схема простого самодельного зарядника для АКБ. Как сделать самому автоматическое устройство?
- Требования к самодельным устройствам
- Сборка простой модели
- Зарядное устройство с фазоимпульсной регулировкой
- Изготовление из драйвера для светодиодных лент
- Другие идеи создания
- Нюансы использования
Зарядное устройство для подзаряда АКБ машины, будь оно самодельным или уже готовым, удовлетворяет двум условиям: надёжность (запас по мощности в 3 раза), от которой зависит долговечность, и стабильный ток (или напряжение). В принципе, автомобильную батарею можно заряжать хоть выпрямленными 220 вольтами от розетки, лишь бы ЗУ не перегревалось.
Требования к самодельным устройствам
Если заряжается АКБ с неизвестным значением ёмкости, то ток предварительно уменьшают, контролируя вольтметром напряжение на подключённой к ЗУ батарее. В современных импульсных источниках питания измерители тока и напряжения уже имеются.
Чтобы автоматизировать подзаряд, в схему зарядного устройства встроен контроллер.
Для аккумуляторов разной ёмкости зарядный ток должен регулироваться от сотен миллиампер до 33 А – с учётом требований к ёмкостному амперажу АКБ со стороны производителей грузовиков.
Сборка простой модели
Для автомобильного аккумулятора схема, собранная своими руками, предусматривает несколько вариантов построения ЗУ: от простого до усложнённого. Например, самое простое, обладающее гасящими конденсаторами, способно подзарядить АКБ ёмкостью до 100 А*ч, предусмотрено ступенчатое выставление рабочего тока от 1 до 10 А.
Главным компонентом послужит понижающий сетевой трансформатор, на который напряжение подаётся через гасящие конденсаторы. Каждый из них обладает выключателем, позволяющим задействовать его в электроцепи. Ёмкость конденсаторов позволяет подстроить ток заряда в 1, 2, 4 и 8 А – путём включения нужных. Включая и отключая нужные и ненужные соответственно, вы получите ступенчатую регулировку зарядного тока. Запас рабочего напряжения для конденсаторов – не менее 400 В. Использование полярных конденсаторов вместо неполярных, например электролитических, не годится для «переменки»: за короткое время они нагреются и взорвутся.
Сниженное при помощи трансформатора напряжение подают на диодную сборку, где оно выпрямляется до постоянного. Выпрямленная в «постоянку» «переменка» заряжает непосредственно саму АКБ. Схема не защищена от потери заряда батареи через ЗУ в случае выключения подачи 220 В.
Диоды, из которых собирается одноименный мост, выдерживают прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 25 В.
Достоинство такой схемы – она пригодна для подзаряда АКБ на 6, 14 и 18 В, поскольку ЗУ выдаёт более 20 В.
Зарядное устройство с фазоимпульсной регулировкой
Для сборки данного варианта ЗУ не потребуется редких и дорогих деталей – подойдут даже элементы производства эпохи послевоенного СССР. Собранное устройство позволяет отрегулировать ток плавно – от 0 до 10 А, что пригодно для подзаряда 100-амперных батарей. Регулятор зарядного тока строится на управляемых переключающих диодах – т. н. тиристорах. Тиристорные выпрямители универсального назначения (ВУТы) широко применялись и для организации подзарядки сборок кислотно-свинцовых «банок» с общей ёмкостью установки в аккумуляторном помещении до 1 килоампера.
Тиристорные сборки в простейшем случае изготавливаются на основе однопереходных или обычных биполярных транзисторов. В этой цепи содержится резистор, которым подстраивается время задержки срабатывания переходов транзисторов. А это позволяет задать ток подзаряда, показания которого отображаются на амперметре. Питание этой схемы – от диодного моста, до которого в схеме установлен понижающий трансформатор. Вместо имеющегося в схеме элемента КУ202В применяют КУ202 с индексами Г–Е либо аналоги помощнее вроде Т-160 и Т-250.
Изготовление из драйвера для светодиодных лент
Автоматическое ЗУ также изготавливается из драйвера питания для светолент. Его мощность в запасе не должна оказаться менее 100 ватт. Чтобы не было проблем с получением выходного напряжения, можно использовать любое, например, от сетевых прожекторов.
Дело в том, что платы в них выдают напряжение до 80 В – в зависимости от схемы сборки светоизлучающей панели или ленты. Старайтесь выбирать те лампы или панели, в которых светосборки образуют последовательные группы светодиодов, соединённые параллельно.
Некоторые мощные лампы обладают подстроечным резистором. Попробуйте поднять его напряжение до максимально возможного – или до такого, при котором он способен выдать хотя бы 14 В. Предел выставляемого выходного напряжения зависит от того, насколько электроника по своим параметрам отличается от ожидаемых параметров, т. к. даже в одной и той же партии транзисторы и микросхемы имеют немного разные параметры.
Если в драйвере питания светодиодов переменного резистора нет, но вы нашли один из впаянных ЧИП резисторов, номинал которого и выставляет выходное напряжение, аккуратно отпаяйте его, не перегревая дорожки, и припаяйте обычный переменный, выведя провода для его подключения.
На других резисторах указано большое сопротивление – до сотен тысяч Ом (маркер 364 обозначает 360 тысяч Ом, 360 кОм, 36 с четырьмя нулями, здесь последняя цифра указывает количество нулей, таков формат).
Высокоомные резисторы не трогайте – замените один из низкоомных, он и задаёт напряжение или рабочий ток для питания светосборки. Старайтесь не перегреть драйвер: на него ставят радиатор на термопасте, чтобы плата не нагревалась больше 40 градусов, либо устанавливают компьютерный кулер, например, от процессора ПК. Если драйвер перегревается, то лучше установить и то и другое.
Заменив нужный резистор, проверьте самодельное ЗУ. Если оно сразу начало заметно нагреваться – температура повысилась за минуту до 60 и более градусов, то увеличьте его сопротивление, установите теплоотводящие элементы.
Задача – получить 15 В на выходе. В целях экономии многие китайские производители устанавливают конденсаторы с напряжением не более 16 В, поэтому важно не превысить допустимый предел, иначе они нагреются и «пробьются».
Главным достоинством такого ЗУ послужит его способность не перезарядить АКБ. Даже когда вы её забыли вовремя отключить от сети питания, она останется в целости и сохранности, т. к. ширина и высота (длительность и амплитуда) импульсов на таком устройстве выстраиваются по нагрузке. Контроллер от светоленты или светофары подстраиваются под нагрузку. Это ЗУ подходит для закрытых гелевых батарей, которые не могут быть обслужены без принудительного вскрытия. Технология AGM, за которую потребитель заплатит повышенным вниманием к питающему батарею во время подзаряда напряжению или току, обладает существенным недостатком: такие АКБ чувствительны к малейшему перезаряду, т. к. могут вздуться и лопнуть.
Другие идеи создания
Сделать самому для автомобиля пуско-зарядное устройство можно на основе бесперебойника.
Данное решение относится к умным и портативным, которое можно собрать, не заказывая огромного количества деталей для сборки. Хорошее по своим параметрам ЗУ для машины изготавливается из блока питания, чей рабочий запас по напряжению как минимум двойной.
Такая схема обладает толстыми и хорошо изолированными проводами (можно использовать любые негорючие), схемой защиты. Даже когда оно изготовлено из старого стабилизатора, который в своё время собирали из долговечных деталей, такое ЗУ считается довольно надёжным.
Для зарядки и тренировки
Зарядно-тренировочное ЗУ подзаряжает батарею током с пульсацией, а в паузах между зарядными импульсами батарея разряжается по силе тока не более, чем в пол-ампера. Полезный эффект заключается в десульфатации пластин – этот процесс позволяет предотвратить их постепенное осыпание. Импульс зарядного тока достигает 10 А, возможно плавно отрегулировать его. В схеме содержится понижающий трансформатор – он выдаёт 25 В «переменки».
Она поступает на однополупериодный выпрямитель на основе двух диодов. Чтобы не потерять половину мощности, диоды включаются параллельно. Отрегулировать зарядный ток можно при помощи ключевого элемента на транзисторе, включённого в отрицательную электроцепь. Срабатывание транзистора выставляется на резисторе. Питание эта цепь получает от параметрического стабилизатора. Когда положительная полуволна заканчивается, диоды заперты. До прихода следующей полуволны батарея разряжается через гасящий резистор. В схему прибора входят вольтметр и амперметр.
Чтобы спасти батарею от глубокого разряда при внезапном и долгосрочном исчезновении напряжения, в схеме ЗУ встроен функциональный узел на основе реле. Пока ЗУ подключено к сети, это реле образует цепь питания, по которой и течёт зарядный ток. Когда сетевое напряжение пропало, реле отключается и размыкает цепь, отчего потеря зарядного тока через АКБ исключена. Релейный способ защиты от разряда не отключённой вовремя батареи – устаревший, но не менее надёжный, помогающий спасти АКБ от порчи.
В современных ЗУ эту функцию исполняют транзисторные силовые ключи. Рабочие характеристики трансформатора следующие: 25 В на вторичной обмотке при работе, 5-амперный ток нагрузки. Диоды в выпрямителе рассчитаны на ток в 10 А, но для исключения их перегрева лучше взять 20- или 30-амперные, чтобы не устанавливать их на радиатор. Рабочее напряжение диодов – от 40 В. Транзистор КТ827 – или его зарубежный аналог такой же мощности – ставится на радиатор. Стабилитрон рассчитан на малую мощность и напряжение до 12 В. В качестве резисторов лучше выбрать мощные проволочные. Напряжение срабатывания реле – 24 В и с током на контактах до 6 А.
Постоянное по току реле подключается через дополнительный диодный мост.
Для АКБ с ШИМ-регулировкой тока
Такой вариант – способ получить ток до 6 А. ШИМ-регулировка тока по своему электромонтажному и сборочному чертежам демонстрирует малые габариты. Благодаря решению на основе ШИМ управляющий током подзаряда транзистор выделяет меньше тепла за счёт работы в режиме ключа.
Регулировочный блок для зарядного тока, в состав которого входит задающий генератор, реализован на базе микросхемы К561ЛА7. Генерация задающей частоты — 13 кГц, скважность импульсов регулируется при помощи подстраивающего резистора. Сигнал генератора подается на униполярный транзистор, функционирующий в режиме ключа. Выставляя номинал сопротивления на регулирующем резисторе, вы управляете отношением значения времени открытия транзистора к периоду, в котором он же находится в случае запертого элемента. Это даёт возможность выставить ток подзаряда батареи, который проходит через амперметр ЗУ.
Электропитание на микросхему идёт от простого параметрического стабилизатора, в состав которого входят резистор и диод. Стабилизатор подсоединён к выпрямляющему переменное напряжение диодному мосту. Чтобы устройство занимало меньше места, диодный мост собран на диодах Шоттки. Для успешной работы такого ЗУ вторичная обмотка трансформатора выдаёт 20 В и ток в 7 А. При использовании трансформатора с отводами от вторичной обмотки (обмоточная трёхточка) число диодов сокращается вдвое.
Тогда часть вторичной обмотки окажется незадействованной. Выпрямительные диоды устанавливаются на теплоотводящий радиатор. Для успешного теплоотвода применяют прокладки со слюдой или теплопроводящую пасту.
Если размеры ЗУ для вас не особенно важны, то диоды Шоттки меняются на обычные полупроводниковые, однако им потребуется больший по своей площади рассеивания радиатор. Диоды рассчитаны на ток в 10 А и обратное напряжение от 40 В – если об этом не позаботиться, то эти элементы при работе нагреются до 70 градусов, что само по себе опасно для полупроводниковых элементов. При невысоком зарядном токе – до 5 А – транзистор в схеме ставить на радиатор незачем.
Радиаторы изготавливаются преимущественно из меди или алюминия: эти металлы обладают хорошей теплопроводностью. Размер пластины – 5*5 см, толщина – 1 мм.
С фазоимпульсной регулировкой
Это мощное зарядное устройство славится тем, что собрано из доступных советских деталей, которые наверняка найдутся у любого радиотехника.
Прибор обеспечивает плавную регулировку тока в пределах 0… 10 А и пригоден для зарядки аккумуляторов ёмкостью до 100 А·ч.
Схема устройства с фазоимпульсной регулировкой
От простого тиристорного (переключающего) управления этот вариант отличается введением в схему элементов фазоимпульсного управления (ФИМ контроллер). В простейшем случае переключающий элемент изготавливается из двух мощных биполярных транзисторов. Как и в предыдущем случае с тиристорным управлением, путём изменения сопротивления переменного резистора изменяется интервал задержки при открывании тиристора относительно момента прихода полуволны.
С этим интервалом выставляется и ток подзаряда, контролируемого по показаниям амперметра. Питание этого функционального узла осуществляется от диодного моста, подсоединённого к выходу вторичной обмотки понижающего сетевое напряжение трансформатора. Детали меняются, как и в предыдущем варианте тиристорного ЗУ без ФИМ, на аналогичные.
Нюансы использования
При использовании самодельного пускового ЗУ установите допустимые рабочие параметры, как в случае с промышленным устройством. Ток выставляется на нулевое значение, АКБ подключается к ЗУ, затем устройство включается в сеть. С помощью регулятора устанавливается нужный ток подзаряда. Если АКБ заряжена до 13,2 В, то выбранное значение уменьшают в 2 раза. При напряжении в 13,8 В значение тока устанавливается нулевым, и ЗУ отключается, затем батарея отсоединяется от него. Автоматическая схема самостоятельно выключит ток заряда, когда напряжение достигнет всё тех же 13,8 В.
Если напряжение на вольтметре оказалось нетипичным – ниже 11,6 В, то проверьте АКБ с помощью разрядной лампы. Ею может оказаться фара от автомобиля, мотоцикла или 12-вольтовый прожектор. На закрытых батареях проверить напряжение на каждой «банке» кислотно-свинцовой батареи нельзя – выводы закрыты верхней планкой. Если напряжение просело сразу, то АКБ всё же необходимо подзарядить, для этого попробуйте выставить пониженное напряжение.
Это делается, чтобы определить, есть ли в АКБ короткозамкнутая «банка». Дело в том, что бывают случаи, когда общее напряжение АКБ – не 12,6, а, скажем, 10,5 В, что указывает на рассыпавшуюся «банку».
Чтобы не перезарядить оставшиеся (исправные и рабочие), используется несколько пониженное напряжение: при полном заряде и одной неисправной «банке» окончательное значение составит, согласно подсчёту, не 13,8, а 11,5 В. В норме каждую «банку» нельзя перезаряжать выше 2,3 В в буферном режиме. При циклическом способе подзаряда каждая «банка» заряжается до 2,4… 2,5 В, в сумме напряжение как раз и составит 14,4… 15 В, а 5 «банок», в свою очередь, выдают 12… 12,5 В, а не 14,4… 15. Гелевые АКБ, благодаря отклеиванию на корпусе верхней планки, закрывающей выводы «банок», проверяются поэлементно.
При самостоятельном ремонте АКБ повреждённая «банка» исключается из схемы (отрезаются выводы), и АКБ можно пользоваться дальше, но с уже пониженным напряжением.
Для уцелевших 5 из 6 банок напряжение подзаряда составит 11,5… 12,5 В – его и выставляют на ЗУ.
Для уцелевших 5 из 6 банок напряжение подзаряда составит 11,5… 12,5 В – его и выставляют на ЗУ.Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками
Тема автомобильных зарядных устройств интересна очень многим. Из статьи вы узнаете, как переделать компьютерный блок питания в полноценное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Оно будет представлять собой импульсное зарядное устройство для аккумуляторов с емкостью до 120 А·ч, то есть зарядка будет довольно мощной.
Собирать практически ничего не нужно – просто переделывается блок питания. К нему добавится всего один компонент.
Компьютерный блок питания имеет несколько выходных напряжений. Основные силовые шины имеют напряжение 3,3, 5 и 12 В. Таким образом, для работы устройства понадобится 12-вольтовая шина (желтый провод).
Для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжение на выходе должно быть в районе 14,5-15 В, следовательно, 12 В от компьютерного блока питания явно маловато. Поэтому первым делом необходимо поднять напряжение на 12-вольтовой шине до уровня 14,5-15 В.
Затем, нужно собрать регулируемый стабилизатор тока или ограничитель, чтобы была возможность выставить необходимый ток заряда.
Зарядник, можно сказать, получится автоматическим. Аккумулятор будет заряжаться до заданного напряжения стабильным током. По мере заряда сила тока будет падать, а в самом конце процесса сравняется с нулем.
Приступая к изготовлению устройства необходимо найти подходящий блок питания. Для этих целей подойдут блоки, в которых стоит ШИМ-контроллер TL494 либо его полноценный аналог K7500.
Когда нужный блок питания найден, необходимо его проверить. Для запуска блока нужно соединить зеленый провод с любым из черных проводов.
Если блок запустился, нужно проверить напряжение на всех шинах.
Если все в порядке, то нужно извлечь плату из жестяного корпуса.
После извлечения платы, необходимо удалить все провода, кроме двух черных, двух зеленого и идет для запуска блока. Остальные провода рекомендуется отпаять мощным паяльником, к примеру, на 100 Вт.
На этом этапе потребуется все ваше внимание, поскольку это самый важный момент во всей переделке. Нужно найти первый вывод микросхемы (в примере стоит микросхема 7500), и отыскать первый резистор, который применен от этого вывода к шине 12 В.
На первом выводе расположено много резисторов, но найти нужный — не составит труда, если прозвонить все мультиметром.
После нахождения резистора (в примере он на 27 кОм), необходимо отпаять только один вывод. Чтобы в дальнейшем не запутаться, резистор будет называться Rx.
Теперь необходимо найти переменный резистор, скажем, на 10 кОм. Его мощность не важна. Нужно подключить 2 провода длиной порядка 10 см каждый таким образом:
Один из проводов необходимо соединить с отпаянным выводом резистора Rx, а второй припаять к плате в том месте, откуда был выпаян вывод резистора Rx.
Благодаря этому регулируемому резистору можно будет выставлять необходимое выходное напряжение.
Стабилизатор или ограничитель тока заряда очень важное дополнение, которое должно иметься в каждом зарядном устройстве. Этот узел изготавливается на базе операционного усилителя. Тут подойдут практически любые «операционники». В примере задействован бюджетный LM358. В корпусе этой микросхемы два элемента, но необходим только один из них.
Пару слов о работе ограничителя тока. В этой схеме операционный усилитель применяется в качестве компаратора, который сравнивает напряжение на резисторе с низким сопротивлением с опорным напряжением. Последнее задается при помощи стабилитрона. А регулируемый резистор теперь меняет это напряжение.
При изменении величины напряжения операционный усилитель постарается сгладить напряжение на входах и сделает это путем уменьшения или увеличения выходного напряжения. Тем самым «операционник» будет управлять полевым транзистором.
Последний регулирует выходную нагрузку.
Полевой транзистор нужен мощный, поскольку через него будет проходить весь ток заряда. В примере используется IRFZ44, хотя можно использовать любой другой соответствующих параметров.
Транзистор обязательно устанавливается на теплоотвод, ведь при больших токах он будет хорошенько нагреваться. В этом примере транзистор просто прикреплен к корпусу блока питания.
Печатная плата была разведена на скорую руку, но получилось довольно неплохо.
Теперь остается соединить все по картинке и приступить к монтажу.
Напряжение выставлено в районе 14,5 В. Регулятор напряжения можно не выводить наружу. Для управления на передней панели имеется только регулятор тока заряда, да и вольтметр тоже не нужен, поскольку амперметр покажет все, что надо видеть при зарядке.
Амперметр можно взять советский аналоговый или цифровой.
Также на переднюю панель был выведен тумблер для запуска устройства и выходные клеммы.
Теперь можно считать проект завершенным.
Получилось несложное в изготовлении и недорогое зарядное устройство, которое вы можете смело повторить сами.
Автор: АКА КАСЬЯН.
Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ.
Мобильная зарядная станция для аккумуляторов своими руками для мастерской
В этом посте я расскажу, как построить своими руками мобильную зарядную станцию для вашей мастерской или гаража!
Аккумуляторные инструменты меняют правила игры. Но… эти батареи могут быстро накапливаться.
.
Все мои зарядные устройства и запасные батареи заняли место на моем рабочем столе, а шнуры стали немного хаотичными.
.
Поэтому я решил собрать своими руками мобильную зарядную станцию с достаточным пространством для установки всех зарядных устройств, плюс полки для моих аккумуляторов.
.
Я разделил зарядные устройства на два отдельных блока питания — один для аккумуляторов наружного оборудования и один для аккумуляторов меньшего размера для электроинструментов.
Таким образом, я могу заряжать только то, что мне нужно, в зависимости от того, что я использую в данный момент.
.
О, и еще он на колесах, так что я могу просто катить его туда-сюда и поворачивать по мере необходимости — колеса просто делают все веселее!
.
Если вы хотите организовать свои зарядные устройства и аккумуляторы в собственном магазине или гараже, ниже я расскажу, как построить эту мобильную зарядную станцию!
Советы перед сборкой станции для зарядки мобильных аккумуляторов своими руками
Я сделал эту 4-стороннюю полку в качестве мобильной зарядной станции, но вы ОБЯЗАТЕЛЬНО можете использовать ее для любого типа дополнительного хранения в магазине, например, в качестве тележки для инструментов, принадлежностей для рукоделия, и т.д.
.
Не стесняйтесь использовать его творчески.
Габаритные размеры
Габаритные размеры ДО УСТАНОВКИ КОЛЕС: 17 ½″ в ширину x 17 ½″ в глубину x 31 ¼″ в высоту.
Вы можете добавить ролики любого размера в зависимости от того, как вы хотите его использовать, и это, очевидно, соответственно изменит вашу общую высоту.
Блоки питания
Чтобы спрятать все шнуры, я подключил зарядные устройства к блокам питания, чтобы можно было просто протянуть один шнур от блока к розетке, когда я буду готов к зарядке.
.
Зарядные устройства потребляют довольно много энергии во время зарядки. Я рекомендую проверить характеристики вашего конкретного зарядного устройства (зарядных устройств) и выбрать удлинитель, способный работать с количеством/размером/типом зарядных устройств, которые вы планируете подключить к нему.
Я разложил зарядные устройства на двух разных разветвителях. Я ставлю зарядные устройства для аккумуляторов для наружного оборудования на один, а зарядные устройства для аккумуляторов для электроинструментов — на другой.
.
Конечно, вы можете добавить больше или меньше или изменить это по своему усмотрению.
Тип дерева
Для этого проекта я использовал березовую фанеру толщиной 3/4 дюйма, потому что она уже была в моей мастерской.
.
Однако, поскольку это просто проект мастерской или гаража, вы определенно можете выбрать фанеру более низкого качества, чтобы сэкономить несколько долларов, если хотите.
.
Несмотря на выбранный вами сорт фанеры, я все же рекомендую использовать фанеру 3/4″, поскольку именно она используется в планах ниже.
ПРИМЕЧАНИЕ: Многие виды фанеры толщиной ¾″ имеют НАСТОЯЩУЮ толщину 23/32″, что на 1/32″ меньше полного ¾″. В большинстве случаев этим 1/32″ можно пренебречь, поэтому ¾″ используется, чтобы немного упростить математику.
Инструменты и материалы
**Этот пост содержит партнерские ссылки. Ознакомьтесь с политикой веб-сайта.
Инструменты:
- Циркулярная пила
- Направляющие для резки (дополнительно)
- Дрель/шуруповерт
- Поклятая штифт.
- Деревянный клей
- 1 ″ Деревянные винты
- ⅝ ″ Деревянные винты + шайбы
- Крышки на полках
- Power Lips (опциозная)
- 9003 ZIP Tie Mount шнуры)
- Малярная лента
Как собрать станцию для зарядки мобильных аккумуляторов своими руками
Готовы приступить к сборке?
.
Возьмите фанерный лист, зарядные устройства и несколько инструментов, и вперед.
.
Если вы предпочитаете смотреть, я собрал здесь краткий обзор видеоурока. Пошаговые планы и полное видео следуют ниже.
Вы можете найти версию планов для печати ниже здесь .
Зарядная станция Список вырезов:
Для начала я использовал свой Kreg Rip Cut и циркулярную пилу , чтобы вырезать из листа две полосы фанеры шириной 16 дюймов.
СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим руководством для , как резать листы фанеры с помощью циркулярной пилы .
Две полоски фанеры размером 16″ x 96″ — это все, что вам нужно для этого проекта, поэтому я отложил оставшуюся часть фанеры, чтобы использовать ее в другом проекте позже.
.
Ниже представлена схема разреза фанеры, показывающая все разрезы для сборки.
После того, как эти полосы были вырезаны из основного листа, я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать все отдельные части, но вы можете использовать циркулярную пилу, если хотите.
Предпочитаете распечатывать планы? Возьмите версию плана для печати из этого поста здесь:
Шаг 1: Сборка нижней половины зарядной станции
Я прикрепил одну панель 14 ½″ x 16″ к одной из квадратных панелей 16″, используя столярный клей и 1 ¼ ″ шурупами по дереву так, чтобы он образовывал форму «перевернутой буквы Т».
Убедитесь, что вертикальная часть представляет собой меньшую панель и расположена по центру из стороны в сторону.
.
На самом деле мне было проще собрать это, положив его на бок, чтобы закрутить винты.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Предварительно просверлите все отверстия перед закручиванием шурупов, чтобы предотвратить расщепление дерева!
.
Затем я прикрепил еще одну 16-дюймовую квадратную панель сверху, используя столярный клей и снова 1 ¼-дюймовые шурупы.
Я убедился, что эта часть находится по центру вертикальной части под ней.
.
Затем я завершил эту нижнюю часть, прикрепив две 16-дюймовые квадратные фанерные панели с каждой стороны, чтобы получился своего рода «короб».
Шаг 2. Сборка верхней половины станции для зарядки аккумуляторов
Верхняя половина самодельной станции для зарядки мобильных аккумуляторов точно такая же, как и нижняя, за исключением того, что она повернута на 90 градусов.
.
Итак, я прикрепил второй кусок 14 ½″ x 16″ вертикально, используя столярный клей и 1 ¼″ шурупы через верхнюю панель нижней секции.
Опять же, перед закреплением я убедился, что панель выровнена по центру.
.
Затем я добавил верхнюю панель 16″ x 16″ и две боковые панели 16″ x 16″, снова используя столярный клей и винты, чтобы завершить основной корпус.
Шаг 3: Добавьте полки в коробку для зарядной станции
Я решил добавить в этот проект регулируемые полки, а не стационарные. Мне нравится иметь варианты с размещением на полке, ха!
.
Итак, я использовал свой Kreg Shelf Pin Jig , чтобы просверлить отверстия для полочных штифтов в каждом открытом «ящике» коробки.
СВЯЗАННЫЕ: Узнайте больше о приспособлении для шпилек и других инструментах для сборки шкафов.
Затем я вставил полочных штифта в отверстия, куда я хотел установить полки.
.
Я вырезал по одной полке для каждой каморки, но вы можете вырезать больше, если хотите, из оставшейся фанеры.
Эти полки я поместил в ниши на штифтах.
Шаг 4. Установите ролики
Чтобы сделать эту тележку мобильной, я добавил самоустанавливающиеся колеса снизу.
Есть СОТНИ стилей, цветов, размеров роликов.
.
На самом деле не так важно, какой тип вы используете здесь, если они выдержат вес тележки (а это не так много). Так что не стесняйтесь ходить по магазинам, если вам нравятся разные стили.
.
Я перевернул станцию вверх дном (сначала уберите полки, иначе они просто выпадут в процессе, ха-ха) и поместил ролики на каждый угол.
На внешних отверстиях на роликах, где винты будут входить в края боковой панели, я использовал 1 ¼″ шурупы.
.
Однако в отверстиях, направленных внутрь, я использовал ⅝″ шурупы и несколько шайб, чтобы шурупы не проходили через фанеру и не выскакивали с другой стороны.
Шаг 5: Установка зарядных устройств
После того, как колеса были установлены, пришло время фактически использовать эту зарядную станцию и установить зарядные устройства.
.
Возможно, вы видели или не видели этот «трюк» раньше, так что я все равно поделюсь им с вами.
.
Все мои зарядные устройства, кроме одного, имели эти монтажные отверстия на нижней/задней стороне.
Мне не хотелось измерять эти отверстия, переносить их на боковые панели зарядной станции и надеяться, что это сработает.
.
Вместо этого я заклеил эти отверстия малярным скотчем и проткнул винтом отверстие в скотче в центре монтажных отверстий.
Затем я мог перенести эту ленту на зарядную станцию и вкрутить ⅝″ шурупов в отверстия. Вы хотите вести их так, чтобы они все еще немного торчали.
Затем вы можете надеть на них зарядные устройства.
.
Я сделал это для всех своих зарядных устройств на всех четырех сторонах станции. Для одного зарядного устройства без отверстий для крепления я просто установил его сверху.
Шаг 6. Добавление удлинителей и проводов
Ранее я упоминал, что использовал удлинители, чтобы упростить задачу, когда пришло время подключаться к сети.
.
Итак, я установил два разветвителя (используя тот же метод малярной ленты, который показан выше) на станции и подключил к ним свои зарядные устройства.
Затем я вернулся и очистил весь свой шнуровой беспорядок, используя липкие язычки и стяжки.
.
В этой части вы должны делать то, что лучше для вас. Вы можете просверлить отверстия, чтобы пропустить шнуры внутри, если хотите.
Но свой я проложил снаружи, чтобы не волноваться о шнурах или отверстиях, мешающих полкам. Я просверлил одно отверстие, чтобы пропустить несколько шнуров внутри, но я просто не хотел сверлить отверстия по всей своей новой сборке, ха-ха.
.
Просто уложите шнуры так, как вам удобно.
.
Я протянул провода удлинителя вверх и просто положил их туда. Таким образом, я могу перемещать его где угодно и просто подключать по мере необходимости.
Ищете другие идеи организации мастерской?
Итак, самодельная зарядная станция для мобильных аккумуляторов готова к зарядке!
Мне очень нравится этот набор, и приятно, что он организован И подвижен, поэтому я могу перемещать его по мере необходимости (и поскольку я часто меняю свое мнение, ха-ха).
Возьмите распечатанные планы для этого проекта здесь.
.
Если вы ищете другие идеи организации семинара, вот несколько избранных проектов семинара , чтобы проверить!
Мобильный верстакСтойка для пиломатериалов EASY DIYПередвижная подставка для торцовочной пилыТележка для хранения лома и фанерыПередвижная тележка для инструментовПередвижная подставка для токарного станкаГаражный шкаф для ленивой СьюзенКак сделать ящики для шкафаСтойка для зажима обрезков древесиныНадеюсь, вам понравилась эта простая, но очень практичная идея проекта мастерской!
.
На моем канале YouTube есть полноценный видеоурок по , так что вы можете посмотреть всю сборку от начала до конца!
А если вы хотите быть в курсе всех последних проектов и планов, обязательно подпишитесь на рассылку для приоритетного доступа!
Не забудьте закрепить это, чтобы сохранить на потом или поделиться им в своем любимом социальном канале!
До новых встреч, друзья, удачного строительства!
Зарядное устройство для аккумуляторов | Хакадей
1 февраля 2021 г.
Том Нарди
Разрядить аккумулятор легко. Просто поместите нагрузку на клеммы, например, лампу накаливания или мощное сопротивление, и подождите. Что немного сложнее, так это сделать так безопасно . Включите слишком большую нагрузку или оставляйте ее подключенной дольше, чем необходимо, и вы можете повредить ячейку. Не будучи убежденным, что он всегда будет помнить, что в подходящий момент вытащит батарею из самодельного разрядника, [Джаспер Сиккен] решил придумать простой инструмент, который мог бы автоматически управлять процессом с холодной и расчетливой точностью кремния.
V4 использовал модуль защиты от подсумковой батареи.С первого взгляда мы можем увидеть основные компоненты, которые вы ожидаете от разрядника: довольно простая печатная плата, четыре керамических силовых резистора, держатель для одной ячейки 18650 и тумблер для соединения всего этого вместе. Но подождите, что там делает зарядный модуль TP4056?
В то время как его присутствие технически делает это устройство зарядным устройством, [Джаспер] на самом деле использует его для встроенной защиты IC.
С зарядным модулем между ячейкой и силовыми резисторами он разорвет соединение, когда напряжение упадет до 2,4 В. Ах да, и он может зарядить аккумулятор, если вы подключите кабель USB.
[Джаспер] говорит, что его маленький инструмент отлично работает, а массив резисторов создает достаточную нагрузку на аккумулятор, чтобы быстро вытащить его, не нагреваясь настолько, чтобы их было опасно открывать. По его оценкам, стоимость этого гаджета составляет около 2 долларов США, и он рассматривает возможность предложить его в качестве комплекта на Tindie в ближайшем будущем.
Если вы ищете что-то более продвинутое, [Джаспер] несколько лет назад создал программируемую нагрузку, которая может разряжать батареи и тестировать источники питания, одновременно записывая данные на ваш компьютер для последующего анализа.
Читать далее «Удобный инструмент осушает 18650 ячеек, чтобы вам не приходилось этого делать» →
Posted in Взломы инструментовTagged 18650, зарядное устройство, разрядник, силовой резистор, TP4056 23 сентября 2020 г.
Том Нарди
Одним из наиболее привлекательных аспектов USB-C является то, что он обещает стать унифицированной системой подачи питания. Вам больше не понадобятся отдельные шнуры питания для телефона, камеры и ноутбука; физически все они будут использовать разъемы USB-C, а схема в зарядном устройстве будет знать, сколько сока нужно отправить по линии для каждого гаджета. Но на самом деле у всех нас есть по крайней мере несколько единиц устаревшего оборудования, которое мы не собираемся выбрасывать в мусорку только потому, что оно не поддерживает последнюю спецификацию USB.
Обратите внимание на перемещенные светодиоды состояния. Например, старая камера Canon, которую [Пурккавиритис] модифицировал для съемки в инфракрасном диапазоне. Вместо того, чтобы отказаться от него, он решил сделать специальное зарядное устройство USB-C для своих аккумуляторов NB-4L. Поскольку это всего лишь одноэлементные литий-ионные аккумуляторы на 3,7 В, все, что ему нужно было сделать, это подключить их к вездесущему зарядному модулю TP4056 и спроектировать корпус, напечатанный на 3D-принтере, чтобы скрепить все вместе.
Он сделал все возможное и заменил светодиоды индикатора зарядки SMD на печатной плате на 5-миллиметровые светодиоды, встроенные в корпус, напечатанный на 3D-принтере, хотя вы, безусловно, можете пропустить этот шаг, если спешите. Мы предполагаем, что если вы напечатаете корпус достаточно светлым цветом, вы сможете увидеть оригинальные светодиоды, светящиеся сквозь пластик.
Этот проект — еще один пример того, насколько невероятно полезным на самом деле является модуль TP4056. Если есть шанс, что в ближайшем будущем вы захотите собрать перезаряжаемый гаджет, у вас должно быть несколько таких дешевых плат, готовых к отправке в корзину для запчастей.
Posted in Взломы цифровых камер, ЗапчастиTagged зарядное устройство, canon, Литий-ионный аккумулятор, TP4056, USB C3 октября 2018 г. Том Нарди
Если вы провели полдня за штурвалом радиоуправляемого самолета, вы, вероятно, хорошо знаете о серьезном ограничителе таких подвигов: срок службы батареи.
В те дни, когда большинство радиоуправляемых самолетов работали на бензине, было легко возить с собой дополнительное топливо, чтобы поддерживать хорошие времена, но теперь, когда все, кроме крупномасштабных моделей, используют электродвигатели, пилоты RC ищут лучшие способы зарядки своих батарей. в поле.
Хотя это может показаться нелогичным, [Адам Пышный] считает, что лучший способ поддерживать заряд батарей своего квадрокоптера — это просто использовать другую, гораздо большую батарею. Вместо того, чтобы возиться с инверторами или генераторами, он может просто использовать зарядное устройство постоянного тока и свой огромный аккумулятор, изготовленный по индивидуальному заказу, чтобы продолжать полет.
В упаковке 36 аккумуляторов Samsung INR18650-35E емкостью 3500 мАч, что дает общую емкость 454 Втч. Рюкзак весом 1965 граммов (4,3 фунта) не совсем легкий, но он значительно легче, чем таскать с собой в поле небольшой генератор или даже свинцово-кислотную батарею.
[Адам] спроектировал гладкий чехол в FreeCAD и напечатал его из нити Minadax ASA-X, специально разработанной для использования вне помещений.
Особенно приятной деталью в этом случае является то, что балансировочный разъем (используемый для зарядки элементов) аккуратно интегрирован в боковую часть рюкзака, а не просто болтается на ветру; что досадно кажется нормой даже для серийно выпускаемых аккумуляторов.
Следующим интересным шагом для этого проекта будет добавление солнечной панели и контроллера заряда для восстановления промежуточных зарядов. Помимо автоматизированной платформы для замены батарей для вас, подобный комплект «сделай сам» может стать самым простым способом максимально увеличить количество времени, в течение которого ваш радиоуправляемый самолет находится в воздухе там, где ему и место.
Posted in взломы дронов, Взломы периферийных устройствTagged 18650, зарядное устройство, аккумулятор, дрон, квадрокоптер12 августа 2018 г., Дональд Папп
Крошечный модуль солнечной энергии (TSEM) [Джаспера Сиккена] не только физически мал размером в один квадратный дюйм, но и предназначен для сбора крошечных количеств солнечной энергии — количеств, слишком малых, чтобы быть полезными в обычном смысле — и получения выполненная значимая работа, например, зарядка аккумулятора для последующего использования.
Элементы, облегчающие интеграцию этой платы в другие проекты, включают зубчатые переходные отверстия, регулируемые выходы 1,8 В и 3,3 В, которые активны, когда подключенная батарея имеет полезный заряд, и предупреждение о низком заряде батареи, которое информирует пользователя о предстоящем отключении, когда батарея работает. низкий. Два солнечных элемента для поверхностного монтажа, включенные в крошечную плату, способны собирать свет даже в помещении, но на плате также есть точки подключения для использования более крупных внешних солнечных элементов, если это необходимо.
Доска демонстрирует отличное качество изготовления и продуманные функции; он был одним из двадцати финалистов Power Harvesting Challenge, выбранных для участия в финальном раунде The Hackaday Prize. Премия Hackaday все еще продолжается, а конкурс Human-Computer Interface Challenge – до 27 августа. За этим последует конкурс музыкальных инструментов, прежде чем начнется финал. Если вы еще не начали, у вас еще есть время, чтобы оставить свой след.
Все, что вам нужно, — это задокументированная идея, так что начните работу сегодня.
8 июля 2018 г., Дональд Папп
В этом сверхмаломощном зарядном устройстве LiPo со сверхнизким энергопотреблением площадью полдюйма от [Kris Winer] используется солнечная панель низкого напряжения для зарядки небольшого литий-полимерного элемента, которые вместе могут использоваться в качестве единственного источника питания для проектов. Достаточно удобно, что [Крис] использует их для своих собственных проектов и предлагает их для продажи другим хакерам. Это также его участие в конкурсе Power Harvesting Challenge Hackaday Prize.
Плата, по сути, представляет собой коммутационную плату для Texas Instrument BQ25504, сконфигурированную для зарядки и обслуживания одного литий-полимерного элемента.
BQ25504 — это интегрированная часть, которая берет на себя большую часть тяжелой работы и имеет отличные функции, такие как мониторинг состояния батареи и защита от пониженного напряжения. [Крис] использовал плату вместе с небольшой солнечной панелью на 2,2 В и аккумулятором LiPo на 150 мАч для питания другого своего проекта: регистратора данных об окружающей среде SensorTile.
Это практичный и полезный способ проверить вещи; он говорит, что в среднем 6 часов прямого солнечного света в день достаточно, чтобы обеспечить неограниченную работу SensorTile 1,8 мА. Конечно, это небольшое количество энергии, но оно бесплатное и самоподдерживающееся, а это как раз то, что нужно устройству дистанционного зондирования.
Опубликовано в Solar Hacks, Приз Hackadayпомеченный Премия Hackaday 2018, зарядное устройство, BQ25504, зарядное устройство, сбор энергии, липо, маломощный, SensorTile, солнечный31 января 2016 г. Дэн Мэлони
Вот сценарий: вам нужно куда-то спешить.
Проблема в том, что у вашего автомобиля разряжен аккумулятор и он не заводится. Очевидным решением было бы позвать друга для прыжка. Но неужели хакеру без друзей не повезло в такой ситуации? Нет, если вы можете быстро состряпать стартер с контейнером для запчастей.
Очевидно, что решение [Кедар Нимбалкар] будет практичным только при несколько странных обстоятельствах, поэтому мы сосредоточимся на том, что мы можем извлечь из него. Запасной блок питания ПК обеспечивает электроны — блок питания [Kedar] мощностью 250 Вт выдает 15 А при 12 вольтах, что является довольно приличным значением тока. Однако напряжение немного анемично, поэтому он поднимает его до 14,2 вольта с помощью повышающего преобразователя мощностью 150 Вт, охлаждаемого компьютерным вентилятором. Измеритель с двумя панелями считывает напряжение и ток, но в крайнем случае может заменить VOM. Единственное, чего у вас может не быть под рукой, так это пары гудящих 10-амперных диодов, чтобы ток не просачивался обратно в повышающий преобразователь.
[Кедар] утверждает, что за пять минут заряда батареи ему хватило, чтобы завести машину.
Что касается начального запуска, то этот хак немного натянут. Однако это не первый раз, когда мы видим пусковой механизм МакГайвера, и вы никогда не знаете, когда принципы и оборудование, лежащие в основе этих хаков, пригодятся.
Читать далее «Как хакер заводит машину» →
Posted in Автомобильные хаки, Разные хаки, SliderTagged зарядное устройство, повышающий преобразователь, автомобильный аккумулятор, запуск от внешнего источника, импульсный источник питания6 сентября 2015 г. Брайан Бенчофф
Мы больше не используем 9-вольтовые батареи для питания наших проектов; мир электроники для хобби перешел на дешевые батареи LiPo для большей части наших мобильных накопителей энергии. LiPo — не лучшее решение, о чем свидетельствуют сотни видеороликов на YouTube о взрывающихся батареях и более чем несколько пухлых элементов в нашем ящике для мусора.