Приспособление для заточки ножей для рейсмуса своими руками: Как заточить ножи для рейсмуса в домашних условиях. | Столярка дома

Как заточить ножи для рейсмуса в домашних условиях. | Столярка дома

Несколько лет назад взял у друзей на пару месяцев рейсмусовый станок. Думал прострогать свои запасы досок на будущие изделия.

Оказалось не все так просто. Этот рейсмус использовали на стройке, строгали на нем все подряд, ножи не разу не менялись и не затачивались. Когда я попробовал прострогать на нем сухую сосновую доску, то станок с трудом протянул её при этом строгание выставил чуть ли не в ноль. Доска получилась как после браширования — мягкие волокна чуть снялись, а твердые просто сгладились.

Снял ножи, посмотрел — середка ножа почти стерта, виден явный провал. Встал вопрос точить или покупать новые.

Стал изучать. Новые оказалось не так просто найти и цена не устраивала. По заточке тоже все не просто. В одной из контор удивились, что точить нужно такие маленькие ножи (318 мм длина, 20 мм ширина), что вызвало сомнения. В других местах как-то неуверенно готовы были взяться за такую работу. Еще посмотрел в сети отзывы людей, как им «хорошо» заточили…

Все это привело к решению попробовать заточить самому. Посмотрел в интернете эту тему и выяснил следующее: во-первых, ножи нужно точить вместе, чтобы балансировка сохранилась, во-вторых, оптимальный угол заточки — 40 градусов. Это я нашел на форуме «Мастеровой» (http://forum.woodtools.ru)

Теперь осталось решить как точить. В этом мне помог сайт — https://www.pinterest.ru/ нашел там картинку приспособления для заточки ножей рубанка.

В результате сделал из ясеневого бруска простое приспособление для заточки ножей этого рейсмуса.

приспособление для заточки ножей рейсмуса

приспособление для заточки ножей рейсмуса

Толщину прорезей делал так, чтобы ножи вставлялись плотно, а глубину такую, чтобы ножи выступали на 5 мм над бруском.

В качестве плоскости для заточки тогда я взял полированную дверку от старого трельяжа и на двухсторонний скотч наклеил на него наждачку. Позже мне встречалась информация, что в качестве основания для заточки лучше брать стекло, но даже в таком варианте мне удалось хорошо заточить ножи и они прекрасно строгали как твердую (ясень, бук) так и мягкую древесину.

Сам процесс заточки — брусок с установленными ножами кладется на наждачку и аккуратно поступательными движениями затачиваются сразу оба ножа. Процесс не быстрый, но легко контролируемый.

Заточку таким способом конечно делать долго, а вот для правки подходит хорошо.

Спасибо что дочитали и… до следующей публикации.

Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал.

Александр.

На заметку:

Все статьи этого канала основаны на материалах моего сайта —«Столярное ремесло»

Другие публикации на канале:

«Складная» декоративная корзинка. Выпиливание на лобзиковом станке.

Приспособление для фрезеровке по шаблону. Верхний шаблон

Про лестницу. Проект с историей

Простое приспособление для фрезера, чтобы делать пазы

Заточка строгальных и фуговальных ножей на заточных станках

Заточка строгальных и фуговальных ножей

Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается. ….
 
Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.

А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?

Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.

Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.

  Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.

После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.

Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.

Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.

Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.

  Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.

Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.

Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.

Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.

Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.

 
Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.

Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.

Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.

 Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.

Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.

Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.

В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.

Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.

Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70

Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.

После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.

 Подведем итоги:

1. Чтобы заточить строгальные ножи не требуется иметь сложные и дорогие станки. Достаточно обладать Tormek T7 и специальным приспособлением Tormek SVH 320
2. После заточки на Tormek T7 вы получаете качественно заточенный строгальный нож с неизменной геометрией. 

 Выявленные недостатки:

1. Входе заточки с затачиваемого ножа обильно льется вода на рабочий стол и корпус станка, от чего приходиться испытывать определенный дискомфорт. Даже прибегая к определенным хитростям не удается полностью избавиться от этого неудобства.
2. Заточной камень Tormek SG 250 регулярно засаливается и требует очистки и выравнивания с помощью бруска Tormek  SP-650. Есть предположение, что если использовать камень Tormek SB 250, данная неприятность будет устранена.

Приспособление для заточки ножей для рубанка своими руками

Виды и их устройство

Ножи являются основным элементом рубанка, поэтому стоит внимательнее рассмотреть их конструкцию, устройство и особенности. Режущая часть лезвий в процессе эксплуатации подвергается износу, поэтому периодически материал требуется затачивать. Сегодня известно два вида рубанков, использующих особые лезвия.

Механизированные

Представляют собой электрические инструменты. Предназначены для обработки большого количества древесины, поэтому лезвия в них толстые и выполнены из более прочной стали. За счет двигателя, предусмотренного в конструкции каретки, повышается скорость работы, а также увеличивается износ режущих элементов.

Ручные

Довольно распространенный вид инструмента, который при желании можно сделать в домашних условиях. Для изготовления корпуса тележки рубанка используют:

• металл;
• дерево;
• пластик.

Лезвие отличается небольшой толщиной, для создания задействуют специальную сталь. Отличительной характеристикой ножа является устойчивость к износу. Между двумя инструментами разница не только в наличии или отсутствии двигателя.

Электрические рубанки отличаются наличием нескольких резцов и возможностью использования двусторонних лезвий. Все это повышает эффективность работы, поэтому механизированные инструменты популярны.

В процессе эксплуатации не сразу удается определить, что ножам рубанка требуется заточка. Однако существует несколько верных признаков, которые помогут понять необходимость проведения заточки.

1. Внешний вид фаски. Если при проведении осмотра на ее поверхности обнаруживается блестящая лента небольшой толщины, то необходима заточка.
2. Внешний вид двустороннего ножа. В этом случае определить необходимость заточки просто – достаточно взглянуть на металл после двойного поворота элемента в рубанке.

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто – достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

• прямыми;
• закругленными;
• фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.

При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками

После подготовки и укомплектования материалами можно приступать к процессу сборки приспособления. В первую очередь берем фанеру для использования в качестве станины, которая должна опираться на крепежные ножные под определенным углов в диапазоне от 15 до 20 градусов. После этого в нижнюю часть, закручивается подготовленная нами шпилька, ее длина должна составлять примерно 35-40 см. Чтобы посадочную резьбу сделать более прочной можно использовать клей или герметик.

По центру установленной фанеры выполняем крепление алюминиевой пластины. Перед ее крепежом необходимо проделать паз, который по размеру будет соответствовать диаметру фиксирующих болтов. Стоит отметить, что мы используем пластину из алюминия, поскольку это поможет избежать повреждений на стальном лезвии ножа.

После этого приступаем к изготовлению рычага, который позволит закрепить наждак на приспособлении. Для его сборки используем оставшуюся часть шпильки. Затем берем два текстолитовые (или деревянные) бруска и посредством выпиливания делаем держатели для рычага. На одной стороне упоры должны быть зафиксированы барашковой гайкой.

Возле рукояти оптимально предусмотреть наличие подпружиненного блока, который позволит выполнять быструю смену наждачного камня.

В качестве основных элементов можно использовать заготовки из самодельных брусков – к алюминиевой пластине клеим листы наждачной бумаги, при этом зернистость у них должна быть разная. Такое приспособление достаточно легко можно зафиксировать в рычаге.

Главная конструкционная особенность — это наличие шарнира, обладающего двойной степенью свободы. Такое устройство можно легко собрать, использовав для этого одинаковые бруски текстолита. Один из них должен накручиваться на резьбу вертикальной шпильки, и использоваться как горизонтальная поворотная ось и регулятор высоты для рычажной опоры (это необходимо для установки заточного угла).

Функция второго бруска, имеющего горизонтальное отверстие под рычаг, заключается в том, что он должен прикручиваться к первому.

Ножи зажимаются пластиной, или закрепляются на поверхности неодимового магнита. Снимая первый слой грубыми видами абразива, клинок должен быть надежно зафиксирован.

Если необходимо выполнить доводку, то можно установить клинок на магните и выполнять операцию по заточке с малыми усилиями. Подкова магнитов должна быть утоплена на одном уровне со столешницей и посажена на эпоксидный клей.

Изготовление самодельного приспособления для заточки ножей можно считать законченным. Достаточно выставить нужный угол, медленно плавным движением по все длине лезвия затачивать кромку.

LM

Не требует каких-либо особых навыков и пользование ручной точилкой для ножей типа Lansky-Metabo, поз. 1 на рис. Схема ее устройства дана на поз. 2, а порядок пользования – на поз. 3. Недостатком точилки Lansky-Metabo считается нестабильность угла заточки по длине лезвия: по нему ведут штангой с оселком. Вынос точки касания при этом непрерывно меняется, т.к. она описывает дугу окружности, а лезвие иной конфигурации. Соотв. «плавает» и угол. Поэтому точилку Lansky-Metabo используют преимущественно для заточки походных и охотничьих ножей со сравнительно коротким клинком.

Точилка для ножей типа Lansky-Metabo

Однако данный недостаток возможно обратить в достоинство, если клинок зажать в клеммах корневой частью А (у черенка) и слегка повернутым кончиком от себя, поз. 4. Тогда у корня клинка угол заточки будет наибольшим, что оптимально для обработки твердых материалов или использования ножа как колуна. Так ведь им и работают в подобных случаях, чтобы внешнее плечо рычага рука-клинок было покороче.

К середине лезвия Б угол заточки будет плавно уменьшаться и достигнет минимума на сгибе его образующей Б1, что удобно для тонкой работы. Затем к кончику В угол снова увеличится, что сделает кончик более стойким при сверлении, долбежке/ударе и пробое (протыкании).

Чертежи деталей оригинальной точилки Lansky-Metabo даны на рис. Цифры у окон под штангу (направляющую) соответствуют ПОЛНЫМ углам заточки.

Чертежи деталей точилки для ножей Lansky-Metabo

На след. рис. дан сборочный чертеж зажима, а далее – чертежи и размеры клемм Lansky-Metabo, изготовленных из уголка 90х90х6 мм. Автор разработки скрывается под псевдонимом Serjant. Это, безусловно, дело его скромности. Но, между прочим, на производстве технологические новшества, позволяющие для изготовления фасонных деталей использовать стандартные профили, ценятся иной раз подороже серьезных изобретений.

Сборочный чертеж зажима точилки для ножей Lansky-Metabo

Чертежи самодельных клемм для точилки Lansky-Metabo из уголка 90х90х6

Общий сборочный чертеж точилки для ножей Lansky-Metabo

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки.  Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более  острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что  угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно.  Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

Основные правила работы

Правильная заточка ножа рубанка прежде всего зависит от того с каким материалом предстоит работать. Дело в том, что при работе с мягкими породами дерева, таким как липа, осина, сосна рекомендуется доводить угол заточки рубанка по дереву до 45-50 градусов. Для работы с породами древесины средней твердости угол заточки лезвия рекомендуется сделать в 60 градусов. При работе с твердыми породами дерева режущая кромка затачивается под углом 75-80 градусов.

Для всех типов лезвий первым этапом выступает правка на абразивном материале большой зернистости – это необходимо для того, чтобы убрать зазубрины

На этом этапе важно чтобы резец сохранил прямую форму кромки, здесь важно, чтобы по всей ширине лезвия металл снимался равномерно. Для проверки правильности заточки используется шаблонная пластина с идеально ровной поверхностью

Лезвие ставится на поверхность пластины и по просвету между режущей кромкой и плоскостью выявляются изъяны. На этом этапе можно использовать обычное точило с абразивными кругами большой и средней зернистости.

После того как форма режущей кромки восстановлена, проводится проверка угольником угла между боковыми гранями и режущей плоскостью. Кроме того, делается проверка шаблоном угла режущей кромки. Если обнаружены изъяны, придется процесс повторить.

Заточка рубанка на мелкозернистом камне делается на пониженных оборотах с использованием водяной ванны. Металл не должен перегреваться, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке работать будет проще, если использовать широкий точильный круг и специальную приставку.

Заточка ножей для ручных рубанков

Если лезвие не имеет изъянов в виде зазубрин и сколов, и не требует изменения угла режущей кромки, то рекомендуется сразу приступать к чистовой обработке.

Сначала на точило устанавливается абразив средней зернистости. На нем делается формирование угла кромки. Полотно берется в руки и с упором на опору станка формируется под нужным углом

Здесь важно чтобы лезвие было одинаково заточено по всей ширине режущей кромки

На мелком абразиве лезвие доводится с периодическим смачиванием в воде, важно не допустить перегрева металла. Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости

Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности

Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости. Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности.

Движение по плоскости делаются плавные, лезвие прижимается с легким усилием, так, чтобы чувствовать сопротивление камня. После первичной обработки делается доводка при помощи наждачной бумаги зернистостью 1000-1200 единиц. Бумага ложится на отрезок стекла, после чего не снимая полотно с устройства, делается окончательная доводка.

Заточка ножей электрорубанков

Заточка ножей электрорубанков делается более аккуратно и точно. Дело в том, что на барабане электрорубанка их устанавливается два, и если нарушить балансировку, сняв с одного больше металла при заточке, чем с другого, в процессе работы нарушится балансировка барабана и уже придется ремонтировать весь рубанок. Второй момент заключается в том, что многие модели рубанков с ножами толщиной 5 мм в качестве режущего инструмента применяют пластины из специальной стали, что требует точности при  работе. Для такого инструмента применяются специальные абразивы для победитовых пластин.

Ножи для электрорубанков сразу зажимаются в устройстве для заточки, поскольку правильно удержать их в руках очень сложно. Работа производится на мелкозернистом абразиве с применением водяной ванны.

Особенности

Сегодня существует несколько приспособлений для обработки лезвий. Их классифицируют по разным признакам. Наиболее распространенными являются следующие.

1. Приспособления классифицируют по типу использования. Выделяют ручные и механизированные станки. Первый вариант отличается простотой использования, а также небольшой стоимостью. Преимуществом второго является высокая скорость обработки стального материала, именно поэтому такие инструменты более популярны.
2. Вторая классификация подразумевает разделение приспособлений по зернистости абразивного материала. Большое зерно приводит к быстрому снятию стали с лезвия, а уменьшение камней абразива способствует уменьшению толщины металлического слоя.
3. Третий вариант классификации – самодельные или покупные устройства. Если требуется, можно собрать станок своими руками, при этом такой вариант обойдется даже дешевле.

Сегодня многие компания занимаются производством точильных устройств. Однако от ручной заточки отказываться не стоит. Такое приспособление имеет ряд плюсов:

• оно подходит для обработки режущей кромки и может быть использовано для заточки других ножей;
• механизм снимает небольшое количество металла, в процессе можно использовать несколько абразивных элементов разной зернистости.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин

Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Одноразовые ножи

Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

По форме одноразовые изделия бывают:

• прямыми;
• волнистыми;
• прямыми, но закругленными с концов.

У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов. С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

Многоразовые режущие насадки

Изделия, которые предназначены для многоразового использования, отличаются как своей формой, так и размерами от одноразовых режущих насадок. Их изготавливают, используя сталь высокого качества, что обеспечивает легкость и качественность обработки деревянных поверхностей.

С помощью многоразовых ножей можно добиться такой степени гладкости поверхности заготовки, что шлифование не потребуется. Они имеют маркировку HSS (полностью High-Speed Steel, что переводится как быстрорежущая сталь). Такие лезвия считаются профессиональными. Их установка сопровождается высокоточной балансировкой и регулировкой. Заточка также должна быть отличного качества. При этом инструментальную быстрорежущую сталь можно наточить так, чтобы она была очень острой.

На рабочие барабаны большинства моделей электрических рубанков можно устанавливать как одноразовые, так и многоразовые режущие насадки. Но встречаются также устройства, которые возможно оснастить только лезвиями, не предназначенными для затачивания. По этой причине при покупке электрорубанка рекомендуется отдавать предпочтение универсальным электроинструментам.

Классификация по размерам

Ножи для электрорубанка могут быть стандартного или нестандартного размера. Изделия первого вида, называемые «пластинами», имеют длину 82 мм, ширину 5,5 мм, а толщину 1,2 мм. Такие режущие насадки подходят на большинство моделей электрических рубанков от иностранных фирм Макита, Skil, Бош, Black&Dekker.

Ножи прямые для электрорубанков Bosch, SKIL

Нестандартные режущие насадки с большей шириной и толщиной лезвий характерны для электрорубанков от фирм Байкал и Интерскол. Из-за своих параметров они прочнее и качественнее стандартных пластин. При попадании на металл такие ножи не ломаются. Их можно затачивать с помощью наждака. Ширина насадок составляет около 1 см. Длина может быть 82 мм, 102 мм, а у изделий фирмы Ребир она достигает 110 мм.

Ножи прямые для электрорубанка Rebir ИЭ-5709

Цена режущей насадки зависит от фирмы производителя. Также этим фактором часто определяется качество изделия. Если приобретать ножи известных компаний (например, Бош), то можно рассчитывать на долгий срок их службы.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона. Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

1. Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
2. Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
3. Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
4. Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
5. Рояльная петля, длиной 92 мм.
6. Шпилька М8 длиной 325 мм.
7. Гайки и болты с резьбой М8.
8. Сверло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Схема расположения отверстия в деревянной плашке

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После того, как брусок и основание будут надёжно скреплены, предстоит вставить шпильку М8 в отверстие в бруске. Шпилька должна проходить по всему сечению бруска и основания; таким образом риск изменения её положения сводится к минимуму. Шпильку у основания бруска нужно жёстко зафиксировать гайкой М8, слегка утопив её при закручивании в древесине бруска.

Вторая часть работы заключена в сборе зажимающего устройства для фиксации положения ножа. Для этого к бруску из дерева 245*92 мм тремя саморезами крепится рояльная петля с торца деревянной пластины, при помощи которой она будет крепиться к основанию приспособления.

Крепление фиксирующего бруска к основанию при помощи рояльной петли

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Прикрепление железной зажимной пластины

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

• металлический квадратный профиль 40×40 мм;
• мебельная скоба, шириной 40 мм;
• пара заклёпок;
• брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
• болт и гайка М5;
• пара гаек-барашков М8;
• оселок;
• стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Расположение на спице направляющего механизма

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Точилка в сборе

Рейсмус — применение в домашних условиях

Рейсмус – это многофункциональный деревообрабатывающий станок. Он располагается на станине и оборудован ножевыми валами. Расширительные столы обладают большой прочностью.

Станок предназначен для обработки дерева. Без применения рейсмусовых станков нельзя обойтись на строительном производстве, а также при выполнении работ, связанных с деревообработкой, а также при личном применении.

Как в домашних условиях заточить ножи для рубанка или рейсмуса и изготовить приспособление для заточки ножей для рейсмуса своими руками, можно узнать на сайте «Наша дача».

Рейсмусовый станок широко применяется умельцами в домашних мастерских. Обычно обработке подвергаются деревянные изделия и детали, предварительно изготовленные на фуговальном станке. Почему у рейсмусового станка качество обработки лучше, чем у рубанка или фуганка?

Рейсмус позволяет создавать однородные доски, готовые к чистовой обработке. Ножевые валы являются режущими инструментами рейсмусового станка.

Приспособление для заточки деревообрабатывающих ножей в домашних условиях с помощью ленточной шлифовальной машины – все зависит, от того, какого качества заточки рейсмусовых ножей необходимо достичь.

Операции, выполняемые на рейсмусовых станках:

• непосредственное строгание досок разной толщины;
• выравнивание толщины;
• возможность достичь гладкой поверхности.

Вначале необходимо заточить на ленточной шлифовальной машине все выщерблены на ножах, а затем пройтись по ним бруском, наждачной бумагой, либо подправить лезвие ножей на самодельном приспособлении. Подробной описание изготовления данного устройства своими руками приведено на сайте «Наша дача».

Рейсмусовые станки облегчают и ускоряют работу с деревянными предметами. С помощью данных станков вы можете планировать и регулировать толщину пиломатериалов, а также выполнять отделку поверхности и ряд других операций.

При выборе рейсмусового станка необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• количество ножей на барабане;
• мощность электродвигателя;
• вес;
• частота вращения вала.

Преимущества рейсмусовых станков:

• малый вес и компактность;
• безопасность;
• универсальность и многофункциональность;
• небольшое потребление электроэнергии.

Рейсмусовый станок отлично подходит на работы на ограниченном пространстве. Еще одно достоинство – мобильность рейсмуса. Его можно использовать для работы и вне помещения.

Угол заточки ножей для рейсмуса. как заточить ножи для рейсмуса

В этой публикации сделана попытка подробно и в доступной форме рассмотреть вопросы повышения качества заточки ножей и приводятся рекомендации по увеличению стойкости и ресурса ножей в производственных условиях.

Ножевые головки подразделяются на фуговальные и профильные. Различаются они в основном по типу применяемых ножей, конструктивным особенностям крепления ножей и способам крепления головок на шпинделях станков.

Имеются также ножевые головки, оснащенные сменными пластинками твердого сплава, но они используются, как правило, для изготовления высокоточных и высококачественных погонажных изделий и не перетачиваются (по мере износа пластинки заменяются новыми). Правда, следует отметить и то, что в условиях российской действительности и псевдоэкономии некоторые производители предпочитают их перетачивать по передней плоскости один — три раза.

По способу крепления на валах головки разделяют на инструмент с механическим креплением (гайкой) и гидрозажимной.

Фуговальной называется ножевая головка, в корпусе которой устанавливаются прямые ножи, предназначенные для создания плоских обработанных (фрезерованных) поверхностей на деталях и заготовках.

Допускается профилирование фуговальных ножей для получения неглубоких профилей, с глубиной фрезерования не более 3 мм. Это связано с недостаточной прочностью данных ножей и возможностью их разрушения в процессе обработки заготовок, особенно при перегрузках, что весьма опасно. Фуговальные головки оснащаются, как правило, тонкими импортными ножами толщиной 3 мм и шириной 30, 35 мм и отечественными — в соответствии с отечественным ГОСТ 6567-75 — шириной 25, 32, 40 мм (длина зависит от ширины обработки).

Профильной называется ножевая головка, в корпус которой устанавливают толстые профильные ножи. Толщина ножей отечественного производства (по ГОСТу) — 6 мм, импортных — 5, 8, 10 мм, ширина — 50, 60 или 70 мм (в зависимости от глубины профиля), длина зависит от ширины обработки. Это относится как к отечественным, так и к импортным ножам. У импортных ножевых головок, как и у профильных ножей (бланкет) мелкое прецизионное рифление на базовых поверхностях, позволяющее устанавливать ножи правильно и качественно в ножевых головках без применения специальных устройств.

Ножи в зависимости от условий применения (фрезерования материалов мягких или твердолиственных пород) изготавливаются из быстрорежущей инструментальной стали (HSS) или с применением твердых сплавов (НМ).

Ножи в ножевых головках перетачивают только по задней поверхности. Правда, и здесь бывают исключения, т. к. некоторые российские производители, не располагая специальным оборудованием или не имея возможности заточить инструмент в каком-либо сервисе, точат его по передней грани ножа, резко снижая его ресурс, поскольку стачивать по толщине более чем на 1/3 толщины нельзя, это небезопасно.

По способу заточки ножевые головки можно разделить на фуговальные прямые и профильные.

Алгоритм заточки фуговальной ножевой головки таков. На специальном приспособлении (правиле) ножи в ножевой головке устанавливаются так, чтобы все их вершины (лезвия) располагались строго на одной окружности при вращении головки. Затем ножи закрепляются в теле головки специальными болтами. Ножевая головка устанавливается на заточном станке таким образом, чтобы задняя поверхность ножа (затачиваемая задняя кромка) была строго параллельна плоскости шлифовального круга.

Абразивный инструмент подводится к задней поверхности ножа. Положение абразивного инструмента определяется по искре, которая образуется, когда круг слегка касается затачиваемого инструмента по всей плоскости задней кромки. Если этого не происходит (то есть если нет искры), то в процессе заточки произойдет изменение угловых параметров режущего инструмента, что приведет либо к снижению стойкости ножа, либо к снижению качества получаемой поверхности (что свидетельствует о неправильных настройках станка).

Если на предприятии нет заточного оборудования для заточки фуговальных ножей непосредственно в ножевой головке, ножи могут быть заточены на плоскошлифовальных заточных станках, оборудованных приспособлениями для крепления ножей и выставки углов заточки на ноже, после чего ножи могут быть также выставлены и закреплены на головке с помощью правила или другого приспособления (специального шаблона). Однако нужно понимать, что такой точности заточки инструмента, качества получаемой поверхности и стойкости ножей, как при использовании вышеуказанного способа, добиться невозможно.

Абразивный круг на заточном станке выполняет три движения: вращательное, возвратно-поступательное движение вдоль оси ножевой головки, прямолинейное движение перпендикулярно оси ножевой головки.

При заточке фуговальных ножевых головок следует обращать внимание на ряд особенностей. У ножей в обычных и гидрозажимных строгальных ножевых головках разные задние углы. Задний угол ножей в обычных строгальных ножевых головках 45°. Задний угол ножей в гидрозажимных ножевых головках составляет 60° (не путать с углом заострения на ножах, стандарт которого 40°, но могут быть и другие значения — в зависимости от условий и режимов резания).

Таким образом, у ножей в обычных и гидрозажимных ножевых головках различные углы заострения. От величины угла заострения зависит сила резания, необходимая для отделения стружки от обрабатываемой детали и обеспечения правильных режимов резания. Чем меньше угол заострения, тем меньше силы резания, однако при уменьшении угла заострения режущая кромка начинает терять свою стойкость, что приводит к частой замене режущего инструмента в процессе работы. Необходимо помнить, что головки с острыми углами целесообразны при обработке мягкой древесины, а с тупыми — при обработке твердой древесины. Целесообразно в каждом конкретном случае при выборе угла заострения экспериментировать, как правило, в пределах ±5°. Иногда для увеличения стойкости ножа на его задней грани делают небольшую фаску шириной 1-2 мм под более тупым углом, чем у самого лезвия (этот угол может отличаться от основного на 5-7°). Эта фаска позволяет увеличить прочность режущей кромки (лезвия) и стойкость инструмента. В результате в процессе резания изменится задний угол, что приведет к увеличению площади соприкосновения задней грани с обрабатываемой заготовкой и некоторому увеличению нагрева ножа от сил трения, что допустимо, но следует помнить, что фаска не должна быть больше рекомендованной, в противном случае это приведет к интенсивному разогреву ножа и уменьшению его стойкости при работе.

Если же вас не устраивает стойкость ножей, особенно фуговальных, то можно попробовать изменить передний угол на ножах путем переточки (шлифования) по передней плоскости ножа и создания так называемой ленточки шириной 2-5 мм (в зависимости от толщины ножа) с углом 7° к обрабатываемой поверхности. Эту операцию можно выполнить только на плоско-шлифовальном заточном станке, на ноже, вынутом из ножевой головки, что позволит повысить стойкость ножа из-за увеличения угла резания и уменьшения переднего угла ножа.

При работе на ножевых головках с гидропосадкой на продольно-фрезерных станках, оснащенных так называемыми джойнтерами (приспособлениями для прифуговки ножей в процессе работы) в течение смены применяется прифуговка ножей, т. е. снятие фаски на ножах, установленных на головках, с целью вовлечения как можно большего числа ножей в процесс фрезерования. Размер фаски не должен превышать 0,2-0,3 мм, в крайнем случае 1 мм. В результате прифуговки уничтожается задний угол на ножах, что приводит к повышенному трению лезвия ножа об обрабатываемую заготовку — в том числе из-за упругого восстановления волокон древесины в зоне резания. Прифуговка особенно опасна при обработке мягколиственной древесины — осины, липы, меранти, абаш и прочей — именно из-за упругого восстановления волокон.

Делать фаску большой нельзя, т. к. это приведет к интенсивному разогреву прифугованных ножей и выходу их из строя, т. е. ножи «сгорят» (в результате отпуска стали потеряют прочность). Операция прифуговки ножей применяется только для того, чтобы обеспечить максимальную длительность работы на станке без смены инструмента и повышение производительности оборудования. По окончании смены инструмент необходимо заточить на заточном станке с удалением фаски для сохранения стойкости режущей кромки.

Снижение температуры инструмента и обрабатываемого материала в зоне резания значительно увеличивает стойкость лезвия. Стойкость инструмента также зависит от величины заднего угла ножа. Чем больше задний угол, скорость подачи, тем меньше интенсивность износа ножа по задней грани. По этой причине задний угол ножей гидроголовок делают большим.

При заточке ножей с напайным или съемным твердым сплавом задний угол стальной подложки ножа должен быть на 5-10° больше, чем угол самого твердосплавного лезвия. Эта операция называется обнижением и необходима для того, чтобы алмазный круг на заточном станке при заточке твердосплавного ножа не касался стальной подложки и интенсивно не засаливался.

Весьма важно при заточке помнить о предельно допустимых минимальных размерах строгального (фуговального) ножа. В обычных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа — 18,5 мм. При меньшей ширине ножа не обеспечивается надежность его крепления в корпусе. В гидрозажимных фуговальных ножевых головках минимальная ширина ножа — 21,3 мм. Таким образом, у обычного фуговального ножа, ширина которого 30 мм, в обычной ножевой головке зона переточки 11,5 мм, а в гидрозажимной ножевой головке зона переточки 8,7 мм. У твердосплавных ножей с напайным твердым сплавом минимальная высота этого сплава напайки при переточках должна быть не менее 4 мм. Как правило, высота напайки твердого сплава составляет 10 мм. Таким образом, зона переточки твердосплавного ножа — 6 мм.

Для любого технолога не составит труда подсчитать количество переточек и определить ресурс ножей, если известна их стойкость при обработке одинаковых материалов и величина съема металла на ноже при одной заточке, которая, как правило, составляет 0,1-0,2 мм. Знать ресурс необходимо для того, чтобы спрогнозировать своевременную закупку новых ножей и не делать необоснованных лишних запасов режущего инструмента. Правда, надо также не забывать и о некотором запасе, который может понадобиться в случае аварийного износа инструмента.

Leuco.
Деревообрабатывающий
инструмент (пилы, фрезы и
др.)

Алгоритм заточки ножевых головок с профильными ножами такой же, как и строгальных ножевых головок, за исключением трех моментов. Для установки ножей в корпус ножевой головки не требуется никаких специальных приспособлений, т. к. на тыльной (опорной) стороне ножа импортного производства имеется прецизионное рифление, которое при установке ножа совмещается с рифлением в корпусе инструмента, а на отечественном ноже, как правило, есть либо установочные отверстия, либо пазы.

Возвратно-поступательное движение абразивного круга вдоль оси инструмента совершается не по прямолинейной траектории, а повторяет криволинейный профиль ножа.

При переточке профильного ножа ось абразивного инструмента всегда параллельна оси ножевой головки, поскольку задняя поверхность профильного ножа не прямолинейная, а профильная.

Все вышеперечисленные операции по заточке профильных ножей выполняют на специальных заточных станках по шаблонам, которые являются точной копией профиля будущего изделия. Эти шаблоны могут быть изготовлены слесарем вручную либо (при наличии необходимого оборудования) при помощи копировально-фрезерного станка с ЧПУ.

Толстые профильные ножи целесообразно затачивать по задней грани под двумя углами, что будет способствовать повышению стойкости инструмента в процессе работы. Углы могут быть такими, как у фуговальных ножей, ширина ленточки фаски может достигать 5 мм. Как с основным, так и со вспомогательным углом также целесообразно поэкспериментировать в пределах ±5°, поскольку на разных предприятиях нашей страны нет одинакового оборудования и режущего инструмента и используются разные режимы резания и древесина разных пород.

Экспериментировать нужно, меняя углы, как правило, с шагом 0,5-1,0°, и при этом проверять стойкость инструмента на одинаковом древесном материале.

Как при проектировании и изготовлении, так и при заточке профильного режущего инструмента необходимо учитывать: если на поверхности ножа имеются профили, перпендикулярные оси вращения головки, то спрофилировать их под 90° к оси вращения будет невозможно, а надо их увеличить на 3°, чтобы в процессе последующих переточек профиль не изменился. Это так называемый боковой вспомогательный угол, который необходим также для того, чтобы боковая задняя поверхность ножа при обработке не соприкасалась с обрабатываемой заготовкой. Если у ножа нет вспомогательных задних углов, инструмент начинает «гореть».

Следует отметить, что при заточке как фуговальных, так и профильных ножей обязательно применяются смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), способствующие повышению стойкости режущего инструмента и правильному выбору режимов заточки.

Владимир ПАДЕРИН

---

Заточка ножей электрорубанка своими руками — гайд в 3 разделах

Хорошие ножи обязательны для удачной обработки пиломатериала. Но если они затупились, не стоит спешить ставить новые. Их можно заточить своими руками.

Какие бывают ножи для для электрорубанков

Все расходники можно поделить на два основных вида. У каждого — свои особенности.

Одноразовые ножи

Это обоюдоострые лезвия, которые изготавливают из твердосплавного металла на стальной основе. Заточке режущие элементы не подлежат. Но если одна сторона затупилась, нож можно перевернуть и установить на электрорубанке острой частью наружу. Если же обе стороны износились — понадобится менять насадку.

Такие аксессуары подходят для грубой обработки древесины. Их легко устанавливать, настраивать и балансировать. Служат приспособления долго, но могут сломаться, если столкнутся с металлической деталью (вроде болта).

Многоразовые ножи

Насадки делают из высококачественной быстрорежущей стали. Они подходят для финальной обработки: поверхности получаются такими гладкими, что дальнейшая шлифовка может и не потребоваться.

Такие изделия удобны, поскольку их можно неоднократно затачивать. Правда, для их установки нужна очень точная регулировка и балансировка.

Важно! Такие ножи чаще всего не подходят для твердых пород дерева.

В тему: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Размеры ножей

По этому критерию лезвия делят на:

1. обычные: длина — 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм;
2. нестандартные: больше классических по всем параметрам.

Первый вариант удобен, поскольку его можно установить на большинство электрорубанков разных производителей.

Совет: чтобы не ошибиться с выбором ножа, лучше при взять в магазин старый расходник.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

Необходимые материалы

• точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
• две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

• ножовка;
• точильный станок;
• зажим для ножа;
• линейка;
• отвертка;
• карандаш;
• нож для дерева;
• стамеска;
• молоток;
• крепежные винты и шпильки;
• электродрель;
• нож от рубанка;
• два одинаковых подшипника.

Как правильно выполнить заточку своими руками:

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Как сделать приспособление для заточки

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Создание корпуса	Создание заготовок для креплений:
	1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
	2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
	3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
	4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
	Перенести размер на корпус будущего приспособления:
	Поставить деревянный брусок вертикально.
	Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
	Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
	Завершающий этап:
	1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
	2. Надеть на нее заготовку.
	3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
	4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
	5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипников	Создание выступов:
	На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
	Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
	Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
	Закрепление подшипников:
	1. Провести ось для центров колесиков.
	2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
	3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
	Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная часть	Закрепить вторую планку ламината.
	Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка. 

Как делать:

1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
2. ослабить фиксацию;
3. снять рабочую насадку;
4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

• На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
• Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
• Задать минимальную глубину строгания.
• Лезвие расположить в прорези между подошвами.
• На заднюю плиту положить линейку.
• Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
• Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Интересно: Как выбрать отбойный молоток: 6 подсказок

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Мастерская Совет: простая установка для хонингования строгальных и фуганочных ножей

Из-за затупления лезвий фуговального станка и строгального станка отрыв может стать неприятным. Замена одноразовых лезвий обходится дорого, а отправка стандартных лезвий на переточку приостанавливает работу по дереву. Но с помощью этого простого приспособления и стандартного набора точильных камней строгальные и фуговальные лезвия можно быстро отточить в вашем магазине. Это всего лишь клочок фанеры толщиной 3/4 дюйма с двумя угловыми прорезями, вырезанными на столовой пиле примерно на 5/8 дюйма глубиной.Чтобы лезвия плотно входили в прорези, разрываю тонкие полоски наполнителя.

Для «одноразовых» лезвий, которые входят в мой строгальный станок DeWalt 735, которые имеют толщину примерно 1/16 дюйма, я вырезал пазы под 45 ° за один проход с помощью комбинированного лезвия толщиной 1/8 дюйма и сделал 1/16 дюйма полоски-наполнители. Для более толстых лезвий прорези и планки будут другими. Углы также могут быть разными, так как цель состоит в том, чтобы отточить вторичную фаску на каждом лезвии, а не всю главную фаску.

Первый шаг — пронумеровать лезвия строгального станка, чтобы отслеживать их положение.Чтобы быть уверенным, что я затачиваю равное количество всех трех лезвий, затачивая их попарно, я меняю лезвия, затачивая каждое дважды с каждым последующим камнем. Я использую водяные камни, но алмазные камни тоже подойдут.

Начиная с камня зернистостью 1500, я делаю от 10 до 15 проходов по первым двум лезвиям, удерживая камень под углом к ​​лезвиям, скользя его из конца в конец. Я меняю лезвия до тех пор, пока каждое из них не выполнит по две серии проходов с первым камнем. Затем я делаю то же самое с моими камнями зернистостью 4000 и 6000, погружая камни в воду каждый раз, когда перезаряжаю лезвие.Наконец, я кладу лезвия плашмя на самый мелкий камень, чтобы удалить край проволоки с обратной стороны.

Одноразовые лезвия поставляются с уже установленной вторичной фаской, и вы можете повторно заточить ее несколько раз, прежде чем она станет слишком широкой для эффективного хонингования и лезвия придется выбросить. Однако, если ваши строгальные или фуговальные ножи более толстые и долговечные, вы можете затачивать их сколько угодно, прежде чем отправлять их на профессиональную заточку для переточки всей фаски.

—ДЖОН ДИВИТТОРИО, Ванкувер, Вашингтон.

Иллюстрации Дэна Торнтона
Из выпуска Fine Woodworking № 282

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как точить лезвия для ручного строгального станка

«Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам ».

Очевидно, что ваш ручной строгальный станок регулярно используется в течение месяцев или лет подряд, прежде чем вы поймете, что его необходимо« настроить и заточить ». У строгального станка так много применений, что для достижения наилучших результатов обработки дерева вам необходимо регулярно затачивать лезвие ручного строгального станка.

Попытка стричь дерево тупым строгальным лезвием усложняет работу в два раза, не говоря уже о плохом результате в конце вашего деревообрабатывающего проекта.Итак, сегодня вы узнаете, как идеально затачивать лезвия для ручного строгального станка и какие продукты вам понадобятся для этого.

Существует множество методов, которые вы можете использовать для заточки лезвий ручного строгального станка, но два из самых распространенных и простых способов мы обсудим ниже. Один из простых способов заключается в использовании различной сухой или влажной наждачной бумаги на кожаной полоске и полировальной пасты.

Другой метод заключается в использовании хонинговальной направляющей, что значительно упрощает процесс. Научиться затачивать лезвия электрического рубанка на самом деле не так уж и сложно, если у вас есть ноу-хау и, конечно же, необходимые инструменты.

Заточка плоского лезвия наждачной бумагой

Этот процесс заточки ваших лезвий включает удаление металла с лезвий. Хотя наждачная бумага отлично удаляет этот металл, она может оставить следы на лезвии и скошенной кромке. Смотрите, каждый раз, когда вы шлифуете, количество оценок увеличивается.

Здесь вступает в игру полирующий состав. Он удалит эти следы и отполировал лезвие, чтобы лезвие стало острым и блестящим.

Необходимые материалы:

• A 220, 320, 400 и 600 влажная / сухая наждачная бумага
• Бритвенный нож
• Отвертка
• Красный полировальный состав
• Кожаная полоска

Шаги

Сначала снимите ручную плоскость, ослабив винт.Убедитесь, что лезвие рубанка чистое, будьте осторожны с режущей кромкой и удалите все бумажные прокладки, если они есть. Бумажные прокладки используются для закрытия зазора между лезвием и корпусом рубанка.

Так как размер листа наждачной бумаги 9 ″ x 11 ″, вам придется разрезать их на тонкие полоски, используя сначала бумагу с зернистостью 220. Положите эту полоску на плоскую поверхность стола.

Затем, удерживая скошенную сторону плоскости поверх наждачной бумаги, потяните плоскость назад четыре-пять раз.Вы должны прилагать легкое давление, когда будете тянуть самолет каждый раз по полосе.

Теперь переверните лезвие скошенной стороной вверх. Поместите кончик на бумагу и держите другой кончик немного приподнятым. Снова потяните лезвие по всей полосе четыре-пять раз. Это сделает крошечный скос или изгиб на этой стороне вашего лезвия.

Некоторые люди предпочитают, чтобы тыльная сторона лезвия оставалась плоской, но для изготовления корзин лучше использовать микрокосмический скос. В обоих случаях это ваш личный выбор, если вы смотрите на передовые технологии и не переусердствуйте.

Для выполнения вышеуказанного процесса используйте наждачную бумагу с зернистостью 320, 400 и, возможно, 600. Каждый раз, когда вы меняете наждачную бумагу, убедитесь, что вы удаляете все видимые на лезвии песчинки.

Возьмите красную полировальную пасту и вотрите ею полоску кожи. После этого поместите скошенную сторону на кожаную полосу и потяните назад по всей длине четыре-пять раз. Повторите то же самое для задней части лезвия так же, как и раньше. На данный момент ваше лезвие рубанка должно иметь очень острый край.

Наконец, чтобы проверить остроту режущей кромки, используйте плоское лезвие на листе газеты. Рваный разрез означает, что лезвие рубанка не является чистым или гладким и его необходимо снова заточить, начиная с наждачной бумаги 220. Четкий вырез на газете означает, что вы хорошо следовали инструкциям.

Соберите ручной рубанок, поместив лезвие на место и затянув винт. Наконец, не забудьте проверить самолет, используя его на обрезном материале обода. Если на этом ободе получается аккуратная и тонкая стружка, это означает, что вы хорошо закрепили винт.В противном случае затяните или ослабьте винт, чтобы срезать глубже или сделать стрижку более тонкой, соответственно.

Метод направляющей хонингования

Люди предпочитают затачивать лезвие собственными руками. Однако, если вы знаете, как использовать направляющую для хонингования (также известную как приспособление для заточки долота), задача станет намного проще. Для этого метода требуется меньше практики и опыта, и это самый простой способ для непрофессионала.

Заточиваете ли вы долото или лезвия строгального станка, это простой и безопасный способ сделать это.

Необходимые материалы:

* Руководство по хонингованию. Посетите Amazon здесь!

* Древесные отходы

* Точильные камни — ваши точильные средства, то есть трех типов; должна быть средней, средней и мелкой зернистости. Для этого метода используйте зерно 8000, 5000 и 1000 штук.

* На выбор могут быть масляные камни, наждачная бумага, водные камни или алмазные пластины. Неважно, какой тип вы используете.

* Увеличительное стекло (опция)

Шаги

1.Назад

Во-первых, вы должны положить заднюю часть лезвия на заточный материал. Как и раньше, потяните заднюю часть лезвия за три разных типа заточного материала. Попробуйте обработать первый дюйм, который примыкает к краю. Надавите на лезвие так, чтобы оно оставалось плоским, потому что вам нужно отполировать и разгладить всю заднюю поверхность.

Грубый шаг займет больше времени по сравнению с двумя другими материалами для заточки. Однако, как только вы сможете увидеть свое лицо на этой зеркально блестящей поверхности, это означает, что лезвие уже остро и отполировано.

2. Скошенная кромка

Трудно удержать небольшую часть кромки угла скоса на заточенном материале; Отсюда и появляется руководство по хонингованию.

3. Направляющая для хонингования

Основное назначение направляющей для хонингования — обеспечить угол, который постоянно необходим для заточки фаски. Чем крепче держится лезвие, тем легче его точить. Меньший угол обеспечивает меньшую долговечность, поэтому 300 считается стандартным для достижения лучших результатов.

Для 300, вам необходимо убедиться, что 38 мм кромки лезвия выходит за пределы хонинговальной направляющей. Затем вам нужно установить приспособление для хонингования. Для этого используйте два куска дерева и убедитесь, что у одного из них квадратный край. Разместите деревянные доски на расстоянии 38 мм друг от друга, прикрутите и склейте детали для надежного позиционирования.

Не забудьте убедиться, что лезвие плотно удерживается зажимным приспособлением. При необходимости затяните отверткой.

Теперь потрите скошенный край по трем разным зернам, как вы это делали с обратной стороной.Для точности используйте увеличительное стекло. Наконец, проверьте лезвие лезвия на газете и материале обода, как описано в первом методе. Повторите всю процедуру, если вы не достигли очень острого края.

Вот видео, где затачивают стамеску, но процесс такой же!

Заключение

Итак, надеюсь, теперь вы знаете, как затачивать лезвия ручного строгального станка и получать эту чрезвычайно острую кромку.Если вы хотите постоянно добиваться желаемых результатов, важно, чтобы кромка строгального станка была острой и в хорошем состоянии. Сохраняйте работу по дереву с одним и тем же старым лезвием во веки веков.

Помогите нам, распространяя информацию !!

Как затачивать строгальные лезвия как профессионал

Как точить строгальные лезвия по дереву

Заточка ваших деревянных строгальных лезвий включает несколько простых шагов.

Установка направляющей для хонингования

После размещения направляющей для хонингования на гладкой и плоской поверхности вставьте лезвие строгального станка в направляющую для хонингования, чтобы убедиться, что направляющая надежно удерживает лезвие в положении со скосом вниз.Затем производите регулировку, пока скос полностью не соприкоснется с поверхностью.

Направляющая для хонингования предназначена для удержания лезвия строгального станка под постоянным углом на протяжении всего процесса заточки. Чем ниже вы установите угол, тем острее будет лезвие строгального станка; однако край будет менее прочным. Угол 30 градусов идеально подходит для получения острого, но прочного лезвия строгального станка.

Чтобы установить направляющую для хонингования на 30 градусов, необходимо, чтобы из направляющей выступало лезвие строгального станка на 38 мм.Наладочное приспособление для вашей направляющей для хонингования можно установить, используя два куска обрезков древесины с квадратными краями. Разместите две деревянные планки на расстоянии 38 мм друг от друга и закрепите их на расстоянии с помощью шурупов и клея.

Используя приспособление для настройки с направляющей для хонингования, вы можете гарантировать, что каждый раз устанавливаете лезвие строгального станка на одинаковое расстояние. Убедитесь, что лезвие строгального станка плотно удерживается установочным приспособлением. Если он слишком потерян, используйте отвертку, чтобы затянуть ручку регулировки.

Смажьте точильный камень маслом

Смажьте точильный камень маслом.Этот тип масла специально разработан для очистки металла.

Удаление зазубрин на лезвии

Если на лезвии есть зазубрины, их необходимо удалить грубой стороной точильного камня толкающим движением, в отличие от ручного строгального станка. Как только зазубрины будут удалены, переместите лезвие строгального станка по точильному камню, прикладывая давление, когда лезвие неподвижно. Если лезвие двигается, край лезвия строгального станка будет изогнутым.

Если вы хотите узнать разницу между фуганком и строгальным станком, что лучше для вас.
, вы должны нажать здесь, чтобы узнать о фуганках и строгальных станках.

Разглаживание задней части

Начните с выравнивания и полировки задней части лезвия строгального станка. Вам нужно начать с крупной крупы, затем перейти к средней, а затем к мелкой. Вам нужно сделать это только с 1-дюймовым участком, ближайшим к краю, но вам все равно нужно убедиться, что вы прикладываете достаточное давление вниз на лезвие строгального станка, чтобы оно оставалось полностью плоским.

Шаг грубого зерна займет больше всего времени, а средний и мелкий — относительно быстрые.После того, как вы выполнили три шага по зернистости, задняя часть лезвия строгального станка должна выглядеть как зеркало.

Заточка фаски

Возьмите направляющую для хонингования и строгальный нож и протрите ими фаску по самому крупному зерну. Как и в случае с обратной стороной, убедитесь, что вся поверхность скоса покрыта. Используйте увеличительное стекло, чтобы отслеживать свой прогресс. Как только вы закончите с крупной зернистостью, переходите к средней зернистости.

Наконец, повторите описанный выше процесс, используя хонинговальную направляющую и мелкое зерно.Проверьте лезвие строгального станка на куске дерева. Если вы достаточно заточите лезвие строгального станка, вы сможете сбрить тонкие куски дерева с гладкой поверхностью.

Заточка лезвий строгального станка по дереву, в отличие от настольного строгального станка, является важным процессом в процессе технического обслуживания. Если вы не сделаете это правильно, вы не сможете сохранить качество своих проектов на том уровне, на котором они должны быть.

Заточка инструмента стала проще — DIY

Лучший способ заточки инструментов, таких как стамески, рубанки и ножи, не обязательно требует заточки камней.Несмотря на то, что у меня есть дюжина модных камней, я больше ими не пользуюсь. Вместо этого я обращаюсь к своему магазинному полировальному кругу, потому что он работает так быстро и так хорошо. Это тоже очень просто.

Представьте себе жесткий войлочный диск диаметром около 8 дюймов и шириной 1 дюйм, края которого пропитаны мелким воскообразным абразивным составом, установленный на шпинделе, вращаемом двигателем. Вот и все, что нужно для полировального круга. Вы прижимаете острие тупого инструмента к краю прялки, и примерно через минуту он становится достаточно острым, чтобы чисто сбрить волосы.

Чтобы обеспечить стабильный успех, вам необходимо указать несколько предварительных деталей. Перед использованием полировального круга отшлифуйте кромку инструмента до нужного угла. Для обычных стамески и рубанков это означает угол наклона от 25 до 30 градусов. Большинство новых инструментов шлифуются под приемлемым углом, хотя в конечном итоге вам придется восстановить этот угол. Углы инструмента затупляются после многократного использования и хонингования. И не откладывайте на потом; как только вы преодолеете угол скоса около 40 градусов, вы не сможете заточить острую кромку, независимо от используемой вами системы заточки.

Настольный шлифовальный станок с охлаждающим абразивным кругом — хороший выбор для правильной обработки деревообрабатывающих инструментов перед окончательным хонингованием. Охлаждающие круги изготовлены из оксида алюминия с относительно мягкой связкой и вызывают гораздо меньшее тепловыделение инструмента, чем обычные шлифовальные круги. Это важно — если долото или рубанок станет слишком горячим, чтобы прикасаться к нему, свойства стали изменятся, так что оно не сможет удерживать лезвие очень долго. Даже при работе с холодным кругом окунайте наконечник инструмента в воду через каждые три или четыре секунды шлифовки на всякий случай.

Для успешного шлифования отметьте на листе бумаги угол 30 градусов или используйте неизношенный инструмент в качестве визуального ориентира. Удерживайте край затупившегося инструмента под углом 30 градусов к краю вращающегося шлифовального круга, при этом край должен указывать в направлении, противоположном направлению вращения круга. Всегда используйте подставку для поддержки инструмента во время шлифования. Это важно не только для точности, но и для безопасности — это предотвратит опасный удар и бросок инструмента.

Для хонингования установите на настольную шлифовальную машину твердый войлочный полировальный круг. Для достижения наилучших результатов установите колесо на вращение от 1700 до 3400 об / мин. Прижмите блок полировальной пасты к вращающемуся краю войлочного диска. Благодаря этому в войлок попадают мелкие абразивные частицы, которые фактически выполняют работу по хонингованию. Вместо того, чтобы протирать инструмент по абразивному точильному камню с помощью силы руки, легкое давление на прялку делает свою работу. Поддерживайте инструмент под углом 30 градусов к кругу, но направьте инструмент в том же направлении, что и при вращении буфера — обратное положению, используемому для шлифования.Это предотвращает захват и выброс инструмента. Не нужно сильно давить.

Для получения наилучшего результата заточите кромку с обеих сторон. В мгновение ока металл засияет, как зеркало. Фактически, полировальный круг удаляет металл достаточно быстро, чтобы с его помощью можно было удалить небольшие зазубрины, которые образуются на лезвиях любого типа.

Ознакомьтесь с разделом «Выбор лучшего долота для каждого проекта», чтобы получить полезные советы по выбору инструментов.

---

Дополнительный редактор Стив Максвелл помогает людям ремонтировать, строить и поддерживать свои дома на протяжении более двух десятилетий.«Самый умелый человек Канады» — отмеченный наградами авторитет в области жилищного строительства и эксперт по деревообработке. Свяжитесь с ним, посетив его веб-сайт и блог , Maxwell’s House. Вы также можете подписаться на него в Twitter , поставить лайк на Facebook и найти его в Google+ .

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 2007 г.

Заточка строгальных лезвий в вашем магазине

Описанный ниже метод — не лучший способ затачивать лезвия строгального станка.Гораздо лучше делать это в специализированном магазине с подходящими инструментами. Но если вы обнаружите, что лезвия затупились, и проект невозможно отложить (как это случилось со мной сегодня, чтобы я мог снять это короткое видео), вы можете использовать этот быстрый способ переточки лезвий. Они не будут острыми как бритва, но вы можете продолжать работать даже с твердой древесиной с приличными результатами.

Я использовал угловую шлифовальную машину с регулируемой скоростью, шлифовальную подушку на липучке и несколько шлифовальных дисков. После видео вы найдете несколько советов, которые, я думаю, тоже стоит записать.

1. Имейте в виду, что ваша первая попытка, скорее всего, потерпит неудачу. Поэтому желательно научиться управлять инструментами с помощью старых лезвий, которые больше не нужны. Потребуется время и много практики, прежде чем вы научитесь держать угловую шлифовальную машину и правильно ее перемещать.
2. Не используйте шлифовальные или отрезные диски. Совершенно очевидно, что вы навсегда повредите ножи. Единственный раз, когда я попытался использовать точильный диск, у меня оказалась пара ножей, которые больше нельзя было использовать, даже после того, как я отнес их в местную точильную мастерскую.
3. Используйте шлифовальные диски хорошего качества. Если диски плохие, тепло, выделяемое трением, повредит сталь, поэтому вам придется снова закаливать лезвия. Я не помню, чтобы когда-либо слышал о ком-то, кто успешно закаливал лезвия строгального станка.
4. Если на строгальном ноже много зазубрин, не держите угловую шлифовальную машину слишком долго на одном месте, так как это может привести к перегреву. Вместо этого используйте несколько проходов по всему лезвию. Таким образом, лезвие останется твердым и прямым.
5. Регулярно проверяйте полотно строгального станка на предмет перегрева.Если вы не можете удержать палец на нем, не получив ожога, нож слишком горячий, поэтому вам нужно остановиться и подождать, пока он остынет.
6. Пока вы выполняете плавные проходы по всей длине лезвия, нет серьезного риска деформировать лезвие. Единственное место, подверженное перекосам, — это начало ножа. Если вы левша, как я, это не очень хорошо, потому что это та же деталь, которая используется для стыковки досок. Я нашел обходной путь, прикрепив доску к упору строгального станка, изменив таким образом часть ножа, которая разрезает край доски.Если вы правша, вы, скорее всего, начнете с левой стороны и будете двигаться вправо, поэтому область, подверженная искажениям, будет на другом конце, поэтому у вас не будет никаких проблем при соединении досок.
7. Угол важен, но не существенен. Пока вы можете поддерживать угол с запасом в 5 градусов, не должно быть никаких различий в производительности фуганка. Обычный угол заточки строгальных ножей в любом случае является компромиссом (в идеале у вас должен быть набор ножей для каждой породы, поскольку каждый вид древесины лучше всего резать под немного другим углом).
8. Я не злоупотребляю этим методом заточки, я использую его только тогда, когда я не могу пойти в специализированный магазин, чтобы заточить их, или когда ножи не могут быть заточены с помощью имеющихся у них инструментов (например, лезвий Metabo DH 330, которые являются одноразовыми. такие, но я обычно один раз их переточиваю (в точильном цехе они не могут поместиться в станок, так как они слишком тонкие).

Поделиться:

Makita 9820-2 Руководство пользователя

Highland Woodworking Руководство пользователя точилки Makita 9820-2

Makita 9820-2 — это лучший из известных нам инструментов для заточки и заточки фуговальных и строгальных ножей, и вы также можете использовать его для эффективной и точной заточки и заточки ручных инструментов.Как только вы научитесь правильно им пользоваться, вы получите право ожидать максимума от каждого режущего инструмента в вашем магазине. Чтобы освоить этот станок, как и любой другой деревообрабатывающий инструмент, потребуется немного практики. Чтобы сделать вашу практику максимально эффективной, мы составили это руководство, основанное на многолетнем опыте работы с точилкой.

Подготовка камней

Как и другие наши искусственные водные камни, точильные круги перед использованием необходимо пропитать водой.Замочите диски с зернистостью 1000 или 6000 в чистой воде на 10–20 минут. Для нашего гораздо более пористого Зеленого колеса достаточно 5-10 минут.

Установка фуговальных или строгальных ножей

Отвинтите регулировочные винты в задней части держателя ножа так, чтобы вы могли вставить фуганок или строгальный нож в держатель; скос вниз, почти скрытый из виду. Умеренно затяните прижимные ручки, чтобы нож не мог двигаться сам по себе.Используя регулировочные винты, расположенные ближе всех к концам ножа, переместите нож вперед, пока режущая кромка не выйдет на 5/16 дюйма (8 мм) и осторожно параллельна чугунной кромке держателя. Измерьте расстояние от отливки, а не от металлического держателя. — нижняя крышка, которая не всегда располагается равномерно. Теперь надежно затяните все прижимные ручки, но не перетягивайте никакие ручки не прямо над ножом.

После того, как прижим будет надежно закреплен, выверните все задние регулировочные винты так, чтобы они не касались ножа, чтобы вы не могли случайно выровнять его во время заточки.Или — и это предпочтительнее в долгосрочной перспективе — установите 6-миллиметровые шестигранные гайки на регулировочные винты, которые вы используете чаще всего (оба конца и середина, скорее всего), чтобы вы могли зафиксировать винты на месте после того, как нож будет правильно установлен. Теперь вы можете установить второй или третий нож без повторных измерений.

Установка угла шлифования

К счастью, нет необходимости использовать калибры или приспособления, поскольку настройка выполняется быстро, легко и точно с использованием заводской заточки ножа в качестве ориентира.Установите камень на шпиндель станка, убедившись, что штифт под монтажной пластиной камня правильно вошел в одно из сопряженных углублений в шпинделе. Установите держатель ножа на подставку для инструмента и поверните ручку регулировки угла так, чтобы лезвие ножа едва касалось камня. Разблокируйте две ручки на передней части точилки и поверните гайки на опорных стойках для инструмента, отрегулировав их высоту так, чтобы нож лежал ровно (на время) на камне. Перед проверкой настроек заблокируйте передние ручки.

Взгляните на лезвие ножа с правой стороны станка, и вы увидите, что скос (за исключением случая) не лежит на камне плашмя. Если под режущей кромкой есть дневной свет, когда пятка скоса касается камня, то упор для инструмента необходимо поднять и немного увеличить его угол. Если режущая кромка касается при высокой пятке, остальную часть необходимо немного опустить и уменьшить ее угол. Вероятно, потребуется несколько попыток, чтобы установить правильный угол заточки.

Примечание: после установки угла заточки поднимите левую сторону опоры для инструмента примерно на 1/16 дюйма выше правой. Теперь нож будет касаться камня только с правой стороны, что позволит вам чтобы шлифовать нож равномерно и прямо. Невозможно получить прямую кромку, если вы попытаетесь шлифовать плоско с обеих сторон камня, поэтому с этого момента подставка для инструмента должна быть установлена ​​с очень небольшим наклоном слева направо. Сейчас самое время включить станок, проверить настройку и начать заточку.

Использование и уход за камнями

Рекомендуется выполнять тренировочную работу, используя стандартный камень зернистостью 1000, который поставляется с 9820-2. Если вы приобрели один из наших Green Wheels, вы можете обнаружить, что он режет слишком быстро, чтобы вам было комфортно, пока вы не отработаете базовую технику. Если вы еще не облачились в магазинный фартук или другое снаряжение для непогоды, самое время; пятна камня и стали всегда будут с вами. Наполните резервуар для капель чистой водой и отрегулируйте клапан, чтобы обеспечить равномерное капание на камень.Стреляйте примерно по две-три капли в секунду при использовании камней с зернистостью 1000 или 6000. Вы хотите, чтобы камень оставался влажным, но при этом его нельзя было мыть чистым, поскольку небольшое скопление грязной кашицы на поверхности делает заточку намного быстрее и точнее. Установите бак так, чтобы капля падала на внутренний край колеса, а не в центральное отверстие. Не позволяйте камню высохнуть, так как он быстро забьется и потускнеет. Если это случилось с вами, слегка обработайте камень под полным потоком воды с помощью влажной или сухой наждачной бумаги с зернистостью 150 или 200, плотно обернув небольшой блок обрезков (или с помощью шлифовального камня, описанного ниже), закрепленного на опоре для инструмента. , работая только с правой стороной камня, где он вращается к вам.Обратите внимание, что колеса следует регулировать только во время работы на машине, чтобы гарантировать, что они изношены равномерно и будут продолжать движение сбалансированно и ровно.

Зеленое колесо настолько пористое, что для него всегда требуется постоянный поток воды. Ручей будет падать в центральное отверстие, но будет центрифугироваться, чтобы омыть камень по мере необходимости. Резервуар будет высыхать относительно быстро, если клапан открыт для постоянного потока, поэтому обратите особое внимание на уровень воды в нем. Если Green Wheel высыхает и покрывается глазурью, или если в процессе шлифования ручным инструментом появляется чрезмерная полость, его можно выровнять и очистить путем шлифовки машинным ножом или ручным инструментом над посыпкой абразивной крошки из карбида кремния.Правочный камень из карбида кремния, указанный в нашем каталоге, также хорошо справляется с обработкой Green Wheel. Используйте его по краю, упираясь в подставку для инструмента, поглаживая взад и вперед по правой стороне камня.

Если вы достаточно регулярно затачиваете машинные ножи, ваши камни не должны нуждаться в другой обработке или выравнивании; Каждый раз, когда вы затачиваете, вы также поправляете камни. При заточке ручных инструментов перемещайте инструмент по поверхности, как если бы он обрабатывал камень. Инструмент будет хорошо заточен, и вы не дадите камню стать слишком желобчатым или пустотелым, пока не сможете снова обработать его машинным ножом или правочным камнем.

Заточка ножей для станков

Сначала просто включите машину на несколько секунд и снова выключите. Если он работает бесшумно, попробуйте еще раз — это ненормально. Для 9820-2 характерно что-то вроде хрипящего гула на холостом ходу, более громкого, но более устойчивого гула под нагрузкой и своего рода периодического спотыкающегося зума при замедлении. Все эти звуки — нормальные звуки корпуса двигателя и большого нейлонового редуктора, который приводит в движение шпиндель.

Вы установили машинный нож и максимально точно задали угол заточки. Теперь включите точилку, установите поток воды и медленно вращайте ручку регулировки угла, пока лезвие ножа не коснется камня. Надежно, но удобно держа обеими руками держатель ножа, проведите ножом по камню слева направо. Вы обнаружите, что вес ваших рук сгибает упор для инструмента вперед, чтобы нож прочно соприкоснулся с камнем. Это все давление, которое вам нужно для заточки, и вам, возможно, даже не придется менять какие-либо настройки, когда вы переводите нож с тупого на острый.

Сделайте два прохода и остановитесь. Протрите лезвие ножа (осторожно!) И внимательно посмотрите на него. Вы четко увидите, где камень контактировал со скосом, и это будет очевидно, если вам нужно будет выполнить последнюю точную регулировку угла заточки.

Ходите слева направо, поворачивая держатель вверх так, чтобы он не касался камня при обратном ходе. Установите плавный, устойчивый ритм, чтобы каждая часть ножа выполняла одинаковое количество работы при движении по камню.Если нож с самого начала не прямой, работайте по всей его длине такими же ровными движениями, прикладывая немного большее давление при пересечении любых возвышенностей. Периодически проверяйте линейкой, чтобы убедиться, что у вас все получается правильно, но не зацикливайтесь на результатах — помните, что это практика, и не стоит ожидать совершенства в первый раз.

По мере того, как вы заточите, вы заметите, что у вас довольно быстро появляется пологий наклон на внешнем крае камня, который соответствует небольшому наклону опоры для инструмента слева направо.Чем шире становится этот уклон, тем быстрее машина выполняет свою работу. Производительность идеальна, когда камень носит на всю ширину, представляя поверхность шириной 2-1 / 2 дюйма для работы. Однако по мере расширения рабочей поверхности вам придется адаптировать свою технику к его изменившимся условиям.

В целях иллюстрации предположим, что вы заточили пару строгальных ножей и натерли камень на склоне шириной 2-1 / 2 дюйма по всей ширине. 2-1 / 2 дюйма лезвия ножа поддерживают давление, которое вы прикладываете, и если вы будете постоянно перемещать нож, он будет стачиваться с одинаковой скоростью.Однако в начале и в конце каждого удара острие ножа (от 0 до 2-1 / 2 дюйма), поддерживающее такое же давление, меньше, и нож оттачивается пропорционально быстрее. Полностью равномерный ход приведет к падению ножа с 2-1 / 2 дюйма на каждом конце; чтобы избежать этого, вы должны изменить скорость вашего удара на первые и последние пару дюймов. немного быстрее, чем обычно, замедляясь до тех пор, пока на камне не останется 2-1 / 2 дюйма ножа. Затем вы продолжите гребок в своем обычном устойчивом темпе, снова ускоряясь за последние 2-1 / 2 дюйма.Возможно, звучит сложно, но это легче сделать, чем описать. Просто продолжайте практиковаться и проверять с помощью линейки, и вы получите ее в течение двух или трех занятий. Техника остаётся неизменной с любым камнем.

Заточка ручных инструментов

Ручные инструменты можно затачивать вручную, частично зажимать, поддерживая их на подставке для инструментов, или (с помощью плоских утюгов и большинства настольных долот) полностью контролировать с помощью приспособления для ручного инструмента, которое мы продаем для этой цели.Как и в случае с машинными ножами, настройка на глаз выполняется быстро и более чем точно. Поместите инструмент в зажимное приспособление и дайте режущей кромке выступить примерно на 1-1 / 2 дюйма. Убедитесь, что опора для инструмента установлена ​​параллельно углу наклона камня. Поместите приспособление (зажимной стержень вперед) на опору для инструмента и поверните ручку регулировки угла, чтобы опустить инструмент до тех пор, пока он не коснется камня. Вместо того, чтобы изменять высоту подставки для инструмента, чтобы получить правильный угол скоса, просто протолкните инструмент дальше вперед в зажимном приспособлении, чтобы установить меньший угол, или потяните его назад чтобы угол был круче.Если режущая кромка плоского утюга имеет шлифованный квадрат, отрегулируйте ее положение в зажимном приспособлении, чтобы лезвие лежало ровно по поверхности камня. Если край не квадратный, приложите высокую сторону к камню и оставьте низкую сторону чуть выше; к тому времени, как вы притерли край до полного контакта, он будет квадратным. Долота со скошенной кромкой легче всего подвести в квадрат, изменяя крутящий момент на двух гайках с накаткой на зажимном приспособлении. Если тестовый проход показывает, что левая сторона долота у вас больше, чем правая, отверните левую гайку на 1/2 оборота и соответственно затяните гайку справа.Затем сделайте еще один тест.

Заточка от руки (например, на резьбовых или токарных инструментах) проще всего при снятой опоре для инструмента. Разблокируйте две передние ручки, ослабьте и откиньте в сторону два выступа, которые удерживают гайки регулировки высоты на месте, и поднимите остальной узел прямо из корпуса. Теперь поднесите инструмент к камню под подходящим углом и позвольте машине сделать большую часть работы. Так же, как и при ручной заточке, останавливайтесь примерно каждые десять секунд и проверяйте результаты.Если вы делаете это правильно, сделайте еще немного. Если вы шлифовали одну сторону больше, чем другую, или если ваш угол наклона был не совсем таким, каким вы хотели, измените свою технику и попробуйте снова.

Относительно узкие края ручных инструментов дают вам возможность довольно быстро выдолбить камни. Трудно избежать некоторой степени впадины, но, как упоминалось ранее, проблему можно минимизировать с помощью разумной техники. Используйте всю поверхность камня. Работайте так, как будто вы пытаетесь равномерно обработать камень, и инструмент в руке будет хорошо заточен, а камень останется в хорошем состоянии.

Мы надеемся, что вам понравится ваш 9820-2 так же, как и наш, и что он обеспечит вам долгие годы надежной работы и прекрасной заточки. Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые немного больше практики не может ответить, не стесняйтесь позвонить нам.

5 лучших точилок для долот 2021 года

* Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим раскрытием, чтобы узнать больше.

Долото — один из самых удобных и важных инструментов при работе с деревом. Они могут прорезать пазы, брить неровные поверхности, соскабливать излишки клея и вырезать углы.Это незаменимый элемент в вашем наборе инструментов, и вы определенно извлечете максимальную пользу из этого простого инструмента.

Ничто не сравнится с острым как бритва зубилом, когда вам нужно вырезать углубление или обрезать древесину, но долота сами по себе не остаются острыми как бритва.

Вам нужно будет использовать точилку для долота, чтобы ваше долото оставалось как можно более острым, но вам нужно убедиться, что вы покупаете только лучшую точилку для стамески, чтобы она не повредила долото, а вместо этого придала ему самую чистую, острую как бритву край возможен.

Какая точилка для зубила самая лучшая? Лучшая точилка для долот — это хонинговальная направляющая. Качественный точильный камень тоже подойдет, хотя его бывает сложно использовать. Важно выбрать точилку, которая не будет большой и неуклюжей, достаточно маленькой для удобного хранения, но все же обеспечивает эффективную и легкую заточку стамески.

Правильный выбор точилки для стамески поможет вам обеспечить постоянную остроту и долговечность долота. Итак, давайте узнаем больше о лучших точилках для долот и о том, как ими пользоваться.

5 лучших точилок для зубила

Чтобы помочь вам выбрать идеальную точилку для долот, которая будет храниться в вашем ящике для инструментов, вот 5 лучших, которые мы можем найти:

Давайте рассмотрим каждый из них более внимательно, чтобы вы могли быть уверены, что выберете лучший для своих нужд.

1.

Направляющая для хонингования CartLife

Проверить текущую цену на Amazon

Хонинговальный шаблон CartLife Honing Guide настолько эффективен, когда дело доходит до заточки долота, а также является доступным инструментом.

Благодаря использованию роликового колеса из закаленной углеродистой стали, станок для заточки зубил не изнашивается со временем и не образует плоских пятен.

Корпус точилки для зубил изготовлен из прочного литого алюминия и полностью покрыт антикоррозийной краской. Он долговечен и очень надежен на рабочем месте.

Ширина зажима регулируется поворотной крышкой. Направляющая для заточки подходит для долот от 1/8 до 1-7 / 8 дюймов в ширину и для плоских утюгов шириной от 1-3 / 8 до 3- / 8 дюймов.Сюда входят плоские губки для врезных долот и рифленые губки для обрезных долот.

Углы заточки можно точно установить, отрегулировав выступ инструмента, с различными углами и настройками, указанными в брошюре с инструкциями.

Это один из самых удобных инструментов в вашем деревообрабатывающем помещении, и он станет вашим помощником при заточке любых долот!

2.

Tecke Направляющая для хонингования из нержавеющей стали

Проверить текущую цену на Amazon

Направляющая для хонингования из нержавеющей стали Tecke изготовлена ​​из латуни и нержавеющей стали с роликами, что дает вам больший выбор и позволяет без ограничений двигаться вперед и назад во время процесса заточки.

Используя противоскользящее покрытие, вы можете продолжать заточку в одном и том же направлении, а гладкая и безопасная поверхность обеспечивает легкую заточку. Вы также можете отрегулировать ширину зажима, поворачивая винт. Диапазон зажима от 8 до 82 мм.

Идеально подходит для заточки стамески по дереву, строгального станка, лезвия, резца, разделочного ножа, плоского утюга и для заточки кромок плоского долота.

3.

Точильный камень с острым гальком

Проверить текущую цену на Amazon

Этот полный набор для заточки включает двусторонний точильный камень высшего качества, бамбуковую основу для крепления камня, направляющую для угла заточки ножей и очень полезное руководство по эксплуатации.

Точильный камень для ножей невероятно прочен и долговечен и может заточить любое лезвие, в том числе и стамески.

Чтобы сделать работу с деревом более безопасной, он имеет силиконовую основу и нескользящую бамбуковую основу, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить надежную фиксацию камня в одном месте. Угол заточки позволяет поддерживать правильный угол для безопасного применения постоянного давления во время заточки.

Он очень прост в сборке и очень удобен в использовании, и нет необходимости в дорогостоящих маслах для хонингования или точильных маслах, так как точильный камень требует только воды для заточки.Его также можно легко очистить водой.

Для создания точильного камня используется только острый гальковый точильный камень высшего качества, гарантирующий, что используются только лучшие материалы, чтобы сделать ваше долото максимально острым без повреждений.

4.

Направляющая для хонингования Atlin

Проверить текущую цену на Amazon

Направляющая для хонингования Atlin — идеальный инструмент для продления срока службы ваших инструментов. Вы можете забыть о тех днях, когда вы пытались найти правильный угол вручную или случайно заострили край зубила.

Направляющая для хонингования Atlin позволяет вам легко и без усилий выбрать желаемый угол заточки, чтобы стабильно получать идеальную кромку на долоте и других инструментах.

Использование инструмента для хонингования — это нечто большее, чем кажется, поэтому этот инструмент содержит подробное руководство, которое значительно упрощает его использование, включая пошаговые инструкции, которым может следовать каждый.

Вы можете настроить выступ инструмента, который измеряет углы 25 и 30 дюймов, в соответствии с вашими потребностями.Это самоцентрирующийся и полностью регулируемый инструмент, который действительно был создан для решения множества различных задач.

Роликовые колеса из закаленной стали не изнашиваются со временем и не образуют таких ужасных плоских участков. Корпус точилки для зубила изготовлен из прочного литого алюминия, он долговечен и долговечен, на сколько вы можете надеяться.

Этот приспособление для хонингования, регулируемое для достижения всех необходимых углов, является отличным вариантом для сохранения острой бритвы долота.

5.

Набор для заточки ножей Dongrton

Проверить текущую цену на Amazon

Этот уникальный камень для заточки ножей — ключ к сохранению остроты ваших долот, а также других инструментов и ножей.

Полный комплект для заточки ножей включает двусторонний точильный камень высшего качества, два нескользящих коврика и надежную бамбуковую основу.

Двусторонний точильный камень помогает при необходимости затачивать, сглаживать и полировать долото.С силиконовой основой вы можете быть уверены в ее полной безопасности.

Вам следует подумать о хранении этого набора для точильного камня в своем доме, если вы используете долото для хобби и у вас есть другие острые кромки, которые требуют ухода в вашем доме, например ножи, ножницы, топоры и даже мачете.

Вы можете сохранить края гладкими и отполированными с помощью этого простого инструмента, который прост, безопасен и невероятно удобен.

Основы заточки долота

Использование острого долота значительно упростит выполнение ваших работ по деревообработке.Нет ничего хуже, чем иметь скучный инструмент, который просто не делает то, что вам нужно.

Старые долота также должны иметь новую форму , так как они, скорее всего, будут иметь зазубрины или закругленные вершины. Большинство из вышеперечисленных инструментов для заточки зубил могут помочь сгладить вмятины и сколы. Вы также можете отполировать долото, чтобы вернуть ему хорошую текстуру, с которой легко работать.

Большинство подходящих станков для заточки зубил будут поставляться с инструкциями по установке приспособлений на разные углы для соответствия различным долотам и различным инструментам.Поэтому обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы убедиться, что вы используете приспособление и точилку наилучшим образом.

При выборе точилки для долота вам нужно выбрать не только инструмент, который поможет продлить срок службы вашего долота, но и прочный и долговечный приспособление.

Какой правильный угол использовать при заточке долота?

Новое долото должно иметь всего одну фаску, обычно это 25 градусов .Однако инструмент следует заточить примерно под углом 30 градусов , что создает новый скос.

Заточка скоса между 30 и 35 градусами дает вам острую режущую кромку, поэтому вам следует поддерживать именно этот диапазон углов, регулярно затачивая долото.

Если вы используете долото для резки мягкой древесины или выполняете некоторую деликатную работу, вы должны держать угол в 30 градусов, так как это даст вам гораздо более острое лезвие.

Как затачивать долото без хонинговального приспособления?

Вы можете использовать точильный камень для заточки долота, если у вас нет хонинговального приспособления.Это не даст вам наилучшей точности, как вы хотели бы при заточке стамески, но это нормально для хобби, а также для случаев, когда вы хотите использовать один инструмент для заточки нескольких лезвий.

Есть несколько надежных точильных камней, которые отлично подходят для заточки долот и других лезвий, но вам нужно знать, что вы делаете, чтобы не повредить долото при их использовании.