Самодельные заточные станки: Самодельный заточной станок дисковых пил в гаражной мастерской на канале Столярные Мастера — Лазерная резка металла от "ТМК" Ярославль (Тутаев)

Содержание

Самодельный заточной станок для ленточных пил

Самодельный станок для заточки пил

При изготовлении самодельного станка для заточки пил никаках особых материалов не применял, обычный сортовой прокат: уголок, кадратная труба и пр. По началу не было даже токарника и маятник делал наугад, но все по порядку.
Станочек позволяет с достаточной (по сравнению с напильником) точность заточить пильную цепь по всем углам.
Привожу картинку вариантов положения заточного диска относительно зуба цепи.

В качестве привода диска использована УШМ, диск от оригинальной заточки OREGON на керамической связке. Обороты УШМ конечно великоваты, необходим ЛАТР или что-либо другое, но это второй вопрос и к теме не относится.

УШМ крепится в что-то вроде П-образном седле (еще раз извиняюсь за корявую терминологию), которое в свою очередь опирается ушками на ось маятника. Маятник имеет некоторые степени свободы. Таким образом имеем движение заточного диска относительно затачиваемого предмета (зуба пилы) вверх-вниз (по верликали), наклон вправо-влево — установка переднего угла 60-90 град. (если смотреть спереди), и если смотреть сверху: по и против часовой стрелки на некоторый угол — установка угла заточки 0-35 град.

Цепь устанавливается в направляющую, в момент заточки зажимается эксцентриковым зажимом.

Слева (если смотреть спереди) имеется регулируемый упор для точной установки положения зуба.

Маятник имеет ограничители хода, т.о. устанавливаем глубину заточки.

Направляющая для цепи имеет возможность перенастройки, относительно от вертикальной линии проходящей через центр заточного диска (и это считаю одним из недостатков).

Ну, и выявленные недостатки.
— малая жесткость маятника;
— если использовать круг другого диаметра — потребуется перенастройка направлющей цепи, это в принципе предусмотрено;
— если перенастраивать направляющую, придется повозиться с ее перпендикулярной установкой к маятнику, его предварительно по шкале надо установит в ноль, несложно, но лишний геморой. Сейчас бы усложнил конструкцию и вместо подвижной направляющей сделал бы подвижное крепление УШМ.

Сам понимаю, что обороты великоваты, потому в описании писал, что надо ставить либо ЛАТР, либо что-то еще. У меня ЛАТР, ставлю 90-120 В, обороты и вибрация УШМ значительно снижаются, так и точу. Заточной диск по паспорту, что-то типа 6000 оборотов. К сожалению померить обороты УШМ нечем.

В принципе вместо спец.заточного диска, можно использовать обычный отрезной, тогда проблем с оборотами нет. Но используя отрезной диск, видимо будем иметь какие-то проблемы.

Действительно в продаваемых станках, не знаю как в промышленных, не используют «асинхронный мотор, ременную передачу и шпиндель…», видимо куда технологичнее посадить диск непосредственно на вал двигателя. Вообще прежде чем его делать, долго-долго собирал информацию, варианты крепления диска, цепи, варианты заточки. В моих условиях на тот момент (это был март 2010 года) представленное на Ваш суд решение выглядело вполне приемлемым. Сейчас конечно сделал бы по другому, все-таки появился опыт работы со станком, выявились косяки конструкции. Почему-то, не нашел ничего подобного самодельного, только пром.образцы, делаю вывод, что либо тема не актуальна, либо просто не хотят делится.

Что до универсальности, была и такая задумка, но все как-то нет нужды, а делать ради приспособы, нет времени. Станочек свою функцию выполняет, с него пока достаточно.

Разделка и распиловка массивов древесины и рядовых пиломатериалов выполняется двумя типами станков – циркулярной дисковой пилой и ленточными бесконечными пилами. Технология разрезки с помощью тонкой ленточной пилы, сваренной в кольцо, дает меньше отходов, выше качество обрабатываемой поверхности, и признается наиболее прогрессивной технологией обработки древесины. Высокая скорость пореза и давление на режущую кромку ленты требуют периодически восстанавливать остроту полотна, используя заточной станок для ленточных пил. Сегодня, кроме плотных древесных массивов, лентой режут и отдельные марки сталей и сплавов.

Как затачивают ленточные пилы

Чтобы добиться высокой производительности, пильное полотно изготавливается из хром-ванадиевых сталей, обладающих высокой стойкостью к истиранию и твердостью поверхности. Дорогие модели ленточных пил делают в виде двух сваренных лент, разной ширины и разного металла.

Для широкой части используются пружинные марки стали, обладающие высокой стойкостью к переменным нагрузкам. Для тонкой полоски полотна используют сплавы, содержащие кобальт и вольфрам. Заточка ленточных пил по дереву такой конструкции требует использования специальных материалов. Для обычной пилы из стали 9ХФ применяются заточные круги на основе нитридов бора или титана. Кобальтовые или вольфрамовые сплавы приходится резать алмазными материалами.

Чтобы правильно подготовить режущую кромку ленточной пилы к работе на заточном оборудовании, потребуется:

Выполнить разводку ленточного полотна, последовательно отгибая половину или 2/3 высоты каждого зубья в разные стороны от линии реза. Оптимальная величина отгиба 0,5-0,7 мм. Операцию выполняют с помощью специального приспособления до момента установки пилы на заточной станок;
Правильно настроить на заточном станке высоту и грань затачиваемого профиля. Инструкция по заточке ленточных пил требует обработки передней грани профиля зуба, но допускается также переточка пилы по задней грани. Ленточные пилы по металлу имеют наименьшую высоту и шаг профиля;
Точно настроить движение заточного круга станка по профилю впадины зуба. В этом случае достигается полнопрофильная заточка. Если толщина полотна маленькая, заточное устройство для ленточных пил настраивают для обработки верхних режущих кромок профиля, чтобы избежать утончения основания зуба.

Параметры профиля и угла наклона задаются при производстве ленточной пилы, и на протяжении всего периода эксплуатации не меняются. При неправильной настройке наклона заточного камня станка оптимальный угол может быть искусственно увеличен. В результате пила, установленная на распиловочный станок, будет работать с перегрузкой и быстро выйдет из строя.

Состояние ленточной пилы и необходимость выполнения заточки зачастую определяют по усилию реза и визуально по режущей кромке профиля. Для режущих полотен маломощных станков можно даже не использовать станок для заточки ленточных пил, подправить кромку с помощью надфиля. Малая величина удаляемого металла практически не влияет на геометрию, но способна существенно повысить режущую способность полотна.

Заточные механизмы и станки для ленточной пилы

Полотно небольшой длины с малоразмерными зубами можно заточить надфилем или насадкой к граверному станку. Это тяжело и долго, но вполне возможно. Главная проблема ручного затачивания заключается в том, что каждый зуб имеет едва уловимое отклонение от оптимальных параметров. Установленная на распиловочный станок лента испытывает нерасчетные нагрузки и сильно нагревается.

Заточной электрический станок позволяет сделать кромки всех зубьев ленточной пилы более-менее одинаковыми. Необходимо только правильно настроить систему подачи полотна и величину захода заточного эльборового круга в профиль.

Конструктивно станки для заточки и восстановления кромок ленточных пил делятся на несколько категорий:

Полуавтоматические с ручным приводом полотна и консоли абразивного инструмента;
Станки с настраиваемым шагом перемещения и подачи пилы с автоматической заточкой профиля по регулируемым параметрам полотна. Помимо геометрии зуба, датчик станка отслеживает количество заточенных в ленте зубов и автоматически останавливается после выполнения полного цикла;
Обрабатывающие центры с программируемой установкой необходимых параметров подачи и заточки. Такие конструкции используются для затачивания сложных и массивных лент с применением охлаждающих жидкостей и контролем рабочей температуры и качества обработки.

Первые модели заточных станков были практически полностью ручными. В отличие от современных моделей, подачу полотна, настройку углов и затачивание необходимо было выполнять встроенными приводами ленты и абразивного круга. Для работы на таком станке требовался очень серьезный опыт, и подготовка специалиста по заточке ленточной пилы занимала достаточно большой период времени.

С появлением автоматизированных станков человеческий фактор стал уменьшаться. Теперь было достаточно правильно отрегулировать движение кулачка подачи и угол заточки зуба. Все остальные операции выполнялись дублированием настроек.

Заточные центры позволили в разы увеличить качество и производительность работы. Самые сложные разнопрофильные пилы затачивались с максимальной точностью.

Устройство и работа заточного станка

В качестве типичного представителя парка полуавтоматов для заточки пил можно привести станок ПСЗЛ.

Настройка параметров работы выполняется регулировочными винтами:

Винтом 1 регулируется положение под абразивным инструментом и определяется глубина врезания по передней кромке;
Точкой 2 настраивается глубина опускания диска, фиксатор позиции 3 используется для установки максимального предела для заглубления;
Поворотным регулятором 4 определяется шаг зуба, с которым кулачок будет проталкивать ленту вдоль прижимных планок.

Чтобы станок мог определить точку, с которой началась заточка зубьев, на полотно с внутренней стороны устанавливается магнит.

В процессе выполнения обработки стального полотна материал охлаждается маслом. Жидкость стекает с поверхности ленточной пилы, собирается и перекачивается масляным насосом через фильтр и магнит. Первый задерживает немагнитные включения и абразивную пыль, второй – металлическую стружку.

Автомат ПЗСЛ 30/60 способен обрабатывать любой профиль зуба для наиболее распространенных размеров лент, длиной от 30 до 60 мм до 10 м. В качестве рабочих дисков применяются эльборовые и алмазные круги. Чтобы освоить работу на заточном станке, даже неопытному человеку потребуется практика в течение 1-2 часов, как на видео:

Наиболее удачные станочные заточные системы

Среди наиболее известных станочных автоматов можно отметить продукцию компании Wood-Mizer, специализирующуюся на изготовлении пилорам и распиловочных линий. Например, станок BMS500, оснащенный электрическим приводом в 500 Вт, способен в полностью автоматическом режиме затачивать полотно ленточной пилы любой сложности за 4-5 мин работы.

Кроме полных автоматов,фирма выпускает целую линейку полуавтоматических и ручных станков, позволяющих заточить зубья ленточной пилы с максимальной точностью и тем самым обеспечить увеличение ресурса на 30-50%.

Одним из лучших производителей станочного заточного оборудования для пил является компания Vollmer, специализирующаяся на выпуске точной программируемой механики.

Третью строчку в рейтинге производителей заточных систем можно отдать компании Lenker, специализирующейся на выпуске режущего инструмента для станков.

Заключение

Средний срок окупаемости наиболее простых моделей при 50% нагрузке составляет 4-5 месяцев эксплуатации. При ресурсе основных механических частей в 24-36 месяцев станок способен снизить затраты на покупку дорогостоящих ленточных пил для столярной мастерской примерно на 45-50%. Приведенные данные не учитывают расходов на эльборовые материалы.

Показать панель управления

Опубликовано: 23 янв 2017
Предлагаю использовать червячный редуктор.
Мощный и надёжный.

Комментарии • 32

Здрастуйте скажите пожалуйста какой диаметр копира.

Примерно 150мм.
Неохота идти мерять, завтра померяю.
Толщина 10 мм.

Как регулировать шаг зуба? Или надо с дырками угадывать на копире?

Да надо угадать методом научного тыка.
А потом точно регулируется гайками на толкателе.
Спасибо за просмотр.

Нет слов, все классно!

Спасибо за просмотр.

oceni haraso ! dar mai trebuie corectata putin cama de ridicare a pietrei pentru a asigura o mai mare durabilitate a spatelui dintelui.succes in actiunea de inbunatatire.

Понял.
Буду исправлять.
Спасибо за просмотр.

не повний профіль заточки і уклон а так все гггут

Спасибо за просмотр.

Мне понравилось устройство. как вырезать правильную форму эллипс копира.

Я делал шлиф машинкой, долго и нудно.
Проворачивал рукой двигатель, смотрел, анализировал. и в перёд.
Спасибо за просмотр.

У меня на подаче пилы стоит моторчик с мазды из дворников. нормально работает есть видео на моём канале. Теперь поставил баразоновый круг вообще стало клёво.

Не нашёл видео на вашем канале, с моторчиком от мазды.
На работу баразонового круга посмотрел бы с удовольствием.
Спасибо за просмотр.

Где найти такую б,у куплю.

Здравствуйте Валентин . Зря Вы так про мой станок про москвичёвский привод дворников , что чё попало, почти три года в работе проблем в обще не было . Такую конструкцию я не когда не видел как у Вас и наврятли увижу , а если и у вижу то по цене я думаю разница будет раз в 10 Со своей задачей они будут справляться одинаково плюс в москвичёвском варианте 2 скорости и экономичней в потреблении электричества . Хотя Вы и обосрали мою конструкцию я лайк вам поставил заслужено . Удачи !!

При всей её с виду не надёжности она меня не разу не подвила ( хотя после просмотра Вашего ролика просмотрев несколько подобных где то в комментах прочитал что в новых станках такой привод не долговечен) , москвич рулит ))) я не спорю Ваш редуктор выглядит солидно если у меня такой был бы возможно я и поставил только гдешь его взять ?))) Я прогоняю два круга охлаждения нет приходится снимать по миниму чтоб зуб не сжигать 1 круг обычно первая , второй круг вторая скорость .

Хотя Вы и обосрали мою конструкцию .
Надо ещё раз посмотреть, чтобы понять где это я обос. Вашу конструкцию.
Сразу отказался от использования такого привода. Считаю его ненадёжным.
Если не трудно объясните в каких случаях Вы используете разные скорости.
Спасибо за просмотр.

Спасибо за подробности

Спасибо за просмотр.

Валентин Сыч
Познавательное и подробное ваше видео Спасибо .Двигатель с редуктором на подачу 380v и 1500 об/мин обороты округлил там чуть меньше у вас это гордость вашего заточного и правда ,главное обороты самое что надо Всё просто .Теперь вопрос а где ваше сварочное устройство по ленточным пилам вы упоминали не один раз в вашем рассказе ,да самое главное виновницу торжества это Ленточная пилорама она и даёт конечный результат вашего труда по заточки и сварки полотна .Если не трудно снимите сварку ленты и саму пилораму ленточную и результат пиление .На видео дробилки у вас с спиной немного поподает в кадр ваша пилорама Вы очень подробно объясняете что и как, это очень хоровые черты человека .Приятно по учится у хороших людей Лайк пальчик в верх. и подписка на ваше видео.
С ув Андрей

Народ капризный, сначала покрашу. Конечно уже испытывал, доволен.
Сварка ленты , тоже очень просто.
Спасибо за просмотр.

Станок для заточки сверл: виды, выбор, самодельные модели

Станок для заточки сверл – полезная техника, как в профессиональной деятельности, так и в быту. Заводская заточка не всегда отвечает требованиям остроты, да и покупать все время новые сверла не вариант. Они быстро затупляются при работе с твердыми поверхностями, но при наличии специального станка их можно быстро заточить. Аппараты такого типа недорогие, доступны в разных мощностях, а простейший вариант даже можно сделать своими руками.

Устройство и принцип работы

Точильные станки для сверл обладают простой конструкцией. Благодаря этому, их можно сделать самостоятельно. Основные элементы, которые должны быть в станке:

Абразивный круг. Именно его вращения и контакты со сверлом обеспечивают затачивание.
Устройство, фиксирующее деталь в заданном положении. Позволяет выставить необходимый угол.
Устройство подачи. Обычно, оно удерживает хвостовик сверла или его половину и подносит его к абразивному кругу.

Устройства подачи и фиксации необходимы в конструкции, ведь удержать сверло при заточке руками – очень сложно.

Немного отличаться конструкция может в зависимости от назначения. В простых моделях для домашних мастерских круг зафиксирован в своей рабочей зоне, и выстраивание угла регулируется элементами подачи и фиксации. В профессиональных агрегатах, используемых на крупных производствах регулировать процесс можно и перемещением самого диска.

Традиционно станок для заточки сверл оснащается стойкой с зажимным суппортом. Эта стойка установлена над абразивным диском, позволяет подавать материалы под определенным углом. Данная конструкция используется в большинстве небольших станков для бытового и мелкого промышленного применения.

Более сложные варианты оснащаются зажимным патроном. Этот механизм позволяет точно настроить угол и силу подачи материала к рабочей поверхности. Кстати, у таких станков обычно и диаметр круга побольше, что положительно влияет на срок эксплуатации. Еще на производствах можно встретить универсальные варианты, которые могут заточить не только сверла, но еще цепь бензопилы или другие материалы.

Независимо от функционала и мощности, принцип работы у разных станков схож:

Вначале патрон со сверлом фиксируется в специальном устройстве.
Настройка глубины подачи и угла заточки.
Патрон подается к абразивному диску.
При помощи ручного вращения элементов регулировки контролируется процесс заточки.

Классификация заточных станков для сверл

Заточные станки для спиральных сверл производятся многими российскими и зарубежными компаниями. Они могут отличаться по дизайну, мощности мотора, материалам, из которых сделано основание. Но основная характеристика, по которой классифицируют технику – сфера использования. Тут выделяют всего два варианта:

Бытовой. Из этой категории можно приобрести мини станок, который можно легко брать с собой к месту работы. Бытовые устройства предназначены для маленьких и средних сверл, которые как раз и применяются в большинстве работ. Вариант подойдет для домашней мастерской и небольших фирм по производству или ремонту разного оборудования.
Профессиональный. Обладают высокой мощностью и возможностью работать с крупными сверлами (диаметром от 20 мм). У профессионального оборудования есть защита от перегрева, оно способно работать без остановки весь день. Еще у промышленных станков есть возможность настройки частичной или полной настройки.

Покупать профессиональные станки для заточки, чтобы использовать их в домашнем хозяйстве – нет смысла. В большинстве случаев можно ограничиться бытовым вариантом.

Как выбрать

Чтобы качественно выбрать заточный станок для сверл и фрез, нужно определиться с техническими возможностями устройства. Мастера советуют учитывать следующие моменты:

Диаметр сверл для заточки. Большинство стандартных моделей работает с элементами, диаметром от 3 до 15 мм. Если такие характеристики не устраивают, придется покупать профессиональное оборудование.
Наличие ограничителя толщины съема металла. С таким устройством заточка будет симметричной, а материалы не будут ломаться.
Технические характеристики. Лучше покупать станки с электрическим приводом, это экономно и удобно. Важны характеристики энергопотребления.
Отзывы. Несмотря на заявленные характеристики и красивый внешний вид, станок может работать не так, как нужно. Перед покупкой лучше детально изучить отзывы о рассматриваемых моделях.

Решить проблему с диаметром сверл для заточки можно и покупкой дополнительных элементов. Так, на рынке представлены установки для работы с мелкими сверлами, а для больших продается специальная стоечная оснастка.

Учитывая эти простые рекомендации, можно выбрать действительно качественную технику, которая будет радовать быстрой заточкой.

Самодельный заточный станок для сверл

Покупать точильный станок не обязательно, можно сделать устройство самостоятельно. Потребуются такие материалы и инструменты для точилки:

Сварочный аппарат;
ручная дрель;
болгарка;
слесарный набор;
уголки;
стальные пластины;
шпилька;
фиксирующие элементы.

Чтобы сделать хороший станок, нужно пользоваться чертежами. Они помогут при подборе размеров материалов и сборке конструкции.

Работы по созданию станка проводятся в несколько этапов:

Изготовление станины. Для основания рекомендуют брать стальную пластину. К ней приваривается металлический прут 12 мм под углом в 75°. Этот прут будет выполнять функцию оси.
Установка опорного подшипника. На предварительно приваренный прут нужно насадить шайбу. Можно, конечно, применять шариковый подшипник, но из-за небольшого угла поворота хватит и шайбы.
Зажимное устройство. Элементом, в котором будет размещаться сверло для заточки, выступит металлический уголок. К нему приваривается кронштейн, который будет устанавливаться в поворотном угле устройства.

Так получится создать станок со стандартно настроенным углом подачи инструментов для заточки.

Когда конструкция собрана, остается проверить ее работоспособность и настроить для работы. Для этого:

Зажимное устройство стальное сверло фиксируются так, чтобы наконечник элемента находился в перпендикулярном положении к оси вращения точильного диска;
поворачивая уголок, нужно сформировать конус затыловки;
проводят тестовую заточку. Оценивают ее качество.

Если все работает так, как нужно, можно приступать к завершающим этапам создания самодельного станка:

К нижней поверхности уголка приваривается направляющий элемент, по нему будет перемещаться система упора хвостовика.
После этого нужно сделать эту систему упора. Для данной цели стальная муфта приваривается к отрезку уголка.

Система упора на направляющей необходима, чтобы была возможность регулировать толщину съема металла. Это поможет равномерно затачивать кромки инструмента.

Если получится создать станок с функциями регулировки угла и развертывания, то сверлильную деталь можно будет подтачивать как внешней, так и боковой сторонами абразивного диска. Для изменения угла наклона ложа в самодельном станке, нужно лишь подложить под основание клин необходимого размера.

Правила заточки

Чтобы качественно заточить винтовое сверло недостаточно лишь качественного станка. В процессе нужно придерживаться некоторых правил:

Определяется угол заточки сверлильного инструмента. От этой характеристики зависит, как легко сверло войдет в твердые поверхности.
Выбор позиции. Мастер должен стань с левой стороны от абразивного колеса, ноги поставить врозь. При помощи большого и указательного пальцев проверяется центровка элемента, в другую руку берется хвостовая кромка.
Подготовка к заточке. Сверло удерживается в горизонтальном положении, при этом круг для шлифования подходит с соблюдением угла 60°. Сверлильная деталь вращается так, чтобы режущая часть располагалась параллельно диску.
Устраняется зазор. Сверлильную деталь нужно прочно зафиксировать, и медленно подводить ее к шлифовальному кругу. Движения при заточке должны проводиться по часовой стрелке.
Подточка второй кромки. Весь порядок действий повторяется: подбирается угол, движения по часовой стрелке.

Простые правила при работе позволят легко и быстро вернуть остроту сверлильным инструментам.

Увеличение срока службы инструмента

Чтобы сверла и станки для их заточки выполняли свои функции как можно дольше, нужно придерживаться определенных правил.

Правила эксплуатации сверла:

Нужно использовать подходящие к материалам варианты. Элемент для работы с деревом не подойдет для проделывания отверстий в бетоне. Для твердых оснований подходят лишь специализированные сверла.
Правильный выбор угла заточки. Если он подобран неправильно, то режущая кромка быстро станет непригодной к работе.
Избегание перегрева. Если прорабатывается глубокое отверстие, или их делается много, работы нужно выполнять поэтапно. Еще один вариант для снижения температуры – периодическая подача воды в зону сверления.

Правила эксплуатации станка для заточки:

Не перегружать. Когда нужно снять много металла с инструмента, работы проводятся поэтапно для избегания перегрузки техники.
Не перегревать. Станку требуется периодический «отдых». Это позволит избежать перегрева моторной части.
Не надавливать. Когда сверло слишком сильно прижимается к поверхности диска, это может навредить его поверхности.
Регулярная очистка. После каждой заточки нужно убирать рабочую поверхность от пыли, остатков металла и другого мусора. Также нужно следить, чтобы металл не попал в двигатель станка.

Станок для заточки сверл – необходимая техника для людей, работающих с дрелью. На рынке доступно множество моделей, среди которых можно выбрать как компактные бытовые варианты, так и профессиональное оборудование. Наличие привода, шлифовального колеса и сварка корпуса помогут создать аппарат такого типа в домашних условиях. Простые правила эксплуатации и ухода помогут максимально продлить срок службы, как самих сверл, так и станков для их заточки.

Самодельный станок для заточки дисковой пилы: виды и особенности использования

Среди инструментов, которые используются для работы с деревом, довольно востребованным является дисковая пила.

В ее конструкции предусмотрены зубья из твердого сплава, также здесь используются пластины из стали, которые напаяны на них. Для создания пластины применяются твердые сплавы, благодаря которым обеспечивается режущий эффект. Но с течением времени зубья пилы уже не в состоянии так же эффективно выполнять свою основную функцию, из-за чего они нуждаются в определенной обработке. Предотвратить преждевременное затупление зубьев пилы можно при помощи станка для заточки дисковых пил.

Разновидности станков для заточки дисковых пил

Говоря об оборудовании для заточки дисковых пил, следует отметить, что оно охватывает довольно много видов станков, которые подразумевают модели наиболее простого исполнения, способные выполнять необходимые операции в ручном режиме, а также автоматические станочные линии, которые могут без помощи человека затачивать дисковые пилы.

Предлагаемые сегодня станки могут быть классифицированы на два больших класса:

станки бытового применения;
станки для профессионалов.

Подобное разделение является условным. Причём разница между этим оборудованием заключается только в производительности, под которой понимается лишь время, в течение которого оборудование для заточки может работать в непрерывном режиме. Для моделей, предназначенных для домашнего использования, подобный показатель составляет не более 15-20 минут. По прошествии этого промежутка времени пользователь должен дать станку время на отдых. Профессиональные модели заметно превосходят подобные станки по рассматриваемому параметру, поскольку они в состоянии работать на протяжении 8 часов, причем для обеспечения эффективной работы им необходимо такая же пауза, которую достаточно устраивать лишь два раза за рабочую смену.

На сегодняшний день каждый производитель по-своему подходит к разделению этого оборудования, на основании чего и формируется ассортимент. Некоторые заостряют внимание на конструкции, другие на запасе надежности, есть и такие, для кого наиболее важным параметром является спрос на определенную марку оборудования.

Особого внимания заслуживает и оснащение рассматриваемого оборудования. Исходя из этого параметра, станки могут быть классифицированы на две группы:

имеющие абразивные точильные круги;
оборудованные шлифовальной лентой.

Чаще всего используется именно оборудование с кругами. Что же касается моделей, в которых предусмотрена шлифовальная лента, то они получили наибольшее распространение в промышленном производстве. Они позволяют не только придать дисковым пилам необходимую режущую способность, но и обеспечить чистовую шлифовку пильных дисков.

Процедура заточки пил

Для создания зубчатых пластин, которыми оснащены дисковые пилы, могут использоваться самые разные сплавы. Все они могут отличаться друг от друга характеристиками, которые определяются свойствами сплава, а также его степенью зернистости. Причем с уменьшением зернистости увеличивается прочность и твердость используемого материала.

Также дисковые пилы могут отличаться друг от друга размерами зубьев. На основании этого признака можно выделить следующие формы зубьев.

Прямые зубья

Чаще всего его можно встретить на пилах, которые используются для быстрого продольного пиления, где не уделяется особое внимание качеству распила.

Скошенные зубья

Именно такие зубья и чаще всего представлены на дисковых пилах. Располагаясь на пиле, эти зубья могут отличаться друг от друга по типу заточки, которая может быть правой и левой. Работа такими дисковыми пилами исключает образование сколов, риск возникновения которых особенно высок на краях распиливаемого покрытия.

Трапециевидные зубья

Инструмент, оснащенный подобными зубьями, демонстрирует длительный срок службы и при этом долгое время не требует заточки. Эти пилы характеризуются тем, что трапециевидные зубья используются совместно с прямыми. Их расположение создает возможность для выполнения грубого пиления при помощи трапециевидных зубьев, а благодаря наличию прямых зубьев возникают условия для проведения чистового распила.

Конические зубья

Пилы, которые оснащены резцами подобного типа, могут помимо выполнения своей основной задачи применяться и для нарезания нижнего слоя доски, в результате чего удается предотвратить скол на верхнем слое.

Самодельный станок для заточки пил

Справиться с задачей заточки дисковых пил может каждый человек, для чего ему не нужно обладать специальными навыками. Не станет серьезной помехой и отсутствие специального оборудования, поскольку при желании можно сделать такой станок своими руками. Первое, о чем следует знать при изготовлении такого оборудования — из каких элементов он будет состоять:

Двигатель, выступающий в качестве места для размещения круга.
Суппорт, где впоследствии будет закреплено дисковое полотно.
Механизм, обеспечивающий наклон под требуемым углом.
Ограничительные винты. С их помощью можно создать условия для перемещения заготовки вдоль оси круга, чтобы обеспечить требуемый угол затачивания.

Создаваемый своими руками заточный станок должен иметь такое устройство, которое бы позволило зафиксировать пилу в требуемом положении по отношению к наждачному кругу. За счет этого можно с высокой точностью выдержать необходимые углы заточки зуба. Это можно осуществить при помощи подставки, которую придется установить на раму станка в той же плоскости, что и заточный круг.

Когда на подставке будет размещен пильный диск, его зуб своей плоскостью образует с пильным полотном прямой угол. В некоторых случаях допускается изготовление этой подставки в подвижном варианте. С этой задачей можно достаточно легко справиться: для установки одной стороны поверхности используют шарнир, а другую часть необходимо изготовить таким образом, чтобы она была жестко зафиксирована краями, используя для этой цели болты. Создав заточный станок в подобном варианте, у пользователя появится возможность располагать дисковые пилы под любым углом и выполнять заточку в любой плоскости.

Однако в процессе использования подобного заточного приспособления пользователь может столкнуться с серьезной трудностью — ему придется приложить усилия, чтобы углы заточки получились одинаковыми. Для этого центр пилы необходимо закрепить в требуемом положении относительно заточного круга. Упростить решение этой задачи можно, если на подставке создать специальный паз, при помощи которого облегчиться процедура оправки пилы.

Во время перемещения оправки с кругом вдоль паза не будет возникать серьезных проблем с соблюдением необходимого угла, под которым должна выполняться заточка. Также эта задача может быть решена и другим методом. Он более привлекателен ввиду его меньшей сложности. Для этого нужно на рабочей поверхности создать опоры, при помощи которых пила будет закреплена в требуемом положении.

Основные правила заточки

Чтобы в процессе заточки дисковых пил добиться желаемого результата, при выполнении этой работы следует придерживаться определенных правил:

Чтобы придать обрабатываемому инструменту максимальную режущую способность, заточка должна выполняться максимально допустимое количество раз. Эта процедура должна предусматривать 30-35 повторов. Для этого инструмент следует затачивать одновременно по задней и передней поверхности. Соблюдение этой рекомендации приведет к тому, что максимальное число уменьшится в 2 раза.
Обязательной операцией является удаление с поверхности диска загрязнений. После этого следует замерить углы наклона зубьев. Важным моментом является то, что во время проведения заточки, первой обрабатывается передняя сторона поверхности, после чего наступает черед задней. При снятии металла необходимо учитывать, что толщина слоя не должна превышать 0,03- 0,2 мм.
Если для заточки используются абразивные алмазные круги, то обработка инструмента требует в обязательном порядке охлаждения, для чего используется специальная жидкость. Хорошим решением является использование круга, обладающего большой зернистостью. Это положительным образом сказывается на производительности работы и приводит к уменьшению удельного износа.
Во время работы особое внимание следует уделять тому, чтобы пильная часть имела максимально гладкую поверхность. Если во время заточки на поверхности появятся зазубрины, то скоро металл начнет крошиться, что может завершиться разрушением рабочей поверхности.

Имея в распоряжении самодельный заточный станок, вы сможете выполнить качественно обработку инструмента, если будете придерживаться всех правил этой процедуры. При этом ваши расходы будут гораздо меньше, нежели бы вы решили остановить выбор на заводских аппаратах. Вдобавок к этому, чтобы пользоваться таким станком, вам не требуется наличие профессиональных навыков по эксплуатации.

Советы по работе на станке для заточки дисковых пил

Чтобы заточить дисковую пилу, не нужно обладать высокой квалификацией специалиста. Не возникает особых трудностей и при уходе за станком. Главное — обращайте внимание на то, в каком состоянии находится точильный круг и регулярно очищайте его поверхности от разнообразных загрязнений, которые могут возникать во время работы.

Чтобы результат заточки пилы вас устраивал, необходимо придерживаться следующих несложных правил:

позаботьтесь о том, чтобы затачиваемый диск располагался определенным образом по отношению к заточному кругу: оптимальным считается положение, когда диск взаимодействует с кругом всей своей плоскостью;
также важно не допускать чрезмерного разогрева лезвия до критических температур. Этого можно добиться, если устанавливать подходящую скорость вращения круга, при этом нелишним будет еще до выполнения заточки полить круг водой;
определить, что заточка помогла достигнуть необходимого результата, можно по наличию на всей кромке равномерного заусенца. Завершается же процедура по приданию пильному диску необходимой режущей способности путем его обработки шлифовальным кругом.

Заключение

Дисковая пила, как и любой другой режущий инструмент, в определенный момент начинает хуже выполнять свою задачу. В таких случаях возникает необходимость в заточке инструмента. Наиболее эффективно эту задачу можно решить при помощи заточного станка. Если у вас нет такого приспособления, то вы можете приобрести его в магазине либо сделать своими руками.

Однако, в независимости от варианта, который вы выберете, вы должны помнить о том, что именно от технологии заточки инструмента зависит, насколько качественно впоследствии будет резать дисковая пила. Поэтому прежде чем приступать к обработке с помощью заточного станка дисковой пилы, следует ознакомиться с правилами заточки. Это поможет вам избежать повреждения пильного полотна и с меньшими усилиями добиться желаемого результата.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Типы и особенности заточных станков для бензопил

Цепь бензопилы – это деталь, которая больше всего поддается усиленному износу. Она постоянно контактирует с сухой и мокрой древесиной, нередко попадает на гвозди и другие торчащие предметы. Все это приводит к повреждению режущих звеньев цепи. Чтобы обновить их, опытные вальщики и садоводы практически всегда используют стационарные и простые мобильные станки для самостоятельной заточки изношенных зубьев цепей.

Устройство и принцип действия станка для заточки

По своему заводскому строению агрегат для собственноручной заточки изношенной пильной гарнитуры бензопилы похож на отрезную, используемую в строительстве монтажную пилу, оборудованную не отрезным диском, а шлифовальным.

Во время интенсивной работы с имеющимся заточным станком гарнитура бензопилы устанавливается на его опорную раму и неподвижно фиксируется посредством поворотных металлических тисков. При этом заточный металлический диск под контролем оператора по очереди подводится к затупленным зубцам.

При эксплуатации оборудования оператор всегда может выставить угол между плоскостью встроенного заточного диска и гарнитурой бензопилы. Чтобы определить угол, нужно знать ее шаг. Толщина самого заточного круга, как правило, составляет 3,5 мм.

Чтобы добиться качественной заточки поврежденной гарнитуры, важно неподвижно закрепить заточное приспособление на рабочей поверхности. Еще один важный фактор – это положение диска. Он должен находиться перпендикулярно по установленному отношению к цепи – в этом случае каждое звено гарнитуры будет восстановлено качественно и без дефектов.

Типы и особенности заточных станков

Все имеющиеся в продаже станки для самостоятельной заточки пильных гарнитур делятся на такие виды:

мобильные – выделяются небольшими габаритами и довольно малым весом. Мобильные станки представляют собой наборы инструментов, необходимых для восстановления цепи вручную. В комплект обычно входят напильники, металлические направляющие и шаблоны – все они помещаются в небольшую сумку. Главное преимущество мобильных приспособлений – это простота их эксплуатации и возможность восстановить цепь прямо в полевых условиях. Минус этих наборов – необходимость потратить много времен и сил на качественную заточку;

стационарные – оборудование, которое требует для работы постоянного подключения к электрической сети. Как правило, заточные агрегаты этого типа устанавливаются в гаражах или в других хозяйственных постройках, где есть крепкая столешница или другое надежное основание. Стационарные станки выделяются высокой скоростью и эффективностью при работе. Их можно использовать для восстановления наиболее крупных профессиональных гарнитур.

Стационарные заточные приспособления пользуются самой большой популярностью среди садоводов. Они более производительны и позволяют восстановить по несколько гарнитур за короткие промежутки времени без перерывов.

Как пользоваться ручным станком?

Эксплуатация ручных приспособлений для заточки требует от оператора больше времени и усилий. В противном случае восстановление затупленных зубьев цепи окажется неэффективным. Все действия по восстановлению гарнитуры должны производиться через зуб. Иными словами, вначале оператор должен обработать правосторонние, а затем – левосторонние зубцы.

Многие опытные вальщики советуют использовать при ручном восстановлении гарнитуры небольшой шаблон. С его ролью справится ранее изношенный зубец. В таком случае оператору останется подогнать все остальные зубья по размерам шаблона. Благодаря этому владелец гарнитуры добьется равномерного распределения нагрузки на нее и снизит риск случайного разрыва рабочих звеньев.

Как выбрать заточной станок для цепей бензопил?

Чтобы выбрать стационарное приспособление для самостоятельной заточки изношенной пильной цепи, владелец пилы обязан обращать внимание на следующие факторы:

скорость вращения встроенного шпинделя – чаще всего опытные садоводы выбирают фирменные агрегаты, в которых заводской шпиндель вращается на максимальной скорости от 3000 об/мин. При желании можно выбрать станки с меньшей скоростью вращения заводского шпинделя – они подойдут для садоводов, использующих бензопилы не чаще 5–6 раз в месяц;
диаметр используемого заточного диска – этот параметр зависит от областей эксплуатации пилы. Заточные круги с диаметром 40 см чаще всего используются в машиностроительной промышленности. Для бытовой эксплуатации можно воспользоваться меньшими дисками – в большинстве случаев хватает круга диаметром 11 см;

мощность используемого оборудования – для бытовой эксплуатации начинающим садоводам подойдут агрегаты мощностью около 220 Вт. Они не потребляют больших объемов электроэнергии и показывают достаточно высокую эффективность при заточке коротких цепей. Для работы с крупной профессиональной гарнитурой лучше всего подойдут агрегаты с мощностью около 500 Вт.

<center><div class="advv"><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

Не менее важные критерии при самостоятельном выборе заточного агрегата – это его комплектация и наличие дополнительных заводских функций.

К ним относятся:

возможность поворачивания зажимного приспособления и штатной шлифовальной металлической головки;
кожухи, предотвращающие попадание искр на кожу оператора;
возможность регулировки требуемого натяжения восстанавливаемой цепи.

Чем богаче комплектация заточного станка, тем выше его стоимость. При этом и результат во время эксплуатации оборудования будет значительно лучше.

Самодельный заточной станок для цепей бензопил

Простое стационарное заточное устройство для небольших пильных гарнитур достаточно легко собрать самостоятельно.

Для этого нужно действовать в такой последовательности:

Сначала нужно выбрать подходящее основание для сборки оборудования. Лучше всего укомплектовать его уже готовой платформой от старых слесарных тисков. В основании нужно просверлить небольшие отверстия, при помощи которых точильный станок для цепей бензопил можно будет прикрепить к имеющемуся верстаку. Диаметр отверстий должен совпадать с размерами болтов;
На следующем этапе к готовому основанию агрегата потребуется прикрепить поворотную шину. Она должна быть заранее оборудована фиксаторами, которые позволят надежно закрепить пильную гарнитуру. После этого оператор должен оборудовать устройство заточным приспособлением, установленным на кронштейне;

С ролью привода стационарного агрегата справится электромотор мощностью 130–200 Вт, получающий питание от сети 220 В. В качестве заточного круга можно использовать 125-миллиметровый диск от старой болгарки;
По желанию изготовителя самодельная точилка цепей может быть укомплектована кнопками включения и отключения мотора, а также рукояткой, которая позволит поднимать и своевременно опускать привод во время эксплуатации станка;
Чтобы стационарный самодельный заточной станок можно было использовать в любое время суток, его нужно оборудовать светодиодными фонарями и экраном, защищающим оператора от искр и абразива.

Готовое оборудование потребуется подключить к электросети и испытать. Если двигатель стабильно работает без сбоев и коротких замыканий, значит заточной станок готов к работе.

Станок для заклепки цепей бензопил

Этот агрегат предназначен для клепки цепей, разорвавшихся или растянувшихся во время эксплуатации. Большинство современных заклепочных станков обладают малым весом и сравнительно небольшими габаритами. Они не отнимают много места в гараже или в других хозяйственных постройках.

Стандартный станок для клепки цепей бензопил оборудован электрическим двигателем, работающим от электросети с напряжением 220 В. Мощность электромотора может быть разной – от 100 до 1500 Ватт – все зависит от предназначения агрегата. Более мощные заклепочные станки лучше всего использовать в промышленных масштабах на предприятиях по заготовке леса. Модели низкой и средней мощности подойдут для бытовой эксплуатации. Также в продаже можно найти ручной заклепочник – он приводится в действие при помощи физической силы человека. Это приспособление не нуждается в привязке к постоянному источнику питания и может использоваться в полевых условиях.

Практически каждый современный клепальный станок для цепей бензопилы комплектуется рукоятками. Они позволяют крепко удерживать приспособление во время вращения его рабочих органов. Это обеспечивает максимально высокое качество заклепки и отсутствие дефектов на стыках звеньев цепи.

Приспособление для заточки фрез

Самодельное приспособление для заточки фрез и прочего режущего инструмента.

В процессе эксплуатации своих станочков, возникла необходимость в таком устройстве.

Заточить сверло можно и руками, а как быть с фрезами, где не две, а четыре, и более кромок только снизу, и нужна более мене точная геометрия, а размер мелкий.

Вот и решил сделать такое приспособление.

Это простой механизм подачи взад и вперед, плюс наклон и поворот.

Будет устанавливаться просто рядом с наждаком.

Из доступных материалов был алюминий, немного стали, и наждак.

Как это сделано сейчас покажу на фотографиях.

Начнем с устройства, которое должно удерживать фрезу или сверло, то есть шпиндель, для установки инструмента.

Для этого у меня есть такая деталь в ней конус морзе номер два (КМ2), это то что мне нужно.

Ведь у моих станочков тоже везде КМ2, и можно использовать их оснастку, а врезы и сверла с таким конусом можно будет ставить устанавливать прямо в шпиндель.

Убрал всё лишние с этой оправки.

Получился маленький шпиндель, который может поворачиваться вокруг своей оси.

Немного доработаю, просверлю отверстие для шомпола, который будет фиксировать инструмент от внезапного выпадения из шпинделя.

Теперь шпиндель сможет принимать любой инструмент с КМ2, как с лапкой так и с резьбой М10, сверлильный или цанговый патрон, фрезы с КМ2 и всевозможные оправки для дисковых фрез.

Теперь корпус для этого шпинделя.

Осталось сделать запорное колечко для шпинделя и ручку.

Ручка для вращения вокруг оси шпинделя.

Вот так выглядит первая собранная деталька для моего приспособления.

Примерка оснастки, сверлильный патрон.

Теперь можно заняться механизмом перемещения, это будет вроде небольшого крестового столика, по типу как у фрезерного станка только с поворотом вокруг своей оси.

Пилю заготовку для стола.

Фрезерую будущие оси перемещения.

Готовая направляющая.

Заготовка стола для установки шпинделя.

Заготовка готова, для фрезеровки ласточкина хвоста.

Фрезерую ласточкин хвост.

Сверлю нарезаю резьбу и добавляю гайку перемещения по оси.

Примеряю направляющею к столу, винтом для неё будет обычная шпилька.

Опоры винта сделаны из двух небольших кусков алюминия.

Общий вид готовой оси с примеркой цангового патрона.

Вот уже вырисовывается общий вид приспособления, но это только проект.

Было немного свободного времени и я провёл его в мастерской, занимаясь ушами или петлями, для наклона и поворотной площадкой с осью.

Что бы петли или уши, были одинаковые, я их соединил сразу в одну заготовку.

И тогда просверлил и расточил отверстия под ось.

Немного срезал лишнего алюминия и просверлил, затем нарезал резьбу, под винты регулировки петель.

Вторая ось перемещения, не чем не отличается в прицепе от первой, только нет винта подачи и стол немного шире.

Поворотная площадка в виде обычного блинчика.

Вот такой простой цилиндр будет в роли моей оси наклона.

Примерил всё к столу остаётся только просверлить и собрать этот узел.

Просверлил и собрал.

Собираю две оси в одно целое устройство.

Опять сверлим и нарезаем резьбу под винты.

Вырезал уголок и поставил на него штырь, для чтения ленточки фрезы при заточке.

Так всё устройство выглядит в сборе.

В выходные на даче не утерпел и провёл первые испытания, попробовал выровнять а потом заточить торец фрезы.

Для этого закрепил на столе, свою самодельную приспособу саморезами, возле наждака.

Вот видео отчёт по эксперименту.

Остаётся доработать заточку ленточек фрезы и сделать упор ограничивающий падачу фрезы в перёд, ну и напоследок столик для этого устройства.

Для тех кому интересна эта тема, ниже ссылка на продолжение.

Продолжение работ над заточным приспособлением, лежит тут.

Самодельные станки по дереву видео и приспособления

Самодельные станки и приспособления

Простой, самодельный,упор с микроподстройкой, на торцовке.

Опубликовано в 30.12.2019

Всех с наступающим, здоровья, счастья! Изготовил упор для точного торцевания заготовок. #Иван_Баев #Самоделка #Самодельные_станки

Делаю пазовальный модуль для токарно — копировального станка.

Опубликовано в 17.12.2019

Мечта самодельщика. Фрезерный мотор JET JRM-1

Опубликовано в 12.11.2019

Продолжаю работы по доводке моего токарно копировального, фрезерного и прочая, станка. Комплектую детали на две приставки для него. Для одной из них и был взят этот мотор, да и макиту…

Ванька встанька. Передвижная подставка для JET JSSG-10

Опубликовано в 07.11.2019

Стоял мой заточной JET JSSG-10 на столе и прежде чем, что либо заточить, нужно разгрести вокруг него, постоянно чем то завален, да и повернуть его, не расплескав воду, нереально. Выписал…

— Чаво делал? — Ничаво не делал, балясы точил. Балясы с каннелюрами.

Опубликовано в 21.08.2019

#Иван_Баев #Работа_токарно_копировального_станка #Самодельные_станки_Ивана_Баева Понадобилось 37 шт балясинок на дивана. Материал — Канадский клён. Работал на своём самодельном станке.

Полировальный кожаный круг для доводки резцов, на базе двигателя от стиральной машины.

Опубликовано в 10.07.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Станок_для_полировки_стамесок_резцов Двигатель: https://elektroplata.ru/kollektornyj-dvigatel?utm_source=youtube&utm_medium=partnery&utm_campaign=kollektornyj-dvigatel&utm_content=ivan-baev Канал на Электроплата.ру: https://www.youtube.com/channel/UCSEHWZzaUG7paRZnID8CIbg Доброго всем! Произошла накладка с ютубом и это видео я вынужден был удалить, проблема разрешилась в мою пользу, в итоге я…

Токарно копировальный станок.

Модернизация узла крепления шаблона.

Опубликовано в 13.06.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Токарно_копировальный_станок Поработав на токарно — копировальном станке, выявилось то, что я узел держателя шаблона изготовил не совсем удобным в работе. Требует от себя дополнительного времени и лишних телодвижений…

Делаю заточной станок — №5. Первая заточка ножей.

Опубликовано в 29.05.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Станок_для_заточки_ножей_фуганка Станок не закончил, но вынужден прекратить с ним работу, поскольку нужно ещё и работать на*дядю*. Но свои функции он уже выполняет. Изготовление станка: №1 — https://www.youtube.com/watch?v=lNAz5KLUtBw №2…

Красивые ножки и ровная постель. Заточной станок №4

Опубликовано в 26.05.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Самоделки #Станок_для_заточки_строгальных_ножей Продолжаю работать над станком. Первые неудачи, разочарования, позади, что будет впереди, один Бог знает. Первая часть — https://www.youtube.com/watch?v=lNAz5KLUtBw&t=3s Вторая часть — https://www.youtube.com/watch?v=zBOoMVS75vY&t=514s Третья часть — https://www.youtube.com/watch?v=XnztHgZ4hMQ&t=1s

Изготовление заточного станка №3 Ставлю суппорт и мотор

Опубликовано в 18.05.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Станок_для_заточки_ножей_фуганка_рейсмуса Первая часть — https://www.youtube.com/watch?v=lNAz5KLUtBw&t=3s Вторая часть — https://www.youtube.com/watch?v=zBOoMVS75vY&t=4s Доброго всем здоровья! Продолжаю изготовление станка для заточки строгальных ножей фуганка, рейсмуса. Заданная длина заточки — 700 мм. В…

Изготовление заточного станка — №2. Делаю каретку.

Опубликовано в 16.05.2019

Изготовление станка для заточки строгальных ножей до 700 мм. Часть №1

Опубликовано в 10.05.2019

#Иван_Баев #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Заточной_станок_ножей_фуганка_рейсмуса Александр Лукинский — https://www. youtube.com/channel/UCdxtnj8dRpDvs81GJ3GDJkg Доброго всем здоровья! И снова дикое железо. На этот раз занался изготовлением заточного станка для строгальных ножей. Всё железо частью из центрального склада,…

Приспособа для установки ножей на фуганок | Труды Мастеров

Опубликовано в 26.04.2019

В этом видео Александр Брюкнер покажет как сделать приспособление для установки фуговальных ножей быстро, точно и просто. Портал Труды Мастеров — http://worksofmen.ru/

До такого ещё додуматься надо. Пирог из патронов,

Опубликовано в 26.03.2019

#Иван_Баев #токарно_копировальный_станок #Самодельные_станки_Ивана_Баева #Станок_своими_руками Всё никак не закажу на патрон 140 мм планшайбу с хвостовиком 150 мм длиной. Сейчас прижало, вышел из положения показанным в ролике способом. Купить патроны —…

Компьютерный стол, №3 завершение

Опубликовано в 05.02.2019

Доводочный станочек из фанеры, с платой регулировки оборотов. #станкииванабаева

Опубликовано в 02.02.2019

В этом видео я собрал станок с кругом из кожи, для доводки токарный резцов и не только, всё, что угодно можно на нём полировать. Регулировка оборотов двигателя, с поддержкой мощности,…

Делительная головка для витья, спиральных, каннелюр.

Опубликовано в 24.11.2018

Закончил делительную головку для моего токарно-копировального станка. С её помощью я смогу гнать каннелюры не только в центрах, но и в патроне, например на чашах или вазах.

Безопасная работа по шаблону. На самодельном фрезере.

Как сделать своими руками станки и приспособления для домашней мастерской

У хорошего хозяина всегда есть собственная мастерская, которую он наполняет оборудованием и приспособлениями под свои нужды. Что-то покупается, а что-то можно соорудить собственноручно. И нельзя забывать про гараж, ведь там тоже должны быть все необходимые приборы.

Всё, что может когда-либо понадобиться предусмотреть невозможно. Поэтому рассмотрим, самые основные станки и механизмы, которые могут пригодиться при работе с деревом или металлом.

Как сделать универсальный станок своими руками

Существует огромное количество разного рода оборудования, многие из которых в том или ином виде можно изготовить самостоятельно. Умельцы научились даже совмещать несколько функций в одном приспособлении.

К примеру, можно изготовить универсальный механизм из обычной дрели, который будет работать как:

циркулярная пила;
шлифовальный;
отрезной;
точило;
токарный.

Для его изготовления необходимо на станину закрепить дрель. В качестве основы выбирают доску, толщина которой составляет 20–25 мм. Дрель фиксируют за ту часть корпуса, которая предназначена для крепления ещё одной рукоятки.

Место фиксации на столешнице выбирают исходя из размеров циркулярного диска, круга для шлифовки, фрезы, камня для заточки.

Чтобы закрепить дрель используют жёстко зафиксированную резьбовую шпильку и гайку. Жёсткость фиксации достигается использованием эпоксидного клея и как дополнение, штифта 2 мм в диаметре. Сооружаем движущуюся подошву и всё, основа готова.

Чтобы получить самодельный циркулярный станок, устанавливаем пильный диск диаметром 15 см на патрон дрели и делаем щель для него в станине. Диск пилы должен быть защищён металлическим кожухом.

Если предполагается использование плоской фрезы вместо диска, нужно дополнительно сделать прямоугольную щель либо расширить отверстие для пилы.

Из этой «циркулярной» пилы можно соорудить отрезной механизм. Для этого на жёстко фиксированной поверхности устанавливаем поворотный кронштейн, столярное стусло, задающее угол распила, направляющие и приспособления, закрепляющие обрабатываемую деталь.

Совмещаем это с дисковой пилой на станине. По этому же принципу собираются шлифовальный и токарный станки.

Видео: самодельная циркулярка+рубанок

Изготовление циркулярки со станиной

Если вы хотите иметь отдельный циркулярный станок, то его легко соорудить из ручной циркулярки, купленной в магазине. Такой самодельный механизм не рассчитан на слишком большие нагрузки, но для периодического использования в хозяйстве подойдёт.

Берём подходящую по размеру станину и закрепляем на ней ручную циркулярку, делаем максимальный пропил и оставляем в таком положении. Переворачиваем основу циркуляркой вниз и устанавливаем устойчиво на каркас с ножками.

Делаем направляющую и всё готово к работе. Обратите особое внимание на высоту станка, вам должно быть удобно за ним работать, а его высота соразмерна вашему росту.

Также в мастерской возможно понадобится трубогиб. Это приспособление, позволяющее гнуть трубы практически из любого металла, а также полоски. Гнутые трубы требуются, когда человек решает сделать, например, теплицу или парник или ещё что-то в этом же роде.

Виды трубогибов, скажем так, сделанные самостоятельно, бывают разные. Есть совсем простые, а есть приближенные по конструкции к заводским, их изготовить сложнее.

Самый простой вариант самодельного трубогиба получим, выпилив доску с одной стороны полукругом. Затем эта заготовка крепится к устойчивой поверхности и рядом монтируется ограничитель — деревянная деталь, имеющая пространство до полукруглой заготовки, в которое и вставляется один конец трубы.

Гнуть трубы на таком приспособлении рекомендуется именно с конца, а не с середины, иначе можно просто переломить заготовку. Такой простой трубогиб можно изготовить как большой, так и маленький, смотря какой радиус трубы вам будет требоваться.

Видео: оборудуем мастерскую самостоятельно

Особенности самодельных приспособлений и оборудования

Рассказывать о том, какое оборудование для своей мастерской можно сделать собственноручно можно долго. Но у каждого свои потребности и возможности. Кроме самодельных приспособлений, должны быть места для хранения инструмента, а также верстак.

Подходить к изготовлению верстака следует серьёзно. Нужно продумать, что будет к нему крепиться, где он будет стоять, из каких материалов его соорудить. Можно столешницу сделать из металла, можно деревянную.

Можно сразу прикрепить циркулярный станок, например, или электролобзик, разного рода тиски, фиксаторы и так далее. Всё зависит от вашей задумки и потребности в том или ином оборудовании. Но верстак должен быть нужной удобной высоты, устойчивым и хорошо сделанным.

Также в рабочем помещении очень пригодятся разного рода шкафчики, пеналы для размещения и хранения имеющегося инструмента, которые можно собрать своими руками. Можно оборудовать отдельные места для хранения крупного инструмента и отдельно для мелкого, например, отдельный открытый шкаф для свёрл.

От того как вы организуете рабочее пространство, зависит удобство работы, то насколько быстро вы сможете найти необходимый инструмент или деталь и, в конце концов, ваше комфортное самочувствие.

Видео: токарный станок по дереву

Что можно сделать для гаража

Часто, гараж становится не только местом для хранения машины, но и для множества необходимых инструментов, а иногда и мастерской одновременно. Поэтому здесь необходимо иметь:

Инструменты для ремонта машины.
Вместительные стеллажи для их размещения.
Гаражный верстак.
Крючки.
Полки или кронштейны для шин.
Светильники и обогреватели.

Эти приспособления нетрудно собрать собственными руками. Организация гаражного пространства должна быть хорошо продумана. Всё должно размещаться удобно и не занимать много места. Подумайте, нужен ли вам верстак и где его поставить, каких размеров он будет и в каких местах разместить стеллажи и полки.

Верстак будет нужен, если вы сами ремонтируете свой автомобиль. Обычно, все инструменты располагаются на полках и стеллажах рядом с верстаком. Запасные шины хранят либо на специальном стеллаже, либо вешают на кронштейны по стенам.

На отдельном стеллаже разместите все горюче-смазочные материалы. Чаще всего возникают некоторые трудности с хранением мелких деталей: шурупов, гаек и тому подобного. Можно взять для этого небольшие стеклянные банки с завинчивающимися крышками.

Прикрутите крышку к полке снизу, рассортируйте все мелочи по отдельным банкам. Так можно и место сэкономить и порядок навести, да и поиски нужного шурупа, сверла или гайки теперь будут сведены к минимуму.

Для этих целей можно выбрать другой вариант. Вам потребуется магнитная лента, небольшие прозрачные пластиковые контейнеры с прочными крышками и металлические плоские шайбы. Магнитную ленту закрепляете вертикально в нужном вам месте.

Ко дну контейнеров прикрепляете металлические шайбы. Сортируете весь мелкий крепёж по готовым контейнерам и вешаете их на магнитную полосу.

Для ремонта вам также понадобится смотровая яма. А если нет возможности её оборудовать, то можно соорудить две эстакады для подъёма передней или задней, или боковой части авто. Это вполне позволит полноценно выполнять все ремонтные операции. Эстакады выполняются из бруса и прочных досок или из металла по возможности.

Ну и, в конце концов, для гаража очень важно хорошее освещение. Оно может быть общим и как дополнение переносные и локальные светильники. И позаботьтесь о том, чтобы в гараже была не одна розетка. Если вы сами будете заниматься ремонтом машины, то нужно подумать и о вентиляции помещения.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Токарный станок по дереву своими руками

Приветствую автолюбителей – гаражных самоделкиных. Предлагаю ознакомится с моей версией изготовления токарного станка по дереву с приводом от дрели. Надеюсь, кого-то воодушевит мой проект на создание своего станка. Конструкция получилась надежной, жесткой и безопасной – работать на таком самодельном станке не страшно (по крайней мере мне, возможно самоделкины с драйва меня переубедят, но это не точно).

Для начала я смоделировал будущую поделку в 3D, и только потом приступил к изготовлению.

Сложно описать весь процесс в одной статье, потому пройдемся по основным узлам.
Основание
Основание я изготовил из листа ДСП с двумя направляющими из бруса 50х50.

Изготовлена из фанеры 10 мм, брусков 30х50 и 45х90 мм.

Конструктивно сделана аналогично передней

Подручник также сделан из фанеры толщиной 10 мм и бруска 50х50 мм с накладкой из металлического уголка (уголок даже не знаю от чего – валялись в гараже до лучших времен и их славный час, как мы видим, настал).

Закрепляются подвижные части при помощи вот таких самодельных винтов

Смотрите также

Метки: sam_столяр, sam_инструмент, sam_кулибин, токарный станок

Комментарии 63

Д.день) а нет возможности пересохранить модель в формате stl, либо obj, либо svg?

всем привет, никому не интересен станок деревообрабатывающий Metabo swift 260

ЧПУ нет — не кошерно)))

Красиво и правильно сделано, не хватает только защиты. Но я бы лучше купил советский станок для школьников. Цены на авито в районе 3-6 тыс. Зато из металла. Школьные СТД-120М. Новый СТД-450 стоит в районе 8 тыс.

Приветствую вас! Работа слов нет! Классная! Судя по тому что вы професионально работаете с деревом мой вопрос будет к стати, подскажите чем лучше клеить фанеру, чтобы хорошо держалось?Буду очень признателен за ответ!

Titebond — дорого-богато, но надежней непридумаешь
Если площадь большая, то ПВА тоже будет держать отлично

Я извиняюсь за назойливость но titebond видов немеренно, каким вы пользуетесь? Мне поверхности 4см в ширину и 80см в длинну в пакет собрать надо физическое воздействие на деталь по плоскости не вребро.

Я не так много клею и не считаю себя специалистом. В вашем случае я думаю вам подойдет любой столярный клей, главное место склейки прижать посильнее

Очень шумный и много лишнего. Могли бы сделать в разы проще. Такой, каким я пользуюсь уже 12 лет!

Интересная идея, проще действительно трудно придумать

Тоже делал себе токарный…ПРавда из металла и отдельным движком, реверс, все дела. И уже несколько лет стоит, пару ручек вырезал. Нафига он мне нужен? Выкинуть жалко, а место занимает. Что Вы делаете на токарном?

Прикольно. Но вряд ли дрель предназначена для длительной работы

+1, надо что-то другое бы подобрать.

Прикольно. Но вряд ли дрель предназначена для длительной работы

кнопка с фиксацией подразумевает, что палец развалится раньше, чем дрель)

Заметил Ваш сверлильный станок. Есть обзор по нему?

Есть —

)))) В далёком 1998 годе, отделывали мы коттедж и была в нём лестница деревянная с балясинами с осины .Заказчик не расчитал их число и не хватало трёх… заказывать было поздно, контора сдулась.а заготовки для них были .

Скамейка деревянная как станина, дрель советская мощная установлена, суппорт сделан, кнопку вкл-выкл шоб под ногой лежала и работала только при нажатии на неё, ну и планка, упор для стамески .стамески китайские, длинные, разной ширины .и всё !

брус окультуриваешь, топором углы стёсываешь, по шаблону форму намечаешь и вперёд ! ))) день -балясина, вырезанная и шкуркой отполирована )))

Далее скамейка опять приобрела нормальный вид ))))

Станки по дереву для домашней мастерской: чертежи, инструкции и фото-примеры

На чтение: 15 минут Нет времени?

Дерево – самый практичный и натуральный материал, из которого можно сделать предметы быта, мебель и даже детские игрушки. К тому же много жилых и нежилых строений возводится именно из древесины. Поэтому многие «самоделкины» не прочь иметь станки по дереву для домашней мастерской. Их можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов. Поговорим более подробно о втором методе обустройства собственного уголка для работы .

Красивый самодельный станок для работы с древесиной

Читайте в статье

Станки по дереву для домашней мастерской: особенности и разновидности

Разнообразие станков по дереву для домашней мастерской широко. У каждого есть свое назначение и способы сборки самодельного варианта. Среди всех вариантов встречаются узконаправленные и с большим количеством функций, но со скромными размерами:

Универсальные бытовые. Это мини-приспособления для обработки элементов из древесины. Используются дома или на приусадебном участке. Такой небольшой агрегат выполняет одновременно несколько функций, поэтому пользуется большой популярностью у «самоделкиных».

Самодельная циркуляционная пила

Многофункциональный для собственной столярной мастерской. Можно использовать в небольшом производстве.
Для создания деревянных изделий методом точения используют токарные станки. Есть компактные варианты, которые не займут много места в гараже.
Для выпуска дверей и окон применяют фрезерные модели.
Чтобы обстругать доски понадобится рейсмусовый станок.
Копировально-фрезерные применяются для создания изделий необычных форм.
Фуговальные могут обстругать болванку с одной стороны.

Статья по теме:

Для упрощения рабочих операций и уменьшения ошибок применяют специализированное оборудование. В этой статье рассказано о том, как правильно выбрать и приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок для применения в быту.

Торцовочная пила руками «самоделкиных»

Много других вариантов деревообрабатывающих станков своими руками изготавливают по схемам. Среди популярных приспособлений, которые очень полезны в домашней мастерской, выделяют:

токарный станок;
циркулярную пилу;
фрезерное оборудование;
рейсмусовый станок;
шлифовальный и фуговальный вариант.

Небольшое токарное оборудование

Рассмотрим, особенности каждого приспособления для столярки и варианты самостоятельной сборки такого оборудования для своей деревообрабатывающей мини-мастерской.

Особенности токарного станка по дереву для домашней мастерской

Токарный станок – незаменимая вещь в мастерской любителей работать с натуральной древесиной. Используя его, можно сделать поверхность рифленой или расточить отверстия, а также вырезать настоящие произведения искусства самых необычных форм.

Конструктивно станок по дереву отличается от токарного варианта для металла отсутствием системы охлаждения. При этом скорость вращения основного элемента меньше, но есть регулировка мощности. Ниже приведены несколько чертежей с размерами токарного станка по дереву своими руками:

Подробная схема со всеми размерами

Чертеж с габаритами элементов

Нередко для своих мастерских «самоделкины» изготавливают токарно-копировальные станки по дереву своими руками. Их применяют для производства большого количества одинаковых деталей, например, столбцов для забора или перил для лестницы. Вот примеры готовых станков в мастерских:

Видео о самодельном станке по дереву своими руками поможет разобраться в последовательности сборки и подборе необходимых для работы инструментов:

Способы сборки самодельных токарных станков по дереву своими руками с фото-примерами

Изготавливают своими руками токарные мини-станки по дереву, которые занимают немного место в гараже или разместятся в комнате городской квартиры. Вот несколько примеров готовых устройств от «самоделкиных»:

Задумываясь, как сделать самому токарные станки по дереву, вначале, выберите подходящий чертеж. Затем, приготовьте материалы и приспособления для создания собственного агрегата. В процессе изготовления устройства пригодятся:

станина;
стойки передние и задние;
мотор электрический;
ведущий и управляемый центры;
крепеж для инструмента.

Важно! Для самодельного станка достаточно мотора с мощностью до 250 Вт и количеством оборотов до 1500. Для более крупных элементов подбирайте другой вариант «движка» с большей производительностью.

Чтобы собрать все элементы в одну конструкцию понадобятся дрель, напильник, небольшая угловая шлифовальная машинка и сварочный аппарат. Ниже приведена инструкция по сборке мини-токарного станка:

Иллюстрация	Последовательность действий
	Выбираете точило по дереву или делает его самостоятельно, но так, чтобы потом не пришлось менять. Используйте высокое положение оси с закрытым типом подшипников и шайбой для фиксации дисков. С одной стороны оси устанавливаете диски, управляющие скоростью вращения, с другой – планшайбу для работы с древесиной.
	Станину делаете из двух параллельных швеллеров, между которыми расположена направляющая. Длина заготовок напрямую зависит от размеров направляющей. С одной ее стороны привариваете швеллер в виде буквы «П», а второй конец закрываете уголком из металла.
	Суппорт можно собрать из нескольких труб, вставленных друг в друга, чтобы оставалась возможность регулировки высоты. Фиксация нужного положения осуществляется при помощи болтов. В качестве упора используйте горизонтальную планку. Соблюдайте все размеры из чертежей.
	В роли шкива выступает старый патрон от дрели. Ведомые элементы собираются из фанеры в два слоя. Планшайбу также изготавливаете из фанеры. Металлическую основу устанавливаете на опоры. В месте расположения передней бабки собираете площадку. Ее можно сделать также из фанеры. На площадке закрепляете электромотор.
	Мотор фиксируете на небольшой пластине, чтобы изменять силу натяжения ремня. Когда все элементы собраны по схеме, проверяете работоспособность устройства и переходите к активному использованию.

Существует немало способов сборки самодельного оборудования. Выбирайте подходящий исходя из наличия материала и необходимой производительности.

Специфика резцов для токарного станка по дереву

Резцы – один из главных элементов токарного станка. От их выбора зависит площадь и глубина удаляемой поверхности с детали. Состоят они из режущей части и участка для закрепления на оборудовании.

Варианты покупных резцов

Режущая кромка имеет одну или несколько поверхностей. А основной показатель резцов – ширина лезвия, его форма и возможность регулировки. Все модели разделяют на две подгруппы:

радиальные, устанавливающиеся перпендикулярно и направленные на снятие большой поверхности;
тангенциальные: для касательной обработки и формирования сложного рисунки.

Самодельные приспособления для работы с древесиной

Делая резцы для токарного станка по дереву самостоятельно, придерживайтесь нескольких правил:

Длина рабочей поверхности должна быть в пределах 20-30 см. Такой размер обеспечивает надежный захват инструмента и достаточное количество места для размещения на упоре. А также вы обеспечите запас для регулярной заточки.
Чтобы лезвие прочно крепилось в рукояти, следует оставлять хвостик достаточной длины. Если делаете резец из напильника или рашпиля, то удлините хвост в 1,5 – 2 р.
Толщина рабочего дела должна быть достаточной, чтобы выдерживать удары при первичной обработке деталей.
Длина рукояти из дерева или пластика составляет 25 см. Иначе, держать в руках такой инструмент неудобно.

Схемы токарных резцов

Вариант изготовления самодельного резца посмотрите в видеоматериале:

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской

Дрель электрическая — это компактная, лёгкая, простая в эксплуатации и транспортировке машина. Она незаменима в домашней мастерской, в гараже и на стройке. Кроме сверлильных операций, её можно приспособить для выполнения токарных, фрезерных, шлифовальных и других работ. Многие умельцы на базе дрели создают самодельные станки и приспособления для домашней мастерской. Их используют в гараже для простых токарных работ по дереву и металлу.

Оборудование мастерской

Не всегда с помощью ручной дрели можно просверлить точное отверстие. Если возникла такая необходимость, применяют стационарный сверлильный станок. Он, безусловно, точный и безопасный, что и нужно при обработке твёрдых элементов сверлом большого диаметра.

В гараже или мастерской редко встретишь такой станок в основном из-за цены, он дорогой, кроме того, громоздкий, занимает много места, используется редко. Дрель на штативе — лёгкая, удобная в транспортировке конструкция, при этом выполнит все требования, предъявляемые к настольному сверлильному станку.

Стационарное сверлильное устройство

Самодельный станок на базе дрели обеспечит высокую точность сверления в любых условиях — устанавливается на столешницу верстака или на полу. Он состоит из нескольких элементов. Главными, конечно, являются основание и колонна. Первая деталь отвечает за стабильность машины, установленной на ровной поверхности. Вторая, в свою очередь, позволяет плавно и очень точно перемещать дрель вверх и вниз при бурении.

Стальная колонна не деформируется даже под воздействием наибольшего давления, чтобы обеспечить перпендикулярность сверления. Помимо высокой точности, стоит упомянуть о безопасности работы. Если надёжно закрепить заготовку в тисках на рабочем столе, то во время сверления не возникнет риска травмы.

Настольный станок на базе дрели обеспечивает точное сверление отверстий в деталях сложных форм, например, круглых, овальных, а также под углом в 90 градусов. Без него не обойтись домашнему мастеру, где инструмент не используется интенсивно. Для изготовления настольного вертикально-сверлильного станка на базе дрели можно использовать готовые стойки или штативы. Они вполне пригодные для применения.

Как гарантирует производитель, стойка для вертикального бурения пригодится везде, где существует необходимость выполнения сверлильных операций при ремонте металлических конструкций, деревянных деталей. Изделие изготовлено из качественных материалов, обеспечивает стабильность и надёжность крепления, благодаря чему качество работы хорошее. Продукт этого типа отлично сокращает время на работу.

В частных гаражах можно встретить самодельные станки, где в качестве стойки для дрели приспособлены штативы от фотоувеличителей и кодоскопов, домкраты и автомобильные рулевые рейки подходящей конструкции. Есть станки, изготовленные полностью из дерева. Дрель представляет собой универсальный механизм, при помощи которого можно конструировать самодельные станки по дереву.

Деревообрабатывающий станок

Используя дрель в качестве электрического привода, можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража. Например, токарный станок по дереву за несколько дней из доски и горсти шурупов. Чертежей для изготовления станков никто не делает, всё создаётся по придуманному проекту.

Начать нужно с поиска подходящей доски для основания, на котором будет крепиться передняя бабка с отверстием под шейку дрели.
Затем сделать заднюю бабку. Для этого к бруску, который будет скользить по станине, прикрепить стойку для центра задней бабки. В стойке сделать гнездо под подшипник. По диаметру внутреннего кольца подшипника из болта выточить центр, запрессовать в подшипник.
Задняя бабка имеет прорезь, а в станине установлена шпилька, на которую надевается бабка и фиксируется гайкой с барашком. В патрон дрели зажимается трезубец, на который одним концом крепится заготовка, другой поджимается центром задней бабки. Простой, рабочий станок по дереву для домашней мастерской готов.

Кроме самодельного сверлильного и токарного оборудования домашней мастерской, своими руками можно сделать фрезерный станок по дереву. Для привода можно выбрать электродрель или ручной фрезер.

Станина для болгарки

Болгарка, как и электродрель, стремительно вошла в нашу жизнь и заняла место универсального инструмента. С её помощью можно резать трубы, листовой металл и прутки, камень и плитку, шлифовать и полировать. Широкое применение она нашла в автосервисе при ремонте кузовов машин. Для удобства в работе можно сделать отрезной станок.

Чтобы было дешевле и проще, делают его из дерева. Как и в каждом станке делается основание, материалом может быть древесно-стружечная плита размером 400 х 400 х 20 миллиметров. Снизу к плите шурупами присоединить ножки в виде двух реек 40 х 40 миллиметров. Сверху к плите прикрепить брусок высотой 100 миллиметров, толщиной 50 миллиметров. К бруску шурупами крепится дверная петля с длинной пластиной. К пластине крепится болгарка при помощи хомута. Все, самодельное приспособление для домашней мастерской, выполняющее роль отрезного станка готово. Для безопасной работы на основание устанавливают машинные тиски.

Точило для гаража

Наждак, электроточило, станок заточной — так называют инструмент, без которого не обходится мастерская, частный гараж, автосервис. Точило самое нужное приспособление при ремонте автомобилей, изготовлении слесарных изделий, заточке инструмента, шлифовке металлической поверхности поделок. Необязательно покупать этот полезный механизм, вполне можно обойтись самоделкой на базе электродрели. Для начала необходимо выбрать место на столе и при помощи двух деревянных скоб толщиной 40 миллиметров и двух шурупов закрепить дрель.

Для упора руки или инструмента надо сделать подручник. Для этого можно применить толстослойную фанеру толщиной 20 миллиметров. Крепится подручник к столу, выставляется под наждачным кругом. Для того чтобы стружка свободно падала на пол и была возможность использовать наждачные круги разного диаметра в подручнике вырезается прямоугольное отверстие шириной чуть больше толщины абразивного инструмента. Для регулировки подручника на разную высоту необходимо установить набор пластин из фанеры, и закрепить шурупами. Верхнюю плоскость подручника закрыть стальной пластиной. Всё, полезный электроинструмент для дома готов к эксплуатации.

Фрезерные машины

Среди специалистов по деревообработке бытует мнение, что фрезер самый необходимый инструмент для столярной мастерской. Он может даже заменить некоторые электроинструменты, например, циркулярную пилу, дрель и даже фуганок. Существует два основных вида фрезеров:

Погружной работает следующим образом: фреза погружается в материал и движется по заданному контуру. Кромочный не позволяет погружать фрезу, у него глубина фрезерования выставляется заранее и фиксируется. По мощности фрезеры делятся на три категории:

малый от 500 до 1200 ватт;
средний от 1100 до 1900 ватт;
мощный от 1900 до 2400 ватт.

Фрезеры малой мощности лёгкие, компактные, манёвренные, удобные в эксплуатации и позволяют выполнять все задачи домашней мастерской — это лучший выбор для дома. Правда, малая мощность накладывает свои ограничения. Устройство работает с фрезами диаметром до 32 миллиметров, есть ограничения по длине. Если предстоит изготовлять шкатулки, рамки, этой машины вполне достаточно.

Используя электродрель или фрезер можно изготовить полезное приспособление для электроинструмента своими руками — фрезерный стол. Такое приспособление пригодится, если придётся изготавливать профильные изделия из дерева. Для этих целей можно приспособить обыкновенный стол, усилив столешницу листовым металлом толщиной два миллиметра.

Под столом к столешнице крепится фрезер. На столе устанавливается упорная доска, которая двигается под установленный размер и фиксируется прижимными болтами. Механизм подачи фрезы — лифт, изготавливается из обычного автомобильного домкрата, который устанавливается на металлических кронштейнах под столом. Готовая самоделка радует глаз.

Меняя фрезы можно выполнять различные фрезерные работы. В целом устройство представляет собой профессиональный фрезерный станок по дереву для домашней мастерской. На нём удобно выбирать пазы, фрезеровать четверть на рамках, обрабатывать конфигурацию плинтусов.

Электродрель, болгарка, ручной фрезер — инструменты, на базе которых можно создавать приспособления и многофункциональные станки, значительно облегчающие работу домашнего мастера.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской – подробный обзор

Изготовление своими руками различных поделок, мебели, самостоятельный ремонт автомобиля, популярны не только по причине врожденной способности наших людей к созиданию. Это еще и неплохая экономия семейного бюджета.

Однако подобное хобби требует наличия специального оборудования. В любом доме есть элементарные ручные инструменты, в том числе электрические. Дрель, шуруповерт, болгарка, ручная дисковая пила, электролобзик.

Эти приспособления облегчают труд домашнего мастера, но с их помощью невозможно выполнять работу профессионально. Домашняя мастерская должна быть оборудована компактными станками.

Обзор самодельных станков для домашней мастерской — видео

Такая техника в изобилии предлагается специализированными магазинами.

Оснастив рабочее место таким арсеналом, вы сможете изготовить все, что угодно. Но высокая стоимость инструмента сводит на нет экономию при производстве поделок.

Остается одно – изготовить станки своими руками. Самодельное оборудование может работать ничуть не хуже заводского. К тому же, можно внести конструктивные ноу-хау для расширения возможностей.

Самодельные станки для домашней мастерской по дереву

Токарный станок по дереву

Его можно сделать из уже имеющихся инструментов. Достаточно крепкого стола, или просто массивной доски, установленной на ножки. Это будет станина.

Зажимной шпиндель для деревянных заготовок не обязателен. Равно как и отдельный двигатель привода. Есть простое комплексное решение – электродрель.

Если имеется регулятор оборотов – вообще замечательно. В патрон закрепляется перьевое сверло по дереву. Его необходимо доработать: заточить рабочую кромку в виде трезубца.

Следующий обязательный элемент – задняя бабка. В токарных станках по металлу, она необходима для поддержки длинных болванок. При обработке дерева на станке без зажимного шпинделя, задняя бабка является фиксирующим элементом. Она прижимает болванку к трезубцу, и поддерживает ее на оси вращения.

Типовая конструкция задней бабки на иллюстрации.

Резец в таком станке не закрепляется в суппорте. Деревянные заготовки обрабатываются ручной стамеской, которая опирается на подручник.

Самодельные фрезерные станки по дереву

Сложность инструмента зависит от вида производимых работ. Для элементарной торцевой обработки достаточно просто установить ручной фрезер под ровную столешницу.

Электроинструмент крепится вверх ногами, рабочая насадка выступает над поверхностью. Такие самодельные станки широко распространены среди домашних мастеров.

Если кронштейн для ручного фрезера снабдить устройством изменения высоты, вы получите полупрофессиональное оборудование.

Есть и более сложные конструкции. Если установить надежный подвес для ручного фрезера, вы сможете выполнять сложную фигурную обработку, в том числе и по шаблонам.

Самодельные сверлильные станки. Есть удобные приспособления для дрели, которые превращают ручной инструмент в стационарное оборудование. Но такие стойки опять же стоят денег.

Подобные приспособления несложно сделать своими руками. Один из вариантов – использование направляющих для мебельных ящиков. В сверлильном станке, главная задача обеспечить прямолинейное движение патрона по оси вращения.

Самый простой станок представляет собой направляющее приспособление, а перемещение осуществляется без дополнительных рычагов.

Одной рукой станок прижимается к заготовке, а второй – дрель опускается по направляющим. Для работы с деревом, такие станки самоделки подходят. Для обработки толстого металла, понадобится более тяжелая техника.

Как сделать самодельный сверлильный станок смотрите в этом видео

Наши «кулибины», научились использовать в качестве механизма сверлильного станка рулевые рейки от «Жигулей». Можно использовать ручную дрель, если закрепить хомутовый зажим на точках крепления рулевых рычагов.

Если вам нужен по-настоящему мощный станок, придется использовать отдельный электромотор. За основу берется та самая рулевая рейка, только вместо хомута и ручной дрели монтируется станина с патроном, ременным приводом, и мощным двигателем. Силовую установку можно взять от старой стиральной машинки, или мощного вентилятора.

Основание станка должно быть массивным, чтобы тяжелый мотор не опрокинул конструкцию. Установив на патрон и электромотор шкивы нескольких диаметров, можно регулировать скорость вращения.

Пользуясь этим секретом, вы сможете использовать мощные сверла при наличии среднего мотора.

Кроме работы с прикладными инструментами, часто возникает необходимость выполнять механические работы при обслуживании автомобиля. При этом вовсе не обязательно закупать оборудование для автосервиса.

Самодельные приспособления для гаража

Пресс из гидравлического домкрата

Пожалуй, самый распространенный станок для гаража – это самодельный пресс. Вещь более чем необходимая. Есть типовая регламентная операция, за которую приходится платить автосервисам.

Запрессовка (извлечение) сайлентблоков. Процедура несложная, но требует усилия в сотни килограмм. Достаточно сварить из старого профиля рамку, и вы получаете мощный пресс с усилием, равным грузоподъемности домкрата.

Достаточно обзавестись кусочками труб разного диаметра (отлично подходят обоймы от подшипников), и профессиональный съемник для сайлентблоков готов.

Простой и наглядный пример пресса из домкрата для гаражных работ

Еще один несложный помощник – опора, или «фиксированный домкрат». Все автолюбители знают, что работать под автомобилем, когда он опирается на домкрат, опасно.

Поэтому следует подставлять опоры, предварительно подняв кузов домкратом. Чтобы не тратить средства на покупку, приспособление можно изготовить самостоятельно.

Необходима качественная труба квадратного сечения, и болты-шпильки прочностью не ниже 8,0. Иначе их срежет под весом автомобиля.

Съемник шаровых опор

Из куска трубы и обрезков стального листа, можно изготовить самодельный съемник шаровых опор. Вещь для гаража просто незаменимая.

А для правки сверл, отверток и ножей, можно изготовить самодельные заточные станки.

Съемник шаровых опор столь необходимая вещь в гараже. Подробности изготовления в этом видео.

Просто берем небольшой электромотор (для точила мощность не нужна), подбираем подходящую станину, и крепим подручник. Опора должна обеспечивать доступ, как к радиальной, так и к торцевой части наждачного круга.

На подручник можно закрепить любой кондуктор для заточки. Для сверл и отверток – это направляющий желоб. Для ножей – плоскость с фиксируемым углом наклона.

Итог:
Для изготовления любого станка или приспособления, не понадобится много времени. Могут понадобиться аналогичные обрабатывающие станки. Их можно взять напрокат, или попросить у знакомых мастеров.

заточной своими руками, таблица углов, ручной диск, как выбрать универсальный

Бензопила, или мотопила относится к категории цепных пил, снабжённых двигателем внутреннего сгорания. Такое оборудование нуждается в правильной эксплуатации и уходе. Для заточки цепей любой бензопилы чаще всего используется заточной станок.

Станок для заточки цепей бензопил

Приобретение таких станков становится актуальным при регулярной эксплуатации бензопилы, а также, если заточка пильной цепи своими руками при помощи напильника становится технически сложным процессом и занимает много времени.

Ручные и электрические

Все станки, используемые для заточки цепи, условно разделяются по функциональным характеристикам:

любительский вариант;
профессиональный вариант.

Кроме этого, оборудование классифицируется по показателям автоматизации:

автоматические устройства представлены основным элементом, вращающимся при помощи электродвигателя. Оборудование приспособлено для правки режущих зубцов быстро и максимально точно. Наличие особых навыков не требуется – достаточно надежно зафиксировать цепь бензопилы внутри держателя и запустить электрический двигатель;
механический аппарат может быть как стационарным, так и переносным. Ручной процесс затачивания осуществляется без наличия источника электропитания. Оборудование может эксплуатироваться в любом месте, а после работы достаточно продуть звенья цепи компрессором и опустить в машинное масло.

Заточка цепи при помощи ручного станка – процесс достаточно длительный и требующий сноровки и аккуратности. С этой точки зрения лучше всего выбрать качественное автоматическое оборудование. Однако, цепи, заточенные вручную, способны прослужить намного дольше.

Как заточить цепь бензопилы (видео)

Любительское заточное оборудование с отличными показателями качества выпускается хорошо известной фирмой Sadko. Заточный кругимеет диаметр 10,5 см при скорости вращения в 3,0-7,5 тыс. оборотов в минуту.

Определение необходимости заточки и последствия работы изношенной цепью

Параметры эффективности, качества и безопасности работы бензопилой напрямую зависят от состояния режущей кромки, которая состоит из сложных по конфигурации зубьев. Процесс эксплуатации сопровождается притуплением зубьев, что негативно сказывается на скорости и качестве проводимых работ. Срок выполнения заточки не может быть нормирован и установлен заранее, поэтому определяется по результатам анализа следующих показателей:

некомфортные ощущения при выполнении работ;
увеличение времени на выполнение работы;
увеличение требуемых усилий на подачу режущего инструмента;
наличие вибрации при работе и «гуляние» бензопилы в разные стороны;
визуально заметный износ зубьев.

Важным правилом при необходимости правильно оценить состояние цепи и определить срок заточки является контролирование вида получаемой в процессе эксплуатации инструмента стружки. При хорошо заточенных зубьях стружка имеет однородный внешний вид, достаточно крупные размеры и ближе к квадратной форму. При износе зубьев, стружка приобретает слишком мелкие, практически пылеобразные размеры, и становится более тёмноокрашенной.

Как сделать заточной станок для цепи бензопилы своими руками

Пильная гарнитура является самой изнашиваемой частью любой модели бензопилы. Сделать универсальный заточный станок, пригодный для бензопильных цепей своими руками не слишком сложно. Необходимо изготовить прочное основание, снабженное надежными фиксаторами, которые по размерам соответствуют модели пилы. Затем крепится движимая часть, на которую фиксируется рабочая деталь в виде самой обычной лучевой пилки или ручной диск.

Особенностью движимой части в такой конструкции является способность не только выполнять горизонтальные движения, но и возможность настраивать показатели высоты рабочей поверхности в вертикальной плоскости. Для максимальной функциональности желательно дополнить основание установки линейкой, при помощи которой можно контролировать высоту пильных зубцов. Также можно оборудовать такой самодельный станок подсветкой экономичными и надёжными светодиодными лампами.

Станок для заточки цепей Stihl: принцип работы (видео)

Углы заточки цепей бензопил на станке

Режущая кромка характеризуется такими параметрами, как толщина, ширина и угол заточки. Углы заточки некоторых видов пильных цепей имеют частичные отличия, которые зависят от условий использования агрегата. Правильно выбрать угол заточки позволяет приведенная ниже таблица.

Шаг в мм	Толщина в мм	Диаметр напильника	Угол заточки	Градус наклона	Глубина реза мм
6,35	1,1-1,3	4	30	85	0,65
8,25	1,3	4,8	30	85	0,65
8,25	1,5	4,8	30	85	0,65
8,25	1,6	4,8	30	85	0,65
9,3	1,1-1,3	4	10-30	80-85	0,65
10,26	1,6	5,5	10-30	80-85	0,75

Как выбрать профессиональное приспособление для заточки

В качестве современного профессионального оборудования чаще всего рассматриваются станки с автоматическим типом управления и специальными заточными кругами.Достаточно часто такой вариант оборудования оснащается всевозможными дополнительными приспособлениями, которые позволяют значительно расширить функционал и повышают показатели эффективности проводимых работ. Для профессионального оборудования характерна оценка следующих параметров:

показатели мощности;
показатели скорости вращения вала на шпинделе;
уровень шумности работы и вес агрегата.

Средняя стоимость современного, качественного и надёжного автоматического оборудования в большинстве случаев зависит от технических характеристик устройства, а также ценовой политики фирмы-производителя. Наиболее значимые параметры представлены:

видом шпинделя;
комплектацией оборудования;
показателями мощности установки;
наличием дополнительных функций;
наличием специальных приспособлений.

На показатели производительности влияют, в первую очередь, уровень скорости вращения вала. Возможность выполнять регулировку угла заточки способствует минимизации количества переустановок цепи. Поворотная головка делает заточку вдвое быстрее, а ограничитель наклона не позволит выполнить слишком глубокий срез на звене.

Самыми популярными, в настоящее время, являются модели от таких производителей, как Sthil, Makita, Oregon и Sadko. Отлично характеризуются бытовые станки PRORAB, «Калибр-Мастер ЭЗС-90-М», Champion C-2000, а также профессиональное оборудование OREGON -542654 и OREGON-542654.

Как сделать станок для заточки цепей бензопил (видео)

Спрос на качественные и высокопроизводительные бензопилы в нашей стране неуклонно растёт, поэтому всё больше потребителей задумываются о возможности выполнять обслуживание пильной гарнитуры самостоятельно. С целью ускорения процесса цепной заточки и соблюдения всех технологических норм, рекомендуется использовать специальные современные станки, стоимость которыхвполне доступна даже для рядового потребителя.

Заточка на шлифовальном станке Makita Wet Grinder

Заточка как 9 стр. Pdf


На этой фотографии показана установка Makita для шлифования мелким камнем с регулируемым эталоном прямой линии и система водоснабжения.	На этом фото показана вся система заточки на месте.

Почему джиг?

Существуют разные мнения о том, лучше ли научиться точить полностью без приспособлений или использовать приспособления.Я имел обыкновение утверждать, что, по крайней мере, понимаю точку зрения сторонников не-джига. По крайней мере теоретически, как только вы попрактикуетесь Достаточно без приспособлений, заточка становится прозрачной и менее мешает току токарной обработки. Сторонники джиг-приманки утверждают, что достаточно сложно научиться поворачивать, не научившись точить. В моем случае у меня было слишком много прозрений после токарной обработки инструментом, впервые заточенным с помощью кондуктора. В первый раз это было с канавкой шпинделя, чего и следовало ожидать.Однако меня также поразили заточенный инструмент для бисероплетения, инструмент для бухты и даже пирамида. точечный инструмент. Вы не можете быть намного проще, чем геометрия инструмента пирамиды, поэтому я действительно не ожидал улучшения Я получил.

В конце концов, немногие краснодеревщики рекомендуют затачивать твердосплавные пильные полотна вручную. Проблема с большинством приспособлений не является неотъемлемой частью использования джиг-приманки, просто они имеют тенденцию быть такими неудобными. Возьмите типичный зажим для боковой строжки. Большинство из них допускают различные уровни радикальности измельчения, поэтому вы должны это запомнить и настроить.Затем вы необходимо точно установить выступ инструмента. Затем установите остальные, чтобы получить начальную фаску. Но это не как должна быть заточка приспособлений. Это просто способ изготовления кондукторов, который должен адаптироваться ко многим инструментам и токаря должно быть много. Если вы делаете свои собственные приспособления, вы можете сделать их так, чтобы большая часть регистрации была встроена в к приспособлению, что значительно упрощает их использование.
Почему SLR?
Думаю, Тормек — действующий чемпион по джигу. Это очень хорошая система, она делает инструменты очень острыми без опасности. от перегрева, но не без недостатков.Помимо врожденной легкости изготовленных приспособлений, он измельчает очень медленно. В руководстве Tormek предлагается от 15 до 20 минут шлифования для первоначальной обработки некоторых инструментов. К тому же Tormek будет довольно дорогим, когда вы купите все необходимые приспособления. Я уверен, что вы это видели, но Tormek основан на приспособлениях, которые устанавливаются на стальной стержень, который можно перемещать внутрь или наружу от точильного камня. Как только Ваш местный продуктовый магазин не может называть свою обычную колу «Кока-кола», я бы предпочел не продолжать писать «Тормек».Но общие названия могут быть неудобными (вы можете написать ацетаминофен по буквам?), Поэтому я быстро сокращу » Прямая линия »для SLR. Хотя это достаточно очевидно, стержень представляет собой прямую линию, которая используется для ссылки приспособление к болгарке.

В этой статье описана альтернативная система заточки. Он пытается позаимствовать преимущества SLR и водяного охлаждения. шлифование с использованием самодельных приспособлений для самонастройки, чтобы попытаться преодолеть некоторые неудобства при «резком» снижение стоимости.Сердцем системы является шлифовальная машина для влажной уборки Makita. Makita легко адаптируется к концепции SLR. Добавление более крупной системы обработки воды, механизма точной регулировки и упора скребка ускоряет ее использование. Добавление более крупного камня зернистостью 120 позволяет шлифовать его намного быстрее, чем Brand T SLR … и не беспокойтесь о время менять камни, это можно сделать менее чем за минуту.

В статье описывается изготовление хонинговального диска, который можно установить за секунды для дальнейшей обработки кромки.Некоторые токари будет утверждать, что оттачивание — пустая трата времени. Если вы обрабатываете древесину австралийского вомбата (твердость которой измеряется по шкале MOS), может быть, но если вы рубите дерево, которое используют смертные среди нас, я думаю, вы найдете его будет иначе, если вы попробуете. Я мог бы утверждать, что токари, которые не считают хонингование целесообразным, пробовали или плохие молодцы. Но это было бы нехорошо. Попробуйте. Очень мало времени требуется для заточки хонингованием диск, и вы получите лучшую поверхность (что означает меньшее шлифование), и вы будете резать быстрее с меньшими усилиями.Как только Например, сегодня я крутил несколько шпинделей из твердого клена. Около 10 шпинделей после заточки при черновой обработке Чтобы вырубить очень мелкую бухту, я получил стружку длиной около 3 футов.

Хонингование имеет значение, которое вы почувствуете, когда разрежете и увидите оставленную поверхность. Наверное, всегда так было, но с мощным хонингованием это добавляет очень мало времени на заточку. Если вы считаете повторное затачивание вместо переточки, когда кромка начинает тускнеть, это действительно сэкономит время и инструментальную сталь.

Поскольку у Makita плоский камень, он шлифует плоский скос. Я не считаю это недостатком. Фаска токарный инструмент не трется о место резания, а трется о себе. Даже если бы он протерся снизу, он бы только «спичка» на один диаметр. На перекосе, который, как мне кажется, выигрывает от острого угла заточки, кромка будет значительно сильнее с плоским скосом. Поскольку вы будете затачивать под силой, а не вручную, усиленный металл, который должен быть отточен с плоским скосом, а не полым, это тоже не выглядит большим.

Принципы кондуктора

Концепция SLR является одновременно легко адаптируемой и мощной, что позволяет использовать различные приспособления без каких-либо модификаций. Чтобы упростить использование приспособлений, я попытался спроектировать их так, чтобы они настраивались максимально автоматически. Для Например, для выемки канавок приспособление может быть оснащено штифтом, который вставляется в канавку. Эта булавка автоматически зарегистрируйте приспособление как по ориентации, так и по длине, если оно продвинуто вверх по канавке.Достаточно только заблокировать его там с накатанной головкой.

Для некоторых круглых инструментов без канавки (например, пирамидального инструмента) то же самое можно сделать, сдвинув закрепите зажимом до наконечника и зафиксируйте его на инструменте с помощью штифта, который совпадает с отверстием в рукоятке.

Другая тактика, которая может помочь в ориентации, состоит в том, чтобы придать оправке такую форму, чтобы она подходила к инструменту только одним способом (например, в качестве отрезных инструментов или перекосов) или для шлифования плоской поверхности на круглом валу, где находится винт с накатанной головкой.
Доработка шлифовального станка
Изготовление SLR

Фотография SLR с механизмом точной регулировки по дереву.

Сердце джиг-системы — это Straight Line Reference, на котором или над которой ездят все приспособления. Есть два способы сделать это, в зависимости от того, есть ли у вас доступ к сварщику или нет.Сварка сильнее и быстрее, а Вам следует подумать о том, чтобы их сварить в сварочном цехе, если вы не умеете сваривать самостоятельно. С другой стороны, один крупный Причина использования Makita в том, что она дешевле, чем Brand T, поэтому я опишу, как сделать SLR, используя только дрель, напильник, угловая шлифовальная машина и токарный станок.

Для начала вам понадобится стальной стержень диаметром 16 и 12 мм. Самый простой источник — это промышленный поставщик (я использую J&L Промышленное снабжение, 1-800-521-9520).Вы можете заказать буровую штангу обоих размеров длиной 3 фута за несколько долларов. Не беспокойтесь о том, твердеет ли это масло, вода или воздух, потому что вам не нужно его затвердевать. Это просто источник штанги точного размера.

Makita рассчитана на установку стержня диаметром 16 мм. Используя отрезной круг в вашей угловой шлифовальной машине (или ножовку и много настойчивости если у вас нет угловой шлифовальной машины) и отрежьте кусок длиной около 6-1 / 2 дюйма, чтобы использовать его как вертикальный кусок SLR. Воспользуйтесь напильником, чтобы разгладить оба конца.Примерно в 1/2 дюйма от одного конца просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма примерно 2/3 длины стержня. Используйте сверлильный станок, если у вас есть сверлильный станок как можно ближе к прямому углу. может. Легче начать сверло правильно, если вы подпилите на стержне небольшую плоскую поверхность, а затем воспользуетесь кернером. По центру на отверстии 3/8 дюйма просверлите пилотное отверстие для винта с головкой под ключ 10-24 до конца стержня. Подать небольшой плоская и с этой стороны.

Для горизонтального компонента SLR отрежьте кусок 12-миллиметрового стержня длиной около 7-3 / 8 дюймов.На самом деле нет быть 12 мм, это может быть что угодно, но 12 мм — это размер, который использует Tormek, если вы решите игнорировать предупреждения в их руководстве и используйте одну из их приспособлений. Вставьте стержень в токарный станок. Вы можете использовать сверлильный патрон, если он оборудован с дышлом. Вы также можете использовать 3-х или 4-х кулачковый патрон, какой бы у вас ни был, чтобы надежно удерживать стержень. С использованием на низкой скорости включите токарный станок и с помощью напильника создайте шип, соответствующий отверстию, которое вы просверлили в стержне диаметром 16 мм.Пожалуйста, сначала просверлите и установите шип в отверстие, а не опиливайте шип, предполагая, что отверстие действительно будет выверните рекламируемый диаметр. Оставьте шип немного короче отверстия, но в остальном он должен плотно прилегать. Сейчас просверлите и нарежьте отверстие в конце шипа для винта с головкой под ключ 10-24. Я действительно рекомендую использовать винт с головкой, а не плоская или Phillips, так как вы можете сделать ее намного плотнее.

Для сборки увеличьте плоскую поверхность на стержне 16 мм, чтобы она соответствовала ширине стержня 12 мм.Вставьте шип и затяните его винтом с головкой под ключ. Затяните винт как можно сильнее. Важно, чтобы стержень 12 мм находился на под прямым углом к стержню 16мм. Если у вас нет, надежно зажмите стержень 16 мм в тисках и ударьте стержень 12 мм. молотком, пока он не будет.

Вам может быть интересно, будет ли SLR достаточно защищена только с вертикальной монтажной стойкой, как в конце концов, Tormek использует два. Разница в том, что Tormek, использующий круглый камень, должен абсолютно предотвращать вращение инструмента. отдых, а также вертикальное движение.С Makita, если опора для инструмента вращается, он просто перемещает инструмент по другому часть камня, но расстояние от нее и, следовательно, угол скоса не меняется. Если бы я был производителем Я бы, вероятно, использовал двойной столб, но дома это сложно сделать, по крайней мере, с моими навыками работы с металлом. Любая ошибка в разделении или параллелизме сковывает остаток инструмента. На вертикальном элементе можно подпилить квартиры. SLR, который поможет предотвратить вращение, если хотите.

Боб предлагает использовать медную трубу 1/2 дюйма для изготовления SLR, как вы можете соединить его просто припоем.

Изготовление хонинговального диска

Чертеж хонинговального диска в разрезе.

Первое, что вам нужно сделать, чтобы изготовить хонинговальный диск, — это найти кусок МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности). Я купил полку размером 12 на 48 дюймов в Home Depot. Если вы не можете найти МДФ, вы можете использовать частицу доска, но лучше МДФ.Я вырезал на ленточной пиле диск диаметром 8-7 / 8 дюймов и установил его на лицевую пластину. Используйте КОРОТКИЕ винты. Я обнаружил, что МДФ проталкивается между лицевой панелью и диском, когда я закручиваю винты. Поэтому я вкрутил их, затем вытащил и отрезал диск ровно стамеской, а затем снова вставил винты.

Установил планшайбу на токарный станок. Как там кто знает что все в пыли МДФ включил пылесборник и дайте ему поработать, сделав Хонинговальный диск.Я поправил обод, затем разметил внутренний и внешний диаметры. точильного камня Makita. Используя долото для чаши, я выдолбил диск на глубину примерно 3/8 дюйма. Затем я использовал скребок для выравнивания выемки. Затем я снял шлифовальный камень Makita с точильного станка и попробовал установить его. Я отрегулировал его так, чтобы он входил легко, но не небрежно, и сгладил углубление, чтобы он не качался. Как последний Шаг Я использовал канавку и скребок, чтобы вырезать фаску на ободе хонинговального диска.Этот скос нужен не только для токарный инструмент, но позволяет мне затачивать лезвия ножей на хонинговальном диске.

Вода плохо влияет на размеры МДФ, поэтому я сделал диск водонепроницаемым, придав ему нижнюю часть. несколько слоев лакового лака. Тем не менее, я стараюсь не оставлять диск установленным на болгарке. Как только лак просушите, установите его на болгарку и слегка отшлифуйте верх наждачной бумагой, затем заправьте полировальной пастой.

Чтобы использовать хонинговальный диск, просто поверните SLR и подачу воды в сторону и поместите диск на шлифовальный камень.Это занимает менее 30 секунд. Поднесите инструмент, который вы хотите заточить, к ходовому диску так, чтобы край был обращен от вращения, возможно, слегка опережая пятку. Выровняйте фаску до диска и переместите ее. назад и вперед. Проверяйте свою работу по мере продвижения. Вскоре вы получите зеркальное покрытие, конечно, в зависимости от какой камень песка вы использовали изначально. Вы можете время от времени поправлять хонинговальный диск с помощью полировальной пасты.

Лезвие обычного универсального ножа.Левая сторона была заточена на хонинговальном диске около 15 секунд. или так. В реальной жизни разница более разительна.

Создание системы обработки воды

Система обработки воды не является обязательной, но значительно упрощает использование Makita. Это позволяет менять камни или использовать хонинговальный диск намного быстрее, и вам не нужно так часто пополнять запас воды.

Чтобы сделать систему обработки воды, вам понадобится пара ведер, несколько пластиковых трубок из хозяйственного магазина и несколько обрезков дерева. Сначала вытащите оригинальную слишком короткую сливную трубку из Makita и перейдите к крепежу. хранить. Купите примерно 3 фута того, что у них есть, наиболее подходящего по размеру. Пока вы там поднимитесь на 4 или 5 футов трубок меньшего размера, 3/16-дюймового внутреннего диаметра подойдет, и немного силиконового герметика, если у вас нет повода для лжи.

Вставьте один конец новой трубки в Makita, а другой конец опустите в одну из емкостей.Трубка имеет тенденцию шлепаться, поэтому вы можете утяжелить конец трубки или прикрепить его к ручке ведра, чтобы он не упал выходить и устраивать беспорядок, когда вы этого не замечаете.

Возьмите другой ковш и просверлите отверстие того же размера, что и внешний диаметр меньшей трубки внизу. стороны ковша. Вставьте один конец трубки в ведро и закройте его герметиком. Позвольте заткните насухо, прежде чем добавлять воду. Ведро нужно повесить над кофемолкой.Я вбил винт в балку над болгаркой, но можно поставить на полку и т. д.

Фотография готовой водоподъемной машины, установленной на Makita.

Чертеж деталей водоочистителя.

Чтобы сделать рычаг для подачи воды, начните с установки куска твердой древесины номинально 7 / 8×7 / 8×5-3 / 4 дюйма (я использовал клен, но подойдет почти любая древесина твердых пород, также подойдет квадрат 3/4 или 1 дюйм) между центрами на вашем токарном станке для вертикального куска.Поверните вниз на 3-1 / 4 дюйма с одного конца вниз, чтобы он соответствовал 16-миллиметровому отверстию в Makita. Удалите это из на токарном станке и просверлите отверстие 1/2 дюйма глубиной 1/2 дюйма, примерно на 1/2 дюйма от конца, который вы оставили квадратным.

Чтобы сделать горизонтальную часть рукава для подачи воды, установите еще один кусок твердой древесины длиной 4-1 / 4 дюйма между центрируйте на токарном станке и поверните только шип, чтобы он совпал с отверстием, которое вы просверлили в вертикальной детали. Удалите это из на токарном станке и просверлите отверстие примерно на 3/4 дюйма от неповернутого конца, диаметр которого равен диаметру вашей трубки меньшего размера.Сейчас пропилите прорезь примерно на 1-1 / 2 дюйма посередине, разделив пополам отверстие, которое вы только что просверлили. Просверлите пилотное отверстие для винт, который позволит вам закрепить трубку на месте. Приклейте горизонтальный кусок к вертикальному. Убеждаться отверстие для шланга направлено вниз, а не в сторону.

Чтобы сделать регулятор расхода, вырежьте брусок твердой древесины размером примерно 2×2-3 / 4 дюйма. Вырежьте прямоугольное отверстие посередине. около 7 / 8×1. Просверлите и выбейте винт с накатанной головкой 1/4 дюйма в середине одной длинной стороны.Теперь порезу прижимного блока. кусок дерева размером 7 / 8×7 / 8 дюймов размером 1 дюйм и просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма примерно на 3/8 дюйма на одной длинной стороне. Винт с накатанной головкой войдет в отверстие и предотвратит выпадение блока при сбросе давления. Просверлите пилотное отверстие регулятор потока, чтобы вы могли прикрепить его к горизонтальному рычагу и отрегулировать, чтобы он не шлепнулся.

Также хорошо иметь двухпозиционный регулятор, поэтому вам не нужно каждый раз сбрасывать скорость потока. Я использую прищепку.

После того, как вы проверили, что все подходит и работает, разобрать его и придать всем частям красивый блеск. слой или два лонжеронного лака, чтобы защитить его от воды.

Изготовление упора скребка

На этом фото изображена опора скребка, установленная на Makita. Остальное монтируется так, чтобы шлифовка колесо отворачивается от края.

Чертеж опоры скребка

Подставка для скребка заменяет SLR, когда вы хотите заточить скребок. При использовании он работает так же, как регулируемый остальное, которое поставлялось с вашим традиционным двухколесным стальным шлифовальным станком … а для горизонтального камня он ориентирован иначе.

Чтобы сделать упор скребка, я начал с кленового блока размером примерно 2x3x4 дюйма. Ну вообще приклеил пару штук, чтобы достать. Я выровнял края на настольной пиле, а затем отрезал одну длинную кромку под углом примерно 70 градусов. Я говорю про, потому что я настроил его под то, на что мои скребки уже заточены. Но 70 градусов — это о том, какие они были. Затем я просверлил отверстие диаметром 5/8 дюйма примерно в дюйме от края, противоположного скошенному, примерно 1-1 / 2 дюйма глубиной.Я вырезал кусок буровой штанги 16 мм длиной 5-3 / 4 дюйма и приклеил его к блоку полиуретаном. клей. Супер клей тоже подойдет.

Затем я вырезал кусок фанеры размером 3/4 дюйма размером примерно 4×5-1 / 2 дюйма и скосил одну сторону до 70 градусов. Я установил скребок упирается в Makita и поигрался с ориентацией и установкой фанеры, пока она не покроет большую часть камень удобно. Вы хотите настроить его так, чтобы колесо вращалось от инструмента. Я отметил место фанеры, затем сняли опору скребка и прочно закрепили фанеру путем сверления и зенковки на пару шурупов, потом склеиваем и скручиваем.
Чтобы защитить опору скребка, особенно фанеру, от воды, я нанесла на нее пару толстых слоев лакового лака.

Чтобы использовать опору для скребка, просто извлеките SLR и установите остальную часть. Если вам нужно придать форму инструменту, используйте зерно 120. камень. Для регулярной заточки используйте более мелкий камень, который поставляется с Makita. Можно верх разгладить лицо на камне для действительно изысканной кромки. Кромка, изготовленная таким образом, может использоваться в традиционном таким образом, и будет резать примерно как лезвие, образованное заусенцем.За исключением того, что оставшаяся поверхность должна быть немного более гладкой. Если вы любите приключения, вы можете попробовать потереть скос (при условии, что ваш скребок сделан из инструмента сталь а не старый напильник).

Изготовление механизма точной регулировки

Чтобы было удобнее регулировать высоту зеркалки, я сделал простой механизм регулировки. Я купил гайку 1 дюйм и болт в местном магазине сельскохозяйственных товаров. Я вырезал кусок длиной примерно 1-1 / 16 дюйма от конца болта и просверлил его. отверстие диаметром 5/8 дюйма вдоль центральной оси, установив его в патрон и просверлив на токарном станке.16-миллиметровый стержень SLR прекрасно проходит через 5/8-дюймовое отверстие. Затем я спилил верхнюю часть конца болта, чтобы удалить часть резьбы, чтобы я мог просверлить пилотное отверстие и нарезать винт с накатанной головкой. Я закруглил гайку снаружи с помощью угловая шлифовальная машина, потому что в противном случае она могла бы загрязнить кожух. Гайка не навинчивалась легко, поэтому я перепроверил конец болта и «гнал» резьбу напильником, при этом токарный станок вращался очень медленно.

Альтернативный способ сделать механизм точной регулировки, если у вас метчик 1×8, — просверлить отверстие диаметром 7/8 дюйма в твердое дерево, такое как клен, и используйте метчик, чтобы обрезать нити.Обрежьте древесину на ленточной пиле примерно по кругу. Установите 1-дюймовый болт в патрон и накрутите деревянную гайку. Вероятно, ваши потоки не совсем перпендикулярны, так что сначала верьте лицо. Переверните деревянную гайку и выровняйте другую поверхность. Теперь превратите его в цилиндр. Поскольку дерево намного легче обрабатывать, чем металл, его легче уменьшить до диаметра, который не будет попадать на воду. кожух или другие близлежащие детали.

Чтобы использовать механизм точной регулировки, частично навинтите гайку на конец болта.Вставьте стержень 16 мм через болт, а затем в Макиту. Приблизительно отрегулируйте высоту SLR, затем зафиксируйте регулировочный механизм на SLR с накатанной головкой. Затем вы можете отрегулировать высоту, повернув гайку. Проще, если начать с SLR немного ниже и приподнимите его, повернув гайку.

Изготовление кондукторов

Наклон

Рисунок косой джиг-приманки.

Фотография косого приспособления с установленным перекосом. Обратите внимание, что край перекоса совпадал с передним поверхность кондуктора. Приспособление может быть установлено любым способом в зависимости от того, хотите ли вы зарегистрироваться спереди или задняя поверхность зеркалки.

Это отсканированное изображение перекоса закругленной кромки на 1/2 дюйма после заточки и хонингования.

При изготовлении зажимного приспособления для перекоса необходимо следить за тем, чтобы угол был постоянным и чтобы перекос был установлен одинаково. в середине приспособления. При узких перекосах или криволинейном поперечном сечении неплохо что-то добавить чтобы перекос также оставался плоским по отношению к SLR. Чтобы наилучшим образом удовлетворить эти ограничения, я предлагаю джиг-зажим со стороны перекоса и чтобы джиг двигался на SLR, а не на лицевую сторону перекоса.

Чтобы сделать приспособление для перекоса, я начинаю с бруска твердого дерева размером примерно 1x2x2-3 / 4 дюйма (в зависимости от размера перекоса). Тщательно отметьте прорезь посередине длинной узкой кромки, равной толщине перекоса. Если ваш перекос это старый, сужающийся к нулю, толщиной примерно 2 или 3 дюйма от кончика. Слот должен занимать около двух третей пути вниз по стороне. Вырежьте прорезь на ленточной пиле. Старайтесь резать достаточно точно, чтобы перекос скользил в, но без небрежности.Вы можете отрезать немного меньше размера и использовать рашпиль или напильник, чтобы отрегулировать размер. Если у тебя есть овальный перекос, вырежьте нижнюю часть паза до V-образной формы, а не до квадрата.

Теперь сдвиньте перекос внутрь и отметьте его ширину (если у вас есть несколько перекосов одинаковой толщины, и не обращайте внимания на то, чтобы все они были под одинаковым углом, вы можете использовать одну приспособление для всех). Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма немного дальше. снизу прорези, чем ширина перекоса в прорези. Верните перекос (чтобы не сжимать паз) и приклейте дюбель из твердой древесины 3/8.Как только клей высохнет, подпилите дюбель напротив паза. дно, чтобы облегчить сверление, затем просверлите и нарежьте винт с накатанной головкой 1 / 4-20. Если вы используете приспособление для нескольких перекос, возможно, вам будет проще использовать стержень с резьбой 1 / 4-20 с повернутой ручкой.

Затем измерьте (или определите) угол перекоса и перенесите этот угол на длинную кромку блока, затем разрежьте это на ленточной пиле. Если ваш перекос достаточно велик, чтобы хорошо ездить на SLR, вы можете здесь остановиться.Но я предлагаю вам рассмотреть позволяя получить большую контрольную поверхность. Для этого отрежьте кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма шириной около 2-1 / 4 дюйма. немного длиннее, чем скошенная сторона приспособления. Вырежьте прорезь немного шире перекоса, чтобы она убрать край перекоса. Затем приклейте фанеру. Пара шплинтов предотвратит скольжение фанеры пока клей не высохнет.

Чтобы использовать приспособление, сдвиньте перекос на пару дюймов (неважно, насколько далеко) и зафиксируйте его на месте.Настроить высота SLR так, чтобы скос натирался. Поскольку перекос плоского скоса сильнее, чем скос полой шлифовки, это может самое время подумать о более остром скосе. Я обнаружил, что общий угол 30 градусов работает хорошо. Край держится хорошо, и он будет разрезать Vees и навершия намного легче, чем относительно тупые 40- или 45-градусные большинство перекосов поступает с завода по адресу. Отшлифуйте перекос с обеих сторон одинаково. В первый раз, когда вы отшлифуете перекос, вы Возможно, вы захотите начать с камня зернистостью 120, но затем используйте мелкий камень и хонинговальный диск, так как более острый перекос тем лучше режет.Частые подкраски с помощью хонинговального диска позволят сохранить остроту кромки без потерь. инструментальная сталь.

На этой фотографии показана обработка перекоса. Диск отворачивается от края, и так как хороший контакт сделал Я увеличил давление.

Изогнутый косой

Изогнутое приспособление для перекоса с установленным перекосом.Обратите внимание, что длинная сторона находится рядом с точкой поворота.

Чертеж изогнутого приспособления для перекоса.

Чтобы сделать приспособление для перекоса средней изгиба, начните так же, как и для стандартного перекоса, с 1x2x2-3 / 4 дюймовой блок. Вырежьте прорезь шириной с перекосом на две трети вниз по длинному краю и просверлите прорезь, как раньше. для дюбеля 3/8 дюйма.Опять же, подпилите дюбель, просверлите и выбейте резьбу 1 / 4-20.

Теперь нам нужно сделать штифт для поворота блока. Если вам нужен определенный радиус, вам нужно определить где именно сделать точку поворота. Вы можете сделать это, проследив (или нарисовав) перекос, а затем построив линии перпендикулярно кривой по обоим краям перекоса, чтобы увидеть, где они пересекаются. Вот где точка поворота должно быть. Перед тем, как расположить точку поворота, вам нужно решить, как далеко от длинной точки перекоса джиг будет.Проще всего использовать стоп-блок, чтобы установить это расстояние, и, если вы можете, используйте такое же расстояние, как и любое другое. другие приспособления, которые установлены таким образом. Мне было все равно, каков радиус, поэтому я просто выбрал угол блокировать. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. Отрежьте кусок 3/8-дюймового дюбеля длиной около 3 дюймов и приклейте его так, чтобы он выступал одинаково с обеих сторон.

Далее нам нужно сделать блок, чтобы удерживать ось шарнира. Возьмите блок размером примерно 1x2x2-1 / 2 дюйма и просверлите его вдоль сверло диаметром 31/64 дюйма на расстоянии 5/8 дюйма от одного края.Теперь примерно на 1/2 дюйма от лица напротив первого отверстия просверлите отверстие размером 25/64 дюйма (или что-нибудь, что позволит вашему дюбелю вращаться свободно, но не небрежно). Я подрезал углы с блока, чтобы приспособление могло вращаться без засорения.

Чтобы использовать приспособление для изогнутого перекоса, закрепите перекос в первом блоке длинной точкой, ближайшей к точке поворота, используя стоп-блок для согласованности. Наденьте второй блок на SLR и вставьте ось шарнира в отверстие в блоке. Удерживая блоки рукой, установите высоту SLR в соответствии со скосом.Включите кофемолку и затачивайте, поворачивая приспособление вперед и назад, стараясь удерживать блоки вместе. Когда одна сторона заточена, переверните первый блок и заточите с другой стороны. Как и в случае со стандартным приспособлением для перекоса, вы захотите использовать зернистость 120. камень для начального шлифования, а также мелкий камень и хонинговальный диск для чистовой обработки и поддержания кромки. Частые прикосновения ИБП с хонинговальным диском обеспечит максимальную остроту кромки без потери металла.

На этом фото показана резкость криволинейного перекоса.Моя левая рука сжимает две части приспособления вместе, как моя правая рука вращает узел и поднимает, чтобы оказать давление.

Длина автоматической строжки

Это приспособление, которое я использую для строжки полудюймового шпинделя. Вы можете заметить, что точка поворота находится на другом конце блок с чертежа. На самом деле это не имеет значения, если вы правильно измеряете точку поворота.

На рынке представлено множество разнообразных приспособлений для заточки канавок. Если на то пошло, у меня есть запутанный выбор самодельных приспособлений для заточки канавок у меня в подвале. Но, несмотря на большое разнообразие средств изготовления приспособлений, все приспособления для долбления, которые я видел, работают одинаково. Он позволяет резцу вращаться вокруг оси, пересекающей ось канавки на острие и находится под углом к нему. Увеличение угла увеличивает резкость шлифования.

На этом чертеже показано соотношение оси строжки и оси вращения.

Очень важно обеспечить как ориентацию зажимного приспособления к инструменту, так и расстояние от наконечника. я собираюсь дадут вам два разных подхода к этой проблеме. В первом подходе используется штифт, который скользит до конца канавка канавки, таким образом, монтируется последовательно.Это быстро и легко, но для каждой строжки понадобится отдельное приспособление. Второй подход, описанный в следующем разделе, может использоваться более чем для одной строжки, но расстояние должно быть установлено с помощью стоп-блок.

Чертеж Gouge AutoLength для небольших зазубрин.

Скользящий блок: сначала сделайте блок, который скользит по SLR. Точные размеры значения не имеют, я использовал кусок древесина твердых пород примерно 1×1.5×2 дюйма. Приблизительно на 1/2 дюйма от одного конца просверлите отверстие из стороны в сторону блока, чуть-чуть. больше диаметра зеркалки. Вы хотите, чтобы он легко скользил, но не гремел. Если вы используете стержень диаметром 12 мм, чем 31/64 дюймовая дрель будет работать нормально. Теперь примерно на 1/2 дюйма от другого конца просверлите и нарежьте болт 3 / 8×16 лицом к лицу. блок.

Поворот: Чтобы сделать держатель для канавки, начните с детали размером 3 / 4×3 / 4×3 дюйма, установите ее между центрами на токарном станке, и поверните шип размером 1 / 2×1 / 2 дюйма на одном конце.Теперь возьмите еще один блок размером 2x2x1 дюйма. На узкой боковой грани зерна, просверлите отверстие размером 1 / 2×1 / 2 дюйма на 1/2 дюйма с одного конца, чтобы оно соответствовало шипу.

Small Gouge Jig: Если вы делаете кондуктор для небольшой выемки, найдите сверло просто больше диаметра канавки и просверлите отверстие примерно на 3/4 дюйма от противоположного конца на торцевом волокне боковая сторона. Теперь просверлите отверстие 3/8 дюйма от верхней части блока на том же конце, на котором вы просверлили шип, до отверстие для долбления.На другом конце верхней части блока просверлите и выбейте винт с накатанной головкой 1 / 2×20.

Большой станок для строжки:

Чертеж зажимного приспособления Gouge AutoLength для больших зазубрин.

Если ваша стрела больше или у вас нет сверла нужного размера, вам будет проще и точнее чтобы вырезать прорезь с дном Vee. Начните с того, что разложите стороны прорези немного шире, чем ваша выемка.Добавить Vee Нижний. Затем вырежьте его на ленточной пиле. Затем в верхней части просверлите два отверстия диаметром 1/2 дюйма, по одному на каждом конце, поперек слот. Отрежьте два небольших куска дюбеля диаметром 1/2 дюйма и приклейте их в отверстия диаметром 1/2 дюйма. Будьте осторожны, не сжимайте слот. Попытайтесь заправить канавку до того, как клей высохнет. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в дюбеле над пазом, просверлите и протолкните другой винт с накатанной головкой 1 / 4×20.

Сужайте конец дюбеля 3/8 так, чтобы он доходил до нижней части канавки вашего долота.Вставьте долото в зажимное приспособление и приклейте дюбель к зажимному приспособлению так, чтобы он плотно, но не слишком плотно входил в канавку. Убедись, что ты может выдвигать и выдвигать канавку до того, как клей высохнет. Приклейте шип в паз на дне.

Как только клей высохнет, вставьте канавку в зажимное приспособление, насколько позволяет дюбель. Измерьте расстояние от кончика долота до передней части зажимного приспособления. На следующем шаге определяется, насколько радикальным или заземленным будет измельчение джиг-приманки. производить. Чем дальше вы отодвинете точку поворота от канавки, тем более радикальным будет шлифование.Фактически, Было бы точнее сказать, что более высокое отношение длины оси вращения к выступу канавки определяет степень заточки. Я использую коэффициент 0,4 для выемок дежи и шпинделя. Вы можете начать с этого, а затем изменить его по своему усмотрению. Умножить измерение кончика канавки до передней части зажимного приспособления на 0,4. (Если вам не нравятся результаты, .4, просто закройте отверстие дюбелем, а затем просверлите заново на новом расстоянии). Измерьте и отметьте это расстояние от нижнюю часть канавки на стержень.Удалите канавку из зажимного приспособления и просверлите сверлом 3/8 дюйма повернуться к отметке.

Теперь вы готовы к окончательной сборке приспособления. Вам понадобится болт 3/8 дюйма длиной 1-1 / 2 дюйма и пара болтов 3/8 дюйма. шайбы. Наденьте одну шайбу на болт и протолкните ее через отверстие в шарнире. Добавьте еще одну шайбу, затем прикрутите болт в приспособление. Он должен быть свободным, но не неряшливым.

Чтобы использовать приспособление, просто вставьте канавку в приспособление, пока штифт не окажется на конце канавки.Затяните винт с накатанной головкой для фиксации выемки. Наденьте зажимное приспособление на SLR и установите высоту так, чтобы скос на конце был квартира на камне. Затем заточите. Я предлагаю вам делать одну сторону за раз, другими словами, начинать с кончика и сверните его в сторону. Затем снимите долото с камня, вернитесь к острию, опустите его обратно к камню и перекатиться на другую сторону. Возможно, вам придется сдвинуть зажимное приспособление вдоль SLR в другую точку для разных сторон.

На этом фото показана заточка полудюймовой строжки шпинделя.

Измеренная длина канавки

Чертеж зажимного приспособления для строжки мерной длины.

На этой фотографии показано приспособление, которое можно использовать с любой строжкой, если она используется с упором для измерения выступа канавки. Я использую самодельную ручку на резьбе, потому что в зависимости от выемки требуется длинная резьба.

Если вы предпочитаете одну приспособление для долбления и не возражаете против того, чтобы у них было такое же соотношение, вы можете сделать приспособление принять все твои долбленья. Компромисс в том, что вам придется каждый раз следить за правильной ориентацией выемки, и вы должны измерить проекцию с помощью стоп-блок.

Начните с того, что сделайте скользящий блок и ось такими же, как и для приспособления для автоматической длины. Вы можете запустить джиг такая же, как и приманка Large Gouge.Начните с измерения диаметра самой большой выемки. Сделайте прямые стороны слот по крайней мере такой большой. Добавьте V-образное дно. Проверьте и убедитесь, что стамески очищают предполагаемую нижнюю часть дюбель и вырежьте его на ленточной пиле. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в прорези примерно на 1/2 дюйма от верха. приспособление примерно посередине. Просверлите и постучите по штифту с крестообразным штифтом для винта с накатанной головкой 1 / 4×20 (вам понадобится длинный, рассмотрите возможность использования некоторых потоков и добавления дескриптора).

Вы захотите немного изменить барашковый винт.Измельчите его до нежной точки, чтобы она вошла во флейту самую маленькую бороздку, которую вы хотите использовать, и закруглите ее, чтобы она не зацепилась за канавку и не пометила ее, когда вы используете ее для зажима вниз.

Теперь выберите длину для проецирования канавки и сделайте упор для ее измерения. Установите стопорный блок рядом с вашим Makita, чтобы вы не потеряли его и вам не понадобились три руки. Умножьте эту длину на желаемое соотношение. использовать и измерить расстояние от выемки до оси. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в шарнире в этой точке.Собрать приспособление, надев шайбу 3/8 дюйма на болт 3/8 x 1-1 / 2 дюйма и вставив ее в шарнир. Слайд на другой шайбу, затем вкрутите в скользящий блок.

Чтобы использовать приспособление, слегка вставьте долбежку в приспособление. Установите приспособление против остановки блока и нажмите полукруглое долото в приспособлении до кончика попадает конец стопорного блока. Затяните барашковый винт, затем убедитесь, что флейта в джиге ориентирована строго вверх. Наденьте скользящий блок на SLR и установите высоту так, чтобы скос на кончике плоский.Обтачивайте одну сторону за раз.

Черновая резка

Фотография приспособления для черновой резьбы.

Шаблон для черновой строжки является одним из наименее критичных с точки зрения расстояния и ориентации. Так долго как приспособление регистрирует перпендикулярно к строжке, установка высоты SLR компенсирует любые другие различия. Выемка лучше подходит для V-образной канавки, чем для круглого отверстия чуть большего размера.

Рисунок приспособления для черновой строжки.

Чтобы сделать приспособление для моей черновой строжки диаметром 3/4 дюйма, я вырезал 3-дюймовый диск из 3/4 дюйма фанеры. В середине я нарисовал треугольник (более или менее равносторонний, со стороной около 1-1 / 4 дюйма) немного больше стержня. Я отрезал часть верхней части диска параллельно одной стороне, оставляя около 1/2 дюйма.Затем я просверлил и нарезал винт с накатанной головкой 1 / 4-20. Фанера на удивление хорошо держит нити, но если вы беспокоитесь о стойкости, приклейте кусок дюбеля через отверстие. фанеру и проткнуть дюбель. Винт с накатанной головкой должен разделить угол в нижней части треугольника пополам. если ты не имеете или не любите винты с накатанной головкой, просверлите и вбейте около 1/2 дюйма в кусок дерева. Винт длиной 1 / 2-20 стержень с резьбой, установите его в сверлильный патрон, установленный на вашем токарном станке, и поверните небольшую ручку. Что бы вы ни использовали, круглый нижнюю часть винта аккуратно, так он будет держаться лучше.

Чтобы использовать приспособление для черновой строжки, сдвиньте его на 3 или 4 дюйма вниз по валу канавки и зафиксируйте винтом с накатанной головкой. Отрегулируйте SLR так, чтобы скос соответствовал камню. Это помогает удерживать зажимное приспособление напротив SLR, чтобы оно не скручивалось при вращении долота. Этот кондуктор также затачивает выемки чаши прямо поперек. Я использую камень зернистостью 120, за ним следует хонинговальный диск. Пока вы это делаете, заточите первые пару дюймов нижней части канавки, чтобы помочь он лучше скользит по остальным.

Сканирование моей черновой строжки после шлифовки и хонингования. Я также отполировал первые несколько дюймов инструмента на хонинговальный диск, чтобы он легче скользил по опоре инструмента.

На этой фотографии показано хонингование черновой канавки.

Инструмент для отрезки

На этом фото показано приспособление для заточки алмазных отрезных инструментов.

При изготовлении зажимного приспособления для отрезного инструмента с алмазным поперечным сечением нам нужна более широкая опорная поверхность, чем край инструмент, чтобы он не крутился, но мы должны быть осторожны, чтобы самая широкая часть инструмента попадала в одно и то же место в приспособлении каждый раз. Самый простой способ, который я нашел, — это прижать край инструмента к подходящей неглубокая V-образная выемка.

Чертеж зажимного приспособления для отрезного инструмента.

Чтобы сделать приспособление для отрезного инструмента, я вырезал диск диаметром примерно 2-3 / 4 дюйма из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Затем я вырезал Квадрат размером 1-1 / 2 дюйма из фанеры толщиной 3/4 дюйма и приклеил его к середине диска. Затем я нарисовал прямоугольник немного больше, чем поперечное сечение моего инструмента для пробора. Будьте осторожны, если ваш такой же старый, как мой, то, вероятно, немного сужается. Затем я добавил неглубокую букву V с одной стороны, стараясь получить точку буквы V точно на одинаковом расстоянии. с двух сторон фанерного квадрата.Затем я просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма и вклеил кленовый дюбель через приспособление. на стороне, противоположной V. Затем я просверлил и нарезал винт с накатанной головкой 1 / 4-20. Винт с накатанной головкой должен разрезать пополам угол V. Мне пришлось отрезать часть фанерного диска толщиной 1/4 дюйма, чтобы винт с накатанной головкой не засорял его.

Чтобы использовать приспособление для отрезного инструмента, сдвиньте его на 3 дюйма или около того вниз по валу и затяните винт с накатанной головкой. Отрегулируйте SLR чтобы скос соответствовал камню и заточил. Переверните приспособление и заточите другую сторону.Будьте осторожны, чтобы точка, где скосы встречаются в самой широкой части вала, иначе инструмент заедет. Затем установите хонинговальный диск.

Инструмент «Пирамида»

Чертеж зажимного приспособления для пирамиды.

Для 3-точечного инструмента расстояние зажима от острия может быть компенсировано высотой SLR, но ориентация важна.Использование феруловой булавки — хороший способ последовательно сориентировать приспособление. Это работает лучше если вал инструмента приклеен к рукоятке или иным образом закреплен так, чтобы он не проворачивался. Если вы делаете свой собственный инструмент, сначала сделайте приспособление.

Чтобы сделать приспособление, вырежьте круг диаметром 2 или 3 дюйма (в зависимости от размера инструмента) из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Затем вырежьте равносторонний треугольник из фанеры 3/4 дюйма, который немного меньше круга. Приклейте треугольник к середине круг. Когда клей высохнет, просверлите отверстие чуть больше стержня инструмента в центре. треугольник.Просверлите отверстие того же диаметра, что и проволока для плечиков, рядом с центральным отверстием.

Установите рукоятку инструмента в тиски и сдвиньте зажимное приспособление по валу к феруле. Сначала идет диск размером 1/4 дюйма. Совместите одну из сторон треугольника с помощью плоского инструмента с тремя точками. Подбросьте свежесрезанный кусок пальто. вешалку в электродрели, проденьте ее через небольшое отверстие в приспособлении и просверлите немного пути в рукоять.

Теперь снимите зажимное приспособление с инструмента и отрежьте кусок проволоки для плечиков, длина которого немного превышает толщину зажимного приспособления.Вставлять его в приспособление и отрегулируйте пробным путем, чтобы он выступал немного меньше, чем отверстие, которое вы только что просверлили, является глубоким. Безопасный его на месте с каплей суперклея, и все готово.

Чтобы использовать зажимное приспособление, сдвиньте зажимное приспособление вниз по рукоятке, сначала дисковой стороной 1/4 дюйма и вставьте штифт в отверстие в ручка. Положите одну сторону треугольника на SLR и отрегулируйте высоту SLR так, чтобы грань была плоской. точильный камень. Теперь по очереди отшлифуйте каждую грань инструмента. Вы будете намного счастливее, если вы обработать более мелким камнем и / или хонинговальным диском

Сканирование трехточечного инструмента, показывающее кромку после шлифовки и хонингования.

Инструмент для бухты

Чертеж зажимного приспособления Cove Tool.

При заточке бухты (или клинового инструмента), когда расстояние зажима от вершины не имеет значения, ориентация приспособления имеет решающее значение. Хотя я не могу объяснить, почему, наличие граней на лицевой стороне инструмента, кажется, делает его резким. помедленнее.Использование феруловой булавки — хороший способ последовательно сориентировать приспособление. Если вы делаете инструмент самостоятельно, это лучше всего сначала сделать джиг.

Для изготовления кондуктора вырежьте диск из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Точный размер не важен, может быть, 2 дюйма для маленького инструмент, 3 дюйма для большего. Используя фанеру 1/2 или 3/4 дюйма, вырежьте половину диска меньше, чем диск, затем приклейте их вместе. Как только клей высохнет, просверлите отверстие чуть больше диаметра насадки для бухты. джиг.По возможности используйте сверлильный станок. Измерьте диаметр проволоки (подойдет проволока для плечиков) и используйте сверло такого диаметра, чтобы просверлить отверстие примерно на 1/8 дюйма от первого отверстия. Теперь зажмите ручку бухты инструмент в тисках и сдвиньте зажимное приспособление вниз по валу инструмента, диск толщиной 1/4 дюйма направится к рукоятке. Ориент приспособление так, чтобы плоская сторона полукруга была обращена к фаске инструмента. Отрежьте свежий кусок проволоки для плечиков. на несколько дюймов длиннее стержня инструмента (чтобы сверло не попало на стержень) и вставьте его в электрическая дрель.Проденьте его через отверстие в приспособлении и просверлите примерно на 1/8 дюйма в рукоятке инструмента для бухты. Снимите приспособление с инструмента и отрежьте кусок проволоки для плечиков примерно на 1/8 дюйма длиннее ширины джиг. Задвиньте его на место, а затем проверьте, полностью ли зажимное приспособление скользит вниз по валу. Затем сдвиньте это отступите и закрепите на месте каплей суперклея.

Чтобы использовать приспособление для бухты, просто наденьте приспособление, сначала диск 1/4 дюйма, на инструмент для бухты, убедившись, что проволока вешалки для одежды указатели в отверстие в ручке.Установите высоту SLR так, чтобы фацет прилегал к колесу. быть 45 градусов. Просто включите болгарку и заточите. Инструмент для бухты режет намного лучше, если он действительно острый, поэтому используйте камень с более мелким зерном или хорошо заточите хонинговальным диском.

Автор приветствует комментарии, жалобы, вопросы и предложения по улучшению по электронной почте [email protected] Автор намерен публиковать обновления, такие как новые приспособления, и любые полученные предложения (с разрешения) в Интернете. сайт.

Источники поставки:

От Highland Hardware, 1-800-241-6748

02.10.01 Makita 9820-2 Точилка $ 239,99
02.64.30 Зеленое колесо с зернистостью 120 $ 69,99

От Lee Valley 1-800-771-8158

05M08.01 Хонинговальная смесь $ 6,50

От J&L Industrial Supply 1-800-521-9520

OHM-10012M Буровая штанга 12 мм 7,83 долл. США
Буровая штанга OHM-10016K 16 мм $ 12,99

Соберите электрическую точилку для цепной пилы

Если вы не слишком увлечены заточкой цепной пилы вручную, сделайте электрическую точилку для цепной пилы и улучшите свою цепную пилу. (См. Схему устройства заточки цепной пилы в галерее изображений.)

Хотя есть люди, которым нравится опиливать цепи цепной пилы вручную, для большинства из нас поддержание остроты резцов может быть утомительной, трудоемкой и часто утомительной работой. И хотя такое регулярное обслуживание является необходимостью, нет ничего такого, что говорило бы о том, что вы не можете предпринять шаги, чтобы как можно быстрее с этим покончить!

Некоторые могут использовать скупой напильник от руки, а другие полагаются на приспособления для фиксации зубьев, но благодаря волшебству мастерской сотрудники MOTHER теперь могут просто прикрепить показанный здесь электрический точильный инструмент для цепной пилы к бамперу грузовика или верстаку и одеть пильная цепь, чистая как свисток, за считанные минуты.. . А приложив немного усилий, вы сможете продублировать этот инструмент, позволяющий сэкономить время!

Он построен из габаритной стали и использует 12-вольтовый двигатель нагнетателя и имеющиеся в продаже абразивные круги для выполнения грязной работы. Но у него также есть несколько функций, которые делают его совершенно удобным в использовании. Во-первых, двигатель постоянного тока может работать непосредственно от аккумулятора вашего автомобиля, поэтому вы можете точить пилу прямо в поле. Во-вторых, после того, как вы просверлите два отверстия диаметром 5/16 дюйма в цепной шине, пилу можно зажать и затачивать без разборки.Точно так же, поскольку крепление выполнено с возможностью поворота, правую и левую фрезу можно обрабатывать без демонтажа инструмента. Наконец, поскольку шлифовальный круг установлен под заданным углом, фрезы всегда имеют правильный шаг.

Все детали имеют размеры и описаны на прилагаемой иллюстрации, и они обычно доступны в виде метизов или стального лома. 12-вольтовый двигатель (номер детали J-19991) был заказан по цене 11,50 долларов США, включая доставку, у Jerryco Inc., Evanston, IL, и абразивный круг диаметром 1/8 дюйма (номер детали 3700588) можно приобрести в компании Foley-Belsaw Co., Канзас-Сити, штат Миссури (другие диски подходят для пил большего размера).

Мы не будем проводить вас через пошаговые инструкции по сборке инструмента, потому что иллюстрации должны содержать все необходимые инструкции. Но мы предложим несколько предложений, которые упростят вам задачу. Для начала вам нужно отрезать полоску металла толщиной 1–5 / 8 дюйма с одной ножки угловой железной секции, которая будет использоваться в качестве крепления для стержня.Позже этот кусок металлолома можно использовать для изготовления держателя переключателя и язычка выравнивателя. Кроме того, вместо того, чтобы приваривать поворотные упоры к основанию, просто вырежьте угол 45 градусов в конце каждого из них и просверлите пазы в их центрах; Затем их можно отрегулировать в соответствии с шагом зубьев вашей цепи и закрепить машинными болтами 3/16 дюйма.

Еще один повод для беспокойства — это угол наклона самого колеса. Это определяется степенью изгиба, который вы прикладываете к стойке плоского стержня, которая поддерживает узел коромысла, и этот угол должен совпадать с контуром, образованным верхней и боковой пластинами каждой фрезы.Угол в 65 градусов вполне достаточно, и вы можете легко согнуть металл, когда он нагреется до тусклого свечения с помощью горелки.

Также важно расположение шарнирного пальца узла коромысла, которое подробно показано на рисунке. Во-первых, 1/8 дюйма отверстие должно быть пробурено через сторону опорной стойки, параллельно верхнему концу. Затем на концах этого отверстия необходимо просверлить два гнезда 1/4 дюйма и глубиной 1/4 дюйма. Штифты представляют собой винты диаметром 1/4 дюйма со снятыми головками, с конусами 1/8 дюйма или иглами, врезанными в стержни, и с прорезями, добавленными на концах с резьбой.Гайки, приваренные к коромыслу и ушку, удерживают штифты на месте.

Другая операция «индивидуальной подгонки» включает соединение вала двигателя 5/16 дюйма с валом оправки и установку этого узла в корпус с втулкой. Холоднокатаный пруток размером 1/2 на 3-1 / 2 дюйма имеет резьбу 1 / 2-13 на одном конце и гнездо 5/16 на 1-1 / 2 дюйма на другом. Отверстие диаметром 3/32 дюйма, просверленное в гнезде и нарезанное резьбой 1 / 8-32, подходит для установочного винта с чужеродной головкой. Шток размером 1 дюйм на 1–3 / 4 дюйма должен быть просверлен по центру до 23/32 дюйма, а пропитанная маслом втулка 1/2 на 3/4 дюйма должна быть вбита в отверстие после установки корпуса на него. служба поддержки.Двигатель должен быть точно выровнен с корпусом подшипника, поэтому не приваривайте крепления двигателя к поверхности коромысла и не сверлите монтажные отверстия, пока корпус не будет установлен.

Наконец, при изготовлении узла стопора зубьев нет места грубому мастерству. Рычаг и плечо должны быть перпендикулярны друг другу, а зубчатый упор и хомут должны быть прикреплены к рычагу под прямым углом. Устройство поворачивается на крепежном винте № 12-32, который нарезан и приварен к поверхности в отверстии, центрированном на 3/8 дюйма от верхнего края держателя штанги и на 3-1 / 4 дюйма от его правого конца.

Чтобы использовать точилку в первый раз, закрепите ее на верстаке и поместите режущую планку пилы рядом с креплением планки, чтобы определить наилучшее место для сверления отверстий 5/16 дюйма, которые будут удерживать пилу на месте. Чтобы не рисковать, вы можете даже не приваривать 5/16 дюймовые болты, пока не определите их идеальное расположение относительно пильного полотна. После того, как вы просверлите два отверстия в штанге, поверните вертлюг вправо и влево, чтобы убедиться, что цепь не сдвинется при переходе.Если шарнирный болт 1/2 дюйма не идеально прилегает к шлифовальной точке абразивного круга, когда он находится в рабочем положении, или если шарнирное соединение или опора шины каким-то образом деформированы или смещены с линии, цепь сместится и будет в конечном итоге будет неправильно заточен. Незначительные неровности можно устранить, отрегулировав правильное положение и поместив при необходимости регулировочные шайбы за пильным полотном.

Поворотные упоры должны быть отрегулированы в соответствии с шагом резца вашей цепи; Обычно используются углы 30 и 35 градусов, но вы можете установить их под любым углом до 45 градусов.Точно так же глубину заточки можно отрегулировать с помощью Т-образной ручки в верхней части стойки коромысла. Стопор зуба, конечно же, обеспечивает фиксацию фрезы в нужном месте, когда вы протягиваете цепь вдоль шины во время процесса правки. Его винт с инородной головкой можно заблокировать, поэтому положение упора не меняется. (Чтобы упростить задачу, затачивайте все остальные фрезы по ходу движения, чтобы вам не приходилось менять положение поворота более одного раза.)

Если точилка установлена правильно, она прорежет рваную цепь за несколько минут.. . оставляя вам больше времени на то, что вам нравится этой зимой.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1985 г.

Заточка токарного инструмента по дереву: сделайте приспособление

«Мы затачиваем не потому, что токарный инструмент по дереву тупой, а затачиваем, потому что он недостаточно острый».

Быстрая и постоянная заточка токарных инструментов по дереву — постоянная проблема для токаря по дереву.Мы стоим перед машиной, которая бросает в нас деревом со скоростью около 75 миль в час и останавливает ее острыми инструментами. Типичный долбленок вырезает больше древесины за несколько минут, чем ручной рубанок за час. Кроме того, древесина, с которой мы работаем, часто получается прямо из бревна с корой, а иногда и песком и камнями, оставшимися после вырубки. Там может быть даже врезанный металл там, где дерево выросло из гвоздя или шипа, не говоря уже о подковах и других предметах, которые нашли токари. Рабочую кромку нужно получить быстро и легко, а затем снова приступить к работе.

Лезвие резчика, полученное из более тонких и тонких камней с последующей кожаной лентой, не для нас. Это просто не длится долго. Вместо этого мы стремимся перейти от шлифовального станка к работе. Поэтому я начинаю с болгарки. Моя конкретная система заточки начинается с типичного шлифовального станка для массового рынка, 3500 об / мин, установленного на надежную стойку. В нижней части моей подставки 20 фунтов песка для поглощения вибрации и обеспечения устойчивости.

Сначала я заменяю один из абразивных кругов на шлифовальный круг из оксида алюминия, зернистость 60, с мягкой связкой.В моем случае левая сторона только по той причине, что она сначала держала включенное колесо грубой очистки, а я хотел оставить на средней зернистости. Новое колесо можно приобрести у большинства поставщиков токарных станков по дереву. Это просто обеспечивает более прохладное шлифование, которое с меньшей вероятностью приведет к ожогу быстрорежущей стали, из которой сделаны наши инструменты, и дает остроту, достаточно острую для работы, которую мы делаем.

Для правильной заточки инструмента шлифовальный круг должен быть круглым и чистым. Я использую алмазный диск для круглого круга и диск в виде звездочки для его чистки.Хотя я могу чистить колесо довольно часто, иногда ежедневно, обычно я протираю его примерно каждые три месяца. Если колесо выглядит покрытым сталью, очистите его, а когда инструмент отскакивает от колеса, округлите его.

Я снял шлифовальный стол с шлифовального станка и заменил его самодельным заточным приспособлением . Джиги отлично подходят для того, чтобы раз за разом воспроизводить помол. Они позволяют получить ровную кромку и фаску и вернуться к работе. В то время как я начинал с обучения шлифованию от руки, я лучше работаю с джигом и использую его постоянно.При этом отрезные инструменты, скребки и перекосы легко затачиваются вручную, потому что это прямые кромки или простые кривые.

Здесь вы можете увидеть болгарку на подставке и приспособление, которое я сделал на левом колесе. Перед приспособлением также находится шлифовальная платформа Veritas. Полученный мною подарок, это отличная замена обычным неадекватным шлифовальным платформам, входящим в комплект шлифовальных машин. Сбоку свисают различные держатели для долот или инструментов. Я обнаружил, что проще сделать отдельные держатели для разных инструментов, чем регулируемые.Изготовление держателя займет всего несколько минут.
Зажим состоит из этих держателей и подвижного рычага для поворота инструмента. Вы можете видеть, что рычаг регулируется с помощью болта в пазу. Я все еще собираюсь перейти на винт с накатанной головкой, но это работает так хорошо, что я никогда не беспокоился. Установите расстояние, на котором инструмент должен выступать из держателя, затяните рым-болт (дешевле, чем винты с накатанной головкой и имеют большую поверхность захвата для пальцев), установите конец стержня держателя в шарнире, качните и поверните.Я не рассчитал время, но я, вероятно, вернулся к токарному станку с острым инструментом менее чем через минуту.
Здесь вы видите держатель 1/2 «, в котором 1/2» соответствует максимальному размеру вала, который требуется. С ним обычно заостряются долото для чаши и инструмент Oland.
Вот держатель под 60 градусов и типичная строжка шпинделя, которую он дает. Я не отмечал размер канавки на держателе, так как я редко использую канавки шпинделя и использую этот держатель для канавок шпинделя от 1/4 «до 1/2».Я мог бы сделать то же самое для выемок чаши или инструментов Оланда, но предпочитаю иметь по одному для каждого размера вала, поскольку я часто использую инструменты Оланда и мне лень постоянно поворачивать рым-болт внутрь и наружу.
Это грубый набросок, который я сделал некоторое время назад для человека, который хотел настроить систему. Он хранится в рамках набора идей «на днях я найду время, чтобы сделать это правильно». Система не сложная, и эскиз должен содержать достаточно информации, чтобы ее воспроизвести.Я сделал его из обрезков фанеры и горячего клея. На днях я могу его улучшить, но он работает настолько хорошо, что я не решаюсь «исправить» его.
Чтобы использовать приспособление для черновой строжки или для долбления чаши прямо поперек: оттянуть джиг-рычаг назад упереть конец рукоятки в рычаг зажима установите такую длину руки, чтобы инструмент касался камня под углом 45 градусов зафиксируйте рычаг на месте поверните инструмент в руке, когда колесо поворачивается на

Чтобы использовать шаблон для строжки шпинделя: вставить инструмент в держатель 60 градусов с концом держателя в зажимном рычаге, отрегулируйте рычаг, пока инструмент не встретится с колесом под углом 60 градусов поверните инструмент вперед и назад над подвижным колесом

Чтобы использовать приспособление для долбления чаш с втянутыми задними крыльями: вставьте инструмент в держатель под 45 градусов. с концом держателя в зажимном рычаге, отрегулируйте рычаг, пока инструмент не встретится с колесом под углом 70 градусов поверните инструмент вперед и назад над подвижным колесом
Чтобы использовать приспособление для инструмента Oland: вставьте инструмент в держатель под 45 градусов. с концом держателя в зажимном рычаге, отрегулируйте рычаг, пока инструмент не встретится с колесом под углом 45 градусов поверните инструмент вперед и назад над подвижным колесом.Видео немного прерывистое. Я обычно не затачиваю с фотоаппаратом в левой руке.
Обычно я затачиваю перекос вручную, но если вы новичок в заточке, можно использовать приспособление. Обратите внимание, что у длинного острия будет более длинный скос, чем у короткого, но это не повредит резанию с перекосом. установить рукоятку инструмента в конце зажимного рычага с концом держателя в зажимном рычаге, отрегулируйте рычаг так, чтобы короткий скос инструмента соприкасался с колесом под углом 60 градусов перемещайте инструмент вперед и назад по движущемуся колесу, пока искры не пройдут через dge переверните инструмент и заточите другую сторону

В ответ на некоторые вопросы о процедурах на этой странице я переписал часть материала и добавил несколько видео и изображений для более подробного объяснения.Вы можете найти его на новой странице повышения резкости.

Если вы его сделаете, дайте мне знать, как это получилось.

Дом токарной обработки по дереву, Что нового , Содержание токарной обработки по дереву, наконечники для токарной обработки древесины, техника токарной обработки дерева, проекты токарной обработки дерева: новичок, проекты токарной обработки древесины: промежуточные, проекты токарной обработки древесины: продвинутые, работа в процессе, токарные инструменты по дереву для изготовления, изготовление токарных принадлежностей по дереву, токарная галерея по дереву, обслуживание токарного станка по дереву, ссылки, Курс токарной обработки дерева 1919, другие интересные вещи, Обсуждение токарной обработки по дереву, Наша Политика конфиденциальности

«Сделаю вам добрый день»

сверл — Настольный точильный станок, точилка для инструментов или точильный камень?

TL; предупреждение DR.

Настольный точильный станок, точилка для инструментов или точильный камень?

Да 🙂

Все это подходящие инструменты для заточки деревообрабатывающего оборудования, от долот до рубанков и сверл (определенных типов).

Примечание по заточке сверл: в наши дни большинство плотников не затачивают сверла. Частично это связано с тем, что многие из них не будут заметно притуплять свои биты в любой разумный период времени, но также потому, что многие современные биты не могут быть заточены пользователем (по крайней мере, не легко).

Традиционные насадки для дерева были сделаны из относительно мягкой стали (достаточно мягкой, чтобы ее можно было опилить), формы, которая позволяла доступ с помощью небольшого напильника и, наконец, что не менее важно, легко воспроизводила необходимые углы. Современные биты в основном имеют такую форму, что вы не можете отпилить их от руки и рассчитывать получить что-то вроде требуемой точности, а также некоторые из них сделаны из быстрорежущей стали (HSS), которую в любом случае будет слишком сложно напилить.

Некоторые предыдущие вопросы и ответы с сопутствующей информацией:
Есть ли «лучший» способ заточить режущий инструмент, например, долото?
Имеет ли значение, какой алмаз я получу?
Заточка — наименование и выбор
Как агрессивно затачивать стамески и рубанки в случае повреждения?
По каким критериям я должен выполнить фаску на моем долоте определенным образом.
Как я могу определить, являются ли резцы для токарной обработки древесины (токарные) острыми?
Масло для хонингования своими руками?

Настольный шлифовальный станок
Для многих они считаются основой заточки, но в равной степени у других деревообработчиков нет его после десятилетий в мастерской, поэтому, как бы жизненно важно ни казалось, это можно считать дополнительным.Конечно, желательно, но не для всех плотников.

Зачем вам понадобится для использования шлифовального станка, очень зависит от того, какие инструменты вы используете (а также от того, покупаете ли вы подержанные инструменты, которые могут потребовать удаления гораздо большего количества металла, чтобы привести их в исправную форму) и от того, как вы их используете / злоупотребляете. Я подчеркиваю необходимость, потому что желание использовать его для сокращения времени, необходимого для заточки, — это отдельная проблема.

Точильный камень (с направляющей или без нее)
Под камнем здесь понимаются как камни, так и алмазные пластины, которые используются одинаково.

Это стандартный способ заточки во многих, а может, и в большинстве деревообрабатывающих цехов сегодня. Практически во всех случаях вы можете эффективно заточить любой затупившийся ручной инструмент за несколько минут или меньше — цель должна состоять в том, чтобы вернуться к работе через 2-3 минуты, а можно сделать это быстрее (30 секунд или около того).

Эффективность использования заточки только вручную или ваше время зависит от различных факторов.

Способ заточки, например хонингование вторичной или микрокосии или обработка всей кромки.
Тип камня / алмазной пластины. Некоторые из них гораздо более абразивны, чем другие, но учтите, что это не обязательно потому, что они более твердые. Водяные камни известны своей быстрой режущей способностью, но не потому, что они очень твердые, а потому, что свежие абразивные частицы часто обнажаются по мере износа поверхности.
Обычно используемый тип древесины. Лезвия лиственных пород в целом намного сложнее, чем у хвойных, а некоторые породы особенно сильно изнашиваются, часто из-за высокого содержания кремнезема.
Тип инструмента, например токарные долота нужно затачивать гораздо чаще из-за способа их использования.
Сталь, из которой изготовлен резак. Некоторые стали намного прочнее, чем базовые высокоуглеродистые инструментальные стали, а в некоторых случаях они также могут быть более твердыми.

Обратите внимание, что направляющие для заточки (также называемые направляющими для хонингования) не являются обязательными. Вы можете очень эффективно затачивать от руки. Но если вам сложно добиться хороших результатов, если вы иногда получаете хорошее преимущество, а в других случаях — нет, неплохо было бы сделать или купить руководство, которое поможет получить хорошие результаты сейчас , когда они вам понадобятся…. не в какой-то неопределенный момент в будущем, когда вы достаточно хорошо научитесь затачивать от руки.

Если вы хотите или нуждаетесь в руководстве, я настоятельно рекомендую сделать его самостоятельно, поскольку оно может быть очень дешевым и эффективным и, верьте или нет, может работать так же хорошо, как любое коммерческое руководство, независимо от цены. Это лучший тип IMO, потому что он очень прост в изготовлении, почти ничего не стоит и обладает исключительной точностью:

Заточные станки
Обратите внимание, что существует несколько типов:

некоторые с водяным охлаждением, некоторые нет;
у некоторых есть вертикальные колеса, у некоторых горизонтальные пластины, такие как WorkSharp 3000, с которым вы связаны, в некоторых используются абразивные ленты;
некоторые из них — это машины с очень низкой скоростью (поэтому работают медленно или очень медленно), другие работают быстрее, но используют охлаждающие абразивные материалы или конструктивные особенности для контроля температуры (включая водяное охлаждение).

Для большинства плотников любой станок этого типа должен считаться предметом роскоши. Как и в случае с любой роскошью, приобретите такую, если можете себе ее позволить, но не переживайте, если не можете. Для большинства из нас они очень сильно относятся к категории «Не необходимость».

Вы не спрашивали о коррекции резкости, но, поскольку вы настраиваете резкость с нуля, следует упомянуть об этом.

Стропы
Строппинг (с использованием голого стропа или стропа, заполненного компаундом) является дополнением к другим методам заточки и, как упоминалось в одной из приведенных выше ссылок, в целом следует рассматривать как процесс хонингования или доводки , а не процесс заточки сам по себе.Тем не менее, «тупой» инструмент может быть доведен до острой бритвы простым шлифованием (особенно при использовании пасты для шлифования), так что различие будет немного размытым.

На практическом уровне важно только то, насколько тускло стало лезвие. После определенного момента — когда край стал слишком закругленным — вы не сможете получить хорошую острую кромку только с помощью шлифовки. Именно по этой причине люди, которые являются активными сторонниками строповки для ухода за кромками (например, многие строгальные станки и резчики), всегда будут иметь под рукой ремешок, чтобы подправку можно было проводить так часто, как это необходимо (в некоторых случаях каждые 20 минут. ).

Если вы часто натягиваете строп, вам редко придется затачивать долото в общепринятом значении этого слова, поэтому они редко увидят камень или алмазную пластину. При регулярном использовании и небольшой удаче вы можете уменьшить потребность в заточке в десять или более раз, увеличивая интервал с дней или недель до месяцев .

сборка своими руками, устройство и правила заточки. Заточка дисковых пил на шлифовальных станках

Заточка пильных полотен Необходима для любого инструмента, используемого для обработки дерева.Производится в случае снижения качества пропила и требует соблюдения основных правил, так как на срок использования пилы также влияет грамотность заточки.

правила

Плоскогубцы могут выступать в качестве инструмента для гибки, но в этом случае необходимо следить за положением всех зубцов, иначе диск будет поврежден и не обеспечит правильную обработку древесины.
Во время работы стопорные планки должны плотно прилегать к диску, а поверхность должна оставаться в неизменном положении.
Для того, чтобы заточка пильного полотна была выполнена правильно, расположение детали должно обеспечивать свободный обзор всех зубьев.
Основным инструментом, как правило, является станок, но иногда возникает необходимость снять диск и зафиксировать его в тисках.
Перед изменением угла предварительно подготавливается и маркируется подходящий инструмент.

Обучение

Перед началом работы необходимо обесточить прибор, деталь которого потеряла прежние характеристики.Диск плотно фиксируется с помощью специальных планок, которые ставятся с двух его сторон. Для всех зубцов на полотне наносятся отметки, при этом прикладываются равные усилия и одинаковое количество движений инструмента. Так вы сможете производить качественную равномерную обработку диска.

При установке цепи в направляющую будет заточено то звено, которое остается приподнятым. При отключении станка от электросети проверяем, соответствует ли он режущей кромке.Если нет, мы перемещаем его, пока он не станет; и когда он подходит, прикрепляем цепочку двумя способами: нажатием на направляющую и с опорным блоком. Еще раз проверяем, что заточный диск идеально подходит к лезвию, и мы готовы к первой заточке. Подключаем машину к электросети, активируем и продолжаем с большой осторожностью.

Деталь возвращается в исходное положение после достижения требуемого типа и проверки углов заточки. Далее необходимо сделать пробный распил на станке и убедиться в качестве выполненных работ.Важно, чтобы все зубья располагались в одной плоскости, иначе движение планки будет неравномерным, а работа станка будет сопровождаться характерным шумом. Это также возможно, если некоторые зубы требуют корректировки.

Имейте в виду, что делать это нужно осторожно, давая ему несколько кранов на лезвие, не постоянное, потому что он понесет диск и потеряет обострение самой цепи, и что его также не нужно трогать конец ссылки.Это можно настроить с помощью собственного лимита диска, который можно настроить так, чтобы он не опускался ниже того, что мы хотим.

Как только первая ссылка указана, мы ее разблокируем, переходим к следующей, чередуя указатель в другом направлении, и с той же позицией нам не нужно менять конфигурацию, так как она будет соответствовать. Как видите, техническое обслуживание нашей пилы и ее цепей — занятие, которое гарантирует не только долговечность инструмента, но и безопасность нашей работы.Теперь у вас нет оправдания, чтобы купить инструмент, который лучше всего соответствует вашим потребностям, и постоянно им пользоваться.

Схема

Если заточка пильных полотен производится самостоятельно, стоит помнить о разводке кромок, при которой все зубцы постепенно загибаются в разные стороны, но расстояние между ними остается неизменным. Эти действия можно выполнить с помощью специального инструмента, называемого проводкой, он обеспечивает единый отгиб посередине всех элементов. После проведения такой процедуры пила приобретет более свободный ход, а ширина — больше.

Концепция заточки лезвий и ножей для вашей пилорамы

Рычаг подачи подает полотно, а зажим, который прикреплен к пильному полотну, выключает станок при заточке полотна. Станок можно регулировать по углу, глубине и нарезке зуба. За листьями важно ухаживать. Начните с очистки и защиты лезвия от ржавчины универсальным маслом.

Процесс заточки пильных полотен

Конечно, режущие зубья должны быть острыми, но не менее важно затачивать нижнюю часть зубьев, где в материале могут образоваться небольшие трещины.Когда трещины отполированы, а зубья снова заточены, лезвие должно остыть хотя бы один день, чтобы гарантировать удаление стали. Тогда лист снова выглядит как новый. Если полировать 0,1 мм каждый раз при заточке лезвия, его можно затачивать примерно в 10 раз.

С учетом того, что пропил производится не самим диском, а его краями, которые постепенно снимают слои древесины, становится понятно, что с увеличением разрыва зубьев вероятность заклинивания уменьшается , и разрез становится большей ширины.Стоит отметить, что в этом случае необходимо приложить больше усилий для работы с инструментом. Без специальных приспособлений Многие люди используют для чистки зубов, но этот метод имеет много ограничений и подходит не для всех пил.

Мы предлагаем 60-дневное право возврата на все покупки наших автомобилей. Таким образом, вы можете проверить, соответствует ли машина вашим потребностям, прежде чем принять окончательное решение. Мы предлагаем двухлетнюю гарантию на любую из наших новых машин. Гарантия распространяется на производственные дефекты и проблемы, которые могут возникнуть при нормальном использовании наших продуктов, за исключением изнашиваемых деталей, таких как ремни, мечи и цепи.

Заказы отправляются напрямую с нашего склада. Доставка в высокий сезон может быть немного дольше. Сроки доставки аксессуаров и запасных частей всегда очень короткие. Авторы несут полную ответственность за содержание этого документа, и его ни в коем случае не следует рассматривать как отражение взглядов Европейского Союза.

На породу дерева в первую очередь влияет тип проводки, которая впоследствии будет обрабатываться. Например, чтобы получить ровный пропил без изъянов и выступов на мягких породах, потребуется разводка большого диаметра.Желательно, чтобы зубцы отклонялись в выбранном направлении на 5-10 мм. Заточка пильных полотен по дереву производится только после электромонтажа, иначе зубья будут непригодны для использования из-за образовавшейся деформации.

Роль оператора заточки Оператор заточки играет важную роль в задачах, выполняемых на лесопилке. Если вашу работу уважают, выделяются следующие функции и действия. Установите ленту с надлежащим натяжением. Сварить ленточную пилу. Отрегулируйте натяжение.Рассчитайте скорость подачи.

Компенсация ламинарных напряжений. Выберите каменную конструкцию. Остудите камни. Определите рабочую скорость камней. Материал, представленный в следующих пяти блоках, является частью курса заточки. Цель курса состоит в том, чтобы участник мог выполнять задачи по заточке и техническому обслуживанию пил, соблюдая технические и безопасные процедуры, стремясь улучшить качество пропила и выход продукции на лесопильных заводах.

Выбор угла

Назначение пилы, то есть тип подходящего материала, определяет необходимые углы заточки.Относительно высокое значение используется для продольной распиловки изделий (в пределах 25 градусов), для торцовочных пил этот параметр составляет 5-10 градусов. Угол заточки универсальных пильных полотен (используемых для продольной и поперечной пилы) составляет 15 градусов.

Ожидается, что по завершении этого курса следующие участники смогут это сделать. Соблюдайте процедуры заточки различных типов пил в условиях безопасности, основанные на знании теоретических принципов заточки.Применяйте методологию работы для предсказуемого и корректирующего обслуживания пил.

Выберите подходящий инструмент для заточки в соответствии с режущим элементом. Выявите проблемы, вызванные плохим обострением, и предложите стратегии профилактики. Пилы: классификация и описание Основные характеристики ленточных и дисковых пил. Пилы: классификация и описание Количество, качество и тип продукции лесопилки в основном зависят от сырья и оборудования, которое имеет завод.Подходит ли какой-либо тип машины или нет, в зависимости от характеристик древесины, объема и типа деталей, которые вы хотите изготавливать.

Помимо направления обработки, следует также учитывать плотность распиливаемого материала. С уменьшением плотности увеличивается величина переднего и заднего угла, то есть зуб становится более заостренным. Параметр переднего угла также может быть отрицательным, он необходим при работе с пластмассами и цветными металлами.

Основные принципы заточки

Из-за своего местоположения производимые станки получили следующее название. Основные станки — Сапфировые коллекторы Станки для резки Вспомогательные станки. Базовые машины или названия: это те, которые делают первую распиловку бревен.

Рабочие требования

Пильные станки: известны как вспомогательные станки, потому что в процессе резки они отвечают за обеспечение конечных размеров деталей, обычно называемых групповыми пилами.Циркулярная пила. Режущие машины: они выдают размеры как обычные части, обычно круглые.

При заточке пильных полотен требуется

Чтобы узнать, когда нужно делать циркулярную пилу, можно подобрать небольшую деталь, плотность и качество которой соответствует используемым для работы материалам. Далее нужно разрезать планку. Диск не требует обработки, если образуется ровный пропил, пила едет легко и при работе не издает шума. В обратной ситуации нужно заточить диск в домашних условиях или, при отсутствии специального инструмента, обратиться в мастерскую.Следует отметить, что этот процесс необходимо проводить с соблюдением всех правил и с соблюдением техники безопасности. Перед этим нужно определиться с желаемым углом и формой зубов. Существуют также дополнительные факторы, указывающие на необходимость заточки:

Заточные материалы и инструменты

Вспомогательные станки: они относятся к тем станкам, которые необходимы в процессе переработки древесины без непосредственного участия в производстве. Основные вспомогательные машины есть.Бесконечная пила Бесконечная пила является наиболее распространенной отраслью пиления, это простой станок, активным элементом которого является ремень или полотно, установленное на рулевых колесах, разделенных рамой. Раньше они были из чугуна, а сегодня представляют собой сварные чугунные профили.

в процессе обработки древесины ощущается запах гари и на самом распиле образуются нагар;
двигатель начинает перегреваться и способствует нагреву корпуса устройства;
для перемещения диска требуется большое усилие.

Что нужно знать

Заточка пильных полотен (СПб) сегодня производится многими фирмами, но не все способны обеспечить качественный результат. Проблема в том, что этот процесс требует оснащения дорогостоящими инструментами и знания всех аспектов и особенностей такой кропотливой обработки. Мастера должны иметь опыт работы в этой сфере и соблюдать все нюансы и этапы работы. Например, на угол заточки влияет не только используемый инструмент, но и сам диск, в частности материал, взятый за основу для производства.

В зависимости от положения рулевых колес это могут быть: Вертикальные пилы. Небольшие потери на траектории резания. Емкость для высокой и равномерной подачи. Применимо к магазинам большого диаметра и несортированному бревну. Ленточная пила также имеет недостатки по сравнению с другими типами станков.

Высокая стоимость авто. Занимает много места для групп автомобилей. Ведите самый трудоемкий лист. Описание комплектующих бесконечной пилы и основных характеристик. Флаеры.Ремень во время резки, как правило, падает на руль из-за сильного давления, оказываемого деревом. Поэтому, чтобы избежать этого обратного движения, колеса имеют выпуклые колеса, самая высокая точка бомбы находится в первой трети ширины рулевого колеса.

Должен иметь угол, соответствующий типу поверхностей, используемых для работы. Оборудование может работать со значениями в пределах 45 градусов. Особую роль играет соблюдение установленного угла острия, подходящего для обработки того или иного материала.Только при соблюдении всех рекомендаций и правил работы можно продлить срок службы режущего элемента.

Превосходное рулевое колесо Легкое, некоторые из них имеют спицы для уменьшения сопротивления. Лента должна выступать на 5 мм из нижней части горловины, и это измерение относится к передней кромке рулевого колеса. Двигайтесь вертикально, вперед или назад, чтобы правильно установить ленту.

Когда нужно работать по восстановлению дисковых пил?

Нижнее рулевое колесо Имеет большую массу и прочную конструкцию, приводится в движение двигателем с ремнями.В отличие от обычных флаеров, планматик на внешней стороне обода имеет ряд канавок, с которыми ремень имеет только точки опоры. Это приводит к значительному уменьшению ламинации, что снижает риск растрескивания как задней стенки, так и горла зуба.

Заточка твердосплавных пильных полотен

Обработка таких элементов имеет несколько сложных этапов и выполняется на специальном оборудовании — шлифовальном станке с расширенным функционалом. В частности, он должен обеспечивать охлаждение обрабатываемой зоны в виде подачи специального состава и работать в автоматическом режиме.Такое оборудование, как правило, оснащается контроллером, предназначенным для определения количества зубьев и заточки самого диска с выбранным количеством циклов. Также на станках есть магнит, необходимый для фиксации пилы и предотвращения ее движения во время обработки. Для наконечника используется наконечник, на поверхность которого нанесено алмазное покрытие. Кроме того, станок для заточки пильных полотен оснащен электродвигателем для автоматического перемещения пилы и обработки на необходимом участке.

Направляющие Лента имеет тенденцию отклоняться вбок во время резки из-за центробежной силы, вызванной вращением колес, статических сил, вызванных неоднородной древесиной, и динамических сил, создаваемых машиной. У машин есть направляющие, чтобы противодействовать или уменьшать этот эффект. Направляющие следует отрегулировать так, чтобы по ним можно было свободно перемещаться по ленте.

Есть две направляющие: одна фиксируется под режущим столом, а другая телескопическая, которая во время резки должна быть как можно ближе к магазину.Обычная направляющая: элемент, из которого состоит направляющая этого типа, изготовлен из массива дерева, желательно, чтобы он начинался с радиального пропила, так как таким образом увеличивается его долговечность.

Оборудование для обработки пил с напылением из алмазной крошки

Такие станки должны иметь конструкцию, дополненную литым надежным основанием. Это обеспечивает высокоточную обработку дисков, изготовленных из материалов с особой прочностью. Также на них есть замок с высоким уровнем наклона.Основание дополнено специальными резиновыми элементами, снижающими вибрации, которые могут ухудшить качество работы. Это дополнение снижает уровень шума, возникающего во время обработки. Регулировка на оборудовании производится вручную, а диски с алмазным напылением, используемые для заточки пил, повышают качество результата и продлевают срок службы инструмента.

Расширенная направляющая: это те, в которых лента ориентирована на большей площади, что увеличивает ее устойчивость. Представляющий его элемент изготовлен из синтетического материала, устойчивого к износу и постоянной температуре.Направляющая давления: Направляющая этого типа прижимается к ремню сбоку наружу. Благодаря этому на свободной длине пилы мы получаем высокую жесткость. Это синтетические элементы, устойчивые к износу, постоянной температуре и самосмазывающиеся.

Верхнее рулевое колесо можно перемещать вверх и вниз, чтобы лезвие было надежно прикреплено к рулевым колесам. Это позволяет быстро гасить или нейтрализовать вибрации и вибрации во время распила, вызванные сучками или другими посторонними элементами дерева.Напряжение в механизме храпового механизма.

Что нужно учитывать при обработке

Принцип работы круга для шлифования имеет свои особенности, а также его конструктивные характеристики. Материалы для его изготовления основаны на соединениях азота и бора, которые повышают не только точность обработки, но и устойчивость к высоким температурам, характеризующим сам процесс. Необходимо учитывать, что круги имеют разный диаметр и подходят для разных инструментов и типов материалов, поэтому необходимо тщательно подбирать необходимую модель в соответствии с имеющимся инструментом, который будет обрабатываться.

Расстояние и вес, на котором груз будет установлен на рычаге, будут зависеть от ширины, толщины и устойчивости ленты к разрыву. В современных и более совершенных машинах необходимое натяжение может быть достигнуто с помощью двигателя. В других случаях с пневматической или гидравлической компенсацией.

Эта сила достигается установочным натяжением, прикладываемым к верхнему валу маховика с помощью системы противовесов. Эти значения служат только базовыми, так как в современных высокопроизводительных машинах тяга намного выше указанной.Если машина и пила позволяют это, рекомендуется подвергать пилу как можно большей нагрузке, чтобы добиться большего успеха и получить больше продукции.

Характеристики

Заточка пильных полотен в Москве производится на различном оборудовании. Обработка может осуществляться полуавтоматически, то есть без вмешательства человека, задача мастеров — только установка деталей на станок и их снятие. Самый распространенный вид оборудования, на котором шлифовка производится в ручном режиме.Он отличается легкой регулировкой благодаря оснащению в виде рычагов блокировки, а точное соблюдение необходимого угла заточки производится с помощью специальных фиксаторов. Главная особенность — метод линейной подачи. Этим достигается качественная обработка как задних, так и передних зубов. За счет дополнительной функции станков, заключающейся в диагональном шлифовании кромок, упрощается работа пилы и улучшается качество пропила. Выбирая привод, в первую очередь нужно учитывать степень зернистости.Продукты с мелким зерном обеспечивают минимальную цепную обработку, а крупное зерно удаляет достаточный слой материала. На стоимость таких дисков напрямую влияет известность производителя, качество базы и вид продукции.

Расчет монтажного напряжения. Применяя формулу, как в предыдущем случае. Монтажное натяжение составляет 872 фунта, что близко к 875 и прилагается с помощью противовеса. Противовес на ленточной машине Простой противовес: как только известно установочное напряжение, необходимо рассчитать противовес, который необходимо приложить к рычагу.Для этого воспользуйтесь формулой первого класса.

Поддержка силы сопротивления. Расстановка сил устанавливается при условии. В обоих случаях вы можете приблизиться к числу сразу выше или ниже в соответствии с весами. Здесь интересно напомнить, что перед применением противовеса для достижения желаемого монтажного натяжения необходимы противовесы верхнего маховика, иначе получить желаемый эффект будет затруднительно.

Те, кто работает с деревом, знают, насколько важны циркулярные пилы.Этот инструмент всегда должен исправно работать и находиться в полном порядке. Известно, что любые острые режущие инструменты имеют свойство затупляться. Дисковые пилы по дереву не исключение. Особого внимания требует их заточка. При первых признаках того, что пила начинает плохо работать, следует переходить к заточке, так как в дальнейшем инструмент начнет тупиться еще больше.

Заточка дисковых пил осуществляется разными способами: напильником, на станке, в тисках и на весу.

Пильные полотна по дереву, периодически нуждающиеся в заточке, особенно актуальны при обустройстве загородного дома из дерева.Циркулярные пилы еще называют циркулярными пилами. Этот инструмент важен тем, что может с высокой точностью распиливать древесину.

Так можно ли самому сделать заточку? Да, возможна самозаточка. Своевременная заточка дисковых пил по дереву позволит не только иметь под рукой острый рабочий инструмент, но и увеличить срок его эксплуатации. В частности, нужно следить за состоянием дисковых пил, мощность которых относительно невысока, так как плохо заточенная пила начинает перегреваться.А перегрев может полностью вывести рабочий инструмент из строя.

Признаки ухудшения остроты пил

При появлении следующих симптомов немедленно заточите пильный диск:

Заметное повышение температуры кожуха двигателя пилы.
Для стрижки требуется повышенное физическое усилие.
Возможен временный дым от двигателя.
Появление запаха гари.
Появление темных пятен по краям пилы (карбон).
Деревянная планка движется по машине не плавно, а неравномерно.
Во время работы слышен подозрительный шум.
Имеется кривизна зубьев циркулярной пилы.

Требования к работе

Также существует ряд требований к работе, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности и качественной заточки инструмента. При заточке диск следует устанавливать таким образом, чтобы все зубья были хорошо видны. Только в этом случае может быть гарантирована качественная заточка.Диск должен оставаться в том же положении во время заточки. Он должен очень плотно прилегать к удерживающим стержням или ручке.

В общем, заточка дисков должна производиться на станке. Однако иногда рекомендуется извлечь диск и закрепить его в тисках. Во время загибания зубьев нужно надежно закрепить диск в тисках и использовать плоскогубцы. Следует постоянно контролировать угол каждого зуба. Если не соблюдать угол наклона, то эффективность последующей работы инструмента будет близка к нулю.Прежде чем приступить к сгибанию зубов, необходимо сделать соответствующие отметки об их исходном положении.

Правил заточки:

Прежде всего, нужно следить за тем, чтобы удаление металла происходило равномерно по профилю зубьев пилы.
Прижимать диск к шлифовальному кругу ни в коем случае нельзя, так как это может привести к нагреву и нагреву материала, что приведет к деформациям.
Профиль и высота зубьев после заточки должны быть сохранены.
При заточке также очень важно использовать охлаждающую жидкость.
Образование заусенцев при заточке невозможно.
Что касается заточки кромок, то по идее существует правило: точить нужно либо переднюю сторону зубьев, либо переднюю и заднюю. Однако очень часто опытные мастера точат ее с обратной стороны, поскольку считают, что это намного удобнее.

Зубчатые линейки

Перед тем, как начать затачивать циркулярную пилу, нужно знать, что для этого требуется разводка зубьев.Зубы необходимо поочередно выгибать в сторону и точить. Однако следует учитывать, что изгиб каждого из зубцов необходимо производить на одинаковом расстоянии. Для этого воспользуйтесь специальным инструментом — проводкой. С помощью этого инструмента каждый зуб втягивается примерно посередине своей высоты.

Если разводка правильная, то ширина шире пильного диска. Правильная заточка предполагает, что сам диск не касается материала пропила, а только зубьями слой за слоем снимают поверхность дерева.Следовательно, чем шире расположение зубцов, тем больший объем будет вырезан и тем меньше будет вероятность заедания. Однако добиться такого эффекта крайне сложно. Многие начинают чистить зубы ключом, но для качественных, качественных пил этот метод совершенно не подходит. Поэтому вам нужно использовать только тот инструмент, который предназначен для этой цели.

Пиломатериал, который будет распиливаться, также заслуживает особого внимания при заточке пилы. Для более мягкой древесины требуется более широкая раскладка, чтобы пропил был гладким и не имел шероховатостей и неровностей.Наиболее оптимальное отклонение зубцов 5-10 мм в одну сторону. Электромонтаж необходимо производить еще до заточки, иначе зубья могут деформироваться и пила выйдет из строя.

Всего существует 3 основных типа планировки:

Чистка — при такой раскладке каждый третий зуб остается в исходном положении. Этот тип подходит для тех случаев, когда необходимо распиливать древесину особо твердых пород.
Classic — поочередно загибаются зубы вправо и влево.
Волнистая — при такой разводке каждый зуб имеет свое положение, в результате чего образуется волна зубцов. Этот метод, однако, один из самых эффективных и самых сложных. Опытные мастера оставляют этим методом расстояние 0,3-0,7 мм.

Заточные материалы и инструменты

Итак, для работы может понадобиться:

2 штанги;
заточенный;
тиски;
электропроводка;
файл.

Заточка дисковой пилы: классический метод

Существует несколько различных методов заточки дисковых пил, однако следующий метод является классическим.Точить начинайте с задней поверхности. Передняя часть, которая при работе наезжает на материал, остается в неизменном положении.

Для того, чтобы начать заточку диска, вы можете оставить диск прямо в станке или вынуть его из станка и закрепить в тисках. В первом способе обязательно отключите машину, вынув шнур питания из розетки. Для фиксации диска в одном положении используются 2 штанги, которые фиксируют его как клинья. Штанги должны быть плотно прижаты к зубам, чтобы они не двигались.Тот зуб, с которого начинается заточка, нужно отметить с помощью фломастера на грани.

Заточивая первый зубец, нужно запомнить количество движений, сделанных шлифовальным кругом или другим инструментом.

Все последующие зубы нужно затачивать с одинаковой интенсивностью и количеством движений.

При работе в тисках принцип действия такой же. Некоторые более опытные мастера выполняют заточку на весу, но для этого нужно иметь большой опыт.После полной заточки Диск вставляется обратно в станок. Далее нужно отрезать ненужный деревянный брусок, наблюдая за работой пилы. Необходимо обратить внимание на то, нет ли посторонних шумов и неравномерного движения луча. При постороннем шуме или скрипе необходимо взять фломастер и плотно закрепить его возле пилы. Затем медленно поверните циферблат. В результате вы увидите, где высота зубов больше или меньше остальных.

Другие методы заточки

Полный профиль — максимально точный и качественный, поскольку выполняется на профессиональном шлифовальном станке.Специальная окружность, подобранная по размеру, проходит сразу через всю межзубную полость вместе с поверхностью соседнего зуба. При такой заточке исключаются деформации зубьев. Единственный недостаток этого метода в том, что для разнопрофильных пил требуются разные круги.
Заточка кромок зубов — удобство этого метода в том, что заточку можно проводить как профессионально, так и в домашних условиях. Если работа выполняется на станке, то нужно приобрести специальные круги для разных дисков.Однако все же лучше работать дома, так как обычно объем работы небольшой и может выполняться обычным напильником. Для качественной заточки достаточно сделать 4-5 движений напильником — и зуб будет острым.

Во время работы надевайте защитные очки. При шлифовании удаляйте только то количество металла, которое необходимо для полного устранения трещин и деформаций. При шлифовании диск необходимо удерживать в одном положении относительно станка.

При долгом отсутствии заточки нужно снимать больше материала.Форма всех зубов должна быть точно такой же, как и высота. Все оставшиеся заусенцы необходимо полностью удалить.

Приспособление для заточки ножей своими руками для ленточно-шлифовального станка

17 Красивое приспособление для заточки ножей для ленточно-шлифовального станка

2018. 10. 14. & 0183; & 32; Home & 187; DIY приспособление для заточки ножей для ленточной шлифовальной машины & 187; самодельный приспособление для заточки ножей для ремня. Пока он идеально подходит и хорошо справляется со своей задачей. Я попытался заточить тупой карманный нож, и он работал безупречно. Приспособление для заточки ножей для ленточно-шлифовального станка. Деревообрабатывающие приспособления. Столярные приспособления.5/5

10 Самодельное приспособление для заточки ножей, которое можно легко сделать своими руками

2021. 2. 20. & 0183; & 32; По словам дизайнера, для изготовления этого приспособления для заточки ножей не требуется ЧПУ или плазма. Для этой конструкции вам понадобятся только некоторые инструменты, такие как ленточная пила, сверлильный станок, метчик и набор штампов. Материалы, используемые в учебном пособии, в основном представляли собой металлолом. Винты, используемые в этом самодельном приспособлении для заточки ножей

Приспособление для заточки зубил My Whizbang Belt-Sander

22: 482017.11. 30. & 0183; & 32; ОБНОВЛЕНИЕ: теперь есть короткая версия этой идеи заточки долота за 3 минуты. Вот ссылка: youtu.be/liWrQV1IM0o А теперь перейдем к описанию Herrick Kimball

Держатель инструмента для ленточно-шлифовального станка для заточки — Instructables

Держатель инструмента для ленточно-шлифовального станка для заточки: Теперь, когда у меня есть токарный станок, Чтобы купить токарный инструмент, купив токарный инструмент, мне нужно было их заточить. У меня есть кофемолка, но сейчас она не работает, поэтому я построил это приспособление из остатков самодельного стола маршрутизатора.Остальное должно быть один дюйм f…

5 простых шагов для заточки ножа с помощью ленточной шлифовальной машины

2021. 2. 20. & 0183; & 32; Можно ли заточить нож ленточной шлифовальной машиной? Да. Проще говоря, ленточные шлифовальные машины — один из лучших инструментов для заточки ножей. Конечно, ничто не сравнится с заточкой камней. Но шлифовальные ленты — одна из лучших альтернатив. Если вы работаете по дереву или у вас много инструментов, скорее всего, у вас уже есть ленточная шлифовальная машина.

Amazon.com: приспособление для заточки ножей

2 월 03, 2021 и 183; Amazon.com: приспособление для заточки ножей Профессиональная точилка для ножей из нержавеющей стали Pro RX-008, 360 & 176; Rotation Flip D…

Amazon.com: Заточка ножей ленточно-шлифовальных машин

2 월 03, 2021 и 183; Amazon.com: Заточка ножей ленточной шлифовальной машины Комбинированный ленточный шлифовальный станок 2 x 42 дюйма Настольный шлифовальный станок 6 дюймов, точилка для ножей BG2600

Amazon.com: приспособление для заточки ножей

Заточное приспособление для заточки ножей, заточка заточки ножей Lo или зажим для заточки ножей Ленточный шлифовальный станок / ленточный станок.4,3 из 5 звезд 6. 80,99 $ 80,99 $. Доставка БЕСПЛАТНО. Выбор Amazon для приспособления для заточки ножей. Руководство по углу заточки ножей — Заточите ТОЧНЫЕ углы на лезвиях от 10 до 45. 4.2 из 5 звезд 1,104. 12,99 $ 12. 99.

Изготовление приспособления для заточки инструмента для шлифовальной машины с фанерной лентой и

Простое приспособление, сделанное из древесных отходов, позволяет превратить вашу старую шлифовальную машинку в точилку для инструментов. Я всегда думал, что из моей настольной ленточно-шлифовальной машины будет приличная станция для заточки, но я никогда не мог найти приспособления для крепления лезвия, предназначенного для этого.

Самодельное приспособление для регулировки ножа Hackaday

2016. 9. 23. & 0183; & 32; При заточке ножа очень важно держать нож под прямым углом. Приспособление для ножей сделает это за вас, позволяя вам сосредоточиться на получении

5 простых шагов для заточки ножа с помощью ленточной шлифовальной машины

2021. 2. 20. & 0183; & 32; Можно ли заточить нож ленточной шлифовальной машиной? Да. Проще говоря, ленточные шлифовальные машины — один из лучших инструментов для заточки ножей. Конечно, ничто не сравнится с заточкой камней.Но шлифовальные ленты — одна из лучших альтернатив. Если вы работаете по дереву или у вас много инструментов, скорее всего, у вас уже есть ленточная шлифовальная машина.

10 Приспособления и стойки для ленточной шлифовальной машины: для заточки инструментов и

2010. 3. 10. & 0183; & 32; 2 Стойка для ленточной шлифовальной машины. 3 Держатель инструмента для ленточной шлифовальной машины для заточки. 4 Sander Jig Popular Mechanics, ноябрь 1983 г. 5 Заточка инструмента с помощью ленточной шлифовальной машины Popular Science, октябрь 1985 г. 6 Ленточная шлифовальная машина / приспособление для заточки. 7 Стойка ленточной шлифовальной машины, сделанная из 4 кусков стального лома.8 Ленточная шлифовальная машина. 9 Рис, у Woodzone планов нет: 10 Используйте настольные тиски, рабочие товарищи

Amazon.com: приспособление для заточки ножей

Заточное приспособление для ножей ленточной шлифовальной машины, приспособление для заточки ножей Lo или зажим для заточки ножей для ленточно-шлифовального станка / ленточного станка. 4,3 из 5 звезд 6. 80,99 $ 80,99 $. Доставка БЕСПЛАТНО. Выбор Amazon для приспособления для заточки ножей. Руководство по углу заточки ножей — Заточите ТОЧНЫЕ углы на лезвиях от 10 до 45. 4.2 из 5 звезд 1,104. 12,99 долл. США 12. 99.

Приспособление для ножей Роберта Сорби — дополнительная заточка

9 февраля 2020 г. — Приспособление для ножей Роберта Сорби — это дополнительная опция для заточки вашей системы ProEdge.Приспособление для ножей состоит из задней пластины, выступа изнашиваемой пластины, универсального рычага и держателя ножа. В комплект входят полные инструкции, и его установка на ProEdge занимает всего несколько минут. Он доступен в двух размерах: небольшой держатель ножа для карманных ножей, ножей для резьбы и лезвий до 8

TR Maker Заточка ножей для ленточных шлифовальных машин, точилка для ножей

TR Maker Заточка ножей для ленточных шлифовальных машин, Запчасти для ленточных шлифовальных машин Заточка Lo или зажим для заточки ножей для ленточно-шлифовальной машины.39 долларов США. 4.7 31 30/50 мм DIY двухподшипниковый ленточный шлифовальный станок с приводным колесом конвейера без ребер с стержнем вала 8 мм / гаечным ключом из алюминиевого сплава для ручного инструмента DIY.

Заточка ножей Стива — ленточные шлифовальные машины

2020. 9. 18. & 0183; & 32; Заточка стала проще — ленточные шлифовальные машины. Специальные предложения для шлифовальной машины DIY: Viel S-5 для использования с двигателем с регулируемой скоростью PSI. Теперь доступно. Шлифовальный станок Viel S5 со шкивом 3 3/4 дюйма, просверленный до 15 мм для установки с регулируемым двигателем PSI.

Заточный приспособление для ленточной шлифовальной машины 😱Как сделать DIY

Заточный приспособление для ленточной шлифовальной машины

для заточки ленточно-шлифовального станка для Привет, друзья У меня есть веселый детский проект на открытом воздухе, которым я хочу поделиться с вами сегодня. Мои дети очень долго просили меня построить им грунт и грунт, и, поскольку я мама года, мне потребовалось всего полтора года, чтобы наконец выполнить их непрекращающаяся, умоляющая, терпеливо ожидаемая просьба.

Amazon.com: Ленточный шлифовальный станок для заточки ножей

Tonmp 24 PCS 1 x 30 дюймов Набор шлифовальных лент из карбида кремния премиум-класса — 4 шт. Каждый из 80,120, 240, 400, 800,1000 комплектов шлифовальных ленточных шлифовальных машин для заточки ножей для ленточной шлифовальной машины 1×30 дюймов 21,99 $ 21,99 $. 99

предыдущий: экран монитора дрожит вибрирует
следующий: liebherr горнодобывающее оборудование карьера

Home
горнодобывающая промышленность

Приспособление для заточки ножей своими руками для ленточно-шлифовального станка

Самодельная точилка для концевых фрез машина для измельчения камня Шаровая мельница

Самодельная точилка для концевой фрезы машина для дробления камня Шаровая мельница

Новости

Дом
Самодельная шаровая мельница

2020-07-08 2019 Точилка для концевых фрез с угловым радиусом со сферическим концом.Точилка для концевых фрез подмастерья jxr — это концевая шлифовальная машина с одним колесом постоянного тока и переменной скоростью jx с добавлением воздушного подшипника toycen радиуса, который исключает необходимость в отдельной насадке для радиуса для угловых ребер и шлифовальных канавок со сферической головкой.

Быстрый контакт

ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ

поговорите с нами или отправьте бизнес-запрос онлайн.

Свяжитесь с нами Заполнить форму

Блог Новости