Пайка оловом и канифолью для начинающих: Паять с канифолью и оловом не сложно, просто узнайте как.

Пайка для начинающих — хитрости и секреты пайки | Сварка и Пайка

Пайка — это своего рода искусство, в котором важны опыт и знания. Только со временем приходят наработки, как лудить и чем паять, чтобы пайка не развалилась на части.

Советы, которые собранные в этой статье, призваны помочь начинающим пайщикам. Из неё они смогут узнать и почерпнуть много полезной информации, которая позволит паять без труда.

Секреты пайки для начинающих

Совет №1 — всегда следите за чистотой жала паяльника. На конце оно должно быть всегда залуженное. Если это не так, то припой не будет приставать к жалу.

Прежде чем почистить и залудить жало паяльника, используйте напильник. Сначала слегка зачистите жало напильником, а затем разогрейте паяльник до рабочей температуры.

Воспользуйтесь куском канифоли и олова для лужения. Опускайте жало в канифоль, а затем в олово, как бы втирая его в жало. Время от времени очищайте поверхность и проводите операцию по лужению заново.

Совет №2 — используйте для пайки только подходящее оборудование. Само собой разумеется, что паять радиодетали нужно маломощным паяльником, мощность которого составляет не более 25 Вт. Однако таким паяльником вы навряд ли сможете запаять крупные детали. Для их пайки используйте паяльник мощностью в 60-100 Ватт.

Совет №3 — для работы с радиодеталями используйте только легкосплавные припои и твёрдую канифоль. Допускается применять канифоль растворенную в спирте (жидкий флюс), но ни в коем случае не кислотные флюсы с содержание хлористого цинка. Активные флюсы способны разъедать выводы радиодеталей.

Совет №4 — никогда не оставляйте включённый в сеть паяльник с сухим жалом. После разогрева паяльника обязательно опустите его жало в твёрдую канифоль. В таком случае поверхность жала паяльника не станет окисляться, поэтому процесс чистки и лужения можно будет осуществлять не так часто.

Совет №5 — не превышайте время пайки некоторых радиодеталей. Существуют так называемые «предельные температуры» некоторых электронных компонентов. Здесь важно соблюдать не только температурный режим, но и время нагревания припоя.

Некоторые интегральные микросхемы и полевые транзисторы просто не терпят перегрева и выходят вследствие этого из строя. Паять такие радиодетали нужно в течение не более чем 5-10 секунд.

Пайка с аспирином

Совет №6 — если нужно паять провода с эмалированной изоляцией, то нет необходимости счищать эмаль механическим путем. Просто используйте во время пайки для лужения проводов аспирин. Возьмите и положите провод на таблетку аспирина, а затем без труда залудите его разогретым паяльником.

Далее, когда эмаль на проволоке разрушится, используйте как обычно, канифоль и олово, которые помогут закрепить процесс лужения. Таким образом, получится паять провода намного быстрей и эффективней.

Совет №7 — самодельный флюс из нашатыря и глицерина поможет спаять практически всё то, с чем не способна справиться сосновая канифоль. Кроме того, при использовании нашатырного флюса не остается следов грязи на паяльнике.

Итак, для того, чтобы сделать самодельный флюс, возьмите глицерин и добавьте в него немного нашатыря. После растворения нашатыря — флюс для пайки готов. Паять им намного удобней, поскольку он не имеет тех недостатков, которые присущи канифоли.

Также, флюс из нашатыря и глицерина очень эффективный при пайке плат. Облуженное место с его использованием получается идеальным, а места соединения деталей не расплавляются. Удалять самодельный флюс с платы также легко и просто. Сделать это можно при помощи слегка смоченной ватки в спирте или же одеколоне.

Как паять паяльником – инструкция по эксплуатации и советы для начинающих (60 фото)

Домашнему умельцу приходиться выполнять работы разного профиля, начиная от кладки кирпича, и заканчивая ремонтом электрики. Настоящий мастер с уверенностью берется за все, а если что-то непонятно и приходится делать впервые, всегда можно научиться, главное, это желание.

Сегодня мы хотели бы поговорить о пайке. Казалось бы, все просто: берем паяльник, олово, канифоль и паяем, однако на практике, провода не лудятся, детали отлетают и все идет кувырком. В чем же секреты правильной и качественной пайки?

Давайте посмотрим в интернете на фото поясняющие, как паять паяльником. Вы отметите красивую, аккуратную и ровную пайку. Именно тому, как правильно и качественно выполнять эту интересную работу, мы расскажем в этой статье

Что нужно и с чего начинать

Перед тем, как мы расскажем вам, как правильно паять паяльником, определимся, что для этого нам потребуется.

Прежде всего – нужен сам паяльник. Тут все не так просто. Правильно подобранный паяльник – залог будущего успеха и качества.

Мы не будем рассматривать здесь специальные, профессиональные паяльные станции. Их стоимость велика и пользуются ими специалисты, а учить их – только время терять.

Домашнему мастеру нужен обычный паяльник. Главное – правильно подобрать мощность. А вот тут нужно учитывать то, что мы собираемся паять. Если вам необходимо соединить провода, сделать ремонт электроаппаратуры, то вам лучше выбрать паяльник мощностью 40-60 Вт. Меньше будет нецелесообразно – это паяльники для ремонта радиоаппаратуры и ювелирных работ.

Если вы собираетесь ремонтировать медные радиаторы или иную крупную технику, а также для пайки латуни или железа, вам нужно взять паяльник большей мощности: от 100 Вт и больше. В целом, чем крупнее детали для спайки, тем мощнее нужен паяльник.

Если мощности мало, то вы не сможете прогреть детали и качества не получите, если выберите паяльник излишней мощности, а детали будут мелким, то вы либо перегреете, либо просто будет неудобно работать.

Кроме паяльника нам потребуется припой. Как правило, используют оловянно-свинцовый. Он маркируется буквами ПОС и цифрой, которая показывает процентное содержание в припое свинца. Чем больше свинца, тем припой более тугоплавкий, но сама пайка оттого только крепче.

Запомните: чем массивнее элементы, тем более тугоплавкий должен быть припой. Но не переборщите, иначе паяльник малой мощности просто не сможет его расплавить.

Кроме припоя нам нужен флюс. В качестве него используют специальную паяльную кислоту или канифоль.

Для пайки железа, латуни или меди, используют кислоту, а для электромонтажных работ – канифоль. Кислота нужна специальная, травленая, лучше приобрести готовую, поскольку работать с кислотой очень опасно.

Также, потребуется инструмент для зачистки

Инструмент готов, припой и флюс имеется, приступаем к работе, но прежде готовим сам паяльник. Если жало не залужено или вы нашли уже бывший в употреблении, его нужно тщательно зачистить, а после – залудить.

Заметим: от качества подготовки кончика, во многом зависит удобство работы. Прежде, тщательно зачистите сам кончик, придайте ему необходимую форму. Лучше всего это делать обычным напильником.

Использовать наждачный круг не рекомендуется, он оставляет вкрапления абразива в металле, это сильно будет мешать впоследствии. Теперь, включаем в сеть и ждем, пока он нагреется.

Когда температура будет достаточной, окуните прежде жало в флюс, самое оптимальное сейчас – это обычная канифоль, и потом аккуратно расплавьте припой. Он должен равномерно распределиться по всей поверхности.

Если сразу это не удалось, повторите. После того, как вы убедитесь, что все получилось, стряхните остатки припоя с жала или протрите его ветошью.

Внимание! Во время пайки будьте внимательны и аккуратны. Расплавленный припой имеет температуру порядка 250-300 градусов по Цельсию, вы можете получить сильный ожог. Не подпускайте детей к месту работы.

Секреты успешной пайки

Давайте первым делом рассмотрим вопрос, как паять паяльником с канифолью, поскольку такой способ наиболее часто применяют на практике.

Перед пайкой необходимо зачистить поверхности, которые собираетесь соединить. Если это провода, их тоже нужно тщательно очистить от остатков окиси. Когда все будет готово, окуните жало в канифоль, потом коснитесь припоя, небольшое его количество должно остаться на кончике.

Снова коснитесь канифоли, после чего приложите жало к поверхности, которую собираетесь залудить и прогрейте ее. Поверхность должна покрыться тонким слоем припоя.

После того, как обе соединяемые детали будут залужены, совместите их, и предварительно взяв на кончик жала паяльника припой, после коснувшись канифоли, прогрейте место соединения, припой должен равномерно распределиться. После этого дождитесь, когда пайка остынет. Проверьте качество и надежность.

Пайка с канифолью применяется при ремонте радиоаппаратуры и бытовой электроаппаратуры. Само место спайки необходимо промыть спиртом или растворителем, удалив остатки флюса.

Для скрепления стальных, медных, латунных и других деталей, используют, как правило, паяльную кислоту. В этом случае, поверхности после зачистки обрабатывают ей и потом лудят.

Мы уже отвечали на вопрос, каким паяльником лучше паять в контексте выбора мощности, но отметим, в некоторых случаях, например, при ремонте массивных медных радиаторов, лучше пользоваться специальными паяльниками, нагреваемыми паяльной лампой.

Они имеют очень массивное и тяжелое жало, что делает их крайне удобными при работе с крупными и тяжелыми деталями.

Вообще, от того, как качественно вы прогреете спаиваемые поверхности, во многом зависит прочность соединения.

После пайки кислотой, тщательно промойте швы, удалите все ее остатки и после смажьте соединения маслом ли иной смазкой.

Часто возникает вопрос: как паять провода, что применять в качестве флюса – канифоль или кислоту. В принципе, не имеет особого значения, какой флюс будет использоваться. При пайке с кислотой, важно тщательно промыть спайку и удалить ее остатки, иначе она будет разрушать место соединения.

При использовании канифоли, пайка не будет разрушаться, даже если вы не особо тщательно удалите остатки флюса. При всем том, канифоль не проводит электрический ток, а кислота является проводником, это необходимо учитывать.

Ответим еще на один вопрос, возникающий у новичков: как паять микросхемы и другие радиодетали. Для этого используйте паяльник малой мощности: радиоэлектронные компоненты очень чувствительны к перегреву, а также в качестве флюса применяйте канифоль или специальные растворы.

Кислоту использовать не рекомендуется, она может разрушить выводы радиодеталей, плату и в целом преподнести много неприятных «сюрпризов».

Последнее совет: для пайки алюминия и дюралевых поверхностей используйте специальные флюсы, их можно найти в свободно продаже.

Главное – хорошо залудить поверхности, после чего алгоритм работ точно такой же, как и при обычной пайке.

Фото советы как паять паяльником

ПАЙКА ПЛАТ

   Умение пользоваться паяльником — это очень полезный навык для любого человека. Именно правильно пользоваться, а не просто ткнуть в припой. Уметь хорошо паять настоящее искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Немного терминологии: припой — это легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При пайке плат чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 — 200° С. Обозначаются они сокращённо ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Ещё лучше взять так называемый легкоплавкий сплав Вуда с температурой плавления около 70 °C.

   Флюс применяется для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Для пайки плат надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Простейшим и самым распространённым флюсом является канифоль. Канифоль лучше покупать натуральную сосновую. Гораздо лучший результат можно получить если запастись жидким флюсом. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый или борный спирт. Такую канифоль наносят на спаиваемые места кисточкой. Купив новый паяльник, жало надо зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. При первом включении нового паяльника в сеть обычно происходит выгорание связующих компонентов изоляции — из паяльника при этом идет неприятно пахнущий дымок, поэтому первое включение паяльника лучше производить на открытом воздухе. Теперь зачистите жало паяльника напильником, затем снова нагрейте паяльник. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной подставке так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. 

   При пайке мелких радиодеталей удобно иметь очень тонкое жало паяльника, диаметром буквально пару миллиметров. Перегретым паяльником паять платы не удобно. Тем более есть опасность перегреть паяемые радиодетали. Желательно оснастить паяльник регулятором температуры по любой известной схеме. И помните, что при пайке плат выделяются вредные для здоровья пары припоя. Нежелательно наклоняться над местом пайки и дышать этими испарениями. Старайтесь паять у открытого окна и почаще проветривайте помещение.

   Форум по пайке плат и деталей

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА ПЛАТ

ПРИМЕНЕНИЕ МОТОРА ОТ HDD Куда применить отжившие свой век моторы от винчестеров ПК — подключение такого двигателя и варианты идей.

подготовка и уход за паяльником

→ →
(C) Igor Majorov, 1996 (R) Sergey Romanov and Fedy Savin, 1997 ────────────────────────── Возьмем простой паяльник в руки. Для нача- ла подготовим его к работе: Жало (самый кончик паяльника) должно быть серебристого цвета. Если это не так, то берем надфиль или напильник, и аккуратно его зачищаем. Затем, берем напильник и придаем жалу форму либо «лопатки», если надо спаять два провода, либо «иглу» или «конус» для работы с платой, например. (смотри рис.) Теперь включаем паяльник в сеть, ждем, пока он нагреется, и последовательно прикасаемся жалом (окунаем жало) сначала к канифоли, а потом к олову, причем так, чтобы олово равномерно его покрыло. После этого оботрем жало о кусочек тряпочки. Все. Паяльник готов к работе. Следующий этап — правильная пайка. Обычно, у начинающих после первой пайки получается нечто, скрепленное КУСКОМ оло- ва. Не бойтесь, если и вы получите та- кой же результат. Умение приходит с опы- том… Для начала попытаемся спаять между собой два «одножильных» проводка, коих навалом в любом доме. Для хорошей пайки, провода сначала зачис- тим где-то на 5 мм в длину. Для этого чаще всего применяется остро заточенный режущий инструмент типа хирургического скальпеля, ножа, кусачек,или, на худой конец, острых ножниц… Аккуратно, стараясь не порезать пальцы, снимите изоляцию с проводка. Ниче- го, если в первый раз вместо того, чтобы снять изоляцию, вы перекусите провод цели- ком. Несколько попыток, и у вас обязатель- но получится. Сняв изоляцию, поскребите по оголенной части, например, ножом. Часть должна сильнее заблестеть. Итак,провод зачищен. Теперь его надо «за- лудить» или «облудить» — и так, и так го- ворят. Берем зачищенный провод,и горячим паяльни- ком не на долго вдавливаем его в канифоль, а затем вынимаем. После этого, расплавив паяльником неболь- шой кусочек олова, снова прикасаемся к обезжиренному с помощью канифоли концу провода, и слегка прокручиваем его вокруг своей оси для того, чтобы олово равномерно покрыло зачищенный участок. Ту же операцию проводим со вторым проводом. Затем, наложив «залуженные» провода друг на друга, прикасаемся к ним горячим паяль- ником, предварительно окунув его в кани- фоль. Все. Теперь отводим паяльник и даем прово- дам остыть, ни в коем случае не дуя на них — это ухудшает качество пайки. Несколько слов о том, как надо спаивать можду собой неслолько проводов: -Правильная спайка проводов. -Не правильная спайка проводов. Теперь поговоpим о том, как обpащаться с печатнoй платой и ее элементами. Печатная плата пpедставляет из себя лист фольгиpованного гетинакса или текстолита, на котоpом вытpавлены токопpоводящие до- pожки. Hа плате имеются отвеpстия (дырки), куда затем будут впаяны элементы схемы, ну, то есть детали всякие. Обычно эти отвеpстия уже облужены, так что особых пpоблем не возникает. Но если попалась «левая» плата, то пеpед монтажом печатные пpоводники и контактные площадки необходимо подготовить к пайке — очистить от оксидной пленки и загpязнений. Если с момента изготовления платы пpошло много вpемени и металлическое покpытие по- темнело (окислилось), то вначале необходи- мо зачистить его до блеска мелкозеpнистой шкуpкой, а затем — тщательно пpомыть спиp- том (не обязательно). После обезжиpивания, на все контактные площадки платы кисточкой наносят тонкий слой канифольного флюса. (Состав, %: Канифоль — 15-18, остальное спиpт; Канифоль — 6, Глицеpин — 14, спиpт этиловый — все остальное). Ну если у вас не оказалось чего либо из состава флюса, не надо растраиваться, можно просто взять кончиком паяльника немного олова, потом его немного вдавливаем в канифоль и быстро (пока не испарилась канифоль) прикасаемся жалом к месту которое надо залудить,и нем- ного подождав убираем его. То место залу- дится. Если у вас отверстие залило оловом знчит вы есго слишком мнего взяли на жало. Для последнего способа требуется неплохая тренировка. Радиоэлементы и микpосхемы тоже необхо- димо подготовить к монтажу и пайке. Для этого их выводы (ножки) фоpмуют (пpидают им нужную фоpму), обpезают до необходимой длины, если тpебуется, зачищают и лудят. Фоpмовку можно выполнить с помощью пин- цета, мини плоскогубцев или других подоб- ных инструментов/пpиспособлений. Поскольку пpочность сцепления фольги с платой невелика и пpи нагpевании уменьша- ется, то стаpайтесь, чтобы паяльник не гpел плату более 5 секунд. Для пайки плат следует пpименять пpипой с низкой темпеpатуpой плавления: ПОСК 50, ПОС 61 и дp. Мощность паяльника — не более 35-40 Вт. Паяльник должен иметь иглообраз- ное жало (хотя это на ваше усмотрение), острозаточенное и облуженное. Пpипаивание всех элементов схемы пpоиз- водится также как и пpипаивание 2-х облу- женных пpоводов, т.е. вставляем ножки де- тали в нужные отвеpстия и нагpеваем их поочеpедно.

У любого человека в определенный период появляется желание узнать, как научиться паять паяльником. Возможно, возникла необходимость закрепить контакт в розетке, а то и починить электрическую схему. В чем бы ни была причина, такой интерес полностью обоснован.

С помощью паяльника происходит соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления.

Использование паяльника в повседневной жизни давно стало рядовым событием. Вопрос о том, как научиться , большинство решает уже в детстве. Само паяние — это несложный процесс, но он требует внимания и аккуратности.

Основы процесса пайки

Пайка представляет собой процесс соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления. Легкоплавкий металл называется припоем. Принцип любой пайки основан на прогреве металлов в зоне пайки до температуры, превышающей температуру плавления припоя. В этом случае припой в расплавленном состоянии затекает в промежуток между металлами и частично проникает в саму их структуру. Обеспечивается механическая связь и электрический контакт между спаиваемыми металлами.

Припоем хорошо спаиваются медь и медные сплавы, можно соединить сталь, алюминий и другие материалы. Пайка больших по размеру элементов ограничивается возможностью их прогреть до нужной температуры.

В качестве припоя обычно используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова. Наиболее применимым является припой марки ПОС-40 и ПОС-60 (61), где цифры обозначают процент содержания олова в припое. Эти припои плавятся при температуре 235 и 183ºС соответственно. Находит применение оловянно-свинцово-висмутовый припой марки ПОСВ-33, который плавится уже при температуре 130ºС. При пайке алюминия необходимо применение специальных алюминиевых припоев, температура плавления которых значительно выше. Стандартный припой реализуется в виде прутков или проволоки диаметром до 2,5 мм.

Для надежной пайки необходима очистка поверхности металла от окисных пленок. С этой целью используется флюс. Как правило, в качестве флюса используется канифоль. В процессе пайки флюс защищает и нагретые металлы от воздействия воздуха. В современных припоях канифоль входит в их состав. Пайка может проводиться без флюса, но тогда необходима очистка поверхности с помощью паяльной кислоты. Флюс может использоваться в виде раствора канифоли в спирте. Для сложных паек используется канифоль марки ЛТИ-120.

Вернуться к оглавлению

Наиболее просто паяются медь и медные сплавы. Достаточно использование припоя ПОС и канифоли. Серебро и посеребренные изделия паяются обычно таким же образом, что и медь, но для обеспечения наилучшего качества лучше применять припой с серебряной добавкой. Сталь и оцинкованные металлы паяются с канифолью плохо и требуют обработки поверхности паяльной кислотой. Нихром, константан и некоторые другие сплавы (с высоким электрическим сопротивлением) паяются с использованием специальных флюсов. Хорошие результаты получены при применении аспирина в качестве флюса. Пайка алюминия и высоколегированных сталей с канифолью невозможна. Необходимо применение специальных флюсов (например, ортофосфорная кислота) и припоев.

Пайка металлов осуществляется специальным нагревательным инструментом — паяльником. Паяльник состоит из двух основных частей — нагреватель (как правило, нагревательная спираль) и паяльное жало, а также ручки и шнура для подключения к электросети. Нагреватель закрыт кожухом, а внутрь него вставляется и фиксируется медное жало. В нагревателе обеспечивается разогрев всего жала.

Главным параметром паяльника является его мощность. Она определяет температуру и объем разогреваемого металла. Бытовые паяльники обычно имеют мощность от 25 до 100 Вт. При ремонте бытовой электроники и радиотехники, пайке небольших проводов используются паяльники мощностью 25-40 Вт.

Весь процесс пайки ведется кончиком жала, касанием которого обеспечивается разогрев металла, плавление припоя и флюса, распределение припоя по поверхности металла. Для быстрого разогрева и передачи тепла паяемым металлам материал жала должен обладать высокой теплопроводностью, что и вызывает использование меди.

Форма и размер жала паяльника существенно влияют на качество пайки. По размеру жало условно подразделяется на обычное, имеющее диаметр 4-5 мм, и миниатюрное жало, диаметром 2-3 мм. Миниатюрное жало применяется при пайке тонких проводов и очень мелких медных деталей.

По форме жало может быть выполнено в виде лопатки, конуса, иглы или же специальной формы для определенных работ. Наиболее распространено жало в виде лопатки со скосом на 45º с одной стороны или со скосами с обеих сторон (типа отвертки). Кроме того, жало может быть прямым по длине или изогнутым под углом для удобства проведения пайки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к пайке

Для того чтобы паять паяльником, надо провести определенные подготовительные работы. Для начала необходимо очистить поверхность металлов, на которую будет накладываться припой. При значительных размерах деталей рекомендуется зачистка наждачной шкуркой. Очистка от загрязнений, масел, жиров производится растворителем. Стальные поверхности очищаются паяльной кислотой.

Важное значение имеет подготовка жала паяльника. Рабочая поверхность жала должна быть ровной, без наплывов, раковин и других дефектов, а также иметь форму, предусмотренную конструкцией. Если конец жала подвергся деформации или частичному оплавлению, то следует с помощью напильника возвратить нужную форму и сформировать скос на 45º.

Для качественной пайки целесообразно рабочую поверхность жала облудить, т.е. покрыть тонким слоем припоя. Для этого надо разогреть жало в паяльнике, натереть рабочую поверхность канифолью и окунуть ее в расплавленный припой. Излишнюю массу припоя следует снять быстрым движением тряпки по горячей поверхности или путем трения поверхности жала по дереву.

Чтобы удобно было проводить пайку, надо устанавливать паяльник в положении, в котором его можно легко взять рукой и использовать по назначению. Во время работы паяльник может нагреваться выше 300ºС; к нему подходит электрическое напряжение 220В — все это вызывает необходимость оптимизации места, где размещается работающий паяльник. Для этих целей служит подставка под паяльник. Она может быть стандартная, покупная, но обычно ее изготавливают самостоятельно. Самодельная подставка может иметь вид плоского основания, на котором крепятся две скобы, изогнутые так, чтобы в центральной части образовалась седловина для установки паяльника.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения пайки

Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом: 1 — двойная скрутка; 2 — палочка припоя; 3 — пропан-бутановая горелка.

Пайка проводится в определенном порядке. Подготовленный к пайке паяльник устанавливается на подставку и включается в сеть. Пайку начинают при достижении жалом паяльника необходимой температуры. Обычно время нагрева паяльника составляет 5-6 минут. В этот период необходимо правильно определить, что температура жала достигла нужной величины. Правильно нагретый паяльник (температура 230-290ºС) вызывает кипение канифоли и равномерное расплавление припоя. Если температура на жале недостаточная (недогрев), то канифоль только размягчается и слегка оплавляется, а припой приобретает кашеобразную консистенцию. Значительное превышение нагрева приводит к разбрызгиванию и шипению канифоли, а припой теряет эластичность расплава. Такой паяльник надо выключить и немного остудить.

Непосредственно процесс пайки начинается с лужения поверхностей, которые нужно паять. Для этого жалом нагретого паяльника, после помещения его в канифоль, проводят по поверхности металла для нанесения флюса. Затем с помощью жала переносится расплавленный припой и наносится тонким слоем на всю поверхность. Чтобы облудить провод, его конец вдавливают в расплавленную канифоль, и затем на него наносится расплавленный припой тонким слоем.

Для спаивания металлов облуженные поверхности плотно прижимаются друг к другу. Горячий паяльник подносят к месту совмещения поверхностей и нагревают до тех пор, пока слой припоя не начнет плавиться и соединять детали. Жало паяльника опускается в расплавленный припой, и переносится дополнительная порция припоя на участок пайки. Прижатие поверхностей друг к другу сохраняется до полного остывания и затвердения припоя.

При пайке проводов между собой их концы (заранее облуженные) рекомендуется плотно скрутить предварительно между собой. Это позволит обеспечить надежный контакт при пайке. Во время пайки паяльник подносится к соединению правой рукой, а левой рукой в зону пайки вводится конец проволочного припоя. Расплавленный припой с помощью паяльника распределяется по поверхности скрутки проводов так, чтобы заполнилось припоем пространство между скрученными проводами.

Если провода скрутить нельзя, то они паяются внахлест, т.е. их концы укладываются параллельно друг другу с прижатием. В этом случае один из проводов удерживается левой рукой и прижимается ко второму проводу. Паяльником переносится расплавленный припой из ванночки в зону пайки. Припой должен заполнить пространство между проводами. Провод придерживается рукой и после выведения паяльника из зоны пайки, до полного затвердения припоя.

Пайка проводов встык не производится, так как не обеспечивает нужной прочности соединения.

Если необходимо припаять провод к средине другого провода, то конец его целесообразно закрутить на нужном месте вокруг второго провода. Пайку следует проводить аналогично пайке скрученных проводов. В случае когда нет возможности намотки 2-3 витков, обеспечивается частичный охват поверхности второго провода, т.е. провод изгибается вокруг второго провода на 180º. При такой пайке одной рукой удерживается присоединяемый провод и обеспечивается его надежное прижатие к поверхности второго провода, а второй рукой проводятся манипуляции с паяльником.

С процессом пайки может столкнуться любой человек, и что бы результат соответствовал ожиданиям, необходимо соблюсти несколько важных правил.

Что такое пайка: особенности процесса

Пайка — процесс, при котором соединяются одни металлы при помощи других, из более легкоплавких. Происходит это при высокой температуре (180 — 300°С) путём введения между деталями припоя (сплав свинца и олова), у которого более низкая температура плавления. В результате его затвердения, образуется прочный, неразъёмный и хорошо электропроводимый материал. Нагрев производится при помощи паяльника. Существуют различные виды паяльников, припоев и флюсов.

Для домашнего использования лучше всего приобрести самый обычный паяльник с напряжением в 220В и мощностью 40Вт.

Обычно поверхности металлов покрываются слоем оксида, и перед пайкой, их необходимо зачищать. Но поверхности вновь могут окислиться. Что бы этого не происходило, и поверхность расплавленного припоя была более текучей, используют флюс.

Самый распространённый вид флюса — канифоль . Она состоит из смол хвойных деревьев и обладает янтарно-жёлтым цветом. Благодаря ей, место пайки не подвергается коррозии и не пропускает утечку электрического тока.

Какой паяльник выбрать

Чтобы правильно выбрать паяльник, предлагаю ознакомиться с его видами:

• Паяльник от 3 до 10 Вт — для микросхем;
• От 20-40 Вт — бытовой вариант, подойдёт например для радиотехники;
• От 60 до 100 Вт — для пайки толстых проводов;
• От 100 до 250 Вт — для крупных предметов, например, радиатора.

Паяльник лучше всего выбирать со встроенным термодатчиком.

Техника безопасности

Пайка — это небезопасный процесс, и перед тем как его начать нужно обязательно соблюсти все правила техники безопасности.

• Перед началом работ наденьте хорошие защитные очки — это застрахует от попадания припоя в глаза;
• Паяльник можно держать только за ручку;
• Нагретый паяльник не должен касаться изоляции питающего провода, так как это может привести к , и, как следствие, — к пожару;

• Перегревать паяльник также нельзя — проверяем это коснувшись канифоли — должен появиться легкий дымок;
• Позаботьтесь о подставке для паяльника — они есть в продаже;
• При пайке электронных устройств, провода питания должны быть отсоединены. К примеру, электронная схема может быть выключена, но соединена с заземлением. И если корпус паяльника не заземлён, или имеет слабую изоляцию, то это может привести к возникновению дуги на несколько кВ;
• Не вдыхайте пары при пайке — они вредны для организма. До и после работ проветривайте комнату. Использовать для этого лучше технические помещения;
• Тщательно моем руки и лицо после работ. Проводить их лучше в одежде с длинным рукавом.

Технология пайки

5 правил для хорошего результата

1. Для получения качественного результата необходимо следить за равными температурами спаиваемых поверхностей. То есть, недостаточно нагреть одну поверхность, и приложить её к другой. При низком нагреве жала припой только немного размягчится, но не расплавится. При высоком — будет чрезмерное выпаривание припоя.
2. Если что-то не получилось с первого раза — нужно дать остыть деталям! Нельзя на них дуть, и остужать искусственно. Время подбирается путём эксперимента. Желательно сначала потренироваться на чём-нибудь, например, на медных проводах, прежде чем приступать к основной работе.
3. Флюс наносится непосредственно перед самой пайкой. На 1 каплю припоя достаточно лишь чуть-чуть коснуться канифоли.
4. Жало прикладываем к месту пайки всей лопаткой!
5. Припой должен быть распределён равномерно по всей поверхности. А жало хорошо очищенным от окислов.

Только практика поможет научиться хорошо паять. Соблюдайте технику безопасности, и не бойтесь экспериментировать!

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять , то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме «классической» клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией , подойдут сменные жала 900М из меди . Они также требуют подготовки перед работой.

Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

Как выглядит простой паяльник

Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

Материалы для пайки

Для пайки применяется припой – материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем у материалов соединяемых деталей.

Припой состоит из разных сплавов, куда могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Его изготавливают преимущественно в виде прутков и проволоки.

Пайка необходима для создания соединения, уменьшения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

Припой должен обладать свойством смачивания основы. При этом происходит его диффузия в основной металл, а тот растворяется в припое, образуя промежуточный слой, после застывания соединяющий детали как одно целое.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в разных соотношениях.

С поверхности соединяемых металлов под пайку необходимо удалять оксиды. Для этого служат флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

Флюс применяется в твёрдом, жидком и пастообразном виде. Он может находиться внутри трубки из припоя.

В качестве флюса применяются:

• канифоль;
• ацетилсалициловая кислота;
• ортофосфорная кислота;
• соли;
• глицерин;
• нашатырь.

Распространённые флюсы для пайки в твёрдом, жидком и пастообразном виде

Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и не обладать коррозионной активностью.

Принцип и процесс пайки

Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

Заточка паяльника

Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом в 30-40 0 . Край делают слегка притупленным, шириной 1 мм.

Если наконечник новый, заточка на нём уже есть. Здесь остаётся только обработать жало мелкозернистой шкуркой, напильником или надфилем, чтобы снять патину – зеленоватый окисел меди.

Магазинная заточка многих не устраивает, поскольку паять с ней не всегда возможно. Поэтому целесообразно вынуть медный наконечник из корпуса и отковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Подобная холодная обработка эффективней заточки, поскольку структура металла уплотняется, и жало меньше поддаётся коррозии. Небольшая шлифовка напильником на конечном этапе необходима, чтобы придать рабочей части паяльника законченный вид.

Как залудить жало?

После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

Как залудить необгораемое жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрывается специальным защитным составом. Слой является достаточно тонким, и зачищать его нельзя. Для этого применяется специальная губка. Если её нет, подойдёт обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

Производятся специальные очистители жала в виде клубка из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом окислы остаются внутри. Их можно потом высыпать наружу.

Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется шаркать по плате или стучать по металлическим поверхностям.

Необгораемый слой окисляется достаточно быстро. Для повышения его срока службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда от канифоли дым идёт тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с чёткими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя получается матовой и с низкой механической прочностью, температуру нагрева следует увеличить.

Чтобы облудить жало паяльника с покрытием, надо в расплавленную канифоль положить кусок припоя. Паяльник разогревается и его концом нужно пошаркать по мокрой ткани, удалив со всех сторон окислы. Затем жало опускается в канифоль под кусок припоя. При этом снимаются остатки окислов, а припой плавится и частично остаётся на жале.

После лужения жало снова протирается тряпочкой и паяльник готов к работе. Важно его не перегреть выше 300 0 С, иначе всё придётся повторять сначала.

Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в неё жала паяльника.

Набор сменных необгораемых жал, применяемых на паяльной станции

Стандартное жало типа «игла» обладает низкой теплопроводностью, и паять им удобно только миниатюрные элементы. Выпаивать радиодетали с его помощью довольно сложно.

Более удобны жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в наборе целесообразно иметь 3 наконечника подобного вида, диаметром 1, 2 и 3 мм.

Ножевидное жало 5 мм обладает приличной мощностью и с его помощью можно паять как тонкие детали, так и массивные, если правильно разворачивать нож. Аналогично можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 300 0 С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Закрепление жала паяльника

Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

Как выглядит крепление сменного жала паяльника

Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

• вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
• наждачной шкуркой удалить окалину;
• нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
• извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
• установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

Записки мастера. Часть 3. Паяльные дела — android.mobile-review.com

28 марта 2017

Макс Любин

Facebook

Twitter

Вконтакте

Привет!

Продолжаем узнавать про самостоятельный ремонт на дому, без похода в сервис.

Сегодня речь пойдет про азы паяльных работ.

Рабочее место

При проведении паяльных работ обеспечьте хорошую вентиляцию и освещение. А также, сделайте свое рабочее место удобным по высоте. Мне гораздо удобнее, когда стол, на котором я произвожу паяльные работы, находится чуть ниже чем обычный письменный стол. Таким образом меньше устают плечи. Настоятельно рекомендую обзавестись подложкой на стол, на котором вы будете паять. Это защитит поверхность стола от повреждения паяльником. На мой взгляд, отличным вариантом является коврик из плотного силикона. Он не боится высоких температур, и при этом на нем не скользят детали. Купить можно в любом бытовом супермаркете.

Техника безопасности

Оснастите свое рабочее место надежным держателем для паяльника, который у вас не получится случайно смахнуть рукой или сдернуть за провод. Уберите от паяльника все легко воспламеняющиеся материалы. Замечательно, если лежащий на своем месте паяльник будет защищен от возможности к нему прикоснуться (домашние животные очень любят их нюхать или трогать, и поверьте будет не очень приятно носиться по дому за орущим котом или собакой, у которых распух нос или лапа от знакомства с поверхностью такого интересного предмета). То же самое справедливо и по отношению к маленьким детям.

Инструмент и материалы

Что нам понадобится для пайки? Для начала, конечно паяльник со сменными жалами (в идеале паяльная станция). Как я уже писал в предыдущей статье, для начала своей ремонтной деятельности лучше всего использовать паяльник небольшой мощности (25W), таким образом вы сведете к минимуму риск перегреть, а значит вывести из строя элементы на плате.

Основными расходными материалами, которые потребуются вам для пайки, являются припой и флюс.

Припой

Припой – материал, используемый для соединения различных элементов методом пайки.

В качестве припоя, в ремонте электроники чаще всего используют сплав олова с различными материалами.

Существуют припои с разной температурой плавления. Если вы не планируете паять алюминиевые кастрюли, вам подойдет самый популярный вид припоя – ПОС-61, который состоит из 61% олова и 39% свинца. Температура его плавления 190 С.

ПОС-61, это мой основной вид припоя. Он бывает в различных формах, начиная от толстых прутков, слитков, и заканчивая тонкими, полыми трубками, внутренности которой заполнены флюсом (канифолью). Таким образом мы получаем удобный материал «2 в 1», использование которого существенно упрощает нам жизнь. Благодаря такой конструкции нет необходимости отрываться от процесса пайки и опускать жало паяльника в канифоль.

Но, не всегда получается использовать ПОС-61. В процессе ремонта электроники нередко возникает необходимость паять элементы, чувствительные к перегреву, которые необходимо паять при низкой температуре. В этом случае я использую в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50). Он состоит из трех элементов, олово – 25%, свинец – 25%, висмут – 50%.

Особенностью этого сплава является очень низкая температура плавления, всего 94С (ниже температуры кипения воды). В этом случае можно не беспокоится о возможном перегреве схемы. Однако, важно понимать, что не стоит паять сплавом Розе элементы, в процессе эксплуатации, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Кроме ПОС-61 и ПОСВ-50 существует довольно большое количество припоев, для различных условий пайки, но я рассказываю лишь о собственном опыте и о домашнем применении, поэтому ограничусь этими двумя видами, которые использую.

Флюсы

Флюс – активное вещество, с помощью которого паяемые поверхности очищаются от оксидов, и обеспечивается лучшее растекание припоя и его контакт с поверхностью.

Вот тут начинающего мастера ждет раздолье, и одновременно муки выбора.

Все флюсы можно поделить на две больших категории: 1 — агрессивные, 2 — не агрессивные. Агрессивные обычно сделаны на базе различных кислот, активно воздействующих на поверхности, поэтому после применения их обязательно нужно смыть с помощью Flux-off. Не агрессивные в своей основе как правило имеют всем хорошо знакомую канифоль.

Самый простой способ – купить флюс в любом магазине радиодеталей. Я чаще всего использую ЛТИ-120.

Но и в домашних условиях можно сделать оба вида флюса самостоятельно. Первый, самый простой способ – толченую канифоль в пропорции 50/50 залить спиртом и взболтать. По мере испарения спирта, флюс будет густеть. Просто добавьте спирта, чтобы снова получить нужную консистенцию. Важно: добавляйте спирт в канифоль, до нужной консистенции, а не в мастера, до кондиции. 🙂

Кроме этого, если по каким-то причинам, вам нужен агрессивный флюс, можно залить спиртом обычный аспирин, который прекрасно справится с этой ролью. Только будьте готовы к неприятному запаху при пайке.

Кроме всего прочего, настоятельно рекомендую обзавестись маленькими кусачками, надфилем (напильником) и несколькими пинцетами. Надфиль вам понадобится для зачистки паяльника, кусачки для откусывания лишних ножек с деталей или снятия изоляции с проводков, ну а пинцет, чтобы держать детали во время пайки.

Начало

Жало у паяльников бывает двух основных видов.

1. Медное (или из сплава меди).
2. Никелированное, его еще называют вечным или несгораемым.

На этапе обучения, я бы все-таки советовал бы медное жало — им паять проще. Никелированное требует особого ухода и очень не любит механических воздействий. Его нельзя зачищать напильником, царапать, шкурить. Чистить рекомендуется только мокрой тканью. А еще, чтобы им паять, необходимо не только не давать ему греться выше 300 градусов, но соблюсти целую технологию, для которой больше подходит слово ритуал, иначе припой просто не будет липнуть на жало.

С медным жалом таких заморочек нет, но в отличии от никелированного, оно имеет свойство выгорать, так как в процессе пайки медь постепенно растворяется в припое. Поэтому медное жало необходимо периодически править и чистить от окалины.

Новый паяльник с медным жалом перед началом работ нужно привести в боевую готовность – прогреть и залудить.

При первом включении вы можете почувствовать запах гари. Не пугайтесь, это нормально. В паяльнике выгорает лишняя смазка. Это быстро пройдет.

Первый прогрев можно осуществлять в течении 10-15 минут. После прогрева, надфилем (мелким напильником), зачищаем жало и сразу после этого, пока оно не окислилось, макаем в канифоль, а затем сразу в припой. Если у вас трубчатый припой с канифолью, то можно на паяльнике расплавить некоторое количество такого припоя. Наша задача достичь результата, при котором основная рабочая поверхность жала будет равномерно покрыта припоем.

После того, как подготовили паяльник, необходимо подготовить элементы, которые мы будем паять. Для этого их нужно залудить. Лудим их так же как готовили жало паяльника.

Рекомендую начинать учиться паять не с телефонов, которые вы собираетесь ремонтировать, а с крупных деталей, например, ненужных проводов.

После того, как паяльник и детали подготовлены, наша задача припаять их друг к другу. Для этого необходимо поднести спаиваемые делали друг к другу, кисточкой нанести нужное количество флюса (без излишеств) прижать детали друг к другу, а затем взяв на жало чуть-чуть припоя (ровно столько, чтобы хватило на спайку и при этом не осталось так называемых «соплей»), пропаять. Желательно, чтобы получалось с первого раза. Не нужно греть соединение слишком долго (помним про перегрев детали). В итоге должно получиться ровное, аккуратное, соединение, с тонким слоем припоя. Качественное место спайки должно блестеть. Если припой получился матовым, скорее всего не хватило температуры.

Принцип пайки паяльником одинаков для разных деталей.

Позже, когда вы освоите уверенную пайку крупных деталей с одного прикосновения, можно будет попробовать свои силы на мелких деталях телефонов (ножки системных разъемов и т.д.). Настоятельно рекомендую не начинать осваивать азы паяльного дела с мелких деталей. Скорее всего не получится, и придется отдавать мастеру на восстановление.

В свое время мне очень понравились несколько видео на данную тематику. Меня подкупило качество картинки и ракурсы. Советую посмотреть:

1. https://youtu.be/b15MMzb_GWw
2. https://youtu.be/5uiroWBkdFY

На этом канале еще не одно подобное видео.

Обратный процесс

Зачастую, перед впайкой новой детали, необходимо выпаять предыдущую. Иногда для этого недостаточно просто разогреть деталь. Вам может потребоваться удалить старый припой. Для этого существуют специальные аппараты – отсосы. Но учитывая их стоимость, в домашних условиях проще обойтись старым проверенным методом – медной оплеткой. Специальные мотки такой оплетки продаются в любом магазине электротехники, наряду с припоями и флюсами.

Для того, чтобы удалить старый припой, необходимо приложить оплетку в нужное место, капнуть (смазать) флюсом, а затем прижать к нему паяльник. Расплавленный припой впитается в оплетку и позволит освободить деталь.

Заключение

На словах данный процесс не представляет ничего сложного, и кажется простым. Но на деле, не всегда получается достичь нужного результата.

Как говорится, мужчины, это случайно выжившие мальчики. J И хоть паяльные дела не столь опасны, как плавка аккумуляторных свинцовых пластин над костром и изготовление бомбочек из магния и марганцовки, скорее всего если вы решите попробовать себя в паяльном деле, то столкнетесь и с обожженными пальцами, и со слезящимися глазами, и с неприятным запахом.

Стоит оно того или нет, решать вам, но для меня, ощущение, когда сделанная тобою вещь вновь работает, сродни маленькому чуду, на которое способен каждый, при должном желании и усердии.

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Выбор флюсов и припоев

Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.

Основной функцией флюсов является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.

Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа.

Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании.

Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде.

Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться.

Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.

Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Преимущества и недостатки пайки

Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

Что такое пайка и в чем суть процесса

Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя.

Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта.

Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно:

• В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся.
• Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания.

Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур.

Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя – 235 градусов, а для второго – 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.

Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом.

Как правильно паять паяльником – советы, видео

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

1. При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

2. При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

• провод опускается в ванночку с канифолью;
• капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
• чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
• залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.

Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.

Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

• Возьмем многожильный медный провод;
• Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
• Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
• Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
• Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
• Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
• Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
• В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
• Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет

Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Подбираем паяльник

Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять

Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки

В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.

Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

Рабочий участок рекомендуется снабдить:

1. Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

2. Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

• напильники;
• круглогубцы;
• кусачки;
• пассатижи;
• пинцеты;
• наждачная бумага;
• нож.

Подготовка паяльника

Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

Подготовка флюса

Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

1. Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

2. Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

3. Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

4. Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

5. Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

6. Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

Припои для пайки

С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

Как паять паяльником с канифолью?

Канифоль считается классическим веществом, применяемым при пайке. Весь принцип работы остается прежним, основные отличия заметны только лишь на этапе обезжиривания.

Особенность канифоли в том, что это твердая смола. Чаще всего она находится в небольшой металлической баночке с герметичной крышкой.

Несмотря на многообразие современных жидких припоев, канифоль все еще остается востребованным материалом. Многие радиолюбители уверены, что только с ее помощью можно произвести качественную и быструю пайку.

Особенность того, как правильно паять с канифолью, состоит в том, что необходимо прижимать жало и провода к самой смоле. После этого наноситься припой. Цель действий в том, чтобы добиться равномерного покрытия детали припоем.

При таком выборе флюса стоит учесть один момент. Канифоль совместима не со всеми металлами, поэтому для выполнения сложной пайки стоит подобрать другой флюс, подходящий ко всем деталям.

Пайка нержавейки оловом в домашних условиях паяльником

Как припаять нержавейку к нержавейке с помощью олова и канифоли? Это весьма трудоемкий процесс, для выполнения которого нужно знать все тонкости и хитрости проведения паяльных работ. Если следовать инструкции, рассмотренной в данной статье, получится сделать надежное соединение изделий из нержавеющей стали.

Особенности процесса

Для работ с пищевыми емкостями можно использовать лишь бессвинцовые припои (например, олово и сплавы на его основе). Пайка изделий из нержавеющей стали — сложный процесс, для выполнения которого нужно обладать некоторыми знаниями и навыками. Лучшим припоем для работы с упомянутым металлом является олово. Благодаря этому материалу получится сделать качественное соединение. Однако для пайки чаще используют олово в случае, когда нужно прикрепить небольшие детали или заделать мелкие трещины. Припой продается в катушках или в виде брусков толщиной 2–4 мм.

В промышленности пайка с использованием олова применяется редко. А в домашних условиях для ремонта предметов быта (например, чайника из нержавейки) используют паяльник или газовую горелку, а также упомянутый припой. В этом случае главное — подготовить необходимые расходные материалы (расходники). Но не следует забывать: в ходе паяльных работ будут применяться раскаленные предметы и токсичные вещества, поэтому нужно соблюдать правила безопасности.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Зачем нужен флюс?

Это вещество обеспечит равномерное растекание припоя по поверхности зоны пайки и создаст условия для качественной адгезии материала к металлическому покрытию. Флюсы в настоящее время классифицируются по степени воздействия на следующие разновидности:

1. Неактивные (нейтральные), в составе которых отсутствуют кислоты. Помимо этого, они почти не проводят электроток.
2. Активные (кислотные) флюсы.
3. Защитные (антикоррозийные), цель которых — защитить зону пайки готового соединения от коррозии и разрушения.

Если возникает вопрос, для чего нужен флюс для пайки, то ответить можно так: это вещество необходимо для соблюдения технологии, поскольку оно обязательно понадобится в ходе паяльных работ. Однако способ применения состава зависит от его исходного состояния:

• если флюс находится в твердом состоянии, жало паяльника необходимо сначала окунуть в реагент, а после захватить им немного припоя;
• готовую жидкую смесь придется наносить на зону пайки с помощью кисточки;
• пастообразным веществом следует обрабатывать поверхность посредством обычной палочки.

Кроме того, флюс иногда продается в специальных тюбиках.

Общая информация

Бура – флюсовая разновидность, используемая для пайки антикоррозийных стальных сплавов. Достаточно распространенный тип, который производится в виде порошков, пасты либо жидкости.

При самостоятельной сварке пастообразная форма более удобна. Порошковые флюсы требуют применения специальной аппаратуры, обеспечивающей подачу частиц в зону сварки.

Под воздействием высоких температур бура расплавляется, после чего происходит ее распределение по металлу. Под воздействием расплавленного флюса поверхность детали прогревается равномерно, а скорость достижения рабочих температур повышается.

Это важно в работе с нержавеющей сталью – материалом тугоплавким, прогревающимся достаточно долго. Срок перехода на следующий этап обработки определяется по цвету поверхности металла. Когда она становится красной, в работу вводится припой.

Флюсовые частицы после обработки остаются на поверхности детали. Для того, чтобы очистить от них металл, достаточно промывки водой. Маленькие детали можно опустить под воду и слегка потрясти.

Также для очистки применяется пескоструйная обработка – методика сложная, трудоемкая, однако эффективная.

Нельзя смывать частички флюса соляной или азотной кислотой. Да, очищение пройдет быстро и качественно, однако кислоты способны повреждать металлы. Они могут навредить детали и полотну шва.

Необходимые приспособления

Прежде чем приступать к ремонту изделия, нужно подготовить такие инструменты и материалы:

• Простой паяльник (минимальная мощность — 100 Вт) или пропановую горелку.
• Органический растворитель (например, уайт-спирит или ацетон).
• Оловянный припой.
• Канифоль или ортофосфорную кислоту.
• Стальной трос.
• Щетку для чистки металла, напильник или наждачную бумагу.
• Чистую тряпку для протирки.

Однако перед тем как припаять нержавейку к нержавейке и, соответственно, отремонтировать деталь, следует приобрести средства защиты: полиуретановые перчатки, очки и респиратор. Кроме того, для соединения крупных изделий может потребоваться более мощный паяльник, наконечник которого должен быть несгораемым: это не только увеличит срок службы, но и повысит технические параметры инструмента. Насчет припоя следует также сказать, что для пайки пищевой посуды или других емкостей подойдут бруски олова, поскольку в них содержится меньше вредных примесей.

Как паять паяльником с канифолью и оловом: технология

Когда материалы и инструменты подготовлены, можно приступать к этой операции. Чтобы выполнить пайку нержавейки в домашних условиях, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

1. Зачистить наждачкой или щеткой металлическую поверхность от окисной пленки и других загрязняй.
2. Обезжирить ремонтируемую деталь растворителем.
3. Нанести на обрабатываемую поверхность флюс — канифоль или паяльную кислоту. Этот этап не нужно выполнять, если используется комбинированный оловянный припой, в составе которого уже содержится упомянутое вещество. Наносить флюс надо сразу перед пайкой, поскольку на поверхности нержавейки примерно через 10 секунд образуется пленка.
4. Разогреть зону пайки, на которую нанесен флюс, облуженным жалом паяльника.
5. Внести припой при необходимости, однако с первого раза, скорее всего, покрыть оловом всю поверхность не выйдет.
6. Нанести повторно флюс и снова прогреть его паяльником. Повторять этот процесс до тех пор, пока поверхность металла не покроется равномерным слоем олова. Главное, чтобы припой плавился не от жала паяльника, а от тепла, запасенного деталью. Кроме того, чтобы сделать пайку нержавейки оловом более качественной, нужно добавлять в места соединения канифоль, за счет которой удалятся окислы с припоя.
7. Отмыть изделие от остатков флюса. Для выполнения этого этапа надо приготовить раствор, состоящий из воды и моющего средства, и купить металлические скребки. Остатки канифоли, по словам мастеров, хорошо очищаются холодной водой, поскольку в ней вещество становится хрупким.

Пайка считается качественной, если в результате получилась равномерная поверхность. Но в любом случае в конце покрытие необходимо зашлифовать наждачной бумагой или напильником.

Основные ошибки во время пайки

Распространенные ошибки, мешающие достигнуть положительного результата:

1. Неверный выбор растворителей. Агрессивные вещества необходимы для удаления оксида с подготовленной поверхности. Следует избегать использования паст на основе соляной кислоты, поскольку коррозия усложнит очистку.
2. Перегрев места соединения.
3. Загрязненное жало паяльника.
4. Несоответствие требованиям. Выбор сплава должен соответствовать ожидаемым условиям эксплуатации (механическая нагрузка, цветовое соответствие, контакт с пищевыми продуктами или водой).
5. Упущенное время. Пасту удаляют сразу после проведения работ, чтобы избежать обесцвечивания и предотвратить коррозию.
6. Температура разогрева не соответствует плавке.
7. Нарушение спаянных швов. Это происходит в результате движения, когда сплав затвердевает.
8. Холодное сплочение. В результате недостаточного нагрева холодные швы часто характеризуются жесткостью, шероховатостью и неравномерностью. Эта ошибка припаивания создает ненадежные швы, подверженные растрескиванию, разрушению.

Соединение будет прочным, если использовать соответствующий припой и не экономить на флюсе.

Как соединить нержавеющие детали: оптимальная техника

Сначала необходимо оборудовать рабочее место. Стол должен быть стальным или иметь негорючую поверхность. Главное, чтобы он был ровным. Кроме того, нужно сделать качественную вытяжную вентиляцию. В свою очередь, чтобы спаять в домашних условиях несколько изделий в одно, надо покрыть их части оловом и зафиксировать между собой. Следующий шаг — одновременно нагреть детали, чтобы раскаленный припой соединился. Вероятно, олово придется добавлять в зону пайки, внося его на жале паяльника.

После этого нужно прогреть всю поверхность и, если припой лег качественно, необходимо положить детали на ровную поверхность. Изделие из нержавеющей стали, собранное из двух или более частей, нельзя шевелить до тех пор, пока соединения полностью не застынут. Лучше спаиваемые детали закрепить крепежными приспособлениями (например, струбцинами или тисками).

Пайка газовой горелкой: ремонт чайника

Сначала необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой зону пайки и убрать накипь возле поврежденного участка. Чтобы запаять чайник из нержавейки газовой горелкой, нужно следовать такой инструкции:

1. Прогреть соединение пламенем, плавно перемещая устройство. Нагревание будет достаточным, когда припой начнет плавиться от прикасания к металлу.
2. Нанести флюс (канифоль или ортофосфорную кислоту) на зону пайки.
3. Наложить олово на поврежденное место, при этом нужно продолжать нагревать участок горелкой, чтобы вещество, расплавляясь, заполнило собой весь дефективный участок.
4. Зашлифовать шов щеткой по металлу.
5. Протереть запаянный участок спиртом для очистки его поверхности от окалин и окислов.

В ходе паяльных работ нужно следить за уровнем кислорода. Для определения этого параметра необходимо посмотреть на пламя, нормальный оттенок которого — синий. В перенасыщенном составе цвет будет бледным, что и указывает на переизбыток кислорода. Если проигнорировать это требование, велика вероятность, что нержавейка начнет окисляться.

Недостатки

Помимо неоспоримых преимуществ, пайка нержавейки с помощью оловянного припоя имеет и некоторые минусы:

• сложность при запаивании швов на наклонных и вертикальных плоскостях, вызванной высокой текучестью олова;
• недостаточная прочность неразъемного соединения для крупных конструкций;
• уменьшение допустимого температурного диапазона запаянных деталей вследствие того, что олово попросту расплавится, если материал будет подвергаться температуре более 231,9 °C.

Особенности пайки нержавейки

Для получения неразъемного соединения деталей из коррозионно-стойкой стали используются присадочные сплавы с более низкими температурами плавления, чем у соединяемого основного металла. Наличие прочной оксидной пленки делает нержавейку более трудной для пайки, чем углеродистая сталь.

Чтобы припаять непосредственно к нержавеющей стали, необходимо использовать специальные смеси с диапазоном активации 100-375°C для удаления поверхностных оксидов. Эти вещества рекомендуется только для механического соединения. Из-за коррозионной активности они не рекомендуются для электрических контактов. Если остаток флюса после оплавления не будет полностью удален с использованием теплой воды с механической очисткой, швы будут нарушены из-за потенциальной коррозии в течение его срока службы.

Присадочный материал на основе свинца — это припой, который изготавливается из сплава олова и свинца, иногда с другими металлами. Полученный припой имеет более низкую температуру плавления. Свинец токсичен, поэтому все больше мастеров стараются использовать менее опасные вещества.

Альтернативным решением является использование формовочного газа, состоящего из азота и водорода. Этот метод удаления оксида используется, когда температура пайки может быть выше 350°C, активизируя водород и восстанавливая оксиды. При использовании этого метода не требуется удалять остатки реагента.

Припои, рекомендуемые при работе с нержавейкой, содержат большое количество цветного легкого металла. Они соответствуют цвету стали, не темнеют. Содержание олова составляет более 50%, чтобы обеспечить прочность сцепления, минимизировать риск гальванической коррозии паяного шва во время эксплуатации. Применяемые материалы должны соответствовать температурному диапазону применения.

Рекомендации

Естественно, без хорошего паяльника и флюса не получится сделать надежное соединение. Однако перед тем как паять нержавейку, нужно учесть и другие моменты:

1. Желательно купить паяльник с жалом, которое не обгорает: срок службы такого инструмента больше, чем у обычного приспособления. Однако его надо постоянно чистить от накипи и затачивать. Кроме этого, рекомендуется использовать паяльник с постоянным нагревом: так получится сэкономить электроэнергию.
2. Паять нержавейку без флюса — плохая идея, поскольку будет постоянно появляться оксидная пленка.
3. Неопытным умельцам следует немного попрактиковаться на ненужных деталях и обрезках. Нужно помнить: надежное соединение трудно отодрать, а проверить его качество можно с помощью отвертки или шила.
4. Деталь, обработанную растворителем, трогать можно лишь в перчатках, поскольку небольшое пятно, оставленное на поверхности, может испортить всю работу.
5. Перед тем как припаять нержавейку к нержавейке, нужно обеспечить помещение хорошей вентиляцией. Кроме того, нельзя трогать руками разогретый металл или припой, а также вдыхать токсичные испарения.
6. Емкости с веществами после использования необходимо сразу закрыть плотной крышкой.
7. Готовую деталь нужно очистить от флюса и паяльного состава. Пищевые емкости обрабатываются мыльным раствором и кипятятся для нейтрализации агрессивных кислот.

Виды припоя и особенности выбора

Спаять предметы из стали нержавеющего типа своими руками можно как сплавами мягкого типа, так и твердыми. Припой для пайки нержавейки легкосплавного типа имеет в составе свинец, а также олово и обозначается маркой ПОС. Твердые сплавы состоят из тугоплавких металлов.

Наличие олова придает материалу высокую жидкотекучесть, а также хорошую пластичность в расплавленном виде. Это особенно удобно при запаивании нержавеющих элементов, так как оловянно–свинцовистый материал обладает превосходным раскислительным действием. Перед тем как паять нержавейку оловом, видео продемонстрирует начинающим все особенности данного процесса.

Наиболее прочные соединения получаются с применением твердых сплавов. Пайка деталей из нержавейки с их помощью выполняется в домашних, а также производственных условиях. Зачастую сплавы твердого типа имеют в составе техническое серебро. Величина этой серебряной составляющей может доходить до 30 % от всего количества металлов в сплаве. Обозначаются такие твердосплавные прутки маркой ПСр.

Хорошо припаять нержавеющие изделия, медные, а также из латуни, никеля, бронзы, чугуна и прочих металлов получается при использовании сплава марки HTS-528. Его поверхность изначально имеет флюсовый слой красноватого оттенка, который позволяет легко запаивать разнообразные предметы. При этом необходимо учитывать, что данный пруток плавится при 760 °С.

Пайка 101: для новичков: 5 шагов (с изображениями)

Первым делом вам нужно сделать чистое место с местом для работы. Вы не хотите ничего сжигать.

Подключите или включите паяльник и подождите несколько минут или пока паяльник не достигнет установленной температуры.

После того, как паяльник нагрелся, очистите жало губкой или очистителем проводов

Губка:

Намочите губку и потрите наконечник с обеих сторон, чтобы удалить припой и / или грязь

Очиститель проводов:

Палка несколько раз вставьте жало паяльника в чистящую проволоку, пока оно не станет чистым.

Никогда не царапайте наконечник наждачной бумагой, ножом и т. Д. Это снимет внешний слой наконечника, что приведет к накоплению грязи и снижению производительности.

По возможности сделайте хорошее механическое соединение перед пайкой. Это сделает связь более прочной.

Оловите жало. Для этого нанесите небольшое количество припоя на жало паяльника, прежде чем пытаться что-либо припаять. После того, как вы залудили наконечник, вам нужно как можно быстрее приступить к пайке.Чем дольше вы хотите, тем сложнее будет паять. Худшее приходит к худшему, снова очистите наконечник и жестяную банку. Лужение наконечника увеличит площадь поверхности и повысит степень связи, что позволит передать больше тепла металлу, который вы пытаетесь паять. Вы хотите очистить и повторно залудить наконечник после нескольких паяных соединений. Никогда не стоит оставлять чаевые незапятнанными. Это вызовет проблемы с производительностью и окисление наконечника. Использование паяльника без лужения жала приведет к его повреждению.

После того, как вы залудили жало, вы хотите коснуться им металла, который вы пытаетесь припаять.Поскольку наконечник находится на металле, вы хотите медленно добавлять припой, пока не увидите, что припой стекает по металлу. Как только вы увидите, что припой движется по металлу, вы можете добавлять припой немного быстрее, пока у вас не будет достаточного количества припоя и соединение не будет выполнено.

После того, как вы сделали паяное соединение, вы хотите удалить паяльник и не перемещайте соединение, пока припой не затвердеет. Если вы сразу переместите соединение, оно либо развалится, либо вызовет холодное паяное соединение.Холодное паяное соединение — плохое соединение, и вы захотите его перепаять.

После того, как вы сделали хорошее паяльное соединение и закончили работу с паяльником, вам необходимо его очистить …

Руководство для начинающих: паяльное оборудование и как паять

Основное паяльное оборудование для начинающих

Как любитель авиации, я не использую паяльник, я использую паяльник с заостренным наконечником. Благодаря конструкции паяльника у вас больше точности, что помогает вам поместиться в небольших помещениях и обеспечить точное нагревание.Если вы думаете о приобретении паяльной станции, имейте в виду, что они часто в 2–3 раза дороже, чем стандартный паяльник на 25–45 Вт. Обеспечит ли паяльная станция выдающуюся производительность при точном контроле температуры? Да. Однако недорогой паяльник хорошего качества удовлетворит большинство ваших потребностей.

Используйте канифольный припой для сердечников и держите утюг в чистоте

Припой с помощью паяльника мощностью около 25–60 Вт с размером наконечника около 1/4 дюйма или 5 мм. Используйте канифольный припой 63-37 или 60-40 (не кислотный).Такое соотношение олова и свинца обеспечивает быстрый переход твердого вещества в жидкость, имеет лучшую устойчивость к нагрузкам и легко доступно в большинстве магазинов бытовой техники и электроники. Я также держу под рукой бутылку жидкого канифольного флюса, поскольку чувствую, что это помогает, когда мне нужно получить хорошее покрытие и погрузиться в оплетку проводов, а также для пайки разъемов EC3 к моим липо-батареям и регуляторам скорости.

Как залудить и почистить паяльник

Если вы какое-то время не пользовались утюгом, и он выглядит как беспорядок, или у вас новый утюг, сейчас самое время очистить и залудить его наконечник.Я использую флюс для лужения, не содержащий свинца, когда приходит время чистить или залуживать утюг. Я использую ватный тампон, чтобы нанести флюс на холодный паяльник, чтобы слой получился ровным. Положите утюг, включите его и дайте флюсу расплавиться. Держитесь подальше от дыма, и если у вас веер или легкий ветерок, воспользуйтесь им. Сотрите флюс и затем по влажной губке начните плавить припой к наконечнику. Вы собираетесь использовать много припоя, чтобы получить хорошее, равномерное покрытие. Во время процесса используйте губку или латунную вату, чтобы стереть излишки, пока не получите красивый серебристый кончик.

Всегда припой на ровной, огнестойкой поверхность, потому что вы будете капать припой в каком-то момент. Перед включением паяльника проверьте жало и убедитесь, что на нем нет следов. Если на кончике есть мусор, возьмите влажную ткань, пропитанную небольшим количеством медицинского спирта, и протрите кончик. Или, если это действительно плохо, вам нужно будет использовать очиститель флюса для лужения, чтобы удалить остатки. Не шлифуйте жало паяльника, так как это снижает эффективность отвода тепла от паяльника. Если нарастание ржавчины или коррозии слишком велико, пора заменить наконечник.

В процессе лужения и пайки часто протирайте наконечник паяльника влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса. Чистое луженое жало паяльника обеспечивает хороший отвод тепла. Если вы храните паяльник в течение длительного времени, залуживайте жало повторно, чтобы помочь паяльнику рассеивать излишки тепла, когда он не используется. Это уменьшит износ нагревательного элемента и продлит срок службы вашего паяльника.

Паяльник

для начинающих: изучение основ пайки

Если отвертка — ваш инструмент для хлеба с маслом, то паяльник — его мощный электрический собрат.Но не пугайтесь. Им легко пользоваться, как только вы освоитесь, а к концу этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать об основах работы с паяльником.

Что такое паяльник?

Комплект профессионального паяльника CTSI30

Паяльник — это ручной инструмент с изолированной ручкой и металлическим наконечником, который нагревается. Они обычно используются для ремонта или других сборочных работ в электронике. Что он делает, так это нагревает такие вещи, как провода или выводы транзисторов, на печатных платах (PCB), после чего наносится припой, чтобы скрепить все вместе.

Припой — это тонкий плавкий металл, используемый для прочного соединения вашего металла с другими деталями. Ваш обычный припой обычно состоит примерно из 60% олова и 40% свинца. Существуют варианты без свинца, которые более экологичны, но для этого требуется более мощный паяльник. В любом случае, большинство типов припоев работают одинаково. Самое важное, что следует отметить в отношении типов припоев, — это то, что вам нужен канифольный припой , а не кислотно-флюсовый припой , поскольку последний может повредить более чувствительные компоненты во время работы.

Меры предосторожности для паяльника

Как и в случае с любым другим инструментом, безопасность должна быть вашим приоритетом номер один. Тепло — самая опасная часть паяльника, и, хотя ручка достаточно изолирована, в ваших интересах всегда носить защитные перчатки.

Защитные очки также ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Убирайте распущенные волосы и плотно заправляйте свободную одежду, чтобы свести к минимуму опасность возгорания.

Наконец, поскольку вы имеете дело с жарой, важно работать в хорошо вентилируемом помещении, чтобы не вдыхать опасные пары от пайки.Обязательно мойте руки после работы, если вы использовали припой, содержащий свинец. Помимо этого, обязательно соблюдайте все другие меры безопасности, принятые в мастерской.

Развлекайтесь с паяльником

А теперь самое интересное — ввод в эксплуатацию паяльника!

После того, как вы примете все меры безопасности и убедитесь, что ваш паяльник исправен, вы можете выполнить следующие шаги:

1. Возьмите инструмент доминирующей рукой, а другой возьмите длинный кусок припоя.
2. Когда у вас будет нужное количество припоя, вытащите припой, но оставьте железо там еще на секунду, чтобы припой расплавился и соединился с деталями.
3. После того, как вы удалите утюг, подождите несколько секунд и дайте припою остыть, но не дуйте на него и вообще не перемещайте соединение, потому что это испортит припой. Вы поймете, что все сделано правильно, если припой будет гладким, однородным по текстуре и скорее вогнутым, чем выпуклым.

Если припой выглядит тусклым и зернистым, возможно, он не остыл и не окислился, поэтому вам, возможно, придется переделать его.Вы можете попробовать попрактиковаться с запасными частями, чтобы понять, сколько припоя использовать и как долго оставлять его остывать. Продолжайте, и вы довольно быстро освоите базовые техники.

Обслуживание жала паяльника

Вам нужно будет каждый раз следить за тем, чтобы ваш паяльник работал безупречно. Для этого вам необходимо очистить его, чтобы на наконечнике не скопились старые элементы припоя. Если вы позволите этому случиться, старый припой окислится и замедлит передачу тепла.Это означает, что вам придется работать дольше и усерднее, чтобы делать то, что вам нужно, и вы рискуете повредить инструменты или печатную плату.

Если вы чистите после работы, можно аккуратно протереть кончик, чтобы избавиться от остатков. Если осталось слишком много остатков, можно нагреть утюг, чтобы смягчить припой, оставшийся на наконечнике. Когда он полностью нагреется, аккуратно нанесите его на влажную губку и соскребите старый припой. Вы также можете купить средство для чистки наконечников, чтобы облегчить процесс. Это хорошее вложение для обеспечения долговечности вашего паяльника.

Если вы ищете лучший набор для пайки на рынке, обратите внимание на Chandler Tool’s Soldering Kit ! В комплект входят паяльник, бессвинцовый припой, переходник для горячего ножа со сменным лезвием, подставка и пять никелированных бронзовых наконечников. Действительно, высококачественный утюг однократного нагрева, который прослужит долгие годы! Закажите сегодня!

Пайка 101: Пошаговое руководство — Premier Guitar

Принимая во внимание самодельный характер этой проблемы, мы подумали, что было бы уместно заняться хорошей техникой пайки.Если вы готовы вложить несколько долларов в скромные инструменты и потратить немного времени на изучение основ, вы можете научиться подключать гитары, комплекты педалей, кабинеты динамиков и даже делать несколько простых модификаций усилителей. Как только вы поймете основы, вы сможете сэкономить деньги и получить много удовольствия от работы над своим собственным оборудованием.

Инструменты. Вам понадобится приличный паяльный карандаш (небольшой паяльник) мощностью не менее 25 Вт, но не более 60 Вт. (Многие гитарные техники, такие как 30-ваттный паяльник для работы с гитарами и усилителями, и 15-ваттный утюг для работы внутри педалей эффектов и на тонких печатных платах.Вам также понадобится подставка, чтобы держать горячий утюг, когда он не используется, влажная губка и немного канифольного припоя для сердечника, сделанного для электронных работ ( Фото 1 ).

Фото 2. Если в стойке для пайки нет губки, просто положите влажную бытовую губку в стеклянную или керамическую посуду. Другие полезные инструменты: кровоостанавливающий зажим и маленькие зажимы, чтобы удерживать детали неподвижно, когда вы их припаяете, и лампочка «присоска для припоя» для удаления припоя.

У вас также должны быть основные ручные инструменты, такие как щипцы для зачистки проводов, плоскогубцы, кусачки и что-то, что удерживает провод на месте во время охлаждения паяного соединения ( фото 2 и 3 ).Есть инструменты, которые продаются специально для удержания проводов и деталей, которые можно приобрести в магазине электроники.

Фото 3. В дополнение к монтажному проводу вам понадобятся инструменты для зачистки проводов. В качестве альтернативы, поставщики luthier предлагают провод старой закалки с выталкивающей обратной связью с вощеной хлопковой курткой (в центре), которая устраняет необходимость снимать пластиковую изоляцию с конца провода. Изолента и термоусадочная трубка пригодятся, когда вам нужно защитить или изолировать вашу работу.

Шаг 1: Подготовьте соединение
Для каждого соединения вам нужно найти способ удерживать проволоку в положении без использования руками ( Фото 4 ). Один раз оберните провод через наконечник для пайки, чтобы он плотно удерживался сам по себе, используйте ленту, чтобы удерживать его на месте, приложите плоскогубцы к проводу, чтобы надежно удерживать его там, где вы хотите, или используйте механическое паяльное средство, чтобы удерживать Это. Используйте все, что работает, кроме удерживания проволоки вручную. Когда вы делаете паяное соединение и полагаетесь на свои руки, чтобы удерживать припаянный провод устойчиво, пока соединение остывает, вы потерпите неудачу — человеческие руки не достаточно устойчивы, чтобы удерживать что-либо совершенно неподвижно, и вы хотите, чтобы провод оставался абсолютно неподвижным, пока он остывает. .Если есть движение, результатом будут внутренние трещины в припое.

Фото 4. Перед тем, как приступить к пайке соединения, необходимо закрепить провод и компонент, чтобы они оставались абсолютно неподвижными. Здесь подпружиненный зажим радиатора удерживает провод на месте, в то время как тиски осторожно зажимают
стержень электролизера.

Фото 5. Протрите горячий наконечник влажной губкой, чтобы он оставался чистым.

Шаг 2: Очистите наконечник
Наконечник необходимо очищать перед каждым стыком — для этого можно использовать влажную губку ( Фото 5 и 6 ).

Припой

очень и очень быстро производит побочный продукт, называемый окалиной, и окалина загрязняет наконечник, препятствуя хорошей теплопроводности и попадая в ваши паяные соединения.

Фото 6. Чистый наконечник без окалины выглядит гладким и блестящим.

Шаг 3: лужение наконечника
Непосредственно перед тем, как приступить к стыку с помощью нагрева, добавьте свежий припой на наконечник утюга, чтобы «залудить» его. Просто нанесите припой прямо на наконечник, чтобы он полностью покрылся (, фото 7, ).Луженый наконечник обеспечивает лучшую теплопроводность, чем чистый, но не луженый.

Фото 7. Добавьте небольшое количество припоя на только что очищенный наконечник непосредственно перед тем, как паять соединение. Когда вы увидите этот характерный клубок дыма, снимите полоску припоя с наконечника, стряхните излишки и затем быстро переходите к стыку.

Шаг 4: Удалите излишки припоя
Стряхните излишки припоя после лужения — вы хотите, чтобы наконечник был покрыт, но не капал.У меня есть огнеупорный контейнер рядом с моим паяльным столом, и после лужения я стучу стволом своего паяльника по краю контейнера, чтобы выбить в него излишки расплавленного припоя. Для этого можно использовать любую огнеупорную емкость, например, консервную банку или керамическую миску, но будьте осторожны, чтобы не разжечь огонь. Поскольку припой плавится при такой низкой температуре, риск возгорания очень низок — расплавленный припой вряд ли воспламенит даже легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага, — но все равно будьте осторожны!

Шаг 5: сразу приступайте к стыку
Как только вы удалите излишки припоя с наконечника, сразу приступайте к стыку.Под «соединением» я имею в виду провод и наконечник для пайки, или провод и заднюю часть электролизера, или что-то еще, что вы паяете. На наконечнике очень быстро начнет образовываться окалина, поэтому, как только наконечник будет подготовлен, приступайте к работе.

Фото 8. Осторожно прижмите горячий наконечник утюга к стыку, чтобы нагреть его, прежде чем добавлять припой в уравнение. Цель состоит в том, чтобы сделать соединение достаточно горячим, чтобы расплавить припой.

Шаг 6: Нагрейте стык
Нагрейте стык , а не припой ( Фото 8 ).Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Принято считать, что утюг достаточно горячий, чтобы расплавить его — просто нанесите немного на наконечник, и вы увидите — но вы также хотите, чтобы само соединение было достаточно горячим, чтобы сделать то же самое.

Фото 9 — Удерживая наконечник в стыке, подавайте припой на нагретое соединение, а не на наконечник паяльника. Появляющийся клуб дыма указывает на то, что припой плавится.

Если подать припой на стык, не касаясь железа ( Фото 9 ), припой расплавится и притянется прямо к стыку.Вы можете наблюдать, как припой фактически растекается по поверхности, к которой вы припаиваете, — это то, что вам нужно.

Шаг 7. Снимите соединение
Как только припой правильно растечется по стыку, удалите тепло из стыка. Большинство компонентов могут выдерживать изрядное количество тепла, но некоторые из них более подвержены повреждениям, чем другие, поэтому нет необходимости испытывать удачу. Горшки довольно долговечны (если это не дешевый горшок), поэтому маловероятно, что вы его повредите, пытаясь припаять к нему провод.Но опять же, не нужно испытывать удачу, поэтому, как только вы закончите соединение, вытащите утюг и дайте суставу остыть, оставив компоненты неподвижными. Если вы выполняете пайку с кольцевым наконечником для пайки, то вам нужно полностью заполнить его припоем ( Фото 10 ). Это максимизирует механическую прочность соединения.

Фото 10 — Когда расплавленный припой потечет в соединение, снимите припой и железо. Держите сустав неподвижным, пока он остывает, и не дуйте на него — влага из вашего дыхания попадет в охлаждающее соединение и потенциально может привести к его выходу из строя.

Как и большинство других навыков, навыки пайки приобретаются на практике. Использование хорошей техники позволит вам стать компетентным еще быстрее, поэтому следуйте этим шагам, и вы будете паять как профессионал в кратчайшие сроки. Вам, вероятно, следует потренироваться в проектах, которые не являются дорогостоящими или критически важными — возможно, вам стоит дважды подумать, перед тем как перенастроить свою единственную гитару перед сегодняшним концертом с Клэптоном. Но если вы будете продолжать, то станете на шаг ближе к тому, чтобы стать непревзойденным мастером своими руками.

Фото 11

Два способа улучшить ваши паяльные проекты

После того, как вы овладеете основами, есть еще два навыка, которые можно добавить в свой набор приемов: удаление старого припоя и установка термоусадочной трубки.

Есть много случаев, когда вам захочется удалить старый припой и повторно использовать деталь. Например, вы могли спасти регулятор громкости или тона из предыдущего мода или проекта. Если это качественный горшок, как у CTS, зачем его бросать и покупать новый, если можно вернуть старый в эксплуатацию? Процесс пайки легко изменить и удалить старый припой и кусочки проволоки.Вам просто понадобится инструмент для удаления припоя. Существует несколько типов, включая одноразовую плетеную проволоку, которая предназначена для отвода расплавленного припоя от стыка, а также различные инструменты для вакуумных насосов и «присоски для припоя». Я предпочитаю простую резиновую грушу с термостойким тефлоновым наконечником.

Фото 12

Вот как это работает. Стабилизируйте компонент, в данном случае горшок (, фото 11, ). Видите, как припой заполняется один ушка? Давай, до свидания. Подайте тепло на наконечник с помощью только что очищенного жала паяльника.Когда вы увидите, что припой стал блестящим и расплавленным, удерживайте лампу подальше от выступа, сожмите и удерживайте лампу, а затем поднесите ее кончик к выступу и отпустите лампу. Пффффф! Расплавленный припой поднимается вверх по наконечнику в колбу ( Фото 12 ). Взгляните на это — красивый чистый наконечник, готовый к следующей миссии ( Фото 13 ).

Совет: утилизируйте электролизеры и детали, но никогда не пытайтесь повторно использовать старый припой. Очистите его и начните заново.

Фото 13

Если вам интересно, что происходит со старым припоем, каждые несколько месяцев вы просто вытаскиваете наконечник из лампы, встряхиваете собранные шарики холодного припоя в мусор и снова вставляете наконечник в лампу.Хорошо пойти.

Когда вы работаете с проводом и электроникой, вы часто сталкиваетесь со случаями, когда вам нужно изолировать соединение от других проводов или компонентов. Например, вы хотите установить любимый старый звукосниматель на другую гитару. Тем не менее, с годами количество подводящих проводов сокращалось, и теперь они не достигают намеченного переключателя или потенциометра, а это значит, что пришло время соединить короткие удлинители с подводящими проводами. Нет проблем, за исключением того, что оголенные провода касаются друг друга или других компонентов, они вызовут короткое замыкание, и вы услышите только тишину (или раздражающий гул).

Изолента сделает работу по изоляции стыков, но термоусадочная трубка, также известная как термоусадочная, предлагает более элегантное решение. Для этого вам понадобится источник тепла. Некоторые используют зажигалку, но я предпочитаю тепловую пушку, потому что мне нравится избегать открытого огня в своей мастерской. Тепловые пушки недороги и выполняют свою работу эффективно и безопасно.

Фото 14

Детали: Термоусадочная машина предназначена для скольжения по проволоке разного калибра и бывает разного диаметра.После того, как вы выберете правильный диаметр, чтобы удобно было надевать на провод, отрежьте кусок, который будет перекрывать стык или стык, который вы планируете покрыть. Профи предлагают длину, которая примерно в три раза больше открытой части. Используйте кровоостанавливающие зажимы или зажим, чтобы временно удерживать концы вместе, пока вы измеряете длину, которую вам нужно отрезать (, фото 14, ).

Фото 15

Затем снимите зажим, наденьте термоусадочный элемент на один конец провода (держите его подальше от горячего утюга) и припаяйте провода.Когда припой остынет, наденьте термоусадочную пленку на новое соединение, отцентрируйте его и включите тепловую пушку. Трубка немедленно начнет сжиматься вокруг стыка ( Фото 15 ). Не волнуйтесь, воздух от теплового пистолета не нагревается настолько, чтобы повредить паяное соединение. Как только трубка полностью сомкнется вокруг проволоки, все готово. Теперь у сустава прочная новая кожа, которая защищает его. —Энди Эллис

6 лучших припоев для электроники. Обзоры и руководство по покупке.

Припой — это основной блок, который соединяет два или более элементов в электрическую схему «сделай сам».Люди часто принимают припой за провод, но на самом деле это скорее трубка, которая плавится, чтобы соединить два разных элемента. Хотя это простой элемент, люди часто спорят о том, какой припой является идеальным и лучшим из всех. Есть свинцовый флюс или бессвинцовый флюс. Есть дешевый и есть не такой дешевый.

В этой статье мы собираемся перечислить некоторые из лучших припоев, доступных для проектов DIY. Мы выбрали эти продукты и составили список на основе нескольких ключевых факторов, таких как

• Тип флюсового сердечника: В основном есть два разных типа сердечников.Канифоль и кислотная сердцевина. Кислотный сердечник в основном используется для пайки в сантехнике, а канифольный сердечник — для электроники. Если вы ищете припой для электроники, выбирайте канифольный стержень.
• Диаметр: Это относится к толщине провода припоя и меньшему диаметру, что лучше для конечных электронных работ. Но более толстые диаметры предпочтительны для многожильных проводов и больших печатных плат, чтобы склеить связку элементов вместе. Доступные варианты: от 0,062 дюйма (большой диаметр) до примерно 0.02 дюйма (конечный диаметр).
• Длина катушки: Припой поставляется в катушках. Для измерения нет конкретных метрик, просто катушки большего размера могут стоить немного дороже, но если вы являетесь постоянным энтузиастом DIY, лучше купить катушку большего размера чтобы сэкономить доллар или два.

Есть еще несколько факторов, которые следует учесть перед тем, как сделать окончательный выбор. Мы включили их все в раздел статьи Buying Guide , обязательно ознакомьтесь с ним.

Теперь, без лишних слов, давайте перейдем к обзору лучшего припоя для электроники

Лучший припой для электроники

6 Обзоров лучшего припоя для электроники

1. Kester Solder

Сначала В нашем списке есть припой Kester Solder, припой на основе стали диаметром 0,031 дюйма с очень высокой проводимостью. Kester — очень популярный бренд в разделе электроники для дома, и даже военные США полагаются на его использование.Паяльная проволока имеет проводимость 60/40 и невероятно быстро плавящийся флюс для канифоли. Это означает, что конструкция состоит на 60% из олова и на 40% из свинца.

Это профессионально очищает и подготавливает поверхность для интеграции проволоки или других элементов. Припой отлично подходит для мгновенного смачивания, а также отлично подходит для никелевых поверхностей. В катушке вам дается около 1 фунта катушки. Одного хватит на годную самостоятельную электронику от мелкого до среднего уровня.

Плюсы:

• Сборка на основе стали с канифольным сердечником
• Доступна в пакетах по 1,2 или также в пучках припоя
• Невероятно высокие характеристики
• Быстро плавится
• Сильная адгезия и очень прочные соединения
• Блестящий после охлаждения, не вызывает коррозии
• Средний уровень 0.Диаметр 031 дюйм для небольших электронных поделок

Минусы:

• Немного дороже
• Поставка намного больше, когда ее тянут. Поэтому используйте его с осторожностью, чтобы не терять много за один раз.

Купите сейчас на Amazon

2. Maiyum Solder Wire

Следующим в нашем списке идет припой Maiyum Tin Lead. Один из самых недорогих припоев в списке, припой Maiyum отличается высоким качеством, хотя и местного производства.

С сердечником из канифоли соотношение паяльной проволоки 63/37 с содержанием в нем 63% олова и 37% свинца. Содержание флюса в припое составляет всего 1,8%, а диаметр паяльной проволоки составляет 0,8 мм, что составляет примерно 0,0315 дюйма. Это достаточно прилично.

Катушка имеет вес 50 грамм (0,11 фунта) и легко впаивается в печатные платы с простой точкой плавления 361 F. Самое приятное то, что на припой предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег, что удивительно для продукта с низкой ценой.

Плюсы:

• Дешевая и экономичная цена
• 63% олова и 37% свинца
• Имеет стабильный и твердый поток
• Канифоль для припоя с сердечником
• Катушка имеет 50 грамм
• Поставляется с 30-дневная гарантия возврата денег
• Диаметр 0,0315 дюйма

Минусы:

• Можно было бы иметь катушку большего размера

Купить сейчас на Amazon

3.Wyctin Solder Wire

Wyctin — это припой высшего качества, в котором используется смесь 60/40 олова и свинца, 60% олова и 40% свинца. Это обеспечивает прочное, долговечное и высокопроводящее соединение.

Легко плавится при температуре 361 по Фаренгейту, солдатик поставляется с канифольным сердечником с содержанием флюса 1,8%. Умело подготавливает поверхность к их соединению в чистоте.

Что касается диаметра проволоки, то она очень тонкая — 0,6 мм или 0,02 дюйма.Таким образом, эта катушка отлично подходит для мелкой детализации электроники, сделанной своими руками, и не очень хороша для широкого спектра использования. Катушка достаточно длинная — 0,11 фунта или 50 граммов.

Плюсы:

• Высокая проводимость
• 60% олова и 40% свинца
• Флюс для канифоли с содержанием флюса 1,8%
• Диаметр 0,02 дюйма
• Размер пула 0,11 фунта

Минусы:

• Слишком тонкий для широких проектов или пайки больших элементов

Купить сейчас на Amazon

4.Паяльная проволока Austor

Паяльная проволока AUSTOR имеет нормальное соотношение олова и свинца 60/20, при этом 60% олова, а остальные 40% — свинца.

Припой быстро плавится и растекается, обладает высокой электрической и теплопроводностью. Он имеет канифольную сердцевину и очень высокое содержание флюса — 2,0%. Припой имеет приличный диаметр 0,032 дюйма.

Лучшее в припое — аккуратная упаковка. Припой, доступный в наборе из шести штук, поставляется в тюбиках с крошечными катушками, а не в обычных катушках.Таким образом, катушку легче хранить и использовать, что делает ее достаточно удобной. Каждая упаковка поставляется в 20-граммовой упаковке.

Плюсы:

• Имеет 60% олова и 40% свинца
• Флюс в стержне канифоли
• Содержание флюса 2%
• 0,032 дюйма в диаметре
• Доступен в бобинах по 20 г в бутылках и в 6 упаковках
• Низкий точка плавления, простота очистки и соединения с высокой проводимостью

Минусы:

Купить сейчас на Amazon

5.Canfield Solder

Canfield — это припой высшего качества с высокими оценками, который специально разработан для пайки витражей, но может также использоваться и для других целей.

Паяльная проволока Canfield имеет соотношение компонентов 60/40: 60% олова и 40% свинца. Он имеет низкую температуру плавления — 361 градус по Фаренгейту. Его диаметр составляет 0,125 дюйма, что делает его одним из самых толстых припоев в списке.

Размер катушки припоя большой, так как он поставляется в рулоне катушки весом 1 фунт.Но в целом он обеспечивает превосходную текучесть и лучше всего подходит для широкой электроники DIY и пайки витражей.

Плюсы:

• Пайка бесшовных витражей
• 60% олова и 40% свинца
• Низкая температура плавления
• 0,125 дюйма толщиной
• Превосходный поток
• Катушка на 1 фунт, этого достаточно для большинства проекты
• Высоко оценены и тщательно проверены

Минусы:

• Толстая катушка может быть не идеальной для микро- и миниатюрных проектов печатных плат

Купить сейчас на Amazon

6.Проволока для припоя Hgmzzq

HGMZZQ — это обычная, но высококачественная проволока для пайки с сердечником из канифольного флюса. Он также имеет соотношение качества 60/40: 60% олова и 40% свинца.

Содержание флюса канифольного сердечника в паяльной проволоке составляет 2,2%, что является высоким показателем для большинства обычных марок. Он имеет нормальную и низкую температуру плавления 361 градус по Фаренгейту и, таким образом, легко плавится и припаивается к месту, создавая чистые и прочные соединения элементов.

Имеет диаметр 0.039 дюймов, что вполне прилично. В основном, он имеет очень низкую дымность, а стыки чистые и аккуратные.

Pros :

• Родовая марка высококачественного припоя с высокими оценками и отзывами
• Флюсовая сердцевина из канифоли
• 60/40 олово и свинец, 60% олова и 40% свинца
• Содержание флюса 2,2%
• 361 градус по Фаренгейту точка плавления
• 0,039 дюйма в диаметре
• Легко плавится и течет, образуя некоррозионные и высококачественные соединения

Минусы :

Купить сейчас на Amazon

Руководство по покупке: как выбрать товар Качественный припой?

Катушка с припоем может показаться очень обычным делом.Один размер подходит для всех моделей, но серьезные энтузиасты электроники DIY поймут, что припой бывает разных типов, размеров и составов. Припой используется не только для создания проводящих соединений в электронике, но и в сантехнике.

В этом руководстве по покупке мы собираемся обсудить различные доступные типы припоя, различные составы и многое другое.

Доступные типы припоя

В основном припой доступен в виде катушек с проволокой, стержней, пасты или даже гранул.В большинстве случаев он доступен в виде провода, так как с ним ассоциируются обычные энтузиасты DIY. Иногда также используется паяльная паста, которая в основном используется для пайки SMD.

Но в более широком смысле припой делится на два типа.

• Свинцовый припой
• Бессвинцовый припой

Основным различием между припоем на основе свинца и бессвинцовым припоем является температура плавления.

Припой на основе свинца имеет относительно низкую температуру плавления, а также имеет низкую цену.Но из-за проблем со здоровьем, связанных с вдыханием паров свинца, людей поощряют переходить на бессвинцовый припой. Бессвинцовый припой также обеспечивает высокопроизводительные и прочные соединения с большой проводимостью. Они также аккуратные, но могут стоить на несколько центов дороже, чем припой на основе свинца, в этом нет ничего необычного.

Как выбрать припой для электроники

Как мы уже упоминали выше, припой связан не только с электроникой, требования к сантехнике отличаются от требований к электронике.Теперь мы рассмотрим несколько факторов, которые следует учитывать при выборе припоя для электроники.

1. Тип припоя

Тип припоя указывает на то, каким должен быть припой. Было бы в твердом формате? Вставить? Катушка с проволокой? Или пеллеты?

Гранулы или проволока являются наиболее распространенным типом, и если вы начинающий энтузиаст DIY, мы рекомендуем вам использовать припой с проволочной катушкой. С ними легче обращаться, они имеют лучшую температуру плавления и образуют действительно хорошие проводящие соединения.

2. Состав

Состав припоя относится к компонентам, из которых состоит припой. Как мы только что обсуждали, в зависимости от вашего выбора проекта вы выберете припой на основе свинца или без свинца. Хотя бессвинцовый припой является очень предпочтительным (из-за того, что припой на основе свинца может быть вредным), вы также можете использовать смешанный припой.

Припой смешанного типа будет содержать большую часть олова в припое и лишь незначительный процент свинца в нем.Обычно это соотношение составляет от 60% олова до 40% свинца, но существует широкий диапазон припоев, которые также содержат от 63% олова до 37% свинца или меньше. Выбирайте с умом.

3. Диаметр припойной проволоки

Диаметр припойной проволоки будет определять детали стыка, которые вы хотите, нуждаетесь и можете получить. Чем больше диаметр, тем больше и шире стык. Если вы хотите, чтобы соединение было точным и лаконичным (например, при работе с тонкой и малой / микроэлектроникой), вам нужен очень маленький диаметр 0.002 дюйма или ниже тоже.

Для более широких приложений, таких как тензометрическое стекло или, возможно, даже большие печатные платы с более крупными элементами, вы также можете использовать больший диаметр, примерно даже 0,12 дюйма. Вообще говоря, для общих целей вам понадобится припой диаметром 0,062 дюйма или 0,032 дюйма.

4. Тип флюса и содержание флюса

Флюс припоя относится к центральному элементу, который служит для трех различных целей

Флюс помогает удалить любой возможный окисляющий металл с поверхности, которую вы собираетесь паять, чтобы предотвратить любое хрупкое соединение

Флюс поможет герметизировать соединение в прочном воздушном затворе или воздушной пробке.Это сделано для предотвращения любого движения воздуха, которое могло бы вызвать коррозию проволоки / элементов или соединений.

• Облегчение амальгамирования

Флюс улучшит характеристики смачивания жидкого припоя и, таким образом, облегчит амальгамирование.

Существует множество различных типов флюсов, которые используются в электронике и сантехнике, но наиболее распространенными и предпочтительными типами флюсов являются канифоль и кислотная сердцевина. Кислотный сердечник в основном используется в сантехнических целях, а для электроники вы можете использовать флюс для канифольного сердечника.

Еще одна вещь, которую вы должны учитывать, — это также содержание флюса. Это будет относиться к количеству флюса, имеющегося в припое. Это значение колеблется от 1% до 2% или даже 3% или выше. Чем выше поток, тем лучше замок, но для небольших соединений предпочтительнее более низкий процент потока.

Flux также может влиять на количество дыма, которое будет образовываться при пайке стыков. Некоторые, вероятно, предпочтут флюс на основе сосны, тогда как некоторые на самом деле захотят также использовать флюс без канифоли.

5. Размер катушки

Размер катушки означает количество пула, которое вы получите на единицу покупки. В то время как большинство катушек имеют вес 50 или 100 грамм (10 фунтов или 20 фунтов).

Размер катушки следует выбирать только в зависимости от того, как вы ее используете, потому что у припоя также есть определенный срок хранения. Ограниченный срок хранения будет определяться сплавом изготовления и содержанием флюса. Хотя большинство производителей предлагают покупать новый припой каждые 6 месяцев (срок годности припоя на бессвинцовой основе может составлять 1 год)

Если вы любитель DIY, вы захотите купить что-то, что вы бы использовали быстро и не нужно хранить его подальше.Лучше всего использовать обычную катушку на 4 или 5 унций или для небольших проектов. Имейте в виду, что состав припоев на канифольной основе может со временем меняться.

Заключение

Из всех припоев, упомянутых в списке, KESTER SOLDER — наш лучший выбор и лучшая паяльная проволока, которую вы можете купить в Интернете. Он имеет приличный диаметр 0,031 дюйма, соотношение олова и свинца 60/40, низкую температуру плавления и очень высокую адгезионную способность, что позволяет создавать прочные соединения. Кроме того, он получил хорошие отзывы и высокие оценки, даже когда он используется военными США, что делает его отличным выбором для покупки.

Итак, пока мы выбирали, мы задаемся вопросом, какой из них вам нравится. Вам понравился наш список? Или вы хотите, чтобы мы что-то добавили или удалили? Или у вас есть вопросы по припоям, паяльникам, паяльникам или другим проектам DIY? Если это так, не стесняйтесь писать нам в разделе комментариев, мы будем рады вам помочь. А пока не стесняйтесь просматривать наши замечательные руководства по покупке отличных электронных проектов DIY

Выбор припоя — навигация по различным сплавам, типам флюсов и т. Д.- Нейрохром

Как вы, наверное, заметили, статьи моей базы знаний не содержат рекламы. Вместо того, чтобы отвлекать вас надоедливой рекламой, прошу вашего пожертвования. Если вы находите содержимое этой страницы полезным, рассмотрите возможность внесения пожертвования, нажав кнопку «Пожертвовать» ниже.

Выбор припоя

Выбор подходящего припоя для вашего электронного проекта может быть немного сложным для многих новичков и довольно запутанным даже для опытных ветеранов.Моя цель на этой странице — внести некоторую ясность для вас, любителя, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Для начала: вы хотите использовать припой, предназначенный для использования в электронике, а не водопроводный припой. В сантехнике вы наносите флюс кистью, а сам припой не содержит флюса. Это бесполезно для электроники. Водопроводный флюс слишком кислый для использования в электронике, а также очень грязный.

Флюс

Назначение флюса — очистить паяное соединение при нанесении припоя, тем самым позволяя припою течь, в результате чего получается хорошее паяное соединение без пустот.Флюс также изменяет поверхностное натяжение, что увеличивает адгезию припоя к металлу в паяном соединении. Припой, используемый для электроники, имеет встроенный флюс, а струйка дыма, которая выделяется во время процесса пайки, вызвана выкипанием флюса. Продолжительное воздействие паров флюса опасно для здоровья. Риск для здоровья, вероятно, меньше для любителя, иногда выполняющего пайку. Тем не менее, рекомендуется установить небольшой вентилятор, чтобы отводить пары флюса от рабочей зоны во время пайки.

Существует три различных флюса для пайки электроники. Основное отличие — сложность удаления флюса.

1. Водорастворимый . Основное преимущество водорастворимого флюса в том, что его относительно легко удалить. Промойте контур теплой проточной водой и при необходимости встряхните щеткой с мягкой щетиной. Также можно использовать ультразвуковой очиститель. Затем промойте деионизированной (DI) или паровой дистиллированной водой.Основным недостатком этого типа флюса является то, что он требует удаления .
2. На основе канифоли . Традиционно флюс, используемый в припое для электроники, был основан на сосновой канифоли. Он доступен в трех «вкусах»: неактивированный (R), умеренно активированный (RMA) и активированный (RA), причем последний является наиболее кислым из трех. Остатки флюса на канифольной основе имеют умеренную коррозию и должны быть удалены после пайки. Обратите внимание, что состав припоя RMA разработан таким образом, что очистку, хотя и рекомендуется, можно не проводить.RMA также является наиболее распространенным типом припоя на канифольной основе. Флюс на основе канифоли можно удалить изопропиловым или изопропаноловым спиртом с последующей промывкой деионизированной водой. Обычно необходимо немного взболтать щеткой с мягкой щетиной.
3. Без очистки . Как видно из названия, флюс, не требующий очистки, разработан таким образом, что в очистке нет необходимости. Некоторые утверждают, что, хотя флюс без очистки не требует очистки, флюс в любом случае следует удалять. К сожалению, флюс, не требующий очистки, очень трудно удалить, что требует использования очистителей флюса, содержащих ацетон, гексан и другие агрессивные растворители.
4. Не подлежит очистке, смывается водой . Этот тип флюса является уникальным для ChipQuik и сочетает в себе преимущества водорастворимого флюса и флюса, не требующего очистки. Флюс, не требующий очистки, смываемый водой, представляет собой флюс, не требующий очистки. Остатки, оставленные этим флюсом, не вызывают коррозии и не проводят ток, и должны оставаться на печатной плате после пайки. Однако, в отличие от обычного флюса, не подлежащего очистке, флюс ChipQuik, не требующий очистки и смываемый водой, можно удалить, промыв печатную плату горячей (60 ºC) водой.

Если вы хотите свести к минимуму количество припоя в вашем ящике для инструментов, я предлагаю приобрести припой с флюсом RMA или водосмываемым флюсом ChipQuik, не поддающимся очистке. В качестве альтернативы я предлагаю использовать водорастворимый флюс для контуров, которые можно легко очистить, и флюс, не требующий очистки, в ситуациях, когда очистка затруднена или невозможна.

Обратите внимание, что многие материалы для восстановления печатных плат, такие как распаянная оплетка (например, Solder-Wick), содержат флюс. Убедитесь, что ваши различные источники потока совместимы, т.е.е. при пайке с флюсом RMA обязательно используйте Solder-Wick с флюсом RMA для удаления припоя.

Очистители флюса

Проблема с остатками флюса в том, что они гидрофильны, т.е. притягивают воду. Это означает, что любой остаток флюса на печатной плате вызовет значительные токи утечки в дождливый день. У вас может быть трасса, которая хорошо работает в засушливом климате, но не работает в прибрежном климате. Комбинация воды и остатков флюса также вызывает коррозию и может со временем привести к выходу из строя ваших цепей.Как отмечалось выше, исключениями являются остатки флюса без очистки, которые не вызывают коррозии, и остатки от флюса RMA, которые являются только очень умеренно коррозионными, что позволяет не проводить этап очистки.

Удалители флюса бывают различной степени агрессивности, от легких до тяжелых. Легкие удалители флюса, как правило, в основном на основе изопропила или изопропанола, тогда как мощные флюсы включают ацетон, гексан и другие довольно неприятные растворители. Эти чистящие средства легко воспламеняются, и их следует использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.Я настоятельно рекомендую вам прочитать паспорт безопасности материала (MSDS) перед использованием любого из этих средств для удаления флюса. Помимо личной безопасности, обратите внимание, что некоторые средства для удаления флюса растворяют пластик, поэтому будьте осторожны.

Лично мне нравится Chemtronics Flux-Off No Clean Plus, который вы можете приобрести у Mouser в США. Он не доставляется авиапочтой из-за горючести. Это относительно агрессивный очиститель флюса, который, как правило, оставляет тусклый осадок на печатной плате. Этот остаток можно удалить с помощью полоскания водой.MG Chemicals (и многие другие) также производят средства для удаления флюса.

На любой собранной плате, которую я отправляю покупателю, будет удален флюс.

Припой

Есть две общие группы припоев, используемых в электронике: свинцовые и бессвинцовые, причем последние сегодня доминируют в производстве электроники из-за экологических проблем, связанных с утилизацией электронных продуктов.

Бессвинцовый припой не имеет лучшей репутации, отчасти из-за технических проблем с процессом пайки.Большинство бессвинцовых припоев плавятся при более высокой температуре (около 220-250 ºC), чем припой на основе олова / свинца (около 180-190 ºC). Таким образом, переход от свинцового припоя к бессвинцовому потребует изменения температуры жала паяльника. Типичная температура наконечника для этилированной пайки составляет 320–370 ºC (600–700 ºF). Для использования без свинца температуру необходимо увеличить до 370–425 ºC (700–800 ºF). В дополнение к более высокой температуре наконечника необходимо увеличить время выдержки. Паяное соединение может быть выполнено припоем на основе свинца менее чем за секунду.При использовании бессвинцового припоя это время необходимо увеличить, чтобы избежать холодных паяных соединений.

Припой с выводами

Опасность для здоровья: Припой с выводами содержит свинец (DUH!). При попадании внутрь свинец накапливается в жировых тканях организма, включая миелиновую оболочку, окружающую нервные волокна в головном мозге. Это может привести к повреждению головного мозга, особенно у младенцев и маленьких детей. В основном это проблема свинцового литья, когда свинец нагревается до температуры, близкой к температуре кипения. Температура, используемая при пайке, намного ниже.Основной риск воздействия свинца — это его контакт, который соскальзывает с ваших пальцев с припоя. Пожалуйста, убедитесь, что вы не едите и не пьете во время пайки. После пайки тщательно вымойте руки.

Существует три обычно используемых сплава на основе свинца для электронной пайки:

1. 60/40 (Sn / Pb) . Основное преимущество припоя 60/40 — это стоимость, поэтому большая часть старого оборудования была собрана с использованием этого типа припоя. Основным недостатком этого сплава является то, что он имеет пластичную область 5 ºC.Припой 60/40 становится пластичным (пластичным, но не полностью расплавляется) при 183 ºC и плавится при 188 ºC. При охлаждении припой проходит через ту же пластиковую область, и если соединение нарушается или перемещается, когда припой проходит через пластиковую область, образуется холодное паяное соединение. Это может сделать ручную пайку неприятным занятием, особенно для новичка. Пока паяное соединение остается неподвижным до полного затвердевания припоя, пластиковая область не имеет практических последствий для паяных соединений.
2. 63/37 (Sn / Pb) . Припой 63/37 является эвтектическим сплавом, что означает, что он переходит непосредственно из твердого состояния в жидкое без пластичности. Припой 63/37 плавится при 183 ºC. Этот тип припоя немного дороже, чем 60/40, но отсутствие пластикового участка делает работу с ним приятнее и удобнее для новичков. Соединения, выполненные с использованием этого припоя, будут выглядеть более блестящими, чем соединения, выполненные с использованием припоя 60/40. Это чисто косметический эффект.
3. 62/36/2 (Sn / Pb / Ag) .«Серебряный» припой 62/36/2 набирает популярность в аудио-кругах — вероятно, потому, что он дороже и содержит серебро. Для пайки медных проводов и печатных плат нет никаких доказательств того, что «серебряный» припой должен превосходить обычный припой 60/40 или 63/37. Однако, если вы припаиваете к серебряной проволоке, включая некоторые слюдяные колпачки и радиочастотные кабели «серебро на стали», вы можете использовать «серебряный» припой. Это связано с тем, что обычный припой Sn / Pb со временем растворяет серебро. Серебро в 62/36/2 предотвращает это.

С точки зрения проводимости, три типа находятся в пределах нескольких процентов друг от друга. Предел прочности на разрыв у припоя 62/36/2 примерно вдвое выше, чем у 60/40, но действительно ли это приводит к механически более прочным паяным соединениям, зависит от геометрии соединения.

Бессвинцовый припой

Разработка хорошего бессвинцового припоя была сложной задачей, и некоторые из лучших сплавов доступны только в форме паяльной пасты. Первым представленным бессвинцовым сплавом стал SAC305 (96.5/3 / 0,5 — Sn / Ag / Cu). Соединения, выполненные из этого сплава, имеют тусклый и зернистый вид, поэтому их невозможно отличить от холодных (вышедших из строя) паяных соединений, выполненных припоем 60/40. Предлагаю сторониться этого сплава.

Некоторые из наиболее удобных в использовании сплавов бессвинцового припоя:

1. AIM Sn100C® . Этот сплав почти на 100% состоит из олова. Он содержит 0,7% меди, 0,05% никеля, ≤0,01% германия. Остальные ок. 99,25% олово. Никель и германий работают в тандеме, увеличивая поверхностное натяжение расплавленного припоя, тем самым сводя к минимуму образование перемычек припоя и улучшая заполнение отверстий.AIM Sn100C® — это эвтектический сплав с температурой плавления 227 ºC. Поскольку этот сплав является единственной игрой в городе для бессвинцового припоя для проволоки, он довольно дорогой и более чем в два раза дороже свинцового припоя 63/37.
2. Легированный германием 99,3 / 0,7 (Sn / Cu). Похоже, это общая версия AIM Sn100C®. Одним из примеров является сплав CQ100Ge ™ компании ChipQuik.
3. Кестер K100LD. Как и перечисленные выше сплавы, K100LD содержит 99,3% олова и 0,7% меди с небольшими количествами никеля и — в отличие от других сплавов — висмута.Это эвтектический сплав с температурой плавления 227 ºC.
4. 99,3 / 0,7 (Sn / Cu) . Аналогичен AIM Sn100C® и CQ100Ge ™, но без легирования никелем / германием. Отказ от легирования Ge / Ni снижает затраты примерно на 5%. Этот сплав является эвтектическим и плавится при 227 ºC.
5. 95/5 (Sn / Ag). Характеристики припоя 95/5 очень близки к припоям с выводами 60/40, что очень привлекательно. Этот сплав имеет довольно большую пластиковую область, поэтому он не очень полезен для любителя.Он переходит в пластичность при 221 ºC и плавится при 254 ºC. Из-за высокого содержания серебра этот тип припоя невероятно дорог.

Не рекомендуется смешивать свинцовый и бессвинцовый припои. Поэтому следите за тем, чтобы жала паяльника использовались только для свинцового или бессвинцового припоя. Жало, покрытое свинцовым припоем, можно использовать для бессвинцовой пайки после 4-5 циклов тщательной очистки / повторного олова, однако настоятельно рекомендуется выбрать один тип припоя для жала и придерживаться его. В некоторых научно-исследовательских лабораториях есть отдельный паяльный стол для бессвинцового припоя, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

В общем, припои нельзя смешивать. Сохранение химического состава припоя в чистоте гарантирует, что только сплавы, которые производитель припоя намеревался формировать, действительно образуются при его остывании.

Диаметр

Выбор диаметра припоя, подходящего для конкретной задачи, может оказаться значительным подспорьем в паяльных работах. Припой малого диаметра значительно упрощает нанесение небольшого количества припоя. Это очень удобно для пайки компонентов поверхностного монтажа.Для более крупных компонентов, таких как компоненты с выводами или разъемы, использование припоя малого диаметра требует подачи припоя значительной длины к стыку, что увеличивает время пайки и риск перегрева компонентов.

Для работ, связанных с устройствами поверхностного монтажа, я предпочитаю припой диаметром 0,5 мм. Для выводов и разъемов я использую припой диаметром 0,7 мм. Для большинства работ с электроникой хорошо подойдет припой в диапазоне от 0,4 до 1,0 мм. Если вы много работаете с устройствами для поверхностного монтажа, стремитесь к нижнему пределу этого диапазона.

Срок годности

Да. Действительно! У припоя есть срок годности. Для упомянутых выше сплавов рекомендуется использовать припой в течение трех лет с момента изготовления. Тем не менее, я только сейчас заканчиваю рулон 0,7 мм припоя с флюсовым сердечником 60/40 RMA, который я начал в конце 1980-х, и паяные соединения, которые я делаю сегодня, работают так же хорошо, как и когда-либо.

Тем не менее, соблюдайте срок хранения паяльной пасты. Паяльная паста состоит из небольших шариков припоя, взвешенных во флюсе.Со временем флюс окисляется, что делает его неэффективным. В результате припой не течет правильно, и становится очень трудно получить хорошее паяное соединение. Срок годности паяльной пасты около полугода. При охлаждении паяльной пасты срок хранения может быть увеличен примерно до года. Само собой разумеется, но, пожалуйста, не храните припой в холодильнике, который вы используете для еды!

Пожалуйста, пожертвуйте!

Вы нашли этот материал полезным? В таком случае рассмотрите возможность внесения пожертвования, нажав кнопку «Пожертвовать» ниже.

Лучший припой для печатной платы

Из-за того, что на рынке представлено множество типов припоя, выбор подходящего может вызвать затруднения. Пока вы ищете припой, убедитесь, что вы точно знаете, как его использовать и какой тип работы вы собираетесь выполнять. Так как же выбрать лучший припой для вашей печатной платы?

WellPCB осознает важность наличия припоя, подходящего для различных температурных диапазонов и областей применения.Выберите лучший припой для печатных плат, и вы получите необходимые электрические соединения. Но как выбрать? Пойдемте со мной, чтобы прочитать эту статью!

1. Что такое припой?

Припой — это металлический сплав, который представляет собой плавкий металл, изготовленный из сплава, используемого для создания прочных и постоянных соединений на печатных платах. Чтобы определить лучший припой для печатных плат, нужно понимать, что это такое и как лучше всего его использовать.

Тип припоя, используемого в электрическом соединении, состоит из различных материалов, наиболее распространенный из которых состоит из 60% олова и 40% свинца, отсюда и название припоя 60/40.Есть два преобладающих типа припоя.

• Припой на основе свинца

• Бессвинцовый припой

Далее мы более подробно рассмотрим припой, используемый для платы, и его отличия.

2. Категория «Лучший припой для платы»

Три важных категории припоев, подходящих для вашей печатной платы:

• Припои на основе свинца
• Припои без свинца
• Припои из серебряных сплавов

Определяющей разницей между тремя припоями является температура плавления, исходя из этой разницы и вида выполняемой работы, выберите тот, который вам нравится.

2.1 Свинцовый припой

Припой из свинцового сплава уже давно является отраслевым стандартом. Он содержит смесь олова и свинца в процентном соотношении 60/40. Температура плавления этого соединения составляет 180-190 градусов по Цельсию.

Олово в этой смеси сплавов предназначено для снижения температуры плавления, поскольку печатные платы чувствительны к высоким температурам.

Свинец ядовит при длительном вдыхании, поэтому Европейский Союз рекомендует вам подумать об альтернативах припоям на основе свинца.Это припой без свинца. Некоторые органы по стандартизации требуют, чтобы мы использовали бессвинцовый припой из-за опасности, которую представляет свинец. Однако бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, и с ним трудно работать, но он намного лучше, если учесть проблемы со здоровьем, связанные с отравлением свинцом.

Считается, что он образует более прочные соединения по сравнению с припоем на основе свинца, потому что, естественно, олово прочное и твердое. Олово необходимо около 380 градусов Цельсия, чтобы расплавиться, и может потребоваться несколько секунд, чтобы остыть, оставляя блестящие и чистые пайки.

Неправильное обращение со свинцом при пайке может привести к его воздействию паров свинца. Некоторые из возможных последствий для здоровья — это репродуктивные проблемы, проблемы с пищеварением, мышечные боли, боли в суставах и проблемы с концентрацией. Все эти риски для здоровья возникают в результате проглатывания или вдыхания.

2.2 Припои из сплава серебра

Припой из серебряного сплава может представлять собой комбинацию свинца или вообще не содержать свинца. Серебро было добавлено в сплав, чтобы предотвратить миграцию серебра, которая имеет место при пайке посеребренных компонентов.

Когда вы используете припой из серебряного сплава, он выщелачивает стык, делая его хрупким и слабым. Обычный сплав свинца с серебром содержит 2% серебра, 62% олова и 36% свинца. Смесь ограничит эффект миграции серебра с лучшими общими свойствами, чем припой из свинцового сплава, что привело к увеличению ее стоимости.

Так как же выбрать припой для своей платы? На какие факторы стоит обратить внимание? Тогда, пожалуйста, продолжайте читать.

3. Что следует учитывать при пайке печатных плат

На рынке представлены различные виды паяльников для различных видов пайки.Некоторые утюги выделяют сильное тепло и обеспечивают быстрое расплавление соединений в месте пайки. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе лучшего припоя для печатных плат.

3.1 Размер провода

Паяльные провода доступны в различных размерах, также известных как калибры. Диаметр варьируется от дюймов до миллиметров. Размер проволоки зависит от выполняемой работы; поэтому лучше, если у вас могут быть как большие, так и маленькие подводящие провода.

3.2 Флюс

Flux способствует растеканию припоя и его прилипанию к поверхности. Он имеет слабую кислотность и удаляет любые окисления с поверхности доски. Большинство этих проволок продается с канифольным флюсом, который находится в центре проволоки.

Flux очищает область пайки, облегчая прохождение припоя и, следовательно, идеальное паяное соединение. Флюс изменяет поверхностное натяжение, поскольку увеличивает адгезионные свойства в паяном соединении.

Flux доступен в трех различных формах:

• Водорастворимый
• На основе канифоли
• Без очистки

Вы можете минимизировать количество припоя, используя водорастворимый флюс для схем, что делает очистку простым и понятным процессом.

Флюсовой проволоки с сердечником из канифоли должно быть достаточно, но, тем не менее, полезно иметь отдельный флюс. Вам нужно только добавить немного флюса на поверхность точки пайки, это полезно, потому что оставлять его поверх паяльника.

3,3 Со свинцом или без свинца

Споры о том, какой припой использовать на печатных платах, потому что дискуссия о том, использовать ли припой свинец или бессвинцовый припой, все еще продолжается. Несмотря на дебаты, основанные на вопросах окружающей среды и здоровья, некоторые люди, кажется, используют их вообще без каких-либо проблем.

Вот некоторые из проблем, связанных с использованием припоев на основе свинца:

Методика: припои из оловянных сплавов требуют правильной техники для получения наилучших результатов. С той же процедурой вы все равно получите хорошие результаты.

Оснащение:

Неправильное использование жала паяльника имеет большое значение, потому что это касается регулирования температуры.

Качество материалов: Независимо от характера материалов, используемых в той или иной степени, убедитесь, что при использовании припоя никто не пострадает.Иногда это может быть припой, но качество могло быть получено из переработанных материалов, которые были использованы. В таких обстоятельствах проблемы могут быть вызваны не сплавом, а примесями из материалов.

Если вы занимаетесь пайкой в ​​течение некоторого времени, вы, должно быть, осознали, что бессвинцовые припои имеют отличную репутацию на рынке. Для новичков и тех, кто использует более дешевый паяльник, чем оловянно-свинцовые припои 60/40 или 63/37. Поэтому лучший совет относительно типа припоя для использования в качестве лучшей печатной платы — это любой припой, не содержащий свинца и с гибким полимерным сердечником.

Если вы решите проверить через веб-сайт производителя, поищите техническое описание, содержащее все детали стандартного припоя, где было проведено тестирование, чтобы доказать, что выбранный вами припой является рекомендуемым припоем для вашего типа печатной платы.

Вы можете принять окончательное решение о типе лучшего припоя для вашей печатной платы, которое может зависеть от того, содержит ли сплав свинец в каком-либо составе. Помните, что вам нужна техника пайки.

У вас может возникнуть соблазн выбросить некоторые свинцовые компоненты из-за опасений, что они представляют опасность для окружающей среды.Выброс электронных отходов может не решить насущную проблему; однако переход на компоненты для бессвинцовой пайки может быть самым безопасным вариантом.

Теперь мы знаем, на что обращать внимание при выборе припоя. Далее давайте посмотрим, как правильно выбрать припой.

4. Советы по выбору правильного припоя

Выбор подходящего припоя является сложной задачей для большинства новичков, а в некоторой степени и для опытных пользователей. Давайте поделимся некоторыми идеями, которые сделают процесс менее утомительным, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.Посмотрите на следующие идеи:

4,1 Диаметр

Вы должны знать размер необходимого диаметра, прежде чем приступить к работе на столе. Припой малого диаметра подходит для небольшого количества припоя и очень удобен для пайки схем поверхностного монтажа.

Для более крупных компонентов, таких как разъемы, используется более длинный припой, чтобы добраться до точной точки соединения. Большой размер также увеличивает риск для близлежащих цепей и перегрева некоторых компонентов платы.

4.2 Срок годности

Срок годности припоя

действительно истекает, и согласно отраслевым рекомендациям его следует использовать в течение трех лет с даты изготовления. Срок годности указан на паяльной пасте. Через некоторое время на поверхности припоя может произойти окисление, что сделает его менее эффективным.

После окисления не будет плавного течения, и пайка соединения станет слишком сложной. Срок годности паяльной пасты — шесть месяцев. Вы можете продлить срок хранения пасты, охладив ее, и она может служить вам более одного года.Вы должны убедиться, что паяльную пасту нельзя хранить в том же холодильнике, который используется для хранения продуктов.

Заключение

Мы ожидаем, что информация, представленная в этой статье, даст обзор припоев, доступных на рынке. Вы также читали о том, как сложно выбрать лучший припой для печатной платы. Прочитав статью до этого момента, вы можете быть уверены, что выбрать лучший припой для электромонтажных работ не так сложно, как считалось ранее.

No related posts.