Проверка диодного моста генератора ваз 2114: Проверка диодного моста ВАЗ 2114 |Как прозвонить диодный мост ВАЗ

Содержание

Как поменять диодный мост на ваз 2114

Как заменить диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора, а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.

Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.

Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения.

Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.

Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока?)! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.

Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

  1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора.
  2. Отсоединяем колодку проводов «D».
  3. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+».
    Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
  4. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
  5. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
  6. Вытаскиваем регулятор напряжения в сборе с щётками.
  7. Берём ключ на «8» и откручиваем 3 болта крепления моста.
  8. Отгибаем в сторону выводы на обмотку статора и крестовой отвёрткой отворачиваем крепление конденсатора.

  • Вынимаем диодный мост! Отворачиваем 2 гайки контактного болта ключом на «10». Снимаем с контактного болта втулки и вынимаем сам болт с диодного моста. ГОТОВО! Можно приступать к замене, проверке выпрямительного блока (диодного моста)!
  • Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?

    Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.

    Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114.

    Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

    Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

    Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

    Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

    На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

    Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

    Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

    Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки

    (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

    Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

    После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

    Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

    Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

    Самостоятельный ремонт генератора ВАЗ-2114

    На ВАЗ-2114 генератор является электрическим трехфазным устройством, которое работает с переменным током. Данное устройство оборудовано целым блоком выпрямителей, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный. Основными частями этой установки являются:

    1. Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых имеются специально выделенные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с АКБ. Есть там и разъем, использующийся для того, чтобы подать напряжение на обмотку. На той же задней крышке можно встретить конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
    2. Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном автомобиле он изготавливается из специального железа, называющегося «трансформаторное». Внутри располагаются пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Там также есть и выводы для дальнейшего его соединения с выпрямительным блоком.
    3. Обмотка возбуждения располагается на валу ротора. Она подключается к специальным контактным кольцам, сделанным из меди. Спереди этого вала располагается шпоночная канавка, на которую монтируется приводной шкив.
    4. Щетки в этом генераторе изготовлены из цельного узла, которое совмещено с электронным реле. Оно, в свою очередь, скрывается под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к держателю щеток.
    5. Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются дополнительными. Диоды установлены на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. За счет этого полупроводники получают лучшее охлаждение.

    Генератор на ВАЗ-2114. Технические характеристики

    Генераторные установки, которыми оборудована вышеуказанная модель автомобиля ВАЗ, отличается от других такими характеристиками:

    1. На обмотке возбуждения есть напряжение, которое варьируется в диапазоне от 13,2 до 14,7 Вольт.
    2. Сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого достигает 80 ампер.
    3. Ремень генератора натягивается таким способом, что при воздействии на него 10 килограммов веса, его прогиб должен составлять не более 8 миллиметров.

    Какие поломки могут возникать у генератора ВАЗ-2114

    Все неисправности, связанные с поломкой генератора, впору разделить на:

    Механические поломки

    В случае появления механической поломки генератора, во время его работы появляется сильный шум. Но случается и так, что данное оборудование начинает издавать не свойственные для него шумы из-за того, что подшипники слишком сильно износились. Наиболее часто замены требует подшипник, располагающийся на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.

    Кстати, если приводный ремень затягивать слишком сильно, нагрузка возрастает, а значит, и подшипник прослужит гораздо меньше.

    Электрические поломки

    Понять, что в генераторе произошла электрическая поломка, можно по следующим показателям:

    • напряжение заряда снизилось;
    • напряжение заряда повысилось;
    • генератор вообще перестал давать зарядку.

    Если под рукой не оказалось мультиметра, он определить неисправность можно по таким параметрам:

    • датчик аккумуляторной батареи моргает или постоянно горит;
    • фары начали светить достаточно слабо, даже когда мотор работает;
    • дворники работают куда медленнее, чем раньше;
    • электролит в АКБ кипит, в то время как фары светят очень ярко.

    Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно и не снимая его. Но если подобная проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.

    Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114

    Генератор держится на специальном кронштейне, располагающемся на блоке двигателя.

    Для того чтобы демонтировать данное устройство, вам будут необходимы следующие инструменты:

    • головка на 15;
    • рожковый ключ 17×19;
    • гаечные ключи, размерами 10 и 13;
    • самая обыкновенная монтировка.

    Чтобы снять генератор, выполняем такие действия:

    1. Отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи.
    2. Сначала ослабляем, а потом и снимаем ремень.
    3. Демонтируем механизм натягивания.
    4. Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в чехол.
    5. Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
    6. Генератор крепится за счет гайки и длинного болта, который достаточно непросто вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие на блоке кронштейн, и провернуть это устройство по часовой стрелке.
    7. Откручиваем гайку и вытаскиваем ее со втулкой.

    Ремонт генератора ВАЗ-2114

    Самыми распространенными причинами поломки генератора являются:

    1. Проблемы со щеточным узлом.
    2. Проблемы с диодным мостом.

    Проблемы со щеточным узлом

    Работоспособность щеточного узла, напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно и не производя демонтаж генератора, тем не менее, это достаточно неудобно.

    Для того чтобы проверить, работает ли щеточный узел, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый источник питания. Подключив лампочку к щетке, а на регуляторы питания «+» и «-». Благодаря такому действия лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение повышено до 15 Вольт, лампочка должна потухнуть. Но в том случае, если она продолжила гореть и при 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.

    Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:

    • полное отсутствие заряда АКБ;
    • напряжение заряда постоянно скачет;
    • напряжение бортовой сети ниже положенного.

    Проблемы с диодным постом

    Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо повышенное напряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.

    А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. Их в случае необходимости можно заменить. Правда, с этим порой возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, придется совершить увлекательное путешествие по разборкам ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.

    Как видим, генератор – это необходимая деталь в автомобиле, без которого он попросту не способен работать. В случае поломки генератора, можно произвести его замену, если отремонтировать собственными силами не получается. Кроме этого, замена генератора потребуется в таких случаях:

    • улучшение звуковой системы авто;
    • установка дополнительной подсветки транспортного средства, причем как внутри, так и снаружи;
    • установка дополнительного наружного освещения или замена старого на более мощное.

    Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

    Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

    Способ №1 — без демонтажа блока.

    1. Снимите защитный кожух генератора.

    2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

    3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

    4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

    5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

    Способ №2 — с помощью мультиметра.

    Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

    1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
    2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
    3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

    Видео.

    Рекомендую прочитать:

    Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Добро пожаловать!
    Диодный мост генератора – он же выпрямительный блок, очень важная деталь благодаря которой напряжение в бортовой сети (Бортовая сеть – это все приборы в автомобиле, к примеру дальний свет, подсветка кнопок и т.д.) становиться постоянным, вы уже наверное знаете то что чем быстрее двигатель работает (Чем оборотов больше он развивает), тем генератор и сильнее вырабатывает ток, но как только обороты падают, ток генератор начинает хуже выдавать и в связи с этим переменный ток получается (То сильнее, то слабее), а вы представьте что с приборами будет в автомобиле когда ток скачет, а именно они будут светить то ярче, то тусклее, но благодаря выпрямительному блоку напряжение в генераторе не перестаёт скакать, а просто в бортовую сеть автомобиля уже выходит более ровный ток и под определённым напряжением (К примеру 13 Вольт) и поэтому данный прибор и называется: «Выпрямительный блок генератора».

    Примечание!
    Для проведения работы, понадобиться из инструментов взять следующие вещи, а именно: Накидные ключи будут нужны, ещё воротком с накидными головками можно будет воспользоваться, а так же паяльником (Без него к работе даже и не преступайте), мегомметром запастись ещё придётся или же мульти-метром с точно такой же функцией!

    Краткое содержание:

    Где находится диодный мост?
    Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.

    Когда нужно менять диодный мост?
    Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность (Просто точно такие же неисправности могут быть и из-за регулятора напряжения, кстати о том как его заменить, читайте в статье: «Замена регулятора напряжения на ВАЗ»), его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.

    Как заменить диодный мост на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

    Снятие:
    1) В самом начале операции разберите немножко генератор и да кстати если вам его нужно снять, то в таком случае изучите статью под названием: «Замена генератора на автомобиле», в этой статье процесс снятия подробно описан, ну так вот, насчёт разборки генератора, вам с него крышку снять придётся и регулятор напряжения снять, чтобы он не мешал, заодно и его тоже проверите на исправность, а о том как всё это сделать, то есть снять крышку, снять регулятор, читайте в статье на которую дана ссылка чуть выше, называется она: «Замена регулятора напряжения на автомобиле».

    2) После всех манипуляций берите накидной ключ или же вороток с накидной головкой (Что вам удобней) и с их помощью выверните три гайки которые сам выпрямительный блок крепят и две гайки которые дистанционные втулки двух клемм удерживают (см. фото 1), как только гайки крепления дистанционных втулок будет вывернуты, снимите дистанционные втулки со шпилек чтобы не потерять (Гайки крепления дистанционных втулок, указаны синими стрелками на фото 1), далее берите в руки паяльник и всё то что к нему нужно (Припой и т. д.) и с его помощью отпаяйте шесть выводов статорной обмотки в тех местах где это показано стрелками на фото 2, после отпайки снимите выпрямительный блок полностью с генератора.

    3) Теперь когда выпрямительный блок снят, переходим к его проверки, для этого возьмите в руки мульти-метр и с его помощью проверьте отрицательные диоды, для этого подсоедините положительный вывод идущий от мульти-метра (Он как правило красного цвета) к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а вывод минус идущий от того же самого мульти-метра, подсоедините по очереди к трём контактам, более подробно смотрите на схеме которая приведена на фото 1 ниже (Во время подсоединения проводов идущих от мульти-метра, он обязан показать результаты в районе 580–620 Ом, если покажет меньше или же больше, то в таком случае диодный мост неисправен и нуждается в замене), идём далее , после чего проделайте ту же самую операцию но просто щупы поменяйте, то есть ранее вы плюсовой щуп идущий от мульти-метра подсоединяли к минусовой пластине, а другой минусовой щуп подсоединяли поочерёдно к трём контактам, вот теперь тоже самое сделайте но только минусовой щуп к минусовой пластине подсоедините, а плюсовым касайтесь поочерёдно тех самых трёх диодов и смотрите какие цифры покажет прибор (Должен будет он бесконечность показать на табло, бесконечность это когда число не меняется, то есть у вас на мульти-метра написано 1 и вы подключите его как следует и всё равно та же самая цифра 1 показывается, значит это бесконечность, более подробно как подсоединять всё нужно смотрите на фото 2 ниже), если бесконечность то значит всё нормально и исправно, но если он показания будет давать, то в таком случае данный диодный мост нуждается у вас в замене.

    Примечание!
    Способом который описан в пункте 3 вы проверите отрицательные диоды на работоспособность, точно таким же образом вам нужно будет проверить и положительные диоды, но только относительно плюсовой пластины диодного моста проверять придётся или же вывода «В+» генератора (Вывод «B+» генератора, это болт к которому при помощи гайки ещё клемма крепилась, перед снятием генератора вы эту гайку ещё выворачивали и клемму скидывали чтобы она не мешала), после проверки (Там как вы уже поняли к тем же трём контактам нужно поочерёдно подсоединять провода от мульти-метра, просто уже минусовая пластина на плюсовую меняется и всё) проведите ещё одну, она заключается в проверки обмотки статора на обрыв, делается она следующим образом, берётся всё тот же мульти-метр и подсоединяется как надо (Более подробно показано на схеме ниже, на сплошные линии внимание своё обратите, это и есть схема благодаря которой вы проверите обмотку статор на обрыва цепи), после данной проверки произведите ещё одну (Это уже на пунктирные линии внимание обратить придётся, благодаря такой проверки вы узнаете замыкает стартер на корпус или же нет)!

    Установка:
    Все детали устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию, и кстати забыли упомянуть, чуть выше на фото следите обязательно за тем чтобы выводы обмоток за крышку не касались (Видите на фото выше они расправлены) а то результаты получаться неверные и проверка должным образом не будет проведена.

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно увидеть процесс замены диодного моста и ещё и регулятора напряжения (Хотя вам это может даже и не пригодиться), вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

    Примечание!
    А о том как проверить диодный мост на исправность, показывается уже в другом ролике поэтому и его тоже подробно изучите!

    Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

    Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

    Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

    О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

    Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

    Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

    При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

    Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

    Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

    1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
    2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
    3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
    Схема диодного моста Ваз 2110

    Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

    1. тестера
    2. лампы

    Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

    Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
    1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
    2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
    3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
    4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

    Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

    Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

    1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
    2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
    3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

       

    4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
    5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

    Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

    Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

    1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
    2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
    3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
    4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
    5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

    Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

    Почему сгорел диодный мост генератора

    Главная » Электрика » Почему сгорел диодный мост генератора

    просмотров 30 165

    Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

    Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

    При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

    Как определить исправность генератора

    Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

    Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

    Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

    • диодный мост без дополнительного охлаждения;
    • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

    Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

    • недостаточная искра на свечах зажигания;
    • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
    • перебои в работе звуковой системы;
    • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
    • плохая работа системы кондиционирования.

    Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

    Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

    Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

    • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
    • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
    • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
    • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
    • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
    • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

    После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

    Признаки выхода из строя диодов

    Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

    • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
    • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
    • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
    • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

    Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

    Почему перегорает диодный мост

    Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

    • плата была залита водой;
    • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
    • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

    Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

    Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

    Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

    Проверка диодного моста при помощи лампочки

    Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

    1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
    2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
    3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

    В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

    1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
    2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

    Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

    Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

    Диодный мост ваз 2114 признаки неисправности

    Здравствуйте. В этой статье поясняется простым языком для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 -2114, признаки неисправности диодного моста и как проверить шоколадку на генераторе ваз 2109 — 2114 (шоколадка — он же диодный мост).

    Как работает диодный мост ВАЗ 2109 -2114.

    Диодный мост на схеме ниже обведен в зелёный прямоугольник.

    Он состоит из девяти диодов и двух пластин. Пластины служат не только для крепежа диодов, но и соединяют их выводы в одну точку. Диодный мост нужен для получения постоянного тока с трёхфазной обмотки статора.

    На фото ниже обведены болты, которыми подключается обмотка статора к диодному мосту. На схеме выше, места этих соединений, отмечены точками.

    Признаки неисправности диодного моста генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Самый главный признак неисправности диодного моста — это, конечно же отсутствие зарядки АКБ авто или недостаточная зарядка.

    Одним из признаков неиправности диодного моста можно увидеть лишь увидев диодный мост — это пробитие дополнительных диодов (три маленьких чёрных цилиндра с светлой полоской). Пробитый диод можно определить визуально: на нём может быть трещина или следы расплавления.

    Как прозвонить диодный мост генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Что бы проверить диоды на пробитие, ставим мультиметр в режим прозвонки (если такого режима нет то просто выбираем режим проверки сопротивления до 1 кОм)

    Плюсовой щуп кладём на верхнюю пластину, а минусовым поочередно прощупываем выводы трёх диодов отмеченных цифрами на рисунке. Если мультиметр не пищит и на дисплее показывает единицу то с диодом всё в порядке, переходим к следующему, иначе диодный мост под замену.

    После того, как проверили верхний ряд диодов, аналогично проверяем нижний. Кладём минусовой щуп на нижнюю пластину, а плюсовым проходимся по оставшимся диодам.

    Отвечу на, вероятно, возникший вопрос, почему даже из-за одного неисправного диода меняется весь мост? Дело в том, что диодный мост — это не дорогая запчасть. Проще купить её целиком и заменить, чем мучатся с заменой одного диода.

    Надеюсь теперь Вам стало понятней для чего нужен диодный мост в генераторе ВАЗ 2109 — 2104 и как его проверить. Если у Вас есть какие — то вопросы — оставляйте их в комментариях.

    Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

    Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

    • Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
    • Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
    • Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
    • Неисправность лампы контрольной.
    • Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
    • Неисправность в регуляторе напряжения.
    • Повреждение или неисправность ремня генератора.
    • Неисправен или сломан подшипник.

    Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

    Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

    Место расположения генератора

    Двигатель ВАЗ 2114

    Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

    Проверяем исправность генератора

    Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

    Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

    1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
    2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
    3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
    4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

    На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

    Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

    Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

    При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

    Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

    Замена щеток генератора после их естественной амортизации

    Причины амортизации щеток генератора:

    • Посадка напряжения.
    • В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
    • На аккумулятор не идет заряд.
    • и др.

    При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

    Как произвести демонтаж щеток генератора:

    Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

    1. Отсоединяем провода.
    2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
    3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
    4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
    5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
    6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

    Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

    Проверяем регулятор напряжения

    Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

    Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

    Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

    Проверка регулятора напряжения

    Проверка регулятора напряжения

    Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

    Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

    Регулятор подлежит замене, при напряжении менее 13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

    Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

    Процедура натяжения ремня генератора

    Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

    Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

    Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

    Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

    Натягиваем ремень

    От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

    Двигатель объемом 1,5 л:

    1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
    2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
    3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

    Двигатель объемом 1,6 л:

    1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
    2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
    3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

    Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

    Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

    Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

    Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

    Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

    Признаки неисправности диодного моста генератора

    Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

    Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

    Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

    Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

    Демонтируем диодный мост генератора:

    1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
    2. Откручиваем провода.
    3. Удаляем колпачок резиновый с проводов + вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
    4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
    5. Отсоединяем крепление для регулятора.
    6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
    7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
    8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
    9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
    10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

    Снятие диодного моста

    Ремонт генератора ВАЗ 2114

    Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114

    Снимаем генератор ВАЗ 2114:

    1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
    2. С двигателя необходимо убрать защиту.
    3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
    4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
    5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
    6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
    7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
    8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
    9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
    10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
    11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
    12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

    В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

    Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

    Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

    Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

    Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

    Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

    Устройство генератора на ВАЗ-2114

    Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

    Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

    Демонтаж генератора

    Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

    Схема расположения генератора и дополнительных узлов

    Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

    Наглядное расположение генератора на двигателе

    Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

    Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

    Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

      Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

    Откручиваем провода питания генератора

    Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

    Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

    Выкручиваем натяжной болт

    Вынимаем прижимную планку

    Снимаем генератор с автомобиля

    Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

    Проверка генератора

    Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

    Стенд

    Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

    Проверка генератора при помощи стенда

    Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

    Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

    Осциллограф

    Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

    Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

    Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

    Процесс разборки

    Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

    Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

    Составные части генератора ВАЗ-2114

    Признаки неисправности диодного моста: диагностика

    Диодный мост на генераторе

    Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

    1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
    2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
    3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

    Причин выхода из строя этого узла может быть две:

    • Прошел полный ресурс использования.
    • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

    Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

    Диагностика при помощи контрольной лампы

    Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

    Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

    Обследование выпрямителя

    Процесс проверки выпрямителя

    Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

    Диагностика с помощью мультиметра

    Проверка диодного моста при помощи тестера

    Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

    Признаки неисправности щеток

    Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

    • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
    • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
    • Нет зарядки АКБ.

    Выбор генератора

    Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

    Выводы

    Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

    Проверка диодного моста генератора. Несколько способов проверки и диагностики

    На чтение 3 мин. Просмотров 4.1k. Опубликовано Обновлено

    В этой статье вы узнаете, как проверить диодный мост генератора, а также возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.

    Что такое диодный мост и для чего он нужен

    Диодный мост устанавливается в генератор ваз и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Его выход из строя приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.

    Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе схемы генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

    Если пропала зарядка аккумулятора, одной из причин, может являться, выход из строя диодного моста.

    Возможные причины выхода из строя диодного моста

    • При движении фары могут тускнеть.
    • Кондиционер или отопитель начинают слабее работать.
    • Пропадает зарядка на аккумулятор.
    • Нестабильная работа аудиосистемы.
    • Стартер крутит внатяг.

    Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что ваш диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.

    Самостоятельная проверка

    Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже описан каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальное мы опишем ниже.

    Проверка с помощью мультиметра

    Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.

    1. Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера, он будет пищать. Можно установить его в положение 1 кОм.
    2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую – бесконечность. В случае, если у вас в двух направлениях бесконечность, — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон, — диод пробит и требует замены.
    3. Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата, и в конечном итоге, мы пойдем за новым мостом.

    Проверка с помощью контрольки -лампочки

    1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста, (корпус) , при этом она должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
    2. Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй – подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов. После этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки, выполняем действия, описанные на фото.
    3. Если лампочка исправна,она не должна загораться при любом из прикосновений. Если все же она загорелась, можно смело делать заключение, что диодный мост пробит.

    Проверка диодного моста на разрыв

    1. Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора.
    2. Второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае, лампочка должна загореться. Если она совсем или слабо горит, — у вас обрыв диодного моста.

    При выявлении неисправности диодного моста, советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

    Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114. Диодный мост генератора. Приступим к проверке.

    Метод испытания диодного моста

    Поскольку диодные мосты в одном корпусе все чаще используются в электронике, возникает вопрос о способе их проверки. Мне часто задают вопрос: «Как проверить диодный мост?» О проверке обычных диодов я уже говорил, но как-то пропустил тему проверки диодных сборок.Давайте восполним этот пробел.

    Бесщеточная система возбуждения была спроектирована таким образом, чтобы исключить необходимость в сборных кольцах и щетках для питания поля генератора. При таком типе возбуждения кольца и щетки утратили свое предназначение, поскольку связь между возбудителем и полем генератора является электромагнитной. Таким образом, был достигнут значительный прогресс в разработке и использовании синхронных генераторов, поскольку обычные проблемы, связанные с охлаждением коллектора и сроком службы щеток, перестали существовать.

    Таким образом, в данном разделе будет подробно описан принцип работы бесщеточного возбудителя, подчеркнув особенность управления напряжением генератора, которое осуществляется регулировкой величины постоянного тока, приложенного к полю возбудителя.

    Для начала напомним основные свойства диода и схемы диодного моста (так называемая схема Гретца).

    Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении — это его основное свойство.Схема диодного моста по схеме Гретца представлена ​​на рисунке.

    В общем случае, как и в синхронном генераторе, магнитный поток в возбудителе создается за счет протекания постоянного тока в полюсных катушках, что приводит к индукции трех электрически отстающих напряжений в 120 °. Однако преобладающее различие в принципе работы синхронных генераторов состоит в том, что при бесщеточном возбуждении полюса расположены в статической структуре, а катушки, в которых индуцируются напряжения, находятся во вращающейся части.Показан следующий рисунок.

    Проверка ротора генератора

    Рисунок 1 — Бесщеточная система возбуждения. Таким образом, процесс возбуждения поля основного генератора можно понять из следующей схемы. Циркуляция постоянного тока в области возбудителя. Трехфазное выпрямление через диодный мост. Постоянный ток в основном поле генератора.

    На клеммы со знаком «~» подается переменное напряжение, полярность подключения здесь не важна.Проще говоря, два контакта «~» — это вход переменного напряжения.

    Из выводов « + «А» »Уже снято постоянное напряжение. На самом деле пульсирует, но сейчас не об этом.

    Иногда клеммы для подключения переменного напряжения (~) также имеют маркировку AC , что означает A альтернативный C urrent — перевод с английского « переменного тока». ».

    В этом разделе представлены основные аспекты, которые необходимо учитывать в проекте спецификации компонентов, участвующих в бесщеточной системе регулирования напряжения возбуждения.Поэтому в этом разделе будут рассмотрены следующие компоненты.

    Повышенный машинный шум

    Трансформатор возбуждения; 3-х фазный неуправляемый выпрямительный мост; Регулятор напряжения. Обычно силовой трансформатор поля возбуждения имеет свою главную сторону, подключенную к выходным клеммам генератора, а его вторичные выходы подключены к неуправляемому трехфазному выпрямительному мосту.

    Итак, память обновилась, теперь давайте подумаем, как можно проверить диодный мост мультиметром.

    Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Обычно он совмещен с режимом «дозвон» и обозначается на панели приборов диодным символом.

    Чтобы было понятнее, нарисуем схему диодного моста на бумаге и сосредоточимся на чертеже. Далее проверим диоды, которые обозначены на рисунке цифрами 1 и 2. Для этого подключите плюсовой щуп мультиметра к отрицательной клемме диодного моста ( красный, ). А отрицательный щуп ( черный, ) подключаем к выводам моста со значком «~» или аббревиатурой AC.Так как диодов два, проделываем эту операцию по очереди.

    В целом, конструкция этого трансформатора должна обеспечивать достижение уровня напряжения на его вторичных выводах, совместимого с уровнем, установленным исследованиями динамической устойчивости системы. В машинах с бесщеточным возбудителем, как правило, в случае неисправности в электрической системе напряжение должно составлять от 150 до 160% от номинального напряжения поля возбудителя.

    Этот уровень напряжения, называемый предельным напряжением, может быть приложен к полю примерно за 10 секунд за счет автоматического срабатывания используемого регулятора напряжения.Важно отметить, что это условие применимо только к бесщеточным приводным системам.


    Так как в этом случае диоды будут включаться в прямом (проводящем) направлении, на дисплее мультиметра мы увидим цифры вроде 0,562 В (562 мВ). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его еще называют порог , т.е. чтобы открыть диод, нужно это напряжение превысить. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Падение прямого напряжения (сокращенно V f ), что в широком смысле означает «падение напряжения при прямом подключении».

    В системах статического возбуждения регулирование напряжения, которое подводится непосредственно к полю генератора, осуществляется путем изменения угла зажигания тиристоров управляемого трехфазного выпрямительного моста. В случае бесщеточного возбудителя трехфазный вторичный сигнал трансформатора возбуждения выпрямляется трехфазным диодным мостом, т.е. неуправляемый.

    Измерительная система, участвующая в регулировании напряжения, предназначена для регулировки уровней сигналов напряжения и тока, которые контролируются и контролируются автоматическим регулятором напряжения.Этот регулятор имеет три режима работы, которые позволяют контролировать ток возбуждения возбудителя, напряжение на клеммах генератора и реактивную мощность, заменяемую сетью. Таким образом, проектируемая измерительная система должна соответствовать значениям интересующих величин, как показано ниже.

    Для кремниевых диодов пороговое напряжение ( В f ) составляет 400 … 1000 мВ.

    Теперь мы подключаем черный щуп к другому выводу моста с обозначением «~» или AC.Результат должен быть похожим. Взглянуть.


    Как видите, этот диод тоже проводит ток при прямом подключении, а пороговое напряжение немного другое (566 мВ), это нормально.

    Измерительная система — ток возбуждения возбудителя. Помимо устранения проблем, связанных со щетками и коллекторными кольцами, еще одним преимуществом бесщеточной системы возбуждения является необходимость низкого тока в области возбудителя, что позволяет использовать небольшие и недорогие электронные устройства для считывания значения этого тока. .В случае, представленном в этой работе, измерение проводится с помощью датчика Холла, рабочие характеристики которого будут показаны в следующей главе.

    Система измерения — напряжение генератора. Через однофазный трансформатор напряжения сигнал напряжения с клемм генератора отправляется на регулятор напряжения. Рисунок 3 — Система обратной связи по напряжению. Система измерения — реактивная мощность.

    На 100% убедиться, что диоды 1 и 2 исправны, проверьте их при повторном включении.Для этого к минусовой клемме моста (« «) подключают отрицательный полюс, — черный щуп мультиметра и красный — положительный щуп поочередно подключаются к клеммам, отмеченным символом» ~ «.

    Проверка одного диода …


    Рисунок 4 — Система обратной связи по реактивной мощности. В этом подразделе будут представлены принципы работы режимов работы регулятора напряжения. Поскольку генераторный агрегат подключен к изолированной системе, принцип работы регулятора напряжения заключается в поддержании значений напряжения на выводах генератора в пределах указанного диапазона допусков.Время отклика системы управления должно быть достаточно коротким, чтобы нагрузки, питаемые системой, не были повреждены колебаниями напряжения. Эти колебания в большинстве случаев обусловлены хаотичностью, характерной для зарядов системы.

    Секунда.


    В обоих случаях на дисплее будет отображаться 1, что указывает на высокое сопротивление. P-N переход … При таком подключении диоды не пропускают ток. Они исправны .

    Итак, мы проверили диоды с номерами 1 и 2 и убедились, что они пропускают ток в одном направлении.

    Основные симптомы неисправности генератора

    В этом контексте важно оптимизировать настройки контура управления, а также электронную схему, отвечающую за регулировку значения напряжения возбуждения. Таким образом, преобладающая разница между двумя режимами работы является обратной связью и конфигурация опорного значения. Однако действия управляющей сетки, микроконтроллера и электронной схемы аналогичны.

    Другой режим работы регулятора напряжения — это регулирование тока возбуждения, единственная и исключительная функция которого — поддержание циркуляции определенного значения тока в поле возбудителя.В этой главе мы проанализировали принцип работы бесщеточного возбудителя, а также режимы работы регулятора напряжения, сделав обзор оборудования.

    Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого подключите отрицательный щуп мультиметра к плюсовой клемме моста и подключите по очереди красный щуп мультиметра с выводами АС диодная сборка . Это позволит проверить диоды при прямом подключении.



    Из этого обзора следующий параграф направлен на подробное описание разработки регулятора для этого типа системы, показывая его характеристики и управляющую электронику и энергетические технологии.Чтобы облегчить понимание шагов, предпринятых во время разработки прототипа, сначала будет применен общий подход к устройствам, задействованным в регуляторе. Последовательно будет подробно описана интегрированная работа этих устройств, всегда пытаясь соотнести с философией программирования.

    Поскольку это разработка оборудования, которое должно использоваться в электрической системе, где, помимо генератора, имеются системы защиты, команды и другие устройства, необходимые для правильного функционирования гидрогенераторной установки, принципы работы установлены Системный оператор должен быть тщательно проанализирован, чтобы начать разработку алгоритма, который будет реализован….

    Как видите, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при повторном включении, точно так же, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях дисплей должен быть единым.

    Многим этот метод проверки может показаться сложным и утомительным. Да, я бы назвал этот тест «дотошным», но он очень эффективен, так как мы тестируем все диоды в сборке по отдельности.

    Функции и причины неисправности

    После определения алгоритма операционная логика, в данном случае специально, разрабатывается и реализуется в программах, написанных на программируемом логическом контроллере и программируемом микроконтроллере.Таким образом, в этой главе рассматриваются общие характеристики устройств по отношению к режимам работы регулятора напряжения, а именно: прямое управление током возбуждения, управление напряжением на клеммах генератора и управление реактивной мощностью, передаваемой в сеть.

    Быстрая проверка диодного моста.

    Существует также более быстрый способ проверить диодный мост. На рисунке на фото видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Так что вы можете сразу их проверить. Так.

    Подключаем плюсовой щуп мультиметра к минусовой клемме моста, а минусовой щуп к плюсовой. На дисплее должно появиться что-то вроде этого.

    Как обсуждалось ранее, система измерения тока возбуждения осуществляется с помощью датчика Холла. Однако, как будет видно из последовательности, для улучшения обратной связи системы управления используется электронная схема, которая определяется как «формирователь сигнала». Этот формирователь сигнала направлен на увеличение диапазона выходного напряжения датчика, что способствует более точной и стабильной работе контура управления.

    Признаки неисправности диодов

    Изначально диапазон напряжения выходного сигнала датчика Холла, определенный производителем, выглядит следующим образом. Рисунок 5 — Диапазон значений напряжения на выходе Холла. Таким образом, анализируя график, можно подтвердить, что диапазон выходного напряжения Холла, отображающий измеренный ток, относительно невелик по сравнению с диапазоном значений, относящихся к измерению тока.


    Поскольку диоды 1 и 3 соединены последовательно, пороговые напряжения перехода складываются.В данном случае он равен 1.045V. Но не будем торопиться! Диоды 2 и 4 также подключены последовательно и напрямую. Более того, они включены параллельно последовательной ветви диодов 1 и 3. Это означает, что измерительный ток делится и также будет течь через эту ветвь. Таким образом, проверяем сразу все 4 диода. Если хоть один из диодов сломан, то мы уже получим на дисплее значение не около 1 вольта, а как минимум в два раза меньше, около 0,5В. В будущем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды при обратном подключении.

    Поэтому была разработана следующая схема формирования сигнала. Рисунок 6 — Схема формирования сигнала. Принцип схемы связан с технологией операционных усилителей, что привело к следующей логике работы. Рисунок 7 — Сигнал обратной связи по току.

    Таким образом, важно, чтобы ввод данных поля радиатора возбудителя был включен в начальную конфигурацию контроллера. Эти данные, которые должны быть предоставлены производителем бесщеточного возбудителя, должны содержать информацию, которая коррелирует текущее значение и допустимое время циркуляции, что дает следующий график ниже.

    Как видите, прибор показывает одно — сопротивление диодов высокое.


    Теперь возьмем заведомо неисправный диодный мост. У меня был диодный мост с имеющейся маркировкой KBL06 … Один из его диодов сломан. Осуществляем быструю проверку.


    Рисунок 8 — Тепловая возбудимость возбудителя. Как только любое из этих предельных условий будет превышено, контроллер должен остановить контур управления, установив ток возбуждения на ноль, и одновременно передать цифровую команду на полевые реле и контакторы освещения.Эта передача цифрового сигнала подробно описана в следующей главе.

    Обычно этот текущий уровень является важными проектными данными для большинства текущих приложений с накладными расходами. Это значение характерно только для бесщеточной системы возбуждения. Помимо обеспечения постоянного контроля тока возбуждения возбудителя для защиты этой цепи, важна также обратная связь по току.

    Как видно на фото, пороговое напряжение двух последовательно соединенных диодов составляет 554 милливольта (554 мВ).В этом случае пороговое напряжение на одном диоде будет около 277 мВ, что для кремниевых диодов недостаточно. А теперь внимание! Подключим щуп плюс к соседним выводам переменного тока диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, а прибор отвратительно пищит! Мы обнаружили неисправный диод внутри диодной сборки.

    Давайте разберемся, как прозвонить диодный мост генератора

    Этот режим, также называемый ручным режимом, используется в ситуациях тестирования генератора или в случае потери обратной связи по реактивной мощности, что может быть, например, из-за возможный дефект измерительных трансформаторов, питающих регулятор генератора.

    При подключении гидроэлектрического генератора к изолированной сети, то есть без наличия других устройств, для удовлетворения потребности в энергии нагрузок, подключенных к системе, регулятор напряжения спроектирован таким образом, чтобы поддерживать значение напряжения в пределах допустимый диапазон. Другими словами, в этом рабочем состоянии выполняется прямое управление выходным напряжением генератора.


    Меняем щупы мультиметра местами для проверки диода при обратном подключении.Напомню, что при обратном подключении диод не пропускает ток, он закрыт.


    Дисплей такой же, как и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились, что один из диодов (3 или 4) сборки сломан. Такой мост использовать нельзя, он неисправен.

    Как видите, диодный мост можно быстро проверить, но не факт, что он будет исправен. Представьте себе ситуацию, когда диоды 1 и 4 будут пробиты.В этом случае при быстрой проверке прибор покажет нам на дисплее значение около 200 мВ (для выпрямительных кремниевых диодов). При обратном подключении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не будут пропускать ток в обратном направлении. Закрыв глаза на очень маленькое значение 200 мВ, мы ошибемся и сделаем неправильный вывод о исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно провести полную проверку диодного моста.

    Как уже было сказано, чаще всего выходят из строя диоды из-за пробоя P-N перехода. Но на практике может возникнуть другая неисправность диода — обрыв цепи. Обрыв — это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном соединении, это своего рода изолятор. В этом случае мультиметр всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление) при проверке диода при прямом и обратном подключении.

    Большинство автомобилистов «на вас» с электроникой, особенно в современных автомобилях, это неудивительно, учитывая сложность современных двигателей…и проводка наводит страх на «брата» … Впрочем, есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень непросто, а на самом деле их ремонт и диагностика — пустяковое дело.

    Сегодня мы поговорим о , как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам автосервиса. Как только я уже писал об этом, в этот раз мы поговорим конкретно о диодном мосту, а точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

    О роли генератора в автомобиле, наверное, говорить не стоит, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель.Генератор, который его получает, во многом зависит от производительности генератора.

    Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный по принципу метода биполярного выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току от бортовой электрической сети автомобиля проходить к обмоткам статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, на это есть несколько причин.

    Распространенные причины перегорания диодов:

    1. Попадание влаги (например, при промывке двигателя).
    2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
    3. Во время «зажигания автомобиля» при полном разряде аккумулятора, на случай, если вы случайно перепутали «+» и «-».

    На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но мы, конечно, не будем их описывать.

    Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

    Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно иметь лишних знаний или инструмента, достаточно иметь представление о том, что такое генератор и диодный мост, и иметь тестер (мультиметр) или «контроль» (лампочка на 12 вольт) «в колхозе».

    Способ №1 с использованием лампочки


    1. Подсоедините пластину (корпус) диодного моста к минусовой клемме аккумулятора, при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
    2. Затем нужно взять лампочку и подключить один конец к «положительной» клемме аккумулятора, а другой конец подключить к выходной клемме дополнительных диодов, а затем к болту «положительной» клеммы и соединению. точки обмотки статора.
    3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться ни при одном прикосновении, если она все же загорается, можно смело сделать вывод, что диодный мост сломан.

    Метод № 2 проверка диодного моста на обрыв

    1. Подсоедините «-» пластину контрольной лампы к «+» батарее.
    2. Возьмите второй конец «контрольной» и подключите к «-» батарее, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если она не горит или очень слабо горит, у вас сломан диодный мост.

    Метод №3 проверка с помощью тестера (мультиметра)

    Этот метод предполагает полное снятие всего диодного моста с генератора. Диоды проверяются индивидуально.


    1. Возьмите тестер, установите его в режим «звонок» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или издает звуковой сигнал, если такой опции нет, установите его в режим 1 кОм).
    2. Подключите электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами провода.Хорошим диодом считается, если он показывает 400-700 Ом в одном направлении, а в другом — бесконечность. Если у вас бесконечность в двух направлениях, диод отключен. Если сопротивление есть, но небольшое или одинаковое с обеих сторон, диод сломан и требует замены.


    Для замены диода достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки конечно не помешают. Если не хотите возиться, поменяйте всю сборку диодного моста, это будет быстрее, но дороже.

    Не рабочий генератор на ВАЗ 2114

    Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое требует для работы. электричество. Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его зарядки при работающем двигателе монтируется генераторная установка.

    Что такое генератор

    Может быть представлена ​​как электрическая машина трехфазного переменного тока. Он имеет встроенный выпрямительный блок, преобразующий переменный ток в постоянный.Устройство состоит из следующих частей:

    1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. В каждом из них есть гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
    2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора.У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. К статору четырьмя болтами притяните обе крышки;
    3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяет свои выводы с контактными кольцами из меди, которые установлены на этом же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
    4. Щетки генератора представляют собой неразъемный блок, объединенный с электронным релейным контроллером. металлический корпус, приклепанный к щеткодержателю;
    5. Блок питания и вспомогательных диодов крепится к задней крышке изнутри.Он состоит из шести силовых и трех дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.


    Некоторые технические характеристики

    Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

    • Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
    • Ток, генерируемый генератором напряжения, составляет 80 А;
    • Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

    Генератор устанавливается на двигатель с левой стороны по направлению к автомобилю. Вращение ротора правильное, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

    Неисправность генератора

    Можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

    Неисправность из разряда «механическая»

    Косвенным подтверждением наличия такой поломки является повышенный шум генераторной установки во время.В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим позже. Источники повышенного шума в большинстве случаев изношены. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Избыточное натяжение приводного ремня способствует увеличению нагрузки на подшипник.

    Неисправности из категории «электрические»

    Их может быть несколько:

    • Нет напряжения заряда аккумулятора;
    • Генератор выдает низкое напряжение;
    • Повышенное напряжение заряда.

    Генераторную установку можно проводить, не снимая ее с машины. Для этого вам понадобится измерительный прибор типа тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока. Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на выводах АКБ, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

    Метод проверки генератора, при котором положительный полюс снимается с аккумуляторной батареи, нельзя использовать, чтобы избежать выхода из строя электронного контроллера реле или другой автомобильной электроники. Более конкретные способы проверить чуть позже. Теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

    Как снять генератор с автомобиля

    Устанавливается в специальном кронштейне на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по направлению к машине. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

    1. Ключ на «10»;
    2. Такой же ключ на «13»
    3. Рожковый ключ 17х19;
    4. Головка на «15»
    5. Крепление


    Снятие производится несколькими способами, в которых требуется снять защиту двигателя.Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

    1. Первым делом нужно отсоединить клеммы аккумулятора;
    2. Ослабьте натяжение ремня, снимите сначала ремень, а затем весь механизм натяжения;
    3. аккумулятор, они закрыты резиновой крышкой, а также разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
    4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой.Добывать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к агрегату. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
    5. Поверните ключ на «19» гайки и снимите его вместе с распорной втулкой;

    Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось кронштейна. Генератор включен.Теперь есть возможность провести ремонт или обслуживание генератора.

    Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

    Для выполнения работ вам понадобится рожок для ключей на «10», «19» и крестовая отвертка.

    Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в такой последовательности:

    1. Нажмите на три защелки и снимите пластиковую защитную крышку на корпусе;
    2. Отметьте относительное положение крышек и статора, чтобы облегчить последующую сборку;
    3. Отверткой отверните винты крепления щеточного блока, снимите его с корпуса;
    4. Отсоедините провода от выхода регулятора;
    5. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмоток и снимите его вместе с помехоподавляющим конденсатором;
    6. Выверните четыре зажимных винта, которые при сборке затягиваются с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
    7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка, фиксирующая шкив, откручивается.Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
    8. Снимите крышку с ротора генератора.

    Затем вы можете внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

    Симптомы генераторной установки

    Неисправности щеток

    На этом сайте могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замену щеток генератора можно произвести, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не снимая с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, можно просто поменять щетки.Проверить его работу можно, есть регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключите питание к регулятору «+» и «-», а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт свет гаснет. Если этого не произошло, то вам нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Это укажет:

    • Напряжение на стороне низкого напряжения;
    • Отсутствие зарядки аккумулятора;
    • Зарядка скачков напряжения.

    Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0.5 см. На меньшей длине производится их полная замена. кисти и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно убрать каплей масла в слоты. Проверить контактные кольца, их поверхность на наличие выемки. Если он присутствует, необходимо отшлифовать поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут после протирания щеток и контактных колец.


    Диодный мост и его проблемы

    Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

    1. Полное отсутствие зарядки;
    2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

    Все это может вызвать большие негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками возможно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

    Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых подковообразных диодов. Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях.Вы можете искать мастеров, занимающихся ремонтом электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, а взамен вышедшего из строя установить его. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

    .
    • Вмонтированный в блок контактный болт с изолирующими втулками и гайками его зажима;
    • Выпрямить и поставить на место выводы обмоток статора и затянуть винты в местах их соединения;
    • Установите на место болты, которыми крепится выпрямительный блок, и затяните их;
    • На его место устанавливается щеточный узел с регулятором, который крепится винтами к корпусу задней крышки;
    • Установите защитную крышку из пластика, фиксируемую тремя зажимами.

    После этого устройство можно смонтировать на месте установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.


    О замене генераторной установки на автомобиле

    Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Куплена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автолюбители заменяют исправные узлы на более мощные установки. Причины этого могут быть самыми разными.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хорошие фары, подсветка приборной панели и прочие подобные «штуки» требуют увеличения мощности генераторной установки.

    В таких случаях обычно приобретают и устанавливают генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет около 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его установка аналогична стандартной, необходимо только заменить шкив приводного ремня. Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

    Необходимый инструмент для замены генераторов:

    • Ключи на «10», «13»;
    • Гаечный ключ 17х19;
    • Набор отверток;
    • Крепление

    Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

    Если работы производятся в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующий порядок действий:

    1. Отключить защиту двигателя. Освободить его можно только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
    2. Ключом на «10» скрутить гайку на выступающем контактном болте генератора и снять с нее провода.Также отсоедините разъем от щеточного блока;
    3. Откручиваем болт натяжителя, болт его крепления к блоку цилиндров и снимаем с двигателя;
    4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна для крепления генератора. Это действие выполняется ключом на «19», гайка с дистанционной шайбой снимается и ось выбивается из кронштейна.

    Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Установка производится в обратной последовательности.Подсоедините ранее отсоединенные провода и разъемы, поставьте на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем как запустить двигатель на тестирование, несколько слов о том, как его правильно. Этот процесс несколько отличается для двигателей разного объема. При объеме 1,5 литра натяжение ремня осуществляется за счет отвода корпуса генератора от блока цилиндров с креплением. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

    Береги свою машину!

    Немного предыстории…
    Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошел зарядился, погас аккум на панели не загорелся, на напряжение не смотрел, но тщетно. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке. Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
    Сам ремонт.

    Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13) ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
    Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор.Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).

    Собираюсь в магазин закусок
    Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний). Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
    Снимите шкив генератора.Откручиваем головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мнем лепестки).
    Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и сорок минут пробовал выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.

    Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой.Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать так же caution , не забивайте накладки намотки вовнутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.

    Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.

    Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.

    Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.

    В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
    Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена. Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?

    Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , , советую сразу покупать, если износился .
    Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца.Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольца соответственно в любом случае будут замкнуты (могу ошибиться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

    Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
    Ставим на машину.
    Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13,8 стабильно (щетки привыкли). Без света 14-14.2.

    Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

    Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новую, либо отремонтировать старую. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.

    Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью. Обычно на генераторное устройство обращают внимание, если аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.



    Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель заводится, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

    Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С обычным регулятором показания не изменятся или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.


    Взлет


    Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса колодки. Снимайте в следующем порядке:
    • Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
    • Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
    • Крыло отвинчено;
    • С генератора снимаем соединительную колодку D;
    • После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
    • Регулировочный винт генератора ослаблен. Ремень снят. Винт следует полностью открутить. Демонтировать натяжную планку;
    • Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
    • Генератор снят;
    • Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.



    Разборка


    После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
    • Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
    • крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
    • Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
    • Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
    • Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
    • Выводим штифты обмотки, и снимаем диодный блок;
    • Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, отверните шкив шестигранником;
    • отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
    • Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
    • Снимите статор;
    • Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой его сбить;
    • Осталось только снять подшипник съемником.

    0: 7 0:47

    1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
    0: 1374 1: 1881

    Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. И я решил это сделать, только с моей небольшой поправкой /

    1: 3174


    2: 506

    Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.

    2: 801


    3: 1308

    и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять примерно 5 минут от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)

    3: 1736
    2.

    В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что они не влезут. Вот они:

    3: 2436


    4: 506


    5: 1011

    Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но на лонжерон не лезет, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.

    5: 1616


    6: 2123


    7: 506


    8: 1013

    Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
    Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.

    8: 1265


    9: 1772


    10: 2279

    есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

    10: 432


    11: 939


    12: 1446 12: 1665


    13: 2172

    Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.

    13: 395


    14: 902

    На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв там заднюю часть с пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
    В итоге должно получиться вот так.

    14: 1689


    15: 2196

    Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.

    15: 353


    16: 860 16: 1084


    17: 1591


    18: 2098

    Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.

    18: 168


    19: 675

    Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
    до:

    19: 909


    20: 1416 20: 1431


    21: 1938

    Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

    21: 2047


    22: 506

    Далее вдавите подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.

    22: 2160

    В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.

    22: 490

    Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
    Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
    Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена за чаевые — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
    Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
    Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.

    22: 2687


    23: 506

    Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.

    23: 643


    24: 1150

    Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).

    24: 1262

    Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.

    24: 1690


    25: 2197

    Вот они

    25:36

    Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, нашел нужную мне провод сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота

    25: 1063


    26: 1570

    Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.

    26: 1651

    Отрежьте по длине новую проволоку

    26: 1716


    27: 2223

    Провода старый и новый. Сравнение

    27:65

    зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.

    27: 371


    28: 878 28: 897

    После этого поставить на него чаевые

    28: 967


    29: 1474

    Наконечник на место

    29: 1514

    Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил в насадке отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.

    29: 2132


    30: 506

    Plus почти готов

    30: 548

    По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
    Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился

    30: 926


    31: 1433

    Гены второй и третьей проволоки удвоены на одном конце. Теперь по порядку.

    31: 1577

    Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.

    31: 2574


    32: 506

    То оказался готовый провод питания генератора и стартера =)

    32: 633

    Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.

    32: 741


    33: 1248

    Провода двигателя и масса корпуса

    33: 1312


    34: 1819

    Готовый минусовой провод двигателя и корпус

    34: 1904

    В принципе, в гофре наливную проволоку носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
    Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору

    34: 2343

    35: 506

    Приятно смотреть на

    35: 552

    Потом массивный провод к двигателю и к кузову

    35: 637


    36: 1144

    Насыпь к двигателю

    36: 1197

    Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было понятно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.

    36: 2638


    37: 506

    Провод генератора массы к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.

    37: 741


    38: 1248

    Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.

    38: 1397

    Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в ​​месте контакта с аккумулятором

    38: 1645


    39: 2152

    39:17

    Завел двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
    Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.

    39: 889


    40: 1396

    Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6

    40: 1480

    После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4

    40: 1590


    41: 2097

    Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3

    41: 121

    Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит, хорошо жарит) зарядка не ниже 13,8 по показаниям приборки.

    41: 632


    42: 1139

    Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8

    42: 1347

    Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка прямо от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.

    42: 1804

    Итого:
    1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
    2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
    3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
    4. Пара клемм АКБ — 530р.
    5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
    Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
    В дальнейших планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
    P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
    Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Этого мало? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.

    42: 3419

    Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр вероломно сдох не в тот момент.
    Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.

    42: 454


    43: 961

    Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.

    43: 1072

    Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).

    43: 1475


    44: 1982

    Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока

    44: 2418


    45: 506

    Вот он, дорогой. А точнее — их два толстых, розовых.

    45: 605

    Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в ​​колодку.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу на трех маток, итого получится одно сечение побольше.

    45: 1711


    46: 2218

    Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.

    46:96

    Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.

    46: 636


    47: 1143

    Вскрытие показало, что в блок попадает вода.

    47: 1227

    Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.

    47: 1542


    48: 2049

    Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.

    48:84

    Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …

    48: 452


    49: 959

    Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.

    49: 1164

    Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .

    49: 1676


    50: 2183

    Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.

    50: 102

    Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
    Еще обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.

    50: 1145


    51: 1652

    Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.

    51: 1758

    В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
    В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
    Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком, немного большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я расскажу тебе это занятие …

    51: 3526


    52: 506

    Вроде получилось.

    52: 542

    Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.

    52: 663


    53: 1170

    Вроде только золото

    53: 1227

    Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
    Вот результат — ниже.

    53: 1373


    54: 1880 54: 1896

    Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
    Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Может, их конечно в принципе хватит, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото

    54: 2612


    55: 506

    Решил заменить перемычку

    55: 576

    В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.

    55: 879


    56: 1386

    Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.

    56: 1478

    Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия

    56: 2240


    57: 506

    С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.

    57: 734


    58: 1241

    Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Затем он сделал следующее и пошел, пошел.

    58: 1463


    59: 1970

    Бросился

    59: 1992

    Таким образом, перемычки почти все заменены

    59: 2074


    60: 506

    Результат.Заменены почти все перемычки.

    60: 584 60: 948

    Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую ​​же перемычку, как и свою, хорошо продул

    60: 1809


    61: 2316

    Дополнительная перемычка к родной.

    61:59

    И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.

    61: 513


    62: 1020

    Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.

    62: 1154

    Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.

    62: 2164


    63: 506

    Паяные и увеличенные ножки впускного коннектора.

    63: 600

    На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
    Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки на плате, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работу на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом бизнесе. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей

    63: 2460


    64: 506

    Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.

    64: 607

    При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, потраченное на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6

    64: 1261


    65: 1768

    Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Не менее 14,6 осталось

    65: 1963

    Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.

    65: 2445


    66: 506

    Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3

    66: 711

    Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0

    66: 1312


    67: 1819

    Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1

    67: 2302


    68: 506

    Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1

    68: 739

    Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
    Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
    Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
    Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.

    68: 1728


    69: 2235

    Покрытия перемычки лакированные.

    69:59

    Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.

    69: 385


    70: 892

    Залил доску лаком от души.

    70: 943


    71: 1450

    Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.

    71: 2240


    72: 506

    Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.

    72: 647

    Я тоже решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, которые они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока

    72: 1137


    73: 1644

    Отсутствует герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.

    73: 1817

    И собрал блок в один.

    73: 1873


    74: 2380

    Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.

    74: 130

    Ставьте на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода с поперечным сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
    Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
    Очистить концы всех трех проводов

    74: 2499


    75: 506

    Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.

    75: 617

    накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки есть.

    75: 1031


    76: 1538

    Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке

    76: 1864


    77: 2371

    Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.

    77: 383


    78: 890

    Вот такая змея-Горыныч

    78: 961

    Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.

    78: 1271


    79: 1778

    Готовый кабель от генератора к агрегату.

    79: 1850

    Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
    На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
    Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
    Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.

    79: 3838

    В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.

    79: 567

    Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.

    79: 930

    А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.

    79: 1346


    80: 1853

    Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3

    80: 2022

    Всего:
    1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
    2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
    3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
    4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
    5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
    6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)

    80: 827

    В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.

    80: 1332

    Начальное напряжение при только заводе (все кнопки, печка и музыка выключены)

    80: 1497


    81: 2004

    Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента

    81: 193


    82: 700

    Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки

    82: 880


    83: 1387


    84: 1894

    Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту держателя фары, а нет независимо от того, где)

    84: 2398


    85: 506

    крупный план

    85: 537


    86: 1044

    общая форма

    86: 1065

    Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.

    86: 1133


    87: 1640

    Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.

    87: 2844


    88: 506


    89: 1013

    РЕЗУЛЬТАТ:

    89: 1036


    90: 1543

    Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».

    90: 1799

    Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
    Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
    Результат проверки: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
    Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:

    90: 2954

    Задний:
    Nachi 6202DDUCM
    Koyo 62022RSCM

    90:49

    Передний:
    Nachi6303 DDUCM
    Koyo 63032RSCM

    90: 103

    Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
    Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.

    90: 705


    91: 1212

    Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:

    91: 1453


    92: 1960

    Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:

    92: 2188


    93: 506

    Платье изолирующая шайба:

    93: 559


    94: 1066

    Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:

    94: 1167


    95: 1674

    Собираем генератор:

    95: 1714


    96: 2221

    Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.

    96: 181
    6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры

    У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.

    96: 512

    Вот замеры
    После ночного простоя:
    Двигатель не заводится, потребители выключены.

    96: 658


    97: 1165


    98: 1672

    После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.

    98: 1834


    99: 2341

    100: 506

    Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.

    100: 709

    Что нам понадобится для снятия генератора:
    Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15

    100: 927

    Приступаем к снятию генератора
    Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.

    100: 1210

    Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
    Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
    Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.

    100: 1670


    101: 2177

    Клеммы / контакты на генераторе

    101: 58

    Затем отверните эти болты в порядке

    101: 140.


    102: 647

    И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

    102: 748 102: 1046


    103: 1553 103: 1617


    104: 2124

    Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!

    104: 297

    В принципе все, теперь генератор в ваших руках.

    104: 399


    105: 906

    До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.

    105: 1038

    Чего нельзя делать:

    105: 1078

    На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
    К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.

    105: 1414


    106: 1921

    Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.

    106: 2445

    Вот эта шпилька

    106: 31


    107: 538

    Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.

    107: 721

    108: 1228

    Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.

    108: 1479

    109: 1986

    На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.

    109: 2198

    Итак, по порядку.

    109: 46

    Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / ​​регулятор напряжения / щетки.

    109: 363


    110: 870

    Снимите крышку

    110: 901

    Получаем вот такую ​​картинку (не теряем только шайбы)

    110: 999


    111: 1506

    Диодный мост и регулятор напряжения
    Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

    111: 1679


    112: 2186


    113: 506

    Смотрим состояние щеток

    113: 559


    114: 1066

    Нижняя щетка 11 мм

    114: 1100


    115: 1607

    Верхняя щетка 12 мм

    115: 1643

    И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.

    115: 2320


    116: 506 116: 520


    117: 1027

    Проверка генератора

    117: 1070

    Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, значит, обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.

    117: 1538

    У меня 3,2 Ом — норма.

    117: 1578

    118: 2085

    Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    118: 589

    Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.

    118: 697

    119: 1204

    Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному контакту. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.

    119: 1820

    Я так сделал, по задумке тоже самое

    119: 1913

    120: 2420

    Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)

    120: 458

    В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.

    120: 534


    121: 1041

    Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.

    121: 1206

    Почистил все контакты что смог

    121: 1430

    1.Очистил все контакты на генераторе
    2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
    3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
    4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
    5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
    6. Очистил еще клеммы на аккуме

    121: 2068

    А теперь немного фото

    121: 41


    122: 548


    123: 1055

    РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: ​​
    Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
    Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
    В комплекте габариты — 14,1
    В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9

    123: 1570

    Раньше было 13,3в — снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.

    123: 1783

    Кисти не менял.

    123: 1817

    Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!

    123: 2123

    На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.

    123: 181


    124: 688

    Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
    1 — приборка VDO
    2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
    И когда вы проходите этот танец, начинается нарастание напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
    Почему спадает стресс?
    В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
    Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.

    124: 2178

    Что делают:
    1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
    3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
    4. Оптимизированный по температуре регулятор.

    124: 565

    С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я хочу от них, потому что никогда не видел этого регулятора.

    124: 849

    Встречайте убийственные 3-х уровневые регуляторы.

    124: 935


    125: 1442

    Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)

    125: 1577

    126: 2084

    Инструкции 1 сторона

    126: 40

    127: 547

    Инструкции, 2 стороны

    127: 588

    128: 1095

    оборотная сторона упаковки

    128: 1147

    Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивые.

    128: 1304


    129: 1811

    Главная

    129: 1848


    130: 2355

    страница с регулятором

    130: 45

    Ничего писать не буду, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.

    130: 170

    Помимо инструкции в упаковке

    130: 236


    131: 743

    Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка

    131: 837


    132: 1344

    больше контраста

    132: 1379


    133: 1886

    Стандартный регулятор и термооптимизированный

    133: 1977


    134: 2484

    Вид спереди

    134: 24


    135: 531

    Даже крепления такие же.

    135: 581


    136: 1088

    на оборотной стороне

    136: 1126


    137: 1633 137: 1649


    138: 2156

    Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)

    138: 95

    Какие булочки?
    1.Поставил и забудь (если не сломается)
    2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
    3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
    4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
    5. Батарея длится дольше (спорно, но шансы больше)

    138: 569

    График зависимости напряжения от температуры.
    Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)

    138: 873


    139: 1378

    График зависимости напряжения от температуры датчика

    139: 1477

    14.7В при -20
    14,6В при 0
    14,4В при 20
    14В при 50
    13,8В при 60
    В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.

    139: 1809

    Демонстрация работы и регулировка напряжения.

    139: 1898

    Работа регулятора при изменении температуры датчика.

    139: 2000

    Напоследок хотел сделать замечание производителю.

    139: 89


    140: 596 140: 608


    141: 1115

    Возврат слота 2

    141: 1152
    11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114

    Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
    Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.

    141: 1603

    Теперь обо всем по порядку

    141: 1655


    142: 2162

    Сравнение размеров

    142: 38

    Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.

    142: 298


    143: 805

    Места, где это мешает

    143: 839

    Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …

    143: 979


    144: 1486

    вид изнутри

    144: 1511

    Забрал домой, назвал паяльником.

    144: 1570


    145: 2077

    Плавленый лишний пластик

    145: 45


    146: 552

    Отверстия для охлаждения

    146: 595

    Пытался разложить на улице и побыстрее — результат неэстетичный.

    146: 718


    147: 1225

    отверстие заполнено термоклеем

    147: 1279


    148: 1786

    Может зря, будем надеяться не течь (клеить)

    148: 1876


    149: 2383

    Вот что случилось в итоге

    149: 41

    Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.

    149: 213

    После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

    149: 363

    Сейчас измерения

    149: 392

    150: 899

    Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)

    150: 976

    Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
    Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.

    150: 1685

    Смотрите видео с аннотациями!

    150: 1769 150: 1779

    ну про нынешнюю

    150: 1818 150: 1824

    Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
    Но с увеличением скорости все восстанавливается.

    150: 2184

    Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!

    150: 83

    Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»

    150: 189

    Запас регулятора от генератора

    150: 254 150: 260


    151: 767

    генератор 90А

    151: 794


    152: 1301

    Генератор проблем — K1216EN1

    152: 1354


    Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.

    152: 1571

    https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/10

    /#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/

    152 : 1797

    https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/

    152: 2014 248973

    Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

    Мало кто из драйверов умеет сделать.проверка диодного моста мультиметром, и эти знания могут быть очень полезны. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря чему аккумулятор правильно заряжается. Часто при обнаружении каких-либо повреждений водители сразу же отвозят свою машину на СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые вам придется заплатить за ремонт. Давайте подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен.

    Что такое диодный мост? Принцип его работы

    Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится прямо в генераторе.

    Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток на аккумулятор, а не в обратном направлении — от аккумулятора к генератору.При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном — сопротивление стремится к бесконечности. В случае неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. А точнее аккумулятор выйдет из строя, и без него машина банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

    Из-за чего перегорает диодный мост?

    Проверка генератора диодного моста мультиметром Включает в себя выяснение причин выхода из строя диодного моста.Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может выгореть.

    Вторая причина — переполюсовка на выводах АКБ. Такое бывает при неумелом освещении или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь не ездить по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

    Что дает перегоревший диодный мост?

    Если возникли проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При выходе из строя возможны 2 варианта: ток вообще не идет на батарею или идет, но очень большой. Это может вызвать вскипание электролита.

    Следовательно, если есть проблема с мостом, ее нужно решать очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он стоит недешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на ВАЗ 2110 и других. Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой.Рассмотрите оба пути.

    Проверка лампочки

    Во-первых, извлечь диодный мост из генератора. Однако в случае с лампочкой можно обойтись и без нее. Берем мост в сборе и прикасаемся к клеммам аккумулятора. Обязательно поддерживайте постоянный и прочный контакт. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) касаемся плюсовой батареи.

    Теперь поочередно прикоснитесь другими контактными лампами к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит» и, следовательно, он не работает. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

    Если есть необходимость проверить мост на обрыв цепи, то минус моста «кидается» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше.Лампа в этом случае должна гореть. Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то в цепи диода возникает разрыв цепи.

    Проверка диодного моста мультиметром

    Как и в предыдущем способе проверки лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Звонок», но если такого режима нет, то просто выставьте сопротивление 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

    Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обеих частей. Принцип такой: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

    Подключаем щупы мультиметра к каждому контактному диоду.И если прибор показывает значение, которое отличается от значения после замены щупов местами, это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

    Если сопротивление очень низкое

    Второй вариант при проверке мультиметром диодомостового генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепочке есть разрыв. Если показания близки к нулю (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно определить, какой диод вышел из строя, и определить характер пробоя. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки обнаружить правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

    Однако единственным преимуществом проверки лампочки является то, что снимать диодный мост с генератора необязательно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого не обойтись. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

    При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не сложная, и сделать это можно самостоятельно.

    Заключение

    В этой процедуре нет ничего сложного.Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за осмотр и тем более за ремонт.

    В продаже имеются все необходимые для ремонта диодные мосты. Да и сам диодный мост вообще недорогой, проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

    Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезло, если причина как раз в диодном мосту. Можно сказать, расходники, которые время от времени приходится менять. Но здесь главное — вовремя выявить неисправность, до того, как пострадала сама батарея.

    Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

    Лишь немногие водители умеют тестировать диодный мост мультиметром, и эти знания могут быть очень полезными.Этот элемент играет важную роль в работе генератора, и благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Часто в случае поломки водители сразу же доводят машину до СТО. Но часто бывает достаточно просто проверить мультиметром диодный мост, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Давайте подробнее разберемся, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

    Что такое диодный мост? Принцип его работы

    Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя.Для преобразования тока в генераторе установлено от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую схему, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

    Принцип работы этого элемента прост: он пропускает генерируемый генератором ток в батарею, а не пропускает его в обратном направлении — от батареи к генератору. В этом случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в противоположном направлении сопротивление стремится к бесконечности.При неисправности моста электроника автомобиля выйдет из строя. Скорее выйдет из строя аккумулятор, а без него машина банально не будет, так как сам стартер питается от аккумулятора.

    Почему перегорает диодный мост?

    Проверка диодного моста генератора с помощью мультиметра включает, помимо прочего, выяснение причин, по которым диодный мост выходит из строя. Самая частая причина — скопление воды внутри. Часто после мытья машины или проезда по лужам мост может сгореть.

    Вторая причина — обратная полярность на выводах АКБ. Это происходит при горит неавторизованном режиме или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть более сложные причины перегорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

    Как влияет перегоревший диодный мост?

    Если есть проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост.Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его выходе из строя возможны два варианта: ток вообще не идет на аккумулятор или идет очень большим. Это может привести к вскипанию электролита.

    Следовательно, если у вас возникла проблема с мостом, вам нужно решить ее очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, но это не дешево. Поэтому лучше иметь представление, как тестируется диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ.Как минимум есть 2 способа проверить: мультиметром или обычной лампочкой. Давайте рассмотрим оба пути.

    Проверка лампочки

    Сначала снимаем диодный мост с генератора. Однако в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем перемычку в собранном виде и прикасаемся к клемме аккумулятора. Обязательно поддерживайте контакт постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контакт (плюс) касаемся плюса аккумулятора.

    Теперь поочередно касаемся другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера.Если лампочка горит, значит, мост «пробит», а значит, он нерабочий. Теперь, если каскады соединят схему через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

    Если есть необходимость испытать мост на разрыв цепи, то минус мост «кидаем» на плюсовую батарею. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. В этом случае лампа должна гореть.Если он совсем не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диода.

    Проверка диодного моста мультиметром

    Как и в предыдущем способе проверки с помощью лампочки, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режиме «Wake Up», но если такого режима нет, просто выставьте сопротивление 1 кОм.В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

    Мост разделен на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок одинакова для обеих деталей. Принцип такой: исправный диод в сторону батареи покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

    Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов.А если прибор отображает значение, отличное от значения после замены щупов местами, то это говорит о том, что диод перегорел. Эту операцию необходимо проделать для каждого диода.

    Если сопротивление очень низкое

    Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), значит, диод сломан.Мультиметр как тестовый прибор позволяет точно указать, какой из диодов вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки поймать правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

    Однако единственный плюс проверки лампочки — это то, что снимать диодный мост с генератора не нужно.Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там нужно работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

    При обнаружении неработающего диода он заменяется новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод копейки стоит и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена тоже не представляет собой ничего сложного, и его можно произвести самостоятельно.

    Заключение

    В этой процедуре нет ничего сложного. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то вы можете самостоятельно проверить и заменить неисправные диоды. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги на проверку и тем более на ремонт.

    В продаже есть все элементы, необходимые для ремонта диодного моста. Да и сам диодный мост вообще недорогой, но проблемы могут быть только с поиском моста на какую-то редкую модель генератора.

    Напоследок: если с аккумулятором что-то не так, то вам очень повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но здесь главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

    Генератор не зря заряжает аккумулятор. Почему нет заряда аккумулятора? Плохой контакт на выводах АКБ

    Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора.Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электрической энергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.

    Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

    Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семерки», необходимо знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

    Устройство, привод и характеристика генератора ВАЗ 2107

    Автомобильная генераторная установка предназначена для подачи электроэнергии в бортовую сеть автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате.Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

    Установка приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

    На протяжении своей истории Sevens оснащалось двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. У них есть конструкция и принцип работы, за исключением того, что у агрегата 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.

    Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

    Показатели этих устройств сильно различаются по величине генерируемого тока и выходной мощности.Генератор 9412.3701 более производительный. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

    Как работают генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора

    Если не углубляться в теорию электротехники, генератор работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи через реле и контрольную лампу заряда подается на обмотку возбуждающего статора.При этом коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, индуцирующее переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя. Величина напряжения, создаваемого генератором, варьируется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и провалы и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально приближенное к номинальному.

    Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9-14,5 В, необходимое для работы. электроприборов и зарядки аккумуляторов. Ток подводится к положительной клемме аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «масса» блока подключается к отрицательной клемме аккумулятора.

    Видео: как работает генератор

    Нет заряда: признаки и причины

    Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестает поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится.А в случае полного выхода из строя установки аккумулятора придется самостоятельно обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания. Так что она может работать не больше часа.

    Признаки отсутствия заряда

    Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

    • постоянно горит или периодически загорается сигнальная лампа на приборной панели;
    • быстрый разряд аккумулятора;
    • ,
    • снижена производительность отдельных электрических устройств бортовой сети машины.
    Сигнальная лампа

    На панели приборов «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если схема генератора работает нормально, лампа горит только при включении зажигания до тех пор, пока не заработает силовой агрегат. После запуска двигателя он должен погаснуть . Если он продолжает гореть, скорее всего, аккумулятор не получает зарядку.

    Еще бывает, что контрольная лампа периодически загорается. Это признак того, что напряжение на батарее либо не подается вовсе, либо подается с перебоями.

    Быстрая разрядка аккумулятора

    В случае неисправности генератора или его цепи аккумулятор не получит напряжения, необходимого для его зарядки. Кроме того, ей придется запитать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В этом случае аккумулятор быстро разрядится. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточную энергию, стартер вяло проворачивает маховик коленчатого вала или просто «щелкает» тяговое реле.

    Пониженные электрические характеристики

    Понять, что генератор не работает в штатном режиме, помогут некоторые электроприборы. При подозрении на неисправность генераторной установки можно, например, запустить двигатель, включить свет (если в нем обычные лампы накаливания или галогенные лампы) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток.Снижение производительности также наблюдается у вентилятора отопителя. Заметно хуже он будет крутить лопасти. При его включении фары будут еще слабее.

    Причины, по которым не заряжается

    Есть несколько причин, по которым аккумулятор не заряжается. К ним относятся:

    • нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
    • ремень ослабления;
    • обрыв проводки электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных выводов;
    • неисправности выпрямителя;
    • отказ регулятора напряжения;
    • обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.
    Обрыв ремня

    Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации. Особенно, если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора не опасен для двигателя, но только при немедленном обнаружении данной неисправности. И дело тут не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если он перестанет работать, двигатель мгновенно перегреется.А это уже чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие симптомы неисправности генератора, первое, что нужно сделать, — это проверить, не поврежден ли приводной ремень. Для этого заглушите двигатель, откройте капот и визуально осмотрите привод генераторной установки.

    Ослабление ремня

    Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. При ослаблении натяжения оно будет скользить по шкиву коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с требуемыми параметрами.Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может включаться на некоторое время или мигать.

    Обрыв и окисление клемм

    Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов на схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет положительный вывод аккумулятора с выводом «30» генераторной установки.Именно на него подается напряжение. «Минус» АКБ замкнут на массу, к которой также подключены корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

    Окисление выводов АКБ, а также их ненадежное соединение с выводами проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, правда, на глаз не получится, как протекает ток.Лучше еще раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

    Неисправность модуля выпрямителя

    При выходе из строя выпрямителя ток от генератора к аккумулятору тоже не поступит. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель нужно будет заменить, так как он не подлежит ремонту.

    Неисправность регулятора

    Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумулятор.Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже ожидаемого. Регулятор также не ремонтируется и при выходе из строя подлежит замене.

    Неисправность фазных обмоток

    При обрыве обмоток генератор перестает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при работе. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля.Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предполагает замену перегоревшей обмотки или узла статора.

    Диагностика и ремонтные работы

    Если вы подозреваете, что аккумулятор не заряжен, вам необходимо провести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

    1. Остановите автомобиль, заглушите двигатель.
    2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.Прогиб в этом месте должен составлять 12-17 мм.
    3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого гаечным ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 с гаечным ключом на 13 мм) открутите гайку крепления генератора к натяжному кронштейну. Отверткой (креплением) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
    4. Подключите один датчик автомобильного тестера. установить в режим измерения обрывов или сопротивления положительную клемму АКБ, а вторую — клемму «30» генератора.Если прибор не пищит, замените провод. Затем проверьте «массу», подключив щупы тестера к отрицательной клемме аккумулятора и к корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все соединения «минуса» АКБ с кузовом и двигателем. Зачистите и смажьте контактные поверхности (концы проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозийным средством (WD-40 или аналогичным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их подключения к проводам.В любом случае лучше снять провода, зачистить их клеммы и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
    5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Прибор должен показать 11,7-12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите измерения. При исправном генераторе напряжение на выводах должно быть 13,9-14,5 В.

    Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора.В любом случае для дальнейшей диагностики требуется демонтаж генератора.

    Видео: натяжение ремня генератора

    Разборка генератора

    Для снятия генераторной установки необходимо:

    1. Открыть капот, отсоединить провода от АКБ.
    2. Используя гаечный ключ на 17 мм (для установок типа 9412.3701 гаечный ключ на 13 мм), полностью открутите гайку, крепящую устройство к регулировочной скобе.
    3. Сдвинуть генератор к блоку цилиндров.
    4. Снимите приводной ремень.
    5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
    6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и гаечным ключом на 10 мм открутите гайку, фиксирующую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
    7. Гаечным ключом на 13 мм открутите гайку, которой блок крепится к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
    8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.
    Видео: снятие генератора

    Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток

    Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами.Для проверки правильности работы:

    1. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления.
    2. Подключите положительный датчик устройства к клемме «30» устройства, а отрицательный датчик — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, обмотки закорочены на массу или один из диодов выпрямителя сломан.
    3. Проверить на пробой «плюсовые» диоды выпрямителя. Для этого подключите положительный датчик к клемме «30», а отрицательный датчик — к любому из болтов, фиксирующих выпрямитель.Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
    4. Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп устройства необходимо прикрепить к одному из болтов крепления выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь также сопротивление не должно быть близко к нулю.
    5. Проверить, замыкается ли обмотка ротора на корпусе. Подсоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними протекает ток, якорь необходимо заменить.
    6. Снимите регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
    7. Снимите весь узел со щеткой в ​​сборе из корпуса генератора.
    8. Оцените состояние щеток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
    9. Подключите провод от положительной клеммы аккумулятора к клемме «B» контроллера, а провод от «минуса» аккумулятора к клемме «A».Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если нет напряжения, регулятор неисправен и подлежит замене.

    Ремонт генератора

    Если обнаружены проблемы с выпрямительным модулем или обмотками, неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

    1. С помощью отвертки закрепите крыльчатку генератора, упирая в нее одну из лопастей.
    2. Отвинтите гайку крепления шкива торцом на 19 мм или гаечным ключом.
    3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
    4. Отверните четыре болта крепления передней и задней крышек с помощью отвертки Phillips. Снимите соединительные шпильки.
    5. Уперев переднюю крышку агрегата в деревянный или пластмассовый брусок, легкими ударами по валу резиновым молотком или киянкой выбейте крышку со статора.
    6. Снимите переднюю крышку и находящуюся под ней втулку.
    7. Задвиньте заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать две планки) и осторожно выбейте из нее ротор.
    8. Используя головку 8 мм, отверните три гайки, фиксирующие модуль выпрямителя и выводы обмотки. Снимите болты и обмотки с корпуса.
    9. С помощью головки 10 мм открутите выходную гайку «30» генератора и снимите шайбу. Снимите выпрямительный модуль.
    10. Заменить неисправные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.
    Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

    Еще несколько слов о регуляторе напряжения

    Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, необходимо хотя бы раз в месяц проверять вольтметром напряжение. питание от генератора до АКБ.Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, при этом напряжение на выводах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая подзарядка. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, значение которого больше заданного значения.

    Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой.Все началось с того, что перестал держать зарядку относительно новый аккумулятор. При ежедневной эксплуатации машина завелась без проблем. Но как только машина простояла неделю, стартер своим лязгом дал понять, что без «зажигающих» проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что крайняя «банка» аккумулятора вздута. Это означает, что в нем замкнуты электроды. Почему они вдруг закрылись, если все было в порядке. Запустив двигатель, электрик замерил напряжение на выводах аккумуляторной батареи.Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. Аппарат на панели при этом добросовестно выдал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз электрика. Он вышел из строя. Замена устройства заняла не более получаса. Да и по стоимости ремонта, казалось бы, не сильно ударило. Аккумулятор, конечно же, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал еще быстрее разряжаться.

    Примерно через полгода случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче.Затем перегорела одна из ламп головного света. Через неделю сгорел еще один. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова надуется, решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, поехал в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не ходил. Снял генератор, заменил регулятор и все поставил на место. Измерение управляющего напряжения показало 14.2 В. После этого стабильно измеряю напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все в норме.

    К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но все же у него есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому при незначительных неисправностях обращаться к специалистам не обязательно.

    Доброго времени суток, уважаемый читатель. В этой статье я расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и причинах, по которым генератор не заряжается.Чтобы простой человек, не изучавший электротехнику, все понял, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится, «на пальцах». Итак, приступим!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или совсем не дает заряда, необходимо понимать, как он устроен, и знать принцип его работы.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип работы следующий:

    1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
    2. напряжение на диодном мосту (9) обслужено к статору (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
    3. при трогании с места двигатель вращает ротор с помощью ременной передачи (5) генератор
    4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
    5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить исправность каждого из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: плюс от аккума не доходит до диодного моста.

    В этом случае причиной неисправности может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

    Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, поскольку в таких случаях двигатель вообще не запускается.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, когда он исправен, вызываем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его, так как это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Проведите по нему, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам кисти.

    Если якорь не звенит, замените его.

    Пункт пятый: щетки с реле-регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются по следу якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не смогут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечив зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

    • Лампа 12 В
    • автомобильный аккумулятор
    • две батареи 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-контроллеру как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батареи, как на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

    Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если есть вопросы, оставляйте их в комментариях!

    Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современная машина — вещь не безотказная и периодически преподносит сюрпризы.Одна из них — не заряжается аккумулятор. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому рассмотрим их.

    Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

    Нет заряда аккумулятора по нескольким причинам:

    • растяжение или разрыв ремня генератора;
    • окисление клемм АКБ;
    • окисление или обрыв проводов генератора;
    • проблемы с генератором.

    Давайте подробнее рассмотрим, как диагностировать и, если возможно, устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть в самой батарее. Поэтому, когда на приборке горит лампа заряда, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно идти методом исключения.

    Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его на место собственного. При этом размер батареек значения не имеет. Если заряд пошел, значит аккумулятор, если нет, то скорее всего проблема с генератором.

    Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это пластинчатая сульфатация, которая возникает после глубоких разрядов или в старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. В общем, для борьбы с сульфатированием существует несколько методов, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

    Часто причиной отсутствия заряда является окисление клемм. Определить это очень просто.Нужно открыть капот и посмотреть на токовые выходные контакты. Если они покрыты прочным кашевым налетом, значит, клеммы окислились.

    Обычно это происходит из-за появления трещин в районе плюсовой и минусовой клемм на корпусе аккумулятора. Из них выходят пары электролита, контактируют со свинцом и окисляются, образуя неприятный осадок.

    Вопрос решается в несколько этапов:

    • клеммы тщательно очищены;
    • причина окисления установлена ​​и устранена;
    • клеммы надеваются и на них наносится специальный антиокислительный состав.

    Чаще всего проблемы окисления возникают в недорогих аккумуляторах, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимают с автомобиля. Просто снимая клеммы с клемм АКБ, их можно открутить.

    При появлении оксида необходимо учитывать еще одну вещь — уровень электролита в банках может упасть ниже уровня. Поэтому его следует проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что в аккумулятор необходимо доливать дистиллированную воду.

    Если проблема с ремнем — зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень цел, не факт, что он в порядке.

    Общие проблемы:

    • обрыв ремня;
    • слабое натяжение;
    • микротрещины;
    • загрязнения.

    Если ремень порвался, с этим все понятно — нужно его менять.Но, как было сказано выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его натяжение, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле — при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге на приборке горит лампа, а генератор не работает.

    Проблемы в бортовой цепи

    Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут заключаться в боковой цепи. Запускаем от генератора:

    • все соединения должны быть плотными.
    • не должно быть оксида, а тем более сажи.

    Вы должны немедленно достать щетки от генератора. Их развитие — еще одна распространенная проблема. Не допускается:

    • другой вывод, т.е. когда один длиннее другого;
    • размер кисти менее 5-7 мм.

    Дополнительно нужно проверить массу на теле. Плохой контакт в этот момент — еще одна причина, по которой может загореться индикатор заряда аккумулятора.

    Неисправность генератора

    Автомобильный генератор иногда преподносит сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина возгорания заряда.

    Возможные неисправности:

    • повреждение реле регулятора;
    • проблемы с диодным мостом;
    • открытая обмотка статора.

    Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого понадобится мультиметр. В этом случае сразу можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6–12,7 В, это свидетельствует о полном заряде.12.2-12.4 — зарядка около 50%. Менее 11,7 — полная разрядка аккумулятора.

    Методы испытаний генератора:

    • при работающем двигателе напряжение на выводах АКБ должно быть около 14,7В. Если совсем другое — проблема с генератором;
    • , если клемма снята с аккумуляторной батареи при работающем двигателе, она должна продолжать работать. В противном случае неполадки с генератором;
    • , пока машина работает, явно заметна нехватка энергии.

    Для точной диагностики и устранения неисправностей генератора необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электрики. Если их нет, имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту — вы точно сэкономите время.

    Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Для устранения неисправностей, возникающих из-за неправильной эксплуатации, необходимо соблюдать два правила.

    Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. И не забудьте взять с собой запасной ремень к генератору и щеткам.

    Вот и все, надеюсь статья была полезной.

    В автомобиле два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.При этом нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в искру.

    Если при работающем двигателе (форсунке) ВАЗ 2107 нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

    Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

    Причины, по которым аккумулятор не заряжается, могут быть общими, независимо от того, карбюратор у вас или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за перегорания выпрямительных мостов (диодов), обмоток и многих других причин.

    На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует больше электроэнергии, он более современный и имеет более высокую удельную мощность.На рисунке изображен генератор, выдающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

    Внимание! Прежде чем заявлять о пропаже зарядки в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

    • Если на генератор есть входящее напряжение, то это еще не доказывает, что именно он поврежден и что исходящего тока нет. Ведь диоды подводят ток к обмотке возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
    • Также стоит измерить тестером напряжение в сети.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
    • Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он натянут неплотно, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень сам по нему скользит, так как контакта нет.
    • Неисправность реле зарядки генератора. Это нужно особо обсуждать.

    Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в том же корпусе, что и щеточный механизм, и его задача — стабилизация выходного напряжения.Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате, и находились под приборной панелью, были неразборными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

    Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменяет полупроводниковое реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

    Как проверить, правильно ли работает реле зарядки?

    Для этого:

    • открыть капот;
    • запустить двигатель;
    • С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое, естественно, является выходным сигналом генератора.Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблется за этими пределами — неисправно реле зарядки.

    По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

    Всего два, не считая серьезных повреждений корпуса генератора:

    • «Планируемый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
    • Короткое замыкание в самой цепи, при этом выходной ток на генераторе и АКБ есть, но он выше 14.8 В.

    Зарядное реле находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», из корпуса генератора к нему выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

    Как заменить реле зарядки?

    Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз.При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас есть приличные познания в области электротехники, либо у вас есть кому их отдать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

    В заключение позвольте рассказать еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дать совет:

    1. Если у вас форсунка ВАЗ 2107, то обнулять клемму аккумулятора для различные «проверки» на работающем двигателе, а особенно для того, чтобы допустить для этого посторонние к капоту.Это очень вредно для электронного мозга.
    2. Любителям желательно «засветиться», чтобы суметь сказать твердое «нет», если у вас инжектор ВАЗ 2107.
    3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому на некоторых машинах на морозе, а на холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
    4. Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, плата не взимается. Выход — прогреть любым мощным феном.

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимый заряд, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье рассказывается, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах отсутствия зарядки на АКБ

    Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Прежде чем определять неисправность генератора, необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

    На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 генератор с маркировкой 37.3701 установлен.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентильный выпрямительный блок; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задний шарикоподшипник; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «В» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная гильза; 18 — передний шариковый подшипник; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — гильза; 26 — втулка компрессионная

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — узел регулятора напряжения с щеткодержателем; 3 — блок вывода дополнительных диодов; 4 — изоляционные втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — распорная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — внешняя шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шариковый подшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал давать должный заряд АКБ, а также в бортовой сети при работающих двигателях, причин всего две. Давайте рассмотрим, какие именно.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто возникает из-за подключения дополнительного освещения и других устройств с высоким потреблением энергии.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие батареи и генератора

    Несоответствие батареи и генератора

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на свои аккумуляторы «железного коня» больше мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Нарушение силовых характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить правильную зарядку аккумулятора, после чего производительность первого снижается.

    поиск и устранение неисправностей

    Чтобы найти неисправность, необходимо вникнуть в электрическую часть автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, что вызывает плохую зарядку и на что следует обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Обрыв части обмотки.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки в механике.
    • Замыкание статора.

    Что делать, если нет нужного напряжения (способы решения на ВАЗ-2114)

    В основном методы решения проблемы банальны. Но, из-за дороговизны детали, большинство автолюбителей стараются отремонтировать агрегат. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Слабые контактные соединения

    Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядкой

    Если контакты ослабли, это может быть связано с загрязнением или коррозией.Чтобы устранить проблемы, их нужно очистить острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. . Защитить внутренние контактные соединения достаточно сложно, поэтому их просто чистят и устанавливают на сиденье.

    Обрывы в части обмотки

    Измерение для обнаружения проблем с обмоткой

    Обрыв обмотки обычно лечится заменой обмотки.Как показывает практика, перемотка этого агрегата не рентабельна, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которая становится поддерживаемой деталью.

    Короткое замыкание ротора

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но тем не менее большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

    Поломки в механике

    Деформация вала генератора — одна из механических неисправностей

    Повреждение механической части обычно не лечится, а поврежденную деталь заменяют на новую.Это считается наиболее оптимальным решением вопроса. По цене это может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

    Короткое замыкание статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Замыкание статора лечится также заменой детали или установкой на автомобиль нового генератора. Это необходимо для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор. Выбирая новую запчасть, рекомендуем ознакомиться с материалом: «».

    Видеосъемка неисправностей, когда генератор не заряжается

    выводов

    Найти и устранить причины, по которым перестал заряжаться генератор на ВАЗ-2114, не так просто, как кажется на первый взгляд, но сделать это своими руками действительно реально. Не каждый автомобилист может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который может устранить неполадки.

    Почему генератор выдает низкое напряжение на ВАЗ 2107. Газогенератор не выдает напряжение

    Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющего электроэнергию.

    Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды неисправностей генератора и методы их устранения.

    Генераторная установка

    Особенности конструкции и принцип работы прибора

    Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля. Конструкция агрегата состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

    Статор — полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из достаточно толстой медной проволоки. Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

    Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого расположены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

    Ротор и статор спрятаны в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, крыльчатку и шкив.Шкив — это привод устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень. С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

    Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также статор неподвижно фиксируется болтами на внутренней поверхности корпуса. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства.Отдельная замена переднего подшипника, в случае поломки, невозможна, потребуется замена соответствующей части корпуса целиком.


    Устройство

    Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

    Генератор — довольно прочное устройство, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить без поломок не один год.

    Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

    1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном аккумуляторе.При работе устройства без аккумулятора в бортовой электросети четырнадцатого будут постоянные скачки напряжения, которые могут стать причиной выхода из строя электропотребляющих устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
    2. При сварке кузова автомобиля необходимо отключить идущие к аккумулятору и генератору;
    3. Следите за правильным подключением прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс — на зажим генератора.Даже кратковременная работа агрегата при неправильном подключении грозит выходом оборудования из строя, так как диоды вырвутся сразу из-за скачка напряжения;
    4. Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не занимайтесь любительской деятельностью — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато выходом из строя диода.

    Проверка работоспособности генератора

    Проверку генератора ВАЗ 2114 нужно проводить один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

    В случае выхода из строя узла все системы, потребляющие электроэнергию, попадают под удар: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, аккумулятор просто разряжается и машина встанет, однако если выдает чрезмерное напряжение , могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатого.

    Первое известие о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

    • Лампа аккумуляторной батареи на панели приборов слишком ярко светится даже при запуске двигателя, это указывает на то, что аккумуляторная батарея заряжена;
    • Лампа АКБ после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств не включается — АКБ не заряжается, так как не работает генератор;
    • Генератор шума

    Шум указывает на износ подшипников.Как правило, чаще всего изнашивается лицевая. С такой проблемой ездить нельзя, так как подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего все устройство станет непригодным для ремонта

    А теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно приобрести в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

    1. Включите зажигание.Убедитесь, что все индикаторы приборной панели горят;
    2. Запускаем четырнадцатый. Лампа аккумулятора на панели приборов, если прибор исправен, должна погаснуть;
    3. Прогреваем мотор до ° С). Теперь нужно создать максимальную нагрузку на электрическую сеть автомобиля, для этого нужно включить все устройства, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
    4. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет на место водителя и будет поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об / мин;
    5. Подключите щупы мультиметра.При наибольшей нагрузке на электрическую систему генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
    6. Далее выключите все потребители энергии и проверьте электроприбор на минимальную нагрузку. Так же поступаем — замеры снимаем при работе двигателя 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


    Проверка мультиметра

    Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и при необходимости произвести замену прибора.

    Возможные неисправности

    Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает на ВАЗ 2114 12 Вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

    • Ослабленное натяжение ремня
    • Неисправная цепь генератора — окислена масса или изношена проводка;
    • Неисправен регулятор напряжения;
    • Изношенные или поврежденные щетки;
    • Износ подшипника

    Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо определить точную причину, по которой устройство не работает должным образом.

    Для начала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен вытягиваться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

    Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. Когда четырнадцатая заведена, тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольт. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если за набор оборотов напряжение изменилось более чем на 0.5 Вольт, значит, регулятор работает некорректно.

    Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим набора номера и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер поскрипывает в каждом направлении — диод сломан.

    Неисправность определяется по сигнальной лампе заряда и по напряжению, подаваемому в бортовую сеть.

    После поворота ключа зажигания и его включения загорается контрольная лампа заряда на панели приборов.Это свидетельствует о исправности схемы начального возбуждения генератора.

    После запуска двигателя и запуска генератора на выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, подается плюс и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от АКБ до панели приборов, в результате чего напряжение на силовых выводах панели падает, лампа заряда начинает гореть в полу из-за разности потенциалов на выводах лампы .Это связано с прохождением тока от генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может вообще отсутствовать.

    Проверка генератора.

    Для проверки необходимо проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на аккумуляторной батарее в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на выводах аккумуляторной батареи при включенных фарах, и следует учитывать, что генератор вырабатывает номинальное напряжение. при средней скорости около 2000 — 2500 об / мин мин

    Определение неисправности генератора и поиск причин.

    К основному Неисправности генератора Отсутствие заряда аккумуляторной батареи автомобиля, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. Выше 14,5 В регулятор напряжения работает некорректно или контакт в его контактах нарушен. При установке регулятора вне генератора контакты в цепи возбуждения могут быть разорваны (типичная неисправность для газелей с двигателем 402).

    Низкое напряжение на генераторе.

    При поиске неисправностей, когда напряжения хватает без нагрузки, а при включении фар опускается ниже нормы нужно обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, при клиновой ремень.

    Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., При этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При небольшом растяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их порче. Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и может быть восстановлено при дальнейшей работе.Также необходимо проверить состояние контакта на выводе 30.

    Если приводной ремень и контакт в выводах в норме, то неисправен генератор. Чаще всего при этом неисправен генератор выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен разрыв или разрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

    Генератор не генерирует ток.

    Отсутствие вырабатываемого генератором напряжения, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при выходе из строя регулятора напряжения, поломке, пробое диодного выпрямителя, отсутствии напряжения включено, заклинивание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и состояние цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на приборной панели. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей сигнальной лампой на панели приборов.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место с помощью мыши и нажмите CTRL + ENTER»

    admin 12/04/2011

    Эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

    Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке.Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

    Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

    1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он покрыт водонепроницаемой защитой.

    2. Откручиваем панель приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и визуально осматриваем провода питания, идущие к розеткам. Визуально оцените их состояние.Если вы видите, что они черные или отключены от сети и т. Д., Верните их в заводское состояние.

    3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще остальных), там нужно проверить тестером напряжение (однофазное или трехфазное, в зависимости от модели генератора). Если на клеммной колодке генератора есть напряжение, значит проблема не в генераторе, а в панели управления.

    В бензогенераторах и дизельных генераторах существует несколько типов генераторов возбуждения. Рассмотрим систему возбуждения якоря с использованием модуля AVR (черный ящик с серпом или прямоугольник).

    Как определить неисправность регулятора напряжения газогенератора?

    Для проверки работоспособности АРН:

    Перед проверкой произведите визуальный осмотр, если статор или якорь черные, вздутые и т. Д., То они сгорели. В этом случае требуется перемотка.

    4. Чтобы новый АВР не сгорел, необходимо смоделировать его работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

    и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В в зависимости от генератора, нужно следить за тем, чтобы в розетках было напряжение 220-230В.

    При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, то АРН неисправен. Перед симуляцией полностью отключите АРН.

    Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выдаче постоянного напряжения на якорь.

    5. После замены АВР у вас не было напряжения, значит проблема в замыкании дополнительной обмотки с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

    Если остались вопросы, звоните: 063 202-90-70 097 023-42-42

    Самые популярные проблемы, связанные с проблемами напряжения.Не выдает напряжение или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

    1. газогенератор не выдает напряжение, причины

    Газогенератор

    не выдает напряжение

    Бензиновый генератор

    не выдает напряжение

    газогенератор без выходного напряжения

    газогенератор не дает нужное напряжение

    регуляторы напряжения автоматические

    Дизель-генератор

    не выдает напряжение

    Газогенератор

    не выдает причины напряжения видео

    Дизель-генератор

    не выдает напряжение

    газогенератор работает, но не выдает напряжение

    почему газогенератор не выдает напряжение

    не выдает напряжение бензиновый генератор уд 25

    ремонт газогенератора своими руками без напряжения

    бензиновый генератор без напряжения

    ремонт регулятора напряжения генератора кипор

    Бензиновый генератор

    не дает напряжения

    газогенератор перестал выдавать напряжение

    силовая установка не выдает напряжение

    ремонт регулятора напряжения бензогенератора

    Ответ : прочтите текст выше, если не нашли ответа напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

    2.генератор вырабатывает низкое напряжение

    Газогенератор

    дает низкое напряжение

    почему газогенератор дает низкое напряжение

    газогенератор выдает низкое напряжение

    Ответ : посмотрите обороты двигателя, а также частоту напряжения, частота должна быть в диапазоне должна быть 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АД.

    3. бензогенератор выдает высокое напряжение

    газогенератор создает перенапряжение

    почему газогенератор выдает высокое напряжение

    Выдает много напряжения

    газогенератор генерирует повышенное напряжение

    газогенератор генерирует повышенное напряжение

    газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

    Ответ : разгон двигателя, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, AVR вышел из строя, дополнительная обмотка замкнута с питанием, при завышении можно немного отрегулировать винт регулировки до

    4.регулировка напряжения газогенератора

    Регулировка напряжения газогенератора

    Ответ : есть два способа, первый — увеличить или уменьшить частоту вращения двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу составляет 51-53 Гц), если

    напряжение все равно вас не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

    5. Частотная регулировка бензогенератора

    Регулировка частоты газогенератора

    Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

    ВАЗ 2114, генератор: обзор, неисправности, советы по настройке

    На автомобиле генератор ВАЗ 2114 представляет собой электрическую трехфазную машину, вырабатывающую переменный ток. Внутри него находится блок с выпрямителями, позволяющий преобразовывать ток (три фазы) в постоянный. Чтобы произвести ремонт самостоятельно, необходимо знать устройство генератора и основные поломки, которые могут произойти. Так что вам следует обдумать все по порядку.

    Общая конструкция генераторной установки

    • Крышки из алюминиевых сплавов.В них расположены специальные гнезда, в которые запрессовываются подшипники. На задней крышке есть клемма для подключения аккумулятора и разъем («папа») для подключения к обмотке возбуждения. Также к задней крышке прикреплен конденсатор. С его помощью подавляются радиопомехи. Щеточный узел установлен в одном корпусе с регулятором напряжения ВАЗ 2114. Генератор работает за счет того, что в обмотке статора индуцируется ЭДС, индуцированная вращающимся магнитным полем ротора.
    • Статор изготовлен из пластин из специальных марок трансформаторной стали. В нем есть специальные пазы, в которые укладываются обмотки. У каждого есть штырь для подключения к выпрямителю. Крышки крепятся к болтам статора. Обмотка возбуждения находится на роторе. Соедините его с медными кольцами. Они на валу. Спереди установлен шкив привода, под ним шпоночная канавка на роторе.
    • Диодный блок крепится к задней крышке изнутри. Он состоит из девяти полупроводников — шести основных и трех дополнительных.Для качественного охлаждения полупроводников используются пластины из алюминиевого сплава. А на передней части рядом с ведущим шкивом находится крыльчатка.

    Технические характеристики

    Краткое описание технических характеристик генератора:

    • Питание обмотки ротора (возбуждение) производится напряжением, значение которого находится в диапазоне 13,2 — 14,7 Вольт.
    • При нагрузке 10 кг провисание ремня (на длинном участке) не превышает 0.8 см.
    • Генератор на ВАЗ 2114 (его цена в магазинах около 4000 — 4500 рублей) способен выдавать ток до 80 А.

    Агрегат расположен с левой стороны, привод осуществляется с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя автомобиля.

    Поломки у механиков и электриков

    Есть такая неисправность в повышенном уровне шума, создаваемом генераторной установкой. Причина — разрушение одного из подшипников.Обычно та, что в передней крышке — на нее действуют очень большие нагрузки, особенно когда слишком сильно натянут ремень генератора ВАЗ 2114. По этой причине всегда проверяйте натяжение приводного ремня генератора.

    Что касается пробоев в электрической части, то они могут проявляться отсутствием зарядного напряжения аккумулятора или его низким (иногда слишком высоким) значением. Для проверки исправности снимать генератор с автомобиля не нужно. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Проведите замеры напряжения на выводах аккумуляторной батареи ВАЗ 2114.Генератор должен выдавать около 14 вольт. Если оно составляет 12 В и ниже, генератор не выдает требуемого напряжения и нуждается в ремонте. В некоторых случаях неисправность кроется в регуляторе напряжения или изношенных щетках.

    Инструменты для снятия генератора

    К блоку двигателя прикреплен кронштейн (примерно посередине). Корпус генератора крепится к кронштейну на агрегате с помощью специальной планки. Благодаря ему можно регулировать натяжение ремня. Для снятия генератора вам понадобится следующий инструмент:

    • Гаечные ключи (желательно колпачковые и рожковые) размером «10», «13», «17», «19».
    • На некоторых автомобилях может возникнуть необходимость повернуть голову на «15».
    • Небольшое крепление или короткая труба.

    Разборка генератора с автомобиля

    При необходимости замены подшипника генератора ВАЗ2114 необходимо полностью снять агрегат. Сначала обязательно отключите аккумулятор. Без этого ремонт нельзя начинать — короткое замыкание может вызвать возгорание проводки. Затем с помощью ключа на «17» ослабьте натяжение приводного ремня. Для этого откручиваем гайку в верхней части и перемещаем корпус к блоку двигателя.Немного поработаем с электричеством — откручиваем гайку от болта (пин «31») и отсоединяем провод идущий к обмотке возбуждения.

    Внизу генератора крепится крепление с помощью длинного болта и гайки. На последнем есть пластиковый резьбовой фиксатор. Вверху штанга прикручивается к статору одной гайкой, а к блоку двигателя — двумя болтами. Все резьбовые соединения откручиваем, чтобы снять генератор. Если резьба застряла, используйте проникающую смазку — она ​​избавит от грязи и ржавчины. Снял генератор вверх — так проще оказывается.Но можно снять защиту двигателя и стянуть вниз: на ВАЗ 2114 генератор снимается двумя способами.

    Разборка генератора

    Инструмент:

    • Ключи на «10» и «19».
    • Отвертка крестовая.

    Прежде чем начать, убедитесь, что все детали генератора приобретены. Порядок демонтажа генератора:

    • Отсоедините и снимите пластиковую крышку с корпуса.
    • Отметьте положение крышек и статора относительно друг друга — это облегчит сборку в дальнейшем.
    • С помощью отвертки Phillips открутите два болта, которыми регулятор напряжения крепится к щеточному узлу.
    • Выключите контроллер.
    • Выкрутите винты крепления выпрямительного блока диодов. Отсоедините от него обмотки статора и снимите узел. Учтите, что конденсатор также демонтируется вместе с ним. С его помощью напряжение генератора ВАЗ 2114 «очистилось» от переменной составляющей.
    • Открутите четыре болта, затем снимите заднюю крышку.
    • Зажмите ротор в тисках и открутите гайку со стороны шкива.
    • Снимите переднюю крышку.
    • Визуально оценить состояние агрегатов. Если везде будет сильный износ, придется капитальный ремонт.

    Как определить неисправность?

    Признаки поломки генератора:

    • На панели приборов горит (кратковременно или постоянно) лампа, сигнализирующая об отсутствии заряда — красный аккумулятор.
    • Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора.
    • Фары светят тускло или заметно мигают, дворники работают нестабильно, постоянно меняют обороты.
    • В АКБ закипает электролит, ярко светят лампочки, иногда горят лампы.
    • Генератор шумит.

    Это краткое описание проблем, но для того, чтобы отремонтировать генератор в ВАЗ 2114, нужно рассмотреть их более подробно. Стоимость полного ремонта составит не более 1200 руб.

    Поломка щеточного механизма

    Неисправность можно разделить на два типа: поломка щеток или регулятора напряжения.Замена щеток и реле-регулятора производится без демонтажа генератора. Также диагностику можно произвести подручными средствами — парой пальчиковых батареек, батареей, лампочкой или тестером. Стоимость щеточного блока довольно низкая, поэтому можно не проверить, а сразу поставить новый и забыть о проблемах. Но если поняли, то диагностика такая:

    • Подключите питание к регулятору напряжения.
    • Лампа накаливания соединяется с щетками.
    • При напряжении 12-14 вольт лампа светится.
    • При повышении до 15-16 Вольт гаснет.

    Это нормальная работа регулятора. Если при диагностике лампа ведет себя иначе, можно говорить о выходе из строя реле-регулятора. Также стоит отметить признаки износа щеток:

    • В бортовой сети наблюдается снижение напряжения.
    • На зарядку аккум не доходит.
    • Наблюдаются скачки напряжения.

    После снятия щеток визуально оцените их состояние. — если длина меньше полсантиметра, то смело их можно выбросить. Также обратите внимание на то, как движутся щетки генератора ВАЗ 2114 в пазах — если есть заедания, лучше установить новые или капнуть немного чистого масла. Обязательно оцените состояние контактных колец на роторе, иногда их нужно отполировать. После установки новых щеток требуется несколько минут, чтобы они начали нормально работать.

    Диодный выпрямитель

    Два признака неисправности диодного моста:

    • Аккумулятор разряжен.
    • Зарядка намного выше чем должна быть.

    Эта поломка может иметь последствия довольно негативные. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить ремонт генератора человеку, который на этом специализируется. Чаще всего выходят из строя два диода, но заменить их проблематично, так как эти запчасти для генераторов отдельно не продаются.Будет намного проще купить новый и установить его. Замена производится в следующей последовательности:

    • В блоке осуществляется монтаж контактного болта с втулками и гайками;
    • Исправьте и переустановите все выводы обмоток статора, затяните гайки их соединения.
    • Установите на место болты, которыми крепится блок выпрямителя. Затяните их.
    • Поставить реле-регулятор и затянуть его болты.
    • Установите пластиковую крышку и закрепите зажимами.
    • Установите генератор на автомобиль, натяните ремень и проверьте работу.

    Чем заменить генератор ВАЗ 2114?

    ВАЗ 2114 — это автомобиль, который очень часто подвергается доработкам (тюнингу). В первую очередь, конечно, качественную и мощную музыку. Некоторые заботятся о комфорте, производят установку ксенона, ЭУР, кондиционера. От этого нагрузка на генератор становится выше, «родной» не справляется. Чаще всего замену штатному ищут среди ВАЗов новых моделей — «Калина», «Приора».Замена генератора ВАЗ 2114 довольно проста. Это сможет сделать любой автомобилист, если он умеет обращаться с гаечными ключами. Помимо нового генератора вам потребуются:

    • Ключи рожковые и заглушки на «10» и «13».
    • Ключи на 17 и 19.
    • Отвертки.
    • Небольшое крепление.
    • Другими словами, все инструменты, которые нужны для снятия установки.

    Порядок замены генератора

    Вне зависимости от того, какой генератор в ВАЗ 2114 вы ставите («Приоры» или «Калина»), процесс замены будет одинаковым.Для замены выполните следующие действия:

    • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    • Снимите защиту двигателя.
    • Гаечным ключом на «10» открутите гайку от болта генератора (шпилька «31»).
    • Отсоедините провод идущий к щеткам.
    • Снимите все гайки и болты, которыми картер генератора крепится к натяжной планке и блоку двигателя.
    • Выньте генератор.
    • Установите новую в обратном порядке.

    Убедитесь, что ремень правильно натянут, иначе подшипник быстро выйдет из строя.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *