Скребки для токарного станка своими руками: Токарный инструмент по дереву своими руками

Содержание

Скоблящие и отрезные резцы

Из ассортимента токарных инструментов наиболее востребованными являются желобчатые резцы, исполняющие звездные роли. Но им не обойтись без поддержки отрезных резцов и скребков, которым достаются ключевые роли второго плана.

Скоблящие токарные инструменты (скребки), появившись в древние времена почти одновременно с началом токарной обработки древесины, до сих пор считаются необходимыми в арсенале современных токарей. С их помощью легко решаются разные токарные задачи, например, формирование валиков или выборка полостей. Мы покажем, как использовать их, а также отрезные резцы.

Обязательно обзаведитесь несколькими хорошими скребками

В отличие от настоящих токарных резцов (рейера или мейселя), фаска скребков не прилегает к поверхности токарной заготовки и не прижимает волокна древесины в процессе резания. Поэтому сколы и вырывы при продольном точении скребками возникают чаще.

Несмотря на это, скребки имеют немало достоинств: их режущей части можно придать любые очертания с помощью заточки, что позволяет формировать на деталях повторяющиеся элементы рельефа с отменной точностью, как это делается фасонными скребками для формирования валиков

(фото вверху). А полукруглый скребок служит эффективным и простым в использовании инструментом для точения полости в торце заготовки сосуда.

Только острый скребок будет эффективным

Прямоугольные и полукруглые скребки можно сделать острыми с помощью настольного точила. Наклоните подручник на 10°, чтобы получить фаску под углом 80°. Слегка касаясь концом лезвия абразивного диска, поворачивайте полукруглый скребок (фото А) и передвигайте прямой скребок из стороны в сторону (фото В), придавая режущей кромке требуемые очертания. Некоторые токари дополнительно полируют режущую кромку для удаления заусенца, чтобы обработанная таким инструментом поверхность была более гладкой.

Фасонный скребок для точения валиков затачивают на плоском камне, прижимая к нему переднюю грань инструмента (фото С).

Хотя заточенные с помощью точила скребки работают лучше, затачивать фасонный инструмент со стороны фаски не рекомендуется, чтобы не исказить контур режущей кромки.

Научитесь работать с фасонными скребками

Начните с установки подручника токарного станка параллельно оси точения и чуть выше центра. Положите скребок на подручник горизонтально, направив его под прямым углом к оси заготовки. Немного приподнимите ручку, чтобы кончик скребка коснулся заготовки ниже линии центра (фото D). Плавным движением опустите ручку, чтобы поднимающийся кончик сделал неглубокую проточку, однако в конце движения, не опуская ручку слишком низко, снова приведите инструмент в горизонтальное положение. Сделайте несколько таких движений, постепенно углубляя проточку до формирования на заготовке требуемого рельефа.

Перед тем как сформировать валики с помощью фасонного скребка, обточите заготовку (или ее часть, на которой нужно сделать валики) до диаметра верхней части валиков.

Формируя валики скребком, оставляйте в середине верха небольшой плоский участок, который затем будет скруглен шлифовкой (фото Е). Попытки полностью сформировать профиль валика скребком часто приводят к появлению заметных сколов.

Скребок — лучший инструмент для точения в торец

Трудно найти более эффективный инструмент для выборки полости в торце заготовки, чем полукруглый скребок шириной 12 мм. Он отлично справляется с задачей, и процесс легко контролируется. Зажмите заготовку в патроне и установите подручник у ее торца. Положите скребок на подручник и поднимите ручку, совмещая кончик скребка с центром заготовки (фото F). Подавайте резец в центр вращающейся заготовки, а затем отведите ручку вправо к задней стороне станка

(фото G)

Удерживайте ручку на одной высоте, чтобы кончик скребка всегда оставался на линии центра. Последовательно выбирайте полость, удаляя материал от центра к ободку, до получения требуемой глубины и формы. Уточняйте форму, перемещая инструмент вдоль подручника и изменяя положение точки вращения при повороте ручки.

Уменьшить образование сколов можно, если наклонить инструмент на угол 45°, опустив вниз его ручку (фото Н). При этом скребок вместо скобления начинает резать древесину.

Вам понравятся отрезные резцы

Берите в руки отрезной резец, когда нужно выточить круглый шип на конце детали или канавку, сделать контрольные проточки до необходимого диаметра и конечно же отделить от заготовки законченную деталь или разрезать заготовку на несколько частей. Используйте отрезные резцы только в тех случаях, когда волокна древесины параллельны оси точения. Сечение клинка отрезных резцов может быть прямоугольным или ромбическим, как показано на

фото вверху. Стандартный плоский клинок шириной 3 мм подходит для большинства работ. Более широкие резцы (6 и 10 мм) будут полезны при формировании круглых шипов, но их труднее контролировать при глубоком внедрении в заготовку. Похожий на нож плоский отрезной резец шириной 1,6 мм позволяет сохранить почти непрерывным текстурный ‘рисунок, например при отделении крышки от коробочки. Клинки ромбовидного сечения (обычно шириной 5 мм в самой широкой части) меньше застревают при глубоком внедрении в заготовку.

Правильно заострите кончик отрезного резца

Угол, образованный обеими фасками отрезного резца, может быть равен 45-80° (фото I). Точность здесь не нужна. При меньшем угле резец работает агрессивно, а при большем — дольше остается острым. Угол заточки определите опытным путем.

Желая заточить резец, установите подручник электроточила так, чтобы фаска резца прилегала к дирку, поставьте клинок на подручник и перемещайте из стороны в сторону. Переверните инструмент и подточите вторую фаску, добиваясь, чтобы образованная фасками режущая кромка была прямой и перпендикулярной. У резцов ромбовидного сечения фаски должны сходиться в самой широкой части клинка.

Главная задача отрезного резца

Перед работой с любым отрезным резцом установите подручник токарного станка параллельно заготовке и чуть ниже центра. Опирая кромку резца на подручник, направьте клинок перпендикулярно заготовке и коснитесь ее кончиком резца в точке, соответствующей положению часовой стрелки в 10:30 (глядя со стороны заднего центра) (фото J). Поднимите ручку, поворачивая инструмент на подручнике так, чтобы режущий кончик перемещался по дуге от точки 10:30 к центру

(фото К). Вынимайте резец из проточки прямым перемещением назад.

Продолжайте делать такие резы, пока не достигнете нужной глубины. Возможно, потребуется немного расширить глубокую проточку, чтобы уменьшить трение клинка о ее стенки. Для этого передвиньте резец на половину его ширины в сторону остатка заготовки, а затем сделайте, как и раньше, проточки отточки 10:30 к центру. Попеременно делайте резы с правой и левой стороны до достижения требуемой глубины.

Разносторонний бедан заменит несколько резцов

Обязанный своим появлением французским токарям, резец- бедан чаще используется как косой резец-мейсель. Но, по словам эксперта Брайена Симмонса, 10-миллиметровый бедан может заменить прямоугольный скребок и широкий отрезной резец.

«Сделав фаску под углом 60- 70°, я могу делать проточки шириной 10 мм и шипы. С шипами этот резец справляется очень быстро. Если пользоваться им как скребком, он удобен для формирования углубления в торце заготовки, чтобы крепить их в патроне», — говорит Брайен.

Трапециевидное сечение клинка уменьшает трение о стенки глубоких проточек и обеспечивает чистую поверхность в левом углу при формировании углублений. Бедан реже застревает в древесине, чем 12-миллиметровый прямоугольный скребок. Его клинок толще, чем у большинства скребков, поэтому меньше вибрирует.

«Но не пытайтесь использовать бедан вместо тонкого отрезного резца, — предупреждает Брайен. — Например, когда вы точите коробочки, узкий резец позволит сэкономить материал, и линии текстурного рисунка на деталях будут казаться непрерывными».

Скоблящие и отрезные резцы, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Возможно, Вас заинтересует:

Видео: www.russtanko-rzn.ru-Скребки на направляющие (защита направляющих)


Нравится

Код для вставки Скачать

1226

Ссылки на видео

HTML-ссылка:

Ссылка для форума:

HTML код для вставки плеера

Вы можете встроить плеер с данным видео в сайт. Для этого выберите размер плеера и скопируйте полученный код.

Биржа ProСтанки

Описание

Добавлено: 28.11.2015 в 11:48
Продолжительность: 00:46

Пылесборники (скребки) применяется и монтируются на направляющих каретки токарно-винторезных станков для предотвращении попадания стружки и механических примесей на направляющие станины и каретки. Поставляются комплектом (4шт.)
Запасные части для станков 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, 1Н983, 1А983, 1М983, РТ983, СА983.
Запасные части , оснастка и комплектующие изделия для токарно-винторезных станков мод. 1М63, 1М63Н, 163, ДИП300, 1М63БФ101, 16К40 1Н65, 165,1М65 16Р25П 16К20 1К62 16М30Ф3,16К30Ф3,1П756ДФ3, РТ755Ф3,РТ818Ф4, 1Н65Ф4, РТ700, РТ950, РТ117, РТ817 , РТ905, UBB112, UBB112F3, РТ301,РТ30101, и т.д.

ВАЛЫ , ВАЛ — РЕЙКИ , ВАЛ — ШЕСТЕРНИ, ВИНТЫ ХОДОВЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПОДАЧ, ГАЙКИ МАТОЧНЫЕ, ДИСКИ ФРИКЦИОННЫЕ, КОЛЁСА ЗУБЧАТЫЕ , КОНИЧЕСКИЕ , ЧЕРВЯЧНЫЕ ПАРЫ, ОБГОННЫЕ МУФТЫ, РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ, ФРИЦИОННЫЕ МУФТЫ, ШКИВЫ ГЛАВНОГО ПРИВОДА, ЭЛЕКТРОМУФТЫ Револьверные головки, ШВП (Шарико-винтовые пары, передачи) комплектующие и оснастка для токарных патронов (кулачки, винты, шестерни, венцы, ползушки, сухари) и т.д.


Комментарии

0

Оставить комментарий


Интересные статьи партнеров

Мир самоделок — Скребок-отвал для снега на колесах

В преддверии зимы решил смастерить себе ручной скребок для снега. Основные условия: простота использования без применения больших физических усилий и максимальная дешевизна при изготовлении. Поскольку скребок необходим для чистки снега тротуара перед домом, площадки перед гаражом и внутренних дворовых дорожек я «Скребок для снега на полозьях» отмел сразу, т.к. он более подходит для чистки ледовых полей, а по асфальту и грунту полозья придется тащить с большим усилием. Поэтому было принято решение смастерить скребок-отвал для снега на колесиках.

Вопрос из чего сделать лезвие скребка-отвала решился сразу, был у меня кусок трубы диаметром 27 см, из него я вырезал сектор и после обработки получилось готовое лезвие. Для изготовления рамы с ручкой нашлась старая детская коляска. Упоры сделал из старых водопроводных труб, с одной стороны сделал в них прорези для оси колес, а другой приварил их к лезвию скребка-отвала. Из металлических уголков сделал ушки для крепления стоек, они также были приварены к лезвию скребка-отвала. Для облегчения конструкции для стоек я не стал использовать водопроводные трубы, у меня в гараже нашлись тонкостенные бронзовые трубки. Примерил по месту, обрезал до необходимого размера и на концах просверлил отверстия под болты М6. В верхних концах стоек просверлил еще по три отверстия тем же диаметром для возможности регулировки высоты ручки. Для того чтобы при работе по очистке снега этим скребком-отвалом не царапать бетонные и асфальтовые покрытия и бордюры к нижней части лезвия скребка был прикреплен на саморезах кусок транспортерной ленты. После сборки для придания более или менее приличного вида покрасил.

Чертежи и конкретные размеры и рекомендации не привожу, т.к. все делалось «по-русски» — не глазок и из утиля, который давно просился на металлолом и свалку.
Теперь буду ждать снега для испытаний. Результаты опишу.
Внимание: для увеличения рисунков просто наведите курсор мышки на картинку и подождите 1-2 сек.

Продолжение: Наконец-то выпал приличный снег, можно приступить к проверке эффективности своего самодельного скребка-отвала для снега.

Первое впечатление от работы с ним превосходное, чистить снег на удивление легко и приятно. Снег правда был свежевыпавший, не слежавшийся. Скребок благодаря транспортерной ленте по грунту идет хорошо, на неровностях не застревает. Одим словом конструкция получилось удачной. Даже моя супруга не выдержала забрала у меня скребок и давай чистить площадку. По ее словам наш скребок-отвал для снега гораздо лучше всякой лоплаты.

Вывод: Конструкция скребка-отвала для снега на колесиках получилась очень удачной, хотя и возможны усовершенствования.

Одно из возмозжны напрвлений доработки: Сделать изменяемый угол отвала от нуля до градусов эдак 35, чтобы можно было использовать не только как скребок отвал, но и как скребок бульдозерного типа. Правда это немного усложнит конструкцию. Я в ближайшее время этим точно заниматься не буду, поскольку меня полностью устраивает уже готовый вариант.

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРА: ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВОИМИ РУКАМИ

1. Создание чертежа для фрезерной обработки в программе CorelDRAW 2. Как подготовить макет для 3Д фрезеровки в редакторе ARTCam

Перед тем как ставить задачу специалисту по фрезеровке, важно правильно подготовить макет в соответствии с определенными техническими требованиями. Если при создании модели будущего изделия их не соблюсти, результат может существенно отличаться от первоначальной идеи. Чтобы этого не допустить, внимательно ознакомьтесь с требованиями к чертежам для фрезерной обработки.

Кроме того, помимо несоответствия техтребованиям, еще одной распространенной проблемой, с которой часто сталкиваются заказчики, является неумение работать с программами для создания макетов. В этой статье мы подробно разберемся как работать с одними из наиболее популярных векторных редакторов — CorelDRAW и ARTCam.

Изготовление самодельного мебельного шаблона


Правильное направление при работе фрезером.

Любой работник мебельной организации прекрасно знает, как нелегко сделать угловую кухню. Установка столешницы требует точных соединений, закругления передней кромки и уплощения других частей. Известно, что плоская грань, приставленная в виде закругленного начала, приобретет несимпатичный облик с заметным грубоватым швом. Чтобы обрезка была проведена правильно и аккуратно, применяют фрезерное устройство и специально изготовленный шаблон для мебели. Создать самостоятельно такие образцы не так уж и сложно.

Главными приспособлениями, без которых монтаж будет невозможен, будут:

  • лист ДВП;
  • ручной фрезерный механизм;
  • чертежи.

Как подготовить макет для 3Д фрезеровки в редакторе ARTCam

Разработать макет для фрезеровки, в том числе 3D, можно также в редакторе ARTCam. Преимущество этой программы в том, что она может плоский рисунок трансформировать в рельефное изображения. Ниже Вы можете ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию трехмерной модели.

  • В программе ARTCam (в меню сверху) выберите «Файл» — «Новый» — «Модель».
  • В открытом окне задайте размер заготовки — укажите «Высоту (Y)», «Ширину (X)» и нажмите «Ок».
  • В меню выберите «Рельефы» — «Импорт 3D Модели» (для импорта файлов с расширением .*stl или для файлов с расширением .*rlf).
  • Нажмите «Открыть» — «Вставка 3D Модели». Меняйте масштаб и положение Х и Y, пока модель не окажется на заготовке в нужном месте. После этого нажмите «Применить». Положение Z поставьте «0» и нажмите «Вставить».
  • Перейдите в раздел «Траектории» (внизу страницы слева) и выберите «3D УП» — «Обработка рельефа».
  • В «Обработке рельефа» выберите «Инструмент» и определитесь с типом фрезы. Если в предложенном списке нет подходящего, в этом же окне выберите «База инструмента» и кликните на опцию «Редактирование». В ней можно поменять единицы измерения, диаметр и угол под параметры фрезы. Если в списке есть подходящий инструмент, тогда, при необходимости, измените только величины «рабочая подача» и «подача врезания». При этом «РП» должна быть больше «ПВ» на 50%. Сохраните настройки, кликнув «Ок» и подтвердите выбор инструмента, нажав «Выбор».
  • В поле «Материал» задайте толщину модели и ее положение, в значение Z поставьте «0». Установите смещение вверх. В поле «Имя» задайте имя траектории и нажмите кнопку «Сейчас».
  • Для проверки результата выберите «Меню» ⟶ «УП» ⟶ «Визуализация УП».
  • Чтобы сохранить 3Д макет нажмите «Меню» ⟶ «УП» ⟶ «Сохранить УП как…» и стрелку, чтобы перенести «Вычисленные УП» в «Сохраняемые». Далее выбираете формат выходного файла Mach3 mm (*.cnc) и нажимаете «Сохранить».

Поэтапное изготовление шаблона для мебели


Детали мебели, выпиленные по шаблону, имеют одинаковую форму и размер.

  1. Такой шаблон, изготовленный своими руками, будет осуществлять свои функции ничуть не хуже приобретенного в магазине. Чтобы его создать, нужно приготовить чертеж и обложку к обрабатывающему станку. Затем делается пробная самоделка из листа ДВП, ее толщина приравнивается 8 мм.
  2. Далее проводится замер диаметра фрезы и самого станка. Затем рисуются 2 пересекающиеся линии, угол которых равен 135°. Чтобы сгладить эти показатели, берется дуга. Для вычисления ее радиуса следует выяснить аналогичные показания у фрезы и колец. Из величины первого устройства следует вычесть получившуюся разницу радиусов колец и фрез.
  3. Получается внутренняя дуга. По ее основанию проводится фрезерование ровного торца постформинга. По мере движений кольца по заданному радиусу фреза описывает такую дугу, диаметр которой равен собственному.
  4. От проведенного отрезка откладываются 2 линии, параллельные друг другу. Дистанция между этими точками приравнивается диаметру кольца используемого фрезера. К этим показаниям прибавляется 5 мм. Линия берет начало от середины предшествующей дуги.
  5. Точка соединения отрезков сглаживается при помощи дуги. Ее радиус соответствует аналогичным показаниям упорного кольца устройства. Во время движения фреза уже не сможет осуществить дугообразных движений.
  6. Нужно нарисовать 2 равноценные прямоугольника, имитирующие контуры столешницы. На них накладывается угол, после чего проводится его удлинение на определенное расстояние.
  7. Выставленные на шаблон пометки заметно упростят работу. Дуги верхнего и нижнего рядов совмещаться не будут. Поэтому проводить выверку для каждой детали нужно немного смещая эти границы.


Правила работы с шаблонами для фрезера.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Читать также: Как сделать качественную скрутку проводов

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

  • чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
  • чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
  • чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
  • токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Шаблоны для ручного фрезера

  1. Первым делом следует сделать шаблон из оргалита твердых пород, толщина которого приравнивается 6 мм. Высота трафарета из МДФ соответствует 12 мм. Эти материалы очень удобны в обработке и ничуть не уступают древесине. Однако их углы легко прогибаются от случайных ударов или падений. Чтобы шаблоны служили долгий срок, необходимо взять березу высокого качества. Несмотря на ее высокую стоимость, в отличие от МДФ, она обладает большей прочностью и постоянством характеристик.


Фрезерование кромки с использованием шаблона и копировального кольца.

На поверхности шаблона прочерчиваются границы деталей с соблюдением натуральных пропорций. Затем сверлятся стартовые пазы, ненужный материал режется лобзиком, соблюдая около контурной линии отступ в 1 мм. Края кромки тщательно шлифуются, бумажный трафарет убирается.

  1. При помощи шаблона создается заданное количество деталей. Затем этот элемент кладется на изделие и обводится карандашом. Ненужный материал выпиливается, отходя от контура на 1,5 мм. Аналогичные действия осуществляются с другими заготовками.
  2. С помощью двустороннего скотча на основе ткани шаблон фиксируется на одно из изделий. Чтобы работа прошла максимально быстро, следует в цангу станка вставить фрезу, имеющую на хвостовике подшипник. Эта деталь скатывается по краю трафарета.
  3. Затем нужно выбрать тип фрезы. Все разновидности с подшипниками используются для фрезеровки согласно шаблонам, прибор держится в руке и устанавливается на поверхность. С помощью копирующей фрезы осуществляется контроль работы станка в тот момент, когда деталь передвигается по столу, шаблон располагается сверху.
  4. Пространство между острием и хвостовиком необязательно обрабатывать фрезой с подшипником в один проход. Сделать это можно за 2-3 раза, применяя более дешевый вариант фрезы. Фрезерование проводится при выравнивании подшипника со средней частью толщины трафарета.
  5. Близко к фрезе ставится упорное стержневое устройство. Станок включается, деталь прижимается к этой детали и постепенно двигается к крутящейся фрезе до тех пор, пока подшипник не соприкоснется с шаблоном. Фрезерование внешних контуров проводится против движения часовой стрелки, внутренние очертания — в противоположную сторону. В момент соприкосновения подшипника фрезы с шаблоном, деталь убирается от стержневого упорного устройства.

Копирующее устройство у хвостовика функционирует аналогично, однако, требуется повернуть деталь, чтобы трафарет смотрел на поверхность стола. Фрезерование проводится аналогично работе фрезерного стола. В процессе проведения манипуляций важно следить за целостностью основания верстака.

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

  • режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
  • тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
  • хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

  • основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
  • шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

  • стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
  • гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
  • крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
  • кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
  • для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Клиновидные шаблоны для ручного фрезера


Шаблон для закругления углов.

Сделать шаблон в виде шипов или клиньев можно собственными силами. Это соединение отличается элегантностью и чаще всего применяется при производстве мебели. А там, как известно, требуется высокое качество сборки. Применяя в работе такие примитивные приспособления, как пила и стамеска, здесь не обойтись без определенного опыта в строительной сфере, чего не скажешь о ручном фрезере. Он позволяет проводить заданную работу даже новичкам.

Как получить соединение шаблонов для фрезера, чтобы он четко обозначил клинья на всех заготовках? Для этого можно использовать ручной станок с достойными характеристиками. Кольцо обязательно должно подходить по размеру к станку, в противном случае его следует приобрести.

Клиновидное устройство частично скрытого типа можно увидеть с одной из сторон. Соединение сквозного характера прослеживается с обеих точек. Для совмещения двух деталей светлый элемент устанавливается строго вертикально. Периодически межзубное пространство шаблона очищается от опилок. По завершении работы имеющиеся шероховатости необходимо обработать наждачной шкуркой.

Создание чертежа для фрезерной обработки в программе CorelDRAW

Если планируете делать макет самостоятельно, воспользуйтесь нашей инструкцией. В ней подробно расписано как подготовить файл для фрезеровки в CorelDRAW на примере слова «ЛЮБОВЬ».

  • Создайте в CorelDRAW новый файл, нажав «Новый пустой документ» или выбрав в меню «Файл» команду «Создать» (Ctrl+N).
  • На панели инструментов слева найдите «Текст» (F8) и впишите слово «Любовь» понравившимся шрифтом (если в списке не оказалось подходящего, поищите нужный вариант с помощью сервисов по подбору шрифтов).
  • Выберите команду «Упорядочить» и «Преобразовать в кривую». Перед этим внимательно проверьте правильность написания текста — после преобразования он будет закрыт для редактирования.
  • Чтобы убрать заливку, выберите все элементы и щелкните левой кнопкой мышки на перечеркнутый белый квадрат, находящийся в цветовой панели.
  • Для добавления контура (к примеру, черного) кликните правой клавишей на черный квадрат, после чего на верхней панели выберите толщину линий «Сверхтонкий абрис».
  • Теперь нужно разделить линии. Для этого на панели выбираем «Упорядочить» и «Разъединить кривая».
  • Чтобы вырезанное слово было одним целым, надо соединить буквы между собой — они должны немного перекрывать друг друга. Для этого выберите букву (зажмите и удерживайте ее левой кнопкой мыши) и выделите рамкой или кликните ЛКМ на самой линии. Затем, для стыковки с соседней буквой перетяните ее, удерживая одновременно клавишу Shift и левую кнопку мышки.
  • Уберите линии соприкосновения, выбрав все элементы будущего макета для фрезеровки, и кликните на панели свойств «Создать границу». Теперь с помощью комбинации Shift и левой кнопки мыши нажмите на внутренние элементы букв «Ю», «Б», «О», «В», «Ь». Перетащите их отдельно на рабочее пространство. Ненужные элементы удалите клавишей Del.
  • Для замкнутости линий выберите все элементы и в выпадающем меню «Упорядочить» активируйте «Соединить кривые». Зазоров в 0,2 мм, обычно, достаточно. Подтвердите командой «Применить».
  • Если шрифт слишком тонкий, воспользуйтесь эффектом «Контур». После этого, выделив все элементы, объедините линии, нажмите «Упорядочить» и «Объединить». Затем зайдите в «Эффекты», выберите величину контура (например 0,1 мм) и кликните «Применить».
  • В опции «Упорядочить» нажмите «Разъединить контурную группу» — выделите элементы, составляющие контур, и удалите их. В итоге получится одно цельное слово.
  • Объединив элементы, необходимо задать размер детали. Для этого закройте замок, находящийся в верхней панели и, там же, введите нужную длину по оси.
  • В правой панели найдите «Правку узлов». Выделите все узлы (по контуру слова) рамкой. В поле «Сокращать число узлов», которое находится в верхнем меню, поставьте «1» и подтвердите Enter. Если результат не устроит, действие можно отменить. В таком случае размер можно скорректировать согласно предыдущему пункту.
  • Макет готов. Для сохранения выбираете «Файл» → «Сохранить как…» и имя файла. Сохраняйте в формате *.cdr (не выше версии х6).

Самодельные резцы для токарного станка по дереву

Резцы по дереву для токарного станка: виды, размеры, заточка

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

  • радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
  • тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплуатации. Выделяют несколько видов, имеющих общее назначение. Именно они чаще всего используются в комплектации токарных станков. Для изготовления резцов особой формы необходимо правильно составить техническую документацию.

Для изготовления своими руками рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. В зависимости от вида обработки, резец по дереву может быть отрезной, подрезной, расточной и фасонный.

Первые предназначены для отрезания от конструкции небольших прутков. С помощью подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные необходимы для работ по сверлению отверстий.

Для того чтобы сделать конструкцию нестандартной формы потребуются фасонные резцы. Зачастую они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны основные самодельные резцы для токарного станка по дереву в зависимости от предназначения.

  1. Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг друга. В отличие от конструкций полукруглой формы они более безопасны в работе.
  2. Чистовая обработка. Резец предназначен для более точного удаления небольшого объема дерева и формирования гладкой поверхности. Могут быть с правосторонней или левосторонней заточкой.
  3. Фасонные. Обладают полукруглой формой режущие части. Назначение — изготовление нестандартных изделий.
  4. Отрезной по дереву.
  5. Расточной. В конструкции имеется небольшой уступ, с помощью которого происходит удаление стружки из зоны обработки.
  6. Точение круглых изделий. Резец изготавливается из трубы. Может быть зубчатой или гладкой формы в зависимости от степени обработки.
  7. Торцевое фасонное точение.
  8. С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Кроме этих конструкций для токарных работ по дереву может понадобиться дополнительный инструмент, который также можно делать самостоятельно. Все зависит от исходной детали, типа древесины и его качества.

При постоянной эксплуатации рекомендуется приобретать инструменты из специальных сортов стали. Самодельные модели не смогут обеспечить должное качество изготовления, будут быстро затупляться. Это может сделать работу неудобной и неэффективной.

Самостоятельное изготовление резцов по дереву

Державка для токарного станка по дереву

Основная сложность при изготовлении самодельных резцов для работ по дереву своими руками заключается в правильном подборе заготовки.

Помимо требований к твердости режущей кромки, следует продумать, как она будет устанавливаться в державку. Этот компонент станка необходим для фиксации инструмента.

Поэтому предварительно следует учесть габаритные размеры.

Следующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В идеале для этого рекомендуется использовать инструментальную сталь. Однако ее обработка в домашних условиях затруднена из-за высокого показателя твердости. Поэтому зачастую используют подручные материалы, которые после стадии предварительной обработки закаляют.

Исходя из опыта профессиональных домашних мастеров, для изготовления качественного резца своими руками можно применять следующие заготовки:

  • рашпили или напильники. Чаще всего обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые потеряли свои первоначальные свойства. Нужно проконтролировать, чтобы материал не имел трещин и существенных сколов;
  • прутки арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и исходными размерами, максимально близкими к заводским;
  • автомобильные рессоры. сложность заключается в первичной обработке — необходимо будет сделать прямоугольную форму с помощью автогена или сварочного аппарата .

Альтернативным вариантом является изготовление основного токарного корпуса с возможностью замены резцов. Но для этого нужно предусмотреть монтажные элементы в конструкции. Во время работы они должны выдерживать максимальную нагрузку, не изменять исходного положения режущей кромки.

После придания изделию нужной формы выполняется его первичная заточка. Затем режущую кромку необходимо закалить. Для этого она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования твердой поверхности можно применить метод медленной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Во избежание опасных ситуаций проверку качества работы самодельного инструмента следует проводить на мягких породах дерева. После небольшой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Заточка резцов своими руками

Окончательным этапом изготовления является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ потребуется электрический наждак и несколько видов кругов.

Первичная заточка выполняется еще до стадии закаливания. Это можно сделать с помощью обычных абразивных кругов. По окончании закаливания выполняется обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе эксплуатации лезвие резцов неизбежно затупится. При этом они могут формировать небольшие сколы и неровности. Их необходимо убрать.

Для этого следует выполнить обработку с помощью корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают небольшое, так как закаленная часть подвержена скалыванию. Для увеличения срока эксплуатации специалисты рекомендуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером резцов для станка, сделанных своими руками:

Источник: http://StanokGid.ru/osnastka/rezcy-po-derevu-tokarnogo-stanka.html

Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды.

Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта.

Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту.

Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

  • Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
  • Рашпили могут быть старыми, изношенными и даже практически негодными для изначального использования;
  • Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под определённым углом, к примеру, 50-60 градусов;
  • Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок.

Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев.

Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

  1. Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, который можно вытачивать при помощи резца;
  2. Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
  3. Лошадиная сила. Это показатель единицы мощности мотора, которая способна определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
  4. Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы.

Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое.

Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Благодаря удобным ручкам можно аккуратно контролировать лезвие, и при этом мастера не будут быстро чувствовать утомляемость. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

  • Стамески. Они оснащены лезвием специальной заточки и формы, чтобы вытачивать гладкие поверхности. Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовке рифленности.
  • Скребки. Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
  • Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создавать чашки и другие конструкции полукруглой формы;
  • Косые резцы, желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и проверку на исправность.

  • Александр Романович Чернышов
  • Распечатать

Источник: https://stanok.guru/metalloobrabotka/tokarnye-raboty/tochenie/osobennosti-primeneniya-rezcov-po-derevu-na-tokarnom-stanke.html

Все о резцах по дереву

Резцы по дереву являются главным рабочим инструментом токарного станка, с помощью которых выполняется обработка деревянных заготовок. Данные изделия могут отличаться по форме и размеру что способствует выбору того или иного резца для выполнения определенных видов операций по деревообработке.

Фото резцов

Токарные резцы по дереву необходимы для выполнения контролируемого снятия определенных частей заготовки. По своей конструкции инструменты для ручной обработки похожи друг на друга. При этом есть определенные отличия:

  • Все инструменты состоят из режущего элемента и крепежного компонента;
  • Места креплений обычно имеют форму квадрата или прямоугольника;
  • Режущие кромки образуются несколькими поверхностями или только одной;
  • характеристика режущей кромки — ширина лезвия, форма и возможность регулировать направление;
  • В большинстве случаев кромка — это составная часть режущего инструмента;
  • Выбор инструмента для ручной обработки древесины на токарном станке основывается на типе работы, которую мастеру следует выполнить своими руками.

Отличительная черта резца — это расположение инструмента относительно обрабатываемой заготовки. Выделяют два типа:

  1. Радиальный. Такой элемент располагается перпендикулярно относительно изделия, позволяет выполнять работы, основанные на снятии большого количества древесины с заготовки. Наибольшее распространение радиальные инструменты получили в механических станках с полуавтоматикой.
  2. Тангенциальный. При выполнении работы инструменты обрабатывают изделия по касательной. За счет этого мастер может создавать своими руками сложные по форме и конфигурации рисунки на поверхности детали. Зачастую применяются резцы тангенциального типа для выполнения тонкой деревообработки. Ими оснащают токарные автоматизированные линии.

Для изготовления инструментов применяют высококачественную закаленную сталь марок У8-У10. В некоторых ситуациях используется стальное основание и напайки из твердого сплава.

При работе с древесиной на станке крайне важно правильно выбрать резцы. Чем тверже порода обрабатываемого дерева, тем более прочный металл должен использоваться при изготовлении резака. Иначе твердые породы быстро приведут инструмент в негодность. Ему потребуется заточка.

Разновидности

Фотография резцов

Многие мастера задаются вопросами о том, как сделать резцы по дереву для собственного токарного станка. Принципиально сложного в этом ничего нет. Но прежде чем приступить к работе и создать самодельные инструменты, необходимо определиться с их разновидностями.

Самодельные и заводские изделия отличаются между собой по назначению. Потому выделяют следующие типы инструментов:

  • Для грубой обработки. Такие самодельные инструменты отличаются парой режущих кромок, которые располагаются относительно друг друга под острым углом. По сравнению с полукруглыми изделиями, такие резцы являются более безопасными для работы;
  • Для чистовой обработки. Такие резцы позволяют точно удалить небольшое количество древесины, создать гладкую поверхность. Заточка бывает левосторонняя и правосторонняя;
  • Фасонный. Инструмент фасонного типа отличается режущей частью, которая имеет полукруглую форму. Данные изделия предназначены для получения нестандартных деталей;
  • Отрезной. Служит для срезания частей заготовки, выполняет подготовительные функции;
  • Расточный. Конструкция резца предусматривает уступ небольшого размера, необходимый для удаления стружки в процессе обработки из зоны точения;
  • Для точения круглых заготовок. Самодельные резцы данного типа изготавливаются на основе металлической трубы. Инструменты бывают гладкими или зубчатыми. Все зависит от того, какая степень обработки требуется;
  • Для фасонного торцевого точения. Обрабатывают торцы заготовок, придают необходимые сложные формы;
  • Резец с ограничителем. Специальный блок монтируется на рабочий инструмент, позволяя регулировать глубину вхождения резца в заготовку;
  • Крючок. Это специальный токарный резец для работы своими руками по дереву, способный вытачивать углубления и создавать внутренние полости в заготовках.

Делаем своими руками

Если вам нужны резцы для работы на постоянной основе, когда станок эксплуатируется по несколько часов каждый день, самодельные инструменты не подойдут. К ним предъявляются повышенные требования, потому откажитесь от идеи сделать их, а купите проверенные заводские изделия.

Если же токарный станок предназначен для редкого бытового применения, самостоятельное изготовление имеет полное право на жизнь.

Чтобы добиться желаемого результата, просмотрите видео, почитайте инструкции по изготовлению.

  1. сложность в том, чтобы своими руками сделать резцы, заключается в выборе заготовки для формирования из нее рабочего инструмента.
  2. Кромки резца должны иметь повышенную твердость, что позволит эффективно обрабатывать древесину твердых пород и не затачивать инструмент после каждого применения.
  3. Продумайте, как лучше всего устанавливать резак на державку. Державка служит для фиксации инструмента на токарном станке.
  4. В идеале материалом резца для ручной обработки древесины на токарном станке служит инструментальная сталь. Но обработать ее проблематично. Потому используйте альтернативные материалы, которые после обработки потребуется обязательно закалить.

Материалы изготовления

В роли сырья, которое может использоваться в качестве заготовки под резцы, используют:

  • Напильники и распили. Если у вас в гараже завалялись старые инструменты, из них получаются отличные резаки. Но убедитесь, что на стали отсутствуют крупные сколы, трещины;
  • Арматура. Прутья арматуры с квадратным сечением являются хорошим вариантом для производства резцов;
  • Рессоры. Снять с авто рессору не сложно. проблема заключается в том, что требуется придать заготовке прямоугольную форму. Воспользуйтесь автогеном или сварочным оборудованием.

Заточка

Завершив изготовление ручной режущей детали, позволяющей на токарном станке обрабатывать древесину, вам потребуется ее заточить. Заточка выполняется на стадии производства резца, а также по мере его затупления.

  1. Заточка выполняется с помощью электрического наждака и нескольких абразивных кругов.
  2. Базовая заточка производится до того, как вы приступили к закаливанию резца. Первичная заточка выполняется обычными абразивными дисками.
  3. Далее изготовление резца предусматривает закаливание.
  4. Завершив предыдущий этап, обработайте заготовку шлифовальными шкурками разной зернистости.
  5. По мере эксплуатации даже самые острые лезвия постепенно будут терять свои режущие свойства. Также возможно появление на поверхности неровностей, сколов, дефектов. Обязательно избавьтесь от них.
  6. Удаление дефектов осуществляется корундовыми шлифовальными кругами. Но не прикладывайте большое усилие при работе корунда, иначе закаленная часть попросту отвалится.

Чтобы вам не пришлось всякий раз перетачивать инструмент, сразу изготовьте несколько однотипных резцов для каждого типа обработки.

статьи — рейтинг материала: 5,00 из 5
Loading…

Источник: https://TvoiStanok.ru/otvety/rezcy-po-derevu.html

Самодельные резцы для токарного станка по дереву

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Полная характеристика и предназначение ручных резцов по дереву для токарного станка

Для обработки круглых деревянных деталей или приданию заготовке круглой (цилиндрической) формы используются токарные станки по дереву. В зависимости от формы изделия, которую нужно получить на станке, используются токарные резцы по дереву, имеющие разнообразные виды по форме режущей части и способу заточки.

https://www.youtube.com/watch?v=JcmnQcKQKuI

Виды ручных резцов по дереву

В основном, при работе с деревом на токарном станке, используются ручные резцы, но есть варианты станков, когда инструмент жестко закреплен, и держать его в руках нет необходимости.

1 Общие сведения

В большинстве случаев, токарные резцы. в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.

Стандартный ручной резец состоит из двух частей:

  • рабочего тела изготовленного из металла;
  • деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.

Источник: http://studvesna73.ru/07/23/4640/

Самодельный резец для токарного станка по дереву. Виды резцов для токарного станка по дереву

Придать нужное художественное оформление деревянным цилиндрическим изделиям можно при помощи такого специального ручного инструмента, как резец для токарного станка по дереву. Вниманию тех, кто любит мастерить, представлен широкий ассортимент этих режущих приспособлений. Каждый желающий может приобрести нужную ему токарную стамеску.

Однако подобная продукция дорогостоящая, и большинство мастеров предпочитают работать самодельными резцами для токарного станка по дереву. Что собой представляет инструмент? Как им правильно пользоваться? Можно ли его изготовить в домашних условиях? Ответы на эти вопросы содержатся в статье.

Знакомство

Резец для токарного станка по дереву представляет собой специальный режущий инструмент, при помощи которого осуществляется контролируемое снятие ненужного объема материала с обрабатываемой детали.

Стамески, в зависимости от выполняемой работы, бывают различных конфигураций. Многие токари пользуются собственными эксклюзивными узкоспециальными режущими токарными инструментами.

Конструкция

Резцы для токарного станка по дереву содержат металлическую рабочую часть и деревянную ручку.

Рабочая часть состоит из следующих участков:

  • Режущей, или лезвия. Данным участком инструмент взаимодействует с обрабатываемым изделием. Затачивается она по мере необходимости.
  • Основного участка, или «тела». Во время работы резцом на токарном станке по дереву мастер, удерживая второй рукой «тело», надежно фиксирует резец.
  • Хвостовика. Данный участок стамески имеет зауженную форму. Он плавно переходит в рукоятку и там прочно крепится.

Деревянная ручка состоит из двух частей:

  • Основы. Этот участок инструмента мастер удерживает в руке.
  • Шейки – маленькой цилиндрической части, для которой предусмотрено металлическое крепежное кольцо. Его наличие предотвращает образование трещин при насаживании рукоятки на хвостовик.

Основные виды резцов для токарного станка по дереву

Мастера, работая с деревянными цилиндрическими изделиями, пользуются следующими режущими инструментами:

  • Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
  • Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

Фасонные инструменты

При помощи рейеров и мейселей осуществляются работы среднего уровня сложности. Более тонкие операции возможны при наличии следующих фасонных резцов для токарного станка по дереву:

  • Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
  • Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
  • Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
  • Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

Подготовка к изготовлению инструмента

Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

  • Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
  • Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
  • Металлообрабатывающего станка. В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
  • Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

Ход работы

Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

  • Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
  • Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
  • Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
  • Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
  • Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
  • Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент, будет зависеть качество поверхности обрабатываемой им заготовки. Острота резцов формируется на электрических металлообрабатывающих станках, оснащенных кругами различной зернистости. Под каким углом заточить инструмент, каждый мастер решает для себя сам. Для начинающих представлены следующие оптимальные варианты:

  • Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
  • Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.

Большинство токарей по мере приобретения опыта углы снижают до 20 градусов. Опытные мастера рекомендуют иметь несколько резцов одного вида с разными углами заточки.

Данная рекомендация обусловлена тем, что для обработки каждой породы дерева предназначена определенная степень остроты резца. Например, с твердой древесиной на начальном этапе удобнее работать инструментом с тупыми углами.

Острые же предназначены для снятия с заготовки большего объема. Таким образом, резцом с острыми углами можно существенно ускорить процесс.

Однако в этом случае мастер сильно рискует, поскольку в таком режиме очень часто повреждаются лезвия, что влечет за собой образование на заготовке сколов. Начинать заточку рекомендуется крупнозернистыми кругами. Мелкозернистая основа предназначается исключительно для чистовой работы.

О величине угла заточки, которая будет придана резцу, следует задуматься уже перед закаливанием самодельного инструмента. Именно на начальной стадии и осуществляется формовка рабочей части. Окончательную доводку при отсутствии металлообрабатывающего станка с мелкозернистым наждачным кругом легко выполнить при помощи бархатного бруска.

В заключение

Процесс изготовления самодельных резцов является занятием непростым, но очень увлекательным. Имея весь необходимый инструмент, качественное сырье и следуя алгоритму действий, изготовить хороший резец будет не трудно и в домашних условиях.

Источник: http://fb.ru/article/340555/samodelnyiy-rezets-dlya-tokarnogo-stanka-po-derevu-vidyi-reztsov-dlya-tokarnogo-stanka-po-derevu

Токарный станок по дереву и особенности резцов

Обработку дерева сложно представить, если не использовать резцы для токарного станка по дереву, особенно это касается различных цилиндрических изделий. С помощью простых инструментов грубую заготовку легко превратить в утонченный подсвечник или убрать ненужный слой дерева, чтобы оголить его рисунок.

Это оборудование заказывают в интернете, но стоит оно дорого, а сделать его самостоятельно несложно. Легко проводится заточка резцов для токарного станка по дереву, если они износились и непригодны для использования.

Если инструмент отсутствует, работа специалиста не закончена, следует подготовить дополнительные стамески для определенных видов работ. Арсенал инструментов позволит увеличить производительность, снизит риск травматизма, перерасхода электроэнергии.

В зависимости от функций, инструмент относится к одной из групп:

  • Устройству для грубых обработок – инструмент располагает двумя режущими гранями, они находятся под острым углом друг к другу.
  • Мейсели для чистовых обработок – инструмент выглядит как лезвие, имеющее ровную плоскость, но у него еще есть боковая – заточенная влево или вправо. Они различаются по углу наклона в зависимости от потребностей мастера.
  • Стамески рейеры могут входить не в каждый набор резцов, ведь их используют при работе над нестандартным изделием, стоит докупить их отдельно.
  • Отрезные резцы подходят для того, чтобы удалить какой-то фрагмент древесины, например, если станок необходимо отделить от заготовки.
  • Расточный резец сложнее других для заточки, ведь имеет уступ, необходимый для удаления излишек стружки при работе с изделием.
  • Стамеска с круглым сечением необходима для финишной обработки круглого изделия, а ее наконечники бывают гладкими и зубчатыми.
  • Чтобы обрабатывать торцевые участки у заготовок существуют режущие напильники.
  • Ограничители – используются как для заточки резцов, так и для регулировки глубины точения заготовок.

Разновидности резцов по дереву

Особенности групп

Существует множество резцов по дереву, разновидности изделий отличаются габаритами, прочностью и ценой. Мастера выполняют инструменты самостоятельно. Инструмент отвечает индивидуальным требованиям мастера, методы позволяет расширить стандартный набор деталей и инструментов.

Это позволяет производить точения заготовок в уникальных условиях, творить индивидуальные изделия, отыскать их аналоги будет проблематично. Трудностью всегда становится заточка их режущей кромки.

Для упрощения изготовки резцов следует создавать чертежи конечного изделия, на них указывать размеры, формы и уклоны в конечном продукте. Это помогает продумать каждый изгиб и деталь изделия заранее.

Такой процесс позволит избавиться от вечной ошибки новичков – изменений параметров резца прямо при его изготовлении, это приводит к созданию бесполезного инструмента. Вначале работы следует обращаться к уже готовым чертежам из интернета и производить обычные разновидности стамесок, постепенно собрав рукодельный комплект.

Резцы для токарного станка по дереву

Как затачивать износившиеся или новые резцы?

Предназначение неправильно заточенных стамесок часто меняется, сделать этот процесс без ошибок сложно. При использовании промышленной стамески для токарного станка также потребуется заточка резцов. Поэтому необходимо обратить внимание:

  • на угол заточки, если это готовый инструмент;
  • на конечную форму режущей кромки, если он был изготовлен самостоятельно.

Факты влияют на простоту работы с деревом в дальнейшем и на долговечность инструмента инструмент.

Выгодным вариантом является электрозаточный станок и его круги, с разными размерами зерна. Как альтернативу мастера советуют использовать мощную дрель, работающую в усиленном режиме. Для этого процесса подойдет старый инструмент, такие действия могут износить двигатель.

В случае ручной заточки подойдут бархатные бруски, но при малейшей ошибке будет испорчено не только качество конечного инструмента, но и потеряно много времени. Поэтому перед практикой, следует почитать литературу на эту тему, она поможет освоиться с этим древним ремеслом.

Заточка резцов по дереву

Углы заточки

Их следует определить самостоятельно, они зависят от типа древесины, используемой для работы. Еще один важный параметр – конечное качество обработки древесины, если требуется изделие без сколов, угол необходимо брать тупой, но резец будет снимать намного меньший слой дерева.

Мейсели стачивают в зависимости от скоса полотна, наклон на котором равен 40 градусом, угол заточки для резца по обеим сторонам также равняется 40.

Рейеры устанавливают под углом равным 60 градусов для обработки несортового дерева. Постепенно уменьшают углы заточки до 20–30 градусов, экспериментируя в поисках подходящего стиля, мастер подберет собственный вариант обработки.

Мудрствовать с доводкой режущей кромки на коже не стоит, весомой разницы в процессах нет, обработанная стамеска имеет длительный период эксплуатации. В долгосрочной перспективе – роль таких деталей небольшая.

Существуют устройства по автоматизации процесса заточки. Мастеру необходимо прочесть техническую литературу, работы специалистов наталкивают на интересные идеи. Инструмент, выполненный в домашних условиях, заменяет профессиональное оборудование.

: Изготовление резца для токарного станка по дереву

Источник: https://promzn.ru/stanki-i-oborudovanie/rezcy-dlya-tokarnogo-stanka-po-derevu.html

Стол-подставка для токарного станка своими руками

Постройте стол-подставку профессионального качества для настольного токарного станка, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой. Хорошая стол-подставка так же важна, как и хороший токарный станок.

Двойная и тройная фанера толщиной 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов песка, обеспечат достаточную массу для поглощения вибраций.

Как профессиональный токарь, я не могу не подчеркнуть, насколько важно иметь стойку, которая будет одновременно устойчивой, прочной и тяжелой.

Примечание: данная статья является переводом.

Устойчивая позиция.

Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры. В постройки собственной стойки своими руками есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить высоту под себя.

Ножки стойки расставлены в обе стороны.

Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно. Давайте же приступим к её созданию!

Рис. А. Трехмерное изображение

Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку

Рис. C. Детали ножек, Вид спереди

Рис. D. Cоединенная деталь

Часть 

               Название

Количество       

  Материал         

                      ТxШ*Д

Столешница:

                 2-1/8″x14″x34″

А

        Внутренняя часть   

     1 

3/4″ фанера

                 2-1/8″x13″x33″(b)

B

        Кромка спереди и сзади 

     2

        дуб 

                 1/2″x2-1/4″x34″(c)

C

        Кромкооблицовочные части

                      по бокам 

     2

        дуб

                 1/2″x2-1/4″x13″(c)

Основание:

         33-7/8″x38-7/8″x18-7/8″(a)

D

        Ножки

     2

3/4″ фанера

          1-3/8″x33-1/8″x18-3/4″(d)

E

        Верхние балки

     2

3/4″ фанера

           1-3/8″x3-1/2″x30-3/4″(d)

F

        Нижняя задняя балка

     1

3/4″ фанера

           1-3/8″x3-1/2″x35-1/4″(f)

G

        Нижняя передняя балка

     1

3/4″ фанера 

           1-3/8″x 3-1/2″x 35-1/4″(d)(e)

H

        Верхняя полка

     1

3/4″ фанера

              1-3/8″x15″x32-1/8″(d)

J

        Нижняя полка 

     1

3/4″ фанера

              1-3/8″x13″x34-5/8″(d)

K

        Набойки

     4

         дуб

                  3/4″x1-1/2″x4″

M   

        Крепление двигателя

     1

3/4″ фанера

                  3/4″x12″x12″

N

        Место для инструментов       

     5 

         дуб

             1/2″x1-1/4″x14-1/2″

P

        Медные трубы

    16

            3/4″ внут. диам.x1-1/2″

Q

        Внешний держатель прутка

     1

         дуб 

                      1″x2″x6″

a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.

b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.

c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.

d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.

e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.

Делаем части стола:

Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.

Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.

Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).

Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.

Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.

Двусторонние ножки — залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).

Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.

Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.

Система крепления:

4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.

Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.

5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.

Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.

6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.

Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″. Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6). Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).

7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.

Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).

Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.

Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.

Определение размера подставки:

«Один размер для всех» — данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.

Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°. Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания. Вычтите это расстояние из высоты вашей руки — это идеальная высота для вашей стойки.

Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.

Соберите стол-стойку:

Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.

Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя. После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном. Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.

Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти. Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A). Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.

Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.

Список покупок:

  • Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
  • Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
  • Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
  • Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
  • Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
  • Десять плоских шайб 1/4″;
  • Четыре шестигранные гайки 1/4″;
  • Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
  • Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
  • Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.

Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!

6 шт. Пластиковый шпатель набор гибкий скребок для наклеек, обоев, выпечки, стен и автомобилей шпатлевка зеленый 2/4/6 дюймов buy on ZoodMall. 6 шт. Пластиковый шпатель набор гибкий скребок для наклеек, обоев, выпечки, стен и автомобилей шпатлевка зеленый 2/4/6 дюймов: best prices, reviews, description.

Практичный набор: эти пластиковые шпатели имеют заостренные края, которые помогают царапать и заполнять и предотвращают попадание царапин, что позволяет легко завершить ремонт, не тратя наполнитель.
Многофункциональность: этот универсальный набор инструментов для скребков имеет разный размер (2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов), что позволяет выполнять различные виды работ своими руками, включая демонтаж мебели, нанесение обработки стен и ремонт трещин в гипсокартоне; Эти пластиковые инструменты позволяют легко залатывать дыры в самых разных материалах.
Прочный материал: эти пластиковые шпатели не сгибаются и не ломаются под давлением, они нержавеющие и гибкие, что делает их отличной альтернативой железным скребкам.
Удобство и портативность: эргономичный дизайн не заставляет вас чувствовать себя некомфортно или уставать из-за длительного использования; Легкий набор ножей для гипсокартона очень портативен для переноски и хранения.
Функции:
Вы можете выбрать разные размеры в зависимости от ситуации, потому что инструменты действительно полезны и универсальны, и вам не нужно искать другие инструменты, которые могли бы вам помочь.
В качестве полезного инструмента этот универсальный набор скребков может эффективно помочь вам отремонтировать сломанные места в вашем доме, такие как трещины в гипсокартоне и мебели.
цвет: зеленый
Материал: пластик
размер: 2 дюйма / 4 дюйма / 6 дюймов
Содержимое пакета:
6 пластиковых шпателей (по 2 шт. На каждый размер)
Теплая нота:
Если вы используете этот скребок для нанесения пленки на свой телефон и автомобиль, используйте нетканую ткань или ткань для очков, чтобы обернуть ее перед использованием.
Избегайте игр детей и получения травм из-за острых предметов.
Избегайте высоких температур.
Только вышеуказанное содержимое пакета, другие продукты не включены.
Примечание: световая съемка и разные дисплеи могут привести к тому, что цвет предмета на картинке будет немного отличаться от реального. Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1-3 см.

Подробнее

3 неожиданных взлома скребком для круглого носа — исправить внутренние изгибы

Задумывались ли вы, почему скребок с круглым носком полезен для точения деревянных чаш? Я знаю, что сделал. В конце концов, это скребок, и иногда скребки приносят больше вреда, чем пользы.

Однако скребок с круглым носком — ценный инструмент для точной настройки внутренних изгибов деревянной чаши. Загвоздка в том, что нужно разобраться, как пользоваться скребком с круглым носом.

Соскабливание обычно не считается отличной завершающей процедурой, но при правильном выполнении, используя секретные возможности скребка с круглым носом, скребок с круглым носом может сделать фантастическую работу по сглаживанию проблемных участков на внутренней стороне деревянной чаши.

В этой статье я поделюсь с вами, как я полностью изменил свое мнение о скребке с круглым носом, превратившись из жестокого инструмента для вспашки древесины в тонкий инструмент изящества.

Продолжайте читать, потому что я собираюсь показать вам, как взломать скребок для круглого носа и превратить его в инструмент перехода в нужных ситуациях.

Скребок
— хороший или плохой?

Использование скребка с круглым носом, иногда называемого скребком для чаш, требует немного времени, чтобы привыкнуть к нему. Могу сказать, что когда я только начинал, мне не очень нравился этот инструмент.

Основная причина, по которой мне не нравилось использовать скребок с круглым носом, заключалась в том, что я не использовал его в полной мере. Вместо того, чтобы сделать красивую гладкую поверхность, я часто делал уродливые надрывы на торцевых волокнах, которые вызывали неприятный лай на токарном станке.

После небольшой практики и некоторого руководства я смог превратить скребок с круглым носом из страшного орудия в удовольствие в использовании.

Позвольте мне показать вам, что я узнал о скребке с круглым носом. И в конце я награду вас секретным приемом скребка с круглым носом, о котором вы, возможно, еще не знали.

Зачем нужен скребок с круглым носом

Скребок с круглым носком отлично подходит для быстрого удаления выступов или следов инструментов. При наличии практики и небольшого мастерства этот скребок может аккуратно сортировать и сгладить поверхность, чтобы добиться идеальной толщины стенок чаши или помочь сделать идеальное внутреннее дно чаши.

При повороте внутренней части дежи непрерывный путь резки вдоль внутренней стенки дежи может немного отличаться по толщине. На некоторых участках стены «отремонтировать» эти участки с помощью выемки чаши может быть проблематично.

Если строжка дежи начинает траекторию резания и постепенно увеличивает глубину прорезания кривой стенки дежи, попытка «ремонта» становится более серьезной проблемой.

Есть поговорка у некоторых токарных станков по дереву: «Еще один пропил». Что ж, у этой фразы много значений, одно из которых — «еще один удар» может испортить вам поворот.

Когда использовать скребок?

Я отношусь к скребку с круглым носом как к специальному инструменту, которым пользуюсь только тогда, когда того требует ситуация. Я не использую этот инструмент для каждой чаши.

Когда я сталкиваюсь с проблемой, которая кажется трудной или неразрешимой при использовании канавки для унитаза, это большое облегчение, когда я вспоминаю возможности скребка с круглым носом.

Я использую скребок с круглым носом, когда у меня внутри есть участок чаши, который обычно не работает, потому что я не обращал внимания на глубину разреза и сделал стену слишком тонкой в ​​определенной области.

Кроме того, если я поворачиваю обод, который загибается внутрь, я использую скребок для точной настройки толщины стенок после того, как сделаю как можно больше с помощью долота.

Как я уже много раз говорил, на камне ничего не высечено, и вам нужно делать то, что работает для вас.

В настоящее время я не знаю ни одного токарного станка для деревянной чаши, который использовал бы только традиционный скребок с круглым носом для поворота всей чаши, но почему бы и нет? Возможно, это не самый эффективный метод и несколько экстремальный, но это возможно.

Иерархия инструментов

При токарной обработке деревянной чаши существует иерархия инструментов. Долота для чаши — король инструментов для токарной обработки деревянных чаш.

Сразу после строжки дежи скребки являются следующим наиболее часто используемым инструментом.Лично для меня скребок с круглым носом — это основной скребок, который я использую для тонкой настройки внутренних поверхностей, когда это необходимо.

Типы скребков с круглым носом

В этой статье я расскажу о традиционных скребках с круглым носком, обычно изготовленных из быстрорежущей стали (HSS), а не о твердосплавных скребках. Твердосплавные скребки относятся к совершенно другой категории.

Скребок с круглым носком, как вы уже догадались, имеет закругленную режущую головку. Эта зона резания имеет непрерывно изогнутую фаску под режущей кромкой.

Скребки с круглым носком могут иметь полукруглую симметричную режущую кромку или асимметричную кромку, ориентированную с одной или другой стороны.

Скребки с круглым носком бывают различной ширины и размеров изгиба и обычно изготавливаются из толстого прутка из быстрорежущей стали или другого закаленного металла.

Я настоятельно рекомендую иметь в наличии несколько разных размеров, потому что для каждой ситуации поворота обычно требуется соответствующая область определенного размера.

Я использую четыре разных скребка с круглым носом: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и 3 дюйма.

Есть набор из трех скребков с круглым носом, который я очень рекомендую и сам владею им. Посмотрите их

Scrape Vs. Огранка

Действие соскабливания и резки кардинально отличается.

Царапание поверхности деревянной миски — это как говорится в этом слове, царапание. Скребок входит под более крутым углом с тупым твердым краем к древесине и отрывает волокна с более или менее контролируемым ударным действием.

Резка канавкой дежи включает углы, которые не так серьезны для текстуры древесины, и режущее действие больше похоже на резку, а не на разрыв.

Наша конечная цель — ослабить резкое усилие скребка с круглым носом и сделать его более похожим на режущее действие при долблении чаши.

Один из способов определить различные свойства резки и списания — это послушать. Обычно царапанье намного громче и резче по сравнению с резанием. С другой стороны, соскабливание, которое сбривает небольшие пятна, почти бесшумно.

Заточный скребок для круглых носов

Скребок с круглым носком — один из самых простых инструментов для заточки.

Вам понадобится регулируемая плоская платформа на точильном станке. Система шлифовального кондуктора Oneway Wolverine включает эту плоскую регулируемую платформу. Или отдельная регулируемая шлифовальная платформа, подобная этой, — еще одна возможность.

При выключенном шлифовальном станке положите скребок на платформу и отрегулируйте угол, чтобы контакт с шлифовальным кругом был заподлицо, затем зафиксируйте платформу на месте.

Включите шлифовальный станок и осторожно поверните скребок вдоль колеса, поддерживая постоянный контакт фаски с колесом.

Когда по всей длине фаски появляется сплошная гладкая поверхность, процесс заточки завершен.

Хонингование кромки

Когда острая кромка выемки круглой чаши исчезает, нет необходимости возвращаться к кофемолке, если только кромка не нуждается в острой заточке.

Вместо этого воспользуйтесь алмазным шлифовальным кругом, чтобы вернуть скребок скребка в острое состояние. Использование хона продлит срок службы скребка, поскольку он удаляет очень мало металлического материала.

Крепко удерживайте скребок на месте и перемещайте хонингователь вверх и вниз по скошенной кромке, следя за тем, чтобы поддерживать ровный контакт со скосом скребка заподлицо. Работайте по всему краю слева направо.

Тест на резкость

Осторожно проведите пальцем по переднему верхнему краю скребка дежи. Вы должны почувствовать очень легкий выступ или заусенец на краю скребка.

Если вы чувствуете, что этот и этот край ровный по кончику, значит, скребок острый и готов к использованию.Если заусенец не чувствуется или он неровный, продолжайте затачивать кромку.

Еще одна вещь, которая улучшает заточку, — это периодически затачивать или сглаживать верхнюю поверхность инструмента, а затем затачивать скошенную кромку. Это сбрасывает область, где образуется заусенец, и позволяет легко вернуть надлежащую кромку заусенца.

Заточивайте часто, потому что заусенец долго не прослужит. Но помните, мы также не будем долго использовать скребок с круглым носом, обычно просто для подкраски и разглаживания.

Скребок с круглым носом Угол атаки

Первая хитрость при использовании скребка с круглым носом — это угол атаки.При использовании скребка с круглым концом угол наклона инструмента принципиально важен для успеха с этим инструментом.

Во-первых, нам нужно обработать очищающую кромку скребка с круглым носком на уровне или чуть ниже средней линии. Вы можете использовать скребок с круглым носом, идеально горизонтально расположенный по центральной линии, но я обнаружил, что царапина будет слишком сильной, и поверхность деревянной чаши будет очевидна.

Вместо этого я подниму опору для инструмента немного выше центра, а затем наклоню инструмент вниз под углом примерно от 10 до 20 градусов.

Такой способ подачи инструмента уменьшает угол удара и немного снижает энергию удара, которая так легко может оторвать древесные волокна от поверхности.

Скребок с круглым носом для отрицательных граблей

Скребок с круглым носком с отрицательным углом наклона похож на обычный круглый, но у него есть вторая верхняя скошенная кромка.

Эта верхняя скошенная кромка имеет тот же эффект, что и в предыдущем описании обычного скребка, наклоненного вниз под углом.

Поскольку скребок с отрицательным углом наклона «наклонен» вниз, его можно использовать в горизонтальном положении, и он не будет иметь таких же агрессивных воздействий, как стандартный скребок.

Скребок с отрицательным углом наклона также можно наклонить вниз, чтобы при желании увеличить угол подвода.

Никогда не делай этого

При использовании скребка с круглым носом никогда не опускайте ручку и не направляйте режущую кромку инструмента вверх над средней линией чаши. Это почти всегда приводит к некрасивому улову.

Запомните осевую линию и всегда держите угол подсказки на уровне или ниже осевой линии.

При пониженном угле точка контакта скребка с круглым носком отталкивается от деревянной поверхности чаши, а не зацепляется за нее.

Инструментальная презентация

Если инструмент немного приподнят, а скребок с круглым носком расположен под углом вниз, контакт с внутренней поверхностью чаши должен быть около центральной точки.

Осторожно переместите скребок внутрь до минимального контакта. В зависимости от размера области поворачивайте инструмент влево и вправо.

Медленно удаляйте очень тонкие слои за один раз, поворачивая их слева направо. Это поможет уменьшить вырывание и сделает поверхность более гладкой.

Глубокие порезы, скорее всего, приведут к разрыву и появлению неприятного лающего звука, о котором я упоминал ранее. Утонченность — ключ к успеху.

Добавление заусенцев к скребку с круглым носом

Как мы уже говорили выше, при заточке скребка образуется заусенец. Этот заусенец можно усилить и увеличить.

Вот хитрость номер два. С помощью полировального инструмента «вытяните заусенец» вдоль режущей кромки скребка для чаши.

Крепко удерживая скребок, оберните рукой головку скребка с полировальным инструментом вверх, зафиксировав большой палец на верхней части планки.

Проведите полировальный инструмент по режущей кромке скребка одним плавным движением.

В результате этого процесса на кромке скребка образуется новый заусенец большего размера. Он по-прежнему будет казаться минимальным, но вы сможете почувствовать разницу по сравнению с простым затачиванием, когда проведете пальцем по заусенцам.

Резка скребком

Скребок — это скребок, а долоторез — резак, и они никогда не встретятся.

Ну, вроде как.

Теперь я знаю, что это может звучать как оксюморон, но вы можете резать скребком с помощью фрезы, которую я только что объяснил, как создать.

Читайте дальше.

Это было так просто

До этого момента, я надеюсь, все было просто и довольно легко для понимания. Теперь нам нужно проявить немного практики и терпения. Результаты будут стоить затраченных усилий.

Я узнал эту технику от парня из нашей поворотной группы, который показывал мне ее снова и снова, пока я, наконец, не заставил ее работать.

Честно говоря, мне было очень неприятно наблюдать, как он раз за разом без усилий выполняет эту технику, когда я не мог заставить ее работать сначала.

Повторение и практика — ключи к хорошему точению деревянной чаши и всему остальному в этом отношении. Я не сдавался и наконец понял это. Ты тоже будешь.

Скребок для круглого носа Secret Power

Хорошо, вот как сделать секретный ход скребка с круглым носом.

После добавления дополнительного заусенца к кромке скребка, нанесенного с помощью полировального инструмента, немного приподнимите опору для инструмента и наклоните скребок вниз.

И вот третья и последняя хитрость при использовании скребка с круглым носом. Вместо того, чтобы оставлять планку скребка плоской напротив подставки для инструмента, поднимите правую сторону (заднюю кромку) и оставьте левую сторону (режущая кромка) в контакте с подставкой для инструмента.

На данный момент в игре есть два угла. Угол вниз головки скребка и угол планки скребка с круглым носком.

Теперь только небольшая часть кромки скребка будет контактировать с поверхностью чаши.

Осторожно прикоснитесь скребком к вращающейся чаше до появления стружки. Да вы меня слышали, стружка.

Задумайтесь об этом на секунду.

Лезвие заусенца действует как микроскопический изогнутый режущий крючок. Углы вниз и в сторону представляют кромку скребка, больше похожую на углы кончика долота чаши.

Скребок переживает кризис идентичности и действует больше как долото, чем скребок.

Трудная часть

Сложнее всего получить режущее действие.Поскольку угол наклона заусенцев может быть разным, а угол, под которым вы держите ручку скребка при повороте, варьируется, возможно, перед резкой произойдет царапание.

Возможно, вам придется повернуть ручку немного под другим углом, прежде чем изогнутый заусенец соединится и начнет резать.

Поскольку заусенец наносился на скребок с круглым концом вручную, его консистенция может быть разной. Вы можете соединиться и сделать разрез в одной области носа лучше, чем в других.

Когда с кончика отходит мелкая фигурная стружка, вы режете.Пыль и мусор указывают на то, что инструмент все еще царапает.

Не отчаивайтесь, даже если вы царапаете, два угла делают точку контакта с деревянной чашей идеальной для самых гладких царапин.

Продолжайте практиковаться как в нанесении непрерывного заусенца на скребок, так и в углах, под которыми вы подносите инструмент к дежи, и вы научитесь резать скребком.

Резюме скребка с круглым носом

Скребок с круглым носком не используется каждый день; вместо этого это инструмент, который вы вспоминаете в тот момент, когда он вам нужен.

Думайте о скребке с круглым носом как о специалисте и используйте его только тогда, когда это необходимо.

Используйте скребок для чаши экономно и воспользуйтесь его сверхспособностями, когда ничего не помогает. Когда придет время, вы будете рады, что у вас есть эти жемчужины.


Ознакомьтесь с другими связанными статьями:
• 6 ИДЕАЛЬНЫХ ДНЕЙ ЧАШИ — ТЕХНИКИ
• РУКОВОДСТВО ПО ЗАТОЧКЕ СКРЕБОКА (УГОЛ СКРЕБКА, ЗАГОТОВКА, СПОСОБ)
• 9 ШАГОВ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ШАГОВУЮ СЛИВКУ • ТЕХНИКА СЛИВКИ ДРЕВЕСИНЫ 9024 ЗОНА ПРОБЛЕМЫ ПОВОРОТА ЧАШИ — МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ


Happy Turning,
Кент

Простой инструмент с множеством применений

Давайте подробно рассмотрим простой инструмент: скребок.С улиц кажется, что настоящие токари используют только долота и долота. Нет ничего более далекого от правды.

Скребок — необходимый инструмент, который продолжает путешествие в места, недоступные для долота или долота. Скребки будут создавать повторяющуюся форму снова и снова — отличное решение для создания небольших повторяющихся бухт или бусинок в труднодоступных местах.

Скребки сделают поднутрение, недоступное для выемки, например, невыпадающие кольца на шпинделе и чашах, или полые формы с внутренними поверхностями, повернутыми через небольшое отверстие.

Наконец, скребки — единственный инструмент, который обеспечивает идеальную посадку деталей. Например, для крышки коробки с защелкой скребок повернет паз на коробке и шип на крышке идеально круглым до тысячных долей дюйма, в то время как долота и долота будут перемещаться вверх и вниз с зерном, образуя эллипс. Скребок может удалить очень небольшие количества для достижения точной посадки, что практически невозможно с долотами или долотами.

Хотя некоторые скребки имеют определенную форму, которая не сильно меняется в течение срока службы инструмента, большинство из них имеют форму, соответствующую постоянно меняющимся условиям токарной обработки.Они являются воплощением скоропортящихся инструментов: при ежедневной формовке и заточке они измельчаются до того, что почти не остается, а затем выбрасываются.

Токарный скребок работает так же, как скребок для шкафов или карт. Скребок для шкафа представляет собой прямоугольный кусок стали толщиной 1/16 дюйма, но вместо того, чтобы довести его до острого края, на нем врезается подъём около 15 °. Затем на получившейся острой кромке с помощью инструмента поднимается заусенец. называется полировщиком, который представляет собой очень твердый стержень из инструментальной стали овальной или круглой формы с деревянной ручкой.При использовании скребок для шкафа толкается или тянется с волочением заусенца. Длина фрезы ограничивает глубину резания до нескольких тысячных дюйма, что объясняет, почему инструмент не вырывается из-за фигурных волокон. Скребки на самом деле режут очень медленно, что делает их чрезвычайно безопасным и предсказуемым инструментом для токарных станков по дереву.

A Скребок для токарной обработки древесины


Токарный скребок, как и скребок для шкафов, имеет зазубренный край, который ограничивает глубину резания до 1/1000 дюйма.

Скребок для токарной обработки намного толще, чем скребок для шкафов, но у него такой же зазубренный край с заусенцами от 15 ° до 25 ° под углом к ​​режущей кромке. Вы можете думать о рельефе как о скосе, но, поскольку скребок не используется с натирающим скосом, я предпочитаю называть участок земли «рельефом» или «зазором». Это отличает его от настоящего инструмента с режущей кромкой, такого как долото или долото.


Шлифование — самый простой способ поднять заусенец. Установив опору для шлифования от 15 ° до 25 °, начинайте перемещать кромку скребка, как только она коснется круга.

Шлифование — самый простой способ поднять заусенец, будь то углеродистая или быстрорежущая сталь. Просто установите шлифовальный упор так, чтобы угол наклона составлял от 15 ° до 25 °, положите скребок на упор и коснитесь кромкой круга. Важно сразу начинать перемещать край при касании. Для получения прямой кромки перемещайте ее в поперечном направлении вперед и назад, а для получения изогнутой кромки поверните инструмент против колеса. (Многие думают, что инструмент должен быть перевернут, чтобы поднять заусенец, но это не так.)

Заусенец на скребке образуется в процессе, известном как пластическая деформация, который достигается шлифованием или полировкой.Полировка — это прямая сила, а шлифование — это комбинация сил: прямая поступательная сила, прижимающая скребок к кругу, и поперечная сила вращающегося шлифовального круга в сочетании с теплом, выделяемым при истирании. При шлифовании образуется заусенец как на верхнем, так и на нижнем краях. Пластичность стали снижается по мере увеличения твердости, и именно поэтому производители инструментов традиционно закаляют токарные скребки до более низких значений по шкале твердости Роквелла, чем долота: около 45 по шкале Роквелла C (для самого твердого из металлов).

Скребки и дежи

Поскольку скребок используется при перемещении фрезы вниз по склону, в любой ситуации полезно немного поднять опору для инструмента; для работы внутри чаши это скорее необходимость, чем удобство. Инструмент наклоняется под уклон, величина зависит от угла, под которым поднимается заусенец. Некоторое немедленное экспериментирование с углом наклона при прикосновении инструмента к работе становится интуитивно понятным.

Скребок следует использовать очень легким прикосновением, с очень небольшим передним усилием на инструмент.Я часто держу ручку, как чернильную ручку. Обе руки работают вместе, чтобы манипулировать инструментом. При работе с внутренней чашей скребок часто наклоняют относительно остальной части, чтобы заусенец не тянул, когда вы режете вверх или вниз по боковой стенке.

Наконец, для работы с дежой, чем тяжелее скребок, тем лучше. Инерция — ваш друг: тяжелый скребок пробивает узлы и неровности, а легкий летит. Толще, шире и тяжелее — это хорошо.

Типы скребков


Большой скребок с куполом отлично подходит для всех работ с лицевыми панелями, особенно для чаш.Автор больше всего использует показанный здесь большой размер, но также считает полезным его младший брат. Часто более эффективно наклонить скребок на боковой стенке дежи, как показано на этой фотографии.

На этих фотографиях я запечатлел разные типы скребков и способы их использования. Например, я выбираю большой скребок для купола для работы с лицевыми панелями (особенно с чашами). Он одинаково хорошо работает внутри и снаружи. Есть много скребков специальной формы для работы с чашами, но я считаю, что полукруглый (купол) является наиболее полезным и устраняет необходимость во всем остальном.


Автор сконструировал свой скребок с прямой кромкой, используемый для плоского скребка, в то, что он называет скребком с лодочкой. Он имеет закругленный левый угол, чтобы можно было разрезать влево, и скошенный правый угол, который выглядит как задняя часть лодки, если смотреть сверху.

Скребок с прямой кромкой делает вещи плоскими. Мне нравится использовать конструкцию, которую я называю скребком с «лодочкой», у которого есть скос, который не позволяет скребку выходить за линию, которую может оставить острый угол.


Алмазные скребки используются не только для вырезания линий: их настоящее предназначение — для точной подгонки. Здесь автор использует один для установки зажимного патрона для чаши с помощью подлокотника, что избавляет от необходимости постоянно перемещать упор для инструмента для проверки посадки.

Алмазные скребки были основным элементом базовой токарной установки до 1980-х годов. Считается, что алмазный скребок предназначен для прорезания линий во время работы, но его реальное предназначение — точно подогнать под крышки коробок, выемки зажимных патронов, зажимные патроны, шипы и тому подобное.Я называю это «скребком для изготовления патронов». Края этого скребка расположены под углом 90 ° друг к другу, что отлично подходит для крышек коробок, но они переточены до менее 90 ° для внутренних зацепов для большинства четырехкулачковых патронов или более 90 ° для внешних зацепов.

Другой тип, скребки для форм, шлифуются из всего, что есть под рукой, в том числе из множества вещей, которые люди выбрасывают, чтобы удовлетворить потребности возникающих поворотов. Я делаю их из таких вещей, как старые напильники, лезвия плуга, отвертки и шестигранные ключи.

Купольный скребок из быстрорежущей стали будет стоить в розницу более 60 долларов, но вы можете купить 12-дюймовое прямое долото для электрического отбойного молотка примерно за 20 долларов.Его можно переточить в купол и лучше наклонить внутри чаши из-за шестигранного или круглого стержня. Итак: возьмите те отвертки, которые вы видите на проезжей части!

Изучите основы токарной обработки древесины 101

Токарная обработка дерева может быть очень приятным хобби, и если человек сосредоточится на изучении хороших фундаментальных основ токарной обработки, это также может быть безопасным хобби. Те же методы токарной обработки древесины, которые необходимы для вращения шпинделей, таких как ножки стола, стойки кроватей, шпиндели лестничных перил или наконечники, можно применять для поворотных чаш, красивых ручек и т.

Хотя эта статья определенно не может охватить все аспекты безопасной токарной обработки древесины, если начинающий токарь по дереву сможет изучить и последовательно выполнять все следующие пункты, его навыки токарной обработки древесины быстро разовьются.

Острые инструменты — безопасные инструменты

Один из первых и наиболее важных навыков, который должен развить токарь по дереву, — это умение правильно затачивать свои инструменты. Правильно заточенные бороздки, косые долота, отрезные инструменты, скребки и другие токарные инструменты будут резать более чистыми и менее склонными к захвату или выдавливанию обрабатываемой деревянной заготовки.

Инструменты для токарной обработки древесины следует затачивать на настольном шлифовальном станке или, что еще лучше, на тихоходной мокрой точилке. У каждого инструмента есть особая фаска, которую необходимо поддерживать, а изгиб заточного круга поможет сохранить вогнутую кромку инструмента.

Поворачивайте древесину с правильной скоростью

Дерево, которое обрабатывается токарным станком, необходимо вращать с соответствующей скоростью. Токарный станок с регулируемой скоростью обычно поворачивает пруток с 500 об / мин до максимальной скорости около 4000 об / мин.Хорошее практическое правило: «чем шире приклад, тем ниже скорость».

Другими словами, относительно узкий кусок приклада (толщиной около 2-1 / 2 дюйма или тоньше) можно вращать со скоростью около 1500-2000 об / мин (более длинные куски следует резать в нижней части диапазона), в то время как более толстые куски следует поворачивать примерно с половиной этой скорости.

Позиционирование рук

Один из ключей к безопасной токарной обработке древесины — это держать руки в безопасных положениях, позволяющих управлять инструментом, но при этом держать пальцы подальше от движения.У правосторонних токарных станков по дереву левая рука будет опираться на опору для инструмента, а правая рука будет держать ручку инструмента. Расположите левую руку так, чтобы указательный палец находился под инструментом, упираясь в сторону подставки для инструмента, противоположную дереву. Большой палец левой руки будет находиться на верхней части инструмента, помогая удерживать его напротив указательного пальца и опоры для инструмента. (См. Пример на изображении выше.)

Леворукие токарные станки по дереву, скорее всего, захотят перевернуть стрелки.

Инструмент всегда должен касаться упора для инструмента

При токарной обработке используемый долото, долото или скребок должен всегда оставаться в контакте с опорой инструмента.На токарном станке не бывает безопасного «свободного владения». В идеале подставка для инструмента должна находиться на расстоянии примерно четверти дюйма от дерева, а режущий инструмент должен соприкасаться с подставкой для инструмента, прежде чем он войдет в контакт с деревом.

Кроме того, должно быть ограниченное расстояние между местом, где инструмент соприкасается с опорой для инструмента, и тем местом, где он соприкасается с деревом. Чем больше расстояние между двумя точками контакта, тем меньше опора для инструмента.

Используйте скос

Один из ключей к безопасной токарной обработке древесины — не забывать всегда оставлять фаску позади заостренной кромки инструмента, лежащей на дереве. Следование этому правилу поможет предотвратить снятие слишком большого количества инструмента за один раз или, что еще хуже, схватывания дерева и, возможно, вырывания инструмента из рук токарного станка.

Когда вы начинаете резку с помощью такого инструмента, как канавка, удерживая инструмент на опоре для инструмента, положите задний край инструмента на вращающуюся древесину так, чтобы точка контакта находилась на фаске или позади нее, но чтобы режущий инструмент край еще не режет.Как только контакт будет надежно установлен, правой рукой сдвиньте инструмент назад (к корпусу, от токарного станка), пока режущая кромка не начнет зацепляться с деревом. В течение всего процесса резки фаска должна оставаться в контакте с деревом.

Всегда режьте зерно

При токарной обработке всегда нужно работать «с зерном». Токари часто называют это спилом. Например, вырубая бухту, сделайте разрез от краев к центру.Резка от центра к краю бухты будет рассматриваться как резка вверх по склону, что намного сложнее контролировать и может легко привести к захвату инструмента (так как очень трудно резать вверх по склону и при этом сохранять скос инструмента на лес).

Поводок резака и след скребка

При работе с долотами, долотами, отрезными инструментами и другими фрезами задняя рука (та, что на рукоятке) всегда должна быть ниже передней (на опоре инструмента). Это позволит удерживать инструмент в лидирующем положении, в котором древесина будет превращаться в режущую кромку инструмента.

Однако скребок следует использовать с точностью до наоборот. Скребок не режет как долото, а работает скорее как нож для масла. Таким образом, задняя рука должна быть выше передней, что позволит режущей кромке скребка находиться под опорой для инструмента и находиться в заднем положении для царапания дерева.

Практика ведет к совершенству

Как и в случае с любым другим навыком, чтобы стать хорошим мастером по дереву, нужно много практики. Опытный токарь по дереву делает это легко, и это станет очевидным, когда новичок впервые начнет поворачивать.

Практически каждый начинающий токарь заметит одну вещь: они настолько сосредоточены на следовании вышеперечисленным советам, что у них есть «мертвая хватка» на инструментах. Захват инструмента должен быть твердым и контролируемым, но при этом не следует «задушить» инструмент. По прошествии некоторого времени на токарном станке начинающий токарь начнет ослаблять хватку инструментов, и в этот момент они обнаружат, что токарная обработка дерева становится немного проще.

Как повернуть серьги на токарном станке — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Во время обсуждения ранее в этом году мы с редактором журнала Woodworker’s Journal Джоанной Тэйкс подумали, что изготовление нескольких точеных серег будет великолепным праздничным проектом.Для меня рассказ о процессе возвращает поток хороших воспоминаний о друге.

Хотя я учил Кинга Хейпла (бывшего главы отделения ортопедии университетских больниц в Кливленде, штат Огайо), обращаться, именно он несколько лет спустя научил меня вращать серьги. Одна из его любимых демонстраций заключалась в том, чтобы поместить мини-токарный станок на большой токарный станок, такой как ONEWAY 2436 или Powermatic 3520b, и повернуть по одной серьге на каждом токарном станке — графическая демонстрация того, что вам не нужен большой токарный станок для этого проекта, но если вы только был большой токарный станок, это тоже было хорошо.Да, перемещение гудящего большого банджо было проблемой, но процесс поворота был процессом поворота! »

King в сторону. Хотя вы можете превратить этот проект на любом токарном станке, легче сделать это на маленьком, особенно на первом круге. Меньший шпиндель, легкие подставки для инструментов и банджо делают работу проще и быстрее.

Серьги можно выточить из самых разных материалов: дерево, пластик, тагуа (орех из слоновой кости), рог, кость и камень (тальковидный камень и алебастр) — это только начало списка.Заготовки для ручек доступны из поразительного разнообразия материалов, а их размер делает идеальную начальную заготовку.

Из-за небольшого диаметра проекта большая скорость является нормой дня. Это один из немногих случаев, когда я советую увеличить скорость токарного станка: от 3000 до 3600 об / мин — хорошая скорость вращения для миниатюрных работ. Небольшой спиральный патрон с четырьмя кулачками — хорошее удобство, но многие пары серег легко изготавливаются с центрами и лицевой панелью, что и демонстрируется в этой статье.

Инструменты для миниатюрной токарной обработки

Если вы не хотите делать свои инструменты для миниатюрной токарной обработки, вы можете купить набор, например, набор миниатюрных токарных инструментов Crown из 5 частей.

Многие полноразмерные инструменты отлично подходят для первоначального определения размера заготовки, но вам также понадобятся небольшие инструменты, предназначенные для миниатюрных работ. Наборы легко доступны, хорошим примером является набор миниатюрных токарных инструментов Crown из 5 частей. Однако, если вам нравится подход «сделай сам», вы можете довольно легко сделать несколько полезных миниатюрных инструментов.

Из-за небольшого диаметра и высокой скорости токарного станка инструменты могут быть довольно простыми. Я покажу вам три. Первый — это небольшой перекос из круглого стержня диаметром 1/4 дюйма; второй — заостренный инструмент, который представляет собой всего три скоса одинакового размера на круглом стержне 1/4 дюйма; И последнее — набор полезных скребков, которые выполняют основную часть токарных работ.

Скребок

можно сделать практически из любого приличного куска металла: старые высокоскоростные сверла, маленькие отвертки и гвозди для цемента легко доступны и дешевы, даже если они куплены новыми.По умеренно более высокой цене mscdirect.com продает шлифованные и закаленные круглые прутки HSS длиной 8 дюймов и 1/4 дюйма (M2 High Speed ​​Steel Round Tool Bit Blank) по цене менее 7 долларов за штуку. Их можно измельчить пополам и сделать два миниатюрных инструмента. Вы также можете использовать эти стержни или спиральное сверло из быстрорежущей стали 1/4 дюйма для изготовления заостренного инструмента.

Изготовление инструментов

Круглый перекос

Для этого инструмента просто возьмите пруток из быстрорежущей стали 1/4 дюйма или сверло и отшлифуйте два скоса, чтобы получился скошенный край.Это похоже на овальный перекос, только лучше, и он отлично подходит для резки очень маленьких бусинок или для строгания поверхностей.

Инструмент с острым концом

Заостренный инструмент изготовлен из прутка диаметром 1/4 дюйма. Поверните небольшую ручку и просверлите в ее конце отверстие диаметром 1/4 дюйма. Если вы используете спиральное сверло в качестве отправной точки, нанесите эпоксидную смолу на конец спирального сверла в рукоятку и используйте хвостовик в качестве острия инструмента. Отшлифуйте на нем три одинаковых плоских поверхности, чтобы получились три кромки. Некоторые токарные станки обтачивают острие до небольшого радиуса, а другие доводят его до острия.При использовании его можно заставить работать как скребок или скребок.

Скребки

Скребки могут быть изготовлены из любого куска металла; он даже не должен быть очень сложным для диаметров и скоростей миниатюрного точения. Некоторое шлифование позволит сделать скребки для небольших бухт, отверстий и внутренних пустот. Я показал (по часовой стрелке слева) изогнутый скребок, сделанный из цементного гвоздя, старую отвертку, отшлифованную до полукруга, два зубных инструмента (отличный инструмент для внутренней обработки полостей), долото, отшлифованное до скребка для купола, и старый плуг. плоское железо, заточенное, чтобы вырезать небольшую канавку.

Выводы, плоскогубцы

К полезным плоскогубцам относятся (слева направо) кусачки для обрезки глазков до нужной длины; челюсти с острым концом для удержания наглазников; конические губки оправки для открывания и закрывания концевых рым-штифтов; маленькие утиные купюры для надежного удержания чего-либо

Фурнитура — металлическая фурнитура, с помощью которой выточенные серьги крепятся к ушам владельца. Они принимают разные формы. Некоторые из них механически прикрепляются к мочке уха, в то время как находки для проколотых ушей могут быть простым крючком или застежкой, которая фиксируется как английская булавка.Они бывают из чистого золота и серебра или покрыты этими металлами. Также есть нержавеющая сталь и различные гипоаллергенные сплавы. Достаточно сказать, что вы получаете то, за что платите, но вы можете получить очень хорошие образцы недорого. Я выбрал серебро. Какой бы металл вы ни выбрали, вам понадобятся концевые штифты из того же материала, чтобы соединить поворот с любым приспособлением для крепления к уху, которое вы выберете.

Автор получил свои принадлежности для изготовления ювелирных изделий, в том числе иглы для глаз из стерлингового серебра, показанные слева, и находки для проколотых ушей справа, от firemountaingems.com.

Маленькие ювелиры-плоскогубцы — это хорошо. В то время как любые кусачки можно использовать для отрезания концевых штифтов до нужной длины, некоторые изгибающие плоскогубцы для открывания и закрывания концевых проушин для прикрепления к крючку ускорят процесс и улучшат результат.

Переворачивание серег

Установите деревянный брусок на лицевую панель, поверните его и соскребите, затем просверлите отверстие 1/2 дюйма в центре, чтобы приклеить шип на 3/8 дюйма вашей заготовки. Просверлите центр небольшим спиральным сверлом диаметром примерно с концевой штифт проушины.Автору понадобилось сверло №71, чтобы получить диаметр 0,026 дюйма.

Чтобы начать работу с вашей первой парой, поверните короткую заготовку из вашего материала до диаметра чуть больше 1/2 дюйма, поверните короткий шип 3/8 дюйма на одном конце и прикрепите к деревянному бруску на своем конце. лицевая панель, как видно на фотографиях.

Соскребите серьгу до нужной формы. Отшлифуйте до зернистости не менее 220 и нанесите финиш перед отрезкой. Карнаубский воск — прекрасное завершение. Отрежьте концевой штифт проушины до нужной длины и используйте суперклей средней вязкости (также используемый для приклеивания шипа заготовки к центральному отверстию), чтобы закрепить его на месте.

Некоторые формы серег, которые хорошо подходят, — это подвески любой формы, от одной до трех маленьких трубок разной длины и одна или несколько маленьких бусин, нанизанных на булавку для глаза. Вы должны быть очень внимательны к диаметру и весу, поскольку ошибка новичка — слишком большой и слишком тяжелый.

Автор использовал один из своих магазинных перекосов, чтобы отделить выбранную форму: кулон. С помощью плоскогубцев автор открыл ушко концевого штифта, надвинул находку, затем закрыл проушину.

Подарите серьги или любую другую миниатюру на ходу.Инструменты не дорогие, необходимое пространство минимально, а окупаемость от получателя огромна.

Как сделать самодельный скребок для токарной обработки дерева







Такие инструменты действительно дорогие. Так что их изготовление — часто хорошее решение.

Эти инструменты я делаю из старых файлов. Напильники изготовлены из очень твердой инструментальной стали. Это делает их идеальными для изготовления инструментов, ножей и т. Д.

Ручка моего бокового скребка сделана из куска клена.

Я сделал этот инструмент для сглаживания внутренних сторон деревянных чаш.

Прежде всего, я использовал мел, чтобы нарисовать основную форму своего инструмента.

Затем я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы вырезать форму.

Для чистки зубьев пилки я использовал переднюю часть диска угловой шлифовальной машины. Затем я добавил шлифовальный диск, чтобы еще больше сгладить инструмент.

Ручку я сделал из клена. По-гречески это называется «κελεμπέκι» (келебеки). Это определенно разновидность клена, но я не уверен, точно ли это то же дерево, что и в других частях света.

Чтобы сгладить доску, я пометил поверхность мелом и использовал плоскость, перпендикулярную волокну, чтобы быстро удалить много материала. Мел помогает мне увидеть, какие пятна не прорезал самолет.

Я использовал подошву рубанка, чтобы проверить доску на плоскостность. Затем я строгал доску по фактуре, чтобы разгладить ее.

Затем я использовал ленточную пилу, чтобы разрезать дерево на две части.

Я использовал стальное лезвие в качестве ориентира, чтобы разметить область ручки.Я использовал фрезер с прямым сверлом, чтобы открыть канавки. Затем я обработал канавки стамеской.

Я приклеил и зажал две части ручки. Я сделал это со сталью внутри ручки. После того, как все было закреплено, я снял стальную часть инструмента.

Пока клей высыхал, я нагрел лезвие в своей самодельной мини-кузнице с пропановой горелкой. Нагрея его до докрасна, я окунул сталь в масло. Затем я термически обработал сталь в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 2 часов.Я очистил черную патину с помощью угловой шлифовальной машины и шлифовального диска.

Я очищал кромку болгарки, погружая металл в воду, чтобы он не подгорел.

Затем я установил ручку на токарном станке между центрами. Чтобы упростить задачу, я временно приклеил кусок дерева к открытой стороне ручки.

Используя скребок и долото, я повернул ручку в правильное положение.

Затем я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы вырезать кусок металлической трубки для переднего конца ручки.Используя штангенциркуль и плоское долото, я создал шип, по которому дерево принимает металлическую трубку.

Затем я использовал долото в виде чаши, чтобы придать форму внешним изгибам. Я использовал канавку шпинделя для внутренних изгибов. Я сформировал заднюю часть инструмента косым зубилом и зачистил все круглым скребком.

Отшлифовал ручку наждачной бумагой зернистостью от 100 до 320. Я закончил это бумажным полотенцем и йоркширской крошкой. Это абразивная паста для токарной обработки. Он содержит масла, пчелиный воск и крошечные фрагменты камней.

Затем я поставил металлическую трубку на место и отшлифовал ее на шлифовальной машине заподлицо.

Я приклеил лезвие инструмента двухкомпонентной эпоксидной смолой.

Затем я установил угол на основании моей кофемолки, чтобы он совпадал с углом моего круглого скребка.

Затем я отшлифовал фаску инструмента. Во время этой процедуры я часто погружал лезвие в воду, чтобы оно не перегревалось. Когда я создал проволочную кромку на наконечнике, я удалил ее на масляном точильном камне.

Мой инструмент был готов, я проверил его на имеющейся у меня емкости для отходов и очень хорошо поработал над сглаживанием внутренних сторон!


Что такое токарный развертка?

Токарные станки — одни из самых универсальных станков, используемых в обрабатывающей промышленности.Помимо прочего, компании-производители используют их для металлообработки, деревообработки, отделки и даже обработки стекла. Однако не все токарные станки оснащены однолезвийным режущим инструментом. Некоторые используют специальный режущий инструмент, известный как развертка. Итак, что такое токарный развертка?

Обзор токарных разверток

Развертка — это тип режущего инструмента, используемого в токарных станках, который предназначен для увеличения существующего отверстия в заготовке и / или удаления обрезков материала изнутри отверстия.Если вы знакомы с процессом токарной обработки, вы, вероятно, знаете, что на большинстве токарных станков для токарной обработки используется однолезвийный режущий инструмент. Режущий инструмент фиксируется в неподвижном положении, тогда как сама заготовка вращается относительно однолезвийного режущего инструмента. При вращении заготовки режущий инструмент выборочно соскабливает материал, чтобы получить новый размер и форму. С другой стороны, развертка — это режущий инструмент, который предназначен для увеличения существующего отверстия, а не для резки или соскабливания материала.

Как работают токарные развертки


Хотя существуют разные типы разверток (см. Ниже), большинство из них используют один и тот же базовый принцип для увеличения существующего отверстия в заготовке.Они состоят из длинной цилиндрической коронки со спиральными или параллельными краями, охватывающими внешнюю поверхность. Когда развертка входит в существующее отверстие, она может удалить излишки материала. По мере удаления лишнего материала отверстие в заготовке становится все больше и больше.

Конечно, эффективность развертки во многом зависит от ее размера, формы и конструкции. Если развертка используется для удаления материала из существующего отверстия в заготовке — в отличие от увеличения отверстия — в нем будут более глубокие канавки.Глубокие канавки позволяют развертке захватывать и удалять материал из отверстия.

Различные типы токарных разверток

Все токарные развёртки предназначены для увеличения существующего отверстия в заготовке или удаления обрезков. Однако существуют разные типы разверток, каждая из которых имеет уникальный дизайн. Например, прямая развертка имела коническую точку входа. Прямые развертки обычно используются для небольшого увеличения существующего отверстия. С другой стороны, машинная развертка отличается небольшим зазором.Это позволяет машинным разверткам сохранять свое положение, не отклоняясь в нежелательном направлении во время работы.

К другим распространенным типам расширителей для токарных станков относятся конические развертки, комбинированные развертки, расширители с розеткой, развертки с кожухом и ручные развертки.

Нет тегов для этого сообщения. Токарные станки

: скребки и фрезы

Хотя некоторые токарные инструменты для токарных станков могут использоваться взаимозаменяемо в зависимости от проекта, важно распознавать различия в способностях и методах каждого инструмента перед их использованием.

Режущие инструменты

Стрезы — это один из распространенных типов режущих инструментов, используемых для различных целей. Черновые канавки чаще всего используются для вырезания общих форм в древесине. Канавки шпинделя применяются для более специфических работ, таких как вырезание углублений и бусинок, а также выполнение тонких пропилов в древесине. Чаша для долота — это большой режущий инструмент, который чаще всего используется, когда токарю необходимо удерживать конец долота для резки. Они состоят из ручки и U-образной канавки.

Зубила — это плоские металлические части с острым скошенным концом и часто с деревянной ручкой для удобного захвата. Одним из самых популярных видов токарных долот по дереву является косое долото. Наклонные долота традиционно выпускаются в виде прямоугольных плит, но существуют и другие виды косых долот, в том числе поперечные и овальные. Наиболее распространенное косое долото имеет прямоугольную форму с углом 20 градусов на остром конце.

Отрезные инструменты — это еще один тип фрез, также называемый V-образными инструментами.У них есть узкое лезвие и V-образная выемка на конце, и они чаще всего используются для разрезания куска надвое, делая глубокие канавки в древесине.

Скребки

Двумя наиболее широко используемыми видами скребков являются скребки с круглой головкой и скребки с прямой кромкой. Это сплющенные куски металла с плоскими краями, похожие на долота, но гораздо более тупые и часто более толстые по ширине. Скребки часто используются для сглаживания следов, оставленных зазубринами. Однако их также можно использовать вместо некоторых долот и долот для определенных работ по формованию.

Для резки чаще используются острые скребки. Для соскабливания или сглаживания оставшихся следов используются только тупые скребки.

Фрезы и скребки

Техника удержания каждого типа инструмента — одно из самых больших различий между ними. При использовании режущих инструментов следует держать край инструмента над опорой для инструмента, а рукоятка должна быть наклонена вниз. Таким образом древесина будет повернута внутрь к режущей кромке инструмента.С другой стороны, скребки следует удерживать в противоположном положении, при этом режущая кромка опускается под опору для инструмента, а рукоятка поднимается над ней.

При использовании скребка вместо режущего инструмента вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Общий размер и толщина вашего обычного скребка могут затруднить получение точных деталей в разрезе, например, борта. Скребки режут заусенец, в отличие от фрез, которые режут лезвие в виде ножа, поэтому вам придется держать скребок под определенным углом (обычно около 85 градусов), чтобы сделать разрез.При выполнении пропилов, таких как бухты, вы часто сталкиваетесь с одной проблемой, заключающейся в том, что скребок может фактически разорвать древесину по сторонам бухты, если вы не удерживаете скребок под точным углом, необходимым для того, чтобы древесина касалась заусенца. .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *