Самодельные электрические газонокосилки: Газонокосилка своими руками с бензиновым и электродвигателем: инструкции и схемы — Лазерная резка металла от "ТМК" Ярославль (Тутаев)

Содержание

Газонокосилка своими руками: чертежи, фото, видео

Самодельная газонокосилка электрическая: чертежи, размеры, фото, видео. Подробное описание как сделать газонокосилку своими руками с видео обзором самоделки от автора.

Если у вас есть дача или дом в селе, то наверняка вы сталкивались с тем, что периодически нужно скашивать траву на участке. Косить траву вручную косой довольно утомительное занятие и занимает много времени, эту работу можно сделать намного быстрей с помощью газонокосилки.

Покупные варианты не дешёвые, но сделать самодельную газонокосилку можно своими руками ничего в этом сложного нет, конструкция косилки довольно проста и понятна.

Самодельная газонокосилка.

Для изготовления косилки вам понадобится:

Электродвигатель мощностью примерно на 1 кВт.
Выключатель, конденсатор.
Кабель.
Металл (уголок или профильная труба, кусок листового металла толщиной 3 мм).
Кусок закалённого металла длиной 50 см, толщиной 3 мм (для ножа газонокосилки).

4 небольших колеса (подойдут колёса от старой детской коляски).

Из инструментов понадобятся:

Сварочный аппарат.
Электродрель.
Болгарка.
Слесарный инструмент (гаечные ключи, пассатижи, молоток).

На рисунке предоставлены чертежи газонокосилки с приблизительными размерами.

В этой самоделке был использован электродвигатель на 1 кВт (1400 об/мин), двигатель установлен и закреплён болтами к раме, сваренной из профильной трубы. К раме приварена ручка, газонокосилки, на которой установлен выключатель двигателя и розетка для подключения кабеля.

Нож изготовлен из калёной стали, длина ножа 50 см, толщина 3 мм, нож выгнут по форме пропеллера, это нужно чтобы лежачая трава подымалась потоком воздуха и лучше косилась ножом.

Края ножа нужно заточить на наждаке, в процессе кошения травы, нож постепенно затупляется и его нужно периодически снимать и точить.

Нож крепится двумя болтами к муфте вала, сама муфта фиксируется на вале двигателя винтом.

Высоту ножа от земли нужно отрегулировать, для стрижки газона оптимальная высота ножа – 5 — 8 см. В задней стороне косилки сделана защита из приваренной полоски металла на случай если из-под ножа вылетит камень.

На раме закреплены четыре небольших пластмассовых колеса.

Самодельная газонокосилка с двигателем на 1 кВт, рассчитана на невысокую траву, высокую траву косить на ней уже тяжело, для высокой травы понадобится более мощный двигатель.

Рекомендую посмотреть видео автора, который сделал газонокосилку своими руками.

Газонокосилка своими руками из стиральной машины

Газонокосилка с двигателем от стиральной машины – звучит на первый взгляд более чем странно. Но если хорошенько подумать, то ничего странного в этом нет. Газонокосилка по своей сути является довольно простым приспособлением, которое, однако, в магазине стоит баснословно дорого. Да тут дело даже не в деньгах, а в принципе. Если вы бывалый самоделкин или хотите им стать, то зачем же платить кому-то за готовую газонокосилку, когда ее можно сделать своими руками, тем более что нужных запчастей полный гараж.

О функционале самоделки

Некоторые скажут: «фу, самодельная газонокосилка, ведь это небезопасно, да и толку от нее будет меньше, чем от фирменного изделия»! На самом деле эти утверждения не более чем предрассудки бездельников, которые боятся лишний раз отвертку с плоскогубцами в руки взять, не то что более или менее серьезный инструмент. Если сделать все правильно, самодельная газонокосилка будет не хуже, а в чем-то даже и лучше заводских моделей – по цене так уж точно.

Мощности газонокосилки будет хватать, чтобы без проблем косить траву, а корпус можно сделать очень компактным, чтобы впредь такой агрегат, сделанный своими руками, было проще хранить. Вопросы безопасности эксплуатации также можно поставить под сомнения, ведь и при использовании заводской газонокосилки можно пострадать. Тут многое зависит не от приспособления, а от человека, который таким приспособлением пользуется.

Самодельная газонокосилка, конструкцию которой мы предложим в данной публикации, не опаснее чем техника от ведущих мировых компаний.

Необходимые детали и инструменты

Итак, если вы полны решимости сделать своими руками свою первую газонокосилку, нужно помнить о том, что сперва нужно собрать необходимые детали и инструменты, а уж потом мастерить задуманное. Сначала поговорим о материалах.

Коллекторный двигатель от старой стиральной машины. Это основная деталь газонокосилки. Специалисты советуют брать движок как можно более мощный. Лучше даже не от стиральной машины, а от центрифуги советского образца.

Если у вас не окажется мощного двигателя – не беда, газонокосилка все равно получится достаточно функциональной.

Любые прочные колеса небольших размеров. Подойдут те, что от детских колясок или тачек. Если никаких колес в хозяйстве нет, их можно выпилить из листов пластикового профиля.

Старая крышка от большой металлической кастрюли или стальной лист, толщиной не менее 3-4 мм и размерами 600х600 мм (или приблизительно столько). Некоторые в качестве основания берут старые неглубокие стальные тазы или большие миски, тут работает личная фантазия каждого, главное, чтобы это основание было прочным и не слишком глубоким.
Ножи или режущие диски от фабричной газонокосилки. Даже если вы делаете газонокосилку своими руками, расходный материал лучше взять заводской. Чем качественнее будет купленный вами диск или нож для газонокосилки, тем меньше проблем в будущем. Ну а что конкретно ставить на вашу газонокосилку нож или диск вы решите сами.
Тонкая профильная труба для того, чтобы сделать рукоять газонокосилки. Здесь также можно применить все что есть под рукой подходящего. Можно даже сделать рукоять из водопроводной трубы, правда, такая труба сильно утяжелит конструкцию. Когда наши мастера делали газонокосилку своими руками, они переделывали ручки от старой тачки, соединив их при помощи изогнутой трубы.
Небольшие кусочки стального уголка, из которого мы сделаем раму для двигателя. Уголок можно взять любой, хоть толстый, хоть тонкий.

Трехжильный медный провод с изоляцией и вилка. Поскольку наша газонокосилка будет работать от электрической сети, потребуется довольно длинный сетевой провод. Чем больше газон, тем длиннее нужен провод.
Включатель от полуавтоматической стиральной машины. Чтобы ничего особо не придумывать и не тратиться на электрические «потроха» для двигателя, лучше сам мотор и включатель взять от полуавтоматической стиральной машины. Дальше останется только подключить двигатель от стиральной машины и «дело в шляпе».

Еще кроме основных деталей потребуется какое-то количество крепежных элементов: шпильки, болты, гайки, шайбы, ну, впрочем, все как обычно. Теперь скажем несколько слов о необходимом наборе инструментов.

Разные рожковые и торцевые ключи.
Электросварка.
Дрель.
Измерительные инструменты.
Мультиметр.
Болгарка.
Маркер.
Молоток.
Плоскогубцы.
Отвертки.
Паяльник.

Ход работы

Ну, что же, начнем работу. Если в процессе изготовления газонокосилки своими руками вы поймете, что каких-то деталей не хватает или лучше вместо одних деталей взять другие – не беда, это нормально. Ведь когда мастеришь что-то своими руками, втягиваешься в творческий процесс и сам не замечаешь, как улучшаешь первоначальный проект. В вашем случае произойдет точно также. Но не будем «углубляться в философию», а займемся делом.

Первое что сделаем своими руками – изготовим шасси тележки, к которому нужно приделать колеса. Шасси должно быть расположено невысоко от земли, мы ведь делаем газонокосилку, а не тележку для вывоза садового мусора.

В центре платформы вырезаем круглое отверстие, такое чтобы в него проходил вал двигателя и оставался некоторый зазор. Ставим двигатель валом вниз так, чтобы вал зашел в подготовленное отверстие. Намечаем на платформе место под раму двигателя.

Когда двигатель установлен на платформу, отметить место под его раму проще.

Складываем из уголков раму и привариваем их друг к другу. Чтобы двигатель надежно в этой раме «сидел», можно дополнительно прикрутить его специальным хомутом – приваривать корпус двигателя к раме не нужно. Далее устанавливаем ручку газонокосилки.

Ее можно приварить, но лучше закрепить на уголки болтами, чтобы газонокосилку можно было потом, разобрать, если возникнет такая необходимость.

Теперь нам нужно подключить двигатель. В данном случае, лучше пусковой конденсатор и другую электрику установить в специальную пластиковую коробку. Если коробки под рукой не окажется, можно взять обычную пластиковую бутылку. Такую бутылку можно закрепить у самого двигателя, а вот выключатель лучше разместить на ручке косилки, для пущего удобства.

Теперь закрепляем на валу двигателя подходящую втулку, одеваем на нее нож или режущий диск и закрепляем его. В данном случае важно, чтобы нож располагался на нужной высоте и был надежно закреплен. Чтобы нож можно было одеть на втулку, возможно, придется рассверлить отверстие в нем – смотрите сами. Все, электрическая газонокосилка готова, теперь остается подключить ее к сети и устроить первую стрижку вашего газона.

Меры безопасности

Используя самодельную газонокосилку, будьте осторожны. Не включайте прибор в дождь или когда трава еще не успела высохнуть. У заводских газонокосилок все электрические провода надежно изолированы, а двигатель заключен в непромокаемый кожух. В нашем случае, если нам вздумается косить травку в дождь или после него – поражения электрическим током не избежать.

Не передавайте газонокосилку детям, а равно не используйте ее близ играющих детей и домашних животных. Перед тем как стричь газон убедитесь, что в траве не лежат инородные предметы: детские игрушки, камни, садовые шланги и прочее. Если нож заклинит во время работы, не лезьте к нему, пока не обесточите газонокосилку. Будьте благоразумны, и все будет хорошо!

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Преимущества электрических газонокосилок

В настоящее время, дача – это не только место для выращивания урожая, но и место, где можно отдохнуть от городской суеты. Поэтому, вместо привычных шести соток, на приусадебных участках можно увидеть красивые и ухоженные лужайки, разбитые клумбы и декоративные пруды. Такая красота, требует от землевладельца определённых усилий.

В частности, ухода требуют лужайки и газоны, на которых трава растёт буквально каждую минуту. Для борьбы с излишней растительностью на приусадебном участке существует специальный садовый инвентарь – газонокосилка. Эти агрегаты бывают механические, электрические и бензиновые. Среди представленного разнообразия, выгодно отличается электрическая газонокосилка. В этой статье, мы раскроем причину такой популярности.

Преимущества и недостатки

Электрические модели, в отличие от бензиновых аналогов практически не издают шума во время работы. Кроме того, нет необходимости приобретать постоянно дорожающий бензин, и дышать выхлопными газами.

Газонокосилки, работающие от электричества, представляют собой среднее звено в семействе садового инвентаря. Они проигрывают по производительности бензиновым моделям, но на порядок превосходят механические агрегаты.

Имеются и некоторые недостатки. В частности, это отсутствие мобильности: большинство моделей работает от электросети, соответственно привязано к источнику питания. Существуют и аккумуляторные модели, но в этом случае увеличивается масса агрегата, что не очень удобно для женщин и людей преклонного возраста.

Кроме того, питание от аккумулятора отрицательно сказывается на общей производительности изделия. Зарядки автономного источника питания хватает максимум на час работы, потом необходимо делать перерыв и восполнять энергопотери.

Учитывая приведённые особенности, можно сделать вывод, что электрические модели оптимально подходят для ухода за небольшими приусадебными территориями (до 1 Га). Если вы владеете участком большей площади, то лучше выбрать бензиновую газонокосилку.

Конструктивные особенности

Электрические косилки представлены довольно широким ассортиментом. Модели различаются между собой по многим техническим показателям, поэтому выбрать подходящую косилку весьма проблематично. При покупке советуем обратить внимание на следующие характеристики:

Ходовая часть. Электрические косилки бывают самоходными и несамоходными. В первом случае, движение агрегата осуществляется за счёт установленного двигателя, человеку остаётся лишь задавать нужное направление. Во втором – придётся толкать косилку самостоятельно. Стоит отметить, что есть отдельная категория инвентаря, которая носит название – триммер. Эти изделия оптимально подходят для ухода за труднодоступными участками, но ходовая часть на них не предусмотрена.
Мощность. Производительность газонокосилки зависит от мощности двигателя. На электрических косилках устанавливаются силовые установки, мощностью от 250 Вт до 2 кВт. Если косилка работает от сетевого шнура, то лучше отдавать предпочтение моделям с мощным двигателем. Для аккумуляторных модификаций больше подходят маломощные двигатели.
Режущий элемент. Ножи на косилках бывают барабанные или роторные. Выбор режущих элементов зависит от высоты требующегося скоса. Барабанные косилки неплохо справляются с небольшими объёмами работы, оставляя после себя траву от 18 до 42 миллиметров высотой. Для роторных ножей требуется размах, они подходят для участков площадью от 500 до 1 000 квадратных метров. Но за высокую производительность приходится платить качеством: высота скоса составляет 18-75 миллиметров.

Если вы редко появляетесь на участке, лучше приобретать косилку с барабанными ножами. Кроме того, чтобы облегчить работу, советуем отдавать предпочтение моделям с травосборником. Этот элемент обычно устанавливается на самоходные косилки.

Сделай сам

Многие фермеры предпочитают не тратить деньги на покупку дорогостоящего оборудования, а используют самодельные электрические газонокосилки.

Сделать такой агрегат можно буквально из любых подручных средств. Вот приблизительная схема сборки:

рама. Основу конструкции можно сделать из металлического листа. Обратите внимание, что нужно прорезать отверстие для двигателя, и приварить крепления для колёс.
Двигатель. В качестве силовой установки можно использовать любой электродвигатель, мощностью от 1.5 кВт. Для этих целей подойдёт моторчик от электродрели, старого пылесоса или стиральной машины.
Колёса можно использовать от старой детской коляски. Отсюда можно позаимствовать и ручки управления.

Остаётся установить кнопку запуска, ножи и аккумулятор от мотоцикла или мопеда (по желанию) и самодельная косилка готова к работе.

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Какую газонокосилку выбрать — какая лучше? | Своими руками

Все знают, как выглядят газонокосилки. Хотя нет, все знают, как выглядят обычные газонокосилки: тележка на четырёх колёсах, посередине двигатель, внизу вращающийся нож, сзади рукоятка.

Однако они имеют множество разновидностей и особенностей исполнения.

Как и любая техника, косилки могут быть предназначены для бытового применения на садовом участке или профессионального использования на больших площадях. И требования к обработке могут быть разными: одним достаточно пару раз в год «снести» всё, что выросло, другим нужен идеальный, травинка к травинке, газон. Поэтому газонокосилки — это тот вид садовой техники, который имеет больше всего разновидностей, вариаций «на тему» и экзотических решений.

Даже на сравнительно небольшом участке трава растёт не только на газоне или лужайке. С ними-то как раз проще всего: земля достаточно ровная, трава при регулярном уходе слишком отрасти не успевает, достаточно время от времени подстригать её. Рекомендуемая высота срезания — не более трети за один раз.

Сложнее с теми участками, которые относятся к «неудобьям*, например с канавами или зарослями кустарника. До них обычно руки доходят реже, но, собственно, они особого ухода и не требуют. Косилка в этом отношении менее универсальна, чем триммер или мотокоса, убрать все травинки рядом с препятствиями с её помощью не удастся. Зато с помощью мотокосы сделать ровный газон нереально, а для косилки это не проблема.

Существует четыре основных режима работы, которые может выполнять ротационная косилка.

Сбор в травосбориик.

Срезанная трава попадает в закреплённый на косилке легкосъёмный контейнер. После заполнения травосборник отсоединяют, обрезки травы из него удаляют. Способ удобен тем, что после обработки газон уже не нуждается в очистке. Неудобство — циклическая работа: останавливаться приходится довольно часто, и чем больше срезается, тем чаще. Этот режим присутствует у большинства косилок. Модели без травосбор-ника встречаются, но предназначены они для высокой травы.

Задний выброс

Практически любую косилку с травосборником можно использовать и отсоединив его. Преимущество — не нужно относить и вытряхивать срезанную траву, следовательно, работа идёт быстрее. Недостаток — обрезки остаются на газоне. Убрать их довольно сложно. Такой режим подходит при не слишком ответственной работе: какой бы высоты ни была срезанная трава, через несколько недель найти даже следы от обрезков вряд ли удастся. Данный режим работы в принципе возможен почти для всех видов газонокосилок (кроме буквально двух-трёх исключений), но не всегда рекомендуется производителем для маломощных моделей.

Боковой выброс.

Удобен при скашивании высокой травы, когда вопрос её уборки вообще не стоит, то есть редкой обработки больших территорий. Применение явно не бытовое — так запустить небольшой газон вряд ли кто захочет, поэтому режим предусмотрен обычно на косилках с большой шириной обработки. Если при заднем выбросе трава из деки должна пройти по каналу, где высокие стебли вполне могут застрять, то при боковом её просто срезают и «отшвыривают», застревать в принципе негде. Определить наличие на косилке бокового выброса просто: с правой стороны (если смотреть с места оператора), на боковине корпуса должна быть подпружиненная шторка.

Мульчирование.

Наиболее удобный способ при работе на газоне. Все отверстия на деке косилки перекрываются (боковое — шторкой, заднее — специальной заглушкой). Получается некая перевёрнутая ёмкость, внутри которой вращается нож. Обрезкам травы деваться некуда, они поднимаются потоком воздуха и в полёте разрубаются на мелкие фрагменты, просто падающие на газон. Убирать ничего не надо, сгнивают эти обрезки очень быстро, заодно подпитывая почву. Шум при работе тоже невелик: внутри косилки образуется взвесь из остатков, которая неплохо его гасит. Но в этом режиме работают далеко не все модели: нужен достаточно большой запас мощности, ведь энергия тратится не только на срезание, но и на многократное измельчение каждой травинки.

Читайте также: Как правильно стричь газон газонокосилкой

Уборка листвы.

Этот режим, пятый по счёту, некоторые производители считают как отдельный. Сухую опавшую листву способна «поднять» практически любая косилка, провести очистку территории в осенний период таким образом вполне реально. Для уборки косилку обычно переводят либо в режим мульчирования, либо устанавливают травосборник (боковой или задний выброс тут, понятно, не годятся).

Для выбора косилки есть много критериев: область использования, размер участка, удобство при работе, требования к газону. Цена, конечно, тоже имеет значение, по этому параметру лёгкие и профессиональные модели могут отличаться в десять и более раз. Мало того, ряд производителей выпускает внешне почти одинаковые модели, различающиеся вроде бы в мелочах… ео\и не считать цены. Однако разобраться, что «умеет» та или иная косилка, не сложно. Если знать, на что обращать внимание.

Двигатель газонокосилки

Вариантов тут по большому счёту всего два, электрический или бензиновый. Или три, если учитывать косилки, которые работают от аккумулятора.

Электрический. Имеется в виду двигатель с питанием от сети. Очень хороший вариант для владельцев небольших участков, где расстояние от розетки не превышает 30—40 метров. Больше нежелательно, начнут сказываться потери в электрическом удлинителе, и мощность электродвигателя уменьшится. А она и так сравнительно невелика: потребляемая находится в пределах 1000—1800 Вт, выходная и того меньше. На постоянную работу двигателей более высокой мощности бытовая проводка попросту не рассчитана. Электродвигателем оснащаются косилки небольшой ширины — от 30 до 40 см, редкие экземпляры «дорастают» до 46-48 см.

Крупный недостаток у электрических косилок только один — сам удлинитель. Если при стрижке ровного газона его ещё можно расположить так, чтобы не запутаться, то при работе вокруг препятствий, кустов и деревьев придётся особо тщательно следить, чтобы провод случайно не попал под нож. Нежелательно косить влажную траву — возрастает вероятность утечки тока.

Из соображений безопасности электрическую газонокосилку, как, впрочем, и любую садовую технику, следует подключать через устройство защитного отключения (УЗО). Оно напоминает обычный «пакетный» выключатель, но защищает не от короткого замыкания, а от утечек тока.

Проще говоря, если удлинитель будет разрезан или «пробьёт» на землю, обычный выключатель не сработает, а УЗО прекратит подачу энергии.

Аккумуляторный

По сравнению с электрическими моделями преимущество очевидно: удлинитель не нужен. Недостаток — высокая цена и увеличенный вес: аккумулятор тоже придётся возить с собой, а он может оказаться довольно тяжёлым. Или сравнительно лёгким, но дорогим. К тому же аккумулятор, каким бы дорогим он ни был, служит обычно несколько лет, после этого его лучше заменить: остаточной ёмкости перестанет хватать на сколько-нибудь длительную работу. Некоторые производители поступают просто: выпуекают целую линейку техники, способную работать от одного типа аккумуляторов. Так можно значительно сэкономить. Тем не менее пока аккумуляторные косилки — скорее редкость.

Для экономии энергии может использоваться ручное или автоматическое переключение режимов мощности: если косилка работает по газону — нет смысла в большой мощности двигателя, всё равно нагрузка невелика. Если же мощности недостаточно, включается режим «турбо».

Электрические и аккумуляторные косилки относятся к бытовому классу хотя бы потому, что первые могут использоваться только «на привязи», а срок работы вторых на одной зарядке обычно не превышает часа (его, конечно, можно увеличить, купив второй аккумулятор, но это не бюджетное решение).

Бензиновый.

Вот тут никаких проблем с энергозависимостью — работать можно где угодно, сколько угодно (было бы топливо). И с мощностью тоже всё в порядке: на рабочей частоте вращения бензиновый двигатель для газонокосилки имеет мощность порядка 2—4 л. с. Ширина обработки составляет от 40 до 55 см, больше делают очень редко. Несколько преимуществ, а «минусов» всё же больше. Бензиновые двигатели тяжелее, дороже, сложнее в запуске, требуют обслуживания, консервации на зиму и, разумеется, топлива. Впрочем, если это не пугает — косилка С бензиновым мотором окажется вполне логичным решением. Бензокосилки выпускаются для всех видов работ, от бытовых до профессиональных.

Особенность любого двигателя газонокосилки — наличие системы быстрого торможения. Нож должен остановиться в течение не более чем трёх секунд после отпускания рукоятки оператором. Бензиновые «газонокоеилочные» двигатели для этого оснащают специальным механизмом: подпружиненной колодкой, которая затормаживает маховик.

У электрических применяется «механика» и другие способы быстрой остановки.

Корпус и дека.

Под декой в общем случае подразумевают «крышку», внутри которой вращается нож, (о чаще всего дека является и корпусом, к нему крепятся все остальные элементы. Изготавливается из пластика, стали или алюминия.

Пластик.

Технологически корпус, выполненный из пластмассы,— самое простое решение. Достаточно один раз изготовить форму, установить её на литьевую машину — и можно получить десятки тысяч корпусов, требующих минимальной обработки и не нуждающихся в покраске. Стоимость большинства таких корпусов невелика, сделать аналогичные из другого материала обойдётся дороже. Недостаток один. Хотя все корпуса, как утверждают, делают из ударопрочного пластика (часто упоминается термин ABS-пластик), стойкость пластмассовых дек к ударам невелика, ремонту они поддаются плохо. Так что большинство «пластиковых» газонокосилок относятся к бытовым, почти все они оснащаются электродвигателями. Есть, впрочем, и исключения. Пластмассы бывают разные, некоторые компании выпускают косилки с пластмассовыми корпусами и для профессиональных работ. Но это совсем другие пластмассы, и такие косилки стоят дороже.

Ещё дороже обойдутся газонокосилки с корпусами, выполненными из армированного пластика или стеклопластика. Это наиболее редкие модификации, выпускаются небольшим числом компаний.

Сталь

Материал удобный, довольно лёгок в обработке, хотя для изготовления стальных дек требуется множество разных операций — от раскроя заготовок и штамповки до покраски. В основном стальные деки применяются на бензиновых косилках, на электрических — гораздо реже. Недостатки тоже есть: во-первых, вес, а во-вторых, эксплуатационные повреждения лакокрасочного покрытия косилки — явление нередкое, особенно с внутренней стороны деки, а травяной сок довольно быстро вызывает коррозию.

Корпус косилок имеет сложную форму, может потребоваться не только штамповка, но и сварка отдельных частей. Иногда дека изготавливается отдельно, на манер таза, а к ней привариваются корпусные элементы, но порой корпус вместе с декой штампуется целиком, а недостающие элементы, которые невозможно отштамповать, прикрепляются отдельно. В зависимости от особенностей исполнения это могут быть передние и задние части боковины деки или «капот», под которым находится передняя ось косилки.

Ссылка по теме: Как правильно ухаживать за газоном

Алюминий

Корпуса некоторых косилок изготавливают из алюминиевых сплавов. Преимуществ тут множество: такая косилка легка, прочна, не боится коррозии, не нуждается в покраске (оксидная плёнка на поверхности алюминия защищает его лучше любой краски). Вибрации алюминиевой деке тоже не страшны, разбить литой алюминиевый корпус можно разве что кувалдой. Недостаток один — очень высокая цена, поэтому такие корпуса встречаются только в премиум-классе и среди профессиональных моделей. В основном это крупные бензиновые косилки, электрические попадаются нечасто.

Вариант с раздельно изготовленными корпусом и декой встречается довольно редко, В основном среди мощных косилок, которыми можно не только обрабатывать газон, но и скашивать бурьян. Многие модели, особенно среди «крупноразмерных» косилок, оснащают бампером для защиты корпуса при столкновениях или передней поперечной рукояткой для удобства переноски вдвоём: один берётся за рукоятку косилки, второй за бампер — и можно, например, вытащить косилку из транспорта или преодолеть ступеньки.

У косилок с бензиновыми моторами есть ещё один «изъян» — их нельзя переворачивать как угодно: вытечет масло или бензин. Впрочем, для хранения, перевозки или очистки деки косилку можно положить либо на бок, либо поставить вертикально на задние колёса. Как именно — нужно смотреть в документации. Некоторые модели, в основном со стальными деками, оснащают специальным штуцером — достаточно подключить к нему садовый шланг, пустить воду, включить двигатель — и косилка «сама себя вымоет». Однако штуцер встречается далеко не на всех косилках.

Дефлекторы и травосборник

На заднем части косилок устанавливается подпружиненная пластмассовая шторка. Это дефлектор заднего выброса, при работе в этом режиме его задача — направить скошенную траву к земле. В режиме сбора травы дефлектор поднят, заодно в этом положении он придерживает травосборник.

В режиме мульчирования задний дефлектор приподнимают, в канал для выброса травы устанавливают мульчирующую заглушку, которая тоже удерживается в канале в том числе и за счёт пружины дефлектора.

Перед началом работы в режиме бокового выброса (если он есть) приподнимают шторку на боковине косилки и устанавливают другой дефлектор, направляющий траву вбок и назад.

У травосборников есть всего три варианта исполнения. Самый дешёвый — тканевый мешок, натягиваемый на раму из проволоки. Но этот вариант заодно и самый лёгкий, поэтому встречается и на недорогих косилках, и на высокопроизводительных «топ-моделях». Самый красивый — травосборник, полностью изготовленный из пластмассы. Поставляется такой в разобранном виде, для сборки надо всего лишь соединить две его половинки (они крепятся на защёлках). В нём проще всего организовать воздушный поток так, чтобы добиться плотной укладки травы. Промежуточный вариант — комбинированный травосборник: сверху пластиковый, с боков тканевый, снизу может быть или ткань, или непродаваемая вставка (ткань или пластмасса). Травосборники обычно снабжают отдельной ручкой для переноски (на полностью тканевых пришивают петлю из ленты).

Довольно часто, особенно на травосборниках с пластмассовой верхней частью, устанавливают индикатор заполнения — «флажок», который поднимается потоком воздуха. При заполнении травосборника воздух до «флажка» уже не доходит, индикатор опускается. На небольших косилках порой делают прозрачное «окошко» в заднем дефлекторе, через которое тоже легко оценить степень заполнения.

Нож газонокосилки

Деталь вроде бы простая — кусок металла, но разновидности исполнения есть и тут. Нож должен не только срезать траву, но и создавать воздушный поток, который сначала, до срезания, «потянет» её вверх а затем направит «на выброс». И чем мощнее этот поток, тем выше качество стрижки, тем меньше проблем с застреванием в канале выброса, тем плотнее «упаковка» срезанной травы в травосборник. Простой вариант — заточенная стальная полоса, немного изогнутая на концах. От этого зависит и качество стрижки. На косилках, которые используются для мульчирования, встречаются ножи другой, более сложной Z-образной формы. Цель тут одна: увеличение мощности потока воздуха. Б некоторых случаях для перевода косилки в режим мульчирования ставят дополнительный нож под небольшим углом к первому. Конечно, это занимает дополнительное время, но и качество работы возрастает.

Нож следует постоянно проверять, при необходимости подтачивать, при износе или серьёзных механических повреждениях — менять. После заточки обязательно нужно проверить балансировку — установить нож на любую вертикальную ось и убедиться, что ни одна из его лопастей не перевешивает другую (при дисбалансе нужно немного подточить более тяжёлую лопасть).

Управление газонокосилкой

Рабочая частота вращения ножа косилки — примерно 2700—3000 об/мин. Так что за секунду нож с двумя лопастями может «ударить» до ста раз. Понятно, что руки-ноги подсовывать к вращающемуся ножу не стоит. Поэтому у всех газонокосилок есть общая особенность: включить вращение ножа можно, только находясь «за рулём», вернее, за рукояткой управления.

У бензиновых газонокосилок к пользователю выводится трос стартёра с рукояткой. Перед запуском нужно открыть топливный кран, если есть праймер — подкачать топливо, если на рукоятку вынесен рычаг регулировки оборотов — установить его в нужное положение (холодный двигатель следует запускать «на подсосе», с закрытой воздушной заслонкой). Впрочем, праймер и регудятор оборотов — устройства, которых может и не быть, это зависит от особенностей конструкции двигателя. Затем нужно разблокировать тормоз двигателя — обычно это проволочная или пластмассовая штанга, её прижимают к рукоятке управления. После этого можно дёргать за шнур стартёра. Затем, когда двигатель заведётся, переводят регулятор оборотов в положение «газ» и начинают работу. При отпускании рукоятки двигатель автоматически останавливается.

С электрической косилкой любого типа, конечно, проще. Для запуска электромотора нужно только замкнуть два контакта. Для этого на рукоятке располагается блок управления с выключателем — одной или двумя рукоятками (для запуска достаточно выжать любую из них) либо проволочной штангой. По перед этим другой рукой пользователь должен нажать кнопку разблокировки на блоке управления. Это наиболее популярный вариант исполнения, есть и другие, но общий принцип один — для запуска двигателя требуется задействовать обе руки.

У электрических моделей обязательно имеется некое устройство для фиксации провода удлинителя, у аккумуляторных присутствует съёмный ключ безопасности, без которого двигатель не запустить.

Второй штангой, если она есть, включают привод колёс. Некоторые дорогие косилки имеют более сложную конструкцию привода — возможность регулировки скорости перемещения независимо от частоты вращения двигателя (обычно это рычажок на рукоятке управления, связанный с вариатором). Ещё более дорогие модели имеют возможность отключения ножа при работающем двигателе (актуально это, конечно, только для бензиновой техники). Технически и вариатор, и отключаемый нож очень сильно усложняют конструкцию, поэтому встречаются крайне редко, в профессиональном сегменте.

Что же касается исполнения рукояток управления — варианты могут быть самые разные. При выборе стоит обратить внимание на возможность регулировки угла наклона рукоятки в рабочем положении, а также на возможность складывания рукоятки (пополам или «гармошкой»). Но надо учитывать, что чем больше «удобств», тем дороже обойдётся вся косилка.

Колёса и регулировка высоты

Размер и особенности исполнения колёс зависят, прежде всего, от веса косилки. На лёгких бытовых моделях пластмассовые колёса ставятся прямо на ось, для более тяжёлых характерны износоустойчивые втулки в колёсах. Бензиновые модели снабжают колёсами с шарикоподшипниками, в некоторые из них ставят и по два подшипника на колесо.

«Шина» колеса — обычно резиновое кольцо с не слишком явно выраженным протектором, но встречаются и «вездеходные» колёса, иногда для особо крупных моделей применяют и «пневматику».

Очень часто для лучшей проходимости задние колёса делают больше передних. Или передние меньше задних — для улучшения манёвренности (с какой стороны смотреть).

Все косилки имеют регулировку высоты кошения, обычно ступенчатую. Объясняется это тем, что и территория, на которой они работают, не обязательно ровная, и газонную траву за один проход не рекомендуется обрезать более чем на треть высоты. Реализована эта регулировка может быть по-разному, но основных вариантов три.

Централизованная регулировка применяется на тяжёлых моделях. Сбоку, обычно у заднего правого колеса, находится рычаг. Достаточно потянуть его наружу, вытянув из фиксатора, и передвинуть в нужное положение — регулировка закончена, можно работать дальше: все колёса изменят своё положение относительно деки. Удобно, но технически довольно сложно.

В частности, нужны пружины, уравновешивающие вес деки, и продольная тяга (она почти всегда находится выше деки, с левой стороны, если смотреть С места оператора). Гораздо проще регулировать каждое колесо по отдельности, например такими же рычагами.

Деталей меньше, вес и цена тоже меньше, но вместо одного рычага придётся сдвинуть четыре (все колёса обязательно должны быть на одинаковой высоте). Промежуточный вариант — регулировка по осям, по крайней мере таким образом из конструкции исключается громоздкая продольная тяга. Существуют и косилки, у которых задняя ось регулируется одним рычагом, а передняя — раздельными. Ступеней регулировки высоты у таких конструкций обычно 5—7, а иногда 10 и более.

Для лёгких моделей косилок могут использоваться те же способы, но в технически упрощённых вариантах. Например, четыре оси колёс вместе с колёсами переставляются в соответствующие отверстия на деке (скорее всего, потребуется инструмент). Или каждая пара колёс — на общей оси: прежде чем переставить ось, придётся снять колесо (это несложно), вытянуть ось, переустановить её в другую пару отверстий, поставить колесо обратно и повторить операцию на другой оси.

Третий вариант проще: каждая ось прижата к специальным пазам деки с помощью пружин — чтобы поменять высот)’, надо перевернуть косилку, вытянуть вручную каждую ось из одной пары пазов и переставить в другую. Это простые варианты, которые допустимы только на электрических косилках — кантовать так бензиновый двигатель по меньшей мере нежелательно.

Подобные «безрычажные» системы используются лишь при трёх четырёх ступенях регулировки. Централизованная регулировка высоты может применяться и на небольших моделях, но рычаг там обычно находится не у колеса, а на корпусе.

Существуют и другие типы механизмов регулировки, в том числе бесступенчатой, но есть они только на некоторых дорогих и профессиональных косилках.

Ссылка по теме: Как правильно подготовить участок перед посевом газона

Привод

Большинство электрических и почти все аккумуляторные косилки — «толкаемые», более тяжёлые бензиновые — в основном «катаемые». Тут тоже всё просто: усложнять небольшую и лёгкую бытовую модель попросту незачем, а толкать тяжёлую и габаритную бензиновую косилку быстро надоест. Впрочем, есть и «толкаемые» бензиновые, их довольно много. Обходятся они дешевле, да и сами по себе удобнее, если приходится часто маневрировать.

Самый простой вариант привода — его отсутствие: косилку просто толкают по участку. Более удобно, конечно, если привод есть, тогда потребуется меньше усилий.

Схема привода такова: при включении пользователем (нажатии штанги на рукоятке управления) крутящий момент от двигателя идёт через ременную передачу к редуктору, а далее на заднюю ось. Но это не ось колёс дело в том, что дека косилок должна иметь возможность изменять высоту, а так изгибать приводной ремень нельзя. Поэтому на этой оси с обеих сторон установлены небольшие шестерёнки, которые входят в зацепление с внутренними шестернями в дисках колёс. Сами же ведущие колёса закреплены каждое на отдельной (или общей для обоих) оси. Понятно, что модели с приводом обходятся значительно дороже. В основном все косилки — «заднеириводные», иногда встречаются модели с передним приводом.

Шпиндельные газонокосилки

Это отдельный тип косилок, причём едва ли не первый на рынке механической садовой техники. Несколько ножей собраны в цилиндрический ротор — шпиндель.

При его вращении ножи проходят на небольшом расстоянии от неподвижного ножа, получается, что косилка работает как ножницы. Шпиндель может приводиться во вращение от колёс, то есть затрат энергии не требуется, и качество обработки выше, чем у ротационных газонокосилок. Узнать их просто: колёс всего два, шпиндель сверху прикрыт кожухом. Регулировка высоты кошения может быть ступенчатой или бесступенчатой, возможна комплектация травосборником (иногда опционально), некоторые шпиндельные косилки имеют собственный электрический или аккумуляторный двигатель, приводящий ротор в движение,

Экзотика в мире газонокосилок

Выпускаются и другие модели и разновидности. Другое дело, что их не с\иш-ком много. Перечислим лишь некоторые из них.

Традиционным задним и относительно редким передним приводом дело не ограничивается, ео\и поставить цель — можно найти и полноприводные косилки. И колёс не обязательно должно быть четыре — для работы хватит и трёх. Или вместо двух задних можно поставить прикатывающий вал (модели такого типа используют для создания «полосатых» газонов). Существуют косилки вообще без колёс, «на воздушной подушке», создаваемой вращающимся ножом. Они предназначены для работы на пересечённой местности и склонах, их двигатели могут работать при больших углах наклона.

Для увеличения производительности косилки есть два варианта. Можно увеличить манёвренность — для этого применяют косилки с передними «рояльными» колёсами. А можно увеличить ширину ножа деки. Или вообще поставить деку с двумя ножами, как на садовом тракторе. Такие модели тоже встречаются.

В отдельный класс можно выделить бурьянокосилки, которые используют не столько для газонов, сколько для очистки сильно заросших территорий. Их разновидностей много, но в быту используют, пожалуй, только одну из них.

В этой же рубрике: Садовый измельчитель своими руками – фото + чертежи

Тракторы и райдеры с возможностью косить газон

Садовые тракторы и райдеры рассчитаны в основном для кошения травы с помощью косильной деки — закрепляемого на них устройства с горизонтальными вращающимися ножами (ножей обычно бывает от одного до трёх). Как выглядит трактор, в общем, представляют все, даже горожане, практически не бывающие на природе.

А вот термин «райдер» не настолько известен. Поэтому сначала стоит определиться с терминологией. И тут всё просто: у трактора двигатель располагается перед водителем, у райдера — за ним. Это наиболее удобная классификация, хотя некоторые компании-производители предпочитают немного иную: по расположению косильной деки.

Они относят технику к райдерам, если дека устанавливается перед устройством. Ну а если между колёсами — значит, трактор. Классификация тоже неплохая, но пригодна не для всех случаев: не всегда понятно, как классифицировать аппарат, если дека с него попросту снята (а ещё существуют разновидности, позволяющие установить деку и спереди, и между колёсами). Поэтому проще определяться «по мотору», по крайней мере в категории садовой техники тут ошибиться невозможна

Преимущества и недостатки тракторов и райдеров

Согласно теории эволюции выживают виды, наиболее приспособленные к текущим условиям, а в длительной перспективе преимущество за теми, кто способен приспособиться к изменению условий. С техникой всё, в общем, так же. И тяжёлая садовая техника, пригодная для работы на газонах (тракторы и райдеры),— не конкуренты, а взаимодополняющие виды.

Что трактор, что райдер — машины довольно тяжёлые, весить они могут от 100— 200 до 500—700 кг. Самая «увесистая» их деталь, не считая, конечно, рамы,— двигатель и прикреплённое к нему оборудование. Его вес в основном приходится на ту ось, над которой двигатель находится: у тракторов — на переднюю, у райдеров — на заднюю. Конечно, водитель тоже что-то весит, его сиденье обычно располагают ближе к противоположной оси, чтобы нагрузка распределялась равномернее.

Если рассматривать тракторы и райдеры именно с точки зрения кошения газонов, то преимущество, пожалуй, за райдерами, которые делятся на два вида — с декой спереди и декой между колёсами.

Преимуществ тут много: нагрузка по осям распределяется равномерно: на передней части сидит водитель, сзади расположен двигатель. Значит, и проходимость, и управляемость на высоте.

Переднее расположение деки обеспечивает отличное качество кошения, возможность «подлезть» под кусты, скамейки и другие препятствия, к тому же деку легко закрепить на машине и можно поднять для сервисного обслуживания или очистки. Такие модели способны работать и с широким спектром дополнительного оборудования, стоят сравнимо с садовыми тракторами сходной весовой категории и возможностей.

Обычное место для косильной деки у садовых тракторов — посередине, между осями колёс. Тут есть один «минус»: при движении по газону садовый трактор приминает траву передними колёсами, что сказывается на качестве скашивания.

Снять и поставить такую деку обычно сложнее, но и преимуществ достаточно: длина трактора (или райдера) с декой под колёсами невелика, маневрировать в узких пространствах удобнее, повредить деку труднее. Садовые тракторы выпускаются массово, простые их модели стоят не слишком дорого, техника способна работать с разным дополнительным оборудованием. Каким — зависит от веса самого трактора и предлагаемого производителем ассортимента.

Особенности тракторов и райдеров

Садовая техника такого типа применяется либо для домашней, либо для коммерческой эксплуатации. В любом случае вопросам дизайна уделяется очень серьёзное внимание: если пользователю нужен красивый газон, то и оборудование должно соответствовать. Это, кстати, важное отличие садовой или «газонной» техники от сельскохозяйственной. Трактору «для поля» позволительно выглядеть просто, «для газона» — нет.

Обтекаемые формы, удобство и простота управления, комфорт для садовой техники практически обязательны. «Газонная» работа накладывает и ещё некоторые ограничения, например желателен невысокий вес, иначе на газоне неизбежно останутся следы. Чтобы уменьшить нагрузку на почву, технику оснащают «газонными» колёсами большой ширины, с ровным протектором. Правда, чем меньше вес, тем меньше дополнительного оборудования можно поставить, но тут уже приходится выбирать что-то одно. «Полевые» тракторы — это немного другая техника.

Двигатель.

В «садовой» категории практически вся техника оснащается бензиновыми двигателями. Дизельные той же мощности и класса стоят дороже, сложнее в обслуживании, шумнее, да и попросту не нужны. Электрические, точнее аккумуляторные, разновидности существуют, но их количество ограничено: аккумуляторы высокой ёмкости стоят дорого, весят много, работать можно ограниченное время. Их применяют только в тех условиях, где использование ДВС запрещено.

Таких «заповедников» у нас, в общем, нет (за рубежом — встречаются). Большинство двигателей для тракторов и райдеров имеют вертикальное расположение коленвала, как и «газонокосилочные» виды.

Тут тоже всё просто: для привода ножей деки, как правило, используется расположенный горизонтально ремень, и вполне логично размещение шкива привода на валу двигателя. Топливный бак у тракторов располагается либо рядом с мотором, под капотом, либо под сиденьем. Датчик уровня топлива обычно не ставят, контролировать его количество нужно самостоятельно.

Трансмиссия.

Тут вариантов несколько.

Самый простой — обычная «механика», то есть коробка передач, которые надо переключать вручную.

Недорогие .модели оснащают именно ею. Надо учесть, что переключать передачи на ходу, «по-автомобильному» на тракторе нельзя. Выбирают её только в момент полной остановки: для перемещения — более высокую, при работе с нагрузкой — пониже. Скорость можно регулировать, изменяя частоту вращения двигателя, но здесь есть ряд ограничений: ведь меняется и частота вращения ножей деки. Как вариант, на некоторых моделях используется автоматическая коробка передач, точнее, простая её разновидность — вариатор.

По наиболее универсальна для тракторов и райдеров гидростатическая трансмиссия: гидронасос на двигателе и гидромоторы на колёсах. Стоит она дороже «механики», но обеспечивает высокий уровень комфорта и практически не нуждается в обслуживании. К тому же механический привод от мотора к колёсам — это габаритный карданный вал или ремень, а гидростатический — трубки и шланги, которые легко провести по раме, от гидронасоса к гидромоторам.

Привод на тракторах и райдерах обычно задний, очень редко передний, на дорогих и многофункциональных моделях часто применяется полный привод на все колёса.

Управление.

Почти всегда механическое: от рулевого колеса через червячный механизм и систему тяг — на передние колёса. Иногда встречаются модели с гидроусилителем рулевого управления, изредка попадаются модели, где вместо тяг используют гидропривод, существуют также тракторы и райдеры, у которых поворачиваются не передние, а задние колёса, но это обычно тяжёлая и многофункциональная техника, У моделей с «ломающейся» рамой (такие встречаются и среди раидеров, и среди тракторов) поворачиваются не колёса, а «половинки» друг относительно друга.

Для «тазонной» техники имеет значение такой параметр, как радиус разворота. Чем он меньше — тем выше манёвренность, тем проще, например, обкосить траву вокруг дерева. Да и при работе на большой площади развернуться проще и быстрее. На «классических» садовых тракторах радиус разворота примерно 40—50 см. Есть модели с более сложными конструкциями рулевого управления, с меньшим радиусом разворота.

Существуют разновидности, способные развернуться на месте (с нулевым радиусом разворота). Но, разумеется, все эти усложнения сказываются не только на удобстве работы, но и на цене либо на функциональных возможностях: конструкций у тракторов и райдеров много, особенности у каждой свои, но общее правило «выиграл в одном — проиграл в чём-то другом» действует чётко.

Дека

Практически всегда поставляется вместе с трактором или райдером. Принципиально она мало чем отличается от дек обычных газонокосилок, только шире, и количество ножей может быть от одного до трёх. Рабочая ширина деки составляет от 60 см до почти 1,5 м. Лая сравнения, у газонокосилок максимум — 53—55 см. Конечно, от ширины деки напрямую зависит и производительность техники, и понятно, что по этому параметру даже самый .маленький садовый райдер обходит газонокосилки.

Но в целом конструкция деки одинакова у любой техники, возможных режимов работы в теории может быть до четырёх. Два основных, наиболее часто применяемых — сбор в травосборник и боковой выброс. Первый пригодится в тех случаях, когда техника используется для постоянной обработки газонов. Второй предпочтительнее, если приходится часто подстригать заросшие территории. Режим мульчирования и задний выброс задействованы реже. Тут многое зависит от конструкции деки и техники, на которой она установлена. Для бокового выброса достаточно иметь на деке одно отверстие для выброса травы — сбоку, для сбора в тра-восборник отверстие должно быть сзади, а поток воздуха вместе с травой должен проходить по каналу, расположенному под трактором (место для него найти реально). Возможен и вариант: к деке с боковым выбросом прикрепляется некая «труба», ведущая в закреплённый сзади травосборник.

Технически в любом случае проще всего реализовать режим мульчирования: для этого надо только перекрыть на деке отверстия для выброса травы. Четвёртый вариант — задний выброс — применяется обычно тоже на тракторах, оснащённых декой с отверстием сзади и травосборником. Вместо последнего ставится защитный щиток — дефлектор, направляющий траву вниз. В «базовый комплект» такой дефлектор не входит, но доступен в качестве опции.

Надо заметить, что все четыре режима осуществимы далеко не на всех видах техники. Реально их может быть от двух до четырёх. Скажем, на райдерах с передним расположением деки технически довольно сложно реализовать сбор в травосборник — для этого нужен мощный воздушный поток, который «прогонит» срезанную траву по длинному каналу выброса. Такие модели существуют, но относятся к сложным и дорогим.

Зато задний выброс и мульчирование у них реализовать просто: не надо вообще никаких каналов и заглушек, достаточно убрать заслонку в задней части деки (конструктивные «подробности» опустим) и срезанная трава будет высыпаться между передними колёсами. Если же заслонку поставить — техника готова к работе в режиме мульчирования. Боковой выброс при «передней» деке встречается довольно часто. Райдер с передней декой и «ломающейся» рамой сложно оснастить травосборником даже в теории, на практике их и не оснащают.

В этой же рубрике: Как и какой лучше выбрать сварочный аппарат

На тракторах и райдерах с расположением деки между колёсами доступность тех или иных режимов зависит от конструкции. Если канал для выброса травы проходит между задних колёс, в базовой комплектации обычно имеется травосборник, опционально можно приобрести дефлектор для заднего выброса и мульчирующую заглушку, вставляемую в канал выброса. Если же отверстие для выброса травы на деке находится сбоку — «в базе» доступны боковой выброс и (обычно) мульчирование, опционально иногда приобретают травосборник, заднего выброса обычно не предполагается.

В большинстве случаев дека имеет ременный привод от шкива на тракторе. Изредка встречаются деки с гидроприводом, ещё реже — с электромоторами привода ножей. Включение привода производится или механически — перемещением некоего рычага, или кнопкой — электромагнитной муфтой.

Для изменения высоты скашивания применяется «механика». Где-то «под рукой» водителя имеется рычаг, с помощью которого он устанавливает нужную высоту. «В среднем» чаще всего имеется 6-7 положений регулировки высоты, диапазон — от 20—30 до приблизительно 100 мм. На «продвинутых» моделях есть и системы плавного изменения высоты, обычно с электроприводом. Для защиты деки от повреждений при касании неровностей почвы по её краям иногда устанавливают опорные колёса: деки крепятся не жёстко, некую «свободу движений» вверх-вниз они имеют. Иногда подвес деки допускает и её незначительное перемещение вправо-влево. Это удобно при обкашивании препятствий. Кстати, чтобы получить «полосатые» газоны, вместо колёс в задней части деки ставят колёса (точнее, даже «валики») во всю её ширину. Эти колёса после скашивания приминают почву и приглаживают траву.

Управление. Может быть ручным или ножным. В первом случае для выбора скорости и направления движения применяется рычаг, во втором — педаль. Или две педали, отдельно для переднего и заднего хода. Или «качающаяся» педаль с двумя опорными площадками, закреплённая на одной оси. Тормоз обычно педальный. Вариантов исполнения довольно много, но научиться управлять техникой легко. Вполне можно было бы сказать, что «с управлением справится и ребенок». Но так мы говорить не станем: техника серьёзная, пользоваться ею несовершеннолетним не допускается.

Прочих органов управления немного. Обязательно есть стояночный тормоз, обычно это некий рычажок, блокирующий тормозную педаль в нажатом виде. Если освещение предусмотрено, может быть клавиша или кнопка для включения фары или фар, но её может и не быть: во многих моделях фары при работающем двигателе горят всегда. Травосборник обычно опорожняют с помощью закреплённого на нём вытяжного телескопического рычага, изредка используется система опорожнения «с кнопки»: электрическая или гидравлическая. Некоторые модели оснащены звуковой сигнализацией, в том числе сигнализатором наполнения травосборни-ка. Полезный элемент — счётчик моточасов, он помогает вовремя проводить техобслуживание техники. Встречаются и более «продвинутые» панели управления, с большим ЖК-дисплеем.

Для запуска чаще всего используется вполне обычный замок зажигания, с ключом. И очень часто на нём имеется одно специальное положение. Дело в том, что любой трактор или райдер оснащён многоуровневой системой безопасности, например для запуска двигателя обязательно нужно выжать педаль тормоза. Не удастся запуститься и в том случае, если оператор находится вне сиденья (если же он покинет кресло при движении, двигатель сразу будет заглушён) или если на тракторе с задним выбросом сзади нет ни травосборни-ка, ни дефлектора… Список того, что «нельзя», включает в себя ещё один пункт: нельзя косить при движении задним ходом: ножи деки в этот момент отключаются. Но это как раз то «нельзя», которое «можно, если

очень хочется». Просто следует соблюдать осторожность. И кошение при движении задним ходом — режим, возможный, если ключ переведён в отдельное положение. Чаще всего этот режим обозначается «ROS» (система управления реверсом). Тракторы и райдеры могут оснащаться и другими кнопками и рычагами, например круиз-контроля (поддержания заданной скорости движения без удерживания «газа»), для управления дополнительным оборудованием, подключения полного привода, блокировки дифференциала, звуковым сигналом, включением проблескового маячка…

Дополнительное оборудование

Всё оно делится на прицепное и навесное. Принцип деления прост: если для использования нужен привод от двигателя трактора или райдера — значит, навесное. Некоторые виды оборудования оснащаются электродвигателем, питающимся от бортовой системы трактора или райдера — его всё равно считают навесным.

Прицепное, как следует из названия, достаточно просто «прицепить»… было бы куда. Но, по крайней мере, привод ему не нужен. Как вариант, прицепное оборудование типа культиватора может оснащаться собственным двигателем.

Техника весом в районе 200 и более килограммов вполне способна «таскать за собой» тележку, борону, садовый каток для прикатки почвы и некоторые другие устройства вроде сеялки, граблей для вычёсывания мха или разравнивания песка и гравия, аэратора, опрыскивателя.

Причём «приспособить» их довольно просто, даже если нужного оборудования нет среди предлагаемого производителем. Но обычно оно есть. Фактически для большинства видов «заднего» прицепного оборудования нужен только фаркоп (впрочем, для опрыскивателя с электрическим насосом понадобится ещё и питание от бортовой сети).

Типичный мини-райдер, по сути — большая и очень удобная газонокосилка с сиденьем рым видам райдеров реально установить нож-отвал для снега (тут «выдумывать» ничего не стоит, проще заказать «родной»).

Для вспашки плугом «садовая» техника не очень пригодна. Собственного веса мало, да и «газонные» колёса для работы в поле не годятся — будут проскальзывать. 11о эти проблемы решаемы. Для этого применяют грузы-утяжелители, которые ставят на колёса или переднюю часть трактора, а также цени противоскольжения (такой комплект полезен и при зимних работах, «по снегу»).

Поменять колёса на «тракторные», с хорошо развитым протектором тоже можно, но такие колёса стоят дорого и «переобуваться» каждый раз быстро надоест. но, в общем, плуги к садовой технике предлагаются нечасто, и только к «тяжёлым» разновидностям с высокой мощностью двигателя.

У «садовых» тракторов и райдеров есть одна не слишком приятная особенность: они в большинстве рассчитаны на работу с определённым списком навесного оборудования, предлагаемого производителем. И нельзя сказать, что этот список велик. Для моделей небольшого веса обычно реально приобрести коммунальную щётку, иногда — с ёмкостью для сбора мусора, в последнее время многие компании ещё стали предлагать снегоотбрасыватели.

Ссылка по теме: Как сделать своими руками самодельную стационарную циркулярку

Прочее оборудование встречается гораздо реже. Проблема в том, что «навеску» надо не только закрепить, но и «запитать». Наиболее очевидный способ — снять деку и воспользоваться освободившимся шкивом её привода. Другие способы усложняют конструкцию и требуют высокой мощности двигателя, поэтому и имеют место только на более тяжёлых тракторах и райдерах.

Для этого может применяться или гидравлическая система, или валы отбора мощности. Какой-то стандартизации по навесному оборудованию у этой категории техники практически нет: каждый производитель предлагает свой список. Он может быть довольно обширным, но к другой технике вряд ли подойдёт.

Впрочем, отдельные, «топовые» экземпляры садовых тракторов оснащаются стандартизованными сцепными устройствами, так называемой сцепкой первой категории со стандартным расположением мест крепления оборудования и, если нужно, приводом от вала отбора мощности. Для такой техники выпускается широкий ассортимент и навесного, и прицепного оборудования.

Другое дело, что «первая категория» — это оборудование, рассчитанное на другую технику: небольшие универсальные, сельскохозяйственные и коммунальные тракторы. Её мы не рассматриваем, хотя несколько слов скажем о ней далее.

Другие виды тракторов и райдеров

Кроме тракторов и райдеров, описанных в этой статье , существует ещё множество их видов, причём как довольно распространённых, так и весьма экзотических. Перечислять все виды «экзотики» не будем: отдельные разновидности вообще выпускаются буквально одной-двумя компаниями в мире в количестве нескольких десятков в год и поставляются только под заказ. С распространёнными разновидностями проще: их не так много, да и приобрести их при желании довольно просто.

Ссылка по теме: Скутер снегоход своими руками – фото и инструкция как сделать

Мини-райдеры.

Самый простой класс райдеров. Проще и компактнее любого трактора. Выпускаются многими производителями садовой техники, являются моделями начального уровня. Дека располагается между колёсами, спереди фактически имеется только рулевое управление, иногда фара. Дека обычно одноножевая, травосборник часто не используется или предлагается в качестве опции. Трансмиссия — или «механика», или в крайнем случае вариатор. Для такой техники дополнительное прицепное оборудование предлагается очень редко, а о каком-либо навесном и речи нет. Фактически это всего лишь «газонокосилка с сиденьем». Часто их так и называют. Модели удобны для кошения тогда, когда бегать за обычной газонокосилкой уже становится затруднительно. Но, конечно, производительности «большого» трактора или райдера от них ожидать не стоит.

Райдеры с нулевым радиусом разворота. Это, напротив, сравнительно редкая разновидность райдеров, выпускается немногими компаниями. Опознать такую технику очень просто: она оснащается передними «рояльными» колёсами. Для управления применяется не руль, а два рычага: сдвинул их от себя или на себя — поехал вперед или назад, придержал один из рычагов — повернул в нужную сторону, двинул рычаги в разных направлениях — развернулся.

Преимущество — высокая скорость и качество обработки: на передние колёса приходится незначительная часть веса, трава под ними не проминается. Недостаток — большая часть веса приходится на задние колёса, если попробовать прикрепить к такому райдеру какое-либо другое оборудование, он начнёт «вставать на дыбы». Ну а закрепить спереди тем более ничего нельзя — попросту некуда. Такие райдеры могут работать только как газонокосилки для особо больших площадей — в десятки тысяч квадратных метров.

Мини-… и все остальные.

Если садовые тракторы в первую очередь приобретают для кошения травы, то минигракторам находится применение в фермерских и коммунальных хозяйствах, в общем — при коммерческом использовании. Отличают такую технику от садовой в первую очередь по колёсам. Мини-трактор может использоваться для вспашки и комплектуется не ровными «газонными», а «тракторными» колёсами с развитыми грунтозацепами. И применять его для подравнивания газонной травки как минимум нелогично: колёса наверняка оставят колеи на газоне. Впрочем, колёса — не показатель.

Смотреть надо комплексно. Большинство мини-тракторов оснащаются дугами безопасности или кабинами, предотвращающими переворачивание при опрокидывании. Вес техники для уверенной вспашки земли — 400—500 кг. Чёткого разделения между садовыми и мини-тракторами нет, многое зависит от специализации модели. Наример, ряд компаний выпускают тракторы для работы на склонах. У них есть и колёса с грунтозаценами, и дуга безопасности, но внешне они довольно похожи на садовые и относятся скорее к ним.

Более точный .метод определения «специализации» трактора — посмотреть список предлагаемого к нему оборудования. У садовых всегда есть дека в базовой комплектации либо в качестве дополнительного оборудования предлагается несколько дек, на выбор. У прочих видов тракторов и райдеров дека если и предлагается, то только опционально как один из возможных аксессуаров.

В этой категории техники в основном применяются дизельные двигатели, обладающие более высоким крутящим моментом в сравнении с бензиновыми. Кстати, и сами двигатели чаще всего имеют горизонтальное расположение коленвала.

Самый простой из предлагаемых на рынке видов аппаратов (формально его можно отнести к мини-тракторам) больше всего по внешнему виду напоминает тяжёлый мотоблок, к которому сзади крепят поворачивающееся колесо и сиденье. Весят такие устройства порядка 300 кг, весьма популярны в Китае, откуда к нам и поставляются.

Наиболее простые мини-тракторы «классического» типа тоже в основном производятся в Китае не слишком известными у нас компаниями. Это техника именно для сельскохозяйственных работ, то есть по большому счёту — для заработка, так что стоит она сравнительно недорого, проста в обслуживании и ремонте (при наличии у тракториста некоторых навыков ремонта).

Выглядят они тоже чаще всего довольно просто, но для работы в поле внешний вид не настолько важен. Трансмиссия обычно механическая, «гидравлика» появляется разве что у дорогих моделей. Различные модели .могут оснащаться (или дооснащаться) кабинами, полноприводной трансмиссией, устройством блокировки дифференциала.

Конечно, сельскохозяйственные машины выпускаются не только в Китае. Реально подобрать альтернативу и производства других стран, например России и Белоруссии. Эти модели стоят обычно несколько дороже, но, как пишут в рекламных текстах, «адаптированы для наших условий».

Ещё дороже обойдутся мини-тракторы, собираемые в Европе, Корее, Японии и США. Более высокая стоимость таких моделей обуславливается не столько дорогой рабочей силой, сколько их технической сложностью: в большинстве это комфортабельные и весьма надёжные аппараты.

Разновидностей мини-тракторов и просто тракторов немало, общее у них — наличие сцепки первой категории сзади, а у более сложных моделей и спереди (иногда вал отбора мощности есть и между колёсами). Сцепки второй и последующих категорий применяются для ещё более мощной техники. Многие тракторы оснащаются и гидроприводом, который используют для подключения некоторых видов навесного оборудования.

Для движения по дорогам общего пользования садовые тракторы и райдеры обычно не предназначены, мини-тракторы сначала понадобится зарегистрировать (возможно — дооснастить световой сигнализацией), получить специальные «права» и государственные номерные знаки. Без этого перемещать их но дорогам придётся только на прицепе.

А теперь выбираем триммер

БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ

Популярность триммера у садоводов сегодня очень велика, её можно сравнить, пожалуй, только с популярностью лопаты и грабель. Главное назначение этого инструмента — кошение травы, но справится он и с кустарниками, и с молодыми деревцами.

Триммер незаменим при освоении нового участка, для борьбы с многолетними зарослями бурьяна, при обкашивании неровных поверхностей — склонов оврагов, обочин дорог, обработке укромных уголков участка, недоступных газонокосилке. Хорошим помощником он будет и при заготовке сена.

Триммер — отличный помощник при обкашивании сильно заросших участков и заготовке сена.
Триммер скосит траву там, куда не достанет газонокосилка…
…в местах, где нужна особая аккуратность…
…подровняет край газона возле цветника или забора.

Основные конструктивные элементы триммера: двигатель, штанга с идущим внутри неё валом от двигателя, редуктор (не на всех моделях) и режущий элемент. В качестве двигателя в триммерах используются бензиновые и электрические двигатели. На штанге крепятся ручка для удержания инструмента во время работы и защитный кожух. Штанга может быть разъёмной или неразъёмной, прямой или изогнутой. Триммеры с разъемной штангой удобны для транспортировки и хранения, но неразборная штанга более надёжна. Изгиб штанги позволяет обойтись без нижнего редуктора. В качестве режущего элемента в триммерах используется леска или стальной нож (диск). Расположение двигателя чаще всего — верхнее, хотя есть модели и с нижним его расположением.

Разборная штанга облегчит транспортировку триммера и его хранение.

Изогнутая штанга позволяет развернуть режущий элемент параллельно поверхности земли без установки редуктора.

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ отличаются, как правило, более высокой мощностью, которая позволяет косить не только молодую траву, но и срезать высохшие стебли бурьяна, кустарники и небольшие деревца. Для этого в комплектацию большинства таких триммеров входят ножи и фрезы. Но всё же основной режущий элемент — леска.

Работа с ней более продуктивна: круг скашивания (порядка 45 см) при её использовании почти в два раза больше, чем при использовании ножа. Большая часть бытовых триммеров оснащена двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина и масла. К недостаткам бензиновых триммеров можно отнести их шумность (работать с ними приходится, как правило, в наушниках) и повышенную вибрацию.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ в основной своей массе имеют мощность в пределах 600-1 000 Вт. Впрочем есть и модели мощностью до 1 100 Вт — такой уже достаточно для использования металлических ножей и фрез. Что касается диаметра срезаемого круга, то он находится в пределах от 22 до 40 см. Источником питания для электротриммеров может служить сеть или аккумуляторные батареи. Преимущества триммера с батареей очевидны: его можно использовать на любом расстоянии от дома, не беспокоясь о длине шнура. Но такие модели отличаются невысокой мощностью и большей ценой.

Электрические триммеры обычно не очень мощные, зато они легче бензиновых и более комфортны в работе.

Используя ранцевый аккумулятор большой ёмкости, можно значительно увеличить продолжительность непрерывной работы триммера.

В комплект аккумуляторных триммеров обычно входят зарядные устройства.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ (РАЗГРУЗКА)

Чтобы триммером было удобнее пользоваться, он снабжается ручной, расположенной на штанге. У бензиновых инструментов это обычно U-образная (велосипедная) ручка, позволяющая держать и направлять триммер двумя рунами. На правой рукоятке располагаются элементы управления инструментом (выключатель зажигания, фиксатор курка газа, курок газа). Более лёгкие триммеры оснащаются D-образной ручкой — для одной руки. Второй рукой инструмент в этом случае держат за штангу или за дополнительную ручку на корпусе двигателя.

Для облегчения работы триммером используется наплечный ремень (разгрузка), распределяющий вес инструмента с рук на плечи и спину. Любительская разгрузка обладает лёгкой и удобной конструкцией. В ней применён тип креплений, которые обеспечивают возможность её быстрого снятия после окончания работы.

Разгрузка позволяет равномерно распределить вес триммера и облегчает работу.

Профессиональная разгрузка для мощного инструмента.

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРИММЕРОВ

В зависимости от типа травы, которую предполагается скашивать, выбирают режущий элемент — триммерную головку с леской или нож. Для их установки нужно открутить гайку крепления и установить элемент. После затягивания гайки триммер готов к работе.

Головка триммера представляет собой катушку, внутри которой размещается леска. Два её кончика находятся снаружи — и именно они срезают траву. По мере износа или при обламывании в момент столкновения с твёрдым предметом леска вытягивается из шпульки на нужную длину.

По способу подачи лески различают триммерные головки ручные, полуавтоматические и автоматические. Используя первые, оператор удлиняет кончики собственноручно. У вторых для подачи лески достаточно лёгкого удара шпулькой о землю. Автоматические устройства удлиняют «усики» сами, как только те становятся слишком короткими.

Ножи и фрезы используются на триммерах большой мощности для выполнения тяжёлой работы. Установка этих приспособлений, как правило, не вызывает затруднений.

Полуавтоматическая триммерная головка.
Трёхлопастный диск.
Фреза поможет при обкашивании сильно заросших участков.

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТРИММЕРОМ

Для безопасной работы с триммером следует выполнять следующие правила.

Приступать к работе можно, надев сапоги или другую прочную закрытую обувь и длинные брюки, а для защиты глаз обязательно нужно воспользоваться очками.
Все электрические провода, протянутые по территории участка, должны быть отключены от сети и смотаны в бухты. Если вы работаете электрическим триммером, следует держать под контролем расположение его кабеля, чтобы он случайно не попал в рабочую зону.
При необходимости поправить защитный кожух или очистить его от травы необходимо отключить триммер и дождаться его полной остановки.
Триммер при работе нужно крепко держать за ручку. Если трава — высокая и густая, не пытайтесь срезать её полностью, лучше косите ступенями не больше 10 см. Это уменьшит нагрузку на инструмент и избежать его поломки.
Максимальная продолжительность постоянной работы бытового триммера должна составлять не более 15-20 минут, после чего инструмент должен отдохнуть в течение 10-15 минут.
Не позволяйте детям играть, когда вы работает с триммером, и запирайте на это время домашних животных.
Работать с триммером нужно в твёрдой обуви и длинных брюках из плотной ткани. Для защиты используют очки и наушники.
Режущий элемент триммера не следует опускать слишком низко: это может привести к опасному разбрасыванию комков земли и камней.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Ремонт электро газонокосилки интерскол своими руками

Подробно: ремонт электро газонокосилки интерскол своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Активная эксплуатация садового оборудования приводит к скорому выходу из строя отдельных узлов или деталей. Утилизировать технику не нужно, так как она еще сможет пригодиться в будущем. Ведь проведя иногда небольшой ремонт газонокосилки своими руками, можно вернуть ее к прежнему работоспособному состоянию.

В зависимости от площади газона и роста травы на нем хозяева выбирают оптимальную по характеристикам технику. Она бывает нескольких типов:

бензиновые аппараты;
агрегаты с электромотором;
оборудование на аккумуляторной тяге.

Средняя по цене косилка выдерживает в климатических условиях Санкт-Петербурга, Москвы или аналогичных регионов около четырех сезонов. Более дорогие или менее эксплуатируемые садовые помощники способны выдержать в полевых условиях 5-6 сезонов.

Также восстановление газонокосилок своими руками потребуется в том случае, если условия зимнего хранения оказались неподобающими. Например, после применения не проводилась чистка рабочих поверхностей или отсутствовало межсезонное профилактическое обслуживание. В результате проявляются разнообразные проблемы:

требуется частая заточка ножей газонокосилки;
просто не заводится газонокосилка;
мотор заводится, но через короткий промежуток газонокосилка глохнет;
появляются неисправности у карбюратора, которому требуется не только разборка, но и чистка с ремонтом;
ремонт газонокосилки своими руками требуется при существенном снижении мощности во время работы.

Отправляться в дорогой сервисный центр не стоит. Многие проблемы можно решить с минимальными затратами и провести ремонт своими силами.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После каждого использования инструмента необходимо очищать режущие элементы. Регулярно меняйте масло и проводите ТО, чтобы свести риск поломок к минимуму.

ВИДЕО: Как смазать редуктор мотокосы или триммера

Косилки, внутри которых располагаются электродвигатели, чаще всего начинают капризничать из-за окисления контактов. Клеммы покрываются слоем окалины от избыточной влажности в помещении или в другом месте хранения. Также стоит проконтролировать отсутствие обрыва проводов на проблемных местах. Для этой операции используют мультиметр или иной тип тестера.

Разборка электрической газонокосилки

Когда комплект садового оборудования содержит щеточный двигатель, то выявляем работоспособность подвижного узла. Щетки могут быстро изнашиваться, приводя к отсутствию контакта. Ремкомплект с ними стоит относительно немного, и найти его легко в профильных магазинах, где торгуют запчастями к такой технике.

Неисправности подстерегают и асинхронные двигатели. В них происходит отказ фазосдвигающих конденсаторов. Подобная ситуация диагностируется в домашних условиях проблематично. Ее удастся выявить по косвенным симптомам:

слышится звук гудения;
при старте корпус слегка дергается;
происходит существенный нагрев мотора даже при небольшой нагрузке;
снижаются обороты.

Стоит провести диагностику состояния включающего тумблера/кнопки и подачу напряжения к электромотору. Когда проведено тестирование описанных узлов, а нарушений в работоспособности не обнаружено, то вряд ли удастся исправить поломку газонокосилки своими руками. Тогда придется воспользоваться услугами фирменного сервиса.

ВИДЕО: Электрическая газонокосилка плохо запускается, клинит мотор, ремонт тормозной муфты

Первичная диагностика осуществляется с этапа устранения наиболее очевидных поломок. Когда мотор не заводится, то стоит проконтролировать наличие топлива в баке. Если имеются его остатки с прошлого сезона, то стоит его заменить. Низкокачественный бензин после зимовки способен потерять свои характеристики, дать нежелательный осадок или даже расслоиться на фракции по плотности. В таком виде он не способен завести двигатель, а лишь засорит систему.

Общая схема бензиновой газонокосилки

На втором этапе выясняем, почему не появляется искра. Ее пропажа не даст возможности воспламениться топливу. Снимаем колпачок со свечи и вывинчиваем ее с посадочного гнезда спецключом, который шел в комплекте с косилкой. Далее накидываем колпачок на свечу, приближаем ее к резьбовой части или металлическому элементу мотора, а в это время напарник дергает стартер.

При таких манипуляциях в рабочем узле обязана появиться синяя мощная искра. Ее удастся заметить даже при дневном свете. Важно тестировать это рядом с неокрашенной металлической частью мотора, способной проводить ток.

Когда отсутствует искра, нужно отправляться за новой свечой в магазин. Не стоит возвращать в мотор даже при слабой или нестабильной искре. Предварительно лучше зачистить на головке рабочие контакты от нагара.

Во время эксплуатации возможно появление дребезжания в конструкции. Оно на первых порах не сказывается в работоспособности механизма в целом. Однако, способно приводить к разбалансированию и повышенному шуму во время работы. Стоит своевременно подтягивать крепежные болты на каркасе.

Затягивание крепежных болтов на каркасе

Неровный срез травы является свидетельством того, что нужно заточить нож газонокосилки. Добраться к ним не так уж сложно, но при этом важно отключить полностью оборудование от питания. Самостоятельно работу можно провести с помощью тисов и напильника или на заточном наждаке. Важно обеспечить угол среза равномерный по всей линии 30 градусов. Если в поверхности имеются выщербленные участки, то это является свидетельством попадания на твердую поверхность. Замена их обойдется достаточно дорого.

После включения появляется свистящий звук. Неприятный акустический эффект связан с проникновением внутрь конструкции посторонних элементов. Они могут заблокировать ролик в аэраторе. Решить проблему можно с отключением заблокированного ролика и последующим извлечением постороннего предмета.

Мотор бензинового оборудования становится практически сразу после начала непродолжительной работы. Виновники – заевший коленвал или поршень. Параллельно проверяем наличие масла в картере. На отключенном движке вручную запускаем вращение или доливаем масло по необходимости. Однако, в такой ситуации чаще приходится обращаться за восстановлением к специалистам.

ВИДЕО: Основная причина поломки и ремонт привода самохода бензиновых газонокосилок

Перед тем, как начинать ремонт двигателя газонокосилки, стоит проверить, не залегли ли поршни. Для этого необходимо провести демонтаж мотора. Также снимаем карбюратор с конструкции и проводим визуальный контроль на наличие возможных дефектов. Обычно в разборке понадобится специальная отвертка TOREX с насадками.

Комбинированная реверсная отвертка TOREX с насадками

Осматриваем прокладки на выявление разрывов или прогорания. Если таковое обнаружится, то нужно обеспечить герметичность конструкции, заменив их на новые. Воздушная заслонка может содержать слой нагара, который снижает качество топливовоздушной смеси. От него нужно избавиться чисткой карбюратора, помыв узел в растворителе или керосине.

Захлебывание во время работы или отсутствие набора их для выхода в рабочий режим совместно с перегревом силового блока являются причинами таких событий:

Нарушение регулировки холостого хода. Можно самостоятельно с помощью отвертки выкрутить жиклеры в правильную позицию. Делать это удастся даже на слух, чтобы мотор работал ровно. Ножи снимать не нужно, но они не должны вращаться.
Имеется загрязнение воздушного фильтра. Его достаточно извлечь наружу и очистить, промыть. Сушим в естественных условиях на ветру, не кладя к печи или камину.

Плоской отверткой снимают кожух воздушного фильтра

После снятия крышки также аккуратно снимают воздушный шланг

Снимают крышку топливной камеры карбюратора и очищают его. Для этого вполне подойдет обычная вэдэшка, но можно купить и специальную жидкость

Для очистки топливной камеры сперва протирают ее WD-40, потом мин на 15-20 замачивают, снова протирают. Так нужно повторить раза 3-4, чтобы полностью очистить камеру и каналы

После продувки карбюратор собирают и возвращают его на место

Засорение выхлопа приводит к сужению выходного потока выхлопной трубы. Смолы появляются на внутренней поверхности из-за неправильного соотношения в составе смеси топлива и масла. Подкручиваем коленвал так, чтобы поршень вышел на максимум вверх и чистим его поверхность деревянной палочкой.

В более серьезных случаях рекомендуется обращаться в сервис по гарантии. В противном случае непрофессионализм принесет больше поломок. Более того, при самостоятельных поисках неисправности и починок в период гарантийного срока, гарантия прекращает свое действие.

ВИДЕО: Инструкция по разборке и чистке карбюратора на примере BRIGGS & STRATTON

Здравствуйте! В данной статье мы с вами познакомимся с общими рекомендациями по ремонту газонокосилок своими руками. А если быть точнее электрогазонокосилок, хотя принцип их построения вообще везде одинаков, будь она электрическая или бензиновая. Привод лишь будет разным. Различают несколько типов электрогазонокосилок. Это цилиндрические, роторные и мульчирующие. Рассмотрим принцип действия и устройство каждой в отдельности. Это дает нам возможность успешно производить ремонт газонокосилок своими руками и правильно их эксплуатировать.

Эти газонокосилки имеют набор спиралевидных ножей, которые все вместе образуют форму цилиндра. Ножи приводятся во вращение от большого зубчатого шкива, насаженного на их ось. Вращение электродвигателя ножам передается при помощи зубчатого ремня. Перемещение газонокосилки осуществляется при помощи катка, который приводится в движение тем же электродвигателем привода ножей.

При вращении цилиндра ножи прижимают траву к неподвижному ножу, тем самым срезая траву. Высота срезания в таком типе газонокосилки регулируется при помощи катка или колес, установленных спереди и сзади ножей.

В роторных газонокосилках устанавливается одинарный горизонтально расположенный нож, закрепленный на валу электродвигателя.

При вращении с большой скоростью нож срезает траву. Роторные газонокосилки разных моделей имеют колеса, а некоторые более современные выполняются на воздушной подушке.

Многие газонокосилки имеют контейнеры для обрезков скошенной травы. Те косилки, которые рубят траву на мелкие части и оставляют их на газоне в качестве мульчи.

Все современные газонокосилки снабжены устройствами, которые обеспечивают безопасность при работе. Это осуществляется тем, что имеются специальные ручки, которые должны задействоваться одновременно, кнопки аварийного отключения и защитной блокировки. Это нужно учитывать при ремонте газонокосилок своими руками. Если вы устали или чувствуете себя неудовлетворительно, не начинайте скашивание на газоне травы. Отложите это занятие до тех пор, пока не будете здоровы. Не подвергайте себя и окружающих повышенному риску от работающей косилки.
Прежде чем включить вилку в розетку, убедитесь в целостности шнура питания и защитных кожухов на косилке. Размотайте полностью шнур питания и уложите его так, чтобы при работе он не попал в зону скашивания травы. И не забудьте еще один не маловажный момент. Внимательно осмотрите газон на наличие мелких камней, костей и т.д. Они могут повредить ножи или будут выброшены в сторону работающими ножами. Шнур питания лучше положить себе на плечо, а ручку косилки надежно держать двумя руками. После этого можно нажать на выключатель и приступить к скашиванию травы.

1.Ножи затупились или повреждены . В этом случае конечно же нужно проверить ножи и при необходимости их можно заменить новыми или наточить на наждаке.

Если времени много, можно поработать напильником. При заточке не пренебрегайте защитными очками и толстыми перчатками. Ножи точатся с каждой стороны на угол около 30 градусов.Также можно использовать специальные заточные приспособления, прилагаемые заводом изготовителем данной модели косилки. В основном для этого используются наклеиваемые абразивные ленты на неподвижный нож косилки.

При этом зазор между неподвижным и подвижными ножами устанавливается небольшой, чтобы вращающиеся ножи касались абразивной ленты.

После этого включите косилку в сеть и короткими 15 секундными интервалами погоняйте машину до тех пор, пока ножи не станут острыми. Снимите абразивную ленту и отрегулируйте нормальный зазор.

2. Неправильная регулировка ножей . В цилиндрических газонокосилках зазор между вращающимися цилиндром и неподвижным ножом должен быть меньше толщины бумаги.

Для этого воспользуйтесь руководством пользователя для конкретной модели газонокосилки. Перед регулировкой выньте вилку из розетки. Добейтесь равномерного зазора по всей длине режущего ножа.

1.Заело ножи . Длинная трава может заблокировать ножи цилиндрической газонокосилки. Отключите от сети косилку и при помощи деревянной палки покрутите цилиндр в обратную сторону, пока он не станет свободно вращаться.

2. Приводной ремень оборван . При работе цилиндрической косилки приводной ремень изнашивается и это приводит к его нередкому обрыву или вытяжению. Для замены ремня проделайте следующие операции:
— снимите защитную крышку ремня и вы увидите, слетел ли ремень или оборвался

— ослабьте винты крепления двигателя и сдвиньте маленький ведущий шкив к большому.

Установите новый ремень на маленькую шестерню и постепенно проворачивая большой шкив, оденьте на него ремень
— натяните ремень, сдвинув маленький шкив от большого.

Правильно натянутый ремень должен иметь прогиб не более 4мм при нажатии на него пальцем.

3. Обрыв в шнуре питания . При работе с газонокосилкой шнур питания перемещается по газону и постоянно изгибается. В результате этого нередко происходит обрыв медных проводников шнура питания. Поэтому если косилка замолчала, то ремонт газонокосилок начинайте с проверки питающего кабеля на обрыв. Для замены шнура питания выньте вилку из розетки, открутите крышку выключателя и уберите в сторону.

Перед откручиванием прижимной планки шнура питания, запомните как он был подсоединен к выключателю.

Для отсоединения шнура вставьте шестигранный ключ диаметром 1мм в отверстия с проводниками.

Этим самым вы освободите зажим и проводники можно будет вынуть.

Теперь при помощи мультиметра проверьте шнур на обрыв. При необходимости приготовьте новый шнур питания. Установите шнур питания на место в обратном порядке.
4. Неисправен выключатель питания . Проверьте его и замените исправным при необходимости.
5. Нет напряжения в розетке . Убедитесь, что на вашем щитке не сработала защита.
6. Косилка не включена в розетку .
7. Сгорел предохранитель в вилке газонокосилки . Если на вашей газонокосилке стоит спец. вилка, то скорее всего она имеет встроенный плавкий предохранитель. Разберите вилку и прозвоните предохранитель тестером.
8. Сработала тепловая защита электродвигателя газонокосилки . Некоторые модели газонокосилок имеют такую защиту. Она отключает привод при перегреве или если нож косилки что то заблокировало. Не лишнем будет проверить вентиляционные решетки косилки на загрязнение. При необходимости почистите их мягкой щеткой. Тепловая защита включит электропривод сама, как только он остынет. На этом статью ремонт газонокосилок заканчиваю. Еще рекомендую почитать полезные посты ремонт электролобзика , ремонт холодильника самостоятельно . Успехов в поиске неисправностей!

Электрокоса или триммер как и любой электрический инструмент имеет ограниченный ресурс работы. С увеличением интенсивности эксплуатации по различным причинам срок работы устройства уменьшается.

Следует быть готовым что в любой момент во время работы, электрокоса может сломаться, но таких ситуаций можно избежать если регулярно разбирать, осматривать и производить ревизию всех важных элементов косы.

Неисправности электрокосы могут быть самыми разнообразными, это может быть как поломка по электрической части двигателя и проводки так и по механической части.

В большинстве случаев произвести ремонт триммера или косы не сложно и можно обойтись своими силами в том случае когда есть минимальный инструмент и базовые понятия в технике. Ну и для читателей сайта elektt.blogspot.com я раскрою основные неисправности и секреты по быстрому и надежному ремонту вашей электрокосы, рассмотрим пример ремонта электрокос Bosch и Gardener.

Конструкция большинства электрокос не является сложным устройством, основными составляющими, будь то триммера или косы, есть электродвигатель, провод питания, кнопка с конденсатором, шпуля с леской которая закреплена на валу двигателя или более сложные механические варианты кос где крутящий момент от двигателя передается на шпулю через гибкий вал, но среди электрических вариантов кос такой вариант встречается редко.

Для выявления неисправностей электрической части, как правило недостаточно одного лишь осмотра, нужен мультиметр или хотя бы тестер с прозвонкой.
Характеризуются такие неисправности, как правило, полной неработоспособностью двигателя, сильном перегревом или работой рывками.

Проверку начинают с кабеля питания, при его повреждениях его или ремонтируют или заменяют.
Експрес проверка предполагает проверку напряжения 220 вольт на контактах двигателя.

Напряжение должно появляться при нажатие на кнопку, если напряжение присутствует то можно смело утверждать что двигатель триммера неисправен, его нужно отсоединить и тщательно осмотреть.
Небольшие загрязнения пластин коллектора и щеток это нормально, но все же лучше очистить мягкой тряпочкой смоченной спиртом, при явном виде сношенных щеток их лучше заменить.

С помощью мультиметра в режиме проверки сопротивления (наименьший предел – Омы) щупами дотрагиваемся к контактам щеток или к самим графитовым щеткам, тестер должен показать сопротивление не больше 100 Ом.

Если сопротивление бесконечное (единица на мультиметре) то попробуйте не убирая щупов провернуть вал двигателя.
У исправного электродвигателя сопротивление будит примерно 10 – 40 Ом, если щетки не прозваниваются значит нет контакта или нарушена целостность обмоток статора, возможно обрыв или отгорание.
При сопротивление меньше 5 Ом имеет место быть межвидковое замыкание, скорее всего вызванное сильным перегревом двигателя.

Для выявления конкретной причины неисправности электродвигателя, когда щетки двигателя не прозваниваются, можно прибегнуть к следующей процедуре.
Графитовые щетки нужно вытянуть, предварительно высунув латунные вставки или сняв прижимные пружины.

Коллекторные двигатели в данных устройствах так устроены что обмотки статора и ротора соединены последовательно, а в дорогих моделях электродвигателей в эту последовательную цепь подсоединено еще и термореле (на 110 градусов), такое реле в нормальных условиях держит силовой контакт замкнутым.
Отдельным методом диагностики может служить проверка сопротивления на пластинах коллекторного барабана.

Чтоб выявить виновника неисправности, необходимо снять изоляцию в виде кембриков с фторопласта где соединены обмотки и термореле и прозвонить с помощью мультиметра каждую обмотку в отдельности, также и само термореле.

У электрокосах самыми нагруженными механическими элементами можно назвать подшипники и тримерную катушку (шпуля).
В большинстве случаев устройство перестает косить траву по причине выхода из строя его катушки с леской

Закончилась леска. По предусмотренной инструкции следует намотать леску на катушку.

Запуталась леска. Если катушка не получила повреждений то нужно обрезать или размотать леску и при необходимости перемотать всю шпулю.

Леска слиплась. Из за довольно интенсивной работы и большом перегрева, пластиковые нити лески могут друг с другом сплавиться. Необходимо перемотать катушку новой леской и осмотреть повреждения самой шпульки.

Двигатель работает но катушка с леской не вращается. Скорее всего произошло повреждение конструкции катушки с леской. Места крепления донышка катушки могут обломится, нужно полностью разобрать шпульку и при необходимости доработать крепление или вовсе заменить ее. В большинстве электрических триммеров шпулька просто запрессована своим пластмассовым корпусом на вал двигателя и при сильном перегреве, при расплавлению пластмассы, может проворачиваться и вовсе отлететь.

Оба устройства не подавали никаких признаков жизни, в включенном состояние двигатели не работали.

Корпус у обоих устройствах состоит из двух половинок, саморезы находятся на одной стороне что удобно в разборке.
После того как все винты откручены, верхний корпус отделяют от нижнего, легонько поджав плоской отверткой в прорезь чтоб открыть сцепленные пластмассовые замки.

После разборки приступаем к осмотру внутренностей и поиску неисправностей.

В ходе осмотра было обнаружено на двигателе триммера Bosch, на одной из щеток которая фиксируется прижимной пружиной, слетел медный токопроводящий проводок что естественно было причиной отсутствия напряжения на щетках и двигатель не вращался.

Провод был восстановлен на свое место, а попутно площадки коллектора были прочищены, мягкой ветошью промоченной спиртом, до медного блеска. Щетки были в хорошем состояние и в замене не нуждались.

Также было установлено что выключатель не создает надежного электрического контакта, приходилось с усилием зажимать кнопку, было принято решение разобрать кнопку, ее контакты были прочищены от нагара и смазаны токозащитным спреем KONTAKT S-61.

С электрокосой GARDENER было не все так просто, она пролежала достаточно не малое время в поломанном состояние, причем в прямом смысле слова “поломанный”, ее штанга в месте крепления корпуса двигателя была разломлена пополам видимо настолько тяжелые были условия ее эксплуатации.

С помощью перфорированных пластин от креплений метало профиля было не хитрым образом сделано новое крепление корпуса двигателя к штанге электрокосы. Целостность конструкции восстановлена пусть и не эстетичным зато надежным способом, ведь в электрокосе главное ее функциональность.

Вал двигателя заметно тяжело прокручивался, при внутреннем осмотре было обнаружено подгоревшие пластины коллектора и изношенные щетки. Пластины были очищены шкуркой до блеска, а щетки заменены на новые.

В виду долгой работы без смазки и последующем хранение устройства в агрессивной среде подшипники немного залипли и вал двигателя не естественно с затруднением вращался.
Подшипники двигателя промывались спреем WD-40 с последующей смазкой. В итоге двигатель стал вращаться заметно лучше но все же подшипники были уже “разбиты” и при работе двигателя от сети звук его работы не был таким плавным и монотонным.

Дальнейший осмотр электрической части привел к кнопке, она и вовсе была сломлена с своих креплений хоть и нажималась но тестер показывал ее неисправность. Кнопка не разборная поэтому была заменена на новую. Крепления пришлось восстанавливать термоклеем.

Помимо сломанной штанги была трещина на пластиковой защите, видимо кто то таки ронял ее не слабо. Коса могла работать и с ней но было принято решение, насколько это возможно, восстановить конструкцию защиты.

Естественно просто склеить клеем такой нагруженный и подверженный ударам объект не было б надежным решением. Поэтому с помощью тех же перфорированных пластин от метало профиля было сделано две скобки которые создавали “монолитное” соединение двух частей треснувшего корпуса.
Пластины были соединены с корпусом при помощи алюминиевых заклепок.

Когда мотокоса была собрана, было обнаружено что штанга в местах крепления ручки плохо закреплена и проворачивается, поэтому места прижимания пластиковых выступов корпуса ручки с металлом штанги были дополнительно уплотнены полоской тряпочной изоленты. Теперь конструкция не имеет лишних люфтов.

В катушке (шпуле) закончилась леска. В большинстве шпуль подача сетки полуавтоматическая, при легком ударе подпружыненой кнопки об землю, леска подается на выход. Если леска не подается то нужно снять и разобрать катушку – шпулю и при необходимости намотать новую леску.

Леска может быть слишком длинная из за того что лезвие которое призначено для обрезки лишней по длине лески затупилось или его вообще нет.
Длина лески должна быть чуть меньше диаметра защиты.

Большой гул и вибрация при работе двигателя может свидетельствовать о том что подшипники нуждаются в смазке или они и вовсе израсходовали свой ресурс.
Также может быть треснут корпус катушки с леской (шпули), ее а также место ее крепления необходимо осмотреть на наличие трещин и повреждений.

Большинство электродвигателей в косах и триммерах коллекторные и не имеют регулятора оборотов, с уменьшением напряжения в сети – уменьшаются обороты и мощность.
Может быть неправильно намотана катушка с леской.
Возможно обороты затрудняются наличием застрявшего прутика или на вал намоталась веревка, следует осмотреть конструкцию. В исправной косе вал должен легко и без малейших усилий проворачиваться даже после того как его разогнали пальцем.

Не вращается двигатель? Смотрим наличие питания на электровилке, если все в порядке то устройство нужно разбирать.
Если никаких явных повреждений не заметно, то начинают последовательную прозвонку электрических цепей устройства.

С помощью мультиметра (тестера) прозванивают сначала шнур питания, предохранитель если он есть и кнопку.
Если кнопка не прозванивается в включенном состояние то ее следует заменить или если она разборная то вскрыть и прочистить подгоревшие контакты.

Шнур может быть перебит, в таком случае двигатель может с перебоями запускаться.
Неисправностью двигателя может служить тот факт что при включенной кнопке на контактах двигателя есть напряжение 220 вольт но он не вращается.

Некоторые электродвигатели укомплектованы тепловым предохранителем который встроен в корпус двигателя и сработал от его перегрева или же просто вышел из строя. Исправный тепловой предохранитель при остывание двигателя должен восстановить свою работу.

Ремонт газонокосилок как бензиновых, так и электрических может понадобиться в самый неожиданный момент. Мы расскажем об основных поломках самодельной и фирменной техники, подскажем на что обратить внимание, и по каким признакам можно распознать неисправность.

Газонокосилка – чудесная альтернатива ручной косе, облегчающая и ускоряющая скашивание травы в самых различных местах, включая такие, где обычная коса просто не развернется. Но за комфортом и удобством стоит сложный современный механизм, требующий к себе неустанного внимания и регулярного обслуживания.

Независимо от производителя, все агрегаты имеют схожую конструкцию. Поэтому ремонт газонокосилки Викинг своими руками выполняется аналогично ремонту других марок: Хускварна, Штил, Бош, Гардена, Олео Мак. Не составит исключения и самодельная газонокосилка, но устранение поломки требует элементарных знаний. Рассмотрим наиболее типичные причины отказа двигателя, и ремонт газонокосилки своим руками в полевых условиях.

Независимо от типа двигателя, механическая часть косы включает ножи, устройство выброса или накопления скошенной травы и передаточный механизм. Чаще всего из строя выходят ножи или заканчивается леска.

Очистка механической части газонокосилки Bosh

Поломка или изгиб ножей виден невооруженным глазом. В зависимости от материала и степени повреждения ножи заменяются или восстанавливаются простым подгибанием в исходное состояние. При сильном износе режущую часть можно подточить. Газонокосилка из триммера своими руками сделанная может выйти из строя по множеству причин. Чаще всего это превышение предельно допустимой нагрузки на крутящий момент и двигатель, так как используется нож вместо лески.

Восстановление ручки газа триммера

При осмотре следует проверить состояние воздуховода подачи травы в контейнер и при необходимости его прочистить. Более сложные механические поломки требуют наличия сложного инструмента, особой оснастки, профессиональных навыков и устранение таких неисправностей лучше доверить профессионалам.

Выходят из строя не только заводские, но и самодельные газонокосилки электрические. Главной причиной остановки электромотора является потеря контакта и отсутствие питания на клеммах двигателя.

Чертеж электрической газонокосилки на примере TBH 1650

Поэтому первым делом проверяем наличие напряжения в питающей розетке, состояние электрического шнура и отсутствие его обрыва. Затем, если используется коллекторный двигатель, нужно проверить состояние щеток и при сильном износе их заменить. Ручная газонокосилка с коллекторным двигателем отличается повышенной живучестью, но требует регулярной замены щеток.

Ремонт двигателя электрокосилки своими руками

Ручные газонокосилки с асинхронным двигателем также имеют проблемы. Часто отказывает фазосдвигающий конденсатор, но его проверку в полевых условиях сделать проблематично. Косвенным признаком отказа конденсатора является:

дерганье мотора в момент подачи питания;
сильное нагревание двигателя даже при малой нагрузке;
пониженные обороты;
характерное гудение.

Газонокосилка электрическая своими руками делается из подручных материалов, которые могут выйти из строя. При выявлении неисправности, в любом случае нужно убедиться в подаче напряжения на клеммы двигателя, а при его отсутствии – проверить работу выключателя.

Электрическая газонокосилка своими руками сделанная

Если напряжение есть, конденсатор или щетки – в порядке, то наиболее вероятной причиной поломки является сгоревшая обмотка. В таком случае агрегат придется сдать в ремонтную мастерскую. Газонокосилки электрические самодельные чаще всего приходится ремонтировать самостоятельно, так как при сборке устройства не учитываются все нюансы его работы.

В газонокосилках применяются бензиновые двухтактные двигатели внутреннего сгорания. Решая, как сделать газонокосилку своими руками, часто используют двигатели от других бытовых устройств – бензопил, компрессоров, мотоплугов и триммеров. Процесс поиска и устранения проблем этих двигателей проводится по одному алгоритму. Ремонт бензиновой газонокосилки своим руками начинается с определения причины отказа.

Общая схема бензиновой газонокосилки

В этом случае гарантирован выход из строя механической части или, как вариант, разрушено ее крепление к валу двигателя.

Поломка механической части и ремонт газонокосилки викинг своими руками

Механическая газонокосилка своими руками с бензиновым двигателем плохо заводится, но нормально работает на рабочих режимах (при подаче газа). Такая неисправность может вызываться двумя причинами – сбоем регулировки системы холостого хода в карбюраторе или неправильным составом топлива.

Подетальный чертеж бензиновой газонокосилки

Для устранения следует начать именно с топлива, соединить бензин и масло нужных марок в требуемой пропорции и залить это топливо в бачок взамен старого. Если это не помогло – снять и разобрать карбюратор и настроить систему холостого хода в соответствии с указаниями производителя.

Наиболее вероятные причины: забились топливные жиклеры, забился топливный фильтр, забился воздушный фильтр. Для устранения: жиклеры продуваются сжатым воздухом, фильтры меняются или промываются, в зависимости от их конструкции.

Ремонт двигателя газонокосилки Bosh

Если двигатель заводится и работает на холостых оборотах, но плохо держит нагрузку во время работы. Скорее всего, имеет место “кислородное голодание”. Такой ремонт газонокосилок своими руками выполняется заменой или очисткой “методом продувки” воздушного фильтра.

Бывает, что несмотря на наличие и нормальную подачу топлива двигатель не заводится. Чаще всего отсутствие признаков жизни указывает на отказ катушки зажигания. Если при визуальном контроле все электрические цепи окажутся в порядке, то потребуется эту катушку заменить.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками

Менее распространенный случай – сильный нагар или отказ свечи зажигания. Определяется путем визуального контроля выкрученной свечи. Наиболее эффективный способ определения этой неисправности – подменить свечу на другую, заведомо исправную. Задумываясь, как сделать газонокосилку если не заводится двигатель, обратите внимание на замену свечей на новые, и желательно более надежные.

Учитывая особенность “полевых условий”, в которых эксплуатируются газонокосилки, производители этих устройств постарались максимально оградить своих потребителей от возможных проблем. Но, как известно, даже механическая газонокосилка ручная, своими руками сделанная, может однажды подвести. Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам в этом случае и направят поиск неисправности в правильном направлении.

Надежный и простой инструмент для стрижки травы на садовом участке – газонокосилка, необычайно востребован. Однако, он может сломаться. Потребуется ремонт. Как правило, ремонт электрических газонокосилок производится в сервисных центрах.

Чтобы не транспортировать в мастерскую достаточно объемный аппарат, ряд неисправностей устранить можно своими руками.

Почему не заводятся газонокосилки?

Для ответа на вопрос, нужно понимать, что все поломки делятся на механические и электрические. К первым относят неисправности:

Ко вторым – все, что связано с двигателем, будь он электрическим или бензиновым.

Провести ремонт затупившихся ножей несложно самостоятельно, поскольку они съемные и заточить их можно обычным наждаком, выдержав угол заточки 30 градусов. При неисправностях остальных деталей, т.е. корпуса, колес, ручки им также потребуется ремонт или замена.

В устройствах аккумуляторных к этой проблеме добавляется выход из строя батареи. Сложнее справиться с ремонтом газонокосилки, оборудованной мотором, т.е. бензиновой и электро газонокосилкой.

В первом случае к возможным поломкам добавляется проблема перегрева и перегрузки, а также неисправности в цепи подачи масла и топлива. У электрической поломка тоже может быть вызвана перегревом или перегрузкой, поскольку защитой оборудованы не все модели.

К перегреву приводит продолжительная работа устройства с воздушным фильтром, находящимся в ненадлежащем состоянии, что затрудняет прохождение достаточного количества воздуха.

Придется охладить электрический двигатель, отключив его от питания, и произвести замену фильтра. В дальнейшем, чтобы избежать ремонта электрического аппарата, его нужно очищать хотя бы раз в три месяца.

Появления постороннего шума или запаха свидетельствует о том, что необходим ремонт электрической газонокосилки. Своими руками его сделает не каждый, потому что потребуется заменить привод.

Рано или поздно многие сталкиваются с выходом газонокосилки из строя. Случается это, как правило, после 3-4 лет активной эксплуатации или после того, как устройство хранилось в зимний период в не отапливаемом помещении.

Газонокосилка вышла из строя, если:

не заводится;
глохнет газонокосилка вскоре после того, как завелась;
двигатель работает не на полную мощность или с перебоями

Проблемы с двигателем возникают со временем у всех аппаратов, независимо от того, простой «китаец» или дорогой «японец» стоят на ней. Момент неприятный, но расстраиваться не стоит, как не нужно спешить в сервисный центр. Попытаться провести ремонт можно самостоятельно.

Ремонт начинать нужно, руководствуясь принципом «от простого к сложному», т.е. рекомендуется ремонт начать с проверки наличия бензина в баке. Если заводиться бензиновый аппарат перестал после зимовки, следует заменить топливо.

Ведь топливо, к сожалению, не всегда достойного качества. Следовательно, в течение продолжительного бездействия устройства, оно может расслоиться или образовать осадок. А к качеству топлива моторы порой очень чувствительны.

Если в качестве последнего нет сомнения, но косилка не заводится, необходимо проверить искру, сняв со свечи провод с колпачком, выкрутив ее при помощи ключа, поставляемого в комплекте.

Приложите к чистой металлической поверхности (без краски) двигателя свечу, накинув предварительно на нее колпачок, и попросив, чтобы кто-то дернул стартер.

Если искра синего цвета не появилась, свечу нужно заменить.

Если появится нестабильная и слабая искра, свечу потребуется почистить надфилем или наждачкой.

Меняют ее и в случае обнаружения на поверхности черного нагара, не зависимо от того, образовался он из-за низкого качества топлива или неправильно настроенного карбюратора.

Еще одной проблемой, устранить которую несложно, является засорившийся топливный шланг. Проверяют это, отсоединив его: если топливо не течет, значит, засорился фильтр или салун. Фильтр придется заменить, салун можно очистить иголкой.

Хорошо, если после этого косилка заработает. Однако, причина неполадок в 90% случаев кроется в ином – отказе карбюратора, которому и потребуется ремонт. Справиться с ремонтом можно, имея достаточно опыта. При его отсутствии, потребуется помощь сервисного центра.

Начинать следует с проверки отсутствия открытых источников огня поблизости. Нельзя ремонт проводить в закрытом помещении. Это чревато утечкой бензина.

Рекомендуем:

Плоской отверткой нужно открутить винты, чтобы снять с мотора пластиковый кожух воздушного фильтра. У извлеченного фильтра проверяют засоренность, чистят его пылесосом или заменяют новым (если состояние неудовлетворительное).

Снять нужно также внутреннюю крышку фильтра, которая находится под кожухом. Это, открутив болты, проще сделать накидным ключом. На ее внутренней стороне крепится воздушный шланг, который также придется снять.

Наконец, добрались до карбюратора устройства, которое можно демонтировать. Отсоединив идущий к нему от бака топливный шланг, т.е. сняв хомут, шланг проворачивают, стараясь снять с патрубка. Выполнять работу нужно аккуратно. Ведь, при наличии в баке топлива, оно обязательно прольется.

Карбюратор крепится на двигателе двумя болтами, для откручивания которых потребуется накидная головка. Откручивая второй болт, постарайтесь не уронить карбюратор, чтобы не повредить пружинный подвес.

На следующем шаге снимают возвращающую пружину. Удобнее проводить операцию со стороны, где она крепится к мотору. Теперь можно снять тросик, отвечающий за положение заслонки, аккуратно поворачивая карбюратор против часовой стрелки.

Сняв карбюратор, откручивают болт, фиксирующий крышку топливной камеры.

Очистку производят специальной жидкостью или WD-40 и медного провода, с которого снята изоляция.

Наконец, можно снять пластиковый поплавок, находящийся под крышкой камеры, регулирующий уровень бензина, для чего предварительно извлекают шпильку.

Камеру необходимо очистить от налета. Внутренности карбюратора обильно смачивают WD-40 (либо аналогом), насухо протирают. Повторив операции несколько раз, очищают медной жилой топливные каналы, продувают их, поскольку их загрязнение – главная причина, по которой мотор глохнет или не заводится.

Проделав все описанные шаги, собирают карбюратор в обратном порядке.

Установив его на место, подсоединив шланг, из топливной камеры выгоняют воздух. На этом ремонт закончен.

После описанных манипуляций техника будет заводиться легко, и работать стабильно.

Если электрическая косилка замолчала, причиной может быть отключение тока и обрыв шнура. Чтобы проверить, есть ли в сети ток, используют другой электрический прибор, включенный в розетку. Шнур необходимо осмотреть, и произвести замену при обнаружении обрыва. Отсоединяют его шестигранником, а проверяют на обрыв мультиметром.

Как и в случае, с газонокосилками бензиновыми, причиной неработающего электрического мотора могут быть перегрев и перегрузка (блокирование элемента посторонним предметом). Порядок устранения неполадок аналогичный, описанному выше.

Привести к заклиниванию ножей может стать длинная трава, намотавшаяся на них. Для ремонта нужно отключить устройство от сети и покрутить цилиндр в противоположную сторону.

Если электрической устройство замолчало, в ремонте нуждается приводной ремень ломающийся результате износа: он может быть растянут или оборван. Это означает, что не обойтись без замены, для чего нужно снять защитную крышку.

Новый ремень вначале устанавливают на малую шестерню электрического аппарата, затем, надевают на шкив большой, и проворачивая его.

Для замены питающего кабеля этого электрического устройства, необходимо обесточить устройство и открутить крышку.

Чтобы отсоединить шнур, вставляют в отверстие с проводами шестигранный ключ, освобождая зажим.

Новый шнур питания устанавливают в обратной последовательности.

Может скрываться причина и в неисправном выключателе питания, который просто заменяют новым.

Если мотор работал, но неожиданно заглох, нужно проверить коленвал и поршень – возможно, их заело. Происходит это из-за отсутствия в картере масла. С этой поломкой лучше обратиться к специалистам, как и в случае, когда требует ремонта электродвигатель газонокосилки.

Видео: Ремонт газонокосилок

Для безотказной работы газонокосилки, хозяин должен проводить ее регулярное техобслуживание после окончания рабочего сезона, т.е. до ее помещения на зимнее хранение. Это обойдется дешевле, чем ремонт или покупка нового электрического устройства.

Среди главных мероприятий, обеспечивающих надежную работу электрической косилки, является содержание ее в чистоте. Скопившаяся под декой скошенная трава вызывает эрозию металлических частей. Удалить остатки скошенных сорняков поможет компрессор или воздуходувка.

Электрический мотор косилки имеет воздушное охлаждение, поэтому также требует содержания в чистоте, являющейся залогом эффективного функционирования. Подойдет для очистки ребер охлаждения мягкая щетка и сжатый воздух.

Своевременная замена масла, указанная в руководстве по использованию, станет залогом длительной безотказной работы, как и периодическое очищение воздушного фильтра.

При наличии определенного опыта несложно отремонтировать газонокосилки своими руками. Видео, приведенное ниже, поможет в этом.

Видео: Как отремонтировать двигатель газонокосилки

Если достаточными знаниями владелец электрической косилки не обладает, ремонт любимой техники, позволяющей содержать в надлежащем виде территорию вокруг дома, помогут сделать сервисные центры, больше узнать о которых можно на сайтах:

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.6 проголосовавших: 23

Газонокосилка электрическая ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: газонокосилка электрическая ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

бензиновые аппараты;
агрегаты с электромотором;
оборудование на аккумуляторной тяге.

Видео (кликните для воспроизведения).

требуется частая заточка ножей газонокосилки;
просто не заводится газонокосилка;
мотор заводится, но через короткий промежуток газонокосилка глохнет;
появляются неисправности у карбюратора, которому требуется не только разборка, но и чистка с ремонтом;
ремонт газонокосилки своими руками требуется при существенном снижении мощности во время работы.

ВИДЕО: Как смазать редуктор мотокосы или триммера

Разборка электрической газонокосилки

слышится звук гудения;
при старте корпус слегка дергается;
происходит существенный нагрев мотора даже при небольшой нагрузке;
снижаются обороты.

ВИДЕО: Электрическая газонокосилка плохо запускается, клинит мотор, ремонт тормозной муфты

Видео (кликните для воспроизведения).

Общая схема бензиновой газонокосилки

Затягивание крепежных болтов на каркасе

ВИДЕО: Основная причина поломки и ремонт привода самохода бензиновых газонокосилок

Комбинированная реверсная отвертка TOREX с насадками

Нарушение регулировки холостого хода. Можно самостоятельно с помощью отвертки выкрутить жиклеры в правильную позицию. Делать это удастся даже на слух, чтобы мотор работал ровно. Ножи снимать не нужно, но они не должны вращаться.
Имеется загрязнение воздушного фильтра. Его достаточно извлечь наружу и очистить, промыть. Сушим в естественных условиях на ветру, не кладя к печи или камину.

Плоской отверткой снимают кожух воздушного фильтра

После снятия крышки также аккуратно снимают воздушный шланг

После продувки карбюратор собирают и возвращают его на место

ВИДЕО: Инструкция по разборке и чистке карбюратора на примере BRIGGS & STRATTON

Почему не заводятся газонокосилки?

Ко вторым – все, что связано с двигателем, будь он электрическим или бензиновым.

Газонокосилка вышла из строя, если:

не заводится;
глохнет газонокосилка вскоре после того, как завелась;
двигатель работает не на полную мощность или с перебоями