Нужен токарь по дереву: Работа токарь по дереву в России: Вакансии токарь по дереву в России

Работа в России, токарь по дереву, 19 свежих вакансий, нНоябрь 2020

31 октября 2020 – Токарь по дереву на станок с ЧПУ. Изготовление комплектующих к лестницам из сосны и ели. Нам требуются на работу ответственные и амбициозные рабочие. Желание обучаться приветствуется. График работы: 08.00 до 17.00 с пн-пт, возможно совмещение, служебного …

31 октября 2020 – На предприятие деревообработки требуется токарь по дереву график 2*2. Оплата сдельная . Остальные условия при собеседовании. Звонить по рабочим дням с 7 до 16. Татьяна Николаевна …

8 октября 2020 – Токарь по дереву на станок с ЧПУ. Изготовление комплектующих к лестницам из сосны и ели. Нам требуются на работу ответственные и амбициозные рабочие. Желание обучаться приветствуется. График работы: 08.00 до 17.00 с пн-пт, возможно совмещение, служебного …

Изготовление токарного станка по дереву своими руками

В домашней мастерской часто получается так, что кроме уже имеющегося инструмента не хватает самого малого – токарного станка. И не в том дело, что в поделке из дерева требуются детали идеально цилиндрических или шаровидных форм, просто иногда хочется сделать то, что давно задумано. Вот и возникает мысль, а что, если делать токарный станок по дереву своими руками, такой небольшой станочек, и места чтобы немного занимал, и чтоб работать было удобно.

Устройство токарного станка по дереву

Идеей собрать свой токарник по дереву рано или поздно начинает болеть практически каждый мастер. Кто-то приходит к этому самостоятельно, после долгих расчетов и раздумий, а кто-то вспоминает детство, и школьную мастерскую там ведь тоже были станки по дереву. Да и сложного, в том, чтобы собрать деревообрабатывающий станок по образу и подобию школьного нет. Ведь материал в виде отрезков труб в гараже найдется уж точно.

Первым делом стоит вспомнить все основные части конструкции того самого, школьного станка по дереву. Деталей здесь вроде и немного, но каждая из них выполняет определенную роль, без которой все превращается в груду металлолома.

Основой любого станка выступает станина. Это массивное основание, на котором крепится все остальное оборудование. Станина должна быть максимально прочной и жесткой, во время работы она должна выдерживать большие нагрузки не только в виде массивной заготовки, но и в виде вибрации и действия разнонаправленных сил при обработке деревянной заготовки.

Передняя бабка токарного станка представляет собой устройство, в котором устанавливается приводной вал. С одной стороны вала устанавливается устройство зажима заготовки – токарный самоцентрирующийся патрон, планшайба или устройство, на которое навинчивается или набивается заготовка из дерева. С другой стороны токарного вала крепится ведущая шестерня, шкив с одним или несколькими ручьями для ременной передачи. Токарный вал должен обеспечивать вращательное движение со скоростью до 3000 оборотов, для бытовых нужд этого достаточно. Поэтому токарный вал обычно устанавливается на подшипниках или втулках. Ось вала является основной осью токарного станка, и чем выше вал над станиной, тем больше диаметр заготовки можно обрабатывать.  Обработка деталей на станке осуществляется при помощи ручных резцов, а учитывая скорость вращения вала, неосторожное прикосновение к шкиву или ремням может повлечь травму, поэтому передний узел обязательно закрывается защитным экраном или кожухом. Жесткое крепление защиты к передней бабке обязательное условие безопасной работы.

С противоположной стороны устанавливается задняя бабка. Это жесткий упор, с конусом-центром, который находится точно по оси токарного вала. Центр может двигаться вдоль оси для закрепления заготовки. Чтобы зафиксировать положение центра, нужно предусмотреть механизм его фиксации.

Во время работы на токарнике используются ручные резцы. Для того чтобы не держать их на весу между передней и задней бабкой устанавливается подручник – упор под резцы.

Для вращения рабочего вала устанавливается привод, это может быть электродвигатель с прямой или ременной передачей, а может быть и привод от мускульной силы. Кстати, первые токарные станки по дереву были именно с ручным приводом – по типу лучковой пилы, это потом, они были вытеснены ножным приводом.

Выбор способа передачи

В большинстве самодельных токарных станков по дереву рабочий привод обеспечивается двумя самыми популярными способами – прямой передачей или посредством ремней. Обе схемы отлично подходят для малогабаритных токарных станков с примитивными устройствами зажима заготовки из дерева в виде трезубца и конуса.

Прямая передача

Это простой и эффективный способ получения привода токарного вала. Собственно рабочим валом здесь выступает вал ротора электродвигателя. Сам двигатель крепится к станине или поднимается над опорой. На ось устанавливается устройство зажима — токарный патрон, планшайба или обычный трезубец. Вот в принципе и вся схема прямого привода токарного станка. Плюс этой схемы состоит в том, что необходимости искать специально токарный вал, вытачивать для него опоры и делать его центровку — нет. В корпусе мотора вал уже посажен на подшипники, а сам двигатель имеет штатные узлы крепления. Минус этой схемы состоит в том, что необходимо обеспечить защиту обмоток от пыли и стружек, которые будут образовываться при обработке дерева, а еще, если сильно зажать заготовку, то появляется риск заклинивания двигателя и его выход из строя.

Кроме этого, прямая передача не позволяет делать регулировку числа оборотов. Если двигатель выдает 1425 об/мин, значит, и заготовка будет вращаться также, увы, для точения древесины твердых пород этого явно недостаточно.

Ременная передача

Конструкция передней бабки с использованием ременной передачи значительно расширяет возможности токарного станка. Даже если используется шкив одного диаметра, это дает возможность повысить скорость вращения вала и уберечь электродвигатель от больших нагрузок, заклинивание в этом варианте ему точно не грозит.

Если на рабочем валу закрепить многоручьевой шкив, а двигатель на подвижных салазках, то получается возможность регулировать скорость вращения вала – перебрасывая ремень с меньшего диаметра на больший. Это самый лучший вариант, он дает возможность обрабатывать дерево самых разных пород.

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Материалы и комплектующие

Для конструирования станков обычно используется металл, но как показывает практика собрать небольшой токарный станок можно и из подручных средств, например, отрезков фанеры, деревянных брусков и металлических пластин.

Самым простым и удачным материалом для работы выступает фанера, это крепкий и легкий материал, способный выдерживать большие перегрузки. Недаром фанеру используют для постройки фюзеляжей самолетов, и если она выдерживает перегрузки там, то и в качестве основного материала для токарного станка выдержит.

Соединения можно выполнить при помощи мебельных болтов, конфирмата, саморезов. Усиление конструкции можно сделать при помощи мебельных стальных пластин.

Принцип изготовления

Сделать токарный станок по дереву рекомендуется с использованием уже готовых узлов и деталей, сведя к минимуму изготовление деталей своими руками.

На начальном этапе рекомендуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Если есть возможность, то рекомендуется сделать модель из картона, она покажет все тонкие места проекта. Это дешевле, чем исправлять ошибки во время сборки из дорого материала.

Вторым этапом выступает раскрой материала. При работе с фанерой понадобятся электролобзик  или дисковая пила. Сначала выпиливается, склеивается и стягивается болтами станина станка. Вторым этапом выступает конструирование привода и передней бабки. Дальше работа над задней бабкой и подручником.

На завершающем этапе изготавливаются дополнительные устройства – копир, фрезерное устройство, шлифовальный стол. Как показывает практика из фанеры толщиной 18-24 мм сделать миниатюрный токарный станок для моделирования можно за 3-4 дня.

Установка передней и задней бабки

Передняя бабка токарного станка может быть изготовлена в разных конструкторских решениях. Для ее изготовления можно использовать как готовые узлы с подшипниками и осью, так и самодельные.

В первом случае под токарный вал можно приспособить ступицу с осью от переднего колеса велосипеда, во втором просто купить два закрытых подшипника с внутренним диаметром 10 мм, болт толщиной 10 мм, и несколько шайб и гаек.

Опоры узла передней бабки выпиливаются из фанеры. В них сверлятся отверстия под подшипники. А дальше, в отверстиях закрепляются подшипники с токарным валом, и фиксируются зажимными болтами. После этого, передняя бабка токарного станка прочно крепится на станину.

Узел задней бабки изготавливается по шаблону опор передней. Правильно изготовленная задняя бабка токарного станка своими руками будет тогда, когда совпадут центр токарного патрона и конусного центра. Легче всего это сделать, зажав в патроне обычный карандаш и приблизив к нему заднюю бабку, отметить точку центра. После этого можно сверлить отверстие и вставлять болт с гайкой и контргайкой и заточенным под конус центром.

Подручник

Подручник для токарного станка по дереву нужен как упор, на который при работе будет ложиться резец. Оптимально сделать подручник регулируемым по высоте и таким, чтобы мог передвигаться и фиксироваться в любом месте станины между бабками. Материал может быть разный – металл или даже фанера, главное, чтобы его кромка, на которую будет опираться резец, была жесткой, поэтому ее рекомендуется усилить металлической пластиной. Устройство подручника токарного станка по дереву рекомендуется сделать регулируемым — это позволит расширить количество операций на станке и обрабатывать детали не только вдоль, но и попрек оси станка.

Какие еще типы станков можно сделать

Даже самые простые самодельные токарные станки по дереву можно превратить в многофункциональные устройства, оснастив их дополнительным оборудованием. Кроме того, используя готовые узлы и детали от другого оборудования, можно собрать прекрасную модель для домашнего творчества.

С копиром

Это устройство позволит поставить на поток изготовление однотипных деталей. С копиром проще всего выточить набор шахмат, ручки для столовых приборов и других предметов. Суть этого устройства заключается в фиксации на подручнике шаблона с профилем будущей заготовки из фанеры или готовой детали из дерева. Для работы в таком случае потребуется и модернизировать ручной резец, установив на него ограничитель. При обработке дерева резец обрабатывает деталь, и достигнув нужного диаметра, упирается в кромку шаблона, а дальше двигаясь по рельефу создает нужный профиль на самой детали.

Мини

Мини токарный станок по дереву нужен прежде всего для получения начальных навыков обработки древесины. Настольный станок пригодится и для создания поделок, таких как шашки или шахматы и для профессионального использования – для моделистов, создающих архитектурные модели или выставочные диорамы. Такая модель обычно имеет небольшие размеры, ведь большинство деталей редко бывают длиннее 10 сантиметров.

Из электродрели

Этот вид инструмента просто создан для того, чтобы использоваться в постройке токарных станков для обработки дерева. По сути, это готовая передняя бабка – двигатель есть, зажимной патрон есть, регулировка оборотов электродрели есть. Осталось просто зажать корпус в струбцине и установить напротив заднюю бабку. Конечно, работать часами на нем не стоит, ну а для мелких деталей это то что нужно.

Из мотора стиральной машины

Самодельный токарный станок по дереву на основе мотора от советской стиральной машины отличное решение для станков среднего размера.

Выносливый двигатель 150-250 ватт с готовой резьбой под зажим, отлично справится с обработкой заготовки длиной до 1 метра и диаметром 10-15 сантиметров.

Основа узла передней бабки – пластина 4 мм и уголки.

Передняя бабка в сборе на рамной станине из профильной трубы.

Заготовка под патрон – отрезок трубы с наваренной заглушкой.

Держатель в сборе на валу мотора.

Пластина с болтом – основа узла задней бабки.

Центрирование задней бабки.

Задняя бабка в сборе с конусом вращения и валом.

Основание подручника.

Устройство подручник токарного станка.

Все детали в сборе после покраски.

Как видно процесс сборки небольшого токарного станка для домашних работ при наличии необходимых деталей не отнимает много времени. Для успешной работы здесь большую роль играет опыт работы со сварочным аппаратом. Но главное в этом деле творческий подход, помогающий в процессе сборки применять нестандартные решения, ведь без фантазии даже в этом деле никак не обойтись.

виды, заточка, изготовление своими руками

Назначение токарных резцов и их виды

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.

Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).

В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

• режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
• тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
• хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

• основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
• шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия. У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы. Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

• стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
• гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
• крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
• кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
• для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Как самостоятельно изготовить токарные резцы по дереву

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё. Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика. Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным. Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин. И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы

При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

• чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
• чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
• чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
• токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.

Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.

Видео заточки резцов

Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.

Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

• для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
• для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Более острые углы режущего инструмента позволяют качественнее обработать поверхность, ускорить процесс точения, но в тоже время существует большая вероятность скола заготовки, повреждения лезвия. Да и затачивать и править такой инструмент приходится намного чаще, чем с более тупыми углами.

Приблизительный угол заточки лезвия формируется ещё на стадии изготовления резцов своими руками, до начала термической обработки — закаливания.

Потом, когда они полностью готовы, процесс затачивания осуществляют с помощью абразивного круга и завершают ручной доводкой на бархатном бруске.

Приспособления для токарных работ по дереву. Советы от токаря с 25-и летним опытом.

Приспособления и инструмент, которые упрощают работу на токарном станке по дереву.
Советы для начинающих: Как точить плоские заготовки (лопатки), как прочно закрепить деталь только с одного конца, как закрепить тонкую заготовку. И другие советы от токаря с 25-и летним опытом токарных работ.

Точим, а не скоблим на токарном станке по дереву ножку для табуретки: https://www.youtube.com/watch?v=vGlIwIjIWl0
Мои токарные стамески (резцы): https://www.youtube.com/watch?v=kDQCCYwO0tY

Если видео вам понравилось – ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Вас ждет еще очень много интересного!) Если у вас есть вопросы или пожелания — пишите в комментариях. Мы постараемся на них подробно ответить в следующих видео.

На канале «В мастерской у Владимира Ивановича» раскрываются секреты столярного дела. Автор видео Ярославцев Владимир Иванович — столяр с 30-ти летним опытом, учитель труда из г. Минска. Видео разделены на следующие плейлисты:
1) Токарные работы на станке по дереву:

2) Заточка на инструмента электроточиле:

2) Станки и приспособления собственного изобретения:

4) Хитрости и советы по обработке дерева (древесины):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyn_RMr-CuCWVLRiJGuZ75AdolbgvgLMD

Токарная работа по дереву: виды, особенности, характеристика

Токарная работа по дереву разнообразна. Ее вид зависит от возможностей оборудования, целей и средств выполнения. Тип резца определяет, какая будет обработка, при этом очень важно, чтоб они были как следует наточены и имели правильную, подходящую форму. Безусловно, необходимо соблюдать процесс работы, существуют различные методы для обработки плоским или отрезным резцом, вытачивания декоративных деталей или полостей.

Изучение станка: разновидности токарного оборудования для работ по дереву

Токарное оборудование представлено огромным арсеналом. Самые примитивные модели начали производиться еще более двух с половиной тысяч лет назад, потом они постепенно модифицировались и улучшались. Во времена Советского Союза было выпущено сотни видов токарного оборудования, предназначенного для работ по дереву.

Широкий ассортимент видов станков определяется прежде всего разнообразием деревянных изделий. По форме, размеру, типу, материалу он могут быть различными. Например, для обработки плоской поверхности большого размера потребуется один станок, а для извлечен отверстий декоративного типа больше подойдет другой. Для домашнего использования, конечно, стремятся приобрести максимально универсальный механизм, который позволил бы обрабатывать все и сразу. Зачастую выбирают комплексный прибор, который позволяет работать не только по дереву, но и по металлу. А вот для промышленных целей, когда речь идет об обработке деталей в большом числе, но типизированной формы, выбирают станки профессиональные, мощные, но с ограниченным функционалом. При выборе следует внимание обращать в первую очередь на назначение прибора, а уже потом выяснять его технические характеристики и думать, насколько они подходят для ваших целей.

Сфера использования токарных станков — точение фасованных, цилиндрических и конических форм тел вращения. Следовательно, обрабатывается только тело, которое вращается на специальном прикрепленном устройстве в конструкции. Возможно проведение обработки внутренних и внешних частей — меняется только используемый зажим и резец. Также при помощи современных токарных станков по дереву возможно делать отверстия, использовать их наподобие сверл, но только в случае, если дырка находится на оси детали или несколько смещена по ее оси. В любом случае сфера применения оборудования широкая, современные вариации могут использоваться практически для всех работ.

Пилильные станки по дереву — самая популярная и часто используемая вариация. Этот механизм применяется для распилки целых бревен и поверхностей заготовок. Также используется для придания необходимой формы плоским деталям. Пилильные станки разделяются на несколько больших подгрупп:

• Пилорамы — устройство для проведения поперечной или продольной распилки заготовок. Используются линейные пилы, которые вращаются поступательно по отношению к заготовкам. Используется в основном на производственных складах, а не в домашних мастерских, так как довольно громоздкое и большое. Кроме того, не говорит в его пользу большой расход энергии — экономичность мала;
• Круглопильные устройств работают как в ручном, так и автоматическом режиме. Они необходимы для тщательной распилки деревянных заготовок на вертикальной и наклонной плоскостях. Детали обрабатываются при помощи специальным образом закрепленных круглых пил. В зависимости от качества пил, их мощности и размеров меняется сфера использования оборудования;
• Ленточные механизмы также управляются ручным или автоматическим способом. Их преимущество состоит в том, что разрезание дерева происходит при линейных движениях ленты. Возможность использовать не только при обработке, но и для придания черновой формы заготовкам. Обработка ленточными станками довольно экономная, они не занимают много места в пощении, не требует специальных навыков сотрудника для работы.

Строгальные станки — вторая разновидность. Их используют для снятия внешнего слоя при помощи инструментария. Односторонние механизмы могут снимать кромку только с довольно массивных изделий, при этом воздействуют они только на верхнюю часть. Двухсторонние в свою очередь задействуют верхнюю и нижнюю части заготовки. В отличии от односторонних эти приборы более производительны, но вместе с тем работа потребует знаний от оператора станка, устройства сложней в обслуживании. К типу строгальных относятся так называемые фуговальные варианты, которые снимаются фаски по углам.

Непосредственно токарные станки могут быть различных видов и вариаций — зависит от габаритов, точности, типа используемых заготовок.

Но распространенной и применяемой на производстве классификацией является степень универсальности и автоматизирование. По последнему параметру оборудование делится на:

• ручное — детали подаются самостоятельно, скорость шпинделя варьируется при помощи ручного управления;
• автоматизированное — процессы контролирует сотрудник, но благодаря копированным механизмам происходит уменьшение затраты времени;
• автоматические — наиболее безопасные и быстрые устройства, так как работы происходят вне зависимости от человека, популярны варианты с ЧПУ управлением.

Токарные станки разделяют по сфере использования. Универсальные подойдут для обработки практически любой детали, конической или плоской формы, размеров 50 или 5 сантиметров. А вот специализированное работает только с деталями определенных размеров и формы. Специальное — еще более узкая категория, так как оно предназначается для работы с одной деталью.

Сверлильные варианты делают отверстия, по своему типу бывают вертикальными, горизонтальными и радиальными — в зависимости от используемой плоскости. Фрезерные применяют для работы с фасонными и плоскими поверхностями, также разделяются по используемой площадке. Гнутарные — оптимальный вариант для придания особенной, нестандартной формы элементам.

Каждый вид станка используется по-разному, хотя механизмы схожи. Требуется внимательно изучить особенности оборудования перед началом работы, так как даже интуитивно понятный механизм может иметь собственные особенности.

Виды точения: какие приемы используются?

Токарное дело – обширная область знаний. Специалист должен выбрать не только подходящее оборудование, но и знать особенности выполнения всех приемов. Основных видов токарных работ насчитывается около десятка, но следует понимать, что каждый вид обработки может касаться деталей различного диаметра, размера, фактуры. Следовательно, сосчитать точно, какие виды точения и приемы есть не представляется возможным. Основные виды точения:

• обработка наружных поверхностей цилиндрической формы;
• точение наружных поверхностей конического образца;
• обработка уступов и торцов деталей;
• обработка поверхностей цилиндров и кубов с внутренней стороны;
• отрезка заготовки;
• вытачивание канавок и отверстий;
• сверление отверстий;
• работы, сопутствующие сверлению — развертывание и зенкерование сторон;
• нарезание внутренней и наружной резьбы;
• обработка фасонных плоскостей;
• накатывание рифлении и другое.

Как видно из списка, приемов токарных работы множество. Рабочий в обязательном порядке должен не только знать досконально их все, но и быть в курсе правил безопасности при выполнении обтачивания или нарезания определенных заготовок.

Какие понадобятся резцы для работы?

Видов резцов на стандартном станке насчитывается около 15 штук. Каждый из них предназначен для выполнения определенного приема точения. Использовать неподходящий резец, который выполняет идентичные функции, нельзя. Это может дать эффективный результат, но приведет к поломке оборудования.

Резцы — наиболее важная деталь механима. В ручных и автоматизированных станках они сменятся специалистом при каждом ходе. Исключение составляют лишь специализированные варианты, которые можно настроить так, чтоб резец сменялся автоматически на необходимый на шаг-два вперед. Это свойство значительно экономит время. Автоматические токарные станки изменяют резец автоматически, то есть без участия человека. Это очень удобно, так как отсутствует риск получить травму, особенно при проверке работоспособности, кроме того, существенно экономится время и ресурсы.

Специализированные станки оснащены несколькими резцами, так как они работают с конкретной по форме, типу деталью. А вот универсальные оснащаются десятками резцов с различными размерами. В наиболее масштабных вариантах их может быть 15 разновидностей, при этом различных размеров. Виды:

• прямой резец;
• упорный механизм;
• отогнутый проходной резец;
• отрезной не проходной;
• канавочный резец;
• расточный механизм;
• зенкер;

• сверло;
• резец для проведения резьбы;
• развертка;
• фасонный вариант;
• метчик;
• накатка.

Обратите внимание на то, что в резцах накатки указываются стрелка направления — судят, как перемещается инструментарий при вращении обрабатываемой детали.

Основные приемы работы со станком

Обязательны к выполнению приемы работы с токарным станком. От этого напрямую зависит безопасность пользователя. Важно:

• проверить исправность механизма перед началом работы, в том числе крепление деталей и щитки;
• при каждом использовании смазывать ходовой валик и винты;
• проверить уровень заправки;
• включить на холостом ходу — проверить рычаг, пусковой механизм, суппорт, скорости и передачи;
• следить за направляющим и станиной;
• не допускать резкого переключения на обратный ход, перехода коробки передач в другой режим.

Обязательно по окончанию работ провести чистку механизма. Убирают остатки стружки, протирают тканью, смоченной в керосине.

Этапы работы с деревом на токарном станке

Этапы работы обязательны к выполнению. Не соблюдение ТБ грозит не только поломкой самого оборудования, но и риском для специалиста.

Настройка станка

Настройка станка происходит в выключенном режиме. Токарь проверяет безопасность работы узлов, смотрит, правильно ли они закреплены. Дополнительно оборудование смазывается маслом. После попадания в узлы происходит проверка на холостом ходу. Для этого не потребуется много времени, достаточно провести 3-5 кругов, при этом наблюдать, как закреплены детали, не возникает ли шума или треска. После проверки и настройки приступают в основной работе.

Выбор и подготовка заготовки

Выбор и подготовка древесины происходит на первом этапе. Брусок подбирают оптимальной формы, без трещин, подтверждений, признаков гниения и сучков. Центры меряют при помощи обычного карандаша. Для удобства работы производят центрирование — проводят из концов диагональные линии. Разметка помогает не только найти центр.

Если заготовка имеет отличную от цилиндрической форму, то ей придают напоминающую такую. Важно, чтоб деталь была не цельной, так как необработанный кусок может давать щепки. Для придания формы понадобится рубанок — достигать оптимальных показателей точности необязательно. В случае необходимости воспользуйтесь прибором центроискателем.

Крепление заготовки

Выполнение насечек обязательно, их делают при помощи керна. Надежность проверяют путем просмотра работы задней бабки. Она должна плотно прижимать головку, не отклоняться от положения станины.

Под ручник устанавливается так, чтоб кромка выступала примерно на половину сантиметра. Крепление дополнительно проверяется включением болванки — она не должна щелкать.

Черновая обработка

Черновая обработка проводится с использованием резца, но без проверки точности. Проводится кручение рукоятки на минимальной передаче и обработка. Этот метод позволяет снять первичный слой заготовки и подготовить ее к дальнейшей работе.

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Это востребованный метод, выполнить может новичок. Смысл состоит в том, что деталь закрепляется между бабками, обтачивать можно довольно внушительные заготовки по размерам, так как диаметр и длина практически не ограничиваются. Способ безопасный в сравнении с другими.

Обтачивание до цилиндрической формы

Точить до цилиндрической формы позволяет резец с режущей кромкой полукруглого вида — ровно без нажима снимают материал с передней части. По мере движения материал убирается, а резец продвигается вперед.

Проверка размера

Проверка размера проводится после вытачивания. Главные факторы риска — сильный нажим, смещение заготовки, торопливость работы.

Выравнивание плоским резцом

Обработка плоским инструментом не затруднительна. Полотно входит в под ручник, при том одной рукой поддерживают ручку, поднимая деталь.

Глубина поддерживается на оной уровне — поднимайте инструмент на одинаковую высоту. Только в таком случае плоскость выйдет ровной, идентичной по гладкости рубанку.

Использование отрезного резца

Точеные детали определенной длины с идеальным срезом получаются при помощи отрезного резца. Проставляют пометку на заготовке, потом ставят перпендикулярно. Резец буквально вдавливается в древесину.

Выполнение декоративных элементов

Делают желобки и валики после разметки. Затем заготовку вращают, наметки проводятся карандашом в этом состоянии. Декоративные элементы выполняют плоскими резцами с косой кромкой. Сначала выполняют канавку на 3 миллиметра, а потом, наклоняя инструмент, расширяют. Форма придается постепенным вращение валика.

Желобки делают полукруглым инструментом. Его медленно перемещают по линиям, увеличивая глубину. Оканчивают процедуру косым резцом.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Таким методов вытачивают бокалы, тарелки, шкатулки. Деталь надевается на один патрон, держателем выступает фиксатор, шпонка, шуруп, чашечный держатель.

Вытачивание полостей

Предварительно делают обточку на межцентровом креплении. Параметры наносят насечкой. Задняя бабка блокируется, фиксируется заготовка на передней части. Обработка проводится полукруглым резцом с подручником, установленным перпендикулярно. Работают только с движущейся вертикально частью, а не горизонтально.

Шлифовка изделия

Шлифовку проводят наждачной бумагой. Изделие помещают на бабку, включают минимальные обороты и подкладывают наждачку к поверхности.

Какие поделки можно изготовить на токарном станке: идеи реализации

Своими руками можно выполнить ряд интересных предметов декора. К примеру:

• круглые декоративные тарелки;
• ровные поверхности журнальных столов, шкатулок;
• вазы, статуэтки любого размера;

Для домашней мастерской выбирайте универсальные станки, которые дают возможность работать в одним или двумя зажимами.

Техника безопасности

Обработка проводится в спецодежде, защищающей тело. Волосы убираются. Глаза защищаются, все украшения снимаются. Проверяется заземление оборудования, проверка закрепления заготовки.

Даже при помощи недорогого станка можно создавать удивительные предметы. Так при должном упорстве освоить его может каждый.

Токарная работа по дереву: тонкости самостоятельного вытачивания изделий на станке

В старину красивые вещи из дерева могли делать только мастера своего дела при помощи ручного инструмента, но когда был изобретён современный токарный станок, и его приспособили для столярных работ, положение дел изменилось. Теперь любой человек, изучивший азы работы на станке, способен, используя точение дерева, создавать почти произведения искусства.

В последние годы деревообработка стала не только производством каких-либо деревянных изделий на предприятиях, но и увлечением многих тысяч любителей выточить поделку из дерева на своём личном токарном станке для деревообработки.

Если делать какую-либо деталь из дерева ручным инструментом, то такое занятие займёт много времени, ту же самую поделку на станке можно сделать гораздо быстрее, и даже качественней.

Вручную красивые вещи из дерева может сделать только мастер своего дела, но любой желающий может освоить азы такого ремесла как токарная обработка дерева, и у него будут получаться весьма красивые поделки.

Попробуем немного рассказать об этом ремесле.

Устройство и принцип работы токарного станка по дереву

Главное отличие токарного станка по дереву от его собрата, на котором обрабатываются заготовки по металлу, заключается в том, что у него вместо механического устройства для подвода резца к обрабатываемой детали установлен подручник — приспособление для упора стамесок.

Токарный станок для деревообработки устроен несложно. На станине устройства располагаются передняя и задняя бабки.

В передней бабке расположен шпиндель, в него вставляют разные приспособления, с помощью которых крепится левый конец деревянной заготовки. Задняя бабка служит для упора правого конца длинной заготовки.

Между левой и правой бабкой устанавливается подручник, который служит для упора инструмента, которым будет обрабатываться заготовка.

Шпиндель приводится в движение электродвигателем. Скорость вращения может регулироваться. Кстати, некоторые токарные работы можно исполнять на фрезерных станках, но об этом рассказ должен быть в отдельной статье.

Заготовка закрепляется в патроне, который установлен на шпинделе. Потом она поджимается задней бабкой. Если устройство подпора задней бабки неподвижное, то его перед установкой заготовки смазывают машинным маслом.

Прежде чем начинать устанавливать заготовку, нужно в ней точно вычислить и отметить центр. Его проще всего найти, если воспользоваться угловым центроискателем.

Если заготовка будет закреплена не по центру, то при вращении шпинделя это вызовет её «биение», и качественно выточить деталь не удастся.

Выбор материала и его подготовка

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру.

Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки.

Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Прежде чем поставить болванку на токарный станок, нужно как можно больше подогнать её размер под будущее изделие ручным инструментом, например, топором.

Толстое полено незачем устанавливать в центры, если предстоит выточить тонкую деталь. Его следует обтесать.

Если заготовка в сечении имеет квадратную форму, то углы тоже можно срезать ручным инструментом, придав болванке более округлую форму.

Приспособления для крепления деревянной заготовки

Наиболее часто употребляемое приспособление для крепления болванки — поводковый патрон. Чаще всего для токарных работ по дереву используется два вида таких приспособлений.

Первый вариант такого устройства — патрон с зубцами. Крепится заготовка в таком приспособлении следующим образом: следует просверлить небольшое отверстие в отмеченном центре болванки, вставить в него центральный зуб патрона, конечно, предварительно сняв его (патрон) со шпинделя, после чего следует слегка ударить по хвостовику приспособления, тем самым вгоняя остальные зубцы в древесину.

Таким способом размечается место установки болванки в патрон. Устанавливаем его на шпиндель, после чего устанавливаем заготовку согласно разметке, поджимаем пинолью задней бабки — можно начинать точение дерева.

Второй вариант поводкового крепления деревянной болванки — использование планшайбы. Такое приспособление представляет собой металлический круглый диск. В середине расположено отверстие для надевания и крепления на шпинделе токарного станка.

По всей площади диска в правильном порядке располагаются сквозные отверстия. Через эти отверстия болтами или шурупами (саморезами) заготовка и крепится к планшайбе. Предварительно нужно отметить центр заготовки, а потом её устанавливать. Без использования планшайбы не обойтись, когда требуется точение дерева торца заготовки, и задней бабкой для упора уже не воспользоваться.

Инструмент для точения дерева

Чаще всего для обработки древесины на станках используются токарные стамески. По сравнению с обычными стамесками токарные имеют более удлинённые ручки, их резцы изготавливаются только из высококачественной инструментальной стали. То есть стамеска состоит из двух частей — ручки и, насаженного на неё, металлического полотна с заточенным под определённым углом или обоюдоострым лезвием.

Для разных задач существуют разные типы стамесок. Новичку в токарных делах для того, чтобы начать работать с деревом, достаточно научиться владеть вот этими двумя стамесками:

• рейером — у этой стамески полукруглое лезвие, которое изготавливается из толстой пластины, она предназначена для черновой обтачки заготовки,
• мейселем — этот вид стамесок предназначен для чистовой обработки детали, лезвие заточено наискось, причём с обеих сторон.

Большую часть остальных типов токарных стамесок причисляют к фасонным инструментам. Ими придаётся окончательный вид выточенной детали. К примеру, на выточенной солонке можно вырезать декоративные канавки. Вот некоторые виды таких стамесок:

• стамеска-крючок — таким резцом можно выточить в торце заготовки углубление,
• стамеска-гребёнка — с её помощью можно нарезать внутреннюю и внешнюю резьбу или же нанести множество декоративных канавок,
• стамеска-кольцо — ею можно делать то же самое, что и при помощи крючка.

Видов фасонных резцов существует великое множество. Опытные токари под конкретную задачу придумывают свои резцы, и изготавливают их сами.

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке.

Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять.

Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Соблюдение правил безопасности при работе на токарном станке — обязательное условие

Не освоив правила безопасности работы на станке, не стоит и подходить к нему, иначе работник может здоровье потерять, а не получить удовольствие от классно изготовленной детали. Основные требования безопасности при проведении токарных работ по дереву изложены ниже:

• токарь должен быть одет в спецодежду, которая должна быть плотно застёгнута на все пуговицы,
• волосы должны быть убраны в головной убор,
• обязательно надевание защитных очков и опускание защитного экрана,
• ручки стамесок не должны иметь трещины,
• заготовка должна быть надёжно закреплена в патроне,
• заготовка не должна иметь повреждений,
• станок должен быть заземлен,
• все настроечные манипуляции (замер размера, пододвигание подручника к детали и т. д.) должны выполняться при выключенном станке.

Существуют и другие пункты требований по безопасности, которые могут быть изложены либо в производственной инструкции, либо в документации завода-изготовителя токарного станка.

Видео по теме: Точение изделий из дерева на токарном станке

Загрузка…

Источник: https://xn—-ntbhhmr6g.xn--p1ai/utilizatsiya/oborudovanie/obrabotka-dereva-na-tokarnyih-stankah

Урок. Тема: Работа на токарном станке по дереву

Архыматаев Бауыржан Жаксылыкович

Учитель технологии

Республика Казахстан, ВКО, г.Семей, Абайский район, с. Кенгирбай би, средняя школа им Шакарима

• Предмет: Технология
• Класс: 6 «а»
• Тема: Работа на токарном станке по дереву
• Цель урока: Формирование знаний учащихся о работе на токарном станке по дереву .
• Задачи урока:

• Формирование знания и развитие первоначальных умений навыков работы на токарных станках.

• Трудовое воспитание и профориентация школьников, воспитание технологической культуры;
• Развитие познавательного интереса школьников в области работе на токарном станке по дереву .

1. Методы: объяснительно-иллюстративный, диалогический, исследовательский.
2. Тип урока: комбинированный.
3. В активе урока: компьютер, медиапроектор, мультимедийная презентация, таблицы
4. Оборудование: Чертежи, заготовки, резцы, наборы столярного инструмента, шлифовальная шкурка, таблицы: чертеж скалки и технологическая карта на ее изготовление, “Техника безопасности при работе на токарных станках по дереву”
5. Ход урока

1. Организация учебной деятельности

• приветствие
• проверка
• работа с классном журналом
• проверка готовности к уроку;
• доведение до учащихся план урока.

Сообщение темы и целей урока.

2. Повторение материала по теме предыдущего урока “Понятие о машине. Токарный станок по дереву”

• Перечислите основные узлы токарного станка по дереву. Найдите их на станке и определите назначение
• Какое движение называется главным, а какое вспомогательным?
• Какие правила безопасности нужно соблюдать при работе на токарном станке по дереву?
• Что называется технологической картой?

Демонстрация видеофильма «Токарный станок»

3.Формирование новых знаний

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т. Д Демонстрирую работу с заготовкой; ее установку и закрепление.

Ученикам рассказываю, что заготовки для точения не должны иметь трещин и сучков. При выборе заготовки предусматривается припуск по длине 30-50-мм, а по диаметру 4-6 мм.Чтобы закрепить заготовку с помощью трезубца, в одном торце заготовке делают неглубокий (4-6 мм) диаметральный запил ножовкой для трезубца. Трезубец вводят левого торца заготовки.

Правый конец заготовки поддерживают центром задней бабки. При этом центр задней бабки смазывают солидолом, чтобы не допустить перегрева древесины, который затем поджимаю задней бабкой. Ось заготовки должна располагаться по линии центров станка.

После закрепления заготовки демонстрирую установку подручника, показываю способ проверки правильности установки заготовки проворачиванием ее от руки. Верхняя опорная линейка должна располагаться по лини центров или на 1-3 мм выше ее. Зазор между заготовкой и подручником равен 2-3 мм. По мере обработке заготовки подручник перемещают.

Учащимся показываю резцы – для чернового и чистового точения. В практике черновой резец называют полукруглой стамеской (рейером), чистовой стамеской (майселем). Термин “рейер” происходит от голландского слова, означающего в переводе “перемещаться, передвигаться”. “Майсель” – немецкого происхождения, переводится как “вырезать, высекать”.

Объясняю, что сконструированы резцы на основе принципа клина, все они имеют определенный угол заточки. Особенностью обдирочных резцов является полукруглая форма с фаской. Чистовые имеют фаски с двух сторон, благодаря чему образуется угол заострения. Эти резцы служат для обточ

Дровяная печь на всю ночь (форум дровяных печей в перми)

Трэвис Джонсон написал:

Рой Кларк написал: Я думаю, что влажное дерево — плохая идея. Он охладит газы (топливо) и отправит их в дымоход в виде смолы. Смола будет конденсироваться до тех пор, пока однажды у вас не загорится дымоход.

Предполагается, что домовладелец не чистит дымоход. У меня никогда не было огня в дымоходе, но опять же кто-то упомянул, что нужно чистить дымоход один раз в год.Я был шокирован. Я чищу дымоход раз в МЕСЯЦ в отопительный сезон, иногда каждые 2 недели, в зависимости от того, что я сжигаю. (Сейчас я сжигаю зеленый кедр, потому что на улице было довольно тепло, и мне просто нужно снять холод, поэтому я чищу их каждые 2 недели.

Но каждый раз, когда я строю дымоход, я убеждаюсь, что его очень легко прочистить, потому что тот, который легко чистить, — это тот, который чистится. Никакого креозота … никакого пожара в дымоходе.

Согласен, мокрая древесина — ОЧЕНЬ плохая идея.То же самое и с зеленым деревом.

Если вам приходится несколько раз «прочищать» дымоход во время отопительного сезона, вы откладываете много креозота — надеюсь, это крупный, ломкий, а не липкий вид.
Чистка щеткой не поможет удалить липкий креозот, пока он не станет достаточно горячим для повторного приготовления и / или пригорания.

И мне определенно не нравится идея, что некоторые люди «чистят» свои дымоходы, разжигая дымоход. (Никто здесь не предлагал этого, но это поднималось в других разговорах с местными жителями.)

Дымоход всасывает.

Когда мы работали пожарным-добровольцем, в прошлом году одним из самых сильных пожаров для нас стала пара, которая только что прочистила дымоход.
Он все равно загорелся — возможно, часть креозота сместилась и осела на дне ближе к теплу, возможно, какая-то часть дымохода ударилась и закончилась недостаточным зазором до горючих материалов стены или потолка, или, может быть, кусок был поврежден настолько, что при чистке сломался сустав.
От дымохода, да и стены, если уж на то пошло, осталось немногое, чтобы мы могли узнать больше.
Оба жильца были на месте, у них было время вынести некоторые вещи из самых дальних комнат дома, но в комнате с печью уже горел огонь, катящийся по потолку, и вся конструкция была полностью разрушена.
Он пытался отшутиться с помощью черного юмора, она все еще дрожала от того, что услышала, как кошка умирает на чердаке.

Мы сделали все, что могли, с добровольцами из двух ближайших пожарных участков, но это было немногое, что мы могли сделать.
Нам пришлось закончить работу с лопатами и ведрами со льдом, так как было -10 F и пожарные машины замерзали быстрее, чем могли качать воду.

Этот инцидент действительно запомнился мне.
Это был третий или четвертый пожар в дымоходе за два года в районе, где проживает всего несколько сотен круглогодичных жителей. (Может быть трудно отличить «пожар в печи» от «пожара в дымоходе», если бы жителей не было дома, когда он начался.)
1% в год не кажется очень хорошей вероятностью пожара в дымоходе.

Теперь я смотрю и на видимый дым, и на чистку дымохода в середине зимы, как на ранние предупреждающие признаки возможного катастрофического пожара в дымоходе.

Дело не в том, что чистка — это плохо — это очень хорошая идея.
Однако я не могу забыть выражение лица моего соседа, который сказал: «Я только что помыл его», когда его дом горит.

Если вы знаете, что ваша печь производит креозот так, как вы ею управляете, и знаете, что это плохо, то более частая чистка дымохода — это в основном пластырь.
Я действительно рекомендую нанять обученного трубочиста, чтобы он хотя бы раз осмотрел и показал, на что обращать внимание. Некоторые печи можно чистить раз в год. Некоторые печи накапливают летучую золу быстрее. Питер ван ден Берг рассказал мне об осмотре шведской противоточной печи (каменной печи), которую он помог построить 17 лет назад, и обнаружил, что владельцы ни разу за все это время ее не чистили.

Если ваш осмотр показывает креозот — не только порошкообразную сажу и летучую золу, но и маленькие рассыпчатые комки или капельки креозота — вы сохраняете ситуацию, которая рано или поздно может привести к пожару в дымоходе.
Креозот в любой форме является ранним признаком опасности, которую можно предотвратить.

Основная проблема, вызывающая накопление креозота, заключается в неполном сгорании в дымоходе, достаточно холодном для конденсации креозота из дыма.

Креозот — это очень распространенная вещь, которую люди достигают в качестве побочного эффекта, когда их цель — «поддерживать дровяную печь на всю ночь».

Если вашей целью было «согревать дом всю ночь» или, что еще лучше, «согревать мою семью всю ночь», у меня есть всевозможные предложения, от умеренных до экстравагантных, креозот не требуется.
— отопление кладки
— энергоаудит дома / снижение потерь тепла
— дизайн лето / зима с обогревом (кроме пассивной солнечной энергии)
— одеяла личные
— персональные тепловые резервуары
— Бытовые накопители тепла
— сауны, праздничная еда и другие хитрости образа жизни из замороженного Севера …

…
Другой сценарий, который является еще более ужасающим, — это люди, которые говорят мне: «О да, у нас был камин 2 или 3 раза в год, мой папа поднимался на крышу и кричал нам, что делать.»
ЭТО УЖАСНО. Пожалуйста, никогда не делай этого.

Если дымоход находится в хорошем состоянии и установлен правильно, ваш дом может пережить пожар в дымоходе намного дольше, чем дымоход, который был установлен неправильно или не обслуживается. Но это не то же самое, что «безопасно».
Современные изготовленные компоненты дымохода рассчитаны на ОДИН пожар в дымоходе без сбоев, но повторяющиеся возгорания в дымоходе ослабят детали, ослабят соединения и ухудшат критическую изоляцию и безопасные зазоры.

Я только что переместил кучу этого поста в новую тему «Как работают дымоходы» https://permies.com/t/72721/Chimneys-Work, потому что это не совсем соответствует исходному посту в этой теме.
Я действительно думаю, что понимание того, как работают дымоходы, является жизненно важной информацией для безопасной эксплуатации дровяной печи, камина или любого другого обогревателя с дымоходом.

Если кто-то успешно поддерживает дровяную печь всю ночь, не вызывая накопления креозота в дымоходе, я хотел бы услышать ваши методы.
…

— Подходит ли ваша дровяная печь для работы?
Большинство дровяных печей, особенно дешевых, продаются как «обогреватели», а не как печь или обогреватель для всего дома.

Если у вас есть причины, по которым вам нужна легкая дровяная печь (менее 1 тонны) вместо более крупной дровяной печи или каменки, и вы хотите получить от нее ночное тепло, проверьте спецификации.
Ищите дровяные печи, которые прошли испытания и рассчитаны на длительное горение.
Полноразмерные огнеупорный кирпич лайнеры, или мыльный камень плитка или тяжелые железный кузов могут быть хорошим индикатором прочной печи, построенный для обогрева не только для внешности. Но реальную сделку может заключить в себе количество часов, в течение которых он рассчитан на длительное горение, когда он прошел сертификационные испытания.

Не спешите отказываться от каменных обогревателей из-за их стоимости или размера. Крошечный каменный обогреватель может удерживать тепло всю ночь, и вам не нужно держать его гореть всю ночь. Последняя версия Осла
обладает большим шармом: https: // permies.com / t / 71576 / крошечный дом-ракета-масса-обогреватель
Мы спали с ним первую или две недели после того, как он был построен; мы запускали его от 4 до 6 часов, а затем должны были останавливаться, и он держал комнату выше 65 в течение как минимум 12 часов после этого.

Сколько дров вы могли бы сэкономить, если бы вам приходилось включать печь только вдвое / вдвое реже?
Экономия 6+ шнуров за зиму может составить 900+ долларов в вашем кармане каждый год или 50+ часов работы, которые вам не нужно выполнять между дневными работами, чтобы подготовиться к зиме.

Чего вам стоит хорошая плита?

Но это не нить про переход на другую печку или ТЭН, извините.

Тем не менее, проверьте характеристики вашей плиты. Не все печи одинаковы.
Если ваша модель просто не предназначена для ночного обогрева, вы можете обновить ее или подумать об использовании резервного обогревателя в ночное время, если он у вас есть.

…

Не все виды твердого топлива одинаковы.
Некоторые дровяные печи имеют двойное назначение по конструкции; другие не предназначены для угля (или любого другого топлива).Совершенно другое / неправильное топливо может вызвать коробление, повреждение дымохода или проблемы с CO и тягой.
Уголь требует больше воздуха для чистки, чем дерево, и может выделять другой набор газов. Было обнаружено, что грязный уголь (тот, что с серой) оказывает странное воздействие на некоторые типы цемента для строительного раствора / дымохода. Я видел фотографии старых каменных дымоходов, изгибающихся в одну сторону, из-за чего часть подвергалась большему воздействию серы / кислоты при преобладающем ветре.

Если ваша печь не предназначена для сжигания угля, вы все равно можете использовать древесный уголь для более чистого ожога.
(Существуют более крупные версии TLUD, которые производят древесный уголь, пока вы готовите на древесном газе.)

Древесный уголь кажется более безопасной альтернативой использованию зеленого или влажного дерева в качестве последней загрузки ночи.
Древесный уголь все еще может гореть грязно, с CO и органическими кислотами в выхлопных газах, но вы должны получать меньше действительно неприятных, липких, сочных летучих веществ, которые способствуют наихудшим проблемам креозота.

…

Весь вопрос о том, что сжигать без присмотра, пока ваша семья спит — я должен признать, что меня это немного беспокоит.

Испытав тепловое тепло и пассивное солнечное отопление, я не думаю, что вернусь назад. Я разбил лагерь на снегу с хорошим поролоновым ковриком и спальным мешком.
Мне не очень нравится, когда я сплю без присмотра огонь. Я даже нервничаю, когда оставляю электрические плиты или трубчатые обогреватели без присмотра. (Проводка Rodent + — еще один сценарий пожара, который я видел и больше не хотел бы видеть).

Я восхищаюсь искусством сохранения углей из сказочных дней, огромными русскими печами, в которые можно затолкать ведьму, и новыми кострами раз в год на Пасху.
Но я счастлив жить в той части истории, где и кладка, и спички дешевы.

Так что оставлю остальную часть этой ветки другим, имеющим более соответствующий опыт.

Сколько стоит установка дровяной печи в 2019 году?

Если вы думаете об установке дровяной печи и хотели бы узнать цены, эта страница для вас.

Дровяные печи идеально подходят практически для любого дома, включая комнаты с ограниченным пространством.

Они более эффективны, чем открытый огонь, и печи, одобренные DEFRA, могут использоваться в местах, где установлены средства контроля дыма, например, в центрах городов.

На этой странице мы обсудим:

• Опрос — мы хотим знать, сколько, по вашему мнению, будет стоить плита.
• Материалы — какие детали нужны?
• Оплата труда и продолжительность работы.
• Наша ориентировочная цена на установку типовой дровяной печи.
• Печь лучшего размера для вашей собственности.
• Потенциальная экономия энергии — можете ли вы действительно сэкономить на счетах за отопление?
• Что может поднять цену?
• Где вы можете получить конкурентоспособное предложение сегодня.

Опрос — Как вы думаете, сколько будет стоить установка дровяной печи?

Мы часто спрашиваем посетителей нашего веб-сайта, сколько, по их мнению, будут стоить определенные продукты и услуги.

Приведенный ниже вопрос является необязательным, вы можете пропустить его, если хотите:

Материалы, необходимые для типовой установки печи

Хотя все проекты индивидуальны, для большинства дровяных печей потребуются следующие материалы:

• Кожух дымохода с решетка, препятствующая проникновению птиц
• Вкладыш дымохода, с дополнительной изоляцией
• Адаптер, соединяющий вкладыш с дымоходом
• Регистр или закрывающая пластина, герметизирует основание дымохода
• Пожарный трос и цемент уплотнение
• Дымовая труба
• Печь
• Материалы для очага и теплозащиты, если печь находится рядом с горючими материалами
• Вентиляция помещения, в котором расположена печь (воздух, всасываемый в печь, должен откуда-то поступать)

Сколько времени нужно, чтобы установить дровяную печь?

Каждый проект индивидуален, но типичная простая установка с топкой, новой облицовкой и кожухом потребует минимум двух рабочих в день, а полтора дня вполне нормально.

Если в доме нет дымохода, можно установить двустенный дымоход снаружи здания, это добавит минимум полдня к типичному проекту.

Плата за рабочую силу для установки

Плата за рабочую силу будет варьироваться от установщика к установщику, а также зависит от местоположения, включая Лондон и юго-восток, самые дорогие районы.

Мелкие индивидуальные трейдеры взимают с любого предприятия, превышающего 400 фунтов стерлингов, а с более крупных компаний накладные расходы превышают 1000 фунтов стерлингов.

Более сложные установки, например, требующие дополнительной противопожарной защиты или изоляции, потребуют дополнительных человеко-часов и затрат.

Стоимость установки дровяной печи

Основываясь на нашем исследовании, мы думаем, что типичная установка с дымоходом, топкой и задней панелью будет стоить около 2100 фунтов стерлингов.

Если у вас нет дымохода, вам понадобится двустенный дымоход, выходящий за пределы здания и выше линии крыши. Ожидайте, что это будет стоить дополнительно около 900–1100 фунтов стерлингов, в зависимости от сложности установки.

Какой размер плиты лучше всего подходит для моей комнаты?

Плиты бывают разных форм и размеров, но выходная мощность определяет, сколько места будет достаточно нагреваться прибором.

Как правило, вам потребуется 1 кВт выходной мощности на каждые 14 кубометров пространства. Это идеальный вариант, если вы хотите достичь комнатной температуры 21 ° при наружной температуре 0 °

У Charnwood есть отличный калькулятор размера печи на своем веб-сайте, вам понадобятся высота, ширина и длина области, которую вы хотите нагреваться.

Просто нажмите на детали, и вы получите выходную мощность, необходимую для обогрева этой области.

Большая двухстворчатая печь — идеально для центральных точек

Уменьшит ли дровяная печь мои счета за отопление?

Это зависит от того, сколько вы платите за дрова.

Как правило, большинство владельцев не экономят на финансовых средствах, если у них нет доступа к бесплатным дровам.

Помните, что древесину необходимо расколоть, а затем высушить в течение от 6 до 18 месяцев, в зависимости от породы древесины и климата. Так что вам также понадобится место для хранения вещей.

Влажную древесину нельзя класть в дровяную горелку, потому что:

• вы получите дымный огонь с небольшим пламенем
• много серого дыма из трубы
• трудно начать
• низкая тепловая мощность и короткое замыкание время горения
• грязное стекло
• засорение дымовой трубы
• много потрескивания и плевков

У нас есть две дровяные горелки (одна на самом деле многотопливная печь), и, честно говоря, я не уверен, что они действительно сэкономят нам деньги в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за довольно высоких затрат на установку, но они прекрасны и доставляют нам много удовольствия.- Пользователь Mumsnet

Для большинства потребителей дровяная горелка не может полностью заменить систему центрального отопления, и любое сокращение счетов за отопление компенсируется высокой стоимостью установки, текущим обслуживанием и ценой на дрова.

Эти печи вредны для окружающей среды?

Выбрасываемые в воздух частицы способствуют ухудшению качества воздуха, и в целом дровяные печи не являются эффективным способом создания тепла.

Дровяные печи запрещены в некоторых центрах городов из-за большого количества мелких частиц, которые они выбрасывают в атмосферу.

Что может поднять цену?

Большие печи с более высокой мощностью будут стоить дороже, как и двустенный дымоход, который имеет несколько изменений направления.

Поворотные или двухсторонние печи, где пламя видно с двух сторон, стоят дороже.

Стоимость очага и дополнительной противопожарной защиты будет зависеть от типа материалов, которые вы хотите.

Текущие расходы на техническое обслуживание, которые необходимо учитывать

Печи не требуют особого обслуживания, но дымоход или дымоход следует прочищать один раз в год, если вы часто используете печь.

Вкладыши дымохода не служат вечно, и более дешевые варианты могут нуждаться в замене в течение 5 лет, поэтому мы предлагаем качество выше цены.

Большинство производителей печей продают запасные части даже после прекращения производства печи.

Получите цену на дровяную печь сегодня

Нажмите кнопку ниже и сравните цены через нашего партнера в Великобритании:

Лучшие инструменты для сжигания дерева и ручки для пирографии — Руководство покупателя 2020

Для художников, которые занимаются пирографией Серьезно, лучший инструмент для сжигания древесины на рынке — это Razertip Dual Burner , благодаря его универсальности и возможностям создания деталей с деталями.Если вы только входите в мир пирографии, отличный инструмент для выжигания древесины для начинающих — это инструмент Walnut Hollow Versa Tool , поскольку он доступен по цене, предлагает регулируемый контроль температуры и ряд аксессуаров, которые помогут вам начать работу.

Если вы хотите заняться искусством выжигания дерева или кожи, то вы, вероятно, поняли, что вам нужна ручка для пирографии или то, что большинство людей называют инструментом для выжигания древесины. Термин «пирография» буквально означает «письмо огнем» и происходит от греческих слов «pur» (огонь) и «graphos» (письмо).Этот вид искусства можно использовать на бумаге, тыкве, холсте и коже. Однако его чаще всего используют для обработки дерева, поэтому его также часто называют «сжиганием дерева». Я сначала научился выжигать дрова, но с тех пор рискнул заняться кожей, что было очень весело!

Этот забавный и доставляющий удовольствие вид искусства возник много веков назад с использованием металлических кочергов, но теперь мы можем использовать набор инструментов для сжигания дерева, разработанных для удовлетворения их конкретных потребностей. Большинство инструментов для пирографии сегодня имеют форму ручки и очень похожи на паяльники, используемые при изготовлении витражей или схемотехнике.У них есть ручка в форме цилиндра, металлический нагревательный элемент и наконечник, который опирается на поверхность материала. Некоторые устройства оснащены трансформатором, который контролирует температуру и поддерживает соответствующую настройку инструмента пирографии для получения оттисков.

При определении того, какой инструмент для пирографии лучше всего подходит для ваших нужд, следует учитывать множество факторов. Это будет зависеть от многих факторов, включая ваш бюджет, предполагаемое использование и т. Д. Вот почему я собрал следующее руководство, чтобы вы начали!

---

Двумя наиболее распространенными типами дровяных горелок являются горелки с твердым наконечником или дровяные горелки ручной работы и дровяные горелки с регулируемой температурой.Инструменты для выжигания дерева в стиле ремесленного производства идеально подходят для людей, которые будут выполнять проекты, не требующие особой детализации или точности. Они идеально подходят для создания больших темных областей на материалах и особенно полезны для создания вывесок.

С другой стороны, горелки с регулируемой температурой с двухпроводными элементами разработаны для пользователей, которым требуется больше деталей в своей работе. Эти инструменты для сжигания дерева идеально подходят для художников и дизайнеров, которым нужна точность, которой не хватает горелкам с твердым наконечником.Взгляните на следующие списки для более подробного изложения каждого из них.

Инструменты твердой точечной пирографии в ремесленном стиле

• Более толстый наконечник, обычно сделанный из меди.
• Наконечник большего размера.
• Более длительное время нагрева и охлаждения (обычно от пяти до восьми минут).
• Не подходит для высокодетализированной работы. Они лучше подходят для более общих целей, таких как большие рисунки или знаки, а также для заполнения больших областей.
• Некоторые из них оснащены двойным тепловым экраном, который защищает вашу руку от тепла кончика пера.

Официальные горелки для дров | Министерство окружающей среды

Перейти к основному содержанию Министерство окружающей среды Поиск по сайту

• Войти
• О нас
• Работа в МФЭ
• Новости и события
• Контакт

Меню

• Воздух
  • Почему важно качество воздуха
  • Состояние нашего воздуха
    • Экологическая отчетность в эфире
    • Контроль качества воздуха
    • Загрязнители воздуха
  • Воздух: у всех нас есть своя роль
    • Роли и обязанности по качеству воздуха
    • Что ты можешь сделать
  • Воздушные правила
    • Национальные экологические стандарты качества воздуха
  • Направление воздуха и дровяные горелки
    • Домашнее отопление и разрешенные дровяные горелки
    • Руководство по внедрению национальных экологических стандартов качества воздуха
    • Рекомендации по качеству окружающего воздуха
    • Руководства по передовой практике для советов
  • Популярные страницы в эфире
    • Авторизованные горелки для древесины
    • Почему важно качество воздуха
    • О национальных экологических стандартах качества воздуха
  • Служба данных MfE

Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

Залог успешного сжигания дров

Топите ли вы дрова в камине, печи или топке, качественные дрова — залог удобства, эффективности и безопасности.Мокрая древесина и куски, не подходящие по размеру и форме для вашей дровяной горелки, могут раздражать, гореть неэффективно и откладывать креозот, который может вызвать опасный пожар в дымоходе. Хорошее планирование, добавление приправ и хранение запаса дров необходимы для успешного сжигания древесины.

Измерение количества дров и сравнение цен

Первая задача при покупке дров — это измерить количество, чтобы можно было сравнить цены. Шнур — это стандартная единица измерения дров.Шнур имеет размеры 4 х 4 х 8 футов. Некоторые люди настаивают на том, что древесина должна продаваться только в единицах 4 x 4 x 8 футов или полными шнурами. Но это непрактично, потому что почти никто не сжигает четырехфутовые дрова.

В результате многие дилеры продают отдельные части шнуров, часто называемые «лицевыми шнурами», «шнурами для печей» или «шнурами для печи», которые представляют собой груды дерева высотой 4 фута и длиной 8 футов и шириной, равной длине человека. штук, обычно от 12 до 20 дюймов.

Цену на дрова, проданные в единицах шнура, можно сравнить, посчитав объем древесины, проданной за единицу, и сравнив их стоимость за полный шнур.В таблице ниже приведены некоторые примеры того, как можно использовать простой расчет для сравнения цен на дрова.

Сравнение цен на дрова в долях от полных шнуров

Независимо от длины кусков или терминов, используемых для описания продаваемых дров, всегда переводите их в объем, чтобы можно было точно сравнивать цены. В таблице справа показаны четыре разных размера кусков дров и даны примерные цены. Все четыре варианта конвертируются в цену за полный шнур 4 x 4 x 8 футов путем деления 48 на среднюю длину отрезка и умножения полученного результата на цену за единицу.В примере, приведенном для кусков длиной 12 дюймов, расчет выглядит следующим образом: 48 ÷ 12 = 4 x 65 = 260 долларов.

Обратите внимание, что, как и в случае со многими другими продуктами, самая дешевая цена не обязательно является лучшим предложением. Дрова, которые идеально подходят для вашей топки по длине, толщине и сухости кусков, могут быть для вас немного дороже.

Советы по покупке хороших дров

• Попросите друзей и соседей, сжигающих дрова, порекомендовать надежных поставщиков.
• Осмотрите и выберите дилера, который кажется самым надежным и дает лучшие рекомендации.
• Не заказывайте древесину по телефону. Пройдите в место хранения, чтобы осмотреть древесину и с помощью рулетки проверьте длину куска и размер ворса.
• Ищите чистую древесину. Песок и грязь на дровах делают его менее желанным.
• Убедитесь, что части достаточно мелкие для вашего прибора; вы не хотите, чтобы все это делилось заново.
• Не покупайте дрова, сложенные наугад. Учитываются только уложенные друг на друга шнуры.
• Либо измерьте сложенную древесину перед доставкой, либо сложите ее (или сложите в штабель) дома перед оплатой, чтобы вы могли измерить ее и подтвердить, что вы получаете объем, за который платите.
• Если возможно, возьмите дрова весной и сложите их в собственном дворе, чтобы вы могли контролировать процесс приправы.

Какие породы деревьев лучше всего подходят для дров?

Вся древесина химически подобна, независимо от породы. В основном плотность и влажность влияют на его поведение при пожаре и его ценность в качестве дров. Плотные лиственные породы, такие как клен и дуб, имеют более высокое содержание энергии на шнур и поэтому выделяют больше тепла на каждую загрузку топки.Они также вызывают длительные пожары и угольные пласты. Более мягкие породы древесины, такие как береза, сосна, ель и тополь, менее плотны, горят быстрее и не образуют долговечного угольного пласта при горении.

Традиционно лиственные породы были предпочтительными дровами, особенно в центральной и восточной частях Северной Америки, но более мягкие породы дерева являются отличным топливом для использования весной и осенью. Те, кто нагревает дровами в самых холодных частях Северной Америки, могут сжечь только мягкую древесину, такую ​​как ель и сосна, и легкие лиственные деревья, такие как береза ​​и осина, и им все еще удается оставаться в тепле.Дровяные печи, камины и печи с новейшими передовыми технологиями могут хорошо работать с более широким разнообразием пород древесины, поскольку они лучше контролируют процесс горения, чем старые традиционные печи.

Длина шт.

Длина частей должна подходить для вашей печи, печи или камина. С более короткими кусками легче обращаться, и они предпочтительнее, чем куски, слишком длинные для прибора. Даже слишком длинные куски могут затруднить или сделать невозможным разжигание огня.Куски печей и печей должны быть как минимум на 3 дюйма короче размера топки. Даже если топка печи достаточно велика, чтобы вместить дрова длиной до 20 дюймов, более короткие куски обычно более предпочтительны для простоты обращения и обслуживания огня. Дрова хорошего качества — это стабильная длина. Длина, превышающая 2 дюйма, является признаком низкого качества и может вызвать проблемы при загрузке устройства. Для удобного использования и топки в большинстве дровяных печей дрова лучше всего нарезать на куски длиной от 14 до 18 дюймов.

Маленькие куски дров часто лучше подходят для удобной топки, чем большие. Лучше всего выбирать разные размеры.

Диаметр штуки

Большинство коммерческих дров не раскалываются на достаточно мелкие части для эффективного разжигания и обслуживания пожара. Большие куски дров тлеют дольше, когда их кладут в огонь, тогда как более мелкие куски воспламеняются быстрее. Маленькие кусочки лучше подходят для небольших костров в мягкую погоду. Даже в холодную погоду каждая загрузка должна состоять из нескольких маленьких частей, которые быстро воспламеняются, и нескольких больших, которые будут гореть непрерывно в течение нескольких часов.В идеале древесина должна быть расколота на различные размеры от 3 до 6 дюймов в наибольшем поперечном сечении. Будьте готовы заплатить больше за древесину, которая делится на меньшую и разную толщину.

Эти сваи не успевают по сезону Советы по укладке и хранению дров

Сваи справа могут выглядеть аккуратными и аккуратными, но древесина не будет быстро выдерживаться, потому что:

• штуки большие и все равно
• они размещаются прямо на земле
• ряды расположены слишком близко друг к другу
• стеки не закрыты

Эти дрова изготовлены из простых, прямых бревен, которые лучше всего использовать для изготовления прочных изделий, таких как полы или мебель.

Наконечники для штабелирования

• Сложите дрова в отдельные ряды на открытом месте, где летнее солнце может согреть их, а ветерок унесет влагу. Не укладывайте неотесанную древесину плотно в непроветриваемом складском помещении.
• Не позволяйте дровам лежать на земле более двух дней перед складированием. Плесень и гниль могут образоваться быстро.
• Сложите древесину с земли на столбах, пиломатериалах или поддонах.
• Верх ворса можно накрыть от дождя, но не закрывать боковые стороны.

Более мягкие породы древесины, такие как сосна, ель и тополь / осина, правильно срубленные, расколотые и сложенные ранней весной, будут готовы к сжиганию осенью. Для достаточно твердой древесины, такой как дуб и клен, и больших кусков дров может потребоваться по крайней мере целый год. Во влажном морском климате сушка может длиться дольше.

Как определить, достаточно ли сухо дерево

Ищите трещины или трещины на конце волокна Немного попрактиковавшись, вы сможете достаточно точно определить влажность дров, чтобы отличить зелень от приправленной.Вам действительно не нужно покупать измеритель влажности древесины. (У меня есть такая, которую я использую редко, и то только для подтверждения того, что я уже знаю. Я должен проверить влажность древесины, потому что люди видят во мне профессионального дровосека.)

Есть несколько способов узнать, достаточно ли сухая древесина для эффективного горения. Используйте как можно больше индикаторов, чтобы судить о степени сухости рассматриваемых дров. Вот пять способов оценить влажность дров в порядке от наиболее эффективного до наименее эффективного.

При резке влажность до 50% по весу При выдержке влажность должна составлять 15-20%

• Проверки или трещины на торцевом волокне могут указывать на сухость, но не могут быть надежным индикатором.Некоторые влажные породы дерева имеют чеки, а некоторые сухие не имеют чеек.
• Древесина имеет тенденцию темнеть от белого или кремового до серого или желтого цвета при высыхании.
• Два сухих куска, сколотых вместе, звучат пусто; мокрые предметы кажутся твердыми и тусклыми.
• Сухая древесина весит намного меньше влажной.
• Расколите кусок дерева. Если открытая поверхность кажется влажной, древесина слишком мокрая для горения.
• Если сомневаетесь, сожгите немного. Сухая древесина легко воспламеняется и горит; мокрое дерево трудно зажечь и шипит в огне.

Красивый сарай для дров, построенный Джимом, одним из наших посетителей Осенью переместите дрова на зимнее хранение

Когда дрова высохнут на солнце и летнем ветру, переместите их на зимнее хранение. Участок должен быть сухим и полностью защищенным от дождя и снега. В идеале это место рядом, но не внутри дома. Не следует хранить большое количество древесины внутри домов из-за риска роста плесени, которая может загрязнить воздух в помещении спорами. Однако небольшое количество древесины, хранящейся внутри, может дать ей время нагреться до комнатной температуры перед горением.

Ищите дрова, произведенные с использованием экологически безопасных методов заготовки Попробуйте покупать древесину у того, кто использует передовые методы ведения лесного хозяйства. Экологически безопасное управление лесными участками включает прореживание отмирающих и поврежденных деревьев и менее желательных пород. Чтобы поддержать устойчивые методы ведения лесного хозяйства, используйте древесину из смеси различных пород. Весной и осенью сжигайте более мягкие породы дерева, такие как сосна, тополь и осина. Вот способы, которыми вы можете помочь сделать древесину устойчивым источником энергии для отопления дома.

Почему на дрова нет стандартной цены?

Вот некоторые из факторов, которые могут повлиять на цену дров:

• Энергетическая ценность: очень мягкие породы древесины, такие как тополь и ель, содержат примерно половину количества энергии на корд, чем очень твердые породы древесины, такие как белый дуб или железное дерево. Исходя из содержания энергии, они должны стоить примерно вдвое дешевле за шнур. Однако затраты на переработку, транспортировку и хранение одинаковы независимо от породы, поэтому, хотя цена на хвойную древесину может быть ниже, ожидается, что придется заплатить значительно больше половины стоимости лиственной древесины.
• Местоположение: из-за затрат на транспортировку и хранение дрова, продаваемые в городских районах, могут стоить как минимум в два раза дороже закупочной цены в сельской местности.
• Сухость: Полностью выдержанные дрова обычно стоят дороже, чем сырые необработанные дрова, потому что они хранились дольше.
• Размер куска: Дрова, обработанные более короткими длинами и разделенные на меньшие, обычно стоят больше из-за дополнительных затрат на транспортировку и трудозатрат.
• Купленное количество: мешок дров, купленный в магазине, будет стоить больше за один шнур, чем покупка целого шнура или более.
• Доставлено или нет: Доставленная древесина дороже, чем древесина, которую вы загружаете, перевозите и штабелируете самостоятельно, особенно если ее складывает поставщик.

По всем этим причинам цена на дрова может варьироваться от менее 150 долларов США за полный шнур до более 300 долларов США. Если вы заплатите немного больше, чтобы получить качественные выдержанные дрова нужной длины и правильно расколотить, это будет хорошим вложением из-за повышенного удобства и эффективного сжигания.

---

Версия этой статьи была опубликована Natural Resources Canada в 2005 году.Создано Gulland Associates Inc.

.

No related posts.