Финишные гвозди размеры: Финишные гвозди: разновидности, характеристики, цена, монтаж

Гвозди финишные (латунированные, омедненные, бронзированные)

Стандарты DIN 1152 ГОСТ ТУ Назначение Финишные гвозди применяются для монтажа стеновых панелей, тонких реек и других конструкций, где требуется надёжное соединение и возможность спрятать шляпку Материалы сталь Покрытие гальваническое  латунирование, омеднение, бронзирование   Конструкция и размеры гвоздей (мм)   Обозначение гвоздей Диаметр стержня, d Длина гвоздя, L Диаметр головки, D Высота головки, h Номинальный вес 1000 шт., кг 1,2 х 20 1,2 20 1,7 1,2 0,19 1,2 х 25 1,2 25 1,7 1,2 0,23 1,2 х 30 1,2 30 1,7 1,2 0,28 1,2 х 35 1,2 35 1,7 1,2 0,34 1,2 х 40 1,2 40 1,7 1,2 0,38 1,4 х 20 1,4 20 2,0 1,4 0,26 1,4 х 25 1,4 25 2,0 1,4 0,32 1,4 х 30 1,4 30 2,0 1,4 0,38 1,4 х 35 1,4 35 2,0 1,4 0,45 1,4 х 40 1,4 40 2,0 1,4 0,52 1,4 х 45 1,4 45 2,0 1,4 0,59 1,4 х 50 1,4 50 2,0 1,4 0,66 1,6 х 25 1,6 25 2,2 1,6 0,42 1,6 х 30 1,6 30 2,2 1,6 0,50 1,6 х 35 1,6 35 2,2 1,6 0,58 1,6 х 40 1,6 40 2,2 1,6 0,66 1,6 х 50 1,6 50 2,2 1,6 0,81 1,8 х 30 1,8 30 2,5 1,8 0,63 1,8 х 35 1,8 35 2,5 1,8 0,73 1,8 х 40 1,8 40 2,5 1,8 0,83

для вагонки и наличников межкомнатных дверей, оцинкованные и латунированные гвозди, другие виды и их размеры, выбор добойника

Для выполнения итоговых отделочных столярных работ применяются так называемые финишные гвозди.

Их используют в том случае, когда необходимо выполнить обшивку рабочей поверхности фанерой либо рейкой-вагонкой, а также для незаметного соединения двух декоративных элементов между собой. Кроме того, финишные гвозди очень востребованы, когда требуется закрепить штапик на оконных рамах или выполнить обшивку на веранде или балконе.

Эти метизы не обходит стороной и мебельная промышленность – гвозди используют для крепления обивки мебели, закрепления фанерных стенок с обратной стороны шкафов, при монтаже декоративных элементов. Сделать подобную отделочную работу аккуратно и эстетично помогают специальные метизы, у которых по сравнению с обычными гвоздями шляпка имеет гораздо меньший размер. Незаметные шляпки способны надежно удерживать соединяемый материал, в то же время они практически не выделяются на общем фоне материала.

Что это такое?

Если сравнивать обычные столярные метизы и финишные гвозди, то последние выглядят таким образом, что можно заметить различие в их шляпке. У финишного метиза шляпка имеет маленький диаметр, но большую высоту. Согласно стандартам ГОСТ, высота шляпки имеет тот же размер, что и диаметр гвоздя. Помимо обычных моделей таких отделочных метизов, выпускаются еще и варианты, имеющие небольшое углубление, расположенное в середине шляпки. Такая выемка нужна для того, чтобы упереть в нее конец кернера и при помощи этого приспособления забить стержень финишного метиза вглубь материала.

У финишных метизов, кроме преимуществ, имеются еще и некоторые недостатки:

• при необходимости извлечь этот отделочных гвоздь из материала, сделать это уже будет невозможно;
• по сравнению со строительными гвоздями, финишные метизы создают менее прочное соединение.

Выпуск финишных метизов производится с соблюдением технических условий, то есть по ТУ, хотя чертежи на это изделие регламентируются ГОСТом. Современные производители делают финишные метизы по стандартам ГОСТ только из незакаленной стальной катанки.

Характеристики метизные финишные изделия имеют следующие:

• допустимы погрешности в размере сечения, регламентируемые стандартом;
• угол среза острия гвоздя должен составлять не менее 40°;
• допускается прогиб изделия на определенный коэффициент от общей длины стержня.

Проверка качества метизов в заводских условиях проходит путем проведения лабораторных испытаний. Партия гвоздей может быть признана пригодной, если процент отклонения от стандартов не превышает 0,5% от общей массы метизов.

Области применения

В некоторых случаях отделочные столярные работы требуют соединения двух поверхностей между собой наиболее аккуратным способом так, чтобы шляпка гвоздя при этом не портила внешний вид изделия. Такая потребность может возникать в следующих случаях:

• создание крепления для вагонки;
• крепеж для наличников межкомнатных дверей;
• для имитации бруса из древесины;
• для монтажа напольного плинтуса;
• при монтировании отделочных планок-уголков;
• в процессе укладки паркетной доски;
• для закрепления узких реек;
• в процессе изготовления мебельных изделий;
• с целью монтажа элементов декора.

Чаще всего финишными метизами скрепляют детали из древесины, куда реже их применяют для древесно-стружечных плит или фанеры. При работе с обширными по площади поверхностями эти финишные метизы могут быть применимы для нейлера – приспособления в виде пневматического гвоздезабивного пистолета, чем-то напоминающего столярный степлер. Метизы, имеющие антикоррозионное покрытие, можно применять для наружных работ, а также в помещениях с высоким уровнем влажности, тогда как их аналоги, не имеющие таких свойств применимы лишь в условиях сухих помещений. Стойкими к коррозии гвоздями считаются метизы, сделанный из нержавеющей стали либо имеющие оцинкованное покрытие.

Самыми стойкими к влаге считаются гвозди из нержавейки, а гвозди с цинковым напылением рекомендуется использовать только для внутренних помещений.

Обзор видов

Производство финишных метизов осуществляется на специальных автоматических станках. Материалом для изделий служит проволока-катанка из низкоуглеродистой стали. Изделия делают способом объемной штамповки холодного типа. Для изготовления финишных гвоздей также может быть применены латунь, бронза либо латунированный пруток. Латунные отделочные гвозди имеют приятный желтый оттенок, их чаще всего используют в мебельном производстве. Гвозди из латуни не нуждаются в защите от коррозии, поэтому цинк на них не наносят.

Оцинкованные метизы и финишные гвозди из нержавеющей стали всегда по цвету белые, отличить их друг от друга можно также и по внешнему виду. Метизы из нержавейки имеют ярко-выраженный серебристый блеск. Такие гвозди, применяемые для отделки, ценятся за их износостойкость и высокую прочность креплений.

По типу защитного покрытия финишные метизы делятся на:

• оцинкованные – имеют серовато-серебристый оттенок и применяются при невысокой влажности;
• омедненные – имеют рыжевато-красный цвет и применяются в условиях высокой влажности;
• хромированные – имеют блестящий серебристый цвет и используются при высокой влажности;
• латунированные – имеют светло-желтый оттенок и применяются в случаях, когда итог работ должен выглядеть аккуратно и эстетично, могут применяться во влажной среде.

Кроме того, финишные гвозди могут быть изготовлены и без какого-либо покрытия – это обычные стальные метизы, их цвет темно-серый, при этом металл подвержен действию коррозии и поэтому не имеет высокой прочности.

Размеры и вес

Так как функция финишных отделочных гвоздей состоит в том, чтобы быть незаметными, их размер может быть в диапазоне 20-90 мм, а диаметр варьируется в пределах 1,6-3 мм. Например, для выполнения крепления обивочной ткани у мебельного изделия могут быть использованы самые маленькие метизы по диаметру, то есть 1,6 мм. Если требуется зафиксировать рейку-вагонку, могут быть применены гвозди 6х40 мм, где 6 мм – это диаметр, а 40 мм – это длина гвоздя. Максимальный размер длины у таких изделий достигает 90 мм, но длину от 70 мм используют редко, так как при забивании такой длинной ножки метиз гнется и доставляет массу неудобств в работе.

Чем больше размер и диаметр отделочного финишного гвоздя, тем выше его вес. В торговых точках вес метизных изделий измеряется в килограммах и считают его, взяв 1000 шт. гвоздей определенного размера. Таблица наглядно покажет вам соотношение параметров диаметра и длины к весу метизного изделия.

На производстве происходит фасовка метизов. Для оптовых продаж их могут расфасовать коробками, масса изделий составит 5-25 кг, а для розничной торговли финишные гвозди фасуют по 200 г или по 10 шт., а также встречается и мелкооптовая фасовка, не превышающая 1 кг.

Особенности монтажа

Чтобы избежать того, что во время забивания тонкий финишный гвоздь неожиданно согнется, опытные мастера не рекомендуют брать метизы, длина у которых превышает 60-70 мм. Важно помнить, что ножка тонкого гвоздя вместе с его высокой шляпкой должна быть полностью заглублена в материале. Чтобы выполнить такое условие, важно правильно подобрать необходимый размер метиза до начала выполнения работ. Сделать это просто – определяют толщину закрепляемой детали и к полученному результату добавляют еще 5-7 мм для надежности крепления. При выполнении отделочных работ справиться с поставленной задачей поможет правильно подобранный инструмент.

Выбор инструмента

Работа по финишной отделке выглядит эстетичной только в том случае, если шляпка отделочного гвоздя полностью и равномерно утоплена в материале, она должна быть практически не видна на общем фоне материала. Получить такой результат можно, если использовать приспособления для забивки финишных метизов.

• Добойник – представляет собой стержень, сделанный из металла и имеющий форму в виде конуса. Один конец у металлического стержня тонкий, именно этой частью добойник и соединяется с маленькой шляпкой гвоздя. Добойники выпускаются 2 видов. Есть вариант, у которого имеется специальная выемка для головки гвоздя – это удобно тем, что инструмент в процессе выполнения вколачивания метиза не соскальзывает с него. Второй вариант добойника также имеет заглубление, но оно выполнено с рифлением. Такая форма позволяет крепко зафиксировать метизы с выемками на шляпке. Вколачивание финишного гвоздя производят, пользуясь расширенной стороной добойника, именно по ней и осуществляются все удары молотка.
• Нейлер – это своеобразный пистолет с пневматикой, который предназначается для забивания финишных метизов. Подобные устройства для забивания гвоздей необходимо подбирать, ориентируясь размер шляпки и диаметр ножки гвоздя. Процесс вколачивания финишных метизов при помощи пневматического монтажного пистолета осуществляется быстрее, чем при забивании гвоздей обычным молотком. Нередко нейлер мастера могут называть словом «степлер», что по принципу работы является одним и тем же.

Чтобы отделочные работы выполнить правильно и аккуратно, необходимо знать и соблюдать технологию этого процесса.

Технология

Чтобы добиться того, чтобы финишный гвоздь при выполнении отделочных работ выглядел красиво и эстетично, его надо забивать строго по центру доски и с равномерным шагом для каждой такой детали. Вколачивать финишный гвоздь нужно не торопясь и аккуратно, при этом нужно следить, чтобы метиз входил в материал всегда строго под одним и тем же углом, равным 90°. Если вбивать отделочный финишный гвоздь под углом 45° или под разными углами, не контролируя это важный момент, то по мнению многих специалистов, результат будет портить внешний вид готовой работы, так как шляпка финишного гвоздя будет утоплена вглубь материала неравномерно.

Процесс монтажных отделочных работ не требует большого опыта, и навык забивания таких метизов приходит довольно быстро. В левую руку нужно взять финишный метиз и удерживать его пальцами. Далее приставляют метиз к намеченному месту вколачивания. В правой руке держат молоток и наносят аккуратные, но точные удары по шляпке гвоздя. Во время вбивания работу молотка нужно контролировать – сила удара не должна быть слишком большой, чтобы не согнуть тоненький гвоздик.

Придерживая левой рукой финишный метиз, правая рука с молотком продолжает его вбивать до тех пор, пока шляпка не утонет в материале. Если поначалу это делать сложно, можно применять добойник – он поможет качественно утопить головку гвоздя в материале и не даст повредить отделку ударами молотка. Если все этапы работы выполнить правильно и аккуратно, то в результате у вас получится надежное крепление декоративных элементов с аккуратным и эстетичным внешним видом.

Как забивать финишные гвозди в наличник, смотрите в видео.

для вагонки и наличников межкомнатных дверей, оцинкованные и латунированные гвозди, другие виды и их размеры, выбор добойника

Для выполнения итоговых отделочных столярных работ применяются так называемые финишные гвозди. Их используют в том случае, когда необходимо выполнить обшивку рабочей поверхности фанерой либо рейкой-вагонкой, а также для незаметного соединения двух декоративных элементов между собой. Кроме того, финишные гвозди очень востребованы, когда требуется закрепить штапик на оконных рамах или выполнить обшивку на веранде или балконе.

Эти метизы не обходит стороной и мебельная промышленность – гвозди используют для крепления обивки мебели, закрепления фанерных стенок с обратной стороны шкафов, при монтаже декоративных элементов. Сделать подобную отделочную работу аккуратно и эстетично помогают специальные метизы, у которых по сравнению с обычными гвоздями шляпка имеет гораздо меньший размер. Незаметные шляпки способны надежно удерживать соединяемый материал, в то же время они практически не выделяются на общем фоне материала.

Что это такое?

Если сравнивать обычные столярные метизы и финишные гвозди, то последние выглядят таким образом, что можно заметить различие в их шляпке. У финишного метиза шляпка имеет маленький диаметр, но большую высоту. Согласно стандартам ГОСТ, высота шляпки имеет тот же размер, что и диаметр гвоздя. Помимо обычных моделей таких отделочных метизов, выпускаются еще и варианты, имеющие небольшое углубление, расположенное в середине шляпки. Такая выемка нужна для того, чтобы упереть в нее конец кернера и при помощи этого приспособления забить стержень финишного метиза вглубь материала.

У финишных метизов, кроме преимуществ, имеются еще и некоторые недостатки:

• при необходимости извлечь этот отделочных гвоздь из материала, сделать это уже будет невозможно;
• по сравнению со строительными гвоздями, финишные метизы создают менее прочное соединение.

Выпуск финишных метизов производится с соблюдением технических условий, то есть по ТУ, хотя чертежи на это изделие регламентируются ГОСТом. Современные производители делают финишные метизы по стандартам ГОСТ только из незакаленной стальной катанки.

Характеристики метизные финишные изделия имеют следующие:

• допустимы погрешности в размере сечения, регламентируемые стандартом;
• угол среза острия гвоздя должен составлять не менее 40°;
• допускается прогиб изделия на определенный коэффициент от общей длины стержня.

Проверка качества метизов в заводских условиях проходит путем проведения лабораторных испытаний. Партия гвоздей может быть признана пригодной, если процент отклонения от стандартов не превышает 0,5% от общей массы метизов.

Области применения

В некоторых случаях отделочные столярные работы требуют соединения двух поверхностей между собой наиболее аккуратным способом так, чтобы шляпка гвоздя при этом не портила внешний вид изделия. Такая потребность может возникать в следующих случаях:

• создание крепления для вагонки;
• крепеж для наличников межкомнатных дверей;
• для имитации бруса из древесины;
• для монтажа напольного плинтуса;
• при монтировании отделочных планок-уголков;
• в процессе укладки паркетной доски;
• для закрепления узких реек;
• в процессе изготовления мебельных изделий;
• с целью монтажа элементов декора.

Чаще всего финишными метизами скрепляют детали из древесины, куда реже их применяют для древесно-стружечных плит или фанеры. При работе с обширными по площади поверхностями эти финишные метизы могут быть применимы для нейлера – приспособления в виде пневматического гвоздезабивного пистолета, чем-то напоминающего столярный степлер. Метизы, имеющие антикоррозионное покрытие, можно применять для наружных работ, а также в помещениях с высоким уровнем влажности, тогда как их аналоги, не имеющие таких свойств применимы лишь в условиях сухих помещений. Стойкими к коррозии гвоздями считаются метизы, сделанный из нержавеющей стали либо имеющие оцинкованное покрытие.

Самыми стойкими к влаге считаются гвозди из нержавейки, а гвозди с цинковым напылением рекомендуется использовать только для внутренних помещений.

Обзор видов

Производство финишных метизов осуществляется на специальных автоматических станках. Материалом для изделий служит проволока-катанка из низкоуглеродистой стали. Изделия делают способом объемной штамповки холодного типа. Для изготовления финишных гвоздей также может быть применены латунь, бронза либо латунированный пруток. Латунные отделочные гвозди имеют приятный желтый оттенок, их чаще всего используют в мебельном производстве. Гвозди из латуни не нуждаются в защите от коррозии, поэтому цинк на них не наносят.

Оцинкованные метизы и финишные гвозди из нержавеющей стали всегда по цвету белые, отличить их друг от друга можно также и по внешнему виду. Метизы из нержавейки имеют ярко-выраженный серебристый блеск. Такие гвозди, применяемые для отделки, ценятся за их износостойкость и высокую прочность креплений.

По типу защитного покрытия финишные метизы делятся на:

• оцинкованные – имеют серовато-серебристый оттенок и применяются при невысокой влажности;
• омедненные – имеют рыжевато-красный цвет и применяются в условиях высокой влажности;
• хромированные – имеют блестящий серебристый цвет и используются при высокой влажности;
• латунированные – имеют светло-желтый оттенок и применяются в случаях, когда итог работ должен выглядеть аккуратно и эстетично, могут применяться во влажной среде.

Кроме того, финишные гвозди могут быть изготовлены и без какого-либо покрытия – это обычные стальные метизы, их цвет темно-серый, при этом металл подвержен действию коррозии и поэтому не имеет высокой прочности.

Размеры и вес

Так как функция финишных отделочных гвоздей состоит в том, чтобы быть незаметными, их размер может быть в диапазоне 20-90 мм, а диаметр варьируется в пределах 1,6-3 мм. Например, для выполнения крепления обивочной ткани у мебельного изделия могут быть использованы самые маленькие метизы по диаметру, то есть 1,6 мм. Если требуется зафиксировать рейку-вагонку, могут быть применены гвозди 6х40 мм, где 6 мм – это диаметр, а 40 мм – это длина гвоздя. Максимальный размер длины у таких изделий достигает 90 мм, но длину от 70 мм используют редко, так как при забивании такой длинной ножки метиз гнется и доставляет массу неудобств в работе.

Чем больше размер и диаметр отделочного финишного гвоздя, тем выше его вес. В торговых точках вес метизных изделий измеряется в килограммах и считают его, взяв 1000 шт. гвоздей определенного размера. Таблица наглядно покажет вам соотношение параметров диаметра и длины к весу метизного изделия.

На производстве происходит фасовка метизов. Для оптовых продаж их могут расфасовать коробками, масса изделий составит 5-25 кг, а для розничной торговли финишные гвозди фасуют по 200 г или по 10 шт., а также встречается и мелкооптовая фасовка, не превышающая 1 кг.

Особенности монтажа

Чтобы избежать того, что во время забивания тонкий финишный гвоздь неожиданно согнется, опытные мастера не рекомендуют брать метизы, длина у которых превышает 60-70 мм. Важно помнить, что ножка тонкого гвоздя вместе с его высокой шляпкой должна быть полностью заглублена в материале. Чтобы выполнить такое условие, важно правильно подобрать необходимый размер метиза до начала выполнения работ. Сделать это просто – определяют толщину закрепляемой детали и к полученному результату добавляют еще 5-7 мм для надежности крепления. При выполнении отделочных работ справиться с поставленной задачей поможет правильно подобранный инструмент.

Выбор инструмента

Работа по финишной отделке выглядит эстетичной только в том случае, если шляпка отделочного гвоздя полностью и равномерно утоплена в материале, она должна быть практически не видна на общем фоне материала. Получить такой результат можно, если использовать приспособления для забивки финишных метизов.

• Добойник – представляет собой стержень, сделанный из металла и имеющий форму в виде конуса. Один конец у металлического стержня тонкий, именно этой частью добойник и соединяется с маленькой шляпкой гвоздя. Добойники выпускаются 2 видов. Есть вариант, у которого имеется специальная выемка для головки гвоздя – это удобно тем, что инструмент в процессе выполнения вколачивания метиза не соскальзывает с него. Второй вариант добойника также имеет заглубление, но оно выполнено с рифлением. Такая форма позволяет крепко зафиксировать метизы с выемками на шляпке. Вколачивание финишного гвоздя производят, пользуясь расширенной стороной добойника, именно по ней и осуществляются все удары молотка.
• Нейлер – это своеобразный пистолет с пневматикой, который предназначается для забивания финишных метизов. Подобные устройства для забивания гвоздей необходимо подбирать, ориентируясь размер шляпки и диаметр ножки гвоздя. Процесс вколачивания финишных метизов при помощи пневматического монтажного пистолета осуществляется быстрее, чем при забивании гвоздей обычным молотком. Нередко нейлер мастера могут называть словом «степлер», что по принципу работы является одним и тем же.

Чтобы отделочные работы выполнить правильно и аккуратно, необходимо знать и соблюдать технологию этого процесса.

Технология

Чтобы добиться того, чтобы финишный гвоздь при выполнении отделочных работ выглядел красиво и эстетично, его надо забивать строго по центру доски и с равномерным шагом для каждой такой детали. Вколачивать финишный гвоздь нужно не торопясь и аккуратно, при этом нужно следить, чтобы метиз входил в материал всегда строго под одним и тем же углом, равным 90°. Если вбивать отделочный финишный гвоздь под углом 45° или под разными углами, не контролируя это важный момент, то по мнению многих специалистов, результат будет портить внешний вид готовой работы, так как шляпка финишного гвоздя будет утоплена вглубь материала неравномерно.

Процесс монтажных отделочных работ не требует большого опыта, и навык забивания таких метизов приходит довольно быстро. В левую руку нужно взять финишный метиз и удерживать его пальцами. Далее приставляют метиз к намеченному месту вколачивания. В правой руке держат молоток и наносят аккуратные, но точные удары по шляпке гвоздя. Во время вбивания работу молотка нужно контролировать – сила удара не должна быть слишком большой, чтобы не согнуть тоненький гвоздик.

Придерживая левой рукой финишный метиз, правая рука с молотком продолжает его вбивать до тех пор, пока шляпка не утонет в материале. Если поначалу это делать сложно, можно применять добойник – он поможет качественно утопить головку гвоздя в материале и не даст повредить отделку ударами молотка. Если все этапы работы выполнить правильно и аккуратно, то в результате у вас получится надежное крепление декоративных элементов с аккуратным и эстетичным внешним видом.

Как забивать финишные гвозди в наличник, смотрите в видео.

Финишные гвозди для наличников 👉 особенности и виды – Первый дверной

Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.

Финишные гвозди

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

• Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

• Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
• Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
• Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
• Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
• Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

• Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
• Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

• 1,6/20/0,35;
• 1,6/30/0,45;
• 1,8/40/0,82;
• 1,8/45/0,94;
• 1,8/55/1,09;
• 2/60/1,37;
• 2/70/1,56;
• 3/80/4,6;
• 3/90/4,87.

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей

1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
2. Крепление вагонки.
3. При креплении плинтусов.
4. Укладка паркета.
5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

• Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
• Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
• Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
• Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Вывод

Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.8

Размеры финишных гвоздей

ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ

Финишными называются специальные гвозди с волнистой поверхностью и небольшой овальной шляпкой. Они предназначены для крепления тонких деревянных деталей, если существует необходимость замаскировать головку. Применяются финишные гвозди для вагонки, крепления разного вида тонких панелей, тонких реек.

Основная особенность данного вида метизов заключается в особой форме шляпки – это небольшой овальный цилиндр. Поэтому, когда их забиваются в деревянные детали, финишные гвозди глубоко входят в материал, и шляпка становится практически невидимой.

Какие бывают финишные гвозди

Крепежи данного типа выпускаются с диаметром стержня 0,9-7 см и длиной 5-21 см. Гвозди имеют защитное покрытие, за счет чего различаются по цвету:

• цинковое – серебристый цвет,
• латунное – желтоватый,
• медное – красноватый,
• хромированное – серебристый,
• никелированные – серебристый.

Наиболее широкое применение получили гвозди финишные оцинкованные. Это самая доступная и востребованная разновидность таких крепежей. Поскольку на гвозди финишные оцинкованные цена значительно ниже, чем на никелированные или хромированные аналоги, они повсеместно используются и при строительстве коммерческих объектов, и в быту. Но есть и серьезный недостаток. Оцинкованные гвозди не рекомендуется использовать в помещениях с большой влажностью.

Основные сферы применения

Гвозди финишные нашли широкое применение при завершающих отделочных работах, когда существует необходимость скрыть места соединения деталей (чтобы не было видно шляпок крепежных элементов). Они эффективно используются при облицовке стен, потолков, обшивке деревянных дверей.

Если такие гвозди забить в стыковочный паз вагонки или панелей, они не помешают замыканию деталей в единую поверхность. Поэтому гвозди финишные пользуются большой популярностью в качестве крепежного элемента для монтажа штапиков, тонких реек, деревянных плинтусов, обналички, вагонки.

Область применения финишных гвоздей зависит не только от размеров, но и от материала покрытия. Так, крепежи с хромированным, омедненным, латунным покрытием можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях, предбанниках, на балконах или верандах. Гвозди финишные оцинкованные желательно применять во внутренних помещениях с незначительной влажностью.

Купить гвозди и другие крепежи с доставкой по Иваново можно в сети магазинов Крепежный Мир.

Гвозди для крепления декоративных элементов

Хотя и считается, что хороший мастер может поставить деревянный сруб без единого гвоздя, все же для многих видов работ этот крепежный материал необходим. В случаях, когда крепление должно быть незаметным, чтобы не нарушать дизайн изделия или покрытия, используют финишные гвозди.

Что такое финишные гвозди?

Для производства этих метизов используют низкоуглеродистую стальную проволоку, которую обрабатывают на гвоздильных станках путем холодной объемной штамповки. В зависимости от наличия или отсутствия покрытия, различают следующие виды гвоздей:

• без покрытия,
• оцинкованные,
• омедненные,
• бронзованные,
• латунированные.

Покрытие из цинка, меди, бронзы или латуни придает гвоздям дополнительную прочность и устойчивость к коррозии. От прочих гвоздей их отличает очень маленькая цилиндрическая головка. При забивании, она полностью погружается в древесину и становится незаметной.

Минимальная длина крепежных элементов этого типа, как правило, составляет 35 мм. При необходимости можно найти и более длинный гвозди, даже 100 мм длиной. Это достаточно тонкие крепежные изделия. Обычно диаметр стержня варьируется в пределах 1,6-3,0 мм. Короткие гвоздики длиной 20-25 мм могут быть еще тоньше – 1,2 или 1,4 мм в диаметре. Самый большой диаметр стержня составляет 3,8 мм, но используются такие гвозди не часто. Головка чуть шире стержня, ее диаметр обычно 2,2-4,2 мм. Высота головки обычно равна диаметру стержня и находится в пределах 1,6-3,0 мм.

Область применения гвоздей

Во время отделочных работ найдется множество операция, для которых необходим незаметный крепеж. Особенно распространенными являются следующие виды работ:

• крепление вагонки,
• укладка паркета,
• монтаж наличников, оконных и дверных,
• монтаж плинтуса,
• крепление тонких реек,
• крепление штапика,
• монтаж различных декоративных элементов.

Кроме того, такие гвозди широко применяют при изготовлении мебели. Главное достоинство метизов этого типа состоит в том, что они совершенно не видны на поверхности изделия. Однако не стоит забывать об их недостатках. Прежде всего, о том, что прочность соединения строительными гвоздями будет гораздо выше, чем финишными. Впрочем, те элементы, для крепления которых используют именно финишные, крайне редко подвергаются серьезным физическим нагрузкам. Еще один достойный внимания момент состоит в том, что демонтировать такое крепление, не повредив поверхность материала, будет достаточно сложно.

Виды гвоздей

Существует большое разнообразие строительных гвоздей, которые могут использоваться с различными материалами и имеют отличительные особенности:

Обычный строительный гвоздь

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди Винтовые гвозди (гвозди витые), рабочее тело которого представляет собой витой стержень, используют для конструкций, которые могут подвергаться деформации (например, изгибу) под влиянием внешних воздействий, таких, как высокая влажность или большая механическая нагрузка на неё – это настилы причалов, полы, наружная обивка зданий. Такой гвоздь со скрытой головкой увеличивает прочность в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями.

Толевый гвоздь

Толевые гвозди применяются для прочного удержания мягких листовых материалов, таких как толь, строительный картон, рубероид, битумные покрытия и кровельной дранки. Толевые гвозди представляют собой стержень круглого сечения с плоской большой шляпкой, которая предохраняет от разрывов в месте пробития и удерживает мягкий тонкий материал.

Финишный гвоздь

Такие гвозди, имея небольшую овальную шляпку, делают крепеж почти незаметным в процессе эксплуатации. Финишные гвозди используют для соединения деревянных деталей между собой: крепления вагоночной доски (вагонки), паркета, тонких реек, наличников, декоративной отделки в мебельном производстве – везде, где требуется головку гвоздя утапливать в древесине. Финишные гвозди делают из низкоуглеродистой стали без покрытия или оцинкованные, обмедненные, латунированные.

Ершеный гвоздь

Ершеный гвоздь состоит из стрежня с поперечной насечкой, конусного острия и плоской или конической (потайной) головки. Такой гвоздь забивают в перфорированное отверстие немного меньшего размера. Таким образом, достигается очень плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди используют, если конструкция требует большой прочности соединения. Забитый крепеж такого вида очень тяжело выдернуть, при попытке извлечь он скорее просто сломается.

Шиферный гвоздь

Шиферный гвоздь Отличительная черта шиферного гвоздя – шляпка большего диаметра из стали с нанесением антикоррозионного цинкового покрытия, она не является у шиферного гвоздя одним целым со стержнем. Логично, что шиферный гвоздь предназначен для крепления шифера и других кровельных материалов. Длина кровельных крепежей варьируется от 17 до 120 мм, шляпка увеличена и может достигать 14 мм в диаметре. Так как шиферные гвозди сильно подвержены воздействию температуры и влаги их делают с коррозионностойким покрытием, к примеру, цинковым. Шиферные гвозди забиваются в гребень кровельного листа, в этом случае осадки не будет попадать под шифер. Также под шляпку гвоздя может располагаться резиновая прокладка для улучшения гидроизоляции. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Загибать торчащий из обрешетки гвоздь нельзя. В противном случае шифер в месте крепления может дать со временем трещину по всей длине гребня.

их названия, размеры и применение

Гвозди — это одно из первых, что начали изготавливать люди, освоив обработку металла. Без них и сегодня не обходится ни одно строительство. И здесь все понятно: простота и надежность делают свое дело. Хотя на поверку гвозди оказываются не такими уж и простыми: они отличаются конструкцией, удерживающей способностью, назначением и много чем еще. Обо всем этом мы и будем говорить дальше.

Гвозди эволюционировали вместе с технологиями их изготовления. Исторические предшественники современного гвоздя показаны на фото.

Родословную этого крепежа принято вести от римских кованых гвоздей. Позже появились так называемые отрезные гвозди; процесс изготовления немного оптимизировали: их стали нарезать из заранее подготовленных листов металла. Тем не менее, гвозди продолжали оставаться довольно дорогими. Об этом хорошо говорит тот факт, что отслужившие свое здания часто сжигали, чтобы собрать на пепелище ценный крепеж. Массовым и дешевым он стал только после освоения прокатной технологии: собственно, проволочный гвоздь — и есть первый продукт металлопроката. Этот принцип изготовления используют и поныне.

Какие есть размеры гвоздей

Не хотим тревожить ничьи патриотические чувства, но в западной системе градация размеров крепежа более простая и логичная. Отправная точка — дюймовый гвоздь (его обозначают 2d). Дальше каждый шаг размерности (3d, 4d и т.д.) — это увеличение длины на четверть дюйма. Естественно, гвозди меньше одного дюйма у них тоже бывают.

Система ГОСТов менее логичная. Например, строительный гвоздь* (самый популярный вид крепежа) имеет следующую градацию размеров:

Длина: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 260, 300, 310 мм

Диаметр: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.6, 8.0 и 8.8 мм

Как видно, градация диаметров уже, поэтому гвозди разной длины могут иметь одинаковую толщину.

*ГОСТ 4028-63

Из какой стали делают гвозди

В основном гвозди изготавливают из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки общего назначения (в народе — черная сталь). Сам крепеж бывает двух типов: без дополнительной обработки и с нанесением на поверхность тонкого слоя цинкового покрытия.

В незащищенном виде черная сталь уязвима перед коррозией, поэтому для конструкций, используемых под открытым небом, лучше подбирать гвозди с защитным покрытием. Особенно это касается гвоздей небольших типоразмеров, т.к. они быстрее теряют удерживающую способность, когда поржавеют. Более подробно о марках стали для разных видов крепежа — будем говорить по ходу дела.

Какой вес выдерживает гвоздь

Разный крепеж обладает своей удерживающей способностью. У гвоздей с гладким стержнем она самая низкая. У винтового гвоздя того же размера сила прижима выше. А у ершеного — самая высокая. Многое зависит от типа древесины, в которую вбит метиз. Есть и другие факторы, от которых зависит удерживающая способность гвоздя.

Тем не менее, если не вдаваться в сложности и говорить понятными цифрами, то, например, сосновая доска, прибитая на две классических «сотки» (4.0х100) выдержит на отрыв примерно 70 кг. Если использовать два гвоздя 4.0х120 нагрузочная способность этой же доски увеличится до 130 кг. Повторимся, эти цифры приблизительные и зависят от дополнительных факторов, но, в целом, они дают понять, что гвозди — это просто и надежно.

Какой длины должны быть гвозди

Когда нужно сбить деревянную конструкцию, мало кто погружается в сопромат и занимается «инженерными» расчетами. Этого и не нужно. Не ошибиться с выбором гвоздей для конструкций разной нагруженности помогает простая схема.

1. Для оптимального сопротивления на отрыв длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины прибиваемой доски.
2. Для приемлемой прочности на сдвиг гвоздю нужно проникнуть во вбиваемую деталь на длину, по крайней мере, в шесть раз превышающую его диаметр.

Каких типов бывают гвозди

От общих вопросов перейдем к основной части нашего разговора, и попытаемся максимально кратко и доходчиво объяснить, какие бывают гвозди — только фактами из ГОСТов.

Финишные гвозди для наличников — Токарь Мастер

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

• Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
• Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
• Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
• Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
• Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
• Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг

1.6*20	1,6	20	0,35
1,6*30	1,6	30	0,45
1,8*40	1,8	40	0,82
1,8*45	1,8	45	0,94
1,8*55	1,8	55	1,09
2,0*60	2	60	1,37
2,0*70	2	70	1,56
3,0*80	3	80	4,6
3,0*90	3	90	4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Размеры финишных гвоздей

ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ

Финишными называются специальные гвозди с волнистой поверхностью и небольшой овальной шляпкой. Они предназначены для крепления тонких деревянных деталей, если существует необходимость замаскировать головку. Применяются финишные гвозди для вагонки, крепления разного вида тонких панелей, тонких реек.

Основная особенность данного вида метизов заключается в особой форме шляпки – это небольшой овальный цилиндр. Поэтому, когда их забиваются в деревянные детали, финишные гвозди глубоко входят в материал, и шляпка становится практически невидимой.

Какие бывают финишные гвозди

Крепежи данного типа выпускаются с диаметром стержня 0,9-7 см и длиной 5-21 см. Гвозди имеют защитное покрытие, за счет чего различаются по цвету:

• цинковое – серебристый цвет,
• латунное – желтоватый,
• медное – красноватый,
• хромированное – серебристый,
• никелированные – серебристый.

Наиболее широкое применение получили гвозди финишные оцинкованные. Это самая доступная и востребованная разновидность таких крепежей. Поскольку на гвозди финишные оцинкованные цена значительно ниже, чем на никелированные или хромированные аналоги, они повсеместно используются и при строительстве коммерческих объектов, и в быту. Но есть и серьезный недостаток. Оцинкованные гвозди не рекомендуется использовать в помещениях с большой влажностью.

Основные сферы применения

Гвозди финишные нашли широкое применение при завершающих отделочных работах, когда существует необходимость скрыть места соединения деталей (чтобы не было видно шляпок крепежных элементов). Они эффективно используются при облицовке стен, потолков, обшивке деревянных дверей.

Если такие гвозди забить в стыковочный паз вагонки или панелей, они не помешают замыканию деталей в единую поверхность. Поэтому гвозди финишные пользуются большой популярностью в качестве крепежного элемента для монтажа штапиков, тонких реек, деревянных плинтусов, обналички, вагонки.

Область применения финишных гвоздей зависит не только от размеров, но и от материала покрытия. Так, крепежи с хромированным, омедненным, латунным покрытием можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, например, в банях, предбанниках, на балконах или верандах. Гвозди финишные оцинкованные желательно применять во внутренних помещениях с незначительной влажностью.

Купить гвозди и другие крепежи с доставкой по Иваново можно в сети магазинов Крепежный Мир.

Гвозди для крепления декоративных элементов

Хотя и считается, что хороший мастер может поставить деревянный сруб без единого гвоздя, все же для многих видов работ этот крепежный материал необходим. В случаях, когда крепление должно быть незаметным, чтобы не нарушать дизайн изделия или покрытия, используют финишные гвозди.

Что такое финишные гвозди?

Для производства этих метизов используют низкоуглеродистую стальную проволоку, которую обрабатывают на гвоздильных станках путем холодной объемной штамповки. В зависимости от наличия или отсутствия покрытия, различают следующие виды гвоздей:

• без покрытия,
• оцинкованные,
• омедненные,
• бронзованные,
• латунированные.

Покрытие из цинка, меди, бронзы или латуни придает гвоздям дополнительную прочность и устойчивость к коррозии. От прочих гвоздей их отличает очень маленькая цилиндрическая головка. При забивании, она полностью погружается в древесину и становится незаметной.

Минимальная длина крепежных элементов этого типа, как правило, составляет 35 мм. При необходимости можно найти и более длинный гвозди, даже 100 мм длиной. Это достаточно тонкие крепежные изделия. Обычно диаметр стержня варьируется в пределах 1,6-3,0 мм. Короткие гвоздики длиной 20-25 мм могут быть еще тоньше – 1,2 или 1,4 мм в диаметре. Самый большой диаметр стержня составляет 3,8 мм, но используются такие гвозди не часто. Головка чуть шире стержня, ее диаметр обычно 2,2-4,2 мм. Высота головки обычно равна диаметру стержня и находится в пределах 1,6-3,0 мм.

Область применения гвоздей

Во время отделочных работ найдется множество операция, для которых необходим незаметный крепеж. Особенно распространенными являются следующие виды работ:

• крепление вагонки,
• укладка паркета,
• монтаж наличников, оконных и дверных,
• монтаж плинтуса,
• крепление тонких реек,
• крепление штапика,
• монтаж различных декоративных элементов.

Кроме того, такие гвозди широко применяют при изготовлении мебели. Главное достоинство метизов этого типа состоит в том, что они совершенно не видны на поверхности изделия. Однако не стоит забывать об их недостатках. Прежде всего, о том, что прочность соединения строительными гвоздями будет гораздо выше, чем финишными. Впрочем, те элементы, для крепления которых используют именно финишные, крайне редко подвергаются серьезным физическим нагрузкам. Еще один достойный внимания момент состоит в том, что демонтировать такое крепление, не повредив поверхность материала, будет достаточно сложно.

Виды гвоздей

Существует большое разнообразие строительных гвоздей, которые могут использоваться с различными материалами и имеют отличительные особенности:

Обычный строительный гвоздь

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди Винтовые гвозди (гвозди витые), рабочее тело которого представляет собой витой стержень, используют для конструкций, которые могут подвергаться деформации (например, изгибу) под влиянием внешних воздействий, таких, как высокая влажность или большая механическая нагрузка на неё – это настилы причалов, полы, наружная обивка зданий. Такой гвоздь со скрытой головкой увеличивает прочность в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями.

Толевый гвоздь

Толевые гвозди применяются для прочного удержания мягких листовых материалов, таких как толь, строительный картон, рубероид, битумные покрытия и кровельной дранки. Толевые гвозди представляют собой стержень круглого сечения с плоской большой шляпкой, которая предохраняет от разрывов в месте пробития и удерживает мягкий тонкий материал.

Финишный гвоздь

Такие гвозди, имея небольшую овальную шляпку, делают крепеж почти незаметным в процессе эксплуатации. Финишные гвозди используют для соединения деревянных деталей между собой: крепления вагоночной доски (вагонки), паркета, тонких реек, наличников, декоративной отделки в мебельном производстве – везде, где требуется головку гвоздя утапливать в древесине. Финишные гвозди делают из низкоуглеродистой стали без покрытия или оцинкованные, обмедненные, латунированные.

Ершеный гвоздь

Ершеный гвоздь состоит из стрежня с поперечной насечкой, конусного острия и плоской или конической (потайной) головки. Такой гвоздь забивают в перфорированное отверстие немного меньшего размера. Таким образом, достигается очень плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди используют, если конструкция требует большой прочности соединения. Забитый крепеж такого вида очень тяжело выдернуть, при попытке извлечь он скорее просто сломается.

Шиферный гвоздь

Шиферный гвоздь Отличительная черта шиферного гвоздя – шляпка большего диаметра из стали с нанесением антикоррозионного цинкового покрытия, она не является у шиферного гвоздя одним целым со стержнем. Логично, что шиферный гвоздь предназначен для крепления шифера и других кровельных материалов. Длина кровельных крепежей варьируется от 17 до 120 мм, шляпка увеличена и может достигать 14 мм в диаметре. Так как шиферные гвозди сильно подвержены воздействию температуры и влаги их делают с коррозионностойким покрытием, к примеру, цинковым. Шиферные гвозди забиваются в гребень кровельного листа, в этом случае осадки не будет попадать под шифер. Также под шляпку гвоздя может располагаться резиновая прокладка для улучшения гидроизоляции. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Загибать торчащий из обрешетки гвоздь нельзя. В противном случае шифер в месте крепления может дать со временем трещину по всей длине гребня.

их названия, размеры и применение

Гвозди — это одно из первых, что начали изготавливать люди, освоив обработку металла. Без них и сегодня не обходится ни одно строительство. И здесь все понятно: простота и надежность делают свое дело. Хотя на поверку гвозди оказываются не такими уж и простыми: они отличаются конструкцией, удерживающей способностью, назначением и много чем еще. Обо всем этом мы и будем говорить дальше.

Гвозди эволюционировали вместе с технологиями их изготовления. Исторические предшественники современного гвоздя показаны на фото.

Родословную этого крепежа принято вести от римских кованых гвоздей. Позже появились так называемые отрезные гвозди; процесс изготовления немного оптимизировали: их стали нарезать из заранее подготовленных листов металла. Тем не менее, гвозди продолжали оставаться довольно дорогими. Об этом хорошо говорит тот факт, что отслужившие свое здания часто сжигали, чтобы собрать на пепелище ценный крепеж. Массовым и дешевым он стал только после освоения прокатной технологии: собственно, проволочный гвоздь — и есть первый продукт металлопроката. Этот принцип изготовления используют и поныне.

Какие есть размеры гвоздей

Не хотим тревожить ничьи патриотические чувства, но в западной системе градация размеров крепежа более простая и логичная. Отправная точка — дюймовый гвоздь (его обозначают 2d). Дальше каждый шаг размерности (3d, 4d и т.д.) — это увеличение длины на четверть дюйма. Естественно, гвозди меньше одного дюйма у них тоже бывают.

Система ГОСТов менее логичная. Например, строительный гвоздь* (самый популярный вид крепежа) имеет следующую градацию размеров:

Длина: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 260, 300, 310 мм

Диаметр: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.6, 8.0 и 8.8 мм

Как видно, градация диаметров уже, поэтому гвозди разной длины могут иметь одинаковую толщину.

*ГОСТ 4028-63

Из какой стали делают гвозди

В основном гвозди изготавливают из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки общего назначения (в народе — черная сталь). Сам крепеж бывает двух типов: без дополнительной обработки и с нанесением на поверхность тонкого слоя цинкового покрытия.

В незащищенном виде черная сталь уязвима перед коррозией, поэтому для конструкций, используемых под открытым небом, лучше подбирать гвозди с защитным покрытием. Особенно это касается гвоздей небольших типоразмеров, т.к. они быстрее теряют удерживающую способность, когда поржавеют. Более подробно о марках стали для разных видов крепежа — будем говорить по ходу дела.

Какой вес выдерживает гвоздь

Разный крепеж обладает своей удерживающей способностью. У гвоздей с гладким стержнем она самая низкая. У винтового гвоздя того же размера сила прижима выше. А у ершеного — самая высокая. Многое зависит от типа древесины, в которую вбит метиз. Есть и другие факторы, от которых зависит удерживающая способность гвоздя.

Тем не менее, если не вдаваться в сложности и говорить понятными цифрами, то, например, сосновая доска, прибитая на две классических «сотки» (4.0х100) выдержит на отрыв примерно 70 кг. Если использовать два гвоздя 4.0х120 нагрузочная способность этой же доски увеличится до 130 кг. Повторимся, эти цифры приблизительные и зависят от дополнительных факторов, но, в целом, они дают понять, что гвозди — это просто и надежно.

Какой длины должны быть гвозди

Когда нужно сбить деревянную конструкцию, мало кто погружается в сопромат и занимается «инженерными» расчетами. Этого и не нужно. Не ошибиться с выбором гвоздей для конструкций разной нагруженности помогает простая схема.

1. Для оптимального сопротивления на отрыв длина гвоздя должна быть в три раза больше толщины прибиваемой доски.
2. Для приемлемой прочности на сдвиг гвоздю нужно проникнуть во вбиваемую деталь на длину, по крайней мере, в шесть раз превышающую его диаметр.

Каких типов бывают гвозди

От общих вопросов перейдем к основной части нашего разговора, и попытаемся максимально кратко и доходчиво объяснить, какие бывают гвозди — только фактами из ГОСТов.

Финишные гвозди для наличников — Токарь Мастер

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

• Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
• Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
• Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
• Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
• Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
• Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг

1.6*20	1,6	20	0,35
1,6*30	1,6	30	0,45
1,8*40	1,8	40	0,82
1,8*45	1,8	45	0,94
1,8*55	1,8	55	1,09
2,0*60	2	60	1,37
2,0*70	2	70	1,56
3,0*80	3	80	4,6
3,0*90	3	90	4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

• максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
• отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
• высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
• угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
• прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

Давайте для начала поговорим о том, как забивать финишные гвозди. Никаких затруднений монтаж с помощью финишных гвоздей не вызывает. Метиз забивается молотком – аккуратными движениями, шляпка расплющивается при ударе и практически полностью скрывается. Некоторые рекомендации связаны не с самим крепежом, а с материалом.

• Финишные гвозди обычно применяют при креплении к дереву. Но при креплении к МДФ, особенно облицованного шпоном, следует предпринять дополнительные меры. Чтобы не повредить покрытие, перед фиксацией наличника или рамы в материале высверливают отверстия – несквозные. Диаметр сверла при этом не более 1,5 мм.
• Забивают гвоздь вертикально, чтобы обеспечить лучшее скрепление.
• При установке наличников и рам не рекомендуется вбивать гвоздь посреди доски: даже при его малозаметности внешний вид наличника это портит. Лучше это делать ближе к краю, или в паз, если он имеется.

Многие потребители используют специальные пистолеты (пневмопистолеты) для монтажа финишных гвоздей, что обосновано удобством крепежа.

Стоимость финишных гвоздей зависит от размеров и характера защитного слоя.

• 1 кг оцинкованных гвоздей стоит от 78 до 142 р.
• 1 кг омедненных гвоздей оценивается примерно в 300 р.
• Изделие с бронзовым напылением чуть дешевле – от 220 до 290 р.
• Упаковка латунированных гвоздей включает от 50 до 170 шт. «Потянет» она на 597–650 р.

Финишные гвозди – удобный и практичный вариант при внутренней отделке. Они малозаметны, надежны и обеспечивают не только скрепление, но и эстетичный вид конструкции.

Как забивать финишные гвоздики в наличник, вы узнаете из видеосюжета ниже:

Источник: http://stroyres.net/metallicheskie/metizyi/gvozdi/finishnyie.html

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Источник: http://bouw.ru/article/primenenie-finishnih-gvozdey

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются.

Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички.

Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки.

Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки.

Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/

Оцинкованные финишные гвозди черт. 7811-7035

Список товаров

Описание

Характеристики

Компания «Юниформ Металл» реализует оцинкованные финишные гвозди всех типоразмеров, изготовленные согласно чертежу 7811-7035 (ГОСТ). В каталоге представлены изделия диаметром от 1,6 до 3 мм длиной 20–80 мм. Мы гарантируем приемлемые цены и оперативную доставку товаров по Москве и регионам России.

Конструкция и назначение

Финишные гвозди отличаются от обычных строительных метизов своей конструкцией, поскольку к соединениям, выполненным с их помощью, предъявляются дополнительные требования.

Шляпки изделий имеют сферическую форму и небольшой диаметр (по сравнению с аналогичным значением стержня). Такие особенности вызывают некоторое снижение прочности стыковки и направлены на улучшение декоративных свойств.

Шляпка полностью утапливается в одну из скрепляемых деталей, что делает такое соединение практически незаметным.

Финишные гвозди предназначены для крепления наличников, вагонки, оконных штапиков, паркета и других малонагруженных элементов конструкций. Также они находят применение в производстве мебели. Благодаря защитному покрытию метизы могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Скрепление деревянных деталей выполняется без подготовки, а монтаж декоративных элементов из ДВП, МДФ и подобных материалов требует предварительного сверления отверстий.

Как заказать

Чтобы купить финишные гвозди, добавьте выбранные позиции в «Корзину», отметив требуемое количество в килограммах. Внесите контактные данные и регион доставки в соответствующие поля формы заказа, напишите дополнительные комментарии и отправьте заявку нам. Мы оперативно ее обработаем.

Технические характеристики

Имя/Размер	Обозначение	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Диаметр головки	D, мм	1,7	2	2,2	2,5	2,8	3,5	4,2	5,3
Диаметр стержня	d, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Высота головки	h, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8

Теоретические массы (по размерам)

Длина, мм/Диаметр	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
20	0,34	–	–	–	–
25	0,42	–	–	–	–
30	0,50	0,63	–	–	–
35	–	0,73	–	–	–
40	0,66	0,83	1,03	–	–
50	0,81	1,03	1,28	–	–
60	–	1,23	1,53	2,40	3,49
70	–	–	–	–	4,04
80	–	–	–	–	4,60

Источник: https://uniform-met.ru/catalog/metizy/gvozdi/otsinkovannye-finishnye-gvozdi-chert-7811-7035/

Как сделать дверные наличники без гвоздей

Продолжаем ремонт на таунхаусе. Сейчас здесь проходят чистовые работы: поклейка обоев, установка дверей. Вчера мы поставили двери с доборами. А сегодня я хочу показать, как установить наличники на двери без использования пневмоинструмента, без финишных гвоздей, просто с помощью монтажной пены и струбцин. У меня их три: две самозажимные и одна обычная.

Знаю, что многие так устанавливают наличники, многие так делают, но просто хочу рассказать, как делаю это я. На первой двери вчера таким образом наличники мы уже поставили. Вот они стоят.

Держатся достаточно прочно, оторвать руками просто невозможно. Никаких гвоздей, одна монтажная пена. Петли от двери мы врезаем без фрезера с использованием стамесок. Фрезера у меня, к сожалению, пока нету, есть только огромное желание приобрести его в ближайшем будущем и научиться с ним работать, ну а пока дверь мы устанавливаем вручную.

Также фрезер хочу приобрести, чтобы фрезеровать гипсокартон. Насмотрелся много видео, хочу сам у себя на квартире попробовать. У меня там балки на потолке, я хочу сделать их цельными методом фрезеровки. Не знаю, получится у меня это или нет, но хочу провести такой эксперимент.

Для начала, чтобы нам ничего не мешало, дверь нужно снять с петель. Петли здесь универсальные, поэтому будем откручивать.

Далее по периметру проема срезаем обои максимально приближенно к наличнику.

Устанавливаем наличники

После того, как подрезали первый угол, первую планку уже можно жестко закрепить при помощи пены и струбцин.

Когда будем подрезать и подгонять второй угол, на это уйдет какое-то время, и за это время уже первый наличник прихватится.

Пена в прижатом состоянии в течение 10-15 минут прихватывается, и наличник оторвать уже будет проблематично, он хорошо зафиксируется. И мы благополучно переставим струбцины, сначала на верхний наличник, потом на боковой.

При накладывании пены особого фанатизма проявлять не нужно, потому что если она вытеснится при нажатии на наличник, то стереть ее с обоев будет практически невозможно.

Такой метод крепления тремя струбцинами подходит только для жестких наличников. Если наличники достаточно хлипкие, то для прижима под струбцины можно подложить какой-нибудь брусочек. В данном случае достаточно трех струбцин. Фиксируем на 10 минут, пока занимаемся подрезкой верхнего наличника.

Для тех, кто занимается только установкой двери, такой способ не подходит, так как это затратно по времени. Но если вы делаете комплексный ремонт, то пока схватывается пена, можно пойти заняться другими делами.

Диск на торцовке у меня новый, но, тем не менее, все равно такие микросколы иногда образуются.

Наличник уже отрезан, так что нужно как-то поправить. И сейчас я хочу поделиться одной фишкой, как с этим справляюсь я. Для этого я купил в мебельном магазине восковые карандаши.

Конкретно такого цвета под мою дверь не было, поэтому я купил три цвета. Можно их смешать в разных пропорциях. Для того, чтобы их смешать, нужно отрезать кусочек, положить на батарею, он становится как пластилин. Этот воск прекрасно такие сколы устраняет. При комнатной температуре твердеет, и все микронеровности прекрасно заделывает.

Держится он уже мертво, никуда он не денется. Пену не раздует, потому что в момент прижимания мы ее сплющили. Время для прихватывания ей нужно минут 10.

Сейчас будем делать последний наличник.

Итак, наши наличники уже стоят. Остается только подождать, пока высохнет третий наличник, и можно будет навешивать дверь на петли.

В чем плюсы этого метода? Во-первых, нет никаких колхозных финишных гвоздей. Во-вторых, мы не используем дорогостоящее пневмооборудование.

С наименьшими затратами, с использованием обычных самозажимных струбцин, обычной монтажной пеной.

Повторюсь, что монтажный пистолет для этих целей нужно использовать хороший и проверенный, чтобы потом не было мучительно больно за испачканные обои или дверную коробку.

Если вдруг где-то немного пены попало на двери или обои, ни в коем случае не нужно пытаться стереть ее сразу. Лучше подождать пока пена застынет, и тогда ее гораздо проще будет удалить механическим путем, но не растворителями.

Таким методом я устанавливаю наличники уже давно. Никаких нареканий и проблем никогда не было.

Источник: http://transkribator.guru/dveri/nalichniki-bez-gvozdej/

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

• финишные гвозди;
• «жидкие гвозди»;
• саморезы;
• сверло по дереву диаметром 6 мм;
• бокорезы;
• восковой карандаш;
• наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Источник: https://beybitblog.ru/nalichniki/

Как установить наличники на межкомнатные двери

Главной функцией дверных наличников является маскировка зазоров между дверной коробкой и проемом. Их выбор зависит от фактуры, ширины и цвета дверного полотна.

В процессе производства наличников используется дерево, сталь, алюминий, пластик, МДФ, ДВП и ПВХ. При желании можно купить ламинированные наличники, облицованные пластиком и покрытые шпоном. Их монтируют после того, как установлено дверное полотно.

Несложные советы специалистов позволят понять, как установить наличники на межкомнатные двери.

Какими бывают наличники

На рынке стройматериалов существует широкий ассортимент наличников разных форм. Покупая дверь, важно проверить, есть наличники в комплекте или нет.

В процессе установки межкомнатной двери с одной створкой необходимо будет приобрести 5 планок, тогда как для двустворчатой потребуется 6. Для обрамления проема с одной стороны хватит две с половиной планки.

Телескопические наличники

По внешнему виду они похожи на обычные наличники. Отличием является выступ, который необходим для соединений. Этот вариант можно использовать в случае, если толщина двери уже толщины стенки. Специальный выступ крепится в продольные пазы торца дверной коробки.

Если правильно выполнить монтаж наличников, крепежи будут почти незаметны. Конструкция служит длительный период. В противном случае, если расчет произведен неверно, остается зазор. В результате конструкция смотрится некрасиво.

Декоративное оформление

Недавно появившиеся на рынке стройматериалов наличники для декоративного оформления двери носят название капитель.

После установки таких наличников, дверь обретет роскошный законченный вид.

Способы крепления конструкции

Зачастую для монтажа дверных наличников используются:

• жидкие гвозди;
• крепления под названием «клювы»;
• финишные гвозди;
• саморезы.

С помощью финишных гвоздей

Этот метод считается наиболее популярным, так как обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить простой монтаж и демонтаж при необходимости. Крепить конструкцию можно даже неопытному человеку, используя простые советы.

Чтобы произвести работу точно, можно на наличники поставить точки, по которым будет осуществляться крепление. Точки ставят на равномерном расстоянии друг от друга. Оптимальным считается расстояние в 50 см.

Жидкими гвоздями

Крепеж осуществляется легко и просто.

• Средство наносят на наличник и прижимают на несколько секунд. По истечении времени планку можно отпускать.
• К преимуществам материала можно отнести то, что крепление выполняется не только легко, но и не оставляет следов на лицевой стороне планки.
• Недостатком же считается ненадежность крепления.

Крепление при помощи саморезов

Этот метод все чаще используется благодаря надежности. Выполнить работу сможет даже неопытный человек, следуя простой инструкции.

• Если наличники изготовлены из дерева, стоит подобрать саморезы, диаметр которых достигает 6 мм, а длина 2 см.
• Работу начинают с разметок на планке. Их размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Затем просверливают дыры. Это нужно для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины во время крепления.
• Чтобы саморез был незаметен, его шляпку нужно утопить в планке. Предварительно лучше немного рассверлить отверстие.

Крепление «клювами»

К преимуществам метода стоит отнести привлекательный внешний вид крепления, легкость процесса монтажа.

Негативной стороной метода считается то, что наличники, изготовленные из МДФ, в процессе снятия «клюва», могут расслаиваться.

Чтобы понять, как правильно крепить наличники, нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к изделию.

Как выполнить работу

1. В первую очередь наличники прикладывают по высоте к двери, чтобы правильно отмерить нужную длину.
2. Планку кладут на горизонтальную поверхность, и, воспользовавшись угольником, отмеряют и отрезают угол.
3. Наличник с вырезанным углом прикладывают к дверной коробке и выполняют выравнивание по нижней линии и краям.

   Также необходимо отметить высоту, которая соответствовала бы дверной коробке.

4. Учитывая сделанную отметку, используя угломер, отмечают угол, равный 45º. Лишнее нужно отрезать и отложить планку на время.
5. То же самое нужно сделать с другой стороной. Стоит отметить, что верхний наличник отмечают последним. Работу с ним выполняют после установки боковых планок.

   Такая последовательность работ позволит избежать ошибок при монтаже наличников и образования щелей.

6. Обрезав планки, можно приступить к их крепежу. Для этого нужно забить в дверную коробку гвозди и убрать кусачками их шляпки. При этом длина гвоздика для успешного крепежа наличника должна быть не менее 5 мм. Расстояние между гвоздями составляет 50 см.
7. Обеспечить оптимальное сцепление дверной коробки с наличником можно при помощи клея, который наносят на планку. Важно не перестараться, чтобы клей при сцеплении не выдавливался наружу.
8. К дверной коробке прикладывают наличник и через обмотанный тканью брусок пристукивают, сажая на гвозди.
9. Прибив наличники по бокам, приступают к разметке верхней планки.

   Углы отмечаются с помощью прикладывания планки поверх боковых наличников, лишнее убирают. Устанавливают аналогичным образом.

Важные нюансы

Учитывая простые правила, выполнить работу своими руками смогут многие люди.

Видео

В этом видео показано, как выполняется установка наличников на двери:

Фото

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-nalichniki-na-mezhkomnatnye-dveri

Общие сведения о размерах и основных типах гвоздей

Молоток и гвоздь. Как арахисовое масло и желе, это классическая комбинация, которая существует всегда. Выкованные огнем латунные гвозди в Египте датируются 3400 годом до нашей эры, и с тех пор гвозди являются основным элементом строительства.

Хотя молоток и гвоздь могут показаться настолько простыми, насколько это возможно, знаете ли вы, какой гвоздь использовать в каждом случае? Подобно тому, как молотки требуют определенных знаний для их эффективного использования, гвозди можно использовать как правильно, так и неправильно.Правильный гвоздь имеет правильную прочность, размер и другие конструктивные особенности для выполняемой работы. Неправильный для работы гвоздь может привести к слабому соединению и / или повреждению дерева.

Физика того, как работает гвоздь, проста. При вбивании в дерево стержень гвоздя раздвигает древесные волокна, когда острие проникает внутрь. Удерживающая сила гвоздя происходит от простого трения смещенных изогнутых волокон древесины, захватывающих стержень гвоздя. Гвозди доступны в различных размерах и конфигурациях валов, чтобы максимизировать их удерживающую способность в различных областях применения.

Материалы для ногтей

Гвозди могут быть изготовлены из различных металлов, включая обычную сталь, нержавеющую сталь, латунь, медь или алюминий. Или гвозди могут быть оцинкованы или покрыты цинком или другим металлом. Большинство строительных гвоздей — стальные, часто с каким-либо поверхностным покрытием. Многие строительные гвозди покрыты тонким слоем винила, который действует как смазка при забивании гвоздя. Ногти также можно покрыть фосфатом, чтобы улучшить их удерживающую способность. Ноготь без покрытия часто называют «ярким» ногтем.

Гвозди, предназначенные для использования на открытом воздухе, часто оцинковываются или покрываются цинком горячим способом, чтобы улучшить их атмосферостойкость. Нержавеющая сталь также используется для наружных работ, хотя гвозди из нержавеющей стали значительно дороже оцинкованных. При работе с пиломатериалами, обработанными под давлением, важно использовать гвозди горячего окунания, чтобы предотвратить коррозию, вызванную химическими веществами, используемыми в пиломатериалах.

9 очевидных вопросов, которые вы собираетесь задать при прибивании плинтусов

1.Насколько важно прибить обшивку плинтуса? Крепление плинтусов к стене — важный шаг в процессе установки. Чаще всего этот шаг упускается из виду. Обычно мы предполагаем, что стены прямые, а наши углы расположены под заданными углами. К сожалению, это не случай.
Вместо этого, прибивая плинтусы к гипсокартону, мы обнаруживаем, насколько они прочные или негибкие. Мы начинаем понимать, что стена местами прогнута. Мы обнаруживаем некоторые странные углы, которые, возможно, никогда не замечали.В результате мы зависим от хорошей работы по прибивке плинтусов к стене, чтобы облегчить заключительные этапы и закончить работу для получения великолепно выглядящего конечного продукта.

2. Как лучше всего прибить плинтус?

Несомненно, самый простой и эффективный способ прибить плинтус — это использовать пистолет для гвоздей. Вопрос в том, какой тип пистолета для ногтей вам нужен, и в зависимости от вашего бюджета или других вариантов использования пистолета для ногтей это может быть немного сложно.

Для большинства из нас идеальный пистолет для отделки (обрезки) гвоздей будет идеальным для установки плинтусов.Они имеют большую окупаемость вложений, они относительно недороги (в большинстве случаев колеблются от 80 до 200 долларов), прослужат годами, а также могут использоваться для многих других проектов по благоустройству дома. Если вы не готовы покупать его, поспрашивайте, вы, вероятно, знаете кого-нибудь, кто согласится дать вам их.

3. Какой пистолет для ногтей лучше всего подходит для плинтусов?

Для наших целей решения о гвоздях можно разделить на два типа: Finish Nailer или Brad Nailer для плинтусов.

Отделка (обрезка) гвоздей: в первую очередь для стрельбы по гвоздям 16 или 15 калибра. Они используют финишную шляпку гвоздя, которую легко идентифицировать, если положить ее под углом на гвоздодер. Этот угол также обеспечивает легкий доступ в труднодоступных местах. Калибр 15 является предпочтительным для сборки на рабочем месте, поскольку меньший (по диаметру) калибр 16 менее жесткий и с большей вероятностью изгибается или деформируется.

Брэд Нейлер: Могу ли я использовать гвоздезабиватели для плинтусов? Возможно нет. Штампы тоньше, чем их готовые аналоги.Начиная от штифтов 18-го калибра и выше, они находят различное применение в отделке столярных изделий. Некоторые профессионалы используют их для крепления базовых заглушек молдинга (меньше четверти круглого). Однако из-за своего небольшого размера гвоздодеры используются для скрытия ногтей.

4. Как приклеить плинтус к лепке?

У нас есть два основных метода крепления плинтусов:

1. С пистолетом для ногтей, или
2. Без гвоздя

Пистолет для гвоздей предпочтительнее, потому что это эффективный способ постоянно продевать гвозди через плинтус, не повреждая плинтус при прикреплении их к стене.

Без пистолета для гвоздей обычно означает использование молотка для установки плинтусов. Забивание плинтусов молотком — это, как правило, такой же процесс; однако вы будете покупать гвозди, предназначенные для использования с молотком, и вы, вероятно, захотите приобрести несколько наборов гвоздей разных размеров, чтобы вставить гвоздь в стену.

Ваши процессы могут меняться в зависимости от настройки и оборудования, но в целом они следующие:

1. Отметьте шпильки .Насколько далеко вы должны прибить плинтус, зависит от расположения шпилек. Используя прибор для поиска стоек, найдите стойки вдоль стены на пути плинтуса. Это проще сделать заранее. Простой метод заключается в размещении малярной ленты вдоль каждой стойки над плинтусом. Как только вы найдете первую пару, вы будете иметь представление о расстоянии между гвоздиками, и процесс продвигается довольно быстро.
2. Подготовьте свое снаряжение :
   1. Если вы используете гвоздь, вам может понадобиться компрессор; некоторые высокопроизводительные пистолеты не требуют компрессора.Если вы используете беспроводной пистолет, убедитесь, что ваш аккумулятор полностью заряжен и готов к работе.
   2. Если вы используете молоток, выберите набор гвоздей подходящего размера. Вам нужно будет как можно скорее перейти на набор гвоздей, чтобы избежать вмятин и вмятин в форме молотка на плинтусе.
3. Начать прибивание . Если вы используете пневматический пистолет, следуйте рекомендациям производителя относительно PSI, размеров гвоздей и способов использования. Если вы используете молоток, просто совместите гвозди со шпильками, вставьте гвоздь и начните забивать, пока гвоздь не достигнет своего конца.Используйте набор для гвоздей, чтобы вставить гвоздь под плинтус, чтобы его можно было заполнить и покрасить без следов.

Советы для профессионалов:

• Используйте два гвоздя для плинтуса 5 дюймов или меньше; что-нибудь сверх рассмотрите использование трех на шпильку.
• Не забывайте учитывать колпачки и молдинг обуви. Вам нужно будет надежно прибить их, не пересекая гвозди.
• В зависимости от высоты вашего плинтуса и его расположения вы можете использовать нижнюю часть 2×4 для закрепления гвоздя, а не шпильку.Это не рекомендуется, если вы используете обувной молдинг или четверть круглой формы.

5. Какого размера гвозди для плинтуса (толщина и длина)?

Для простоты — давайте вспомним, что буква «d» в размере гвоздя для плинтуса относится к длине (см. Таблицу ниже), а калибр — к диаметру — или прочности гвоздя. Почему это важно? Длинный тонкий ноготь, скорее всего, будет устойчив к более плотным или толстым материалам и особенно проблематичен с любыми узлами.

6. Гвозди какой толщины использовать для плинтусов? В зависимости от размера ногтя вам следует искать что-нибудь между 15 и 18 калибрами. С помощью этих датчиков вы можете легко найти гвозди длиной до 2,5 дюймов, что является идеальной длиной для гвоздей для плинтуса.

7. Гвоздь какого размера использовать для плинтусов? Как мы обсуждали ранее с гвоздями, лучшими гвоздями для плинтуса, вероятно, будут 6d (2 дюйма) или 8d (2,5 дюйма для плинтуса). В них легко помещаются гвозди калибра 15 или 16, что дает вам длинный и прочный гвоздь для толстых плинтусов и шпилек.

8. Какого размера гвозди для плинтусов? Брэд-гвозди лучше всего использовать для изготовления колпачков и лепки обуви. Мы рекомендуем гвозди диаметром 15 мм и диаметром 2 дюйма. Тем не менее, вам может потребоваться проанализировать вашу настройку, чтобы выбрать лучшую длину. Например, 2-дюймовый гвоздь может отлично подойти для лепки обуви, но заходить слишком далеко в плинтус для плинтуса, заставляя их пересекаться и выступать из плинтуса.

9. Как заделать дырки от гвоздей в плинтусах?

При покраске плинтусов:

Что бы вы ни делали — не используйте герметик .Герметик сжимается, и он никогда не сможет полностью заполнить отверстие для гвоздя. В результате, когда вы закрасите его, вы увидите в месте отверстий для ногтей трещину или вмятину.

Мы считаем, что лучшим заполнителем отверстий для гвоздей в плинтусах является шпаклевочная паста. Он сконструирован так, чтобы оставаться на месте и не очень легко меняет форму. Из-за своей текстуры он лучше подходит для отверстий. Это означает, что он не так сильно реагирует, когда вы вбиваете его в отверстия. Если вы будете осторожны, ее легко очистить, и вы можете отшлифовать ее, чтобы получить красивую ровную поверхность.Если вам нужно нанести повторно, вы просто повторите процесс добавления и шлифования. Наконец, одна из лучших частей заключается в том, что его можно использовать для других ситуаций, таких как гипсокартон или другие отделочные материалы, такие как стыки косынки, внутренние и внешние углы, углы с выпуклым носиком и т. Д.

С деревянными плинтусами:

Как всегда, использование меньшего гвоздя принесет здесь дивиденды, но если вы это уже прошли — не бойтесь.

Если ваша древесина будет окрашиваться, используйте шпатлевку на водной основе.Нам нравится продукция Mohawk — они предлагают широкий выбор деревянных наполнителей и продуктов для всех ваших потребностей в деревянных наполнителях, таких как паркетные полы, ремонт шкафов и, конечно же, отделка и плинтусы. Другие компании, такие как Minwax, также предлагают продукты для подбора цветов, чтобы свести к минимуму любые бросающиеся в глаза несоответствия. Возможно, вам придется попробовать пару, чтобы найти лучший вариант в зависимости от вашего дерева и морилки.

Какой размер отделочных гвоздей для плинтусов?

Размер или толщина вашего гвоздя будет зависеть от того, над каким проектом вы работаете, а также от типа материала.Никогда не используйте слишком длинные гвозди, которые могут пробить невидимую проводку или трубопровод. Плинтус — это отделка, которая проходит по нижней части готовой внутренней стены. Плинтусы используются для того, чтобы привести в порядок стык между полом и стеной. Он также предназначен для защиты нижней части стены от повреждений. Гвоздезабиватели подрезки классифицируются по толщине или «толщине» гвоздей, которые они забивают.

Практическое правило гласит, что чем больше номер калибра, тем меньше гвоздь, который он использует.Гвоздезабиватели, которые забивают самые большие обрезные гвозди, обычно представляют собой чистовые гвоздезабиватели и имеют калибр от 15 до 16. Для более тонкой отделки базовых плит лучше всего использовать гвоздодер большего калибра, что означает меньшие гвозди. Это делает покрытие более гладким, потому что маленький гвоздь едва оставляет отверстие, и вам остается меньше заполнять его.

При работе с плинтусом вам понадобится гвоздь очень маленького диаметра. Из-за природы материала вы можете расколоть древесину, если используете слишком толстый гвоздь.Плинтусы обычно окрашиваются в соответствии с вашими внутренними стенами и декором, поэтому было бы лучше использовать правильный калибровочный гвоздь, чтобы минимизировать количество шпатлевки и шлифовки, которые необходимо выполнить после завершения проекта.

Если вы используете неокрашенные плинтусы, рекомендуется использовать пробойник, чтобы утопить отверстие, в котором была окрашена древесина, а затем заполнить отверстие шпатлевкой или шпатлевкой. Это обеспечит более гладкую поверхность и скроет шляпку ногтя из поля зрения. Плинтусы не имеют никакого конструктивного назначения, кроме украшения или прикрытия конструкции за ними.По этой причине гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы закрепить плинтус.

Гвозди какого размера для плинтусов?

Установка обшивки плинтуса обрамит ваши внутренние стены и защитит стык между стеной и полом. Прежде чем устанавливать выбранные вами плинтусы, вы должны дать им акклиматизироваться от 24 до 48 часов. Причина этого в том, что древесина сжимается и набухает в зависимости от климата, и в вашем доме может быть климат, отличный от того, в котором вы приобрели молдинги.

Молдинги можно закрепить с помощью гвоздей или гвоздя, но никогда не используйте гвозди более 2 дюймов. Если вы точно не знаете, где проходят электрические провода в вашем доме, вас ждет шокирующий опыт. Гвозди размером 1 ½ дюйма — идеальный размер для установки плинтусов с помощью гвоздезабивателя.

Предварительно просверлите отверстия для гвоздей, если вас беспокоит, что плинтус расколется. Вы хотите использовать сверло, которое немного меньше размера вашего ногтя. Этот метод позволит получить более чистое отверстие, которое можно легко заполнить столярным клеем или шпатлевкой.Дайте ему высохнуть и зашлифуйте, чтобы получить идеально гладкую поверхность.

8d Finish Nails

Задумывались ли вы, что означает буква «D» при покупке гвоздей? По историческим причинам гвозди продаются под номером, за которым следует буква «D», а затем — длина. Буква D означает пенни, поэтому гвоздь 8d соответствует гвоздю стоимостью 8 пенни. Так обозначается длина ногтей. Когда римляне занимали то, что мы теперь знаем как Англию, монета, которую использовали римляне, называлась денариусом, что также является названием английского пенни.

Было время, когда гвозди выковывали вручную, по одному, и некоторые говорят, что сто гвоздей размером 3-1 / 2 дюйма стоили бы 16 пенни в день, и с тех пор они стали известны как гвозди по 16 пенни. Другие говорят, что буква «D» означает, что один гвоздь, выкованный вручную 6d, стоил бы 16 пенсов.

Прочность гвоздей зависит от их длины и диаметра. Если гвоздь правильной длины, он будет достаточно глубоко вбиваться в поддерживающий материал. Прочность правильно установленного гвоздя также зависит от его диаметра, поскольку это влияет на количество древесных волокон, которые будут упираться в поверхность.Чем шире гвоздь, тем больше древесных волокон выдержит, укрепляя соединение.

Какой размер гвоздя для обрезки?

Перед тем, как пойти в магазин за лаком для ногтей, найдите время, чтобы выяснить, какого размера вы будете использовать гвозди. Для обрезки лучше использовать гвозди калибра 15, 16, 18 или 23. Гвоздезабиватели калибра 15 и 16 являются якорем команды пневматической обрезки и наиболее универсальны для внутренней отделки. Гвозди Брэда тоньше в поперечном сечении, что позволяет оставлять более аккуратную дырочку меньшего размера, которую можно легко заполнить и сгладить.

Это делает гвозди с шипами идеальным выбором для всех видов обрезки. Гвоздезабиватели подрезки классифицируются по толщине или «толщине» гвоздей, которые они забивают. Основное правило гласит, что чем больше номер калибра, тем меньше гвоздь, который он использует. Гвоздезабиватели, которые забивают самые большие обрезные гвозди, обычно представляют собой чистовые гвоздезабиватели и имеют калибр от 15 до 16.

Как выбрать финишный гвоздь

Когда дело доходит до установки обшивки вокруг окон, дверей, плинтусов, карниза, сборки деталей шкафа или установки ступеней и подступенков, как видите, один пистолет для гвоздей не подходит для всех.Каждый из этих гвоздезабивателей подходит для различных областей применения. В некоторых случаях они совпадают, но чаще всего — вы не получите желаемых результатов, используя одно, тогда как другое — лучший вариант.

Разница между ними в толщине гвоздя, которым они стреляют. Наиболее распространенными и легкодоступными типами являются калибры 15, 16, 18 и 23 калибра. Чем выше число, тем тоньше гвоздь и меньше отверстие.

Итак, нужны ли они вам все, и какой из них выбрать, если вы можете купить только один?

Для чего используются гвоздезабиватели 15-го калибра?

Крис Эрмидес

Гвоздезабиватели 15-го калибра забивают толстый гвоздь длиной от 1-1 / 4 дюйма до 2-1 / 2 дюйма.Они обладают значительной удерживающей способностью благодаря более тяжелой головке.

Эти гвоздезабиватели — отличный вариант для больших внутренних и внешних обшивок при забивании шпилек (не в косяк), установке предварительно подвешенных дверей, ступеней или подступенков, плинтуса и короны — вещей, которые требуют хорошей удерживающей способности материала, который может быть заполненным и окрашенным или окрашенным.

Отверстие значительно по сравнению с другими вариантами. Эти гвоздезабиватели доступны в пневматической и беспроводной конфигурациях.

Сколько стоят гвоздезабиватели 15-го калибра?

Ожидайте, что вы заплатите 270–450 долларов за беспроводной инструмент или набор, в зависимости от марки. Обратите внимание на гвоздезабиватель 15-го калибра от Metabo, доступный на Amazon за 319 долларов. Пневматика (например, эта модель от Senco) стоит около 170-200 долларов в зависимости от марки.

Универсальный гвоздезабиватель 16-го калибра

Крис Эрмидес

Гвоздезабиватели 16-го калибра стреляют гвоздями, которые немного тоньше 15-го калибра и имеют меньшую головку.В зависимости от марки, эти гвозди могут быть длиной от 3/4 до 2-1 / 2 дюйма. Они обладают хорошей удерживающей способностью и являются хорошим универсальным оружием.

Плотники используют их для самых разных задач, включая внутреннюю отделку, плинтус и корону. С ними можно делать подступенки, и они являются хорошим вариантом, чтобы прибить пол с шипами и пазами, например, у стены или в шкафу, где гвоздезабиватель для пола не подойдет. Большинство плотников не устанавливают заранее подвесные двери с помощью этого пистолета. Если вы делаете много работы по настройке и не хотите владеть несколькими ружьями, то, вероятно, наиболее универсальным вариантом будет калибр 16.Эти гвоздезабиватели доступны в пневматической и беспроводной конфигурациях.

Сколько стоят гвоздезабиватели 16-го калибра?

Будьте готовы заплатить 200–400 долларов за беспроводной инструмент или набор, в зависимости от марки. Один из них Porter Cable продает на Amazon за 199 долларов. Пневматика стоит от 100 до 200 долларов в зависимости от марки.

Для чего вы используете Brad Nailer?

Крис Эрмидес

Гвоздезабивные гвоздезабиватели 18 калибра забивают тонкий гвоздь от 3/8 до 2 дюймов в зависимости от модели.Они оставляют отверстие меньшего размера благодаря своей маленькой головке и поэтому с меньшей вероятностью расколоть более тонкую древесину.

Это идеальный гвоздезабиватель для крепления обшивки к оконным и дверным косякам, поскольку они с меньшей вероятностью разорвут соединения. Стопорные молдинги, базовая обувь, молдинги — здесь хорошо подходят профили меньшего размера, а также некоторые перила для стульев и различные проекты деревообработки. Если вы выполните некоторую отделку и изрядно обработаете дерево, вам подойдет гвоздезабиватель 18-го калибра. Эти гвоздезабиватели доступны в пневматической и беспроводной конфигурациях.

Сколько стоит Брэд Нейлерс?

Будьте готовы заплатить 100–440 долларов за беспроводной инструмент или набор, в зависимости от марки. Моя модель Milwaukee стоит 279 долларов на Amazon. Пневматика стоит от 60 до 390 долларов в зависимости от марки.

Что такое гвоздезабиватель для штифтов 23-го калибра?

Крис Эрмидес

И последнее, но не менее важное, это игла 23-го калибра. Они также доступны в беспроводном и пневматическом вариантах.Этот пистолет следует использовать для выполнения таких задач, как возврат под углом или прикрепление тонких молдингов или других деталей к дереву.

Поскольку большинство из них стреляют булавками без головки или булавками с очень маленькой головкой, они часто используются вместе с клеем и поэтому обычно действуют как временный зажим. Они также являются хорошим вариантом для установки бусинок и тонких упоров. Они не раскалывают древесину и не оставляют едва заметных отверстий, требующих минимального заполнения. Эти гвоздезабиватели доступны в пневматической и беспроводной конфигурациях.

Сколько стоят гвоздезабиватели?

Будьте готовы заплатить 130–400 долларов за беспроводной инструмент или набор, в зависимости от марки. Metabo предлагает модель за 152 доллара на Amazon. Пневматика стоит от 110 до 240 долларов в зависимости от марки.

Пневматический и беспроводной

Как я уже упоминал, все эти гвоздезабиватели доступны в пневматической или беспроводной конфигурации. Проверенная на практике пневматика использует сжатый воздух, чтобы толкать штифт отвертки, который устанавливает гвоздь. Аккумуляторные гвоздезабиватели работают либо от батареи и газового баллона, либо только от батареи.

Как работают пневматические гвоздезабиватели?

Пневматические пистолеты для гвоздей — самые легкие, быстрые и до недавнего времени самые надежные.

Они работают от сжатого воздуха, который подается к гвоздезабивателю по шлангу от компрессора. Они нравятся плотникам из-за их веса и маневренности — они не такие громоздкие, как аккумуляторные гвоздезабиватели, и, как правило, хорошо сбалансированы. Они требуют некоторого обслуживания и могут быть отремонтированы без отправки в сервисный центр.

Как работают аккумуляторные гвоздезабиватели?

Аккумуляторные газовые гвоздезабиватели произошли от пневматики, поскольку плотники стремились к большему удобству.Они существуют уже давно, поэтому с годами технология стала более надежной. Эти гвоздезабиватели работают от перезаряжаемой батареи и топливного картриджа, который создает небольшой взрыв внутри камеры сгорания, который толкает шплинт и забивает гвоздь. Эти гвоздезабиватели легкие и надежные, хотя они не могут стрелять так быстро, как пневматические.

Они требуют больших затрат на обслуживание и содержание. Некоторых плотников отталкивает пропановый запах, исходящий от каждого выстрела.Эти гвоздезабиватели отлично работают, а поскольку нет воздушного шланга или компрессора, которые можно было бы тащить (и потенциально споткнуться), они удобны.

Новейшая технология аккумуляторных гвоздезабивателей полагается исключительно на батарею, поэтому нет необходимости заменять газовый картридж. В этих гвоздезабивателях приводной механизм отличается от двух других: в головке находится сжатый воздух или газ, а в головке — поршень, который опускает штифт.

В зависимости от толщины гвоздя они могут быть тяжелее, чем газовые и пневматические варианты, но они очень быстрые и очень мощные.Они не требуют обслуживания, хотя, когда они вышли из строя, их нужно отправить в сервис. Хотя время работы у этих гвоздей хорошее, компромисс заключается в весе, а иногда и в балансе инструмента в зависимости от марки. Эти гвоздезабиватели надежны и удобны.

Стоимость

Пневматические комбинированные комплекты, включающие компрессор и один, два или три гвоздя, можно купить за 200–400 долларов в зависимости от марки и конфигурации. Это отличный вариант, если вы начинаете с нуля.

Если вы уже приобрели аккумуляторную платформу, вы найдете каждый из этих гвоздей доступным только для инструментов или в наборах, которые включают аккумулятор и зарядное устройство. Цены сильно различаются в зависимости от бренда.

Выбор подходящего гвоздя для работы

Пневматические гвоздезабиватели

легкие, эффективные и легко и точно приводят в движение крепежные детали, что делает их идеальными для различных применений. Выбор наилучшего сочетания инструмента и крепежа из множества вариантов может показаться сложной задачей.

Чтобы избавиться от догадок, вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать, и различия, которые следует учитывать при выборе системы крепления.

Каждый размер гвоздя и крепежа имеет свои преимущества и лучше всего подходит для определенных работ. Для типичного внутреннего применения, от наименьшего к наибольшему калибру, вот некоторые из преимуществ:

23 калибра — для небольших окрашенных или окрашенных молдингов (обычно используется для скрепления материалов при схватывании или отверждении клея)
21 калибр — для небольших окрашенных или окрашенных молдингов, средних и малых кожухов или направляющих кресел (обеспечивает внешний вид, подобный 23 калибру. с 80% удерживающей способностью 18 калибра)
18 калибр — Для средних и малых корпусов, рельсов кресел или низкопрофильных карнизов
16 калибра — Для внешнего гвоздя на обсадной колонне (через гипсокартон) и для базовой отделки или другого большая планка
, калибр 15 — Для наружного гвоздя на обшивке (через гипсокартон) и для базовой или другой большой планки, а также для прочной установки дверных косяков, особенно тяжелых дверей с массивным сердечником.

Неструктурные элементы интерьера, такие как карнизы, дверные коробки или поручни для стульев, предлагают самый широкий выбор инструментов и крепежа, которые вы используете. Для структурного крепления, такого как обрамление, обшивка или соединение металлических пластин, большинство систем крепления продиктованы правилами или архитектурными спецификациями. В качестве альтернативы производитель подложки может назначить специальные крепежи для использования с их продуктом.

Иногда в планах потребуется гвоздь 6d, где буква d означает вес в пенни.Это давний пережиток того времени, когда гвозди продавались в количестве 100 штук на каждый размер ногтя. Сегодня буква «d» обозначает длину застежки.

Размер гвоздя	Длина
	дюйм	мм.
2д	1,00	25,4
3d	1.25	31,7
4д	1,50	38,1
5д	1,75	44,4
6д	2,00	50,8
7д	2,25	57,1
8д	2.50	63,5
9д	2,75	69,8
10д	3,00	76,2
12д	3,25	82,5
16d	3,50	88,9
20d	4.00	101,6
30d	4,50	114,3

Бывают и другие случаи, когда в планах потребуется 6-дневный гвоздь. Это дополнительная степень точности, которая включает в себя диаметр стержня гвоздя в отличие от стандартного гвоздя для коробок.

Основное различие между обычными гвоздями и коробчатыми гвоздями заключается в толщине проволоки, используемой для формирования стержня. Обычные гвозди изготавливаются из проволоки большего сечения, обычно толщиной около 5/32 дюйма.Их обычно используют при строительстве домов, где важна прочность. Гвозди коробки имеют более тонкие стержни — около 1/16 дюйма, которые лучше всего подходят для крепления неструктурных предметов, таких как обрезки, черепица и сайдинг. Эти более тонкие калибры также менее склонны к расколу древесины.

Планы могут также требовать определенного калибра или диаметра. Чем выше цифра, тем тоньше ноготь; чем меньше цифра, тем гвоздь толще.

Калибр	Обычный
	дюйм.
3	0,26
4	0,24
6	0,20
8	0,17
9	0,15
10	0,13
11	0,12
12	0.11
13	0,09
14	0,08
15	0,07
16	0,06
18	0,05
23	0,03

SENCO предлагает следующие крепежные детали:

калибр 15 -.072 ”диаметр

• Длина — 1 ”- 2-1 / 2”
• Collation — Ленточная лента под углом 34 градуса
• Поверхность — полированная, оцинкованная, закаленная оцинковка, нержавеющая сталь 304
• Покрытие — Sencote, обычное
• Голова — Брэд
• Острие — долото, алмаз

калибр 16 — 0,063 ”

• Длина — 1-1 / 4 дюйма — 2-1 / 2 дюйма
• Сортировка — клееная лента под углом 20 градусов
• Поверхность — оцинковка
• Покрытие — Обычное
• Головка — Т-образная головка
• Острие — долото

калибр 16 -.063 ”

• Длина — 3/4 дюйма — 2-1 / 2 дюйма
• Сортировка — прямая клееная лента
• Отделка — оцинковка, нержавеющая сталь 304
• Покрытие — Обычное
• Головка — Т-образная головка
• Острие — долото

18 — Калибр — диаметр 0,0468 дюйма

• Длина — 5/8 дюйма — 2-1 / 8 дюйма
• Сортировка — прямая клееная лента
• Отделка — оцинковка, нержавеющая сталь 304
• Покрытие — Обычное
• Голова — средняя, ​​легкая, без головы
• Острие — долото

21 — Калибр -.0294 ”диаметр

• Длина — 5/8 дюйма — 2 дюйма
• Сортировка — прямая клееная лента
• Поверхность — оцинковка
• Покрытие — Обычное
• Головка — средняя
• Острие — долото

23 — Калибр — диаметр 0,0267 дюйма

• Длина — 1/2 ”- 2”
• Сортировка — прямая клееная лента
• Поверхность — оцинковка
• Покрытие — Обычное
• Голова — Без головы
• Острие — долото

Выбор правильного крепежа (гвозди, часть 1)

Выбор правильного крепежа для вашего проекта по благоустройству дома может быть сложной задачей.Что лучше: винт или гвоздь? Как долго это должно быть? Оцинкованный? Закаленный? Латунь? Столько вариантов означает множество способов ошибиться.

Я расскажу вам о наиболее важных моментах и ​​помогу сделать правильный выбор, когда дело доходит до вашего следующего проекта. Существует бесчисленное множество специальных застежек, которые не поддаются описанию деталей, о которых я собираюсь здесь рассказать. Этот пост посвящен обычным столярным изделиям и нескольким наиболее полезным специальным крепежам. Сегодня мы поговорим о гвоздях, а на следующей неделе мы погрузимся в поиск подходящего винта для работы.

Гвоздь какой длины мне нужен?

Это, наверное, самый распространенный вопрос при выборе гвоздей. Каждый строительный кодекс требует разных вещей, поэтому вам лучше проверить свои местные правила и нормы. При этом есть два основных правила, которые помогут вам определить правильную длину ногтя.

• Практическое правило № 1 — Используйте гвоздь, длина которого как минимум в 3 раза превышает длину материала, который вы забиваете. Например, если вы прибиваете гвоздь 1/2 дюйма к внешней стене, вам следует использовать гвоздь длиной не менее 1 1/2 дюйма.1/2 ″ x 3 = 1 1/2 ″.
• Практическое правило № 2 — Используйте гвоздь, который проникает в предмет, к которому вы прибиваете (но не насквозь), по крайней мере на 3/4 дюйма. Итак, чтобы использовать тот же пример оболочки 1/2 дюйма, вам понадобится гвоздь длиной 1 1/4 дюйма. 3/4 ″ + 1/2 ″ = 1 1/4 ″.

Какую бы длину вы ни использовали, переборщить невозможно. Если вы собираетесь ошибиться в длине гвоздя, всегда ошибайтесь, используя слишком длинную застежку, а не слишком короткую. Просто помните, вы не хотите, чтобы ваши ногти были слишком длинными, чтобы они взорвались с обратной стороны вашей работы.

Общие сведения о размере

Гвозди продаются по размеру пенни. 8d, 12d, 16d, где d означает пенни британской денежной купюры. Этот размер существует уже очень давно и возник благодаря цене 100 гвоздей столетия назад. Например, 100 гвоздей 8d стоили 8 пенни, а 100 гвоздей 16d стоили 16 пенни. Размер пенни относится к длине ногтя. Чем больше цифра в пенни, тем больше гвоздь.

Существует еще один тип калибровки, который в основном относится к гвоздям для пневматических пистолетов для гвоздей (особенно для чистовых гвоздей).Крепежные детали для гвоздодеров имеют размер в соответствии с калибром (шт.). От самого большого до самого маленького у вас есть 15-го, 16-го, 18-го, 21-го года. и 23-га. В отличие от размеров в пенни, калибр относится к толщине гвоздя, а не к длине. У вас может быть разная длина для каждого калибра разного размера. Например, можно купить 15-га. гвозди длиной от 1 ″ до 2 1/2 ″.

• 15 и 16-га. Гвоздезабиватели — так называемые гвоздезабиватели для отделки, представляют собой самые большие гвозди и обычно используются для таких применений, как дверные / оконные косяки, плинтусы, большой карниз и крепление других важных деревянных элементов, не являющихся конструкционными.
• 18-га. Гвоздезабиватели — так называемые гвоздезабивные гвозди, стреляют гвоздями меньшего размера, чем их 15- и 16-мм. кузены. У них не такая большая сила удержания, но они лучше подходят для обрезки меньшего размера, потому что они не оставляют таких больших отверстий для гвоздей, а также снижают риск раскалывания тонких обрезков.
• 21 и 23-га. Гвоздезабиватели — так называемые гвоздезабиватели. Эти гвозди обычно настолько малы, что у них нет головки и, следовательно, минимальная удерживающая сила. Их лучше всего использовать для удержания очень маленьких обрезков с помощью клея.Из всех гвоздей в моем арсенале я использую их меньше всего.

Если вы ищете хороший универсальный гвоздь, я бы посоветовал 18-ga. за его универсальность.

Существуют и другие гвоздезабиватели, предназначенные для специального использования, например, гвоздезабиватели для обрамления, кровельные гвоздезабиватели и гвоздезабиватели для сайдинга. Эти гвоздезабиватели работают примерно так же, как и финишные гвозди, но стреляют гвоздями большего размера, подходящими для различных применений, которые они представляют.

Интерьер или экстерьер

Если ваш проект будет подвергаться воздействию элементов, тогда ваши крепежи должны соответствовать задаче.Нельзя использовать внутренние гвозди снаружи и рассчитывать, что они прослужат очень долго. Внутренние гвозди ржавеют, растекаются сквозь краску и в конечном итоге выходят из строя. Итак, вам нужно знать четыре типа внешних ногтей.

1. гальванически оцинкованный — это стальные гвозди с тонким слоем цинка для придания устойчивости к ржавчине. Это покрытие — своего рода основа защиты от ржавчины. На мой взгляд, гвозди с гальваническим покрытием дадут вам несколько месяцев или, возможно, дополнительный год, прежде чем появится ржавчина.Это вариант, но я не рекомендую его.
2. Горячеоцинкованные — это стальные гвозди, которые в процессе производства погружаются в расплавленный цинк. Это создает гораздо более толстый слой цинка, который обладает достаточной стойкостью и предотвращает ржавчину на многие-многие годы. Эти крепежи также рекомендуются для обработанных под давлением древесины и кедра, которые могут быстро вызвать коррозию стандартных гвоздей.
3. Нержавеющая сталь 304 — Если вам нужен продукт премиум-класса, который гарантированно не ржавеет, это должна быть нержавеющая сталь.Имейте в виду, что за гвозди из нержавеющей стали вы заплатите большую премию. Число 304 относится к смеси сплавов в стали, которые придают ей эти удивительные нержавеющие свойства. Для большинства наружных работ 304 — это наиболее подходящий сорт нержавеющей стали, который вам понадобится.
4. Нержавеющая сталь 316 — Это макинтош внешних креплений. Сталь 316 содержит хром, дополнительный никель и молибенд (что бы то ни было), смешанные со сталью, чтобы гарантировать, что она может выдерживать самые суровые условия.Если ваш проект строится на побережье, где он будет подвержен брызгам соленой воды или другим условиям, которые вызывают ржавчину, нержавеющая сталь 316 — это то, что вам нужно.

Шаблоны хвостовиков

Для каждой задачи найдется гвоздь. А также другой рисунок хвостовика для многих задач. Вот несколько из наиболее распространенных и для чего их можно использовать.

1. Обычный — Этот тип гвоздя ваш стандартный универсальный гвоздь. У него гладкий стержень и без излишеств.От обрамления стен до крепления обрезков (пневматические гвозди — это почти все гладкие стержни) — это ваш базовый гвоздь.
2. Покрытие (Sinker) — Я чаще всего использую эти гвозди для обрамления, когда я не использую пистолет для обрамления. У них меньший диаметр, чем у обычных гвоздей, и на них тонкое покрытие, которое, когда они подвергаются трению при забивании гвоздей, позволяет им легче погружаться в древесину, отсюда и название «грузила». Это же покрытие, когда оно остывает, действует как клей, удерживая ноготь на месте.
3. Ring — Гвозди с круглым хвостовиком — мои любимые гвозди для установки деревянного сайдинга и настила крыши. Все, что требует дополнительной удерживающей силы для защиты от сильного ветра и подъема, является хорошим кандидатом на гвозди с кольцевым стержнем. Стержень с кольцами добавляет значительную удерживающую способность, помогая удерживать ноготь на месте.
4. Spiral — Отличные гвозди для обработки древесины твердых пород. Они вращаются во время забивания, что дает им дополнительную удерживающую способность по сравнению с обычным гвоздем, а его спиральный стержень помогает предотвратить раскалывание дерева.

Когда речь заходит о гвоздях, действительно есть о чем поговорить, но у меня нет времени для публикации в стиле энциклопедии. Это должен быть хороший праймер, чтобы охватить самые важные вещи, которые вам нужно знать, когда дело доходит до поиска правильного типа гвоздя для правильной работы. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, какой гвоздь использовать, вы всегда должны сверяться с местными строительными нормами, поскольку их требования могут варьироваться в зависимости от страны.

Не стесняйтесь комментировать здесь любые вопросы о том, какой гвоздь лучше всего подходит для вашего проекта, и я отвечу в комментариях ниже.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Какой размер отделочных гвоздей для плинтусов? | Homesthetics

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Вы наконец-то обновили свою комнату, добавив плинтус, на который вы давно присматривались. Но теперь вы столкнулись с другим затруднительным положением — отделкой ногтей!

Гвозди для отделки могут сломать или сломать плинтусы, поскольку они являются основными факторами, определяющими долговечность и прочность. Использование правильного гвоздя чрезвычайно важно, и это обычно зависит от типа проекта, для которого они требуются, и от материала самой плинтуса.

Приведем несколько худших сценариев, которые могут произойти из-за использования гвоздей неправильного размера в плинтусе.Доска может расколоться или, что еще хуже, вы можете пробить неизвестную трубу! Мы же не хотим этого сейчас, не так ли?

Итак, мы составили для вас исчерпывающее руководство с указанием некоторых факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем делать выбор.

Давайте начнем, ладно?

Размер правого калибра

Важное практическое правило, которое следует запомнить: чем больше номер калибра, тем меньше диаметр гвоздя, который он стреляет.Гвозди для чистовой обработки обычно используют самые большие гвозди, и их размер составляет от 15 до 16, что означает гвозди меньшего размера. Они идеально подходят для получения более гладкой поверхности, поскольку не оставляют пустот и отверстий, что снижает необходимость в заполнении.

Для плинтусов требуются гвозди меньшего диаметра. У толстых гвоздей есть шанс расколоть древесину, в то время как более длинные могут проходить сквозь поверхности и / или трубы, вызывая повреждения, которые трудно отремонтировать.

Использование калибра правильного размера также может оказаться полезным при покраске дома.Как часть вашей внутренней стены, плинтусы обычно того же цвета, что и ваша стена. Таким образом, чтобы свести к минимуму шлифовку или шпатлевку, чтобы заделать оставшиеся места, лучше всего тщательно продумать размер завершающего ногтя.

В случае неокрашенных плинтусов мы советуем вам утопить запятнанное отверстие, а затем использовать замазку. Это не только улучшает отделку доски, но и маскирует ноготь. К счастью, здесь нет никаких шансов на какие-либо структурные неудобства, так как плинтусы просто выполняют декоративную или защитную функцию.

Короче говоря, используемый гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы надежно прикрепить плинтус к стене. Это основная функция финишного гвоздя. Причина, по которой мы настаиваем на правильном размере, заключается в том, чтобы можно было предотвратить даже самые незначительные повреждения. Это подводит нас к следующему фактору, который вы должны учитывать, — материалу.

Материал плинтуса

Это довольно простая задача. Плинтусы бывают из различных строительных материалов, поскольку они соответствуют декоративным требованиям дома.Таким образом, эстетика дизайна влияет на выбор материала плинтуса.

Это, в свою очередь, становится важным при выборе отделочных гвоздей для доски. Гвоздезабиватели стреляют в гвозди со значительной силой и, будучи сильными и острыми, потенциально могут нанести огромный ущерб. Вот почему правильный размер и материал идут рука об руку при выборе идеального финишного гвоздя.

Кроме того, важно учитывать климатические условия вашего местонахождения.Многие виды древесины имеют тенденцию к усадке или расширению в зависимости от температуры и влажности. Это непреднамеренно влияет на то, какой тип и размер отделочного гвоздя подходит для использования на этом конкретном плинтусе.

Чтобы избежать этого, мы рекомендуем оставить плинтусы в доме на 24–48 часов, прежде чем прибивать их. К тому времени они привыкнут к температурным условиям в помещении.

Использование пробойника

Это очень специфическая, но важная часть процесса обрезки, когда плинтус не был окрашен.В этом случае, как мы упоминали выше, было бы целесообразно сначала утопить отверстие, а затем использовать шпатлевку или шпатлевку. Теперь, когда есть другие способы сделать это, мы бы предложили использовать удар, чтобы предотвратить малейшие повреждения.

Пробойники широко доступны на рынке в любом строительном или машинном магазине. Пробойники не только гарантируют, что гвозди беспрепятственно проходят сквозь доски, но и острые кончики на верхней части пробойников также значительно облегчают процесс.

Финишные гвозди 8d

Финишные гвозди 8d — это просто тип финишных гвоздей, где «d» означает «пенни».Это показатель длины гвоздя по системе, восходящей ко временам римлян!

Прочность гвоздя зависит от его длины и диаметра. Если он имеет точную длину, то не составит труда вбить гвоздь в дерево достаточно глубоко, чтобы закрепить его.

No related posts.