Гибочный станок самодельный для арматуры: Станок для гибки арматуры своими руками (чертеж + фото)

Как сделать мощный гибочный станок для арматуры

При работе с арматурой при заливке фундамента или армопояса ее приходится гнуть под разными углами. Если пользоваться при этом только молотком и наковальней, то подготовительный процесс перед заливкой бетона будет занимать дни. Многократно ускорить скорость работ с арматурой можно с помощью самодельного гибочного станка.

Материалы:


  • полоса или пластина сечением 30 мм;
  • подшипники с наружным диаметром 40-50 мм – 2 шт.;
  • круглая болванка для токарных работ диаметром 40 мм;
  • кругляк 15 мм;
  • болты М10 под шестигранник – 2 шт.

Процесс изготовления гибочного станка

Перед началом сборки станка потребуется провести токарные работы, используя в качестве заготовки болванку 40 мм. Из нее делается втулка высотой 30 мм с внутренним отверстием 15 мм. Также нужно выточить 2 втулки грибка. Наружный диаметр их тонкой части должен равняться диаметру внутренней обоймы имеющихся подшипников. Диаметр шляпки грибка делается на 5-10 мм больше. Во втулках сверлится отверстие 10 мм и делается потай под шляпку болтов. Также из кругляка 15 мм нужно сделать палец в большую втулку. Нужно его слегка прошлифовать, чтобы он легко входил в ее отверстие.

Станина станка изготавливается из полосы или толстой стальной пластины.

Она состоит из двух прямоугольных заготовок разного размера. Меньшая должна иметь достаточную площадь для размещения двух подобранных подшипников. Большая делается шире и длиннее на 30-40 мм. Один угол меньшей пластины обрезается и скругляется внутрь так, чтобы к нему с зазором 1-2 мм можно было приложить втулку диаметром 40 мм.

Заготовки станины складываются вместе и подравниваются по углу противоположному от скругленного, после чего свариваются сплошным швом и зачищаются по сварке.

В станине станка делается 3 отверстия. Первое сверлиться под палец для установки большой втулки.


Оно делается в нижней широкой пластине на угле так, чтобы втулка подходила к скругленному углу верхней пластины с зазором 1-2 мм. Затем высверливаются 2 глухие отверстия на меньшей пластине под установку подшипников упоров на болты М10.

В глухих отверстиях нарезается резьба. Затем в них закручиваются болты с надетыми подшипниками и втулками грибками.

К большой втулке приваривается плечо, вырезанное из используемого для изготовления станины металла. Поверх него приваривается упор из этого же материала. Его край должен не доходить до отверстия во втулке на 12-15 мм. На торце упора нужно нарезать насечку. Затем плечо удлиняется кругляком. Он приваривается под небольшим уклоном вверх. Желательно нагреть насечки упора газовым резаком и закалить, охладив в воде.




Во втулку с ручкой забивается палец, и она устанавливается в отверстие на станине.


Станок зажимается в тисках. Для изгиба арматура или кругляк укладываются между подшипниками и пальцем, затем сгибаются поворотом рукояти.




Смотрите видео


Гибочный станок для арматуры своими руками, модели и цены

Даже самый простой ленточный фундамент из монолитного бетона для хозпостройки нужно армировать. При этом стальные стержни приходится не только резать или сваривать, но и гнуть. И если прут в два пальца толщиной даже небольшая «болгарка» перережет за минуту, то согнуть его под нужным углом непросто. Проблемой может стать и необходимость изготовления большого количества деталей. Те же хомуты из «катанки» 6 мм порой нужно гнуть сотнями. Решением задачи может стать гибочный станок.

Оглавление:

  1. Описание конструкции
  2. Критерии выбора
  3. Пошаговая сборка станка своими силами
  4. Цены
  5. Меры безопасности, видео уроки

Что они собой представляют?

Есть три основных типа:

  • ручные механические;
  • ручные с электрическим или пневмоприводом;
  • стационарные с эл. приводом.

Первый представляет собой небольшой стальной лист — основание или платформу с отверстиями по углам. К листу приварены гибочные штыри. Один из них может служить осью для поворотного рычага, которым создается усилие, деформирующее заготовку.

Существуют десятки схем подобных устройств. Большинство из них крепят к верстаку, другой — к надежной основе: брусу, шпале или даже просто бревну с помощью гвоздей или шурупов. Некоторые имеют две рукояти и действуют наподобие клещей. Но практически всегда они действуют по сходному принципу: между гибочными штырями вставляют арматуру, после чего поворотом рычага сгибают ее на нужный угол.

Ручной сгибатель с электроприводом зажимает заготовку между матрицей и пуансоном, действуя наподобие гидравлического штамповочного пресса.

При этом его рабочий шток совершает возвратно-поступательное движение. Серьезный недостаток в том, что угол изгиба заранее задан, и изменить его — порой целая проблема. С другой стороны, сгибатель не требует большого пространства — с его помощью можно гнуть стержни прямо в опалубке. Сменой насадок он превращается в ножницы для резки.

Стационарные агрегаты с эл. приводом представляют собой квадратную станину, закрытую корпусом листовой стали. Сверху размещен поворотный круг и массивные металлические упоры. И круг, и упоры имеют ряд круглых пазов, куда устанавливается оснастка, обеспечивающая фиксацию арматуры. В большинстве моделей тут же задается угол поворота рабочего круга, расстояние автоматической подачи стержня (при наличии такой опции). Управление станком вынесено на боковую панель. Многие модели имеют и ножное включение с помощью обычной педали, что заметно ускоряет процесс.

Станок расширяет возможности человека, не более того. Прут можно согнуть руками, всунув его в щель между двух камней. А вот при уже упоминаемом «тиражировании» множества одинаковых деталей прибор незаменим.

Цена механического варианта гораздо дороже, но им можно гнуть стержни большего диаметра, чем ручным. Для сравнения: максимальная толщина прутьев, с которой реально работать мускульной силой — не больше 18 мм. Мощный двигатель согнет элемент вдвое толще, а при необходимости даже свернет в спираль. Такое устройство ни к чему в домашнем хозяйстве, но на крупном строительстве с большим объемом монолитных конструкций востребовано независимо от цены. Поскольку изгибаются изделия любого сечения, агрегат будет хорошим подспорьем в кузнице, металлообрабатывающей мастерской.

Относительно дешевый ручной прибор может оказаться незаменимым помощником в домашней мастерской. Его легко установить и использовать на небольшой стройке, где вряд ли придется использовать элементы с диаметром больше 8-12 мм.

Делаем станок самостоятельно

При наличии даже небольшой домашней мастерской его вполне можно сделать своими руками, причем самостоятельно разработать наиболее удобный и подходящий именно для ваших нужд вариант.

Разновидностей немало, но все они имеют две основные детали:

  • неподвижный фиксатор, куда вкладывается сгибаемый стержень;
  • подвижный упор, который передает усилие деформации от рычага.

Чем меньше расстояние между этим деталями, тем точнее угол, но и тем большую силу требуется приложить.

Если вы посмотрите на фабричный ручной станок, то обнаружите, что роль неподвижного зажима у него играет палец, закрепленный на платформе, и сама ось вращения рукояти. Упор, который непосредственно давит на арматуру, является частью рычага. Повторить такое устройство несложно при наличии дрели, пары сверл по металлу, болгарки и сварочного аппарата. Стоимость окажется на порядок меньше заводского, особенно если использовать б/у материалы.

1. Из уголков.

Для изготовления простейшего агрегата, подходящего для стержней до 12 мм, потребуется:

  • обрезок уголка на 50 или несколько больше (можно б/у), длиной 1,5 м;
  • кусок круглой арматуры на 20-24 мм;
  • станина из деревянного бруса или швеллера.

Режем уголок на два куска — 50 см и метр. На одном из концов длинного отрезка скругляем одну из полок и сверлим отверстие, а вблизи торца короткого перпендикулярно привариваем обрезок круглой арматуры — это будет ось вращения. Расстояние между полкой и осью должно соответствовать максимальному диаметру арматуры, которую предполагается сгибать.

Первую заготовку крепим к станине — шурупами или сваркой. На ее ось одеваем второй кусок уголка — это будет поворотная рукоять. Вертикальные полки обеих частей должны располагаться с одной стороны. Чтобы ручка не болталась и не слетала, прижимаем ее шайбой, которую прихватываем к оси сваркой.

Для удобства с противоположного угла вертикально можно приварить еще один кусок круглой арматуры, чтобы за него браться. Укладываем в щель между полками уголков и осью арматурную заготовку и, поворачивая рукоять, сгибаем ее на нужный угол.

2. Изготовление рычажного станка.

Для этого нам сначала потребуется нарисовать чертеж и рабочую схему.

Из материалов необходимы:

  • пластинки листовой стали 6-8 мм;
  • толстостенная труба на 3/4 дюйма для рукояти рычага;
  • круглая арматура диаметром 22-24 мм.

Вырезаем вручную с помощью «болгарки» железный квадрат порядка 20х20 см. По углам сверлим отверстия 5-6 мм диаметром под крепежные шурупы. В центре делаем еще две круглые дырки на расстоянии приблизительно 10 см друг от друга. Диаметр их должен быть на пол миллиметра больше, чем у заготовленной арматуры. Одна — под стойку-упор, вторая — под ось рычага. Вставляем в полости отрезки арматуры длиной 5-6 см и привариваем.

Очередь за рукояткой: отрезаем две полосы стали размером 6х20 см, сверлим в них по три точно совпадающие дырки. Первое — в сантиметре от края, по диаметру оси. Следующие — так, чтобы оставить между их краями по 10 мм, их можно сделать поменьше. Привариваем пластины к трубе с двух сторон, параллельно ее оси и друг другу, так, чтобы оси отверстий точно совпадали.

Надеваем рычаг на ось, в одну из свободных полостей вставляем еще один обрезок арматуры.

По длине он должен соответствовать расстоянию между внешними гранями приваренных к трубе пластин. Это будет третий, подвижный упор. Чтобы он не проскакивал насквозь, по верхней грани этого пальца приварим шайбу.

Закрепим наше устройство на каком-нибудь надежном основании. Вставляем заготовку, которую нужно согнуть, между упорами и осью. Поворачивая рычаг, сгибаем стержень на желаемый угол. Переставив упорный палец на рычаге на дальнее от оси отверстие, мы сможем создать усилие, требуемое для гибки арматуры большего диаметра.

Другие виды самодельных станков

Еще один вариант выйдет изготовить своими руками на базе автомобильного домкрата. Принцип такой же, как и для описанного выше ручного гидравлического сгибателя. Для такого устройства нам потребуется сварить из швеллера шириной 80-100 мм прямоугольную раму.

С одной стороны устанавливаем гидравлический домкрат, с другой — матрицу в виде обрезка обычного стального уголка. Уложив арматуру на уголок-матрицу и зажимая его домкратом, мы заставим стержень изгибаться.

Расценки

Наименование Макс. диаметр сгибаемой арматуры, мм Цена, рубли Примечание

Станки с эл. приводом

GW-40B 30 62 450
GW-40A 35 74 400
VPK Г-40 40 122 950 дополн. ножное управление
Grost RB-42М01 40 141 300 автоматический режим
АГЭ-16 (ручной) 20 52 500  переносной, гидравлический

Механические гибочные станки

Stalex DR12 12 4 980
Stalex DR16 16 5 500
ALBA DR 12 18 000 с установочной линейкой
REKON 52″ 18 33 800 встроенные ножницы для арматуры

Безопасность работ

Несмотря на встроенные предохранители в станках с электроприводом, несчастные случаи при их использовании все же бывают. Причины следующие:

  • недостаточная квалификация и связанные с этим ошибки;
  • легкомысленное отношение к правилам эксплуатации;
  • неисправность оборудования.

Часто возникают проблемы, если работа проводится вдвоем. Чтобы согнуть толстый прут, прикладываются усилия в сотни и тысячи килограммов. Попадание под такое давление пальца или руки приведет к серьезнейшей травме.

Чтобы этого избежать, нужно:

  • соблюдать внимание и аккуратность при работе;
  • точно следовать технологии и инструкции по эксплуатации оборудования.

 

Гибка медных труб с помощью гибочной пружины или машины

профессиональные инструменты

 

как согнуть

внутренняя пружина

 

внутренняя пружина

внешняя пружина

 

внешняя пружина

гибочные станки

 

гибочные станки

Медь относительно мягкая, и ее можно (при правильном оборудовании и методах) легко согнуть, чтобы получить минимальную изгиб радиусом около 100 мм (4 дюйма) (для трубы диаметром 15 мм). Это избавляет от необходимости устанавливать соединители везде, где меняется направление труб. — три экономии при этом составляют:

  1. Снижение затрат, так как не нужно покупать дополнительные разъемы.
  2. Меньшее сопротивление потоку воды в изогнутой трубе, а не в соединительном соединении — чем меньше диаметр трубы, тем важнее свести количество разъемов к минимуму.
  3. Удаление мест возможной протечки — гнутые трубы не текут, соединители могут.

Можно не только сгибать медную трубу, чтобы получились правые изгибы (следует избегать больших изгибов, поскольку они имеют тенденцию для чрезмерного ослабления трубы), но также и менее 90° (когда трубу необходимо отвести от стены для подключения к прибору) и в «тряску» (лебединые шеи).

Гибка труб — это техника, которую легко освоить после небольшой практики, но для этого требуется несколько специальных инструментов.

Ремесленные инструменты.

Если медную трубу просто заставить согнуть, стенки трубки разрушатся и, возможно, разорвутся, поэтому важно использовать правильные инструменты, чтобы избежать этого.

Гибкие пружины

Самым простым инструментом является гибочная пружина, обычно используемая для гибки труб вручную, доступны два типа — внутренний и внешний.

Внутренние пружины представляют собой просто пружину из расплющенной стали с конусом на одном конце (которая вставляется в трубу), а на другом конце имеется ушко. С пружиной внутри трубы стенка трубы предотвращается от проваливается внутрь при изгибе. Пружины внутреннего изгиба обычно используются для медных труб с внешним диаметром от 12 до 22 мм. (более крупные пружины доступны, но не рекомендуются). Для каждого размера изгибаемой трубы требуется определенная пружина.

Наружные пружины предназначены для медных труб меньшего диаметра (от 6 до 10 мм наружного диаметра). диаметр). Опять же, они сделаны из уплощенной стали, но с «воронками» на каждом конце, чтобы медная труба могла проходить через них. центр пружины. С пружиной, окружающей трубу, пружина предотвращает расползание стенки трубы наружу. так как он изогнут. Как и в случае с внешними пружинами, для каждого размера трубы требуется своя особая пружина.

Гибочные станки

Большинство Сантехники, как правило, используют гибочные машины, так как они проще и быстрее в использовании, они также позволяют выполнять несколько изгибов довольно быстро. длинные участки трубопровода. Гибочные станки можно приобрести в большинстве магазинов по аренде инструментов, но для случайного сантехника они могут оказаться полезными. сложный в настройке и использовании.

Доступны различные типы (наиболее распространены ручные или напольные), но все они работают в тот же основной способ. Труба удерживается на одном конце канала в изогнутом шпангоуте, а фигурный ролик используется для перемещения трубы по кругу. Кривая. Поскольку точка изгиба удерживается между шпангоутом и роликом, стенка трубы не деформируется. Другой формирователи и ролики необходимы для каждого размера трубы.

Доступны гибочные станки

для всего спектра медных труб с внешним диаметром от 6 до 54 мм. — они считаются необходимыми для труб диаметром более 22 мм — к счастью, большинству мастеров редко приходится работать с трубами большего размера.

Гибка медной трубы

Использование пружины

Внутренняя пружина.

Прежде чем начать, привяжите отрезок шнура к ушке на конце пружины, это позволит пружине для удаления из трубы.

Вставьте пружину в трубу так, чтобы она располагалась равномерно по площади необходимого изгиба. Если пружина плотно прилегает к трубе, поверните пружину против часовой стрелки, когда она вставлена ​​- это приведет к «закручиванию» пружины. так что он будет иметь немного меньший общий диаметр. Если перед изгибом труба была разрезана, конец трубы может быть поврежден. немного уменьшились, не пытайтесь надавить на пружину, а осторожно удалите заусенец, чтобы пружина свободно вошла. Немного труборезы имеют V-образное лезвие, которое можно использовать для удаления этих заусенцев.

С пружина расположена правильно, обычно для трубы диаметром до 15 мм центр изгиба располагается поперек колена и медленно потяните оба конца, чтобы сформировать изгиб. Слегка перегните трубу, затем переверните трубу и согните ее обратно до необходимого угла. — это освободит трубу от пружины и облегчит снятие пружины.

Для труб диаметром более 15 мм некоторые люди предпочитают не сгибать колено из-за усилия, которое необходимо применяться. В этих случаях (или для трубы менее 15 мм необходимо) трубу можно огибать вокруг чего-либо достаточно твердого с изогнутым изгибом. поверхности радиусом более 100 мм (4 дюйма).

Если возможно, поднимите изгиб и при необходимости отрегулируйте его в соответствии с установкой.

Когда изгиб вас устраивает, снимите пружину с трубы, используя шнур и/или вращая пружину против часовой стрелки. так как он снимается при необходимости.

Внешние пружины

Внешние пружины проще в использовании, так как они используются на трубах меньшего размера и не исчезают внутри трубы. трубка.

Просто наденьте пружину на трубу, при необходимости повернув ее по часовой стрелке, чтобы открыть внутреннюю диаметр.

Расположив пружину по центру требуемого положения изгиба, медленно потяните за концы пружина для формирования изгиба вокруг колена или подходящей изогнутой поверхности. Слегка перегните трубу, а затем переверните трубу и подгоните под необходимый радиус изгиба – это освободит пружину от трубы.

Снимите пружину, сдвинув ее вдоль трубы и повернув по часовой стрелке, чтобы при необходимости открыть ее. Скорее чем полностью снять пружину, пружину можно передвинуть по трубе так, чтобы ее можно было согнуть в другом месте.

Использование гибочного станка

Всегда читайте инструкцию к гибочному станку перед его использованием; хотя все машины разные они используют один и тот же основной принцип. Эти примечания предназначены только для общего ознакомления.

Убедитесь, что на станок установлены формирователь и гибочный валик правильного размера; один размер формирователя/ролика будет сгибать только один размер трубы.

Поместите трубу в машину, помните, что труба закреплена с одного конца, поэтому тщательно измерьте от центра шпангоута так, чтобы изгиб образовался в необходимом положении трубы.

Используйте рычажную рукоятку машины, чтобы прижать ролик к трубе и сформировать трубу вокруг бывший. Плавно перемещайте рычаг, пока не будет достигнут необходимый изгиб. Труба будет иметь тенденцию пружинить на определенную величину, когда давление сбрасывается, но будьте осторожны, чтобы не перегнуть, так как это не всегда легко восстановить.

Отсоедините трубу от машины.

Как согнуть медную трубу

Знание того, как согнуть медную трубу вокруг препятствий и использовать меньшее количество фитингов, — отличный трюк. В этом проекте вы узнаете, как согнуть медную трубу с помощью гибочной пружины или сантехнического трубогиба. Медную водопроводную трубу можно правильно согнуть либо с помощью гибочной пружины, либо с помощью специального трубогиба, что уменьшает количество необходимых фитингов.

Изгиб медной трубы можно выполнить двумя способами: либо использовать инструмент, называемый гибочной пружиной , либо использовать более прочный инструмент, называемый запатентованным сантехником трубогибом для медных труб.

Сгибать трубы может быть немного сложно, если вы никогда не делали этого раньше, поэтому в этом руководстве мы покажем вам, как согнуть медную трубу с помощью гибочной пружины или сантехнического трубогиба.

Зачем гнуть медную трубу?

Если вы попытаетесь согнуть медную трубу без любого из этих инструментов, она перегнется. Перегибы в трубах любого типа уменьшают диаметр трубы, а если диаметр уменьшается, поток уменьшается, и вся система становится менее эффективной, а также более подверженной засорению и неравномерному давлению.

Это одна из причин, по которой сантехники предпочитают использовать медный трубогиб, а не просто резать трубу и вставлять отвод в виде колена, чтобы изменить направление.

Фитинги очень быстро меняют направление, что позволяет образовать узкие углы, но сама узость этих углов может снизить эффективность прокладки трубопровода.

Когда вода течет по «прямой» линии, она неожиданно натыкается на крутой изгиб под прямым углом. Из-за того, что изгиб такой тугой, вода просто ударяется о край фитинга, прежде чем зайти за угол.

Эта турбулентность в воде может вызвать появление пузырьков воздуха, которые, если их собрать, могут вызвать воздушные пробки.

Воздушные затворы в лучшем случае могут стать помехой в системе водоснабжения. В худшем случае они могут полностью повредить систему.

Гибка медных труб также уменьшает количество используемых фитингов, и хотя это, вероятно, не будет иметь большого значения для энтузиастов-любителей, поскольку стоимость трубогиба на 2 дня, вероятно, больше, чем стоимость соответствующих фитингов, это важно для сантехника, который, вероятно, экономит более 600 фитингов в течение года.

Кроме того, как и в случае с любой другой системой в доме, состоящей из множества частей, чем больше деталей, тем больше вероятность того, что она выйдет из строя. Если трубу можно согнуть, чтобы выполнить работу, протечка из нее невозможна. Если у него есть фитинги в ходу, то, конечно, может!

Как согнуть медную трубу

Трубогибы бывают разных размеров, подходят для медных труб от 6 до 38 мм и управляются вручную. Механические гибочные станки работают с трубами большего размера.

Здесь показаны многотрубные трубогибы и минитрубогибы. Многофункциональный гибочный станок, как следует из названия, подходит для труб разных размеров, а мини-гибочный станок подходит для труб меньшего диаметра.

Микротрубогиб

Многофункциональный трубогиб

Трубные пружины — это именно то, что нужно. Пружины, которые входят в трубы. Установка пружины в трубу перед приложением давления для ее изгиба предотвратит перекручивание трубы.

Однако вы не увидите много сантехников, использующих пружины, так как очень трудно поддерживать изгиб в чистоте и правильном диаметре.

Трубные пружины можно использовать в трубах диаметром до 22 мм, но согнуть 22-миллиметровую трубу с помощью пружины — это геркулесова задача, на которую никто из нас не решился бы.

15-миллиметровая труба, согнутая с помощью пружины — это нормально, но не ожидайте, что работа будет очень аккуратной, и прочитайте наш проект о том, как впоследствии запаковать трубы, хотя, возможно, это поможет спрятать их!

Гибка трубы 15 мм с помощью пружины

Гибка труб трубогибом затруднена. На самом деле согнуть трубу несложно, но согнуть трубу в нужном месте — совсем другое дело. Вычислить диаметр изгиба и привязать его к тому месту на участке, где вы хотите, чтобы изгиб начинался и заканчивался, можно только с практикой, и мы очень настоятельно рекомендуем вам купить дополнительную трубу для практики.

Чтобы получить экспертное руководство по правильному изгибу трубопровода, посетите раздел для студентов веб-сайта Чартерного института инженеров по сантехнике и отоплению.

В этом разделе вы найдете большой объем информации, в том числе о том, как протягивать отводы под углом 90 градусов со смещением отводов на 50 мм под углом 30 градусов, что позволяет изгибать вертикальные участки трубы с помощью укладываемого горизонтального участка трубы.

Схема трубогиба

На изображении показан работающий трубогиб. Мы опустили части, чтобы вы могли видеть, как это работает.

Ручки (2) широко открыты, что позволяет крюку (1) и ножке (3) располагаться на одной линии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *