Самодельный бур: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

alexxlab

Содержание

Бурение скважин самодельным буром

Бурение скважины процесс не из легких и к тому же требует немалых финансовых затрат. Именно поэтому некоторые умельцы стараются сделать всю работу своими руками. В этом случае первое, что необходимо сделать это приобрести бур. Но раз уж речь пошла именно о самостоятельном бурении, то и бур в данном случае будет самодельный.

Делаем бур своими руками

На самом деле инструмент для бурения самодельной скважины не настолько сложен, как кажется на первый взгляд. В виде исходного материала можно использовать рыбацкий бур. Главное условие — это усиленная зарезающая часть. Для обеспечения этого требования достаточно на архимедовом винте, а точнее на заходных кромках, наварить резцы с режущей частою. В виде резцов подойдут любые металлические элементы, например, кусочки напильника или металлическая шинка. Придать нужную форму, а заодно и заточить их можно с помощью обычной болгарки.

Помимо самодельного бура для скважины потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Насос для того, чтобы раскачать скважину.
  • Лопата.
  • Щебенка.
  • Носилки или тележка для того, чтобы было удобнее вывозить лишний грунт.
  • Любой предмет, на который можно встать во время процесса поворачивания бура – стол, бочка, ящик и так далее.

Видео инструкция — как сделать бур своими руками.

Важные шаги бурения — подготовка трубы

Сразу отметим, что все необходимые материалы и инструменты, перечисленные выше, необходимо подготовить заранее. Дело в том, что созданную вами скважину очень быстро затянет, если вы после ее создания займетесь подготовкой трубы. В результате вам придется начинать весь процесс с начала. Также важно подобрать диаметр трубы. Он напрямую зависит от используемого самодельного бура для бурения скважины и должен быть на 5-8 сантиметром в диаметре меньше.

В нижней части трубы необходимо сделать отверстия. Как правило, перфорированная зона начинается с полуметров от конца трубы и продолжается на протяжении полутора метров. Размер сверла зависит от ваших планов. Если в хотите сэкономить на фильтрах, то лучше выбрать сверло не более 8 миллиметров. При более крупных отверстиях без фильтрующей сетки не обойтись.

На следующем этапе необходимо закрепить направляющие бруски так, чтобы суммарный диаметр был не больше диаметра бура для скважины, сделанного своими руками. Далее приступаем к подготовке ямы. Для этого поверхность выравнивается и создается направляющая яма глубиной не более 50-60 сантиметров.

 Этапы бурения

Собираем наш инструмент для скважины своим руками. Для этого требуется вставить рукоятку в бур и закрепить с помощью болта, что исключит его свободное проворачивание. Конечно, можно использовать и другие виды крепежа, но, как показывает практика, применение болта и гайки является оптимальным, так как в процесса работы система не раскручивается.

Вставляем самодельный бур в яму для будущей скважины и начинаем вращать по направлению резьбы. На начальном этапе с этим процессом справится один человек.

После 2-3 оборов требуется вытащить бур и очистить его от земли. Делать это нужно сразу в носилки или тележку, чтобы была возможность в процессе работы удалять мусор с рабочее участка. Через несколько оборотов крутить бур будет достаточно тяжело, что требует привлечения дополнительной силы. Для облегчения работы можно иногда подливать воду для размягчения земли.

Продолжаем бурение до тех пор, пока он не погрузится до ручки. Далее требуется нарастить его. Для этого применяется дополнительное колено, которое устанавливается между буром и ручкой. Вы должны были заранее подготовить несколько таких колен. Причем, на первом нужно наварить кольцо, диаметр которого равняется диаметру бура. Это делается для того, чтобы в процесс погружения оно утрамбовывало землю и она не осыпалась.

В результате наращивания длина бура увеличилась, а значит, с земли крутить его будет неудобно. Вот тут-то вам и понадобится бочка или стол. Бурение самодельной скважины буром нужно продолжать до тех пор, пока земля, очищаемая с резцов, не станет влажной, что свидетельствует от близком расположении воды. Кроме того, воду можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как появились признаки того, что глубина достаточная, нужно несколько раз пройтись буром, погружая и вынимая его, для того, чтобы закрепить стенки и подготовить их для установки трубы. Далее в подготовленное отверстие вводится труба и пространство вокруг нее засыпается щебенкой.

Окончательный этап — раскачивание

Как уже говорилось, для раскачивания скважины мы будем использовать насос. Погружаем его в скважину и начинаем выкачивать воду и примеси. Периодически можно погружать и вытаскивать бур для того, чтобы приподнять тяжелый осадок. После чего снова погружаем насос и продолжаем откачивание.

В результате этого процесса нередко происходит оседание щебенки, следовательно, нужно периодически подсыпать ее. На конечном этапе рекомендуется подобрать более подходящий насос.

Полезные советы и хитрости

Как и любой другой процесс, бурение самодельным буром скважины под воду можно облегчить за счет использования дополнительных инструментов и оборудования. Начнем с желонки. Она значительно облегает вывод земли из создаваемого отверстия за счет сбора ее в специальную емкость.

Если бур после введения не поднимается ручным способом, можно сделать нехитрую установку из бревен и бочки или любой другой возвышенности и по принципу рычагов поднимать бур с землей. В результате этого потребуется меньше сил, да и объем земли, удаляемый из ямы, можно немного увеличить.

Крутить бур также можно не только руками, но и придумать различные приспособления, облегчающие этот процесс. В результате этого трудоемкость немного снизится, а сроки создания скважины сократятся. Конечно, можно использовать и буровую установку, но это совершенно иной процесс, не моющий отношения к бурению скважные самодельными бурами.
 

Земляной бур ТИСЭ — как сделать своими руками?

Содержание   

Земляной бур ТИСЭ – это ручной бур для различных земляных работ, который применяется во время возведения зданий по принципу ТИСЭ, то есть технологии индивидуального строительства.

Миниатюрный бур ТИСЭ, демонстрационный

Он незаменим, когда проводится Бурение скважин под сваи, и для расширяющегося к низу столбчатого фундамента. Для увеличения опорной площади фундамента и придания ему большей прочности, диаметр расширения должен составлять 50-60 сантиметров.

Какой принцип работы земляного бура ТИСЭ?

Бурение производится одним человеком с помощью применения ручной силы, что одновременно эффективно и удобно. Вследствие того, что бур выполнен в виде специальной раздвижной штанги, его конструкция позволяет быстро и с минимальными затратами сил выполнять земляные работы.

С одной стороны этого бура находится специальный накопитель грунта, который имеет два резца. Перекладина с двумя средней длины ручками находится с другой стороны. Стандартный вес бура – 11 килограмм.

Сам бур состоит из нескольких основных составляющих, что привариваются вместе. Как правило, его собирают из:

  • Стержня;
  • Ручки;
  • Режущего механизма;
  • Камеры для приема грунта или земли;
  • Дополнительных креплений.

Сами крепления тоже имеют свои особенности. Они могут быть:

  • Приварными;
  • Резьбовыми.

В первом случае бур собирают непосредственно на производстве и он становится неразборным мощным инструментом для работы. Второй вариант позволяет собирать и комбинировать части так, как вам необходимо. Это более эффективный способ, так как возможность комбинирования тех или иных частей делает устройство более функциональным.

Самодельный бур ТИСЭ с откидной камерой для забора грунта

Резьбовые соединения затягиваются с помощью специальных накидных гаек. Если говорить о конкретно самодельных образцах, то здесь резьбовой способ сборки тоже считается предпочтительным, так как у вас будет меньше шансов допустить ошибку.

Да и сменяемость самодельных насадок тоже играет свою роль. Ведь они по качеству существенно уступают заводским, что естественно скажется на их долговечности.

Сегодня земляной ямобур такой разновидности используется все чаще. Причина этому простота применения и эффективность работы. Перед началом работы над накопителем грунта следует закрепить откидной плуг, который под действием собственного веса наклоняется.

Во время бурения плуг осуществляет срез пластов земли со стенок формируемой скважины и таким образом создается расширение. Создание скважины с так называемым полусферическим анкерным расширением осуществляется таким образом: плуг с помощью собственного веса опускается вдоль скважины и срезает в ней грунт, который находится ближе ко дну скважины.

Срезанный грунт автоматически поступает в накопитель, а потом поднимается наверх. Бурение происходит плавно и легко. К слову, иногда в этих работах применяют бензобур, который сам осуществляет вращательные движения, нужно просто держать руками весь механизм.

Во время бурения в первую очередь учитывается направление. Для бурения скважины вглубь бур вращается по часовой стрелке, а если нужно создать анкерное расширение, то, следовательно, инструмент вращается против часовой стрелки.
к меню ↑

Как сделать земляной бур ТИСЭ своими руками?

Если возникло желание создать бур ТИСЭ своими руками, то для начала по всей длине штанги бура нужно приварить соосно небольшие отрезки трубок. Важно, чтобы в них могли двигаться вниз и вверх металлические прутки. На небольшом расстоянии вверх от режущих лезвий на конец штанги приваривается петля.

Камера для забора грунта в буре ТИСЭ крупных размеров

На нее крепится полоска из металла такой длины, какого радиуса требуется сделать расширение. Данная полоска будет выполнять функцию режущей кромки. Еще одну петлю нужно приварить на середину этой полоски, а на конце подвижного прутка устанавливается третья петля.

Далее изготавливается специальный металлический стержень, который вваривается между последними двумя петлями. Главное, чтобы ямобур такого вида имел высокую прочность, то есть стоит тщательно сваривать все стыки.

Если все эти операции проделывать не хочется, или у вас нет возможности создать бур ТИСЭ своими руками, можно просто приобрести в специальном магазине бензобур, который упростит работу и сэкономит время. Но устройство, которое было сделано своими руками, ценится намного выше.
к меню ↑

Правила и нюансы применения

После того, как удалось сделать самому новый бур, нужно опробовать его в работе и начать бурение. Берем свой ямобур и пробуем создать скважину. Стоит обратить внимание, что во время движения прутка вниз буровая пластина отклоняется от вертикали, а потом во время вращения бура постепенно начинает вырезать своеобразную полусферическую полость.

В это время срезанная земля начинает ссыпаться в накопитель, поэтому бур периодически нужно поднимать на поверхность и высыпать землю.

Чтобы предотвратить дальнейшее углубление бура в землю, нужно вырезать полусферу с помощью обратного вращения бура. Во время ручной работы стоит тщательно подбирать профиль режущей пластины, ведь он должен быть слегка изогнутым для того, чтобы направлять срезанную пластиной земляную почву непосредственно в стакан-накопитель.

После того, как полусфера готова, то есть когда режущая пластина примет горизонтальное положение, можно вынимать ямобур. Далее строители могут начинать установку в скважину арматуры, надевать стакановидную опалубку, которая формирует надземную часть сваи. Завершается все заливкой сваи бетоном.

Самодельный бур ТИСЭ из профильных труб, после применения

Безусловно, что ручной ямобур самодельного изготовления имеет определенные недостатки. Например, он не позволит получить полусферическую форму идеального вида, чтобы получить максимально эффективное подземное расширение. Но это не так важно, ведь главный принцип этой технологии соблюден – существенное возрастание площади опоры сваи на грунт.

Чтобы создать бур ТИСЭ своими руками существует еще много всевозможных конструкций усовершенствованных и самодельных буров для создания скважин с расширением.

Конечно, фабричный бензобур упрощает работу, но в домашних условиях ручной бур тоже весьма эффективен, тем более, когда он не очень часто используется. Самое главное, что все самодельные буры выполняют главную функцию – изготовление скважин для свай по технологии ТИСЭ.

Среди главного плюса применения данной технологии является умеренный расход материалов, если сравнивать с другими процессами постройки фундаментов. Бурение свай для таких видов опорных основ зданий дает возможность создать фундамент, который вообще не затрудняет движения грунтов, что дает возможность считать эту технологию экологичной.

К слову, бензобур во время таких строительных работ также не будет лишним – облегчит работы и сэкономит время. Среди минусов такой технологии выделяют необходимость обязательного утепления фундамент, ведь он получается достаточно холодным.

Если вы решили сделать самодельный бур ТИСЭ, то стоит помнить, что этот механизм весьма сложный, но умелые руки всегда смогут справиться со сложными задачами. Но можно пойти простым путем и купить бензобур в магазине, хотя он и потребует дополнительных затрат на топливо.
к меню ↑

Как работают с зЕмляным буром типа ТИСЭ? (видео)


 Главная страница » Инструменты для бурения

Самодельный бур для бурения скважины: спиральный и ложковый

Приусадебное хозяйство /30-ноя,2018,16;13 / 4469
Может быть так, что загородный дом – без системы водоснабжения, при этом поблизости не имеется водопроводных коммуникаций. В таких случаях единственный выход для получения воды – пробурить скважину или соорудить колодец. Водоносные горизонты залегают на разной глубине – если они находятся слишком глубоко, под твердой почвой, тогда хозяева вынуждены обращаться к профессиональным бурильщикам. Но если водные пласты располагаются неглубоко, а почва сравнительно мягкая, то вполне реально сделать все самостоятельно.

Для бурения неглубокой скважины в мягкой почве можно воспользоваться самодельным буром. Бурение скважин буром есть смысл рассматривать тогда, когда скважина не будет больше 20 м в глубину. Буры могут отличаться – они существуют в нескольких видах. В этой статье мы увидим, как изготовляется бур для бурения скважин своими руками.

Для тех, кто решил пробурить скважину и нет возможности это сделать самому, предлагаем обратиться в компанию по бурению скважин на воду. Рекомендуем, профессионалы своего дела.


Буровая труба является составной частью конструкции, ее длина возрастает при заглублении скважины. Другим важным элементом выступает ручка, с помощью которой один работник или двое вращают трубу ручным способом. Главная деталь нашего инструмент – это непосредственно бур, и для его изготовления можно использовать несколько способов. Рассмотрим самодельный ручной бур для бурения скважины: спиральный и ложковый конструкции.

Как своими руками сделать спиральный бур


Самой простой вариант – это когда бур для бурения скважин изготовляют как металлический стержень с хорошо заостренным концом. Пару ножей нужно приварить в 200 мм от острия наконечника. Чтобы получить ножи, следует взять половинки стального диска, которые имеют толщину 100–150 мм. Ножи на металлический стержень привариваются под небольшим углом, который должен быть не больше 20 градусов относительно горизонтальной плоскости. В нашем случае половинки диска располагаются одна напротив другой. В итоге получается угол между ножами, которые приварены на стержень, – 40 градусов. Нижнюю кромку каждого из элементов нашего приспособления нужно как следует заточить. Чем острее ножи, тем легче и быстрее бур будет врезаться в грунт.

Как работает спиральный бур


Когда рабочий берет рукоять и вращает самодельный инструмент, заостренные ножи, как было сказано, врезаются в слой грунта. После погружения ручной бур вытягивается с землей наверх, грунт нужно высыпать в сторону от места работы. Все это нужно повторить несколько раз. Спиральный инструмент следует время от времени очищать от почвы, поднятой со скважины наружу, иначе продуктивность работы снизится. При этом грунт вывозят с места проведения работ, обычно на тележке. Когда глубина сооружения увеличивается, штанга бура наращивается.
Спиральный бур прекрасно подходит для глинистых грунтов и мелким гравием, который может попадаться при работе.

Как устроен бур ложковой конструкции


На грунте, устойчивом к осыпанию, таком как суглинки, мокрый песок, более удобным будет так называемый бур-ложка. Такого рода приспособление изготовляют в форме цилиндра, сбоку в котором проделывают продольную прорезь. Иногда прорезь может получиться в виде спирали. Бур-ложка в большинстве случаев не превышает в длину 700 мм. Извлекаемую породу удается удерживать из-за того, что она сжимается и прилипает. Если грунт – сыпуч, прорезь в буре должна быть небольшой. Чтобы получить цилиндр, берется листовая сталь и просто сворачивается по диаметру, который вам требуется. Но есть более простой путь – использовать фрагмент готовой трубы.
Когда работает бур-ложка, грунт вынимают не только нижние кромки, расположенные горизонтально, но и вертикальная кромка. Здесь земля накапливается в полость цилиндра. Иногда на нижнюю часть устройства приваривают обычное сверло по металлу – его располагают по оси штанги. Самодельный ложковый бур особенен тем, что ось сверла и ось штанги совпадают – в это же время ось корпуса инструмента и его режущая продольная кромка смещаются на 1–1,5 мм по отношению к центральной оси.

В результате такого размещения осей с помощью этого самодельного приспособления можно бурить скважины с большим, чем бур, диаметром. Это возможно из-за того, что режущая кромка, расположенная продольно, удаляет грунт с боковых поверхностей шахты. Чтобы очистить бур-ложку от изъятой почвы, ее время от времени извлекают наверх. Еще одна особенность такого бура – он свободно проходит в обсадные трубы, которые устанавливаются, чтобы шахта скважины не обрушилась.

Целесообразно ли вообще ручное бурение


В итоге нужно отметить, что ручной способ бурения скважин имеет ряд преимуществ:
• низкая стоимость работ;
• при сбоях в электросети может использоваться ручной насос;
• независимое от возможности заезда спецтехники расположение скважины;
• ландшафт участка не нужно восстанавливать после работы спецтехники.
Вместе с тем недостатки этого бура заключаются в том, что:
• он не подходит для плотных грунтов;
• и он ограничивает возможности бурения по глубине.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый.
    Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т. п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1.8 — 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор — это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Моторизированный земляной бур из бензопилы и редуктора




Приветствую любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению моторизированный земляной бур, который можно сделать на основе бензопилы. Есть ли смысл в этом проекте или нет, решать вам, все зависит от того, сможете ли вы достать необходимые материалы, и во сколько они вам обойдутся. В качестве «сердца» устройства используется редуктор с соотношением 1Х100, этот редуктор имеет название Bonfiglioli VF49. Его можно купить или использовать подобный, в любом случае самоделка вам должна обойтись куда дешевле, чем если покупать новый земляной бур.

Собирается устройство не сложно, бензопила никак конструктивно не изменяется, это просто подобие насадки для бензопилы.
Теперь вам не нужно будет рыть ямки лопатой, чтобы закопать столбики, это можно будет сделать за считанные минуты при помощи этого самодельного бура. Если вам заинтересовал проект, рассмотрим более подробно, как же собрать самоделку!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— ручной земляной бур;
— бензопила;
— редуктор Bonfiglioli VF49;
— листовая сталь;
— кругляк.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— метчики для нарезания резьбы;
— болгарка;
— тиски;
— маятниковая пила;
— плазменный резак;
— ленточная шлифовальная машина;
— отвертка, гаечные ключи.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление переходника
Для начала нам нужно изготовить переходник, при помощи него мы будем подключать редуктор бура к звездочке бензопилы. Для этого автор снимает звездочку с пилы и обводит ее маркером на толстой листовой стали. Далее размеченную область нужно вырезать, для этого сперва сверлим по центру отверстие. Ну а далее вырезаем оставшееся, используя лобзик, а потом и напильники. В итоге деталь должна легко надеваться на звездочку бензопилы. Придаем ей круглую форму, срезаем лишнее, а затем шлифуем на ленточной шлифовальной машине.







































Шаг четвертый. Установка бура
Нам нужно изготовить переходник для понижающего выхода редуктора, его автор также вытачивает на токарном станке. Ну а далее устанавливаем деталь на редукторе и одеваем земляной бур.

Дополнительно автор установил на бур ножи из хром-ваннадиевой стали, чтобы он хорошо пробивал корни и в целом бур хорошо бурил.












Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Строитель 4 разряда

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

  1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
  2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
  3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

  1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
  2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
  3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
  4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

  • листы стали 4 мм;
  • отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

Как сварить бур из трубы для копки ям своими руками

Как сварить бур из трубы своими руками для копки ям

Во время установки столбов для забора или столбчатого фундамента приходится заниматься бурением отверстий в земле. Копать ямы лопатой малоэффективно, да и к тому же, отверстия должны быть чётко заданного диаметра и глубины. Поэтому приходится прибегать к различным хитростям.

Облегчить существенно данный процесс поможет бур из толстостенной металлической трубы, который можно сделать самому при наличии сварки. Вся работа займёт всего несколько часов. При этом бурить таким буром из трубы очень легко и быстро.

Что понадобится, чтобы сделать бур из трубы

Чтобы сделать металлический бур для земли потребуется кусок стальной трубы. Диаметр трубы выбирается с учётом размера необходимых отверстий под столбы и опоры. Также понадобится уголок шириной 3 см, и стальная 3/4 труба, чтобы приварить рукоять.

Из инструментов понадобится сварочный аппарат и болгарка с кругом по металлу. Из расходных материалов нужны будут электроды 3-4 мм, для сварки толстого металла. Ниже рассмотрен порядок изготовления самодельного бура из трубы.

Как сварить самодельный бур

Основным режущим элементом бура выступает металлическая труба длиной около 40 см. Труба сделана в виде конуса, чтобы легче проникать в грунт. Поэтому, в первую очередь, нужно вырезать с одной её стороны клин, шириной в 3 см. Важно, поскольку это клин, то внизу трубы его края смыкаются, образуя при этом зазор в несколько миллиметров.

Далее при помощи двух мощных упоров, место разреза трубы разворачивается, что позволяет сделать надежный зацеп. Когда труба вращается за рукоятку, зацепом она углубляется в землю, которая через квадратное отверстие с другой стороны, беспрепятственно покидает трубу и вываливается наружу.

Поэтому следующим шагом будет вырезание отверстия в трубе и соединение развёрнутой части металла с помощью сварки. Последнее действие нужно сделать коротким швом, в самом узком месте трубы. Таким образом, самодельный бур почти готов, но осталось ещё несколько шагов — это ребра жесткости и рукоятка.

Рукоятка бура изготавливается из стальной трубы 3/4. Она приваривается к обратному торцу через кусок металлического уголка. Здесь нужно хорошо проварить сварочные швы, чтобы соединение металлов было хорошим. В противном случае, под воздействием большой нагрузки, рукоятка может быстро отвалиться от трубы.

Важно, чтобы пробурить самодельным буром отверстия в земле под столбы, необходимо сначала будет произвести выемку грунта, буквально на половину штыка лопаты. Затем, установив бур в выемку, можно осуществлять бурение.

Как было сказано ранее, земля при погружении бура проходит внутри и выталкивается наружу через боковые отверстия. Это очень удобно, поскольку её не нужно выбирать из ямы самостоятельно, что очень удобно при копке. Для облегчения задачи, если грунт мокрый и сбился внутри трубы, можно использовать молоток или кусок арматуры для его выбивания оттуда.

Поделиться в соцсетях

виды, инструменты, материалы и технология изготовления

На чтение 6 мин Просмотров 94 Опубликовано Обновлено

Владельцам собственного земельного участка большинство или все работы по обустройству коммуникаций нужно делать самостоятельно. Хозяевам дачных участков важно иметь инструменты на все случаи жизни. Но в строительных магазинах они стоят дорого, и не каждый себе может позволить, особенно пенсионеры. Чтобы сэкономить средства, можно сделать бур для скважины своими руками.

Зачем нужен ручной бур

Бур предназначен для того, чтобы делать отверстия в земле для разных целей

Каждый хозяин обязан иметь в загородном доме ручной инструмент для бурения. Ситуации, в которых может понадобиться сделать отверстие в земле:

  1. Если отсутствует централизованное водоснабжение, можно вырыть желонку для получения питьевой жидкости из подземного водоносного слоя.
  2. Чтобы построить на огороде теплицу, нужно закопать крепления на глубину.

Также бур станет незаменим при обустройстве ландшафта и системы отведения воды с загородного участка.

Виды буров для скважин

Изготавливать скважину своими руками методом желонки можно несколькими типами в зависимости от потребностей. Существуют три основных вида буров:

  • винтовой;
  • ударный;
  • ложковый.

Не обязательно ограничиваться лишь одним, сделать бур можно в разных вариациях. Во всех случаях понадобятся определенные инструменты, так как сделать скважину без оборудования путем давления воды не получится.

Все три представленных вида выполняют одну функцию, но масштабы и условия, в которых они применимы, разнятся. Ложковый инструмент понадобится для маленьких работ по рытью коротких желонок в мягких грунтах. Винтовой (шнековый) пригодится для скважин средней глубины в не самой твердой почве. Чтобы проделать отверстие в твердой породе, нужен массивный ударный механизм.

Винтовой инструмент

Винтовой бур также часто называют шнековым. Своему названию он обязан формой трубы, на которую по всей длине по спирали установлена одна сплошная или несколько изогнутых пластин.

Принцип действия

Инструмент помещается вертикально над местом будущей желонки. Затем нужно надавить на ручки, чтобы острие трубы вонзилось в почву. Оказав физическое усилие, нужно начать прокручивать его вокруг оси в направлении, при котором спиралевидные пластины станут углубляться в породу.

Земля из отверстия в почве будет по пластинам постепенно доставляться к поверхности. Порода, лежащая на лопастях, будет оказывать дополнительное давление с погружением инструмента, что позволяет работнику меньше давить своей массой на ручки. При этом эффективность повышается, так как владелец меньше устает и может продолжать процесс дольше.

Изготовление шнекового инструмента

Чтобы сделать бур, понадобятся:

  • труба длиной 1–1,5 м;
  • труба меньшего диаметра или продолговатая металлическая пластина произвольной формы длиной до 0,5 метра;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • металлический конус с острым наконечником;
  • прочные стальные листы;
  • резина;
  • промышленный клей.

Процесс изготовления винтового бура своими руками начинается с подготовки чертежа. Изобразите схематически само устройство и детали к нему, напишите последовательность действий.

Приварите конус к одному из концов длинной трубы. Это будет острие, врезающееся в почву. Затем с обратной стороны прикрепите вторую трубу или стальной прут, выполняющий функции ручки. Основание готово.

Следующий шаг – закрепление винтовых частей. Порежьте листовой металл болгаркой по заранее расчерченным формам так, чтобы его можно было изогнуть и одним из краев соединить с трубой. Ему нужно придать правильную форму и сваркой присоединить к основанию. В завершение необходимо позаботиться об удобстве – обрезинить ручку. Нанесите на нее клей, обмотайте плотно резиной и подождите, пока высохнет. Ручной бур для скважины готов.

Изготовление ложкового типа

Ложковый бур

В отличие от остальных двух, этот инструмент имеет компактные размеры. Он нужен для того, чтобы быстро сделать неглубокое отверстие в верхнем слое почвы.

Как это работает

Ложковый бур представляет собой устройство, похожее на ложку: имеет длину от 10 до 50 см и форму скрученной по своей оси трубы, которая имеет с одной стороны вдоль всей поверхности узкое отверстие. На одном из концов располагается держательная ручка.

Чтобы пробурить с его помощью отверстие в почве, нужно крепко взять в кисть, приставить под требуемым углом к земле и надавить, одновременно прокручивая. Как только он начнет входить на глубину, лишняя земля будет покидать полость через находящийся сбоку продольный вырез. Данный способ бурения не подойдет для почвы средней и высокой твердости, а также скал, поэтому используется в основном в садоводческих целях.

Как сделать ложковый бур

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • короткая металлическая трубка, желательно с тонкими стенками;
  • станок для резьбы по металлу;
  • клей промышленный;
  • резина для ручки;
  • сварочный аппарат;
  • небольшая пластина листовой стали;
  • пара тисков;
  • железный прут или большого диаметра болт.

Нужно придать зачерпывающей части правильную конфигурацию. Вырежьте по всей длине стенок узкую полоску, чтобы от нее осталось отверстие. Закрепите двумя разными концами в тисках и проверните по оси, чтобы трубка приняла спиралевидную форму.

Так как труба полая, один край нужно закрыть пластиной металла путем сварки, после чего прикрепить к нему железную ручку. Ее нужно обмазать по всей поверхности клеем и обмотать слоем резины, чтобы можно было держать устройство голыми руками. Для более легкого вхождения в почву можно заточить при помощи станка края трубы, сделав ее более острой.

Ударный бур для скважин

Размер ударного бура примерно соответствует росту человека, а сам процесс бурения происходит без непосредственного физического усилия со стороны работников.

Что собой представляет ударный бур

Чертежи самодельного бура для скважины на воду в данном случае особенно пригодятся, так как предстоит изготовление более сложного механизма с большим количеством частей.

Ударный бур – некое подобие тарана, который собственный массой пробивает отверстие в земле. Он отлично пригодится для проделывания отверстий в плотной породе, где не получается сделать желонку вручную.

Как сделать ударный бур

Требуемые инструменты для сооружения:

  • три длинные прочные балки или толстые трубы;
  • блок для каната или стального троса;
  • металлический трос;
  • груз для утяжеления;
  • острый наконечник;
  • рессора;
  • труба для ударного механизма.

Из металлических балок сваривается тренога, на которой будет держаться весь механизм. Ее желательно собирать сразу над местом бурения, чтобы не пришлось переносить. Сделать можно двумя способами: просто приварить сварочным аппаратом или сделать конструкцию разборной для простоты транспортировки.

К месту соединения балок крепится блок, через который следует протянуть трос. Накручивать и отпускать его можно вручную или используя электрический двигатель.

Конструкции треноги желательно придать устойчивость. Установите ее ножки в углубления, сделанные перфоратором. Ударный механизм состоит из 3 частей: трубы, наконечника и груза. С верхнего края можно закрепить утяжелитель, чтобы столкновение с землей было эффективнее.

Ударный механизм необходимо соединить с тросом, второй конец которого продеть через блок. Теперь нужно потянуть за трос, чтобы поднять вверх бур. С максимально возможной высоты его нужно уронить на землю. Метод повторять до тех пор, пока ударная часть не достигнет нужной глубины.

Самодельный бур из трубы своими руками

При установке столбчатого фундамента, столбиков для забора и прочих работах связанных с бурением требуется бур определенного диаметра. Имея электросварку и болгарку его можно за пару часов сделать своими руками из подходящей стальной трубы.

Материалы:


  • стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
  • уголок 30х30 мм или больше;
  • труба 3/4 дюйма;
  • стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы


В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.
Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается слева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.
С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.

В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.
Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта. Наконечник бура затачивается.

Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.
По мере погружения в него набивается грунт.
Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.

Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

Смотрите видео


Источник

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

Самодельная направляющая для сверла Рышарда

Самодельная направляющая для сверла Рышарда Рышард пишет:

Привет Матиас

Скоро исполнится год с тех пор, как вы публиковали статьи о моем мастерская и проекты (19 марта 2012 г.).
Через ваши статьи и видеофильмы мои навыки и знания увеличились, а в моей мастерской появились новые устройства, сделанные мной.

Решила установить в своем доме перила лестницы.Для этой задачи понадобится инструмент для сверления отверстий 25 мм для крепления балясин. Отверстия необходимо просверлить под углом 90 градусов и под углом 41 градус. в поручнях.

Узнав, что такие устройства доступны в магазинах, оказалось, что это очень дорого. Например:

http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=301
за 1808 злотых (около 565 долларов) + специальное сверло от 65 до 280 злотых за кусок

По моей оценке, они не подходят для «Сделай сам».К покупать такую ​​на 42 лунки было бы нерационально.

Вот и решил сделать подходящий прибор.

Я использовал обрезки дуба, бука и фанеры, чтобы построить многофункциональную дрель. подставка для сверления перпендикулярно и наклонно. Имеет крепление 43 мм. фланец для ручной дрели мощностью 500 Вт.

Единственная стоимость была на винты, болты и гайки (M8 и M10) на общую сумму около 5-6 долларов, в продаже.Еще я купил сверла на 20, 22 и 25 мм за 15 долларов.

Перед установкой перил я сделал ряд тестов в магазине. на разных породах древесины — ели, сосны, бука и дуба, с рядами сверл от 6 мм до 40 мм.

Направляющая для сверла неожиданно хорошо держалась. Он прочный и жесткий.Зажимы можно менять для сверления на плоских поверхностях, например, лестница. Также можно использовать сверла длиной до 400 мм, с сверло все еще находится между руками.

Углы наклона от 0 до 45 градусов могут быть сверлены. Стенд имеет ограничитель глубины сверления. Для сверления наклонных отверстий 25 мм в поручнях, I предварительно просверленные пилотные отверстия диаметром 4 мм.


Стенд также служил для сверления отверстий под анкерные болты перил трех столбов.

Подставка прочная и очень дешевая. Он прост в использовании, а также может использоваться построить деревянные беседки, беседки, дровяной сарай, мир и т. д.


Другие проекты Рышарда:
См. Также:

Самодельные сверлильные и сверлильные станки

Самодельные сверла и сверлильные станки Категория сверлильных станков
HomemadeTools.net содержит множество различных самодельных сверлильных и сверлильных станков, модификаций и принадлежностей для самых разнообразных сверлильных работ.

Хотите построить сверлильный станок? В наши списки самодельных сверлильных станков входят стандартные сверлильные станки, портативные сверлильные станки, специальные сверлильные станки для печатных плат, а также мини- и микро сверлильные станки. Если вы хотите модифицировать существующий сверлильный станок, обратите внимание на наши самодельные лампы, ручки, кривошипные рукоятки, ограничители глубины, фиксаторы, ручки, тиски, ограждения и даже передвижные основания сверлильного станка. У нас также есть много различных самодельных столов для сверлильных станков и надставок для столов, которые вы можете построить дома.

Многим людям требуется специальная буровая установка для их следующего проекта. Наши инструменты, изготовленные на заводе, включают в себя различные виды приспособлений для сверления дюбелей, параллельного сверления, перфорационного бурения, сверления труб, сверления круглой заготовки, сверления карманных отверстий, установки дюбелей, сверления кабины, сверления пуговиц, радиального сверления, сверления с шариками, бурения хвостовика и растачивания. У нас также есть различные сборки приспособлений для заточки сверл.

Кроме того, вы найдете идеи для множества различных направляющих для сверл, направляющих для сверления для кольцевых пил и различных сверл, включая перфорационные сверла, коронки для зенковки и акриловые сверла.

Для специальных применений в бурении обратите внимание на наши сборки для буровых станков, буров для скважин, ручных сверл и различных типов сверл для печатных плат.

Вам нужно преобразовать аккумуляторную дрель в сетевую версию? Взгляните на перечисленные нами различные варианты переоборудования дрели из аккумулятора в шнур. Вы также можете создавать различные виды стеллажей, полок и устройств хранения для ваших сверл и сверл, используя идеи из нашей категории инструментов для сверления и сверлильных станков.

Вам нужно просверлить некруглое отверстие? Наши самодельные сверлильные инструменты включают в себя различные методы сверления ортогональных, квадратных, шестиугольных и сферических отверстий.

У нас также есть множество различных конструкций для токарных и токарных сверлильных устройств, включая ружейные сверла и приспособления для поперечного сверления. Кроме того, вы можете найти новые идеи для использования вашего Dremel или роторного инструмента для сверления самых разных проектов.

Независимо от того, что вы ищете для сверления, хотите ли вы построить свой собственный сверлильный станок или специальный сверлильный инструмент, вы найдете именно то, что вам нужно, прямо здесь, на HomemadeTools.net.

Как сделать самодельное сверло в домашних условиях

Вырежьте кусок дерева размером 4 x 16 см.Поместите кронштейн двигателя на переднюю часть деревянного бруска и отметьте, где нужно просверлить отверстия. Просверлите отверстия на рынке очков и установите кронштейн. Затем кронштейн следует прикрутить к деревянной доске, и двигатель можно будет вкрутить в кронштейн. Затем на двигатель можно прижать латунный фитинг и сверлильный патрон, слегка постукивая по нему молотком или сжимая его в тисках

Для изготовления держателя батарейки сначала склеиваем все 4 батарейки вместе. если смотреть на одну сторону, батареи должны быть расположены

+ —

— +

Затем я вырезал 2 куска дерева и приклеил по 2 пружины к каждому куску дерева.пружины выровняются с плоскими сторонами батарей. Затем я отрезаю 4 куска фольги и прикрепляю их, как показано на рисунке 2. Затем я прикрепляю кусочки дерева к батареям и удерживаю их на месте связкой резинок. Батареи теперь подключены последовательно, поэтому, когда я измеряю две клеммы аккумуляторной батареи, я должен получить 12 вольт.

Шаг 3: Подключение

Сначала мы сделаем обратный переключатель, используя два, 3 клеммных переключателя. Внешние клеммы обоих переключателей будут подключены к плюсу и минусу двигателя.Средняя клемма одного переключателя будет затем присоединена к положительной клемме держателя батареи. средняя клемма другого переключателя будет прикреплена к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, но будет отделена кнопочным переключателем. Одновременное нажатие обоих переключателей реверса приводит к изменению направления вращения двигателя. Нажатие кнопочного переключателя включает и выключает двигатель.

Шаг 4: Последние штрихи

Начнем с изготовления ручки.Для ручки я использую узкую банку и просверливаю отверстие, через которое может пройти кнопочный переключатель. Я приклеиваю бутылку с попой к деревянной доске, которая будет служить основой и не даст сверлу опрокинуться. Чем больше основание, тем устойчивее будет стоять дрель. После того, как вы установите сверло на ручку, вы можете приклеить его на место, а также приклеить кнопку. На последнем снимке показан порт для зарядки, прикрепленный к дрели. Проверьте порт, чтобы увидеть положительные и отрицательные клеммы.Приклейте положительную клемму к положительной клемме держателя батареи, а отрицательную клемму приклейте к отрицательной клемме держателя батареи

.

Шаг 5. Зарядка и проверка

Используйте источник переменного тока постоянного тока для подключения к зарядному порту дрели и установите напряжение nob на 13–14 вольт. Теперь вы можете вставить сверло в патрон и включить сверло, нажав кнопку на рукоятке. Вы также можете изменить направление, щелкнув 2 переключателя вверху. Чтобы посмотреть полное видео, вы можете найти его здесь

Специальная станция для хранения и зарядки сверл — Easy

Специальная станция для хранения и зарядки сверл, а также обзор инструментов спонсируются The Home Depot.Мне компенсировали мое время и предоставили продукт (инструменты). Все идеи и мнения принадлежат мне. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Более 5 лет назад я задумал для своего друга построить зарядную станцию ​​для хранения аккумуляторных дрелей с 5 стойлами. Это был самый популярный проект на моем сайте, и это здорово. В моей первоначальной версии использовалась фанера, которая отлично подходила для использования лома. Тем не менее, я часто получаю 2 комментария: «Я хочу сделать это, но мне нужно X стойл» и «У меня нет настольной пилы для резки фанеры.«Чтобы решить оба этих вопроса, я разработал новый план, в котором используются более простые инструменты (торцовочная пила или циркулярная пила и линейка). В этой сборке для хранения сверл и зарядной станции используется доска 1 × 10 и электронная таблица для ввода необходимого количества стойл для инструментов и составления настраиваемого списка вырезов.

Если вам нужен склад с двумя стойлами, вы можете это сделать.

Или, если вам нужно хранилище для буровых установок на 10 стойл, вы можете это сделать.

Этот индивидуальный органайзер для хранения сверл станет отличным самодельным подарком для ваших любимых любимых инструментов друзей.Чтобы отпраздновать Рождество, я раздаю $ 100 Christmas Cash каждую неделю до Рождества (введите с помощью виджета лотереи внизу сообщения).

Как построить индивидуальную станцию ​​для хранения и загрузки сверл

легкий путь

Если эта ссылка не работает, попробуйте эту: Список вырезов и планы зарядной станции аккумуляторной дрели — hertoolbelt

Загрузите эту таблицу и введите:

  • Сколько киосков вы хотите
  • Какой должна быть ширина зазора (по умолчанию 1 1/2 ″)

В таблице также указано, сколько футов доски 1 × 10 вам нужно.

Материалы

  • Доска 1 × 10 (таблица вырезов покажет вам, сколько футов вам нужно, зарядная станция с 4 стойлами может быть сделана с 8 ‘)
    • (Обратите внимание, что 1 × 10 — это торговое наименование, на самом деле его размеры 3/4 ″ x 9 1/4 ″)
  • Шурупы для дерева 1 1/4 ″
  • клей для дерева
  • удлинитель — дополнительно
  • наждачная бумага
    • Стоимость пиломатериалов для изготовления 4 стойл составляет всего

Используемые инструменты

Схема разрезов

Пример схемы раскроя (для 4 стойл)

Шаг 1 — Разделочная доска

Вырежьте 1 × 10 согласно списку вырезов.(Я использовал торцовочную пилу, чтобы сделать разрезы.) На верхней полке уменьшите ширину до 8 1/2 дюймов.

На боковых частях вырежьте собачье ухо (под углом 45 градусов) в верхнем переднем углу на расстоянии 11 3/4 дюйма от низа.

Просверлите пилотные отверстия с двух сторон, в задней части, нижней полке, опорах стойла и боковых опорах. Если вы хотите, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью, просверлите зенковки. См. Диаграмму ниже.

Убедитесь, что боковые части зеркально отражают друг друга.

Шаг 2 — Сборка

Стороны

Прикрепите боковую опорную деталь 3/4 ″ x 3/4 ″ к внутренней стороне боковой части, выровняйте днища.Закрепите столярным клеем и винтами 1 1/4 ″. Повторить для обеих сторон

Разделители

Отметьте центры опор стойла (1 1/8 ″) и центры разделителей (3/8 ″).

  1. Совместите центр разделителей с центром опор стойла.
  2. Используйте столярный клей и винты 1 1/4 ″, чтобы скрепить вместе.

Отметьте центры на другом из разделителей (3/8 ″) и отметьте центральные линии пилотных отверстий (3 3/8 ″, 3 3/4 ″, 3 3/4 ″ и т. Д.).

  1. Совместите центры разделителя с осевыми линиями направляющих отверстий на нижней полке.
  2. Используйте столярный клей и шурупы 1 1/4 ″, чтобы прикрепить перегородки к нижней полке.

Полка

На задней части сделайте отметку на 2 1/2 дюйма сверху вниз. Прикрепите верхнюю полку к задней части с помощью столярного клея и шурупов 1 1/4 дюйма.

Все вместе

На боковых частях сделайте отметки 2 1/2 дюйма вниз и 9 1/4 дюйма сверху. Используйте столярный клей и шурупы 1 1/4 ″, чтобы прикрепить сторону к задней, верхней и нижней полкам.

Повторите то же самое с другой стороны.

Если вы хотите установить удлинитель для зарядки аккумуляторов, вы можете просверлить отверстие в верхней части сбоку, чтобы пропустить шнур. Просверлите отверстие в любом удобном для вас месте.

Перфораторы Bosch Daredevil — простой способ сверлить отверстия большего диаметра. Лопаточные насадки имеют конус с резьбой, который «протягивает» сверло через древесину с ограниченным усилием. Если вам нужно отверстие немного большего размера для заглушки, вы можете перемещать биту из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие для заглушки немного большего размера.

Прикрепите удлинитель к дереву там, где это удобно. Я измеряю, где отверстия для ключа находятся на задней части удлинителя, и вкладываю маленькие винты в заднюю часть, где будут проходить отверстия.

Набор бит, подобный этому набору бит Ryobi из 70 частей. Этот набор бит представляет собой ударные биты с шестигранным хвостовиком для ударных отверток или дрелей. Он включает в себя удобную магнитную направляющую для винтов, адаптеры для головок, гаечные ключи и очень удобный чемодан для хранения.

Затем проденьте вилку в отверстие и установите удлинитель на маленькие винты.

Шаг 3 — Готово

Отшлифуйте специальную станцию ​​для хранения сверл до гладкости. Покрасьте древесину по желанию. Затем, когда пятно высохнет, при желании нанесите верхний слой.

Чтобы прикрепить специальную станцию ​​для хранения сверл и зарядную станцию ​​к стене, просверлите отверстия через заднюю часть в стойки в стене. Если шпильки недоступны, можно использовать усиленные анкеры для гипсокартона.

Сделайте фото готового органайзера и отметьте меня @hertoolbelt в инстаграмме. Я хотел бы увидеть ваше творение!

Рождественский розыгрыш 100 долларов

Розыгрыш закончится 20 декабря 2019 г. в 12:00 по московскому времени.
Розыгрыш лотереи

«Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в программе Tool Review Program. В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot. Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Кодексу этики W ord Of Mouth Marketing Association (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии.”

Связанные

Лучшие аккумуляторные дрели для ваших проектов DIY в 2020

Вам не нужно выполнять много проектов своими руками, прежде чем вы поймете, какие инструменты необходимы. Лучшие аккумуляторные дрели могут упростить вашу работу и сделать ее более эффективной, но достижения в области технологий сделали огромный выбор. В нашем руководстве мы остановимся только на тех, кого стоит задуматься.

Почему вам нужна аккумуляторная дрель?

Экономия труда — это причина номер один для покупки аккумуляторной дрели.Если вы когда-нибудь собирали книжный шкаф, требующий сборки, или какой-либо крупный проект своими руками, это несложно. Отвертки требуют слишком много времени, и когда вы, наконец, закончите, ваши руки будут дрожать. Аккумуляторная дрель также быстро справится с обычными домашними задачами, такими как установка ограждений для желобов.

Сверла

обеспечивают более плотное уплотнение, что означает более прочные конструкции; предотвращают откручивание шурупов; и, честно говоря, по сравнению с множеством отверток, одно мощное и универсальное сверло — выгодная сделка.

Особенности лучших сверл

Первое, что вы, вероятно, заметите, — это огромное количество характеристик аккумуляторных дрелей. Мы сосредоточимся на тех, которые наиболее важны для DiYers. Как правило, вы найдете эти инструменты в двух широких классах: товары для дома и крупнокалиберные орудия для тяжелого строительства. Тем не менее, многие спецификации актуальны для всех типов дрелей.

Характеристики мощности и скорости

Напряжение и частота вращения — две наиболее важные характеристики мощности.Чаще всего используются напряжения 12, 18, 20 и даже 36. Для большинства небольших домашних работ достаточно 12 вольт. Вы также обнаружите, что эти сверла менее дорогие, особенно самые простые.

Высоковольтные дрели лучше всего подходят для строительства или более твердых материалов. Кроме того, они тяжелее, что может иметь значение при их использовании для больших проектов; вы удивитесь, насколько тяжелыми становятся 4 фунта после часа работы.

Другие характеристики, которые следует учитывать, включают число оборотов в минуту (оборотов в минуту) и крутящий момент.Эти два понятия взаимосвязаны. Обороты в минуту — это, по сути, скорость вращения патрона (рабочая часть сверла). У некоторых есть несколько настроек, доходящих до 300 об / мин, а у более дорогих моделей — до 2000. Часто RPM выражается как максимальное значение. Крутящий момент, который представляет собой крутящую силу, создаваемую двигателем, на самом деле вызывает вращение сверла.

Для продуктов

Dewalt будет указана величина UWO (потребляемая мощность), которая определяет фактическую мощность. Расчет сложен.Достаточно сказать, что это не общеотраслевая мера. Это также не имеет прямого отношения к другим цифрам, которые мы обсудим. Это наиболее полезно для сравнения сверл Dewalt и только Dewalt.

Ваша требуемая мощность в основном зависит от материалов, с которыми вы работаете; жесткие материалы, такие как металл, очевидно, требуют большего. У многих дрелей есть настройки сцепления, которые позволят вам подобрать крутящий момент в соответствии с задачей. Это может предотвратить повреждение поверхностей и самого инструмента. Даже у бюджетных продуктов будут настройки сцепления.

Питание от аккумулятора

Большинство современных дрелей имеют литий-ионные батареи. У них более высокая плотность энергии, чем у традиционных никель-кадмиевых (NiCad). Они также дольше задерживаются на соке.

Характеристики основной батареи — ампер-часы (Ач). Чем он выше, тем дольше прослужит ваша дрель. Однако есть некоторые компромиссы с весом и ценой. Дрель примерно 1,3 Ач подходит для небольших домашних работ. Для тяжелых работ ищите изделие с 4 или 5. Мы рекомендуем иметь запасную батарею, чтобы вам не приходилось ждать, когда сверло остановится.

Время зарядки

Во многих описаниях продуктов указано время зарядки аккумулятора в минутах или часах. Это также показывает другое важное преимущество выбора литий-ионного аккумулятора: сокращение времени простоя. Мы говорим о разнице между 30 минутами и 3 и более часами с никель-кадмиевым источником питания. Убедитесь, что зарядное устройство входит в комплект вашей покупки; обычно это так.

Матовый или бесщеточный

Концепция бесщеточного двигателя является примером повышения эффективности с помощью передовых технологий.Разница между щеточным и бесщеточным способом заключается в том, как мощность поступает на патрон. Последний оптимизирует использование батареи с уменьшенным тепловыделением. В результате увеличивается срок службы сверла и увеличивается мощность сверла.

Размеры и вес

Эти цифры имеют значение при рассмотрении типа работ и отражают технологию компонентов. Мы также рекомендуем обратить внимание на эргономичность конструкции, особенно если вы собираетесь использовать ее на больших расстояниях.

Еще одним ключевым параметром является размер патрона.Вы можете увидеть это число в британских или метрических единицах. Патрон ⅜ дюйма подходит для большинства бытовых нужд. У более крупных сверл может быть патрон на ½ дюйма. Вы также увидите шестнадцатеричные или бесключевые. Оба упрощают процесс замены бит для большей простоты эксплуатации.

Другие желательные особенности

Есть множество других вариантов, которые попадают в категорию «хорошо иметь». Вы увидите продукты с возможностью подключения по Bluetooth или Wi-Fi, а также прилагаемое к ним приложение для смартфонов, чтобы лучше управлять бурением.Что касается безопасности, нам нравятся тренировки, которые имеют список безопасности UL.

Гарантия

Даже на аккумуляторные дрели эконом-класса, вероятно, будет гарантия. Многие производители также дают гарантию на аккумуляторы. Перед покупкой внимательно прочтите условия. Мы также советуем на всякий случай повесить оригинал квитанции.

Безопасное использование дрели

Основная проблема при использовании аккумуляторной или, откровенно говоря, любой дрели — это проскальзывание. Часто это происходит при попытке проникнуть в более твердые материалы без достаточной мощности для выполнения задачи.Другой риск — травмы глаз, в первую очередь, от разлетающихся обломков из просверленных отверстий. Вот почему обязательно надевать защитные очки при использовании электроинструментов.

Максимальный срок службы дрели и аккумулятора

Для продления срока службы дрели можно сделать то же самое, что и для любого устройства с батарейным питанием. Они работают лучше всего, если вы держите их заряженными, особенно с никель-кадмиевыми батареями. Вы также должны чистить их между использованиями, чтобы пыль не попала во внутренние схемы.Наконец, если у вашей дрели есть футляр, используйте его.

5 наших лучших аккумуляторных дрелей

Верхние сверла выполняют множество функций, выходящих за рамки установки винтов или сверления отверстий. Первоклассные продукты дадут вам возможность выполнять несколько других задач, с вложениями или без них.

Набор сверл для электроинструментов Bosch PS31-2A

Набор для сверления электроинструментов Bosch PS31-2A предлагает несколько функций и дополнений, благодаря которым он является единственной 12-вольтовой моделью в нашем списке.Характеристики впечатляют: два разных режима скорости для-дюймового патрона с 20 настройками сцепления (чтобы найти идеальное количество мощности для вашей работы). Рукоятка делает использование удобным. Он имеет светодиодный индикатор и индикатор заряда батареи, чтобы вы могли контролировать заряд.

В комплект входит все необходимое для включения и начала работы с двумя литий-ионными батареями емкостью 2 Ач, зарядным устройством, двумя битами и сумкой для хранения. Компактный размер и меньший вес позволяют использовать его в течение длительного времени.На него предоставляется трехлетняя гарантия с заменой инструмента и двумя годами бесплатного ремонта. В целом, это достойный исполнитель, который подходит для широкого круга DIY-проектов.

    Эта дрель — достойный выбор для тех, кто ищет инструмент меньшего размера, обладающий достаточной мощностью для большинства домашних задач.

BLACK + DECKER LDX120C Аккумуляторная дрель

Аккумуляторная дрель BLACK + DECKER LDX120C выглядит просто изящно. Он весит чуть более 3 фунтов. Он работает на 1.5 Ач, литий-ионный аккумулятор, входящий в комплект поставки инструмента. Максимальная частота вращения составляет 650 при 11 настройках сцепления. Он имеет-дюймовый патрон, зарядное устройство и двустороннюю коронку.

Время работы невелико — всего один час, что также является временем зарядки. Он может удерживать сок до 18 месяцев, а это значит, что он все еще может иметь силу, когда вы ловите его из задней части шкафа. Это утилитарный инструмент без умных технологий, что делает его достойным вариантом старой школы. Он обладает достаточной мощностью, чтобы проходить через самые разные материалы, включая пластик и металл.Гарантия на дрель и аккумулятор составляет два года.

    Дрель — это хорошее соотношение цены и качества, удобная конструкция и достаточная мощность для легких работ.

Dewalt DCD771C2 Аккумуляторная дрель

Аккумуляторная дрель Dewalt DCD771C2 имеет максимальную скорость 1500 об / мин с двумя скоростями и 16 настройками сцепления. Он имеет патрон ½ дюйма. Это более крупная модель весом 3,6 фунта с литий-ионным аккумулятором 1,3 Ач. Вместе с покупкой вы получаете две батареи, зарядное устройство и мягкий чехол для переноски.Это также старая модель без подключения к Интернету и функций интеллектуальных устройств.

Эта дрель — разумный выбор для тех, кто ищет более мощный инструмент для самостоятельной работы, например, для установки колоды. Он очень хорошо сложен, с удобной ручкой. Время зарядки составляет 60 минут, и на него предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия как на инструмент, так и на аккумулятор. В целом, это хороший выбор для домашних мастеров среднего уровня.

    Эта дрель хорошо сделана и является разумным выбором для домашних мастеров, которым нужен инструмент для выполнения более крупных работ с большей мощностью.

Аккумуляторная дрель Craftsman CMCD700C1

Аккумуляторная дрель Craftsman CMCD700C1 имеет заслуженную репутацию производителя. Он включает в себя зарядное устройство, одну литий-ионную батарею емкостью 1,3 Ач и двусторонний бит. Он имеет 23 настройки сцепления и максимальную скорость 1500 оборотов в минуту. Он оснащен быстрозажимным патроном ½ дюйма. К сожалению, в комплекте нет футляра.

Как и другие в этом списке, дрель заряжается за 60 минут. Он прост в использовании и очень легкий: чуть более 2,6 фунтов.Инструмент хорошо сбалансирован, хотя и не включает в себя никаких дополнений. Есть светодиодный рабочий свет и индикатор заряда для контроля уровня заряда батареи. Гарантия на дрель составляет три года, а на аккумулятор — два года. Это хороший выбор для универсальной дрели от хорошего производителя.

    Этот инструмент справляется с широким спектром работ с возможностью точной настройки мощности на то, что вам нужно.

Аккумуляторная дрель KIMO

Аккумуляторная дрель KIMO имеет несколько преимуществ, которые придают ей преимущество.Он оснащен быстрозажимным патроном ⅜ дюйма с 21 настройкой сцепления. Он также многофункциональный как ударная отвертка и отвертка. Он хорошо оборудован встроенным светодиодом. В отличие от других продуктов, которые мы рассмотрели, вы можете купить этот с полным комплектом, который включает литий-ионный аккумулятор 2,0 Ач, зарядное устройство, чехол для переноски и набор сверл.

Сверло легкое и весит чуть более 2 фунтов. Его максимальная скорость составляет 1350 оборотов в минуту. Время зарядки немного больше — 1,5 часа; однако он может работать с самыми разными материалами, что делает его универсальным выбором.Есть также несколько дополнительных приспособлений, которые могут увеличить его полезность. Если вы хотите минимизировать свои расходы, стоит посмотреть, на что он способен. Гарантия 24 месяца.

    Этот набор — отличный выбор для тех, кто начинает с нуля и которым нужны аксессуары для начала своих проектов.

Последние мысли о лучших аккумуляторных дрелях

Самые полезные продукты служат множеству целей, что увеличивает их ценность.Это одна из причин, по которой мы выбрали аккумуляторную дрель Dewalt DCD771C2 в качестве нашей любимой. Он способен выполнять как небольшие, так и большие работы. Его репутация является отличным универсальным продуктом для решения самых разных задач. Это идеальный продукт среднего класса. Отлично подходит для DIY, но также иногда и для более крупных проектов. Получите его, а затем расскажите нам о своем опыте в комментариях.

Самодельная точилка для сверл

21 декабря 2016 г. · Самодельная направляющая для заточки сверл, состоящая из пары соединенных вместе болтов с шестигранной головкой.

Drill Doctor® DD750X — это устройство для заточки сверл профессионального уровня, которое идеально подходит для заточки сверл из быстрорежущей стали, карбида, кобальта, титана и сверл по камню, в том числе со шлицами и сверлами 135 °, используемыми для сверления закаленных металлов. Повышает резкость битов точки разделения и создает точки разделения из стандартных битов.

Спиральное сверло можно использовать для сверления дерева, пластика, металла, плитки, труб из ПВХ и многих других строительных материалов. Использование поворотной коронки для обработки различных материалов может привести к потуплению режущей кромки на вершине сверла, известной как земля.Вы можете собрать простую самодельную точилку, которая точит винты на настольной точилке. Видео дня

6 декабря 2014 г. · С каждой заточкой зубья становятся немного короче. Чтобы получить большую заточку лезвия, потребовалось бы углубить впадины между зубьями. Но как только вы это сделаете, вам также нужно будет беспокоиться о расположении зубьев. Альтернативные зубцы имеют легкий изгиб влево или вправо, так что разрез, который делает лезвие, немного шире, чем у …

Recherche pour : Recherche Menu.Дом. Inscrivez-vous, connectez-vous, achetez; Détails du compte

Ручная точилка для сверл Martek «Сделай сам» для сверл из быстрорежущей стали и кирпичной кладки диаметром до 10 мм. Состояние «Новое». Отправлено Королевской Почтой 2-го класса.

19 августа 2018 г. — Метод и данные (обычно угол резания) для заточки спиральных сверл, включая четырехгранную форму.

3 сентября, 2016 — Этот пин был обнаружен К. Дж. Откройте для себя (и сохраните!) Свои собственные пины на Pinterest.

Особенности: Привод электродрелью.Маленькие и портативные, практичные инструменты. Увеличьте использование бит. Износостойкий корундовый шлифовальный круг. Технические характеристики: Материал: АБС + корунд Шлифовальный круг Расходные материалы для самостоятельной сборки: обработка металла Размер: 180 мм * 40 мм Цвет: оранжевый / синий Будьте осторожны: в настоящее время шлифовальный круг этого продукта представляет собой коричневый корундовый шлифовальный круг, поэтому продукт в основном используется для шлифования утюг …

Самодельный отжимной станок | Дом в лесу

Вы когда-нибудь пробовали создавать Spin Art? Нам нравится, что мы купили в нашем магазине спин-арт-машину, однако я часто получаю электронные письма с вопросом, есть ли у нас альтернатива покупке спин-арт-машины.Итак, мы придумали 2 простых способа сделать самодельную вращающуюся машину из вещей, которые есть у вас дома.

Мы подобрали Ленивую Сьюзен несколько лет назад в комиссионном магазине, и она сидела в подвале и собирала пыль. Мы стряхнули с него пыль и превратили его в простую машину для рисования отжима.

Материалы:

  • Ленивая Сьюзан, которая легко крутится
  • Контейнер ~ мы использовали одноразовый прозрачный контейнер, чтобы дети могли видеть свои работы.Крышка не нужна.
  • Выдавить бутылки с разбавленной краской ~ мы использовали темперную краску
  • Малярная лента
  • Бумага ~ вырезана по размеру контейнера

Просто приклейте контейнер к центру Lazy Susan. Выдавите немного разбавленной краски в центр емкости и покрутите Lazy Susan.

Советы:

  • У вас должна быть возможность быстро вращать Lazy Susan, чтобы краска разлетелась до краев. Моим детям 7,8 и 10 лет, и им это хорошо подошло, но детям младшего возраста потребуется помощь, чтобы прядить его.
  • Мы также обнаружили, что лучше всего это работало с двумя людьми. Один человек вращал, а другой добавлял краску во время вращения. Так легко, и детям понравились результаты.
  • Когда мы все закончили, мы просто удалили контейнер и ленту и отправили ее обратно в подвал, чтобы собрать еще немного пыли 🙂 Мне нравится, что нам не пришлось постоянно изменять Ленивую Сьюзен, чтобы создать наше искусство.

# 2 ~ Электродрель Spin Art

Вот это было УДИВИТЕЛЬНО! Когда мы тестировали идею Ленивой Сьюзен, мой сын спросил, может ли он попробовать использовать электродрель.Мне это нравится, хотя я не совсем понимал, о чем он думал. В гараж Калеб и Чак вернулись с этой удивительной штуковиной. Это версия вращающейся машины для моего сына, с небольшой настройкой от моего мужа 🙂 Мой 10-летний мальчик влюблен в электроинструменты, так что это было прямо его переулок!

Будьте осторожны при использовании электроинструментов с детьми! Мои дети достаточно взрослые, чтобы уметь пользоваться дрелью, но они опасны, и с ними нужно обращаться осторожно! РОДИТЕЛЬСКИЙ надзор необходим для этой деятельности! Напомнив о мерах предосторожности, мы приступили к работе.

Необходимые материалы:

  • Электродрель
  • Емкость прозрачная с крышкой
  • Картонный круг, вырезанный по размеру контейнера ~ только для стабилизации бумаги
  • Бумага ~ вырезана по размеру контейнера
  • Малярная лента ~ для удержания бумаги на картоне при вращении
  • Болт с длинной резьбой, 2 шайбы и гайка

Когда мой муженек и Калеб вернулись из гаража, вот что они привезли мне. Удивительный! Калеб так гордился своим изобретением.

Чтобы настроить свой собственный станок Drill Spin Art, просто просверлите в дне контейнера отверстие, достаточно большое, чтобы через него можно было вставить болт. Наденьте одну из шайб на болт, а затем проденьте болт в контейнер так, чтобы обработанный конец вышел из дна контейнера. Добавьте еще одну шайбу и затяните гайкой. Как только вы все это соберете, просто вставьте конец болта в сверло и затяните, как обычное сверло.

Я также использовал нашу самодельную машину для рисования спин-арта с группой детей младшего возраста, и она отлично сработала.Только не забудьте напомнить им о правилах безопасности при работе с инструментами.

Советы:

  • Внутри контейнера я использовал кусок картона, вырезанный по размеру бумаги, чтобы стабилизировать дно. Вы, вероятно, можете пропустить этот шаг, это может зависеть только от типа болта, который вы используете.
  • Накройте крышкой после того, как мы добавили краску. Он имеет тенденцию немного брызгать, но это часть удовольствия.

Мне нравится, как красиво смотрятся цвета, когда они вращаются вместе.Это похоже на искусство вращения, которое мы создали на машине, купленной в магазине.

Мне нравится, как цвета разливаются по стенкам контейнера. Каждое произведение искусства получается разным. Это был взрыв, и мы скоро этим займемся!

……………………………………………………………

Добро пожаловать в Paint and Play! Веселая новая серия, которую я делаю с Crystal из Growing A Jeweled Rose. В центре внимания этой серии — процесс, развлечение и увлечение детей творчеством! На этой неделе мы предложили друг другу внести свой вклад в создание Spin Art.Выращивание розы с драгоценными камнями вместе со своими девочками занялось творчеством, и мы направились к сараю с инструментами, чтобы создать простую машину.

Обязательно зайдите в «Выращивание розы с драгоценными камнями» и ознакомьтесь со всем удивительным весельем, которое они получали, создавая искусство вращения с помощью движения.

Не пропустите ни одной из наших серий Paint and Play:

Супер креативная картина с воздушными шарами

5 способов рисования воздушных шаров

……………………………………………………………

Если вы, как и мы, любите процессное искусство, то посмотрите мою доску Pinterest для рисования без кистей.Он полон забавных идей. Я хотел бы услышать, как вы использовали воздушные шары для создания или игры со своими детьми.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *