование / дешифрование, кодирование / декодирование, шифрование / дешифрование, переводчик) или любая функция (преобразование, решение, дешифрование / encrypt, decipher / cipher, decode / encode, translate), написанные на любом информатическом языке (PHP, Java, C #, Python, Javascript, Matlab и т. д.)) доступ к данным, скриптам или API не будет бесплатным, то же самое для загрузки контрольной суммы Luhn Number для автономного использования на ПК, планшете, iPhone или Android!

Нужна помощь?

Пожалуйста, заходите в наше сообщество в Discord для получения помощи!

Вопросы / комментарии

Сводка

Инструменты аналогичные

Поддержка

Форум / Справка

Рекламные объявления

Ключевые слова

luhn, card, credit, imei, mastercard, amex, visa, american, express, sum, check, контрольная сумма, по модулю, 10, мод, счет, проверка, цифра, число, алгоритм, ключ, ccv, генератор

Ссылки

Источник: https: // www.dcode.fr/luhn-algorithm

© 2020 dCode — Идеальный «инструментарий» для решения любых игр / загадок / геокешинга / CTF. .