характеристика, техника изготовления и применение
Владельцы домашних мастерских имеют много приспособлений и устройств, которые значительно облегчают ручной труд и повышают эффективность работы. Одним из таких механизмов является понижающий редуктор. В основном он используется для того, чтобы скорость вращения выходного вала изменялась в меньшую сторону или повышался на нем крутящий момент. По своей конструкции это устройство может быть комбинированным, червячным или шестеренным, а также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор многие изготавливают своими руками.
Что такое редуктор?
Этот механизм представляет собой передаточное звено, которое располагается между вращательными устройствами электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания к конечному рабочему агрегату.
Основными характеризующими показателями редуктора являются:
- передаваемая мощность;
- КПД;
- количество ведущих и ведомых вращательных валов.
К вращательным устройствам этого механизма неподвижно закрепляют зубчатые или червячные передачи, которые передают и регулируют движение от одного к другому. В корпусе имеются отверстия с подшипниками, на которых располагаются валы.
Необходимые материалы и инструменты
Чтобы изготовить редуктор могут потребоваться следующие материалы и инструменты:
- гаечные ключи и отвертки разнообразных форм и размеров;
- надфили, сверла;
- прокладки из резины;
- шайбы, обрезки труб, шестерни, болты, подшипники, шкивы, валы;
- инвертор;
- штангенциркуль, линейка;
- плоскогубцы;
- тиски, молоток;
- каркас от старого редуктора или стальные листы.
Как сделать редуктор своими руками?
Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.
Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.
Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.
Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.
Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.
Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.
Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.
Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.
Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.
Сфера применения редуктора
Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:
- в промышленности;
- в автомобильных коробках передач;
- в электрооборудовании и бытовой техники;
- в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.
В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.
А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.
Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.
Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.
Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.
Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.
- Автор: Фёдор Ильич Артёмов
- Распечатать
Оцените статью:
(4 голоса, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото пошагового изготовления
Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.
Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.
Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.
Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.
Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.
Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).
Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.
Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.
На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.
Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.
После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.
Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.
Автор самоделки: Юрий Журавлев.
Аркадные автоматы, руководства по сборке и многое другое…
Для тех, кто хочет это сделать, не так много готовых вариантов. Посмотрим правде в глаза, это нишевый товар, и большинство людей просто покупают мотоцикл для бездорожья или квадроцикл, если они хотят немного повеселиться на бездорожье. Torque-A-Verter (TAV) является одним из популярных, хотя и немного дорогим решением, хотя с кончиной материнской компании их может быть труднее найти. Я нашел один примерно за 380 австралийских долларов и поддался искушению, но мне все равно придется построить промежуточный вал с 2 подшипниками, 2 звездочками и цепями, поэтому общая стоимость также будет значительно выше 450 австралийских долларов, я не доволен жизнью. пробег дорогих ремней при использовании на бездорожье. Замена двигателя на двигатель мотоцикла — следующий логичный вариант, но это может быть очень дорого и истощать существующую силовую установку (хотя я уверен, что ее можно использовать для других целей).
Фото 1: 2-ступенчатая коробка передач своими руками
после 10-часовой работы
Я решил усложнить себе задачу и сделать ее своими руками. Во-первых, я искал совместимые трансмиссии из чего-то другого, такого как косилки с сиденьем, бетономешалки и даже промышленные стиральные машины, но у всех них есть свои проблемы, и они потенциально дороги или их трудно найти. Затем я рассмотрел конструкции зубчатых, ременных или цепных передач и стоимость их частей.
Ремни
Ремни и приводные шкивы, безусловно, самые дешевые в изготовлении. Шкивы стоят менее 10 австралийских долларов каждый, и, вероятно, их можно бесплатно найти в старых стиральных и сушильных машинах и т. д. Ремни доступны в широком диапазоне размеров и могут быть дешевыми, если вы выберете обычные форм-факторы. Некоторые конструкции трансмиссии используют проскальзывание ремня и используют его в качестве прокси-муфты, что означает, что вы можете обойтись без «настоящего» сцепления, если правильно спроектируете натяжение ремня. Это также главный недостаток ремней; в условиях бездорожья пыль, грязь и постоянно меняющиеся нагрузки быстро прожигают ремни. Потеря мощности на пересеченной местности из-за проскальзывания ремня — убийца.
Шестерни
Редукторные трансмиссии, вероятно, лучшее решение, они есть почти в каждой машине на дороге. К сожалению, трансмиссии большинства автомобилей слишком тяжелы для того, что мы хотим сделать здесь, а коробки передач мотоциклов интегрированы, а это означает, что их переделка в какую-либо другую форму является рутинной работой. Кроме того, отдельные шестерни обычно встроены в вал, поэтому их снятие и переназначение не являются целесообразным вариантом. Поиск отдельных шестерен невозможен, у поставщика рядом со мной есть отдельные шестерни по 80 австралийских долларов каждая, так что это становится вопросом; «из скольких передач можно получить функциональную коробку передач?» Недостаточно мало, мне нужно как минимум шесть, чтобы делать то, что я хочу здесь, слишком дорого!
Цепи
В картинге уже используются две звездочки и цепь, может быть, мы сможем использовать их повторно и сэкономить несколько долларов? Основная проблема с цепями заключается в том, чтобы содержать их в чистоте, с правильным натяжением и выравниванием. Costwize этот тип системы немного дороже, чем ремень и шкив, но имеет огромное преимущество в виде нулевого проскальзывания и гораздо большей долговечности, а также хорошей доступности. Мой местный поставщик продал мне 12-зубчатые звездочки менее чем за 10 австралийских долларов за штуку, самая большая 36-зубчатая стоила всего 17 австралийских долларов, что означало, что я мог позволить себе несколько запасных частей. Самое сложное — понять, какой датчик использовать. В большинстве картингов используется цепь ANSI № 35 или № 40, поэтому придерживайтесь их, если они у вас есть. Drift-2 поставляется с мотоциклетным калибром 420 с шагом в полдюйма, но не совсем таким же, как #40 или любой другой европейский стандарт. Я получил 08B, который похож на № 40, но немного шире, чем 420, мне нужно было только модифицировать одну звездочку, чтобы она соответствовала мощности 420 моего сцепления.
Простая коробка передач
Итак, выбрав наконец технологию передачи мощности, я могу перейти к самой конструкции механизма коробки передач. Я рассмотрел несколько конструкций двухскоростных трансмиссий, но в основу своей конструкции я выбрал проверенную и надежную систему кулачкового сцепления. Теория очень проста; входной вал
Все еще со мной? На картинках, наверное, все гораздо понятнее.
Я выбрал эту конструкцию, потому что она относительно несложная и дешевая, общая стоимость чуть меньше 350 австралийских долларов. Сложнее всего было изготовить детали сцепления, но только потому, что они требуют некоторой точности и сделаны из более тяжелого материала, чем я привык работать. Кроме того, многие нити требуют прослушивания, а это требует времени и терпения.
Сначала я набросал несколько грубых планов со всеми необходимыми деталями, на этом этапе я в основном хотел понять, из каких материалов и какого размера звездочки, подшипники и валы мне придется купить. Вот набор планов, усовершенствованных из моих записей в блокноте.
Рисунки 1 и 2: Вид деталей и сборки
Рисунки 3 и 4: Конструкция собачки и селектора передач Сначала я начал изготовление деталей сцепления. Я разметил пластины сцепления на стальной пластине толщиной 6 мм, а затем вырезал
это в грубые круги, используя угловую шлифовальную машину и отрезной диск, а затем очистил на моем шлифовальном круге. Оглядываясь назад, это было
тупой способ сделать это, но у меня не было 9Кольцевая пила 0 мм, и даже если бы я это сделал, мой сверлильный станок не просверлил бы ее на 6 мм.
Когда втулка готова, я просверлил диски сцепления. Два из них будут прикреплены к бобышке, два других будут приварены к каждому из них. первичные 12-зубчатые (12-T) звездочки. Всем им нужно по 8 отверстий для собачьих зубов/шпилек. Всего 32 отверстия, 16 с резьбой M8 с резьбой остальные 16 увеличены до 10 мм и будут отверстиями, в которые встанут шпильки. Я решил сделать шпильки от высокопрочных болтов М8 с отрезанными головками и с фасками, чтобы они лучше входили в отверстия (РИС.3-а1). Чтобы прикрепить пластины к бобышке, я использовал 4 болта с потайной головкой M8 для каждой пластины (РИС-3b), они поддерживают плоскую поверхность пластины, в бобышке есть 4 соответствующих сквозных отверстия с резьбой (20 мм). Я не был уверен, что дешевый кран, который у меня был, мог бы пройти расстояние, но они удивили меня, и это было довольно легко, я использую тяжелое масло в качестве смазки для крана, которая вроде нормально работает.
Видео 1: Сборка сцепления.
Детали сцепления; пластины, бобышка и вал
Первичный вал и детали сцепления. Первичный и вторичный валы
Теперь часть скользящей муфты готова, затем другая половина (половинки) муфты. Решил поставить шпильки со стороны звездочки механизма, потому что это означает, что их можно ввинтить в пластину и зафиксировать гайками на задней части пластина для дополнительной прочности. Затем я готовлюсь приварить пластины к звездочкам, чтобы убедиться, что они квадратные. 1 мм от бобышки звездочки и сделал центральное отверстие в пластине фрикционной посадкой, кроме того, я скосил внешний край бобышки и центральное отверстие пластины так, чтобы сварной шов был заподлицо с поверхностью пластины при шлифовке (РИС-3а), затем нарежьте их резьбой на место, выровнял их, прикрепил, проверил и приварил. Примечание; две первичные звездочки 12-T не нуждаются в шпоночных канавках, поскольку они предназначены для свободного вращения на первичной вал, немного смазки обеспечивает их свободное движение (разница вращения между ними составляет всего 1:3, поэтому износ невелик). Это основное изготовление сцепления.
Звездочка с направляющим отверстием 1/2 дюйма
Звездочки
Все звездочки для этого проекта поставлялись с направляющими отверстиями 1/2 дюйма, у меня не было сверла 3/4 дюйма, поэтому я вызвал инженера из раньше, чтобы просверлить их все и предоставить мне два вала 3/4 дюйма со шпонкой, это стоило всего около 20 австралийских долларов, что было вдвое меньше. 3/4-дюймового сверла, и я получил валы в дело, я скряга. Все, что мне нужно было сделать, это больше шпоночных пазов (стон) и вбейте 2 витка резьбы для каждого из стопорных винтов. В качестве примечания я бы использовал 5 звездочек 12T вместо комбинации 12T и 15T, но место, где я их купил, имело ограниченный запас. Ведущей звездочкой коробки передач является 12-зубая, приводимая в движение 10-зубчатой центробежной муфтой, а выходной шестерней коробки передач — 15-зубая, приводящая в движение 48-зубую на оси.
Я сделал 8 прокладок из алюминия толщиной 6 мм, они обеспечивают небольшое пространство между зубьями звездочки и подшипниками/седлом. Который позже будет крепиться к раме.
Редуктор в сборе
Рама редуктора и цепь
Это было довольно просто, тем не менее я смоделировал это с помощью скрепленных вместе обрезков труб, чтобы получить представление о цепи требуемые длины. К сожалению, мне не удалось получить компактную конструкцию, при которой одна сторона была бы немного слабее другой, поэтому мне пришлось установить натяжитель на слабую сторону (РИС. 2). Это нормально, так как это, вероятно, стоит установка натяжителя с обеих сторон, чтобы можно было компенсировать провисание по мере старения деталей. Есть правила о том, как далеко друг от друга центры звездочки должны быть друг от друга, в одном руководстве указано, что расстояние между центрами должно быть не меньше диаметра большая звездочка, этого было достаточно для меня. Режущая цепь — это что-то вроде мочалки, цепь хочет шлепнуться по всему магазину особенно когда вы имеете дело с длиной 10 футов, которая является минимальной длиной, которую вы должны купить в большинстве мест. Макет рама редуктора позволила мне определить расстояние между валами и результирующую длину цепи, поэтому я переделал ее из квадратной трубы диаметром 30 мм (см. рис. 2 и фото справа). Это простая прямоугольная рама.
Видео 2: Натяжитель в сборе
Натяжители
Натяжитель, описанный на РИС. 2, прослужил недолго. Он был сделан из алюминия, и из-за того, что весь песок попадал на цепь, он довольно быстро съедался. Промежуточная звездочка в Видео 2 (справа) изготовлена из 3-миллиметровой стали, вырезанной в виде грубой звездочки, приваренной к короткому отрезку трубы. Это позволяет вставить два подшипника, что улучшает стабильность и снижает износ. Подшипники немного неплотно сидят, но работают хорошо и выдерживают около 20 часов использования, не развалившись. Кроме того, я поставил большую медную шайбу с внешней стороны, чтобы уменьшить боковое смещение.
Переключатель передач
На рис. 4 показаны части механизма переключения передач, некоторые из них не являются обязательными, вы можете прикрепить рычаг переключения передач стороной к селектор/переключатель тросами или управляющей тягой, или их комбинацией, как я сделал. Самое интересное здесь является частью рычага селектора коробки передач и как он взаимодействует со сцеплением; на самом деле это просто подшипник на концах двух поворотных рычагов (сверху и снизу) таким образом к внутренней части скользящей части муфты прикладывается равномерное усилие с минимальным трением (фото 2). Когда коробка передач вращается, сцепление переключается плавно из одного положения в другое.
Установка на карт
Я не буду давать слишком много советов по этой части, потому что не думаю, что у меня есть лучшее решение, я старался не приваривать к Рама Drift-2, где это возможно, чтобы я мог вернуться к стандартному стандарту, если все пойдет грушевидной формы. Из-за этого у меня было чтобы немного скомпрометировать конструкцию крепления, и я еще не совсем доволен этим, работа все еще продолжается. Вместо этого, вот несколько фотографий того, как он установлен на Kart.
Как видите, он плотно прилегает к сиденью, оставляя около 10 мм свободного места. Мне пришлось заменить амортизаторы/пружины жесткими стойками, иначе коробка передач ударяла по спинке сиденья каждый раз, когда вы наезжали на кочку. Это нормально, потому что стандартные пружины на самом деле мало что делают с установленными пружинами, вся задняя часть довольно беспорядочно подпрыгивает вверх и вниз по пересеченной местности, создавая большую нагрузку на опоры двигателя. Во всяком случае, ощущения во время езды с пружинами и без них практически одинаковы. Изначально я планировал поставить коробку передач над левым задним колесом, но в последний момент передумал, потому что; его было бы трудно надежно закрепить, и в конечном итоге он был бы заполнен песком из прялки внизу. Глядя на то, как хорошо все это теперь сочетается друг с другом, первоначальный план был безумным.
Селектор передач проходит через кабели и возвращается к рычагу управления, который соединяется с рычагом переключения передач. Это работает довольно хорошо, полностью регулируется и значительно упрощает механическое движение ручки к коробке передач. Я также модифицировал рулевой рычаг, я переделал его с двумя отверстиями, одно в исходном положении и одно на 20 мм ближе к стержню для немного большего рычага, это немного снижает обратную связь на пересеченной местности. Я использовал свой испытанный метод натяжения цепи на осевой цепи: колесо для скейтборда, это колесо использовалось на моем втором картинге, поэтому по крайней мере одна часть перенесена. Двигатель и коробка передач разделены еще одним натяжным болтом, так что можно легко регулировать натяжение первичной цепи.
Карт, коробка передач, вид СБОКУ, рычаг переключения передач с тягой управления.
Модификация рулевого рычага, шарнир рычага переключения передач, натяжитель цепи моста, натяжитель первичной цепи.
На практике
Я не был уверен, как поведет себя эта штука, но я проверил ее несколько раз, и она работает довольно хорошо. Пониженная передача превратил мой Дрифт-2 в гораздо более удобную машину. Теперь я могу преодолевать заболоченные пески и подниматься по холмам, что раньше не мог справиться. Кроме того, он делает потрясающие тугие пончики и крутит колеса намного легче. Переключение передач на ходу — это иногда немного грубо, вы должны отключить мощность и ослабить ее. Центробежная муфта берет на себя разницу в вращение между передаточными числами, пока Карт движется по инерции. Переключение с низкого уровня на высокий во время качения работает хорошо, но если вы качаетесь слишком быстро и попытайтесь снова переключиться на низкую, иногда слышен небольшой столкновение, но ничего разрушительного. Иногда это легче просто остановиться и переключиться на низкую, а затем разогнаться. Это не то, что вы можете бить на полной мощности неоднократно, но то не так много передач.
Примерно через 10 часов использования на пластинах появились следы износа вокруг отверстий, где штифты сцепляются (незначительные закругление контактной кромки), но нет никаких признаков того, что они скоро придут в негодность, и в любом случае их можно заменить очень дешево, когда делать. Сами шпильки кажутся ничуть не хуже из-за жестокого обращения, я, наверное, мог бы сойти с рук меньше на тарелку, может быть, 6 или даже 4? Трансмиссия довольно шумная, что неудивительно, у нее 4 цепи вместо одной. Нижний диапазон самый громкий, я полагаю, что натяжитель не совсем держит давление. Конечно громко субъективный термин, это не похоже на то, что вы не слышите двигатель из-за шума цепи.
В общем, это был веселый и полезный проект. В первый раз я покорил заболоченную горку (раньше карт плакал) и взбитый весь путь к вершине, сделал это стоит усилий. Пончики и дрейфовать намного легче, и когда я переключаюсь назад на высокой передаче Kart чувствует себя так же, как и на стоке, что отлично подходит для ускорения по длинным ровным участкам. Возможность будущих настроек означает, что это будет то, от чего я буду продолжать получать удовольствие от грязи отслеживать.
Хотите узнать больше? Попробуйте страницу обратной связи, чтобы связаться со мной по электронной почте.
Обновление : Дрифт-2 :: Конверсия двигателя Suzuki GN250.
Я подумываю о добавлении реверсивного двигателя в свой карт и опубликую подробности здесь, проверяйте время от времени.
Бесплатная вилка
Мой приятель Семпс открыл свой собственный интернет-магазин по продаже большого ассортимента фирменных мячей для гольфа. Итак, если вы австралиец и увлекаетесь гольфом, попробуйте его. Посетите веб-сайт Just Golf Balls. Шариков никогда не бывает много! »
Другие руководства. Вернуться на главную.
Прозрачная коробка передач на самодельном велосипеде: 10 шагов (с иллюстрациями)
Введение: Прозрачная коробка передач на самодельном велосипеде
Я давно хотел создать велосипед с коробкой передач в каретке
как IРасширенный задний обод и встроенная подставка,
У меня не было передач….и я пропустил это!
0002 Я использовал велосипедные шестерни, оргстекло и обработанные детали
Я потратил две недели, чтобы получить идею и создать планы
и около 2 месяцев, чтобы реализовать коробку передач!
there are threespeeds andaxisdriveand outputare the same
theselection systemis brass
plexiglassboxisto see themechanism
Step 1:
FirstI madeplans andgear ratio
Planswere madetothescaleto facilitatemanufacturing andvarioustestsof setting up
Step 2:
the systemconsists ofa shaft on шестерня которого постоянно крутится, а две другие крутятся вхолостую
Когда вы изменяете, что WasledStartSto rowatein.
затем, и еще латунь, Воображаемый «скользящий»
он скользит по валу и вызывает палец, который благодаря пружине приводит в движение желаемую шестерню, оставляя остальные свободными
как система тракторной косилки!
Шаг 4:
Тени настроил atemperaryChassismechanismTotry …
-Bottom4sprocketSrotateat в одно и то же время
—
здесь можно увидеть в работах
Шаг 5:
изготовление коробки для приема механизма
Попросил друзей выточить подшипник
в остальном все делал вручную, с помощью коронки и лобзика….не просто!
можно увидеть корпус селектора и подшипников
пространство, которое видно пальцами, используемое для размещения коробки передач на велосипеде
для сборки кусочков оргстекла, я использовал специальный клей, запланированный для этого
Шаг 6:
нудный, но важный шаг, полировка!
Я использовал наждачную бумагу нескольких сортов:
100, 240, 400,800, 1000, 2500 и 4000
затем отполировать достаточно кузов автомобиля
Это тот же метод, чтобы восстановить пластиковые фары 😉
кто-то сказал мне, что это похоже на procketsacquarium.