Ручные буры для земли: 100/150/200 мм. в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Земляной бур. Виды и работа. Применение и как выбрать

Земляной бур – это массивный металлический инструмент, предназначенный для вырезания скважин и лунок. В классическом исполнении он представляет собой круглый металлический стержень с лезвиями на конце и крестообразной рукоятью вверху. Устройство работает по принципу самореза. Оно ввинчивается в землю, при каждом повороте срезая плотную массу. По мере заглубления инструмента образовывается яма с круглым сечением и ровными стенками. Бур периодически вынимается со скважины, поскольку на его лезвиях остается вырезанная земля, которая очищается и инструмент снова погружается для дальнейшего углубления.

Где применяется земляной бур

На первый взгляд это очень простое устройство, но несмотря на это оно нашло свое применение для выполнения многих целей:

• Установки свай для фундамента.
• Подготовки лунок для посадки растений.
• Монтажа столбов для ограждений.
• Создания дренажных отверстий в почве.
• Взятия глубинных образцов почвы для лабораторных исследований.

Хотя бур и называется земляным, но на самом деле сфера его применения более широкая. Он может работать с любыми не твердыми породами. С его помощью можно создать яму правильного круглого сечения в глине. Любая разновидность садового бура может прорезать лунку во льду, хотя и с разной эффективностью в связи с более высокой плотностью такой поверхности.

Разновидности буров

Земляной бур может иметь различную конструкцию, но все же главным критерием разделения инструмента на разновидности является тип его привода. По этому направлению буры бывают:

• Ручные.
• Механизированные.
• Навесные.

Ручные

Ручной земляной бур является самой распространенной и доступной конструкцией. Этот инструмент имеет рукоять. Для его проворачивания используется мускульная сила человека. Эффективность устройства зависит только от физической подготовки того, кто им пользуется.

К достоинствам инструмента можно отнести:

• Низкая стоимость.
• Легкость.
• Маневренность при переноске.
• Возможность добраться к труднодоступным местам.

При этом стоит отметить, что ручной земляной бур отличается низкой скоростью работы. Главным его недостатком является быстрое истощение физических сил того, кто им пользуется. Работать таким инструментом действительно очень тяжело и сопоставимо с рытьем траншей. В случае попадания на траектории движения ручного бура препятствий, таких как камни или корни деревьев, инструмент перестает углубляться. В результате его необходимо извлечь, и вручную постараться удалить мешающий объект с траектории движения лезвий.

По мере углубления лезвия в землю, поверх него накапливается большое количество срезанной земли. В результате создается мощное давление, поэтому дальше прокручивать рукоять становится практически невозможно. В результате возникает необходимость почистить лунку, поэтому бур нуждается в извлечении. Зачастую вытащить его тяжело, поэтому необходимо проворачивать рукоять в обратную сторону, против часовой стрелки, чтобы лезвие поднялось и освободилось от части грунта. После этого бур закручивается еще раз, чтобы почистить остальную землю.

Механизированные

Механизированные буры являются намного более совершенными. Они оснащаются двигателем внутреннего сгорания, который сам обеспечивает вращение стержня с лезвиями. Также встречаются электрические разновидности данного инструмента. Что касается оборудования на двигателе внутреннего сгорания, то нужно отметить, что в большинстве случаев оно оснащается двухтактным мотором. В связи с этим для его заправки нужно смешивать бензин с маслом в определенной пропорции, которая рекомендуется производителем инструмента.

К безусловным преимуществам такого устройства можно отнести:

• Высокая скорость работы.
• Снижение нагрузки на оператора.
• Эффективное разрезание корней деревьев.
• Возможность удлинения штока для глубокого бурения.
• Съемные насадки под различные типы грунта.

Мотобур углубляется в почву за один проход. Его не нужно через каждые несколько оборотов вытаскивать на поверхность, чтобы очистить лезвие от рыхлой земли. Лунка прорезается очень быстро, при этом для дальнейшей очистки от срезанной почвы нужно всего лишь приподнимать бур, что приведет к быстрому поднятию земли по лезвиям и ее разбрасыванию вокруг ямы. Это обеспечивается благодаря особенной конструкции рабочего штока. Если у ручных устройств лезвия находятся только на кончике штанги, то у мотобуров они идут по всему периметру, как в мясорубке, поэтому срезанная земля поднимается высоко до самой поверхности. Моторизированными установками создают более глубокие ямы, поскольку используют удлиняющие штанги, если это предусмотрено для выбранной модели, а мощность двигателя позволяет это делать. Лучшие мотобуры могут углубляться в почву до 3 м.

К недостаткам таких устройств можно отнести большой вес. Зачастую при работе с очень твердой почвой удержать мотобур в руках практически невозможно, особенно если на глубине лезвие натолкнется на плотный корень. Все недостатки, имеющиеся у данных устройств, не идут ни в какое сравнение с теми сложностями, с которыми сталкивается рабочий при использовании ручной модификации, поэтому не стоит акцентировать внимание на слабых сторонах мотобуров.

Навесные

Навесной земляной бур зачастую представляет собой более дешевую в сравнении с мотобуром конструкцию. Это гибридная модель, которая представляет собой что-то среднее между устройством с двигателем и ручной конструкцией. Такое устройство подключается к валу отбора мощности на различной технике, такой как трактора или мотоблоки.

К явным достоинствам навесных буров можно отнести:

• Высокая мощность.
• Приемлемая цена.
• Хорошая скорость углубления.

Техника, к которой подключается навесное оборудование, обладает более мощными моторами, чем можно оснастить мотобур. В связи с этим эффективность этих двух разновидностей инвентаря несопоставима. При этом нужно отметить и значительные недостатки навесных установок. В первую очередь для их работы необходимо иметь в распоряжении трактор или мотоблок. Также существенным недостатком такой конструкции является низкая маневренность. Если нужно сделать лунку в труднодоступном месте, куда подобная техника не заедет, то придется работать другими землебурами.

Критерии выбора

Выбирая земляной бур необходимо ориентироваться по следующим критериям:

• Глубина бурения.
• Диаметр получаемого отверстия.
• Тип лезвия.
• Вес инструмента.
• Удобство рукояти для (ручных буров).
• Мощность двигателя (для мотобуров).

Что касается глубины бурения, то чем она больше, тем лучше. Даже если нужно всегда бурить только лунку на 1 м, то это не значит, что спустя несколько лет не потребуется глубокая яма. Наличием бура со штангами для увеличения длины позволит использовать его для любых целей в пределах своего диаметра.

Также важным критерием выбора является диаметр получаемого отверстия. Для бытового применения достаточно чтобы этот показатель составлял 20-30 мм. Нужно учитывать, что чем меньше диаметр, тем легче и быстрее осуществляется работа, что особенно важно для ручного инструмента. Тонким буром работать всегда намного легче, чем толстым. Имея в распоряжении несколько буров, стоит сначала подготовить лунку самым тонким, а при необходимости расширить ее более широким инструментом.

Вес бура имеет огромное значение, поскольку ручные и мотобуры необходимо носить на руках. При этом нужно избегать слишком легкого инструмента, поскольку это говорит о применении при его производстве тонкостенной стали, которая деформируется при нагрузках. Изогнутое лезвие или штанга — это повод забраковать земляной бур.

Для ручных буров важным критерием выбора является удобство рукоятей. Если их трубка очень тонкая, то по мере работы она будет сильно надавливать на ладони вплоть до появления болевых ощущений. У более толстых трубок получается большая площадь прикасания с руками, поэтому давление распределяется равномерно. Лучше всего, чтобы рукоятки были гладкими, поскольку всякого рода резиновые накладки с рельефной поверхностью в дальнейшем сильно надавливают кожу.

Для мотобуров одним из важнейших критериев выбора является мощность двигателя. Чем она выше, тем производительней и безотказней инструмент. При этом, если нужно подготавливать исключительно только лунки глубиной 1 м, то не стоит брать слишком мощное оборудование, поскольку оно имеет большой вес и набор ненужных штанг для удлинения рабочей части.

Альтернативные установки

Земляной бур может иметь не только шнековую конструкцию, но и работать по другим принципам. Довольно эффективной его альтернативой является ударно-канатная установка. Она применяется в тех случаях, когда необходимо подготовить глубокую яму. С ее помощью возможно даже сделать скважину на несколько десятков метров для добычи воды. Такая установка отличается большой габаритностью, поэтому ее собирать только для того чтобы подготовить лунки для установки столбов заборов нецелесообразно.

Установка состоит из высокой треноги, на вершине которой закрепляется шкив. На него на тросу подвешивается тяжелая металлическая труба, диаметр который соответствует толщине будущей ямы. Лебедочный механизм подымает трубу к вершине треноги, после чего резко ее отпускает. Ударная штанга падает на землю под воздействием силы притяжения, в результате чего образовывает небольшую яму. После этого лебедка снова поднимает трубу на высоту и действие повторяется.

Похожие темы:

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

шнековый и другие ямобуры для земляных работ, буроямы для бурения свай, скважин и посадки рассады 100 мм и других размеров

У каждого дачника есть свой набор инструментов, без которых не обойтись в хозяйстве. Одним из таких является садовый ручной бур, который отлично справляется с земляными работами и является неоценимым помощником садоводов. Раньше для выкапывания ямок и лунок использовали вертикальные лопаты. Сейчас есть альтернатива – ручные буры, благодаря которым работать на участке стало проще и лучше.

Особенности

Садовый ручной бур используется для бурения различных скважин в грунте. Он заходит в землю как штопор, чтобы вставить его на нужную глубину, необходимо применить усилие. После прохождения бура на определенную глубину его поднимают наверх без вращения – для удаления грунта с лопастей. В результате таких простых действий можно получить скважины с ровной кромкой за короткий срок.

Работать с буром может один человек. Он производит вращательные движения вокруг оси и давит на бур сверху. Необходимо учесть, что для выполнения этих действий требуется определенная сила. Поэтому перед применением на садовом участке ручного бура желательно определиться с такими вопросами.

• Какие будут размеры у отверстий?
• Сколько требуется ямок на данной территории?
• Какой на участке грунт?

У садового бура много преимуществ. При работе с ним не требуются какие-то особенные знания, для него не нужны расходные материалы, у него небольшой вес, благодаря которому не возникает проблем с транспортировкой. Хранить инструмент можно в том же сарае, он от этого не испортится. С помощью бура можно делать скважины разного диаметра, но для этого надо приобрести различные сменные насадки и менять их по необходимости.

Существует распространённое мнение, что ручным буром пользоваться очень просто. Но и при работе с этим инструментом для получения качественного результата нужно учесть несколько правил.

• Бур необходимо установить ровно и засверлить его строго вертикально.
• Начать вращение ручек необходимо прямо, не наклоняя устройство в сторону, так как это приведет к крену – так изменится угол стенки ямки.
• Вынуть бур на поверхность, а после очистить диски от земли.

В результате последовательных действий получаются ямки и лунки конкретного диаметра, в которых не обвалятся стенки и не просядет грунт. Также к преимуществам ручного бура относятся низкая стоимость и доступность — модель можно приобрести во многих магазинах или заказать в интернете, а легкость, маневренность и возможность пробурить отверстия в труднодоступных местах радуют многих пользователей.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

• Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Шнеки бывают стандартными – для обычного грунта; скальными – для выбуривания камня и скальных пород; для мерзлого грунта.

• Дисковые – самый простой вариант, эти буры состоят из диска, разрезанного на две половины, которые установлены под наклоном относительно друг друга. Их легко изготовить самостоятельно. Многие садоводы-умельцы совершенствуют ручные буры для облегчения работы. Для этого бур используется как насадка на дрель или на перфоратор. Такое использование строительного электрического инструмента дает большие преимущества перед механическим буром и позволяет проводить работы по бурению скважин без особых трудозатрат и с большей эффективностью.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Сферы применения

Садовый ручной бур применяется для различных видов земляных работ на дачном участке, сфера его применения разнообразна. Для дачи он незаменим, так как для бурения глубоких и узких ям это самый удобный и простой инструмент. Почвенный бур можно использовать для:

• высверливания лунок под высадку рассады;
• выбуривания ям для столбов, ограждений, свай для фундамента различных построек и беседок;
• выбуривания отверстий для посадки деревьев и растений;
• рыхления некаменистой почвы для дальнейшего проведения полива и подкормки растений.

Земельным буром можно даже пробурить тоннели для прокладки вентиляционных систем и коммуникаций. Бур можно использовать для пробуривания земли и глины, хотя это более трудоемкий процесс. Вокруг деревьев и кустарников часто бурится несколько лунок, через которые с помощью вставленных трубочек производится порционный полив. Для проникновения воды не возникает препятствий, и это очень важно для почвы в засушливое время. Удобно использовать бур для подкормки помидоров и других растений. Пробуривают 4-5 лунок, и в каждую закладываются удобрения.

Такая подкормка лучше усваивается, так как растения и кустарники лучше используют удобрения, внесённые на глубину.

Размеры

Многие владельцы садовых участков вносят усовершенствования в садовую технику и делают буры со сменными ножами, так как бур с фиксированным размером дисков не сможет выполнить множество задач. Для этого делается винтовое соединение, на которое накручиваются насадки разного диаметра. Для обработки грунта наиболее востребованы насадки диаметром 100, 150, 200, 250 и 300 мм.

Благодаря такому решению функции ручного садового бура значительно расширяются. Глубина бурения достигает 1,5 м. Необходимо учесть, что пользоваться инструментом вручную с диском диаметром 300 мм невозможно. Для такой работы надо привлечь второго человека.

Лучшие модели

В России самыми популярными среди дачников и садоводов считаются три марки ручных буров:

• первое место в рейтинге занимает модель «Эксперт» от компании «Зубр»;
• второе место – Fiskars Quikdrill;
• третье место – «Торнадо-Профи».

Рейтинг составлялся по отзывам пользователей, которые постоянно применяют ручные буры на своих участках, учитывались технические характеристики моделей, удобство в работе.

«Эксперт» от бренда «Зубр» является самым эффективным буром. Его рейтинг – 5,0, а производится такое устройство в Китае. Его преимущества:

• наличие двух винтовых фрез большего и меньшего диаметра – меньшая фреза входит в грунт, а большая расширяет стенки скважины, что значительно ускоряет проведение работ;
• модификация инструмента под потребности владельца, то есть возможность разборки и сборки позволяет установить любую насадку;
• возможность увеличить с помощью удлинителя полезную длину с 1,2 до 1,8 м;
• особенности шнека, благодаря которым грунт, поднимаясь из отверстия, не осыпается;
• увеличенная скорость при работе в сыпучем грунте;
• наличие самозатачивающегося шнека, который легко пробуривает сложные участки грунта;
• наличие тройника, который регулирует положение рукоятки;
• повышенная прочность и износоустойчивость благодаря материалу изготовления – оцинкованной стали.

Модель Fiskars Quikdrill имеет рейтинг, который равен 4,8. Производится в Польше и обладает следующими преимуществами:

• усовершенствованная модель, в которой привычное винтовое устройство заменено двумя ножами, они под определенным углом расположены друг напротив друга и значительно повышают производительность;
• наличие двух съемных лезвий, которые можно заменить, подобрав нож другого размера;
• рабочий диаметр 150 мм, что оптимально для установки столбов для ограждений;
• материал изготовления черенка – закаленная сталь, что значительно повышает прочность и ресурс бура, рукоятка изготовлена из композитного материала;
• наличие мерной шкалы на черенке с шагом 10 см, что упрощает проведение земельных работ.

«Торнадо-Профи» радует пользователей, на основании их оценок устройство имеет рейтинг 4,7. Производится такое чудо техники в России по стандартным технологиям. Преимущества:

• режущая часть инструмента выбуривает отверстия диаметром 20 см, идеально ровные даже в тяжелом грунте;
• легко бурит скважины глубиной до 4 метров, обладает лучшей производительностью при проведении бурильных работ в грунте;
• ручная ковка рабочей стальной детали, что подтверждает высокое качество исполнения;
• облегченная ручка;
• возможность регулировки высоты бура от 1,47 до 1,56 м.

Все эти модели нашли широкое применение на дачных участках и сдавать свои позиции не собираются.

Как выбрать?

Для выбора качественного и недорого ямобура необходимо следующее.

• Определиться, для чего вы будете использовать бур, отверстия какого диаметра и глубины будут выбуриваться.
• Тщательно изучить инструкцию по техническим возможностям бура (тип лезвия, режим скорости, диаметр шнека).
• Обратить внимание на мощность. Для садовых работ достаточно мощности 3,5 л.с., а для более серьезных необходимо выбирать модель, где мощность побольше.
• Учесть материал изготовления режущих элементов.
• Определить удобство рукоятки.
• Приобретать бур в специализированных магазинах.

Нужно понимать, для чего вам необходим ручной бур. Для редкого применения, для посадки растений и деревьев подойдёт простой ямобур с одной фрезой. Если на участке нужно установить фундамент, забор или беседку, то лучше применить бур с удлинителем и с наращиваемой штангой.

При работе с глинистым и песчаным грунтом надо учесть, что работы лучше проводить вдвоем.

Важно понимать, что использование ручного бура – не просто модное веяние, а именно необходимость. Многие работы на даче можно произвести лопатой, но далеко не все. С помощью лопаты можно вырыть широкую яму, в которой земля будет рыхлой и сыпучей. Сделать шурф с ровными краями, чтобы не осыпался грунт, можно только буром. Также использование бура не нарушает целостность почвы, так не возникает проблем с вывозом земли. Поэтому ручной садовый бур на участке просто незаменим.

Необходимо учитывать следующие моменты:

• если бетонирование или посадка растений не производится в выбуренные отверстия в тот же день, стоит накрывать эти ямки во избежание попадания осадков и грязи;
• свои физические силы, так как при бурении необходимо прилагать определенную физическую силу, поэтому нежелательно проводить работы по бурению отверстий в жаркое время на солнце или при плохом самочувствии;
• ручной бур малоэффективен на каменистых и тяжелых почвах, поэтому лучше поберечь свои силы и использовать более мощный инструмент;
• бурение отверстий диаметром более 200 мм лучше проводить вдвоем.

Для более эффективной работы на участке лучше выбрать шнековый земляной бур. Это значительно облегчит труд дачника, так как данный бур будет отводить землю от зоны выбуривания.

Советы по использованию и уходу

Ручные садовые буры рекомендовано использовать по назначению: выбуривать отверстия и ямки теми инструментами, которые по своим характеристикам подходят для этих работ. Следует обязательно учитывать тип грунта, чтобы не испортить диски аппарата.

Нормальное желание каждого дачника – чтобы садовый бур прослужил как можно дольше и его можно было бы использовать длительное время для важных и нужных работ. Значит, бур надо беречь и за ним ухаживать. А для этого его надо держать в чистоте и периодически затачивать. Перед тем как заточить инструмент, его обязательно надо помыть. Можно использовать средство для мытья посуды, растворитель, бензин или ацетон. С инструмента удаляются загрязнения, смазка, налипший грунт и сок растений. Затем нужно приступить к заточке и пользоваться при этом не единственным абразивом, а различными:

• для первичной обдирки подходит грубый абразив, а если инструмент затуплен не сильно, без этого этапа можно обойтись;
• для шлифовки после грубого абразива применяют средний абразив;
• для чистовой шлифовки, удаления заусенцев от среднего абразива и правки режущей кромки используют тонкий абразив;
• в завершение процесса применяют очень тонкий абразив, шлифовальную пасту, её наносят на фланель, удаляются микрозаусенцы, инструмент полируется.

Обработка тонким и очень тонким абразивом производится медленно, без сильного нажима и только вручную. Нельзя давить на абразив при заточке. Это бесполезно и вредно, так как износ абразива повышается, и образуется большой заусенец. Перед сменой абразива инструмент необходимо промывать, это очищает его от частиц более крупного абразива. Для этого можно использовать воду с мылом и щелочью. Результат заточки можно оценить с помощью лупы, визуально, так выявляют зазубрины и микросколы. Также можно смочить инструмент керосином. Он поступает в трещины и лучше их проявляет. Диски бура нельзя очищать какими-то твёрдыми приспособлениями, нельзя ими обо что-то стучать, это сокращает срок их службы.

После окончания садовых работ бур необходимо начисто и насухо протереть ветошью и смазать тонким слоем машинного масла. Если инструмент не используется длительное время, то его лучше держать зачехленным. Это рекомендовано и в целях соблюдения техники безопасности.

Бережное отношение к ручному инструменту позволит использовать его длительное время для самых разных работ.

Ручные буры: разновидности и применение

Бурение подразумевает не только масштабные работы по сооружению нефтяных и газовых скважин, а также глубоких скважин на воду. Зачастую для проведения мелких буровых работ применяются ручные устройства, которые также можно отнести к буровому инструменту.

На даче или в саду, пожалуй, самым популярным инструментом является лопата. Основная масса земельных работ осуществляется именно с её помощью. Но, бывают случаи, когда одной лишь лопаты может оказаться недостаточно. Так, к примеру, если вы самостоятельно решите установить забор, возникнет необходимость вкопать столбы. При помощи одной лишь лопаты сделать это, конечно, возможно, но крайне проблематично и долго. Проще всего воспользоваться ручным буром. Для того чтобы выкопать углубления для столба диаметром около 150 мм, придётся потратить немало времени и вырыть огромную яму. При этом, чем глубже придётся копать, тем больше будет получаться яма. При использовании для этих целей бура времени и усилий уйдёт на порядок меньше, а земли достать придётся совсем немного. Ещё один плюс в пользу бура — сохранение структурности грунта. Выкапывая яму лопатой, плотность и структура земли будут нарушены, а процесс обратного закапывания потребует дополнительного уплотнения и смачивания грунта.

Ручной бур способен за максимально короткое время справиться с выкапыванием аккуратного углубления глубиной от 50 см до 1,5 м, а при использовании специальных удлинителей и до 5 м.

Помимо углублений под столбы для забора, ручной бур прекрасно справится с неглубокими скважинами на воду, лунками для саженцев и выкопкой фундамента под дачные постройки.

Вариации и особенности ручных буров

Наиболее примитивный ручной бур представляет собой штангу, на одном краю которой расположена фреза, оснащённая двумя лопастями, а на другом — рукоятка. Предназначен такой инструмент для бурения неглубоких ям и скважин.

Бур со съёмными фрезами (пластинчатый бур). Благодаря наличию фрез различного диаметра такой бур хорош для выполнения любого рода скважин.

Шнековый бур. Такой бур помимо фрезы имеет ещё и винтовой шнек. А это значит, что за приём такой инструмент способен достать земли в несколько раз больше, что существенно упростит и ускорит весь процесс создания скважины или лунки. Существует и ещё более усовершенствованная форма шнекового бура, которая имеет разъёмную штангу, что делает возможным бурение на заданную глубину. А наличие удлинённого держателя позволяет выполнять работу вдвоём, что также способствует быстрому и продуктивному бурению.

Фундаментный ручной бур. Этот инструмент имеет более сложное устройство, и применяется в основном для скважин большого диаметра. Такой вид бура оснащён специальным грузоподъёмником, который накапливает в себе землю и небольшие камни. Конструкция имеет ещё и специальную лопатку, которая начинает действовать в самом низу, несколько расширяя нижнюю часть скважины. Некоторые ручные буры вместо гладкой режущей поверхности оснащены зубчатой. Такие экземпляры легче справляются с рыхлением земли, что естественно упрощает процесс бурения.

Выбирая ручной бур, старайтесь учитывать те характеристики, которые описаны выше. Если бур нужен вам для того, чтобы копать лунки под саженцы в саду, то самого простого и недорогого будет достаточно. Тем, кто решил бурить глубокую скважину под воду или углубления под фундамент или забор, стоит потратиться на бур с разъёмной штангой и увеличенной рукояткой.

Помните, что с глинистой и песчаной почвой с небольшим содержанием камней ручные буры вполне могут справиться. А вот там, где почва каменистая, лучше прибегнуть к помощи спецтехники.

Изготовление ручного бура своими руками

Ручной бур можно не только купить, но и сделать его самостоятельно. Достаточно иметь в своём распоряжении некоторые инструменты и материалы. Тем, кто решит самостоятельно изготовить бур понадобятся:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• металлическая труба 1,5 метра в длину и внутренним диаметром в 15 мм;
• 15 мм сверло;
• труба для держателя длиной 40–50 см и диаметром 2 см.

Чтобы усилить бур, можно из прочного металла вырезать окружность, разделить её на 2 части и заточить кромки. Обе половинки следует приварить к штанге так, чтобы угол между ними составил 30 градусов. Таким образом мы получаем крепкую и надёжную фрезу.

На край штока приваривается сверло. Оно будет работать как наводящий наконечник. К противоположному краю следует приварить рукоятку.

Если вместо штанги использовать стальной лом, то сверло приваривать нет необходимости, так как его с лёгкостью заменит остриё лома.

Таким образом, ручные буры представляют собой экономичные инструменты, пригодные для решения простых бытовых задач. Однако при выполнении более сложных проектов все же требуется привлечение профессиональной буровой спецтехники.

Буры для бурения земли — выбор и особенности работы

Бурение под шпунт, классический забор или теплицы намного легче и целесообразнее производить посредством специализированной техники. Вне зависимости от модели прибора скорость подготовки лунок для дальнейшего строительства будет намного выше, чем при копке грунта лопатой. На эту работу затрачивается меньше усилий, если использовать ручной бур.

Какие существуют буровые механизмы

В первую очередь нужно выделить несколько основных групп данной техники:

• моторизированные;
• немоторизированные;
• навесные.

Ручные буры представлены первыми двумя вариантами конструкций. Причем каждый из них встречается в нескольких исполнениях. Например, если рассматривать моторизированные агрегаты, в данном случае винтовая часть приходит в движение посредством бензинового или электрического двигателя. Устройство можно удерживать в руках двум работникам.

Бензобур дает возможность подготовить отверстия на грунтах разной степени сложности: очень плотные слои, песчаная, глинистая почва, а также местность с небольшим содержанием горных пород в грунте. Бурение под шпунт или другую конструкцию в данном случае можно выполнить на глубину, которой ограничивается удлинитель штока (2-3 м).

Электрический аналог отличается несколько меньшей мощностью, соответственно, в равных условиях оба варианта: и бензобур, и электробур осилят различные уровни нагрузок.

Еще одно неудобство второго варианта – необходимость подключения к сети и периодической подзарядки аккумулятора. Но зато подобная техника работает практически бесшумно.

Немоторизированные буры заглубляют в грунт посредством «плеча» (ручка) и прилагаемого к нему физического усилия.

Встречаются следующие исполнения:

• ложкового типа – имеет цилиндрическое расширение на одном из концов стержня с режущей кромкой на конце;
• шнековый вариант – оснащен винтовым шнеком;
• пластинчатый аналог – у основания ближе к наконечнику закреплена фреза, образующая две лопасти.

Последний вариант может изготавливаться посредством сварки или резьбового соединения режущей кромки. Второй вариант предполагает возможность менять лезвия с разными диаметрами фрезы, что делает бур многофункциональным. Однако применяется пластинчатая конструкция на слабых грунтах. Более устойчивый к высоким нагрузкам на сжатие и растяжение – шнековый бур.

Его допустимо использовать на грунтах разной структуры: суглинки, глинистые, повышенной твердости, а также сыпучие (песчаные). Ложковый вариант целесообразно применять на глинистой и влажной почве.

Особенности работы с буром

Вне зависимости от того, производится ли бурение под шпунт, забор или другую конструкцию, необходимо придерживаться ряда правил в подобных работах:

• подготавливаются отверстия небольшой глубины (до 15 см), это необходимо делать для упрощения процесса заглубления бура в почву;
• инструмент должен входить в грунт строго вертикально;
• у основания располагается режущая кромка, посредством которой и происходит разрезание почвы, если используется немоторизированный агрегат, погружение лезвия происходит методом ввинчивания стержня, для чего нужно вращать стержень, удерживая его за ручку;
• диаметр режущей кромки должен отличаться от размера отверстия на 5-7 мм в большую сторону;
• бурение под забор осуществляется в несколько этапов, так как необходимо периодически удалять срезанный грунт, обычно это делается на глубине каждые 50 см;
• при необходимости стержень удлиняется до нужной величины, что реализуется посредством специальных элементов, которые обычно входят в комплект к буровому механизму;
• по мере того как продолжается процесс бурения удлинители рекомендуется демонтировать на этапе, когда требуется вытаскивать бур.

В процессе работы бур может затупиться, и тогда его следует заточить при помощи болгарки или напильника, растачивается с наружней стороны винта

Следует помнить о необходимости заточки лезвий. Сегодня распространена практика среди производителей не подтачивать режущую кромку агрегата с минимальной стоимостью.

Обязательно после работы чистите от земли инструмент, во избежании ржавчины и быстрого износа

Поэтому после покупки следует уточнить этот нюанс и в случае необходимости наточить лезвие, так как, в противном случае бур зайдет в грунт на небольшую глубину и застопорится.

Какой буровой механизм лучше

Выбор подобного инструмента должен делаться на основании структуры почвы. И лишь при условии, что она соответствует параметрам бура, можно рассчитывать на эффективную эксплуатацию. Однако некоторые исполнения все же отличаются повышенной износостойкостью к существенным нагрузкам.

В частности, если рассматривать немоторизированные буры, наилучшим вариантом по функциональности и прочности является шнековый вариант.

Но при выборе многое зависит от того, для каких целей приобретается инструмент. Иногда нецелесообразно затрачиваться на более дорогостоящий агрегат, например, если планируется сделать всего несколько неглубоких отверстий в слабом грунте. Тогда отличным вариантом будет простой пластинчатый бур.

Рассматривая моторизированные механизмы, нужно выделить бензобур – это мощный агрегат, которые предлагается по относительно доступной цене, если сравнивать с аналогами, которые функционируют на приводе. Минус такого варианта – большой вес, а также необходимость работать вдвоем с напарником.

Параметры отверстий под столбы

Установить опорные стойки можно двумя способами: свободно опустить в яму; вбивать в отверстие равного или меньшего диаметра, чем размеры столба. Соответственно, в первом случае можно подготавливать лунки намного большей ширины.

Если бур застрял или плохо проворачивается, налейте в углубление немного воды, затем подождите пару минут.

Например, если опора имеет сечение 60х60 мм, яма вполне может быть вдвое шире. Тогда выполняется частичное или полное бетонирование свободного пространства.

Если же не удалось подобрать бур с лезвием подходящего диаметра, допускается сделать отверстие с размерами, эквивалентными габаритам столба. Тогда опору нужно будет вбивать. Глубина заложения определяется весом конструкции забора и границей промерзания почвы: от 0,8 до 1,5 м.

А сил при этом будет затрачено несравнимо больше. Чтобы не переделывать всю работу, нужно сразу внимательно отнестись к подготовке лунок. При этом важно контролировать расположение бура. Можно прекратить бурение, когда бур достиг плотных слоев грунта. Диаметр ямы определяется размерами столбов.

Садовый бур своими руками

Садовые инструменты упрощают большое количество разных видов работ на загородном участке. Это простые в конструкции и использовании инструменты, с помощью которых можно провести разные работы с разным назначением. Один из таких инструментов – садовый бур ручной. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть выкапывания в земле лунок разного диаметра.

По своей конструкции бур очень прост. Это вертикальная металлическая штанга, к которой приварен заостренный наконечник. Сверху штанги прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним крепятся с помощью болтов съемные ножи. Выбирая разные по длине ножи, можно увеличивать или уменьшать диаметр выкапываемых лунок. При этом глубину скважин можно также контролировать за счет наращивания самой штанги. В комплекте садового бура есть съемные секции, которые к штанге крепятся при помощи резьбового соединения.

И хотя сам бур называется садовым, свое применение он нашел в разных областях частного строительства. То есть, используют его не только в саду или на огороде. К примеру:

• С его помощью можно делать скважины в грунте под опорные конструкции (для столбчатых фундаментов, для стоек ограждений).
• Для сооружения неглубоких колодцев или компостных ям.
• Можно с его помощью бурить наклонные или горизонтальные скважины для прокладки коммуникационных систем или дренажа участка.
• Конечно, он часто используется и по прямому назначению – выкапывание лунок под посадку деревьев.

Виды земляных садовых буров

Рынок инструментов сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых буров, здесь и отечественные приспособления, и зарубежные. Самый востребованный на сегодняшний день садовый бур ручной – это инструмент под названием «Зубр». Россияне давно им пользуются, считая его прекрасным садовым инструментом, у которого высокая надежность, длительный срок службы и самая дешевая цена. На второе место можно поставить бур ручной земляной марки ТИСЭ также от российского производителя. Не будем забывать и о зарубежных аналогах. К примеру, финский бур ручной земляной марки Fiskars, у которого оригинальная улучшенная конструкция. Правда, стоит такой ручной садовый бур дороже российских.

Несколько слов о буре марки ТИСЭ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию выше. Это достаточно сложная конструкция, с помощью которой можно на самой глубине скважины сделать расширение. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что используют его обычно для сооружения фундаментных конструкций. В данном случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз). То есть, за счет расширения можно уменьшить диаметр выкапываемой скважины, что снижает материальные расходы на приобретение строительных материалов в основном цемента.

Добавим, что садовые ручные буры – это не обязательно только механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий модельный ряд электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс выкапывания лунок и скважин доведен до минимальной простоты. Конечно, это топливные затраты, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и быстротой проведения земляных работ, многие дачники и загородные застройщики выбирают сегодня именно их.

Кроме пластинчатых буров, рынок предлагает и шнековые виды. Именно шнековая конструкция позволяет увеличить производительность выкапывания грунта. К тому же некоторые модели в своем составе имеют не ровные кромки рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро углубляться в самый твердый грунт.

И еще одна разновидность садовых буров – это марка Торнадо. Совершенно другая конструкция, которая стала симбиозом пластинчатых ножей и вилообразных. Посмотрите на фотографию бура ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Данная конструкция снижает сопротивление вращению до минимума за счет вертикально установленных вилообразных ножей. Они просто очень хорошо рыхлят землю и без проблем срезают корни растений.

Как сделать земляной садовый бур своими руками

Конечно, идеальный вариант – это приобрести бур в магазине. Это качество и надежность. Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого потребуется?

Из инструментов: электрический сварочный аппарат и болгарка. Из материалов:

• Водопроводная труба длиною 1,5 м диаметром 20 мм.
• Для ручки бура лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиною полметра.
• Металлическая пластина толщиною 5 мм. Остальные ее размеры: длина 20 см, ширина 5 см. Из нее надо будет сделать подставки для ножей.
• В качестве ножей лучше использовать диск для резки камня.

Теперь можно переходить к изготовлению бура своими руками, чертежи здесь необязательны, но все равно посмотрите на фото выше, где установлены приблизительные размеры инструмента. В первую очередь к концу длиной трубы необходимо приварить кусочек металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник бура. Размеры пластины: длина 10 см, ширина 2 см. Заточить можно ее до приваривания к трубе, используя точильный станок или болгарку, надев на нее точильный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и обварить ее по диаметру последней. Двух-трех сантиметра выступа будет достаточным. Зато это надежное крепление.

Далее, необходимо изготовить первичные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их назначение – рыхлить грунт перед работой основных ножей. Их можно изготовить из той же металлической пластины, вырезав две полосы длиною 8 см и шириною 3 см. Их надо просто приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото сверху.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим отклонением. Это задается угол, который позволит легко врезаться в грунт. Угол наклона выбирается произвольно, но не больше 45°. Кромки ножей обязательно заостряются.

Теперь необходимо приварить полки для крепления основных ножей. Их изготавливают из той же пластины. Предварительно в них надо просверлить отверстия под крепежные элементы (болты М6). Отверстий может быть два или три. Обратите внимание, что и полки необходимо установить под углом приблизительно 20°.

Как уже было сказано выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Его надо просто разрезать болгаркой пополам, сделать в половинках отверстия под крепеж, совпадающих с отверстиями на полках. Просто прикладываете ножи к полкам и маркером делаете отметки по отверстиям, затем по меткам сверлите. Очень важный момент – это правильно заточить кромку основных и первичных ножей. Она острием должна быть направлена в сторону грунта.

Последний этап – приварить ручку к штанге. Чтобы ручка в процессе эксплуатации садового бура не срывалась с крепления (нагрузки могут быть существенными), рекомендуется приварить по бокам две косынки все из той же металлической пластины. Ручной садовый бур готов, можно им пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами. Можно изготовить своими руками инструмент с определенным диаметром выкапывания грунта. Просто ножи привариваются к полкам, а не сажаются на болты.

Полезные советы

• Чтобы резьба болтов на буре не забивалась землей, что затруднит впоследствии смену ножей, можно установить на резьбу защиту из ПВХ шланга или приобрести электрические кембрики.
• Чтобы знать, на какую глубину выкапывается скважина, необходимо, начиная от места установки основных ножей через каждые 10 см, сделать надфилем отметки, которые затем отметить цифрами с помощью краски. Удобно и практично. Кстати, сам бур садовый красить нет смысла, краска на нем при работе в земле держаться долго не будет.
• Собрать такой бур своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же он по своим качествам ничем от заводских отличаться не будет, тем более получается конструкция со съемными ножами, что увеличивает функциональность инструмента.
• После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать сварочные швы болгаркой. Ручку надо обязательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее кромки были ровными и не поранили руки.

Работать с самодельным буром иногда сложно. Особенно это касается твердого грунта, в котором встречаются в большом количестве корни растений. При таком раскладе ручной бур может повести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место бурения и на длину штыка попробовать срезать корни.

Заключение по теме

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько замечаний и рекомендаций.

Самодельный садовый бур ручной сделать своими руками можно. Как вы сами смогли убедиться, ничего сложного в сборочном процессе нет. Конечно, необходимо владеть навыками работы с электросварочным аппаратом.

Но стоит ли это делать, будет ли самодельный инструмент лучше или хотя бы не хуже заводского. Если его использовать в несложных грунтах, то никаких проблем. Тем более, обходится он в разы дешевле заводского инструмента. Даже если он и сломается, то отремонтировать его не составит большого труда. Что-то где-то отвалилось, можно заново приварить.

Поэтому стоит рассмотреть вариант изготовления бура своими руками.

5 лучших садовых буров – рейтинг 2020

Установить столб — не такая простая задача, особенно вырыть углубление под него. Яма необходима в различных строительных работах, таких как обустройство фундамента или забора. Обыкновенной лопатой её не сделаешь, поэтому используют специальный инструмент — бур (ямобур, землебур и т.п.). Бур для столбов, как и любой другой инструмент, имеет свои особенности.

Ручной бур поможет проделать скважину нужных размеров

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху. Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Колодец под столб Источник rent-tool.ru

Подготовка материалов

Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе необходимо заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей следует выделить:

• гайку;
• сверло;
• тиски;
• отрезки металлической трубы.

Понадобится еще и болт М 20. Необходимо взять 2 диска, диаметром от 100 до 150 мм. Что касается сверла, то у него должен быть наконечник, диаметр при этом составляет 20 мм. Металлическая труба будет лежать в основе. Понадобятся два отрезка по 500 мм и один – на 400 мм. Лучше взять трубу с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм. При таких параметрах готовое изделие получится прочным и сможет противостоять твердому грунту.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

1. Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
2. Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
3. Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Глубина ямы под столб Источник toolbuild.ru

Выбор режущей части

Основное назначение бура – рытье лунок. Скважины проделываются режущей частью, которая может иметь разные формы, а именно:

• форму полудисков;
• вид шнека;
• двухлопастную;
• винтообразную;
• съемную;
• многоярусную;
• цельную.

Если вы хотите изготовить бур для столбов своими руками, то должны определить конструктивные особенности устройства. Некоторые модели имеют небольшие лопасти снизу, тогда как сверху они увеличиваются до больших размеров. Приобретя заводской бур, вы получите в пользование эффективный и функциональный инструмент. Но его не всегда можно внедрить в грунт на нужную глубину, кроме того, насадки у таких приспособлений могут иметь не тот диаметр, что нужно.

Типы буров

Существует несколько видов буров, которые можно применять для рытья отверстий под столбы или скважины. Для выполнения глубинных работ чаще всего используются навесные модели. Особенность таких буров в том, что их можно установить на моторизированную технику (тракторы, мотоблоки). Это существенно облегчит задачу по раскопке, так как не придётся прилагать больших физических усилий.

Недостатком такой модели является потребность в наличии мотора или соответствующей техники.

Моторизированное устройство Источник alicdn.com

Ручной

Ручной бур для скважин – это самое простое устройство для рытья отверстий, которое использует для работы физическую силу человека. Чаще всего представлен в виде рукояти с приваренной к ней длинной трубой или арматурой, на конце которой находится рабочая часть.

Преимущество ручного бура в его относительно небольшом весе и надёжности, так как в его конструкции нет сложных элементов. Если он сломался, то починить его можно с помощью сварки и простых инструментов.

Недостаток такого бура в том, что для его использования требуется прилагать много физических усилий. Также если не предусмотрена смена рабочей части, то нельзя будет регулировать глубину и диаметр отверстия. Исполнительный механизм, который производит бурение может отличатся по конструкции и принципу работы.

Разборной бур Источник stroyzakaz.net

Спиральный

Рабочая часть такого бура выполняется в виде спирали, на конце которой находится режущая поверхность. Принцип работы такого механизма заключается в вращательном движении, по мере которого лезвие врезается в почву. После нескольких оборотов бур требуется достать из лунки и вытряхнуть землю из спирали.

В процессе раскопки можно увеличить длину штанги если есть соответствующие крепления. При определённых манипуляциях спиральный бур можно соединить с мотором, что ускорит и упростит работу. Данный механизм плохо работает при наличии твёрдого грунта или камней в нем. Лучше всего подходит для сверления отверстий в плотном сыпучем грунте с примесями глины.

Спиральные механизмы Источник static.imfast.com

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами комбинированных домов с цоколем – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Ложковый

Ложковый самодельный бур изготавливается из стальной трубы или другой детали в виде цилиндра. Для его создания можно использовать лист железа, который требуется согнуть до нужной формы. Данный инструмент используется для несыпучего грунта с высокой влажностью, например, глины.

Нижняя часть конструкции состоит из режущей кромки продольной или спиральной формы. В момент поворота механизма ложка забирает грунт внутрь и заполняет полую часть бура. Такая разновидность инструмента производит раскопку быстрее, чем спиральная, но также требует больших физических усилий для работы.

Ложковая насадка Источник geotest.ru

Ударный

Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

• клиновидная для мягкой земли;
• двутавровая для вязкой почвы;
• крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

Ударный бур Источник sovet-ingenera.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на работах с фундаментом и утеплении домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Бензиновый

Бурение ям под столбы можно делать с помощью механизма с бензиновым двигателем. Чаще всего его рабочая часть изготавливается в виде спирали, а весь процесс больше похож на сверление.

Такой бур используется для рытья отверстий в местах, где нет возможности подключиться к электрической сети. В состав конструкции входит привод из двух- или четырёхтактного двигателя, блоком управления всем механизмом и редуктора, с помощью которого можно изменять скорость вращения шнека.

К преимущества данной системы можно отнести скорость работы и автономность, а к недостаткам – её вес и громоздкость. Также этот механизм нуждается в топливе и повышении требований к безопасности. При работе бензиновый бур издаёт много шума и для длительного использования рекомендуется применять наушники. Для оптимального распределения нагрузки при применении этого механизма требуется 2 человека.

Бензиновый бур Источник obiavo.by

Электрический

Электрический бур под столбы отличается от бензинового тем, что для работы используется не топливо, а ток. Такой механизм может изготавливаться как специальный инструмент или для рытья отверстий может применяться строительный миксер. Преимуществом данной конструкции является меньший вес и шум, чем у бензинового аналога, а также не требуется топливо.

К недостаткам такого бура относится жёсткая зависимость от расположения электрической сети и повышенная стоимость в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым буром. Также при длительной работе требуется давать инструменту остыть, чтобы он не сломался.

Электрический механизм Источник www.seabreeze.com.au

Гидравлический

Бурение под столбы большой длины следует делать с помощью гидравлического бура. Чаще всего это навесной механизм, который соединяется с экскаваторами, мини-погрузчиками или другой специальной техникой. Такой инструмент используется для работы с твёрдыми грунтами и каменистой поверхностью. С его помощью можно делать углубления для свай и столбов ЛЭП. Также его применяют для бурения водяных скважин.

В сравнении с другими типами автоматических буров он является самым мощным и дорогим. Гидравлический механизм не нуждается в перерывах на охлаждение, а также оснащён функцией обратного вращения (реверса), что облегчает бурение грунтов, в состав которых входит много твёрдых пород.

Недостатком этого оборудования является то, что нужно тщательно следить за чистотой привода, так как попадание в него грязи приведёт к быстрой поломке бура.

Советы профессионалов

Выбор покупного инвентаря — очень важный момент для успешной проделки отверстий. От характеристик инструмента будет зависеть качество выполняемой работы, её быстрота и практичность.

Для это необходимо прислушаться к некоторым рекомендациям:

1. При покупке в первую очередь нужно обращать внимание на спираль. Она должна быть заточенной.
2. Пологая спираль подходит для бурения ям небольшого размера.
3. Ручные буры для скважин и столбов, заборов следует выбирать внимательно. Нужно обратить внимание на скорость работы. Она должна быть оптимальной.
4. Если нужно проделывать более серьёзные работы, то лучше купить шнековый бур.
5. Наличие ёмкости для сбора земли значительно облегчает работу.

Бурение отверстия — довольно сложный процесс. Для этого лучше использовать автоматизированные конструкции. Но если бюджет ограничен, то покупка ручного бура будет просто необходима. К тому же небольшой забор можно сделать и таким инвентарём.

Изготовление бура

Самодельный бур для столбов можно сделать при наличии сварки и некоторых инструментов, например, болгарка, тиски или дрель. При изготовлении следует сразу понять какой тип соединения будет рабочей части и удлиняющего механизма: цельный или разборной. В первом случае режущая кромка будет закрепляться без возможности замены. Чаще всего её просто приваривают к длинной трубе с поперечной ручной. Разборной механизм удобен тем, что его можно удлинять за счёт съёмных участков. Соединение у таких буров можно сделать 3 типов:

• Резьбовое. Для него на каждой отдельной детали конструкции нарезается спиральная насечка. Чтобы закрепить 2 детали между собой на резьбу надевается муфта и шплинтовой фиксатор, который не даёт соединению проворачиваться самостоятельно.

Съёмная насадка Источник www.kuvalda.ru
Гайка и болт, которые привариваются к концам механизма. Это самый не надёжный способ, так как если труба, к которой крепиться гайка, слишком тонкая, то она может лопнуть на стыке.

Муфтовое. В данном методе муфта приваривается к трубе с аналогичным диаметром, а на секции, которая будет ввинчена, должна быть резьба.

В момент работы при увеличении глубины снимается рабочая часть, а на её место устанавливается дополнительная секция с креплением для режущей детали. Таким способом можно регулировать размер и диаметр отверстия, так как рабочая часть легко заменяется на большую или меньшую.

Удлиняющаяся конструкция Источник www.kultivator-nado.ru

Спиральный

Для того, чтобы сделать отверстие в земле под столб или скважину можно применять спиральный механизм. Его можно сделать из трубы с нужной длиной и толстыми стенками, ручки из арматуры или металла, а также режущей кромки. Бур из диска циркулярной пилы или стального закалённого листа, который затачивается по краям, делается в несколько этапов:

• Нужно взять трубу, длина которой зависит от крепления: для съёмного механизма требуется около 30 см длины, а для цельного бура берётся труба любой нужной длины, после чего в обоих случаях следует заточить её конец.
• Изготовить шнековый механизм из 2 полукруглых половинок, которые должны быть крепкими и острыми. Для этого можно распилить диск от болгарки, который используется для распила досок.
• Далее к трубе требуется приложить режущую кромку и приварить её с помощью сварки. Угол наклона лезвий должен составлять около 30°, а также требуется, чтобы они находились на расстоянии 125 мм от острого края трубы.

Для съёмной части на не остром конце трубы делается соединительная конструкция из резьбы, болта, или муфты, а для цельной – приваривается ручка.

Порядок работ

• Первым делом на куске металла отмечается центр и радиус окружности, которая станет выступать будущим лезвием. Намеченная заготовка вырезается при помощи болгарки. После этого вдоль линии диаметра наносятся линии разреза и выреза, соответствующего величине окружности воротка. Готовый диск делится на две части. Отверстия под воротки проделываются болгаркой;
• Болгаркой на конце заготовки трубы, предназначенной для выполнения воротка, делаются четыре 3-4-сантиметровых продольных пропила. При помощи молотка надпилы собираются в центре, образуя таким образом острие трубы. Для избежания заполнения внутренней части землей острие обрабатывается сваркой;
• Половинки диска с воротком свариваются таким образом, чтобы угол к плоскости вращения составлял около 20 градусов, а расстояние между ними оставалось не менее 5 сантиметров;
• Труба-удлинитель приваривается наподобие буквы «Т», строго перпендикулярно, она упрочняется за счет металлической «косынки». Заготовка размещается внутри трубы-воротка, после чего делается сквозное отверстие, которое и позволит выполнить фиксацию элементов барашками и шпилькой;

В самом удлинителе ручного бура стоит проделать сразу несколько отверстий – за счет них в дальнейшем можно будет без проблем менять длину воротка.

• В завершении остается только заточить лезвия. При этом на фрезах режущая кромка обрабатывается таким образом, чтобы при вращении острие «смотрело» вниз!

Видео описание

Наглядно о том, как работает спиральный шнек, показано в этом видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про особенности столбчатого фундамента.

Ложковый

Если требуется делать отверстия в плотном и несыпучем грунте следует знать, как сделать бур ложковой формы, так как он подходит лучше всего. Для изготовления этого механизма можно использовать лист металла, который закручивается в нужную форму или трубу из которой вырезается режущая кромка с цилиндром.

Длина такой детали чаще всего не превышает 70 см, а диаметр подбирается под требуемый столб или отверстие. Для её изготовления в нижней части трубы делается надрез, чтобы отогнуть небольшой участок железа для заточки.

Для удобства при проделке отверстия в почве к концу штанги можно приделать сверло по металлу. Его можно заменить на металлическую пластину длиной в 15 см и заточенную на конце.

Чтобы сделать ложковый бур из листа стали требуется загнуть её до нужной формы и приварить по шву. Нижнюю часть нужно заточить. После изготовления рабочей части её нужно закрепить на стержне с помощью муфты или сварки.

Схема ложкового бура Источник modelist-konstruktor.com

Ударный

Производить бурение под забор можно с помощью ударного механизма. Для его создания требуется сделать треногу из труб или металлического профиля. Высота такой конструкции должна быть около 3 м. Под верхнюю часть нужно закрепить канатный блок, с помощью которого будет осуществляться подъем ударного механизма.

Из-за того, что подвижная конструкция имеет большой вес, для неё требуется сделать лебёдку, которая крепится к треноге. Она может быть, как ручной, так и автоматизированной. В ударном механизме используется толстая калёная труба, которая должна выдерживать удары по камню и пробивать его.

Для чего нужен?

Мотобур (бензобур) значительно упрощает и ускоряет бурение малых скважин: до 1500 мм глубиной и до 200 мм диаметром.

Назначение у этих скважин может быть самое разное:

• Заглубление столбиков ограждения.
• Установка столбчатого фундамента, громоотвода, флагштока или осветительного столба.
• Укрепление фундамента.

• Предотвращение осыпания котлованов или размывания береговых линий.
• Геологоразведочные работы.

Коротко о главном

Бур следует использовать если требуется проделать глубокое отверстие в почве, но не разрывать большую яму.

Если количество работ ограничивается несколькими отверстиями или нужно пробурить глубокую скважину, то следует взять бур в аренду или вызвать специалистов.

Самый эффективный и дорогой бур – это гидравлический, а самый дешёвый и надёжный – это ручной спиральный механизм.

Для изготовления бура следует использовать толстую калёную сталь, так как она более долговечна и не сломается при попадании на камни во время бурения.

Оценок 0

Прочитать позже

Уход за коловоротом

Для начала нужно понять главное правило — инструмент использовать исключительно по назначению. Проделывать яму можно только тогда, когда есть уверенность, что бур предназначен для определённого типа грунта. Если он не способен работать на такой земле, то, скорее всего, сломается при первой же попытке.

Нужно тщательно прочитать инструкцию, технические характеристики и не требовать от инструмента большего, чем он способен выполнять. Также необходимо изучить технические особенности работы. К примеру, ручным ямобуром можно сделать не более 35 отверстий в день.

При работе сильно помогает дополнительно установленная треножная система. Она фиксирует бур, и с ней легче его вытащить с земли. А достать его поможет специальный рычаг. Он зажимается, а бур проворачивается против часовой стрелки и достаётся. Для долговечной работы рекомендуется смазывать бур с помощью антикоррозионных веществ, а также покрасить для закрепления результата.

Сравнительные характеристики

Для удобства самые важные параметры разных моделей были сгруппированы в таблицу.

Модель	Мощность, л.с.	Мотор	Объем мотора, см3	Вес, кг	Средняя цена, руб
Champion AG252	2,2	2-тактный	51,7	9,2 кг	13000
Patriot Garden PT AE50	2,2	2-тактный	50	10 кг	13500
VULKAN GD620	3,2	2-тактный	62	9,5 кг	12000
RedVerg RD-EA630B	3	2-тактный	63,3	12 кг	17000
Hitachi DA300E	2,09	2-тактный	50,2	17 кг	43000
ADA instruments Ground Drill 14 Reverse	8	4-тактный	172	30 кг	50000
Iron Mole Compact	7	4-тактный	212	45 кг	78000

Как выбрать для рыбалки

Выбрать мотобур для зимней рыбалки довольно просто, если следовать основным правилам.

1. Для выбора агрегата по показателю производительности нужно учитывать количество лунок, которое нужно будет бурить за раз.
2. Если стоит выбор между несколькими брендами, лучше всего отдать предпочтению тому, у кого есть дешевое и удобное обслуживание, потому что буру понадобится частая заточка ножей.
3. Если проживаете в регионе, где зима не отличится особенной суровостью, то выгоднее будет приобрести универсальный мотобур со шнеками для зимних и летних работ.

Подбирая бур для зимней рыбалки нужно также учитывать толщину льда, чтобы подобрать длину насадки. Вес тоже будет важным пунктом, потому что слишком тяжелый бур на льду не просто тяжкий груз для транспортировки, но и угроза для целостности льда.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Советы по безопасности ручного шнека — Rice General, Inc.

Ручной шнек — это универсальный инструмент, используемый для выполнения ряда неглубоких копаний, необходимых для взятия проб почвы, создания ям для забоя, бурения рыболовных ям во льду, экологического строительства, добычи полезных ископаемых, вскрытия скважин. засорение дренажей и обнаружение подземных материалов, которые потенциально могут остановить бурение и повредить электроинструменты. Ручной шнек позволяет производить аккуратное бурение, необходимое при экологическом строительстве, сносе и геологических изысканиях.

Безошибочное бурение требует, чтобы все присутствующие на объекте соблюдали правила техники безопасности.

• По сравнению с использованием силовых шнеков, ручные шнеки могут показаться слишком безвредными, чтобы вызвать какие-либо неполадки. Тем не менее, всегда существует риск того, что острые куски закопанного материала разрыхятся и повредят человека, работающего с ручным шнеком. Используйте подходящие защитные очки, чтобы не повредить глаза в случае резкого ослабления острого предмета.

• Использование каски, перчаток, защитной обуви, респираторов и другого защитного снаряжения спасает строителей на сносе от травм в результате других выполняемых работ по сносу.

• Удаляйте выкопанный грунт только после остановки ручного шнека.

• Перед бурением выясните, есть ли в этом районе подземные линии электропередач, кабели или телефонные линии. Вы не хотите, чтобы вас ударило током или вас привлекли к ответственности за нарушение работы службы.

• Обязательно прокладку подземных водопроводов, канализационных линий и других инженерных коммуникаций.

• Используйте ручной шнек, достаточно эффективный, чтобы выполнить требуемую задачу в кратчайшие сроки.Использование надлежащим образом функционирующего оборудования позволяет максимально быстро выполнить задачу, поэтому риск травм автоматически сводится к минимуму.

• Эргономичные инструменты лучше адаптируются к контурам тела, поэтому можно предотвратить травмы в результате длительного повторяющегося использования. Травмы рук, возникающие при использовании стандартных шнеков, можно уменьшить, выбрав шнеки с эргономичными ручками.

• Движения рук должны обеспечивать минимальное давление на кости запястья.

• Доступны различные типы ручных шнеков для различных нужд.Используйте шнек, наиболее подходящий для выполняемой работы. Непригодные для данной ситуации оже не только увеличивают время, необходимое для выполнения задачи, но и увеличивают шансы получить травму.

• Примите меры, чтобы ручной шнек не запутался в любом типе подземного укрытия, которое может использоваться в экологических, инженерных или альтернативных целях. Подземная ткань, застрявшая в работающем шнеке, может немедленно потянуть оператора к себе, особенно при использовании механических шнеков.

В конце концов, наличие хорошо обученных сотрудников, не только в отношении навыков, необходимых для выполнения работы, но и в отношении процедур безопасности, поможет выполнить вашу работу вовремя и без несчастных случаев или травм.

4. Скважины малого диаметра

4. Скважины малого диаметра

---

---

4.1 Пробуренные или забуренные скважины
4.2 Забивные скважины
4.3 Гидравлические скважины
4.4 Гидравлические ударный (также метод полого стержня)
4.5 Ударные (также канатный инструмент)
4,6 Гидравлический поворотный
4,7 Кожух и грохоты
4,8 Способы получения вертикального возвратно-поступательного движения
4.9 Канат
4.10 Разработка скважины и отделка
4.11 Решение проблем

---

Этот метод выемки грунта состоит из стружки или резки материала со дна отверстия путем вращения цилиндрического инструмента с одной или несколькими режущими кромками. Этот процесс очень похож на просверливание отверстия в дереве или металле с помощью шнека или дрели.Выкопанная земля обычно подается вверх и удерживается в корпусе шнека, где она остается до тех пор, пока шнек не будет опорожнен. Шнек вращается, поднимается и опускается с помощью вертикального вала, который проходит вверх от шнека до удобной точки над уровнем земли, откуда его можно вращать. Вращение часто осуществляется силой человека, приложенной к рукоятке, прикрепленной к вертикальному валу. Однако шнек может приводиться в движение другими источниками энергии, такими как энергия животных или двигателя.В этом случае источник питания приводит в движение горизонтальную коронную шестерню. Два выступа, идущие вверх от зубчатого венца, приводят в движение штангу, известную как «келли», которая проходит поперек диаметра кольца. Квадратное сечение вала шнека проходит через квадратное отверстие в центре штанги келли, которое заставляет вал шнека вращаться вместе с штангой келли, обеспечивая ему вертикальную свободу.

Каждый раз, когда шнек заполняется выкопанным материалом, его необходимо вынимать из отверстия для опорожнения. Для этого вал шнека должен быть разделен на секции, которые можно отсоединить и отложить.

Несколько типов земляных шнеков успешно использовались для бурения скважин (Рисунок 3). Цилиндрический ковш-шнек представляет собой цилиндр из листового металла с креплением для вала шнека вверху. Дно имеет винтообразную форму с одной режущей кромкой. Он может быть шарнирным и защелкивающимся, чтобы его можно было открыть для опорожнения. Двухлопастной шнек состоит из двух цилиндрических лопастей, прикрепленных к валу шнека. Лезвия обрезаются и изгибаются внизу, образуя режущие кромки. Этот тип шнека часто используется для сверления отверстий под столбы.

Рис. 3. Земляные шнеки. (а) цилиндрический ковшовый шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (б) двухлопастной шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (c) винтовой шнек

Рис. 3. Земляные шнеки. (d) трубчатый шнек

Земляной шнек третьего типа (Рисунок 4) имеет спираль винтовой формы. Этот тип шнека обычно имеет две режущие кромки, одна из которых установлена ​​на передней кромке спирали.Он продается в коммерческих целях для бурения ям или для посадки деревьев.

Четвертый тип «шнекового» устройства (рисунки 5 и 6) использовался автором на липких или тяжелых глинистых почвах, где обычные шнеки с режущими кромками не работали должным образом. Он состоит из отрезка трубы или трубы с прорезью, нижний конец которой имеет форму зуба и расширяется. Верхний конец был прикреплен к обычному шнековому валу. Этот шнек попеременно опускается вниз, а затем вращается. Нисходящее движение заставляет почву подниматься вверх внутри шнека, где она прилипает, и вращение вырывает эту почву со дна отверстия.На дне отверстия можно оставить небольшое количество воды для смазки.

Большинство типов шнеков хорошо работают на самых разных почвах. Используемый тип может во многом зависеть от того, что можно получить или построить на месте. При выборе или изготовлении шнека следует соблюдать несколько принципов:

— режущие кромки или кромка должны иметь диаметр немного больше, чем корпус шнека над ними, чтобы шнек не тянулся по сторонам отверстия

— режущие кромки должны быть расположены под углом таким образом, чтобы только режущая кромка, а не поверхность за ней соприкасалась с поверхностью, через которую необходимо проникнуть; это улучшает проникновение и снижает сопротивление

— по мере увеличения отношения высоты шнека к диаметру прямолинейность отверстия имеет тенденцию к увеличению (т.е.е. высокий шнек малого диаметра имеет тенденцию просверливать более прямое отверстие, чем короткий шнек большого диаметра)

— корпус шнека должен удерживать вынутый материал до тех пор, пока шнек не будет извлечен из отверстия для опорожнения. Мелкодисперсный материал имеет тенденцию вытекать из шнека, если отверстия слишком большие. Когда уровень грунтовых вод достигнут, шнеки обычно не могут удерживать шлам, и углубление колодца должно выполняться одним из других описанных методов. ^\

Рис. 4 Винтовой шнек местного производства, прикрепленный к удлинению трубы

Рис. 5 Цилиндрический «шнек» местного производства, используемый в липких почвах

Бурение осуществляется забиванием вниз с последующим скручиванием. Зубья шнека должны быть расширены наружу, чтобы обеспечить зазор между шнеком и отверстием. Инструмент меньшего размера предназначен для очистки шнека от уплотненной почвы.

Рис.6 Цилиндрический шнек с удлинителем трубы и прикрепленной ручкой

Штатив используется для поддержки шнека во время бурения.

Шнеки обычно не пробивают камень. Однако тонкие слои или небольшие кусочки камня иногда можно измельчить или удалить и удалить с помощью ударного сверла или спирального шнека («рога барана»), сделанного из стального стержня по форме, подобной штопору. Если камень можно проткнуть или удалить, растачивание можно продолжить. Если нет, необходимо попробовать другой процесс или новое место.

Необходимость опорожнять шнек каждый раз, когда он наполняется, накладывает некоторые практические ограничения на глубину заделываемых отверстий.Поскольку секции вала шнека должны отсоединяться каждый раз при опорожнении шнека, время, необходимое для опорожнения, увеличивается с увеличением глубины отверстия. Чтобы свести к минимуму количество муфт, длина вала шнека или «удлинителей» должна быть максимально большой. Часто валы шнека изготавливаются из отрезков водопроводной трубы, длина которых составляет от 6,1 до 6,4 метра (20-21 фут). Удлинители (рисунки 7 и 8) могут быть соединены с помощью розетки, прикрепленной к верхней части каждого из них. Нижняя часть следующего удлинителя вставляется в эту муфту и удерживается там штифтом через гнездо.Обычные резьбовые трубные муфты не обеспечивают удовлетворительного крепления, так как они изнашиваются при длительной эксплуатации. Требуется подвесная конструкция определенного типа для стабилизации длинных удлинителей и обеспечения их вертикального положения во время операции бурения. Также удобно прислонять удлинители к этой конструкции, когда они отсоединены. Подвесная конструкция для стабилизации и направления удлинителей может состоять из треноги с перемычкой между двумя опорами (рисунки 9 и 10) или из двух вертикальных стоек, установленных в земле с перемычкой между ними.Рукоятка или другое устройство для вращения вала шнека должно быть спроектировано так, чтобы устанавливаться в любой точке вдоль удлинителей, чтобы его можно было поддерживать на подходящей рабочей высоте (Рисунок 11).

Рис. 7 Удлинитель шнека и ручка

Рис. 8 Муфта для удлинителей шнека, сделанная из трубы большего размера и приваренная к верхней части удлинителя.

Следующий удлинитель закрепляется на месте 10-миллиметровым болтом. Во время соединения или разъединения нижняя часть муфты поддерживается зубчатой ​​доской.Вставляется стержень небольшой длины для предотвращения случайного падения удлинителя в отверстие.

Рис.9 Штатив, используемый для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.10 Штатив, используемый для поддержки длинных удлинителей шнека во время бурения

Рис.11 Бурение винтовым шнеком

Рис.12 Нож для расширения отверстия, прикрепленный к верхней части шнека

После того, как было выбрано приблизительное расположение скважины, можно установить верхнюю опору, а точное местоположение определить путем подвешивания отвеса к направляющей верхнего шнека.Затем можно выкопать небольшое стартовое отверстие для шнека. Важно, чтобы шнековый стартер располагался как можно ближе к вертикали.

Самая глубокая стрелка, известная автору, составляет примерно 38 метров (125 футов). Этот колодец был пробурен бригадой рабочих, которым платили по счетчику, и пробурили по очень разумной цене. Однако в других экономических условиях практический предел ручного растачивания может быть меньше. Когда шнек становится слишком медленным, может быть более практичным будет продолжить использование другого метода.

Некоторые земляные шнеки могут быть оснащены лопастями для расширения скважины до желаемого диаметра (Рисунок 12). Бурение разведочной скважины перед бурением скважины большого диаметра также может быть хорошим вложением средств в неопределенных условиях.

Забивная скважина состоит из остроконечной перфорированной трубы или трубы с прикрепленным остроконечным скважинным экраном, которая была забита в водоносный горизонт. Труба с остроконечным экраном колодца забивается примерно так же, как гвоздь в дерево.Обычно используются специальные трубы с толстыми стенками и специально разработанными муфтами для противодействия движущим силам. При подходящих условиях этот метод позволяет получить готовую скважину за очень короткое время. Хотя диаметр скважины обычно небольшой, а производительность относительно низкая, несколько забитых скважин можно соединить вместе и закачивать с помощью одного насоса. Поскольку забивные скважины строятся быстро, они могут использоваться в качестве временного источника воды, а затем подниматься, когда они больше не нужны. Забивные колодцы могут быть установлены и использованы для обезвоживания котлована во время строительства.В отличие от других методов строительства скважин, материал просто выталкивается в сторону, а не выкапывается в процессе забивки. Это означает, что мало что известно о материале, через который проходит труба скважины. Однако этот тип скважины может использоваться в исследовательских целях для определения статического уровня воды и скорости притока в сравнении с депрессией. Этот процесс не может проникнуть в твердые образования. За исключением непроницаемых пластов, глубина, на которую может быть забита такая скважина, зависит от нарастания трения между трубой скважины и проникаемым материалом и передачи усилия забивателя по длине трубы.Вероятно, максимум двадцать пять — тридцать метров (80-100 футов). Забивной скважинный наконечник можно использовать для завершения скважины, вырытой до уровня грунтовых вод каким-либо другим способом, например с помощью шнека.

Вождение обычно осуществляется путем попеременного подъема и опускания груза, используемого в качестве водителя (Рисунок 13). Драйвер направляется либо внутри, либо снаружи трубы, заставляя ее ударять прямо и точно. Если отвертка предназначена для удара по верхнему концу трубы, на резьбу навинчивается забивной колпачок, чтобы защитить их.В качестве альтернативы привод может быть сконструирован так, чтобы зажимать сделанный для этой цели зажим с внешней стороны трубы. Также можно использовать длинный тонкий драйвер, который вставляется внутрь трубы и ударяет по плоской поверхности внутри точки экрана скважины. Этот последний метод устраняет сжимающую нагрузку на трубу, обычно вызываемую забивкой, и делает ненужным тяжелую ведущую трубу.

Рис. 13 Приспособления для проходки скважин. (a) направляется снаружи трубы

Рис.13 Приспособления для хорошей езды. (б) направляется внутри трубы

Рис. 13 Устройства для проходки скважин. (c) забивание зажима

Рис. 13 Устройства для забивки скважины. (d) забивание внутри точки

Скважинные экраны для забивки должны иметь достаточную прочность, чтобы противостоять силам, создаваемым водителем, и истиранию материала, через который они проходят. Один из распространенных типов (рис. 14а) состоит из перфорированной приводной трубы с острием.Перфорированный участок трубы обернут слоем латунного экрана желаемой тонкости, а экран защищен от повреждений, обернув его слоем перфорированного латунного листа. Оба слоя припаяны к трубе. Другой тип экрана скважины (рис. 14b) изготавливается путем наматывания трапецеидального стержня по спирали вокруг набора круглых продольных стержней, размещенных по круговой схеме со всеми сваренными пересечениями. Преимущество этого типа сита состоит в том, что он имеет высокий процент открытой площади и форму щели, которая не может забиться мелкими частицами песка.

Рис. 14 Точки привода и экраны. (а) перфорированная труба с экраном

Рис. 14 Точки привода и сита. (б) спиральная трапециевидная проволока

Привод может быть изготовлен на месте из трубы (Рисунок 15). Для этого необходимо: (i) сплющить конец трубы до постепенного сужения, аналогичного рабочему концу отвертки или холодного долота; (ii) вырезание V-образного паза от углов плоского конца до точки в середине трубы рядом с тем местом, где начинается конус; (iii) объединение двух результирующих точек в одну точку; (iv) сварка двух сторон острия вместе; и (v) опиливание или шлифовка любых неровностей для получения гладкой поверхности.Если сварочного оборудования нет в наличии, то острие можно паять пайкой или сваривать. Хомут должен быть приварен или заклепан над точкой, чтобы увеличить размер отверстия до диаметра, немного превышающего диаметр используемых трубных муфт. В качестве альтернативы острие можно выковать из прочной стали и приварить или приклепать к концу трубы. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы на задней стороне острия был заплечик, который достаточно точно стыковался с концом трубы и чтобы наибольший диаметр острия был больше диаметра трубных муфт для обеспечения зазора.

Рис. 15 Узел привода изготовлен из трубы. (a) точка формирования на конце трубы

Рис. 15 Приводная точка изготовлена ​​из трубы. (b) альтернативные перфорации и точки

Перфорации могут быть выполнены путем просверливания отверстий сита желаемого размера или путем выполнения серии коротких диагональных разрезов ножовкой (Рисунок 15b). В любом случае в трубе должна быть сохранена достаточная прочность для обеспечения возможности забивки. Лучше всего этого можно добиться в случае пропилов, оставив несколько продольных полос неперфорированными.Если большие перфорации сделаны и покрыты экраном из желаемой сетки, припаянной вокруг трубы, экран должен быть защищен от прорезания или снятия изоляции путем: (i) обертывания и пайки листового металла с крупными отверстиями вокруг него и (ii) наличия внешний диаметр больше внешнего диаметра экрана либо на острие, либо на манжете, прикрепленной к трубе под экраном.

При попытке забивки с использованием обычных труб и муфт, вероятно, произойдет срезание или снятие трубной резьбы или разрыв трубы на резьбе.Следует отметить, что резьба на трубе стандартного веса прорезает более половины толщины стенки, что значительно снижает прочность трубы, в которой она нарезана. Приводная труба и муфты, помимо того, что они тяжелее стандартной трубы, сконструированы так, что концы трубы стыкуются внутри муфты. Это приводит к тому, что большая часть движущей силы передается концами трубы, а не резьбой. Кроме того, муфты часто бывают длиннее обычных муфт с отверстием на каждом конце, которое выходит за нерезьбовые части трубы, чтобы придать поперечное усиление более слабым резьбовым концам.

Если приводная труба и муфты недоступны, можно использовать несколько методов для повышения прочности обычной трубы. Эти могут позволить использовать обычные трубы для забиваемых скважин при соблюдении осторожности:

и. Если имеется подходящая точка скважины, забивка может производиться внутри точки скважины, а не в верхней части трубы.

ii. Если забивание необходимо производить вблизи верха трубы, это следует делать на зажиме вокруг внешней стороны трубы, а не на конце самой трубы.

iii. Нагрузку на резьбу можно уменьшить одним из следующих способов:

— продвижение резьбонарезного штампа вдоль труб так, чтобы концы труб могли стыковаться вместе в центре муфты;

— установка короткой манжеты внутри муфты для стыковки обоих концов трубы;

— приварка хомутов к внешней стороне трубы, которые упираются в концы муфты.

Этот метод использует высокоскоростной поток воды для выкапывания ямы и выноса извлеченного материала из ямы.Поэтому для этого требуется насос определенного типа, с моторным или ручным приводом, разумной мощности, а также подача воды. Можно разделить воду и выкопанный материал в отстойнике или резервуаре и повторно использовать воду, тем самым минимизируя необходимое количество. Поскольку этот метод зависит от эрозионного действия воды, очевидно, что чрезвычайно твердые материалы не проникают. Однако полутвердые материалы могут подвергаться воздействию сочетания гидравлических и ударных воздействий.Для этого нужно поднимать и опускать долото для струйной обработки с зубилом. Крупные материалы, такие как гравий, требуют большей скорости воды, чтобы вывести их из скважины по вертикали, чем более мелкие материалы. Однако очень мелкие, твердые уплотненные материалы, такие как глины, требуют высокой скорости воды для их вытеснения. Рекомендуется давление воды 3 кг / см ² (40 фунтов на квадратный дюйм) для песка и 7-11 кг / см ² (11-150 фунтов на квадратный дюйм) для глины или гравия. В хороших условиях бурение идет очень быстро.

Используются две основные схемы:

(1) Вода закачивается по струйной трубе или трубе, которая используется внутри временного или постоянного кожуха (Рисунок 16a). Выкапывание материала потоком воды позволяет обсадной колонне опускаться, а извлеченный материал выносится вверх из скважины через кольцевое пространство между струйной трубой и обсадной колонной. Вращение кожуха и режущие зубья на его нижней кромке увеличивают скорость спуска. Если обсадная колонна затонула во время операции по гидролизу, последняя обсадная колонна с прикрепленным экраном опускается во временную обсадную колонну, которая затем извлекается из скважины.В качестве альтернативы, постоянная обсадная колонна может быть затоплена во время операции струйной обработки. В этом случае экран скважины опускается внутрь обсадной колонны, а затем обсадная колонна поднимается на достаточное расстояние, чтобы открыть экран скважины для водоносного горизонта.

(2) Промывка может быть выполнена путем откачки воды через саму обсадную колонну, при этом вынутый материал поднимается вверх через кольцевое пространство вокруг внешней стороны обсадной колонны (Рисунок 16b). Если струйная обработка прерывается до того, как обсадная колонна погружена на полную желаемую глубину, так что взвешенный материал оседает вокруг нее, могут возникнуть трудности при повторном запуске процесса струйной обработки.Когда используется обсадная труба с открытым концом, скважинный экран впоследствии опускается, а обсадная колонна немного поднимается, чтобы открыть скважинный экран. В качестве альтернативы можно использовать колонну обсадных труб со специальной точкой самовстрела на конце экрана скважины. Струйное отверстие в конце экрана колодца закрывается обратным клапаном, который удерживается на своем седле либо за счет плавучести, либо за счет пружины, когда он не удерживается в открытом состоянии давлением струи воды. В некоторых случаях меньшая колонна труб проходит через внутреннюю часть обсадной колонны и экрана и ввинчивается в верхнюю часть точки впрыскивания.Труба используется для передачи струи воды от насоса к точке без утечки через экран. После операции впрыскивания эту трубку откручивают и снимают.

Подвесной шкив или подъемник облегчают работу с обсадными колоннами и трубой для струйной обработки. В некоторых случаях может потребоваться забивать обсадную колонну с интервалами, описанными в других разделах.

Рис. 16 Промывка скважины. (а) с использованием струйной трубки

Рис. 16 Промывка скважины.(б) впрыскивание в обсадную колонну

В этом методе яма поддерживается водой, а выемка грунта осуществляется комбинацией механического и гидравлического воздействия (Рисунок 17). К нижней части колонны бурильных труб крепится долото с режущей кромкой. Полое долото имеет входные отверстия на небольшом расстоянии над его режущей кромкой. Во время бурения бурильная труба поочередно поднимается и опускается. Давление из-за удара режущего долота в забой скважины и инерция воды вызывают попадание смеси воды и шлама во входные отверстия режущего долота.Это вызывает переполнение уже заполненной бурильной трубы. Обратный клапан в долоте предотвращает вытекание смеси воды и бурового шлама из отверстий при подъеме бурильной штанги. Шлам можно осаждать из воды в бассейне или бочке после того, как смесь вытечет из бурильной трубы, а затем воду можно использовать повторно. Гидравлический удар ограничивается бурением относительно мелких материалов, поскольку крупные материалы не поднимаются на поверхность через бурильную трубу. Этот метод использовался на глубинах более 900 метров (3000 футов) в аллювиальных областях, где не встречались ни твердые образования, ни грубые материалы.

Вариант этого метода традиционно использовался в различных частях Азии. В традиционном методе обратный клапан заменяется рукой одного из бурильщиков, который закрывает верхнюю часть трубы при ходе вверх и убирает руку при ходе вниз, чтобы допустить перелив. При традиционном методе полая буровая штанга, а также обсадная труба могут быть изготовлены из бамбука (Рисунок 18).

Рис.17 Гидравлическое ударное воздействие

Рис.18 Бамбуковая ширма диаметром 4 дюйма — бамбуковые полоски прикреплены к металлическим кольцам, а затем намотаны кокосовой нитью

Этот метод заключается в многократном подъеме и опускании долота с зубилом для отрыва и измельчения материала со дна скважины. В яме остается небольшое количество воды, так что выкопанный материал смешивается с ней и образует суспензию. Периодически ударное долото снимается и желонка опускается для удаления шлама, содержащего вынутый материал.Желонка или выгрузной ковш состоит из трубы с обратным клапаном внизу и скобы для крепления троса или веревки вверху. Когда его несколько раз поднимали и опускали для наполнения жидким навозом, он поднимается на поверхность для опорожнения. Откачивание повторяется до тех пор, пока отверстие не будет должным образом очищено, после чего бурение возобновляется; Затем чередуются бурение и разгрузка. Если скважина нестабильна, обсадная колонна опускается, и забивка обсадной колонны чередуется с двумя другими процессами.В случае рыхлого гранулированного материала, такого как песок, одного сброса может быть достаточно, чтобы удалить материал со дна скважины и позволить опустить обсадную колонну. Для этой цели используется тяжелая желонка с режущей кромкой на ее нижнем конце, известная как «грязевая шалава».

Ударный метод универсален, позволяя проникать во все типы материалов. Однако в очень твердом камне прогресс идет медленно. Хотя этот метод часто используется с большим моторизованным оборудованием, смонтированным на грузовиках, его можно успешно уменьшить и использовать с рабочей силой или небольшими двигателями (рисунки 19 и 20).Его можно использовать в сочетании с другими методами, когда встречаются такие условия, как твердые или рыхлые материалы, которые делают его более подходящим.

Рис.19 Балочный колодец с желонкой диаметром 6 см

Рис. 20 Колодец с рабочей силой. Для подъема желонки со дна колодца используется ручная лебедка.

Рис.21 Ударная дрель местного производства (вес около 80 кг)

Фиг.22 Желонка местного производства с обратным клапаном из тяжелой резины

Оборудование для ударного бурения может быть изготовлено на месте (рисунки 21 и 22). Тяжелая листовая рессора большого грузовика или автобуса является хорошей режущей кромкой для ударной коронки (рис. 23). Его нельзя нагревать во время изготовления, если нет навыков повторной закалки. Листовую рессору можно разрезать до острия (угол 90–120 °) с помощью ножовки из быстрорежущей стали. Режущую кромку из пружинной стали можно вставить в конец тонкого куска мягкой стали длиной 2-3 метра (6-10 футов), такого как балка «1», два куска швеллера, расположенные вплотную друг к другу, или кусок труба сплющена с одного конца, чтобы плотно прилегать к пружинной стали.Пружинную сталь следует приварить или приклепать. Если возможно, верхний конец детали из пружинной стали должен упираться в прорезь в опорной балке. Это необходимо для уменьшения воздействия нагрузки на сварку или заклепки во время использования. Все переходы между элементом из пружинной стали и опорной балкой должны быть скошены, чтобы не было острых углов, которые можно было бы зацепить на стороне отверстия при движении вверх или вниз. Режущая кромка должна быть шире, чем самый широкий размер опорной планки, чтобы в просверленном отверстии вокруг нее оставался зазор.Вес долота может быть увеличен путем добавления материала, например, путем прикрепления плоских железных стержней к стенке балки или канала или заполнения трубы бетоном, возможно, с использованием битых кусков чугуна в качестве заполнителя. Начальный вес 50-60 кг (110-130 фунтов) может быть подходящим для колодца диаметром 10 см (4 дюйма).

Рис. 23 Ударные долота местного производства

Рис. 24 Желонка местного производства

Желонка может быть изготовлена ​​из куска стальной трубы или трубки (Рис. 24).Кольцо для седла обратного клапана можно выковать из плоской заготовки, чтобы оно надежно вставлялось в нижний конец трубы, где оно удерживается на месте сваркой, заклепками или болтами. Клапан состоит из диска из тяжелой резины, усиленного куском плоского металла и прикрепленного к седлу клапана одним краем.

И желонка, и ударное долото должны иметь довольно большую скобу или петлю, закрепленную на верхнем конце для крепления веревки или кабеля. Большой размер облегчает «ловлю рыбы» или извлечение инструмента в случае, если веревка или трос порвутся или отсоединятся.

В этом методе используется буровое долото на дне ствола вращающейся бурильной трубы. Шлам удаляют, закачивая воду или смесь воды и различных глин через буровую штангу. Этот «шлам» увлекает шлам и уносит их вверх через кольцевое пространство между бурильной трубой и стенкой скважины. Когда они достигают уровня земли, черенки могут быть размещены в небольшом пруду, а «грязь» рециркулируется. Если используется обратный путь потока («буровой раствор» закачивается на поверхность через полую бурильную трубу), система называется реверсивно-роторной.Система с обратным вращением позволяет выносить на поверхность более крупные частицы выбуренной породы, поскольку скорость восходящего потока внутри трубы больше, чем через кольцевое пространство, из-за меньшего поперечного сечения потока внутри трубы.

Вторая функция бурового раствора — уплотнение и стабилизация стенок ствола скважины для предотвращения обрушения и чрезмерной потери циркулирующей жидкости. Однако такое уплотнение стенок может значительно уменьшить или предотвратить приток воды в скважину, если не будут приняты надлежащие меры для «разработки» скважины.

Обычно используются два типа буровых долот: (i) «рыбий хвост» с двумя неподвижными лопастями для использования в мягких материалах и (ii) вращающееся долото с тремя или более зубчатыми роликами, которые катятся по твердому материалу, чтобы раздавить и измельчить его.

Гидравлическое вращательное бурение обычно выполняется с помощью крупногабаритного оборудования с приводом от двигателя. Этот метод используется почти исключительно при бурении нефтяных скважин, а также обычно используется при бурении водяных скважин, когда скважины глубокие и необходимо вскрыть большое количество твердых пород.

Есть по крайней мере два исключения из крупномасштабного оборудования, обычно используемого для этого метода. Первая представляет собой систему, основанную на небольшом переносном двигателе с вертикальным валом и воздушным охлаждением. Редукторный редуктор, интегрированный с двигателем, имеет выходной вал, который вращается со скоростью примерно 60 об / мин. Бурильная труба номинальным диаметром 1¼ дюйма крепится непосредственно к этому валу. Тройник в верхней части бурильной трубы позволяет закачивать воду через нее и возвращаться на поверхность через кольцевое пространство вокруг нее.Насадка с «рыбьим хвостом» используется для проникновения в мягкие материалы. Для твердых материалов используется корончатое сверло. Это трубчатое сверло из твердого абразивного материала, которое прорезает кольцевую канавку и оставляет цилиндр из неразрезанного материала внутри сверла. Этот неразрезанный цилиндр можно извлечь из отверстия, заклинив мелкую свинцовую дробь между сердечником и внутренней частью корончатого сверла и вынув ее из отверстия вместе со сверлом. В качестве альтернативы для удаления можно использовать экстрактор стержня с пальцами из пружинной стали для захвата стержня.Второй небольшой двигатель обычно необходим для привода насоса для циркуляции воды.

Вторая система, используемая в Бангладеш, полностью ручная и основана на системе обратного вращения. Колонна бурильных труб с режущей коронкой на дне вращается в скважине вручную. Ручной всасывающий насос, прикрепленный к верхней части бурильной трубы с помощью вертлюга, используется для подъема воды и шлама. Подача воды в затрубное пространство вокруг буровой штанги осуществляется ручным насосом, прикрепленным к двум временным забиваемым скважинам.

Сила животных также использовалась для привода роторного бурового оборудования.

Обсадная труба выполняет две основные функции: (i) поддерживать стороны ствола от обрушения; и (ii) исключить загрязненные поверхностные воды. Экран, который позволяет воде попадать в скважину, предотвращая попадание материалов водоносного горизонта, может быть перфорированной секцией на нижнем конце обсадной колонны или может быть отдельной конструкцией, прикрепленной к обсадной колонне.

В зависимости от используемого метода бурения и проникаемых материалов обсадная колонна может быть затоплена как неотъемлемая часть операции бурения, как в случае струйной обработки; он может быть установлен после того, как отверстие будет завершено; или он может быть размещен в какой-то промежуточной точке, например, когда уровень грунтовых вод достигнут, и стороны отверстия рухнут, если не поддерживаться.

Для обсадных труб скважин успешно использовался ряд различных материалов. К ним относятся трубы из кованого железа или трубки, трубы, прокатанные из листового металла, трубы из пластика, такого как поливинилхлорид (ПВХ) или стеклопластик (GRP), асбестоцементные трубы, бетонная плитка, глиняная плитка, бамбуковые / кокосовые оболочки (сделанные из бамбуковые полоски, прикрепленные к стальным обручам и обернутые шнуром из кокосовой шелухи и мешковиной), бамбуковые стебли большого диаметра с удаленными узловыми мембранами и расщепленные стволы пальм.Тип используемой оболочки будет определяться (i) доступными на месте материалами; (ii) какие навыки доступны на местном уровне; (iii) относительная стоимость рабочей силы и материалов; (iv) используемый метод бурения; (v) характер геологической формации; и (vi) минимально допустимый срок службы скважины.

Особенно примечательным примером недорогой оболочки местного производства является оболочка из бамбука и кокосового волокна, разработанная в Индии (рис. 25, 26, 27 и 28). Этот кожух состоит из продольных полос бамбука, приклепанных к обручам, разнесенным друг от друга примерно на 25 сантиметров.Затем сборку оборачивают по окружности веревкой из кокосового волокна (волокна кокосовой шелухи) до тех пор, пока не будет покрыта вся длина. На тех участках обсадной колонны, которые проникают в водоносный горизонт, кокосовый трос служит фильтром или экраном. На остальной части оболочки кокосовый трос может быть покрыт мешковиной, покрытой асфальтом. Секции кожуха стыкуются между собой и прикрепляются несколькими продольными стальными стяжками, приклепанными к концевым кольцам соответствующих секций.

Срок службы этих бамбуковых / кокосовых оболочек составляет два или три года.По истечении этого времени необходимо пробурить новую скважину и выровнять ее новой обсадной колонной. Использование оболочек из бамбука / кокосового волокна — отличный пример изобретательности и местного труда, а также навыков, используемых для экономии скудного капитала и иностранной валюты.

В Египте стволы финиковых деревьев разрезают на отрезки длиной один или два метра, очищают снаружи, раскалывают и выдалбливают. Во время ручного ударного бурения с желобом и долотом для недоработки две половины вставляются в скважину и забиваются на глубину от 100 до 200 метров.

Там, где легко доступен оцинкованный лист, кожухи можно изготавливать путем скатывания полос в трубы с продольным швом (рисунки 29 и 30). В одном случае листы оцинкованной стали размером 1 м х 2 м были разделены по длине на три равные полосы. Один изгиб на 90 ° был выполнен по одному краю, а изгиб на 90 ° плюс изгиб на 180 ° по другому краю. Они были «свернуты» с помощью 2-х метрового деревянного V-образного блока, на который был уложен листовой металл, в то время как сила, направленная вниз, была приложена к трубе диаметром 2 дюйма, помещенной поверх него.Перемещая листовой металл из стороны в сторону через V-образный блок, можно получить достаточно круглый контур. Загнутые ранее края были скреплены и загнуты в шов. Для завершения закругления обсадной колонны кусок 2-дюймовой трубы опирался на блоки около ее концов и использовался в качестве опоры. Кожух надевали на трубу, и для окончательной формовки использовали молоток из дерева или другого относительно мягкого материала.

Рис.25 Оболочка из кокосового волокна. Разрезанные бамбуковые полоски расположены вокруг стальных колец, а сборка обернута кокосовой нитью.

Рис. 26 Оболочка из кокосового волокна. Обертка из кокосового волокна служит экраном на нижнем конце обсадной колонны.

Рис. 27 Кокосовая оболочка. Обшивка, находящаяся над водоносным горизонтом, залита асфальтом и мешковиной.

Рис. 28 Опускание кокосовой обсадной трубы в пробуренную скважину.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (а) кромки, зажатые между уголками и загнутые молотком

Рис.29 Изготовление кожуха из листового металла. (б) прокатная полоса с трубой и деревянным V-образным блоком

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (c) соединение кромок вместе для образования шва.

Рис. 29 Изготовление кожуха из листового металла. (d) обжимной шов и скругление кожуха с трубной опорой и молотком

Рис.30 Изготовление кожуха из оцинкованного листового металла

Кожух из листового металла обычно соединяется путем продевания одного конца внутрь другого и последующей пайки соединения.Короткие продольные полосы листового металла, нахлестанные поперек стыка и припаянные к обеим частям корпуса, могут использоваться для дальнейшего укрепления стыка и представляют собой стоящую практику. Концы можно подогнать друг к другу путем выборочной сборки, легкого обжима одного конца или преднамеренного создания слегка сужающегося корпуса путем изменения ширины шва от конца к концу.

В методе «California Stovepipe» используются два кожуха из легкого листового металла, один плотно прилегающий к другому.Соединения на внутреннем кожухе находятся посередине секций внешнего кожуха и наоборот. Два слоя собираются и свариваются точечной сваркой вместе по мере того, как они погружаются, создавая таким образом многослойный кожух, который является относительно жестким и устойчивым к короблению.

Асбестоцементные грунтовые трубы и бетонная или глиняная черепица часто изготавливаются с раструбными и гладкими соединениями, чтобы один конец свободно скользил в прилегающий конец на короткое расстояние. При использовании такой трубы или плитки в качестве кожуха раструбы направлены вниз, чтобы свести к минимуму попадание рыхлого материала через неплотный стык в колодец.Их можно опускать в колодец по отдельности с помощью набора крючков, прикрепленных к веревке. Крючки и шнур входят в кожух и держатся за нижний конец кожуха до тех пор, пока он не встанет на место и крючки не освободятся, потянув за второй шнур. Как вариант, если шнур обсадной колонны не слишком большой. тяжелые, соединения могут быть соединены вместе, так как они собираются над колодцем, а обсадная труба опускается с верхнего конца. Этот метод будет ограничен относительно неглубокими скважинами из-за веса обсадной колонны.

Плитка из глины, бетона и асбестоцемента относительно хрупкая и сломается, если внутри нее будут выполнены такие операции, как ударное бурение или сброс. Если такие операции требуются для погружения обсадной колонны в водоносный горизонт, необходимо, чтобы самая нижняя часть обсадной колонны была из более прочного материала, такого как стальная труба или труба.

Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы или трубы — это пластик, который чаще всего используется в качестве обсадных труб. Обычно он намного дешевле стали, легкий, легко режется, перфорируется и вставляется.Секции соединяются путем окрашивания концов растворителем для их смягчения, а затем их вставки в муфту, где они плавятся по мере испарения растворителя.

Перфорация обсадной колонны, позволяющая использовать ее в качестве экрана скважины, может быть выполнена путем бурения или продольной резки ножовкой, как описано в разделе, посвященном точкам скважин.

Для облегчения погружения обсадной колонны в процессе бурения использовался ряд методов:

и. Вождение: эта техника обсуждалась ранее в связи с точками опускания скважин.Обычно его можно использовать только с тяжелым корпусом из кованого железа с использованием специальных приводных муфт, которые позволяют концам корпуса стыковаться друг с другом, тем самым защищая резьбу от деформации. Как указывалось ранее, движение осуществляется путем подъема и опускания груза, который направляется либо внутри, либо снаружи кожуха и ударяется либо о специальный приводной колпачок, навинченный на конец кожуха, либо зажим вокруг внешней стороны. трубы.

ii. Поддомкрачивание: Этот метод (рис. 31а и 32) использует деревянные анкеры, заложенные рядом с колодцем, и домкраты для поддержания направленного вниз усилия на обсадную колонну во время продолжения бурения.

iii. Грузы (рис. 31b и 32), такие как мешки с землей или бочки с водой, могут быть сложены на опоре, зажатой вокруг трубы. В качестве альтернативы, платформа, на которой стойка бурильщиков может быть прикреплена к обсадной колонне (Рисунки 31c и 33).

iv. Утяжелители (Рис. 31 d) на рычаге, прикладывающем усилие к корпусу.

Рис. 31 Проходящая обсадная труба. (а) с помощью домкратов

Рис. 31 Проходящая обсадная труба. (б) взвешивание мешками с грунтом

Рис.31 Проходящая обсадная труба. (c) с использованием веса буровой бригады на платформе

Рис. 31 Проходка обсадной колонны. (d) с помощью рычага и мешков с грунтом

Рис. 32 Проходящая обсадная колонна. Используются два метода: (a) Рабочие возле обсадной колонны затягивают гайки на больших винтах, прикрепленных к деревянным анкерам под землей и к верхней части обсадной колонны. (b) Обратите внимание на большие веса бетона, зажатые вокруг обсадной трубы прямо под верхним концом. Второй набор грузов расположен прямо над поверхностью земли.

Рис. 33 Проходящая обсадная труба. Вес бурильщиков используется для опускания обсадной колонны. Рабочие на земле вращают обсадную колонну в процессе бурения.

Ряд операций по бурению скважин требует подъема и опускания. К ним относятся ударное бурение, опускание свай, гидроудар и забивка обсадной колонны. В крупномасштабных ударных установках такое движение достигается за счет троса, один фиксированный конец которого проходит через шкив на конце поворотной руки, совершающей возвратно-поступательное движение кривошипом и шатуном.Ближайший аналог этому в оборудовании с механическим приводом, рисунки 34, , , 3, 5 и 36, состоит из веревки или троса, выходящего вертикально из колодца, проходящего через шкив, а затем идущего параллельно земле примерно на высоте плеча. и, наконец, привязан к дереву или столбу. Для получения возвратно-поступательного движения бригада из 4-6 человек выстраивается в линию лицом к веревке и поочередно тянет и отпускает веревку в унисон.

Другое успешно используемое устройство состоит из рычага, поворачиваемого по горизонтальной оси, рис. 37, с буровыми инструментами, прикрепленными к более короткому концу, и бригады из нескольких человек, совершающих возвратно-поступательное движение к более длинному концу.При желании к более длинному концу можно добавить грузы для частичного уравновешивания бурового инструмента.

Рис. 34 Натягивание закрепленного горизонтального каната для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 35 Ударное бурение. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (А)

Рис. 35 Ударное бурение. Подъем и опускание можно получить, потянув веревку вниз и отпустив. (В)

Фиг.36 Шкив на треноге, используемый для возвратно-поступательного движения при ударном бурении и подъеме

Рис. 37 Использование рычага для возвратно-поступательного движения

Существует ряд вариантов пружинной балки или системы пружинных стержней, рис. 38, 39 и 40. На рис. 38 канат для сверления прикреплен к концу. горизонтальной деревянной консольной балки, чем-то напоминающей трамплин. Жесткость балки можно отрегулировать либо путем изменения количества лепестков в пружине, либо путем изменения положения опоры, ближайшей к концу балки, к которой прикреплены инструменты.В зависимости от жесткости балки, упругости троса или другого материала, прикрепляющего инструменты к балке, массы инструментов и природы проникаемых материалов, система будет иметь некоторую собственную частоту. То есть, если балку изогнуть, а затем отпустить, система будет колебаться с постоянным числом циклов в минуту с непрерывно уменьшающейся длиной хода, пока движение не будет полностью затухать за счет трения в системе. Если при каждом ходе вниз прикладывается тяга вниз, систему можно заставить бесконечно колебаться с минимальными затратами работы.На практике рабочая бригада стоит вокруг троса, прикрепленного к пружинной балке, и через определенные интервалы создает направленную вниз силу, чтобы система оставалась в колебательном состоянии. Как вариант, к балке можно прикрепить отдельную веревку для каждой. Каждый рабочий помещает ступню в петлю или стремени и обеспечивает необходимое движение ногой и ступней. Этот метод иногда называют «выбиванием колодца». По мере изменения массы инструмента, глубины отверстия и материала, в который проходит проникновение, изменяется собственная частота системы.Это можно компенсировать, регулируя жесткость балки, изменяя количество створок или длину без опоры. Большая масса инструмента уменьшит количество колебаний в минуту, а большая жесткость балки увеличит их.

Чуть менее сложный, но широко используемый в Северной Америке в первой половине XIX века столб пружины (рис. 39). Его делают из дерева длиной 8–10 м с диаметром, сужающимся примерно от 20 см на одном конце до 10 см на другом.Большой конец прикрепляется к земле, возможно, путем наложения на него камней или бревен. Он поддерживается точкой опоры примерно на одной трети длины от нижнего конца. Верхний торец может быть на высоте 2,5-3,0 м. К верхнему концу можно было прикрепить стропу для качания шеста.

Как в случае пружинной балки, так и в случае пружинной стойки, верхний шкив необходим для вытягивания инструментов из отверстия и для сброса. Этот шкив обычно поддерживается на отдельной конструкции, такой как штатив.

На рисунке 40 показано устройство для бурения скважин в Китае, в котором для получения колебательного движения используется большой лук. Этот общий тип устройства насчитывает как минимум 2 600 лет, и приписывают его бурение до глубины 1 000 м. Такие колодцы использовались для добычи рассола, из которого производилась соль во внутренних районах Китая. Линия сверления сделана из секций расщепленного бамбука, которые сращиваются вместе путем вырезания блокирующих пазов, где концы перекрываются, и связывания стыка вместе сталью или пенькой.Хороший бамбук имеет примерно такую ​​же прочность на разрыв на единицу веса, что и низкоуглеродистая сталь. Однако очевидно, что она не такая гибкая, как веревка или трос, поэтому показанная катушка большого диаметра используется для наматывания бамбуковой буровой лески. Ниже приведены некоторые размеры устройства, изображенного на Рис. 39:

Длина лука	12-15 м
Диаметр дужки	20-25 см
Диаметр стального троса для тетивы	15-16 мм
Диаметр мотовила	4 м (приблизительно)

Вращающийся барабан или «катушка», приводимый в действие любым удобным источником энергии, часто используется при бурении скважин (Рисунок 41).Если веревка свободно намотана вокруг вращающегося барабана, она останется неподвижной, пока барабан вращается. Однако, когда один конец веревки натянут туго, трение заставит веревку двигаться вместе с поверхностью барабана, и комбинацию веревки и барабана можно использовать в качестве брашпиля. Поочередно натягивая веревку и позволяя ей ослабнуть, можно поднимать и опускать груз, например ударную коронку, набор гидравлических ударных инструментов или ковш для разгрузки. Постоянно удерживая конец троса в натянутом состоянии во время подачи с барабана, систему можно также использовать для извлечения инструментов из колодца.

Рис. 38 Пружина для получения возвратно-поступательного движения

Рис. 39 Пружина для получения возвратно-поступательного движения.

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (а) буровая установка с носовой частью для получения возвратно-поступательного движения и барабаном для бамбукового бурового каната.

Рис. 40 Традиционное китайское буровое оборудование. (b) соединение бамбукового бурового шнура

Рис.40 Традиционное китайское буровое оборудование. (c) буровые инструменты

Рис. 41 Вращающийся барабан или «катушка» для получения возвратно-поступательного движения или для использования в качестве лебедки

Буровые системы, такие как шнековые, струйные и гидравлические ударные, используют колонну труб или насосно-компрессорных труб для соединения реальных буровых инструментов с подводимой мощностью на уровне земли или над ней. Каждый раз, когда инструменты должны быть поднесены к поверхности земли, необходимо по очереди отсоединять отрезки трубы и откладывать их в сторону.Возврат инструментов на дно отверстия требует обратной процедуры. По мере того, как отверстие становится глубже, этот процесс занимает больше времени и, таким образом, замедляется. Раннее ударное бурение выполнялось жесткими бурильными штангами, сделанными из деревянных или стальных секций, соединенных вместе. Их также приходилось соединять и расцеплять каждый раз, когда инструменты вставлялись в отверстие или вынимались из него. С другой стороны, в современном ударном бурении и спуске инструменты обычно гибко подключаются к подводимой мощности с помощью троса или кабеля.Это означает, что инструменты могут быть быстро удалены из скважины или возвращены в скважину, просто потянув вверх или выпустив веревку без какого-либо отсоединения или соединения.

Как манильный канат диаметром 25-40 мм (1–1½ дюйма), так и стальной канат или кабель диаметром примерно 10 мм (3/8 дюйма) успешно использовались в операциях самопомощи при бурении скважин. Чтобы продлить срок службы троса или каната, следует использовать шкив максимально возможного диаметра. Канаты местного производства с короткими или грубыми волокнами, такими как кокосовое волокно (волокно кокосовой шелухи), могут быть ненадежными и недолговечными и вызывать задержки и убытки, намного превышающие деньги, сэкономленные на их использовании..

Ранее упоминались буровые линии из расколотого бамбука, успешно применяемые в Азии более 25 веков.

Термин «разработка скважины» относится к процессу удаления более мелких частиц из водоносного горизонта непосредственно вокруг экрана скважины, чтобы сделать водоносный горизонт более проницаемым и, таким образом, уменьшить сопротивление потоку воды в скважину. Это означает, что при заданной скорости откачки депрессия в скважине и, следовательно, высота откачки будут уменьшены.Для разработки колодца важно, чтобы отверстия в экране колодца были выбраны подходящего размера. Это требует сбора материала, взятого из водоносного горизонта в процессе бурения. Одно практическое правило гласит, что отверстия должны быть такого размера, чтобы через них проходили 2/3 мельчайших частиц водоносного горизонта.

Разработка достигается за счет попеременного поступления воды в скважину и из нее. Во время притока некоторые мелкие частицы будут уноситься в скважину через сито, но другие мелкие частицы будут соединяться между частицами, слишком большими для прохождения через сито.Изменение направления потока приведет к вытеснению таких частиц и предоставит им возможность пройти через экран в течение следующего периода притока. Мелкодисперсный материал, поступающий в колодец, в конечном итоге удаляется с водой. Удаление мелкого материала во время разработки, помимо увеличения производительности скважины, предохраняет насос, который позже устанавливается, от истирания.

Колодец, наверное, самый простой способ разработки. Каждый раз, когда желонка поднимается и опускается, вода поднимается в колодец и выходит из него.Мелкодисперсный материал, попадающий в колодец, задерживается внутри желонки и удаляется из колодца. Количество мелкого материала в желонке показывает, насколько далеко продвинулся процесс развития. Особый тип желонки, известный как песочный насос, имеет внутри поршень. Этот поршень прикреплен к желону таким образом, что он перемещается вверх внутри желонки при переходе от провисания к натянутому. Движение этого поршня оказывает сильное воздействие на колодец и помогает втягивать песок в желонку.

Гидравлический блок, который действует как поршень или плунжер внутри обсадной колонны, может быть прикреплен к колонне труб и перемещаться вверх и вниз с целью развития. Гидравлический блок может состоять из двух или более деревянных дисков, скрепленных между собой резиной, которая контактирует с внутренней частью корпуса.

Скважины также можно разрабатывать путем откачки воды с высокой скоростью для создания большой депрессии. Перекачивание внезапно прекращается, и большое количество накопившейся воды стекает в скважину, чтобы повернуть поток через водоносный горизонт вокруг фильтра.Сжатый воздух также может использоваться для нагнетания скважины во время разработки.

Если водоносный горизонт состоит из мелких частиц без значительного изменения размера, может оказаться невозможным адекватное увеличение проницаемости вокруг экрана с помощью методов разработки, описанных выше. В этом случае производительность скважины может быть увеличена за счет гравийной набивки, то есть путем введения материала вокруг экрана, который имеет размер частиц больше, чем в водоносном горизонте. Использование гравийной набивки позволяет использовать большие отверстия грохота и, следовательно, дает больший процент площади притока.Он также окружает экран слоем материала с более высокой проницаемостью, чем сам водоносный горизонт.

Один из способов введения гравия — сначала опустить временную обсадную колонну, диаметр которой больше диаметра последней обсадной колонны и грохота. Конечная обсадная колонна и экран опускаются внутрь временной обсадной колонны и удерживаются концентрическими направляющими, в то время как гравий вводится в кольцевое пространство между обсадными колоннами. Затем временную обсадную колонну можно вытащить из отверстия. Другой метод — просверлить отверстие несколько больше, чем обсадная колонна, до уровня грунтовых вод.Затем обсадная труба опускается, и кольцевое пространство между обсадной колонной и скважиной заполняется гравием. По мере погружения обсадной трубы в водоносный горизонт часть гравия опускается вместе с обсадной колонной. Во время разработки больше гравия опускается, чтобы занять объем, оставленный песком, проходящим через фильтр в скважину. Гравий также может быть введен вокруг сита через несколько небольших отверстий, просверленных для этой цели вокруг a. маленький круг, концентрический с колодцем.

Размер и градация используемого гравия должны быть такими, чтобы очень небольшая часть материала окружающего водоносного горизонта могла попасть в пустоты между частицами гравия.Если это произойдет, проницаемость гравийной набивки может значительно снизиться. Размер отверстия сита выбирается как можно большим, чтобы не допустить попадания материала гравийной набивки в скважину.

После разработки скважины обычно желательно заполнить и закрыть кольцевое пространство между внешней стороной обсадной колонны и стволом. Эта операция, известная как заливка цементным раствором, проводится для предотвращения попадания грязной поверхностной воды непосредственно в скважину и для обеспечения прочной поддержки верхнего конца обсадной колонны.Смесь портландцемента и воды, смешанная до довольно жидкой консистенции, является наиболее часто используемым материалом для затирки швов. Суспензия глины и воды иногда также используется на больших глубинах, где изменения влажности не вызывают усадки и набухания глины.

Если использование насосного оборудования для укладки цементного раствора нецелесообразно, его необходимо подавать на место под действием силы тяжести. Кольцевое пространство между обсадной колонной и отверстием должно быть не менее 5 см (2 дюйма). Также можно использовать длинный тонкий стержень, чтобы раствор затекал во все пустоты.Раствор должен выходить на глубину не менее 6 м (20 футов) от поверхности, чтобы обеспечить надлежащее санитарное уплотнение между обсадной колонной и просверленным отверстием.

Никаких усилий не обходится без проблем, но те, которые встречаются при бурении скважин малого диаметра, могут показаться более трудными, поскольку они обычно возникают в местах, где их нельзя увидеть. Следовательно, для диагностики и преодоления проблем необходимо развивать высокую степень «чувства», дедукции, рассуждений и изобретательности. У бурильщиков есть два основных правила в отношении проблем:

(1) Предотвращайте проблемы до их возникновения , а не пытайтесь исправить их после того, как они возникнут.Это требует особой внимательности к звукам, ощущениям, физическому состоянию инструментов и обрезков и постоянных попыток предвидеть, что может пойти не так.

(2) Пытаясь решить проблему, не предпринимает быстрых или необдуманных действий , которые могли бы сделать проблему более трудной или невозможной для решения.

При бурении скважин, особенно в трудоемких системах, возникают как минимум три типа проблем:

а. Мелкие инструменты, падающие в отверстие. Любой инструмент, достаточно маленький, чтобы поместиться в отверстие и регулярно используемый вокруг отверстия, рано или поздно упадет в него. Чтобы предотвратить это, все такие инструменты должны быть привязаны к какому-нибудь неподвижному объекту прочным шнуром. Длинные тонкие предметы, такие как удлинители шнека, которые регулярно соединяются и отсоединяются, должны иметь предохранительное устройство, такое как кусок стержня, пропущенный через них, чтобы они не соскользнули в отверстие при случайном падении. «Рыболовные» приемы удаления предметов из ямы будут рассмотрены позже.

г. Инструменты застряли в отверстии. Хотя некоторые случаи застревания инструментов, вероятно, неизбежны, правильная конструкция и техническое обслуживание могут свести к минимуму количество таких случаев. Режущие кромки инструментов должны быть сделаны и обслуживаться так, чтобы они прорезали отверстие достаточно большого размера, чтобы оставался зазор вокруг остальной части оборудования. Инструменты должны быть сконструированы с достаточно плавными переходами в поперечном сечении, чтобы не было острых выступов, которые могли бы зацепиться из-за неровностей в отверстии или над которыми могли заклиниваться извлеченные частицы.Когда инструменты все же заклинивают в отверстии, обычно необходимо использовать какое-нибудь усиливающее устройство, такое как цепная таль или автомобильные домкраты, чтобы вытащить их. Поскольку сила, необходимая для высвобождения инструмента, часто может быть значительной (даже если между инструментом и обсадной колонной заклинивается лишь небольшой кусочек гравия), оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы выдерживать тягу в несколько тонн. Если есть опасения, что веревка, трос или струна трубы порвутся во время сильного натяжения, обычно можно зацепиться непосредственно за застрявший инструмент с помощью правильно сконструированного крюка на конце другой более прочной веревки, троса или струны трубы.Затем вытягивание может продолжаться на последнем или на обоих приспособлениях. При их проектировании следует помнить о необходимости закрепления верхних частей инструментов. Например, желонки и ударные долота должны изготавливаться с большими, удобными для зацепления дугами.

Промышленные ударные инструменты включают в себя набор «банок». Это тяжелая, плотно прилегающая пара звеньев, встроенная в буровую систему. Поскольку звенья могут скользить друг в друге, часть буровой штанги над ясами может быть поднята на небольшое расстояние, прежде чем буровое долото выйдет из забоя скважины.Это небольшое относительное движение и масса верхней буровой штанги и лески можно использовать для поднятия застрявшего бурового долота вверх, чтобы освободить его. Удар ясов вызывает большую силу, чем обычно можно получить при постоянном натяжении. Если сверло застряло над дном отверстия, ясы также можно использовать для движения вниз. Предшественником ясов были два-три звена тяжелой цепи, соединяющие верхнюю и нижнюю часть буровой колонны. Они, однако, сильно страдают как при движении вверх, так и при движении вниз и являются относительно недолговечными.

г. Инструменты, которые отслаиваются в отверстии. Возникновение этой проблемы можно свести к минимуму, постоянно проверяя состояние инструментов и креплений. Однако, когда необходимо удалить из скважины оторвавшийся или упавший инструмент, этот процесс называется «ловлей рыбы». Часто для выполнения этой задачи необходимо изготавливать специальные инструменты. Это может потребовать как значительной изобретательности, так и большого количества проб и ошибок. Оттискной блок может быть ценным при разработке рыболовных инструментов.Это неглубокий цилиндрический контейнер диаметром, который точно подходит к отверстию, с открытым дном и верхом, который можно прикрепить к колонне труб или желонке. Емкость заполнена веществом, таким как мыло, воск или жир, достаточно твердым, чтобы держать форму, но достаточно мягким, чтобы оставить отпечаток. Его осторожно опускают на объект, на который нужно ловить рыбу, так что отпечаток, оставленный на блоке, дает информацию о форме, местоположении и ориентации объекта, что полезно при выборе инструментов и стратегии, которые будут использоваться при ловле рыбы.Оттискной блок можно сделать из толстого деревянного диска с полоской листового металла, прибитой гвоздями по внешнему краю. Деревянный брусок можно забить гвоздями для закрепления слепочного материала.

Некоторые часто используемые рыболовные инструменты показаны на рисунке 42. Другие инструменты должны быть разработаны для решения данной проблемы.

Рис. 42 Рыболовные орудия. (a) для извлечения отрезков трубы

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (b) цилиндр из листового металла с зубьями, которые сгибаются вместе, чтобы закрыть дно для захвата мелких предметов

Рис.42 Рыболовные инструменты. (c) копье для извлечения оборванной веревки или кабеля с защелкой для захвата долот или желобов

Рис. 42 Рыболовные инструменты. (г) крюк с направляющей для крепления дополнительной лески к прихваченному инструменту

---

Земляные шнеки — Промышленность сегодня%

17 октября 2019 г.

Шнек — это сверло, но его применение отличается от сверла, которое есть в вашем переносном ящике для инструментов.Небольшие сверла могут помочь проделать небольшие отверстия в стенах. С другой стороны, шнеки — это большие сверла, которые позволяют сверлить отверстия на большей площади поверхности. Земляной бур помогает создавать на земле зазоры различного назначения. Если вы ищете подходящий земляной бур, при поиске следует учитывать четыре момента:

1. Типы шнеков

На рынке представлены различные модели земляных шнеков. Различные производители электроинструментов создают разные шнековые агрегаты для разных целей. Тем не менее, вы можете разделить шнеки на три основные категории:

• Рука
• для одного человека
• Двое

Ручные дрели обычно компактны и легки.На рынке можно найти несколько недорогих ручных дрелей. Однако с этим инструментом вы можете выполнять только небольшие работы, например рыть ямки в садах для посадки кустов и кустарников.

И наоборот, шнеки, рассчитанные на одного человека, обычно больше по размеру, чем их ручные аналоги. Для работы этой дрели для одного человека требуется двигатель или аккумулятор. Это также может быть хорошим инструментом для выкапывания ям на земле для посадки средних и больших деревьев. Вы также можете использовать эти модели для проделывания отверстий для небольшого забора.

Последний двухшнековый шнек может быть родственником трех типов для тяжелых условий эксплуатации.Вы можете найти шнеки с двух- или четырехтактным двигателем, для работы которых требуется два человека (отсюда и название). Промышленные компании, стремящиеся создать несколько отверстий за одну операцию, могут подумать о покупке шнеков из двух человек для своей опытной буровой бригады.

2. Ручной или механический

Помимо стандартных классов шнеков, вы также можете подумать о типе операции, которую вы хотите использовать для предпочитаемой буровой установки. Вы можете выбрать модель с ручным приводом или с двигателем.

Для ручных моделей эти земляные шнеки имеют механизмы черпания.Но для этих единиц может потребоваться больше мышц, чем для подъема банки с едой. Ручные землеройные буры могут быть идеальным вариантом для рытья легких и средних земляных работ. Например, вы можете использовать его для расширения оросительных траншей.

И наоборот, вы можете купить механический земляной шнек. Эти модели могут иметь газовые или электрические двигатели. Газовые двигатели могут прорезать различные поверхности, включая твердую глину и почву. Кроме того, газовые земляные шнеки могут быть идеальным решением для перемещения трудноразрушаемых пород на участке раскопок.

Электрические земляные шнеки относительно похожи на газовые буровые установки. Однако, возможно, вам не придется иметь дело с газами во время каждой операции со шнеками, оснащенными электродвигателями. Тем не менее, электрические шнеки могут быть идеальным выбором для установки новых заборов на участке площадью несколько акров. Эти модели также могут быть модульными, что позволяет менять ширину отвала для различных операций копания.

3. Диаметр и глубина шнека

Определенные модели земляных шнеков позволяют пользователям изменять диаметр бурового снаряда для улучшения различных операций бурения.Например, рассмотрите возможность использования шнека диаметром 1,5 дюйма для отбора проб почвы. Учтите, что чем больше мощности требуется для дрели или процедуры, тем больший диаметр вам понадобится для шнека.

Редукторная передача может быть идеальной функцией для некоторых земляных шнеков. Эта функция помогает пользователям использовать шнеки большого диаметра для бурения в тяжелых условиях. Рассмотрите возможность поиска моделей шнеков с защелкивающимися удлинителями, чтобы упростить переключение между различными диаметрами.

4.Глубина

Некоторым лицам или организациям могут потребоваться глубокие ямы для рытья в земле. Имея это в виду, примите во внимание допустимую глубину земляного бурения, которую вы хотите использовать. Если вы собираетесь копать глубокие ямы, возможно, вам придется использовать агрегаты, оснащенные мощными двигателями и большими буровыми долотами.

Многие шнеки имеют буровые коронки от 2,5 до 7,5 футов. Подумайте о поиске земляных шнеков, которые позволят вам легко переключать буровые коронки на лету. Таким образом, вам не придется покупать другую машину, чтобы компенсировать различные потребности различных задач сверления.Следовательно, вы можете сэкономить дополнительные деньги, поскольку на момент написания вы могли придерживаться строгого бюджета.

Заключение

Лучше подготовиться к предстоящим буровым работам. Учтите указанные факторы, чтобы не сожалеть о покупке машины. Перспективы буровых работ помогут вам спланировать будущие инвестиции. Например, купите подходящий земляной бур, если вы хотите пробурить скважины для добычи природного газа. Не забудьте посмотреть в Интернете различные обзоры моделей шнеков, которые привлекли ваше внимание.Обязательно прочитайте как можно больше отзывов от нынешних и бывших пользователей, чтобы проверить, подходит ли вам земной бур, который вы хотите купить, для ваших нужд.

Michael Swiss

Michael Swiss
Как бывший фермер, работавший в разных частях земного шара, Майкл Свисс понимает важность использования инновационного и высококачественного оборудования в деловой сфере. Майкл считает, что покупка любой машины — это разумное вложение, поскольку она повышает производительность и улучшает качество результата.Майкл пишет статьи, цель которых — убедить читателей максимально эффективно использовать технологии в любой области работы.

Право копать: советы по правильной работе земляного шнека

Деннис фон Руден

Рабочие места не видят слишком много машин, более простых, чем земляной бур. Механическая головка (копатель ямок) обеспечивает механическую функцию и прикрепляется к самому шнеку, который бурит и копает землю. Производители делают земляные буры простыми, потому что нет причин делать их сложными.Назначение даже шнека простое. Независимо от того, идет ли речь о строительстве, озеленении, установке заборов или о проекте домовладельца, земляные буры делают одно и только одно — выкапывают ямы.
Но хотя оборудование и его функции несложны, не каждый сможет достичь такого же уровня успеха с экскаватором. Есть несколько основных советов по эксплуатации, а также список ошибок, которых следует избегать, которые следует учитывать, чтобы обеспечить безопасность и максимизировать производительность труда.

Готовы копать?
Нет смысла начинать, пока и оборудование, и оператор не будут готовы к работе. Предполагая, что самокопатель правильно обслуживается и находится в хорошем механическом состоянии, первое, что должен сделать оператор, — это проверить общие изнашиваемые детали шнека, такие как насадка для шурупа и зубья.
Наконечник винта — это самый конец шнека. Если он сильно изношен — или, возможно, даже полностью, — шнек не будет двигаться прямо при копании.Шнеки могут агрессивно копать, когда их зубья в хорошей форме, но в противном случае лопасти шнека должны компенсировать провисание и поглощать ненужный износ. Изношенные зубья также могут снизить производительность копания и вынудить шнек застрять в земле. В конечном итоге плохие резьбовые биты или зубья могут вызвать повреждение оборудования или создать проблемы с безопасностью. Но, по крайней мере, неспособность решить эти проблемы серьезно ограничит производительность оборудования.
Если используемый шнек является навесным оборудованием, дважды проверьте источник питания — обычно это бортовой погрузчик, экскаватор-погрузчик или мини-экскаватор — чтобы убедиться, что все настройки потока гидравлического масла и давления верны.Также убедитесь, что элементы управления источника питания работают правильно.

Затем найдите время, чтобы прочитать руководство оператора. Хотя некоторым опытным операторам эта задача может показаться ненужной, это все же важный шаг, особенно если оператор уже давно не использовал экскаватор или если оборудование работает немного иначе, чем шнеки, которые использовались в прошлом. Производители охватывают практически все, что нужно знать о безопасной и эффективной эксплуатации, в своих руководствах.Эта информация бесценна для новичков; а быстрое прочтение руководства может даже научить старую собаку нескольким новым трюкам.

После того, как оборудование будет готово и оператор будет уверен в его использовании, внимание переходит к местоположению и условиям на рабочей площадке. Любой проект землеройных работ может быстро остановиться, если шнек ударится о подземную коммуникационную линию. Прежде чем копать, всегда звоните в подземную службу поиска, чтобы определить местонахождение заглубленных линий.

Даже если на рабочей площадке нет подземных кабелей и коммуникаций, все равно могут быть естественные препятствия, такие как камни или корни деревьев.Плотные сорта почвы, такие как мягкий сланец, твердый слой и калича, также могут создавать препятствия или требовать дополнительной мощности для рытья ямы. Всегда знайте ограничения вашего оборудования. Упорно пытаться протолкнуть земной шнек через жесткую классификацию почвы — не лучший способ выполнить эту работу. Трава и другие заросли также могут препятствовать копающей способности шнека из-за засорения лопасти шнека и винтовой насадки, поэтому их следует удалять для повышения эффективности и общей производительности.

Ямокопатель обычно используется на ровной поверхности. Копание на других участках может быть опасным, и этого следует избегать. Если яму необходимо выкопать на склоне, будьте предельно осторожны, чтобы все время сохранять надлежащее равновесие. Аналогичным образом, при использовании насадки шнека в такой ситуации убедитесь, что источник питания имеет надлежащую опору и устойчивость. По возможности используйте аутригеры или другие стабилизаторы.

Правильный запуск

После того, как все параметры рабочей площадки определены, пора начинать копать.Обратите внимание на инструкцию по запуску двигателя экскаватора. Машина сконструирована таким образом, чтобы оператор не приближался к глушителю выхлопа двигателя. При неправильном рабочем положении оператор рискует получить серьезную травму из-за контакта с горячей поверхностью глушителя или вдыхания большого количества окиси углерода.

Дайте двигателю должным образом прогреться до точки, при которой он будет работать без воздушной заслонки двигателя. Имейте в виду, что в холодную погоду для первого запуска может потребоваться больше усилий.Если после запуска копатель, отдельный компонент или вспомогательное оборудование не работает должным образом, немедленно остановите его и устраните проблему, прежде чем продолжить работу.

Обычный рабочий процесс ручного экскаватора-копателя — копать при работающем двигателе на полной скорости. Это позволяет центробежной муфте агрегата войти в более плотное зацепление, тем самым передавая на шнек больше полезной мощности. При использовании приспособления для рытья ям правильная частота вращения шнека будет варьироваться, но, как правило, оператор должен подавать шнек настолько быстро, насколько это позволяют почвенные условия.

Отдача, положение без расслабления

При работе на участках с камнями или другими препятствиями, которые могут быть поражены ручным шнеком, оператор должен быть готов к возникновению силы отдачи. Если ожидается отдача, копатель должен работать на скорости менее полной, чтобы обеспечить более быстрое отключение центробежной муфты при столкновении с препятствием.

Оператор может минимизировать последствия отдачи за счет правильного положения тела.Держите левую сторону ручки оборудования как можно ближе к левому бедру и ноге. Ваши предплечья должны быть близко к телу, чтобы максимизировать механическое усилие. Держите спину вертикально, сгибая ноги по мере необходимости во время копания, и поместите левую ногу впереди правой на удобном расстоянии.

Опытные операторы, которые понимают обратную отдачу, иногда предпочитают поглощать ее эффекты, пытаясь использовать лопасти шнека для обхода или преодоления препятствия.Этот метод обычно заключается в том, чтобы удерживать ручку оператора и устанавливать минимальную скорость подачи шнека. Часто природа и размер закопанного объекта просто не позволяют шнеку пройти мимо или пройти сквозь него, вынуждая рабочих искать более подходящий инструмент для его удаления. Суть в том, что отдача управляема, когда сохраняется правильное рабочее положение, но не менее сложна, если оператор не подготовлен к ней.

Операторам рекомендуется надевать перчатки при работе с ямочным экскаватором и всегда крепко и устойчиво держаться за рукоятки.Это помогает снизить утомляемость, а также повысить производительность. Если оператор когда-либо осознает, что он по какой-либо причине теряет полный контроль над экскаватором, он должен освободиться и освободиться от ручек.

В яме

В идеале, оператор всегда будет наслаждаться плавным копанием, но со временем искусство копания ямы породило изрядную долю плохих идей, которые продолжают существовать. Одним из примеров является неправильное представление о том, что лучший способ атаковать отверстие большого диаметра — начать с рытья первоначального отверстия меньшим «пилотным» шнеком, а затем использовать больший шнек для расширения отверстия до желаемого размера.

На самом деле, этот метод не позволит сверлу шнека обеспечить достаточную стабильность направления для шнека большего диаметра во время этого процесса развертывания. Эта процедура не только неэффективна, но и может привести к повреждению оборудования или даже травме.

Как правило, нажатие на рукоятку оператора не требуется для запуска или поддержания процесса копания. На почвах с низкой плотностью (мягкая копка) может потребоваться удерживать рукоятку, чтобы уменьшить скорость копания шнека.В почвах с более высокой плотностью (твердое копание) оператору может потребоваться нажать на рукоятки, чтобы установить приемлемую скорость копания. Операторы должны принимать решения на основе своего индивидуального опыта, чтобы шнек не закапывался в скважине, что обычно является результатом того, что шнек может подавать с чрезмерной скоростью.

Когда отверстие закончено, операторы должны выбрать способ снятия шнека. Чтобы свести к минимуму количество рыхлой почвы, которая остается на дне ямы, оператор должен остановить вращение шнека перед его снятием.С другой стороны, шнек будет втягиваться с меньшим усилием, если ему дать возможность вращаться с медленной скоростью, но при этом останется больше почвы. В конечном счете, метод выбора наиболее чистой и наиболее удобной лунки для любых почвенных условий — это еще один аспект рытья ям, основанный в первую очередь на опыте.

Иногда операторы останавливают двигатель, когда шнек находится в частично или полностью выкопанной яме. Только опытный оператор должен пытаться перезапустить двигатель, пока шнек остается в отверстии.Более приемлемая процедура — сначала вынуть блок из отверстия, а затем вернуть его в отверстие при работающем двигателе только на холостом ходу. Единственным исключением является использование удлинителей шнека.

Удлинители часто требуются, когда шнеков стандартной длины недостаточно. Использование удлинителей — намного лучшая альтернатива слабым попыткам некоторых заставить стандартный шнек осуществлять бурение на очень большую глубину. Эта ошибка в оценке обычно заканчивается закопанием шнека в землю.Ошибка обычно увеличивается, когда операторы пытаются вытащить шнек с помощью трубных ключей. Когда это упражнение оказывается безуспешным, некоторые пытаются выдернуть шнек с помощью обратной лопаты или мини-погрузчика, что почти всегда приводит к изгибу и поломке шнека.

Всех этих хлопот можно избежать, если использовать соответствующие удлинители полноразмерного шнека. В этом случае оператор должен копать примерно на полную глубину шнека. После отсоединения шнека от экскаватора и после отсоединения провода свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя к шнеку добавляется удлинитель, который затем закрепляется на экскаваторе.

Когда шнек снова вставлен в яму, двигатель перезапускается и копание продолжается до желаемой глубины. Одно слово предостережения в отношении удлинителей: никогда не следует использовать более одного удлинителя шнека без подъема шнека, поскольку этот тип удлинителя не оснащен подъемным устройством шнека для эффективного подъема рыхлой почвы из отверстия.

Между ямами
При переходе от законченной ямы к следующему месту, где нужно копать, остановите двигатель для защиты от травм.Если экскаватор необходимо временно оставить на строительной площадке, есть три варианта сделать это. Во-первых, оставить копалку подключенной к шнеку и просто выкопать ее в неглубокой яме. Во-вторых, отсоединить шнек и хранить ямокопатель в горизонтальном положении. Третий и последний вариант — поместить экскаватор на землю, в то время как шнек остается прикрепленным, а свеча зажигания двигателя направлена ​​вверх, чтобы свести к минимуму возможность гидравлической блокировки поршня маслом в картере.

Копать дальше не надо

Стоит повторить, что никакие советы по эксплуатации не могут заменить реальный опыт. Со временем профессионалы в области рытья ям развивают естественное чувство своего дела. Но на рынке постоянно появляются новинки оборудования, а это значит, что всегда полезно просматривать руководство или время от времени звонить производителю для получения советов по эксплуатации. При правильном сочетании опыта, здравого смысла и периодического переобучения операторы шнека могут продолжать оттачивать свои навыки рытья ям, чтобы максимально эффективно использовать свое оборудование на работе.

Деннис Фон Руден — президент компании General Equipment Co., производителя портативных экскаваторов, буксируемых шнеков и навесного оборудования для шнеков, базирующейся в Оватонне, штат Миннесота. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Лучший ручной шнек на 2021 год

Если вы посадили деревья, луковицы или даже установили столбы для забора, вы, вероятно, подумали о лучшем ручном шнеке для выполнения этой работы.

Это на 100% верно, если вы работаете на сельскохозяйственных землях или занимаетесь ландшафтным дизайном.

Ландшафтные дизайнеры и домовладельцы используют ручные шнеки для ухода за садами и установки столбов для ограждений. Прежде чем выбрать более дорогой инструмент, например, электрический шнек, давайте рассмотрим плюсы и минусы ручной модели.

Иногда их предпочитают электрическим или газовым моделям. Мы рекомендуем каждому иметь такой в ​​своем сарае по множеству причин.

Краткая таблица лучшего ручного шнека

Отзывы о лучшем ручном шнеке

• Может работать с аккумуляторной дрелью!
• 6 дюймов Диаметр
• 9 фунтов
  
• Поставляется с ручкой и защитой для лезвия

Nils позиционируется как один из ведущих производителей рыболовного снаряжения, так как они расположены в Финляндии.Их ручные шнеки известны своей лучшей репутацией, когда дело касается мощности и простоты эксплуатации.

Если вы предпочитаете использовать ручной шнек, а не тот, который работает на газе, электричестве или пропане, это, вероятно, отличный вариант для вас.

Универсальность — вот главное преимущество этого шнека. Вы можете использовать этот шнек, прикрепив его к аккумуляторной дрели или вручную с помощью ручки.

Мы обнаружили, что при использовании без дрели вам нужно лишь минимальное давление, чтобы она заработала.Подсоединение его к буровой установке выравнивает его и делает его мощным и быстрым, без проблем пробивая 2 фута льда. Он острый и легко режет толстый лед.

Одним из основных недостатков для нас является то, что он прорезает только отверстия диаметром 6 дюймов, так что это нехорошо, если вы преследуете более крупную рыбу. Во-вторых, если вы преследуете рыбу, вам следует взять с собой запасные батареи для дрели, потому что в холодную погоду они быстро разряжаются.

Поскольку этот ручной шнек очень легкий, он лучше всего подходит, когда вы тянете за собой сани и не хотите тащить тонну лишнего веса на лед.Это очень важно, особенно если вы путешествуете на большое расстояние до места рыбалки.

Посмотрите это короткое видео ниже о Нильсе в действии!

• Super Sharp
  
• Простота использования с дрелью
  
• Преследуйте рыбу быстрее
  
• Экономьте энергию с помощью дрели

• Детали могут быть дорогими
  
• 6-дюймовая коронка означает, что вы ограничены в рыба, которую можно поймать

Ручной шнек Seymour достоин того, что он прост в использовании.Вам не нужно часами читать руководство или смотреть онлайн-руководства, чтобы понять, как использовать этот продукт для рытья ямы.

Чтобы использовать этот инструмент, все, что вам нужно сделать, это выкопать его по часовой стрелке. Если вы достигли точки, в которой трудно копать, например, каменистого места, вы можете просто повернуть этот инструмент против часовой стрелки один раз и некоторое время, чтобы работать.

Регулируемый шнек Seymour имеет полностью регулируемые настройки, которые позволяют пользователю создавать отверстия диаметром шесть, семь или восемь дюймов.Мы обнаружили, что он работает намного лучше, чем обычные старые копатели моллюсков.

По сравнению со старомодным экскаватором для ям с раскладными столбами, экскаватору Seymour потребуется всего 10 минут, чтобы выкопать яму глубиной два фута и идеально круглую. Непростой подвиг для копателей раковин моллюсков.

Как и у всех ручных шнеков, способность этого плохого парня копать гравий / каменистую почву очень ограничена. Лучше всего узнать, в каких почвенных условиях вы будете работать, перед покупкой этого агрегата.Возможно, вам будет лучше вместо этого использовать лучший силовой шнек.

• Может копать ямы диаметром 6, 7 и 8 дюймов
• Стальные лезвия
  
• Легкие
  
• Один человек может легко использовать его

• Не предназначен для твердых почв, гравия, каменистой почвы
  
• Намного больше смазки для локтей и трудозатрат, чем шнек с электроприводом.

Нечасто можно услышать, как говорят, что ручной шнек прорезает лед, как горячий нож — масло! Но когда они это сделают, вы должны прислушаться.

Когда мы протестировали ручной шнек StrikeMaster Lazer, мы были впечатлены. Что нас больше всего поразило, так это простота использования, острота лезвий и конструкция из нержавеющей стали.

Если вы собираетесь использовать ручной шнек, то это ТОЛЬКО, который вы хотите использовать. При сверлении отверстий он прорезал лед почти в два раза быстрее, чем другие сопоставимые ручные шнеки.

Мы рассчитали время и смогли пробурить примерно 10 дюймов льда за 10 секунд …. 14-17 дюймов за 30 секунд.

Рукоятка регулируется от 48 до 57 дюймов, обеспечивая хороший радиус действия при бурении глубокого льда. Он поставляется в тоннах диаметром от 4 до 8 дюймов.

Если вам нужна более крупная рыба, мы рекомендуем вам выбрать 8-дюймовую модель. 5-дюймовая модель подойдет для окуня и судака. Он имеет тенденцию цепляться за конец отверстия, но ничто не может отвлечь нас от повторного использования этого ручного ледобура.

Соедините это с дрелью, и вы сэкономите тонну на электрических, пропановых и газовых шнеках. Посмотрите на сверхбыструю дрель с ручным шнеком Lazer ниже!

• Простота использования
  
• Лезвия Sharp
  
• Поставляются в 4- и 8-дюймовых вариантах
  
• Ломтики на ледяной скале

• Убедитесь, что вы приобрели версию с лезвиями Мойры, они лучшие конец отверстий

• 6-8 «разрезы
  
• 49-58″ Бит
  
• Гарантия 1 год
  
• Весит 7 фунтов!

Ручной шнек Eskimo HD06 — шестидюймовая модель, которая сейчас очень популярна на рынке.У него острые, как бритва, стальные лезвия, которые могут плавно прорезать лед, не вызывая трещин. Этот популярный ручной шнек по приемлемой цене — один из лучших вариантов, если вы планируете заняться подледной рыбалкой.

HD06 поставляется с защитой для лезвия и имеет регулируемую высоту, поэтому мы обнаружили, что он очень удобен на льду, независимо от роста человека, использующего его.

Он легкий, весит 7 фунтов, и оснащен двумя плоскими лезвиями из нержавеющей стали, которые рассекают лед.Несмотря на то, что он легкий, мы обнаружили, что он ощущается твердым на льду.

Это устройство идеально подходит для тех любителей подледной рыбалки, которые планируют подледную рыбалку лишь несколько раз в год и хотели бы сэкономить деньги, купив шнек с электроприводом.

Если вы не занимаетесь ручным трудом на льду, подумайте об одном из лучших ледовых шнеков, которые бывают электрическими, газовыми и пропановыми.

• Легкий
  
• Простая замена лезвия
  
• Регулируемая высота

• Не предназначен для использования с дрелью

Руководство покупателя ручного шнека

Что такое шнек с ручным опорным отверстием?

Ручной шнек для отверстий под столб — прекрасный пример инструмента, предназначенного для выполнения большей части работы за вас.Копание ямы занимает много времени и трудозатратно, поэтому шнеки для опорных ям сконструированы таким образом, чтобы их было легко использовать.

С его помощью вы можете легко сократить время, которое вы обычно проводите на улице, пытаясь выкопать полуидеальные ямы.

Ручные шнеки сконструированы таким образом, чтобы прокладывать себе путь в землю, чтобы разрыхлить почву. Некоторые ручные шнеки имеют форму буровых шнеков с электроприводом и собирают почву с окружающей территории и улавливают ее внутри долота.

Будем надеяться, что после извлечения из ямы большая часть почвы попадает с шнеком и оставляет отверстие идеального размера для столбов ограждения.

Некоторые ручные экскаваторы по форме больше похожи на раковины моллюсков, и вы толкаете их в землю, как лопату, а зубцы в форме раковины моллюска захватывают землю, и вы вытаскиваете ее из ямы.

Это нормально, если вы копаете только несколько очень неглубоких ям, например, в саду. В противном случае использование этого типа ручного ручного шнека для рытья ям потребовалось бы НАВСЕГДА!

Ручной шнек для опорных отверстий является одним из наиболее часто используемых элементов оборудования для ландшафтного дизайна благодаря своей универсальности и простоте использования.

Каковы плюсы и минусы ручного шнека?

Знание плюсов и минусов ручного шнека необходимо, чтобы убедиться, что вы выбираете правильный инструмент для работы. В противном случае вы никогда не увидите их преимуществ перед использованием традиционной лопаты для рытья ям.

Некоторые версии этого инструмента также настоятельно рекомендуются для подледной рыбалки, поскольку они создают лунку идеального размера, не отпугивая рыбу. У каждой конструкции есть свои особенности и преимущества, которые делают рытье ям более приятным занятием.

Плюсы использования ручного шнека

• Без топлива
  
• Удобный дизайн
  
• Легкий и портативный
  
• Идеально подходит для простых задач
  
• Простота управления
  
• Тихая работа

1. Без топлива

Самым большим преимуществом ручного шнека является то, что он не требует никакой энергии или топлива. Это делает их значительно более доступными, но также гарантирует, что они будут готовы к использованию, когда вам это нужно.

Вам не придется беспокоиться об идеальном соотношении нефти и газа, как в случае с газовыми шнеками. И вам не нужно будет следить за тем, чтобы его батареи были заряжены, как у электрических шнеков.

Многие люди считают, что шнеки с ручным управлением намного удобнее, поскольку вам не нужно беспокоиться о том, что у них закончится топливо на полпути. Это дает вам возможность делать столько лунок, сколько вы хотите в течение дня, что также делает его отличным вариантом для подледных рыбаков.

2.Удобный дизайн

Нет смысла иметь инструмент, который был бы удобен, но при этом сложен в использовании, поэтому ручные шнеки так популярны.

У них очень ограниченные возможности, и для их использования нужен только один человек, а не двое. Использование одного из них — это двухэтапный процесс, поскольку все, что вам нужно сделать, это поднять его, отметить место, в котором вы хотите копать, и затем начать копать.

Еще одним важным фактором его удобного дизайна является то, что он помогает снизить нагрузку на ваше тело при рытье ям.Шнек — это удобный инструмент, которым может пользоваться любой член семьи, поскольку он управляется силой людей.

3. Легкий и портативный

Вы, наверное, слышали, что электрические шнеки легче газовых, и это правда, но знаете ли вы, что ручной шнек может быть самым легким вариантом?

Поскольку в резьбу и ручки не добавляются какие-либо высокотехнологичные детали и детали, это, безусловно, самый удобный вариант, который можно носить с собой. Кроме того, они рассчитаны на длительный срок службы, поскольку они невероятно надежны, поэтому вам не придется беспокоиться о замене деталей в будущем.

Если вы часто переезжаете с одного места работы на другое, вам не захочется иметь инструмент, который нужно привязать к тележке или тачке из-за его веса. Ручные шнеки очень портативны, и их легко переносить самостоятельно.

4. Идеально подходит для простых задач

Если вам нужно заменить одну секцию ограждения на ферме, вы можете запустить газовый шнек, чтобы копать ямы, но с ручным шнеком вам не нужно использовать тяжелый машины.

Благодаря удобной и готовой к использованию конструкции, это лучший вариант для простых домашних работ. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы ждать, пока он запустится, или о том, чтобы везти тяжелую технику, например трактор, к месту.

5. Простота управления

Людей, которые никогда раньше не использовали шнек, может напугать идея использовать газовый или электрический шнек, поскольку он может иметь больший контроль над вами, чем вы.

Ручные шнеки приводятся в действие вами и только вами, что упрощает создание ям на определенной глубине без чрезмерного или недостаточного копания.Чем больше у вас контроля над своими инструментами, тем быстрее будет работа и тем лучше вы будете получать результаты.

6. Бесшумная работа

Поскольку вам не нужно беспокоиться о шумах при запуске или о звуке двигателя, приводящего в действие инструмент, вы можете гарантировать, что ручные шнеки НАМНОГО тише, чем их собратья, работающие на газе или пропане. Если вы или ваши соседи особенно чувствительны к звукам, это очень важно принять к сведению. Кроме того, это лучшая альтернатива для рыбаков, которым нужно проделывать лунки во льду, не отпугивая рыбу.

Как вы понимаете, наличие ручного шнека дает множество преимуществ, но есть и несколько недостатков, на которые следует обратить внимание.

Каковы недостатки ручного шнека?

Ручной шнек — это комплексное решение, но, как и любой другой инструмент, он не рекомендуется для всех работ в мире. Вот пара наиболее важных недостатков, которые могут возникнуть при использовании ручного шнекового экскаватора:

Минусы использования ручного шнека

• Много ручного труда
• Не хорош ни с чем, кроме основной почвы
  
• Трудно преследовать рыба с ручным шнеком
  
• Утомительно использовать снова и снова

1.Ручной труд

По сравнению с электрическим или газовым шнеком, вы сразу заметите, что ручной шнек потребует гораздо больше усилий, особенно если вы копаете несколько ям в течение дня.

Требует меньше усилий, чем традиционная лопата, но не так удобна в использовании, как шнек с двигателем. Если вы ищете инструмент, который пробивает ямы за считанные минуты, ручной копатель ям со шнеком или ледяной шнек — не лучший вариант.

2. Не рекомендуется для твердой / каменистой / сложной почвы

Было бы неплохо иметь шнек, способный работать на любом типе местности, так как вы можете не знать, какой тип материала находится под поверхностью вашей рабочей зоны. .Например, если вы копаете ямы для столбов, вы можете не знать, есть ли под верхним слоем почвы почва или камни.

К сожалению, ручные шнеки не рекомендуются для твердой почвы или скальных пород, так как для рытья ям в этом материале потребуется гораздо больше усилий.

На самом деле, очень высока вероятность того, что вы можете повредить свой экскаватор для копания почтовых ям при работе с более прочными материалами, особенно с камнями, поскольку вы будете оказывать большее давление на устройство, чем оно рассчитано. Крайне важно, чтобы вы обследовали землю, на которой работаете, прежде чем использовать ее.

У ручных шнеков для почтовых экскаваторов не так много отрицательных аспектов, которые следует учитывать, кроме того факта, что они требуют больше усилий, чем газовые и электрические шнеки. Их, конечно, не рекомендуют, если вам нужен инструмент, который гарантирует, что вы совсем не утомитесь.

Советы по началу работы с ручным шнеком

Вы можете легко начать работу со своим новым ручным шнеком благодаря его удобной конструкции.

1. Отметьте места, где вы хотите копать.

Мы рекомендуем вам отметить места, в которых вы хотите копать.Это избавляет от догадок при определении того, где разместить отверстия. Другой вариант — отмечать по мере продвижения, но это также может занять больше времени.

2. Размер вашего шнека

Ручные шнеки бывают разных размеров; очевидно, что большие по размеру дороже. Убедитесь, что вы выбрали идеальный размер для отверстий, которые собираетесь проделывать.

3. Уход за лезвиями

Ручной шнек почти не требует обслуживания, кроме работы с лезвиями.Со временем они станут тупее и могут получить порезы при ударе о камни или прорезании льда. Заточка лопастей шнека — важная часть работы шнеков для грязи и льда, работающих вручную ИЛИ с приводом.

При подледной рыбалке важно взять с собой дополнительный набор лезвий на случай, если ваше будет повреждено, и вы также захотите сохранить остроту существующие с помощью напильника. Чем острее лезвия вашего шнека, тем легче он будет проходить сквозь лед.

4. Имейте правильную форму

Использование ручного шнека во многом зависит от того, как вы держите свое тело; в противном случае вы очень быстро устанете.

Как и любой другой инструмент, здесь есть надлежащая форма. Стоя, расставив ноги на ширине плеч, твердо держите ступни на земле и держите ручку шнека примерно на уровне груди.

Когда вы бурите или копаете землю, прикладывайте постоянное давление к рукоятке верхней рукой, а нижней рукой поворачивайте винт. Чтобы избежать травм и переутомления, следите за тем, чтобы спина все время оставалась прямой, не сгибаясь.

Заключение

Единственное, что можно сказать о ручном экскаваторе со шнековой стойкой, — это то, что это один из самых универсальных и удобных инструментов, которые можно носить с собой при выполнении многих работ.Он не только помогает копать ямы для ограды, но также может использоваться для садоводства и даже подледной рыбалки!

Лучшие копатели почтовых ям для ваших проектов (Руководство покупателя)

Фото: amazon.com

Строить заборы сложно. Между тяжелыми столбами и неудобными панелями простое перемещение материалов по двору может быть утомительным. А когда дело доходит до рытья ям для столбов, объем тяжелой работы часто удивляет начинающих строителей забора.

Но есть решение всех проблем с рытьем ям: землеройная машина для столбов.Лучшие экскаваторы для опорных ям могут сделать рытье ям подходящего размера на нужной глубине более быстрой и менее трудной задачей.

Независимо от того, какой вариант вы выберете — электрический или ручной, — эти инструменты позволят вам копать прямо в почву, не выкапывая большие круглые воронки, которые потребуют повторного заполнения после того, как вы закончите. Они сэкономят вам как время, так и нагрузку на вашу спину.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: XtremepowerUS 1200 Вт 1,6 л.4HP, газовый экскаватор для ямок
2. BEST ELECTRIC: XtremepowerUS 1500 Вт Электрический копатель для ямок

Фото: amazon.com

Типы экскаваторов для ямок

Для рытья ям имеется множество инструментов, начиная со стандартного от экскаваторов до тяжелых экскаваторов, а также несколько типов экскаваторов для ямок на выбор. Ниже приводится разбивка наиболее распространенных типов экскаваторов для почтовых ям с объяснением того, как они работают и что требуется для их работы.

Руководство

Копатели ям с ручным управлением являются наиболее распространенным и традиционным вариантом для рытья ям для столбов забора, почтовых ящиков и многих других проектов. Они похожи на гигантские щипцы для салата с парой длинных ручек и двумя откидными лопатками на конце.

Ручные копатели для ямок работают, воткнув совки в почву, несколько раз перемещая рукоятки вперед и назад, чтобы разрыхлить грязь и камни, а затем вычерпывать их из ямы. Некоторые копатели для ямок поставляются с измерениями на рукоятках, чтобы быстро отслеживать прогресс.

Этот вариант является наиболее портативным и самым простым в эксплуатации — теоретически. Но усилие, необходимое для того, чтобы копать все глубже и глубже, может утомить руки пользователя и спину.

Газ

Когда дело доходит до бурения глубоких ям в спешке, лучше всего подойдет экскаватор с газовым приводом. Сверху у этих машин установлены бензиновые двигатели, похожие на те, что используются в измельчителях сорняков, бензопилах и газонокосилках.

Двигатель вращает большой шнек, позволяя ему глубоко врезаться в землю.При спуске шнек выкапывает часть почвы и камней из ямы, но он также разрыхляет остальную часть, чтобы можно было относительно легко очистить яму с последующими проходами.

Бывают случаи, когда землеройный экскаватор с газовым двигателем зарывается в землю, цепляясь за твердый корень или камень. В таких случаях удаление экскаватора может быть немного сложнее, поэтому об этом следует помнить.

Электрический

Электрические копатели для ямок работают аналогично моделям, работающим на газе, но с электродвигателем для привода шнека.Электродвигатель работает тише и не создает выхлопных газов, как у газового варианта. Часто они легче, удобнее и требуют гораздо меньшего обслуживания, но это может происходить за счет энергии.

Ямочные экскаваторы с электроприводом не только удобнее, чем газовые, но также доступны электрические модели с батарейным питанием. Эти возможности сочетают в себе портативность газового экскаватора с весом и удобством электроинструмента. При работе с ямками для столбов для ограждения на меньшем дворе, безусловно, стоит подумать о экскаваторе-копателе с батарейным питанием.

Что следует учитывать при покупке лучшего экскаватора для ямок

Перед тем, как выбрать экскаватор для ямок с опорой, необходимо подумать о нескольких факторах. Во-первых, убедитесь, что экскаватор способен выполнить свою работу. Он также должен быть достаточно легким, чтобы с ним можно было работать в одиночку. В этом разделе будут выделены эти области, а также указаны некоторые другие факторы, которые следует учитывать при выборе лучшего экскаватора для копания почтовых ям для вашего проекта.

Двигатель или двигатель

Некоторые почвы и поверхности копать легче, чем другие.При использовании землеройной машины с электроприводом убедитесь, что она способна справиться с поставленной задачей — многое зависит от двигателя или мотора (также известного как силовая головка), который приводит в действие шнек.

Бензиновые силовые головки имеют объем двигателя, выраженный в кубических сантиметрах (или для краткости куб. Ищите модель 40cc или больше. Электрические блоки питания обычно поставляются с информацией о мощности и усилителях. Лучше всего работают модели мощностью 1200 Вт и более; также убедитесь, что двигатель имеет как минимум 10-амперный двигатель, чтобы предотвратить его перегрев.

Для стиля powerhead ищите модель с мощностью не менее 1½ лошадиных сил. Если почва жесткая, уплотненная или засыпана камнями, рассмотрите вариант более высокой мощности — ближе к 2¼. Получить такую ​​мощность от экскаватора с электроприводом может быть непросто, поэтому имейте в виду, что для более труднопроходимой местности может потребоваться модель с газовым двигателем.

Шнек

Еще один момент, который необходимо понять при выборе экскаватора с механизированной опорой, — это шнек. Шнек — это шпиндель, который врезается в землю.Похоже на сверло. Шнеки бывают разных размеров, поэтому важно выбрать правильный размер для проекта и машины. Выбор подходящего размера шнека зависит от проекта. Любые проекты, требующие использования бетона, такие как столбы для более высоких заборов и опоры палубы, требуют большого шнека.

8-дюймовый шнек позволит разместить в земле стойку 4 × 4 с достаточным пространством для бетона, чтобы закрепить ее. 12-дюймовый шнек, который лучше всего прикрепить к тяжелой машине, создаст отверстие, достаточно большое для стойки 6 × 6 или 4 × 6 и большого количества бетона.Шнеки меньшего размера, например, 4- или 6-дюймовые варианты, подходят для легких работ, таких как почтовые ящики, а также металлические столбы для ограждений из цепей.

Имейте в виду, что чем больше размер шнека, тем большее трение он создает при бурении в земле. Только мощный двигатель может повернуть 12-дюймовый шнек в плотно уплотненной почве, где 4-дюймовому шнеку может показаться, что он скользит по песчаной местности даже в легких моделях.

Профессиональный совет: если копание ямы оказывается затруднительным, подумайте о том, чтобы начать сначала с меньшего шнека, а затем по мере выполнения работы меняйте шнеки на более крупные.Сэкономьте время, выкопав все ямы меньшим шнеком, а затем вернувшись через больший шнек.

Допустимая глубина

Один из наиболее важных факторов, о которых следует подумать при рытье ямы, — это то, насколько глубока она должна быть. Высокие заборы для личного пользования создают много преимуществ в ветреную погоду, и они могут легко вырвать с корнем неглубокий столб. Кроме того, установка столба забора над линией замерзания может привести к тому, что земля будет поднимать его вверх и вылетать из ямы в холодную погоду.

Большинство ручных копателей ямок имеют длинные ручки, которые позволяют копать на глубину около 4 футов, что является нормой во многих областях для столбов настила и ограждений.Глубина 4 фута также приведет вас к отметке ниже линии мороза во всех климатических условиях, кроме самых холодных.

Самостоятельные экскаваторы с электроприводом для почтовых ям редко поставляются с 4-футовыми шнеками, но есть удлинители, которые увеличивают глубину погружения. Однако начинайте медленно. Если закопать шнек в землю на 4 фута, его будет очень трудно удалить, поэтому очищайте яму каждые 6 дюймов или около того.

Вес

Несмотря на то, что мощность, размер шнека и глубина важны, ни один из них не имеет большего значения, чем вес для безопасной или простой эксплуатации экскаватора с опорой.Пользователю нужна машина, с которой он сможет справиться и вытащить из ямы, даже если она загружена почвой и камнями.

• Ямочные экскаваторы с ручным управлением — самый легкий вариант, часто они весят около 10 фунтов. Даже когда совки полностью загружены камнями и почвой, редко требуется поднимать из ямы более 20 фунтов.
• Ямочные экскаваторы с электроприводом занимают среднее место по весу. Обычно они весят около 20 фунтов, что делает их наиболее удобным сочетанием веса и мощности для обычного домашнего мастера.
• Газовые экскаваторы для ям с опорой на столб — безусловно, самый тяжелый вариант. Часто они могут весить более 40 фунтов. Дополнительный вес позволяет им легко копаться в почве, но также может затруднить их удаление.

Рукоятки

Независимо от того, используете ли вы ручную опцию или копатель с силовой головкой, подумайте о ручках. Они будут основными точками соприкосновения пользователя с инструментом в течение нескольких часов подряд, поэтому они должны быть удобными и иметь рычаги, необходимые для того, чтобы расточить или зачерпнуть и извлечь инструмент как можно проще.

Ручные экскаваторы с длинной ручкой позволяют использовать большее усилие в яме для вычерпывания грязи и камней, что снижает вероятность потери почвы обратно в яму при выходе инструмента. Они также могут копать глубже.

Вообще говоря, более широкие ручки лучше подходят для силовых агрегатов. Более широкие ручки позволяют лучше контролировать скручивание землеройной ямы, а партнер может помочь, если экскаватор прочно застрянет в яме.

Наши фавориты

Ниже приводится список наших фаворитов среди лучших экскаваторов для почтовых ям, доступных сегодня.Обязательно сравните и сопоставьте вес, мощность и дизайн этих инструментов, прежде чем решить, какая модель больше всего подходит для потребностей вашего проекта и бюджета.

Фото: amazon.com

Этот экскаватор с электроприводом от XtremepowerUS может справиться со многими типичными землеройными работами. Устройство оснащено двигателем мощностью 1200 Вт и 10,9 А, который выдает 1,6 лошадиных силы и крутящий момент 90 фунтов. Он весит менее 30 фунтов и оснащен переключателем блокировки и спусковым крючком на рукоятке, что делает его удобным и простым в использовании.С удлинителем просто подключите инструмент к стандартной электрической розетке, и оттуда вы сможете запускать этот бесшумный инструмент в любом месте, до которого дойдет шнур.

Фото: amazon.com

Копать ямы вручную — не так уж и весело, но иногда это самый удобный или даже единственный вариант. Для этих сценариев ознакомьтесь с этим копателем почтовых ям от AMES. Этот традиционный ручной копатель ям для столбов имеет ширину захвата 6,25 дюйма и весит менее 9 фунтов, помогая копать ямы для столбов забора 4 × 4 без использования большой машины.

Экскаватор AMES имеет две ручки из твердой древесины с мягкими захватами для предотвращения образования пузырей и усталости. Ручки имеют длину 48 дюймов, что обеспечивает общую длину 58 дюймов. У них также есть измерительные хеши для определения глубины отверстия, не вынимая рулетку.

Фото: amazon.com

Для проекта, требующего сверхмощного экскаватора с опорой, рассмотрите модель ООО «ЭКО» с газовым двигателем. Его мощный двухтактный двигатель перемещает шнек в жесткую уплотненную почву.Это устройство также имеет две широкие ручки с дроссельной заслонкой на рукоятке для легкого управления и 1,2-литровый бензобак для длительного использования.

Этот комплект поставляется с 6-дюймовым и 10-дюймовым шнеком, обеспечивая возможность обработки небольших проектов, таких как металлические столбы и почтовые ящики, а также более тяжелых столбов и опор 4 × 6. Он также имеет удлинитель для рытья ям на глубину до 55 дюймов.

Имейте в виду только то, что ООО «ЭКО» весит более 50 фунтов. То есть это мощный инструмент, требующий значительных сил для маневрирования и успешной работы.

Фото: amazon.com

Мощный двигатель 10,9-амперного экскаватора этого копателя создает крутящий момент до 90 футов — более чем достаточно, чтобы раскачивать твердые камни, несмотря на то, что инструмент относительно легкий — менее 30 фунтов . Для простоты использования есть две толстые нескользящие рукоятки, позволяющие держать под контролем этот мощный экскаватор для ямок. Инструмент также оснащен спусковым крючком на рукоятке и предохранительным выключателем. В комплект входит 6-дюймовый шнек длиной 28 дюймов.

Преимущества владения копателем для почтовых ям

Хотя копание одной или двух ям лопатой может показаться не таким уж большим трудом, размер необходимой ямы может оказаться огромным.Владение землекопом означает возможность проделывать ямы практически в любом месте двора без проведения крупномасштабных земляных работ или беспорядка.

Для обычного человека копание ям для столбов — наименее приятная часть проекта ограждения. Копать они могут непосильно, и этот процесс может длиться вечно. Использование экскаватора для копания ям может существенно сократить время, затрачиваемое на рытье ям.

Копатели для ям с опорой могут использоваться и для других целей. Многие рыболовы для подледной ловли используют копатели для ямок с 4- или 6-дюймовыми шнеками для бурения поверхности льда.Копатель почтовых ям также может выкапывать ямы для посадки цветов, кустов и кустарников — просто выберите для каждого шнек подходящего размера.

• Избегайте крупномасштабных раскопок и связанных с ними беспорядков.
• Экскаваторы для ямок сокращают время, необходимое для выполнения проектов.
• Выкопайте ямы для подледной рыбалки или посадки цветов и кустарников.

Часто задаваемые вопросы о экскаваторах для почтовых ям

Если у вас нет большого опыта работы с экскаваторами для почтовых ям, у вас могут возникнуть вопросы о них, о том, что они могут делать или как работают.Этот раздел для вас. Вот несколько наиболее часто задаваемых вопросов о копателях почтовых ям.

В. Какую глубину можно копать с помощью экскаватора для ямок?

Копатели для опорных ям могут копать довольно глубоко, так как вы можете добавить удлинители для продолжения копания. Однако слишком большое количество удлинителей может затруднить подъем или установку машины в отверстие. Вообще говоря, управлять шнеком длиной более 5 футов может быть сложно.

В. Каковы преимущества ручного режима перед включенным?

Главное преимущество ручного копателя перед механическим — это стоимость.Экскаваторы с ручным управлением, как правило, намного дешевле. Они также очень портативны и не требуют батареи, бензина или удлинителя.

В. В чем разница между шнеком и копателем почтовых ям?

Разница между ними в том, как они роют ямы. Вы втыкаете в землю традиционный копатель почтовых ям и убираете почву между черпаками. Шнек «ввинчивается» в землю и переносит грязь по отвалу на поверхность.

% PDF-1.4 % 7395 0 obj> эндобдж xref 7395 422 0000000016 00000 н. 0000009107 00000 п. 0000009274 00000 н. 0000009327 00000 н. 0000009453 00000 п. 0000009590 00000 н. 0000009721 00000 н. 0000010315 00000 п. 0000010353 00000 п. 0000010554 00000 п. 0000010620 00000 п. 0000011033 00000 п. 0000011493 00000 п. 0000011690 00000 н. 0000014361 00000 п. 0000051501 00000 п. 0000078704 00000 п. 0000078778 00000 п. 0000078879 00000 п. 0000079005 00000 п. 0000079096 00000 н. 0000079138 00000 п. 0000079264 00000 п. 0000079306 00000 п. 0000079468 00000 п. 0000079595 00000 п. 0000079637 00000 п. 0000079759 00000 п. 0000079912 00000 н. 0000080048 00000 н. 0000080090 00000 н. 0000080227 00000 п. 0000080381 00000 п. 0000080502 00000 п. 0000080544 00000 п. 0000080701 00000 п. 0000080775 00000 п. 0000080817 00000 п. 0000080959 00000 п. 0000081001 00000 п. 0000081071 00000 п. 0000081142 00000 п. 0000081184 00000 п. 0000081265 00000 п. 0000081332 00000 п. 0000081374 00000 п. 0000081448 00000 п. 0000081567 00000 п. 0000081622 00000 п. 0000081725 00000 п. 0000081859 00000 п. 0000082043 00000 п. 0000082098 00000 п. 0000082203 00000 п. 0000082347 00000 п. 0000082494 00000 п. 0000082549 00000 п. 0000082712 00000 п. 0000082870 00000 п. 0000083020 00000 н. 0000083075 00000 п. 0000083214 00000 п. 0000083355 00000 п. 0000083487 00000 п. 0000083542 00000 п. 0000083769 00000 п. 0000083908 00000 п. 0000084035 00000 п. 0000084090 00000 п. 0000084295 00000 п. 0000084337 00000 п. 0000084491 00000 п. 0000084533 00000 п. 0000084623 00000 п. 0000084716 00000 п. 0000084789 00000 п. 0000084831 00000 н. 0000084921 00000 п. 0000084963 00000 п. 0000085118 00000 п. 0000085160 00000 п. 0000085330 00000 п. 0000085372 00000 п. 0000085532 00000 п. 0000085574 00000 п. 0000085724 00000 п. 0000085766 00000 п. 0000085916 00000 п. 0000085958 00000 п. 0000086128 00000 п. 0000086170 00000 п. 0000086264 00000 н. 0000086356 00000 п. 0000086448 00000 н. 0000086540 00000 п. 0000086632 00000 п. 0000086722 00000 п. 0000086820 00000 н. 0000086862 00000 н. 0000086954 00000 п. 0000087034 00000 п. 0000087194 00000 п. 0000087285 00000 п. 0000087391 00000 п. 0000087470 00000 п. 0000087634 00000 п. 0000087676 00000 п. 0000087809 00000 п. 0000087851 00000 п. 0000087986 00000 п. 0000088028 00000 п. 0000088236 00000 п. 0000088309 00000 п. 0000088472 00000 п. 0000088539 00000 п. 0000088789 00000 п. 0000088861 00000 п. 0000089074 00000 н. 0000089181 00000 п. 0000089231 00000 п. 0000089355 00000 п. 0000089494 00000 п. 0000089536 00000 п. 0000089665 00000 н. 0000089707 00000 п. 0000089797 00000 п. 0000089886 00000 п. 0000089928 00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 н. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000091487 00000 п. 0000091529 00000 п. 0000091681 00000 п. 0000091723 00000 п. 0000091822 00000 п. 0000091921 00000 п. 0000091994 00000 п. 0000092036 00000 п. 0000092135 00000 п. 0000092188 00000 п. 0000092315 00000 п. 0000092380 00000 п. 0000092541 00000 п. 0000092626 00000 п. 0000092797 00000 н. 0000092881 00000 п. 0000093024 00000 п. 0000093103 00000 п. 0000093176 00000 п. 0000093235 00000 п. 0000093277 00000 п. 0000093375 00000 п. 0000093417 00000 п. 0000093537 00000 п. 0000093579 00000 п. 0000093725 00000 п. 0000093767 00000 п. 0000093910 00000 п. 0000093952 00000 п. 0000094069 00000 п. 0000094155 00000 п. 0000094249 00000 п. 0000094340 00000 п. 0000094416 00000 п. 0000094472 00000 п. 0000094632 00000 п. 0000094691 00000 п. 0000094812 00000 п. 0000094881 00000 п. 0000095001 00000 п. 0000095075 00000 п. 0000095195 00000 п. 0000095269 00000 п. 0000095426 00000 п. 0000095504 00000 п. 0000095577 00000 п. 0000095650 00000 п. 0000095778 00000 п. 0000095833 00000 п. 0000095973 00000 п. 0000096015 00000 п. 0000096108 00000 п. 0000096150 00000 п. 0000096243 00000 п. 0000096317 00000 п. 0000096359 00000 н. 0000096510 00000 п. 0000096634 00000 п. 0000096676 00000 п. 0000096777 00000 п. 0000096913 00000 п. 0000097006 00000 п. 0000097048 00000 п. 0000097169 00000 п. 0000097312 00000 п. 0000097419 00000 п. 0000097461 00000 п. 0000097567 00000 п. 0000097708 00000 п. 0000097805 00000 п. 0000097847 00000 п. 0000097949 00000 п. 0000098095 00000 п. 0000098207 00000 п. 0000098249 00000 п. 0000098383 00000 п. 0000098537 00000 п. 0000098633 00000 п. 0000098675 00000 п. 0000098802 00000 п. 0000098958 00000 п. 0000099076 00000 н. 0000099118 00000 н. 0000099235 00000 п. 0000099384 00000 п. 0000099503 00000 п. 0000099545 ​​00000 п. 0000099663 00000 п. 0000099705 00000 н. 0000099835 00000 н. 0000099902 00000 н. 0000099944 00000 н. 0000100075 00000 н. 0000100117 00000 н. 0000100276 00000 н. 0000100365 00000 п 0000100407 00000 н. 0000100528 00000 н. 0000100570 00000 н. 0000100679 00000 н. 0000100721 ​​00000 н. 0000100851 00000 н. 0000100981 00000 н. 0000101048 00000 н. 0000101090 00000 н. 0000101220 00000 н. 0000101361 00000 н. 0000101428 00000 н. 0000101470 00000 н. 0000101608 00000 н. 0000101650 00000 н. 0000101788 00000 н. 0000101830 00000 н. 0000101943 00000 н. 0000101985 00000 н. 0000102107 00000 п. 0000102149 00000 н. 0000102273 00000 п. 0000102315 00000 н. 0000102451 00000 н. 0000102555 00000 н. 0000102664 00000 н. 0000102706 00000 н. 0000102814 00000 н. 0000102856 00000 н. 0000102969 00000 н. 0000103082 00000 н. 0000103219 00000 н. 0000103360 00000 н. 0000103502 00000 н. 0000103644 00000 п. 0000103711 00000 п. 0000103753 00000 п. 0000103884 00000 н. 0000104020 00000 н. 0000104138 00000 п. 0000104180 00000 п. 0000104318 00000 п. 0000104360 00000 н. 0000104508 00000 н. 0000104650 00000 н. 0000104692 00000 н. 0000104845 00000 н. 0000104912 00000 н. 0000105020 00000 н. 0000105127 00000 н. 0000105169 00000 п. 0000105314 00000 п. 0000105356 00000 п. 0000105472 00000 п. 0000105514 00000 н. 0000105638 00000 п. 0000105760 00000 н. 0000105890 00000 н. 0000105932 00000 н. 0000106063 00000 н. 0000106105 00000 п. 0000106244 00000 п. 0000106286 00000 п. 0000106394 00000 п. 0000106499 00000 н. 0000106566 00000 н. 0000106608 00000 н. 0000106714 00000 н. 0000106821 00000 н. 0000106933 00000 п. 0000107086 00000 п. 0000107184 00000 п. 0000107280 00000 н. 0000107322 00000 н. 0000107439 00000 п. 0000107481 00000 н. 0000107613 00000 п. 0000107655 00000 н. 0000107786 00000 н. 0000107828 00000 н. 0000107961 00000 п. 0000108003 00000 н. 0000108171 00000 н. 0000108341 00000 п. 0000108504 00000 н. 0000108652 00000 н. 0000108793 00000 п. 0000108835 00000 н. 0000108978 00000 п. 0000109020 00000 н. 0000109144 00000 п. 0000109186 00000 п. 0000109305 00000 н. 0000109347 00000 п. 0000109466 00000 н. 0000109508 00000 н. 0000109620 00000 н. 0000109730 00000 н. 0000109835 00000 п. 0000109933 00000 н. 0000109975 00000 н. 0000110093 00000 н. 0000110160 00000 н. 0000110263 00000 н. 0000110375 00000 п. 0000110417 00000 н. 0000110545 00000 н. 0000110587 00000 н. 0000110722 00000 н. 0000110845 00000 н. 0000110887 00000 н. 0000111012 00000 н. 0000111054 00000 н. 0000111204 00000 н. 0000111292 00000 н. 0000111342 00000 н. 0000111435 00000 н. 0000111483 00000 н. 0000111588 00000 н. 0000111636 00000 н. 0000111758 00000 н. 0000111806 00000 н. 0000111907 00000 н. 0000111955 00000 н. 0000112054 00000 н. 0000112102 00000 н. 0000112199 00000 н. 0000112247 00000 н. 0000112355 00000 н. 0000112403 00000 н. 0000112528 00000 н. 0000112576 00000 н. 0000112719 00000 н. 0000112767 00000 н. 0000112870 00000 н. 0000112918 00000 н. 0000113028 00000 н. 0000113076 00000 н. 0000113123 00000 н. 0000113223 00000 н. 0000113290 00000 н. 0000113332 00000 н. 0000113430 00000 н. 0000113472 00000 н. 0000113598 00000 н. 0000113640 00000 н. 0000113764 00000 н. 0000113888 00000 н. 0000113955 00000 н. 0000113997 00000 н. 0000114125 00000 н. 0000114192 00000 п. 0000114294 00000 н. 0000114361 00000 п. 0000114456 00000 н.

No related posts.