Не заводится 2 х тактный двигатель: Что делать, если двигатель не заводится?

Что делать, если двигатель не заводится?

Довольно знакомая многим начинающим водителям (особенно на много отъездившей технике) ситуация: стартер крутит коленвал, а в мотор словно бес вселился — никаких признаков жизни. В этой статье я хочу дать несколько полезных советов малоопытным водителям, которые впоследствии помогут вам завести заглохший двигатель (особенно далеко от дома) и определить, куда же пропала искра.

Если ваш двигатель не заводится, то как всегда на это есть всего две причины: или нечему гореть в камере сгорания двигателя, или нечем поджечь, то что должно гореть. Но если ваш двигатель вы никак не можете оживить, то совсем не обязательно винить в этом систему зажигания. Ведь отказы её намного реже, чем отказы у системы питания. И чаще всего причиной не заводки двигателя, становится ненормальное соотношение топливной смеси (смеси бензина и воздуха). Она может быть или слишком богатая — когда на прогретом двигателе водитель в спешке забыл убрать подсос, а потом заглушил мотор и пытается его завести с включенным подсосом. Смесь может переобогатиться и после падения мотоцикла, когда вытекающий из карбюратора бензин успел залить цилиндр двигателя (через впускной канал при открытом впускном клапане). Или наоборот слишком бедная смесь — когда вы пытаетесь завести двигатель в холодную погоду, после долгого перерыва.

Блок управления двигателем впрыскового мотора (МОЗГИ) не ремонтируется, так как залит твёрдым компаундом.

Дальнейшие много раз повторяющиеся попытки завести двигатель, только усугубляют ситуацию, так как подсевший от долгого прокручивания стартера аккумулятор, уже не может обеспечить нормальную искру для запуска двигателя, даже если горючая смесь поступает в цилиндры уже нормальная. Следует знать, что после нескольких попыток, во время прокрутки стартером коленвала, бортовое напряжение может падать до 6 вольт.

И если даже при таком напряжении искра ещё кое как будет проскакивать на выкрученной вами свече зажигания (некоторые электронные системы зажигания, в отличие от древних контактных, позволяют искре проскочить и при 6 вольтах), то при вкручивании её в цилиндр двигателя, искры уже не будет, так как при большом давлении сжатия в цилиндре, намного трудней проскочить между электродами любой искре.  Поэтому прежде чем, что то разбирать, попробуйте завести мотоцикл с кика или с толкача, на некоторых современных мотоциклах это нельзя сделать, значит поищите у кого прикурить от нормально заряженного аккумулятора. Как правильно прикуривать от другого аккумулятора и при этом ничего не испортить, читаем здесь.

Блок управления импортным карбюраторным двигателем тоже залит компаундом и ремонту не подлежит.

Теперь запомните полезную фишку: если всё же кое какие вспышки в цилиндрах двигателя происходят, то в большинстве случаев зажигание тут не причём (если конечно в него не лазили колхозные умельцы) и виновата система питания. Но если у вас ситуация, когда мотор вообще не подаёт никаких признаков жизни  (даже не чихает), а стартер резво крутит коленвал и из глушителя вы чувствуете запах бензина, но при этом нет ни одной вспышки в камере сгорания, то в таком случае скорей всего отсутствует искра, и естественно её нужно проверить.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, нужно всего лишь, чтобы подавался бензин в определённой пропорции с воздухом (а на впрысковых моторах ещё и в нужное время и с необходимой длительностью подачи топлива — впрыска), и вовремя проскакивающая между электродами свечи зажигания искра.

На современных импортных двигателях, с моментом вспышки искры проблем практически не бывает, так как задающий импульсы (от датчика) выступ, находится на маховике (или на маховике генератора) и таким образом жёстко связан с коленвалом (на многоцилиндровых моторах естественно не один выступ, а несколько — зависит от количества цилиндров). Так же с коленвала считывает импульсы и датчик его положения (на впрысковых двигателях). Значит на таких моторах главное убедиться, что искра вообще есть.

Легче всего проверить искру даже не выкручивая свечу из цилиндра, воспользовавшись запасной и заведомо рабочей (или новой). Сняв колпачок с свечи вкрученной в двигатель, надеваем его на запасную и приложив её на головку цилиндра (лучше в тени), включаем зажигание и прокручиваем коленвал электро или кик-стартером. И если искра синего цвета и проскакивает регулярно, то велика вероятность, что с зажиганием всё нормально.

Катушка зажигания современного мотора как одно целое с свечным колпачком (3) и датчик положения коленвала (4).

Теперь убедимся, что мощность искры достаточная, чтобы проскакивать не только на воздухе, но и ещё под давлением сжатия в цилиндре двигателя. Для этого в колпачок высоковольтного провода нужно вставить обрезок металлической проволоки, гвоздь, саморез, шило или тонкую отвёртку. Второй конец металлического стержня нужно будет закрепить так (например примотав изолентой ), чтобы его кончик находился в 6-8 мм от массы головки или цилиндра двигателя. Не пытайтесь на мотоциклах или машинах с электронной системой зажигания, держать колпачок руками, как вы делали на мотоциклах или автомобилях с древним контактным зажиганием. Шарахнет так, что мало не покажется (не смертельно, но очень неприятно), ведь 30 киловольт, в отличие от 15 киловольт на контактном зажигании, пробивают даже изоляцию свечного колпачка и высоковольтного провода. В крайнем случае, если нечем закрепить колпачок для проверки, держите его плоскогубцами с диэлектрическими ручками.

Катушка зажигания более древнего карбюраторного двигателя.

При прокрутке стартером при включенном зажигании, проскакивающая через 6-8 мм промежуток, между металлическим стержнем и массой двигателя, мощная (синяя) и регулярная искра с характерным щелчком, гарантия полной исправности системы зажигания вашего двигателя. Если же искра не синяя, а жёлтая и проскакивает не регулярно, то проверьте напряжение на аккумуляторе, чистоту клемм на катушке зажигания, аккумуляторе, датчике Холла,  коммутаторе или на блоке управления двигателем, а так же целостность проводов, приходящих к этим компонентам зажигания. На более древних мотоциклах или автомобилях с контактным зажиганием, проверьте чистоту контактов прерывателя, емкость и не пробой конденсатора, а также чистоту клемм аккумулятора (в контактном зажигании важен каждый вольт, а при грязных или окисленных клеммах идёт потеря напряжения), катушки зажигания и клемм подсоединённых к прерывателю.

Если же перечисленные выше действия не помогли, или искры на свече нет вовсе, то придётся определять неисправность методом замены деталей. Можно конечно определить неисправность другими методами, которые я описывал в статьях по ремонту электрооборудования, и найти их можно кликнув по карте моего сайта, но в этой статье я привожу самые простые методы поиска неисправностей, которые можно осуществить в дорожных условиях.

Проще всего с многоцилиндровыми двигателями. Отказ сразу нескольких, независимых друг от друга компонентов системы зажигания (катушек или форсунок) в 99,9% случаях невозможен, поэтому для поиска неисправностей отдельных компонентов системы зажигания, можно переставлять эти детали с цилиндра на цилиндр. Или в крайнем случае доехать на одном из двух, или на трёх из четырёх цилиндров двигателя (мне на моём дизельном Мицубиси, как то пришлось доехать домой с полным салоном людей, на двух из четырёх цилиндров двигателя, благо было не далеко, а инструмента не было, но с дизелями отдельная песня, это вообще тема отдельных статей, так как не убиваемые дизельные моторы автомобилей я очень уважаю и как нибудь напишу о них). Так вот, чтобы доехать до гаража на одном или на трёх цилиндрах, просто отключите (заглушите) подачу топлива в цилиндр, в котором отсутствует искра, сняв тросик с карбюратора и пережав куском проволоки бензошланг, а на впрысковых моторах просто снимите электрический разъём с форсунки цилиндра, в котором отсутствует искра.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

На одноцилиндровом моторе всё сложнее, (и на двухцилиндровом тоже, если стоит двухвыводная катушка зажигания, а не две раздельные), так как определить неисправность катушки можно только если есть тестер, или запасная катушка зажигания, подойдёт кстати любая катушка от карбюраторного мотоцикла или автомобиля, вольтаж которой должен соответствовать вашему бортовому напряжению (но для проверки 12 вольтового двигателя, можно кратковременно использовать и  6-ти вольтовую). Если нет запасной катушки, то проверку исправности штатной катушки можно осуществить с помощью тестера, включенного в режим омметра.

Сначала проверьте сопротивление между низковольтными выводами обмотки катушки (обычно две торчащие из неё 2 клеммы или 2 винтика). Сопротивление здесь должно быть очень маленьким, от долей ома до единиц.

Затем следует проверить сопротивление высоковольтной обмотки катушки, подсоединив один щуп тестера к высоковольтному выводу, а второй щуп к любому из низковольтных. Здесь должно быть большое сопротивление в килоомах. Так же прозвоните и сам высоковольтный провод на целостность, и его колпачок, в котором может быть помехоподавляющий резистор, который редко, но выходит из строя. Можно просто взять высоковольтный провод без колпачка, и закрепив его так, чтобы между ним и массой было 6-8 мм, а затем проверить искру. Если она есть, а с колпачком её нет, значит дело в неисправном колпачке. То же самое проделайте с высоковольтным проводом (если нет тестера для проверки), просто замените его любым куском провода и проверьте искру. Главное чтобы любой проверочный провод, был не ближе 2 сантиметров от других проводов и деталей вашего двигателя.

Если выйдет из строя датчик импульсов, не пытайтесь его разобрать, так как он залит прочной пластмассой.

Если на современном одноцилиндровом двигателе замена проводов, катушки зажигания и свечей не помогла, или у вас просто нет запасных деталей, то придётся искать выход, как доставлять вашего коня домой. Подручными средствами отыскать неисправность датчика импульсов или блока управления двигателем, и тем более отремонтировать их не удастся. Это вам не обычный датчик Холла отечественных моторов с электронным зажиганием, который можно проверить всего лишь подсоединив к нему вольтметр, и увидеть скачок напряжения при прокрутке коленвала. Да и дорогой блок управления вряд ли кто возит с собой. А для проверки датчика импульсов требуется осцилограф, на котором видна и правильная форма кривой и амплитуда сигнала (импульса). И здесь играют роль десятые доли вольта. Кстати, большинство датчиков впрысковых моторов всё же можно проверить с помощью обычного тестера, и как это сделать читайте здесь.

Запомните 6 основных неисправностей впрыскового двигателя, из-за которых мотор не заведётся: 1 — выход из строя блока управления двигателем, 2 — выход из строя датчика положения коленвала, 3 — выход из строя датчика импульсов, 4 — выход из строя электро-бензонасоса, 5 — выход из строя катушки зажигания, 6 — выход из строя форсунки. Из-за любой из четырёх первых неисправностей, можно смело вызывать эвакуатор, а 5 и 6 причины позволят доехать домой, если у вас многоцилиндровый мотор и двигаться можно будет не на всех цилиндрах.

Датчик импульсов можно купить только вместе с обмоткой генератора.

На многих мотоциклах, особенно одноцилиндровых эндуро, датчик импульсов сам по себе копеечная деталь, но найти его отдельно в продаже практически невозможно, так как он продаётся вместе с катушками генератора. А это относительно дорого. Поэтому если вы обнаружили, что датчик импульсов неисправен, то следует искать его на разборке, или купить неоригинальный комплект катушек с датчиком, а не оригинал всегда дешевле. А вообще я всегда был только за нашу отечественную систему зажигания, у которой коммутатор, датчик Холла и катушка зажигания стоят копейки, по сравнению с импортными деталями. А работают наши детали нисколько не хуже импортных. Но на большинство импортных мотоциклов их не установишь, так как на многих буржуйских байках, катушки генератора купаются в масле и датчик импульсов тоже, а это значит, что он герметичен.

В итоге, если у вас мотоцикл иномарка и вы планируете дальнобойное автономное путешествие, советую взять с собой кроме обычного набора свечей и проводов, ещё и запасную катушку зажигания, а так же статор генератора в сборе с датчиком импульсов. А для владельцев отечественной техники, тоже советую брать с собой в дальнюю дорогу детали зажигания, хотя многие из них можно купить в любом автомагазине. Что я и делал в течении 10 лет поездок на своём мотоцикле (отправляясь далеко от дома), и провозил все эти годы запасную двухвыводную катушку (Ока, Волга, Газель), коммутатор (ВАЗ 2108-09), вазовский датчик Холла.  И ни одна из отечественных деталей за 10 лет поездок, так и не вышла из строя. Но всё же это не значит, что отправляясь в дальнюю дорогу, компоненты зажигания не следует возить с собой. Удачи на дорогах!

Условия для лёгкого пуска четырёхтактного двигателя.

1. Достаточно мощная искра в свече зажигания.
2. Наличие рабочей смеси в цилиндре.
3. Правильно установленное  зажигание (момент вспышки).
4. Правильно установленное газораспределение.
5. Достаточная компрессия в цилиндре.

Условия для лёгкого пуска двухтактного двигателя.

1. Достаточно мощная искра в свече зажигания.
2. Наличие рабочей смеси в цилиндре.
3. Нормальный состав рабочей смеси.
4. Правильно установленное зажигание.
5. Достаточная компрессия в цилиндре.
6. Достаточная компрессия в картере (должен быть герметичен).
7. Правильное газораспределение (расположение правильных окон в поршне и гильзе).

Если же у вас более старая машина, и она не заводится, то как завести более старый двигатель, можно почитать вот в этой статье; успехов всем и лёгких пусков двигателя даже в сильный мороз.

 

 

Как запустить залитый двухтактный двигатель | lab240

Он стоит на безнокосах, бензопилах и на неокторых лодочных моторах. Он пугает, потому что наступает такой момент, что он не заводится и все тут.

Дергай сколько угодно — бесполезно. У меня было несколько таких ситуаций. Выход из каждой из них был найден, но последняя ситуация (залитый двигатель) отнял 6 часов и много просмотра интернета. Выжимкой я оставлю тут эту инструкцию.

Как правильно заводить такой мотор (косу, пилу)

Важно ничего не забыть и соблюдать порядок действий. Может, тогда не придется вообще мучаться.

1. Включаем тумблер «включено».
Если вынадергаете при выключенном тумбелер начнется жесть.

На мотокосах также проверить а не «залочен» ли газ, отпустить его.

2. Жмакаем «лягушку» подачи топлива 10 раз.

3. Вытягиваем подсос (ищите подсос, он обязан быть и не игнорируйте его). При этом подсос должен закрыть воздушную заслонку, чтобы смесь была богатая. В некоторых устройствах он не вытягивается а переключается, надо разобраться с этим.

4. Вот теперь дергаем. И внимательно слушаем. Мотор должен почти завестись и ЗАГЛОХНУТЬ (штатно). Из глушителя не должен вылетатть бензин.

5. Если п.4 успешен, утопим подсос (открываем заглушку) и дергаем. Максимум с 3-го раза мотор должен завестись и заработать на холостых.

Если мотор горячий, заводите сразу с втопленным подсосом, но не забываем

1. Включить тумблер
2. Если у нас до этого кончилось топливо, прокачать лягушку.

Что делать, если наступил полный облом

Вы дергаете с подсососм но ничего не происходит. Причин принципиально 2.

1. Свеча не дает искру

2. Поздравляю, вы залили мотор (свечу), бесконечно качая и дергая (например на выключенном тумблере)

Как проверить зажигание (свеча- искра)

1. Снять кожух со свечи

2. Выкрутить свечу специальным ключом (как правило, придается к косе, пиле)

3. Одеть кожух (свечу не вкручиваем)

4. Аккрутано соединить (отверткой) или чем-то с изоляцией, чтоб Вас не жмахнуло током, корпус свечи с корпусом мотора. Ответртка лучше всего, потому что она с изолированной ручкой.

5. Крутаните стартер — в свече должно искрить между ее контактами. Свеча должна быть без ацкого нагара и сухая. Если она влажная — сушим ,если она вся в нагаре — чистим (гуглите как), лучше всего имет свежую свечу (стоит копейки).

Если не искрит — больше можно ничего не делать. Нужно менять свечу и если и она не искрит — менять катушку зажигания, то есть это ремонт.

Как побороть залитый мотор

Итак, допустим искра есть, но ничего не заводится.

1. Выкручиваем свечку, смотрим на нее. Если она влажная (мокрая), протираем и откладываем сушить.

2. Снимаем воздушный фильтр (скорее всего он будет мокрый), выжимаем, кладем сушить.

3. Переворачиваем девайс дыркой от свечи вних и крутим стартер. В процессе из дырки дожен вылетать бензин. Дергаем, пока не перестанет вылетать.

4. Можно, в целом, после этой процедуры попробовать завести. (Вкрутить свечу, одеть кожух, включить тумблер, качнуть топливо, вынуть подсос и дергать). НЕ ФАКТ что получится, потому что в глушителе тоже бензин.

4. Как выгнать из глушителя бензин, я подсмотрел на Ютубе и освоил сам — получилось.

5. Надо снять полностью карбюратор. Он снимается так. Снимаем воздушный фильтр, видим заслонку — там как правило 2 винта с каждой стороны от заслонки, их надо открутить и на вас выпадет карбюратор — такая фигня с кулак которая стоит между воздухом, бензобаком и двигателем и смешивает воздух с безнзином. Так вот, его надо тупо снять полностью (аккуратно сняв шланги топлива). У вас останется голая дыра в двигатель.

6. Вкручиваем сухую свечу, одеваем кожух. Включаем тумблер. Крутим стартер — двигатель должен завестись без карбюратора и сжечь бензин в глушителе. Пробуем несколько раз — как перемстанет заводится и верещать, успокаиваемся — весь бензин сожжен.

7. Ставим карбюратор назад (допустим он исправный). И пытаемся теперь завести довольно сухой двигатель. У меня таки завелся.

Если ничего не получилось — скорее всего виноват карбюратор. Его тоже разбирают — там есть мембрана (должна быть не рваная), там есть коромысло и игла (должна шевилится при нажатии). Тут я крайне рекомендую это видео. https://m.youtube.com/watch?v=z_mGGcEcQTQ

На Видео видно, как снять карбюратор, что в нем проверить, как заводить без карбюратора. Я не снимал иглу — просто посмотрел что коромысло ходит, мембрана жива, немного согласно рекомендации этого достойного дяди сделал люфт (хотя и так ничего не заедало) и успокоился. Гораздо было полезнее прочистить от бензина глушитель.

После этого у меня все завелось и на следующий день при соблюдении правильного порядка все завелось снова и работало.

Постскриптум. Типичные ошибки.

1. Неправильная смесь безнин — масло. Я пользуюсь инструкцией к маслу. Если неправильно намешали, сливайте все и делайте заново.

2. Забыли включить тумблер и крутили \ вертели стартер на выключенном зажигании. Скорее всего залили двигатель.

3. У вас закончился бензин на «залоченном» газу и вы его так и не выключили. Вы долили бензин и дергаете стартер с «лоченным» полным газом (может и завестись, но скорее всего зальете)

4. Иногда, в периоды полного отчаяния, залитый двигатель мне удавалось заводить, нажав газ. Но это отчаяние и значит до этого вы уже что-то сделали неправильно.

5. Перед тем, как нести в ремонт, проделайте все, что тут описано — скорее всего что-то да сработает. Потому что обидно, когда в ремонтной мастерской они немного пошаманят и ее просто заведут без ремонта.

Пост Пост Скриптум

Когда эта техника работает — она бесподобна. Это легкие девайсы, которые без шнура позволяют в любом месте косить, пилить и даже плыть на лодке (сейчас все больше популярны лодочные моторы с воздушным охлаждением, как на косах). Поэтому оно того стоит !

Не заводится скутер — причины почему не заводится скутер после зимы, простоя, на холодную, 2 и 2 тактный

Многие райдеры, особенно зимой, не могут завести своего «железного коня». Скутер попросту не реагирует на кик-стартер и электростартер, или стартер крутиться, но силовой агрегат не запускается. Поэтому давайте разберемся, что делать, если не заводится скутер.

Почему мототехника не заводится?

Существует множество причин, почему скутер не заводится. Чаще всего, подобная ситуация возникает из-за:

• Длительного простоя.
• Поломка системы зажигания.
• Отсутствия искры.
• Низкой температуры.
• Поломки системы питания.
• Повреждения проводки.

Причиной, почему не заводится скутер, может стать низкая компрессия, неполадка ГРМ (в 4-х тактных аппаратах) либо засор фильтров. Так что же делать райдеру, если возникла такая проблема?

Проверка свечи зажигания

Для начала райдеру нужно проверить свечу, особенно если он купили скутер б/у. Элемент нужно осмотреть и убедиться, что на нем нет нагара или механических повреждений. Если электрод оплавился, компонент рекомендуется заменить. Также райдеру следует:

• Почистить свечу от гари и грязи. Процедуру лучше выполнять металлической щеткой.
• Вытереть и высушить свечу. Элемент можно подержать над газовой плитой или положить возле обогревателя.
• Провести диагностику свечи.

Чтобы убедиться, что свеча дает искру, необходимо достать компонент и прикоснуться им к неокрашенной части мотора или цилиндру. Затем райдеру необходимо включить зажигание, и провернуть коленвал. Если свеча выдает синюю искру, значит, компонент исправен. Но если цвет искры желтый или она вовсе не появляется, элемент нужно заменить.

Примечание: Еще одна причина, почему скутер не заводится на холодную – неисправность свечного колпачка. Чтобы проверить элемент, его нужно высушить феном и отсоединить. Процедура диагностики такая же, как и при тестировании свечи.

Диагностика системы зажигания

Если после тестирования и замены свечи искры нет, необходимо провести диагностику системы зажигания. Самая распространенная неполадка – утечка электричества. Она возникает из-за повреждения обмотки. Если оголенный кабель касается металлической детали, нарушается подача тока на колпачок. Поэтому владельцу нужно проверить высоковольтный кабель и, при необходимости, заизолировать его. Также рекомендуется осмотреть все соединения и контакты.

Если скутер 2т или 4 т не заводится, а обмотка не нарушена, возможно, проблема кроется в:

• Некорректной работе датчика зажигания.
• Неисправности коммутатора.
• Поломке катушка зажигания.

Чтобы точно определить, в чем проблема, райдеру понадобиться аналогичный скутер-донор. С него нужно снять соответствующие детали и поочередно установить на «пациента». Но самым простым решением станет посещение СТО.

Проверка элементов питания

Если скутер не заводится как в холодную, так и в теплую погоду, владельцу следует проверить: бензобак, обогатитель, кран, фильтр, карбюратор и насос.

Сначала рекомендуется провести диагностику топливного крана. Для этого нужно отсоединить шланг от карбюратора, и провернуть коленвал. Если все в порядке, из трубки начнет вытекать бензин. Но если топливо не стекает или течет даже при неработающем двигателе, значит, кран следует заменить.

Второй этап диагностики системы питания – осмотр топливного фильтра. Если компонент засорился, его следует заменить. Но даже если фильтр чистый, но не продувается, значит, в нем образовался засор.

Из-за загрязнения карбюратора тоже могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Причиной засора является некачественный бензин или неэффективный фильтр. Чтобы решить проблему необходимо:

• Демонтировать, и разобрать карбюратор.
• Продуть и промыть все отверстия. Для очистки используется баллон со сжатым воздухом либо простой компрессор.
• Проверить поплавковую камеру и ее компоненты.
• Очистить топливный жиклер.

Также стоит помнить и о самых банальных проблемах – отсутствии топлива или старом бензине. Если после продолжительного простоя скутер не заводится с кнопки, следует слить старый бензин и наполнить бак свежим топливом.

Проверка поршневой группы

При низком уровне компрессии в цилиндре ухудшится динамика скутера, или он вовсе перестанет заводиться. Причиной неполадки может стать износ колец, низкокачественные запчасти, неправильная расточка цилиндра или длительное использование техники на предельной мощности.

Диагностировать неполадку легко, нужно просто завести скутер при помощи кик-стартера. Если при надавливании не ощущается сопротивление, значит, давление в цилиндре упало ниже 7 бар. Точно определить компрессию можно при помощи компрессометра. В идеале, прибор должен показывать 10 бар. Но если давление низкое, потребуется ремонт либо замена поршневой группы.

Проверка ГРМ

Неисправности газораспределительного механизма встречаются только на аппаратах с четырехтактными двигателями. Если 4 т скутер не заводится, райдеру следует проверить работу подсоса. Чтобы это сделать, нужно приложить руку к отверстию воздушного фильтра и провернуть коленвал. Если эффект вакуума не ощущается, значит ГРМ неправильно настроен либо его клапаны покрылись гарью. В любом случае, райдеру придется разобрать и почистить механизм.

Если не работает мотор… — статьи на сайте «Лодки-Питер»

         Современные подвесные лодочные моторы – вещь чрезвычайно надёжная и простая в управлении и обслуживании. Однако очень часто на воде можно наблюдать, как двигатель наотрез отказывается заводиться и это обстоятельство безмерно огорчает его владельца. Здесь мы  расскажем об основных возможных  причинах – почему подвесной лодочный мотор может не заводится и надеемся, что этот материал будет полезен прежде всего  начинающим водномоторникам, так как большинство проблем при запуске подвесных лодочных моторов, как правило, связаны с недостаточным опытом обращения с подобной техникой.

          Итак, разберём классическую ситуацию – вы приезжаете на водоём, надуваете лодку, устанавливаете подвесной лодочный мотор на транец, отплываете от берега и… мотор не заводится! Ни в какую.… Уж вы его за стартер дёргали – дёргали…

 Причина № 1

 — Проверьте, вставлена ли чека аварийного отключения двигателя. Если она не на месте — у двигателя разомкнута цепь системы зажигания и завести его в этом состоянии сможет только Дэвид Копперфильд, да и то только после его знаменитого фокуса с исчезновением и появлением  предмета. Часто бывает так, что страховочная чека теряется или ломается её пластмассовая вилка. Специально для этих случаев нужно всегда иметь при себе запасную страховочную чеку с соответствующим разъемом. Если чека потерялась во время выезда и запасной под рукой не оказалось, то «оживить» большинство моторов можно вставив на её место обычный гаечный ключ на «11». Но  пользоваться этим средством нужно только в экстренных ситуациях, чтобы дойти до базы и вопрос безопасности при этом целиком и полностью ложится на плечи водителя.

 Причина № 2

 — Закрытый кран подачи топлива. Это вторая по «популярности» причина, почему нельзя завести двигатель и от этого «недуга» иногда страдают большинство владельцев лодочных моторов со встроенным баком.

 Причина № 3

 — Нет топлива. Эта причина может показаться многим смешной, однако практика показывает, что многие, находясь в эйфории от предстоящей водной прогулки банально забывают залить в бак топливо.

          Это наиболее частые и легко диагностируемые причины, почему может не заводится подвесной лодочный мотор. О более сложных причинах будет чуть ниже, а пока…

 Если мотор поработал и заглох…

 Причина № 1

 — Закрыт воздушный клапан на баке. В результате топливо перестаёт поступать к карбюратору из за образовавшегося отрицательного давления в бензобаке. 

 Причина № 2

 — Не закрыта заслонка «холодного пуска» двигателя.

 Причина № 3

 — Пережат шланг подачи топлива.   

         Каждый водномоторник, имеющий подвесной лодочный мотор с ручным управлением со временем доводит до автоматизма следующий алгоритм действий после установки двигателя на транец лодки, при условии, что уровень и качество топлива в баке проверены ещё на берегу:

1.      Проверяется наличие и правильность крепления страховочной чеки.

2.     Открывается воздушный клапан бензобака.

3.     Открывается кран подачи топлива из бензобака и/или осуществляется подкачка топлива из бака к карбюратору с помощью «груши» на шланге.

4.     После периода длительного хранения или простоя открывается заслонка «холодного пуска» двигателя.

5.     И только после этих манипуляций можно приступать к заводу двигателя с помощью ручного стартера.

 Если всё вышерассмотренное можно отнести к разряду курьёзов, связанных с забывчивостью или неопытностью пользователя, то на воде иногда можно столкнуться с по-настоящему серьёзной проблемой, когда двигатель по каким то причинам заводиться отказывается.

  В этом случае нужно помнить, что за запуск двигателя отвечают две системы — топливная и электрическая.

 Проверка топливной системы:

 Первое – в чём необходимо убедится в первую очередь – это поступает ли топливо из бензобака в камеру сгорания двигателя.

 Есть два способа проверки:

 1.     Снять колпак двигателя и после нескольких нажатий на грушу топливного шланга посмотреть на карбюратор двигателя. Если на нём проступают капли топлива, значит до карбюратора оно доходит. Если нет – нужно искать причину. Как правило, это оказывается пережатый шланг подачи топлива или плохо закреплённый фитинг крепления топливного шланга к двигателю.

2.     Выкрутить свечу зажигания и осмотреть её на предмет наличия следов топлива на электродах. Если свеча «мокрая» — значит, топливо поступает в цилиндр и искать причину нужно в электрике.

 Проверка электрической системы двигателя:

 В электрической системе подвесного лодочного мотора есть два места, которые нужно проверить в первую очередь. Это свечи зажигания и контакты.

 1.     Проверка свечей зажигания.

 — Самый простой способ проверить свечи зажигания – это поставить новые (запасной комплект свечей зажигания входит в список обязательных вещей при любом выходе на воду, особенно это касается двухтактных ПЛМ).

— Если запасного комплекта свечей с собой нет, то для начала нужно проверить искрообразование. Это тестируется простым поворотом стартера, как при запуске, при этом резьба свечи приложена к блоку цилиндров (замкнута на массу). Если искрообразования не наблюдается или оно слишком слабое, можно попробовать почистить электроды свечей зажигания от нагара. Лучше всего делать это согнутой пополам мелкой шкуркой, либо можно аккуратно поскрести электроды ножом до появления на них металлического блеска. Способ этот ещё «дедовский», но рабочий и очень часто выручает.

 2.     Проверка контактов.

 — Первым делом необходимо визуально оценить целостность всех проводов и электрических контактов двигателя. Иногда бывает так, что из за вибрации при работе двигателя контакты рассоединяются и для того, чтобы двигатель вновь заработал, достаточно просто поставить его на место. 

— Так же часто встречающейся проблемой, мешающей нормальной работе двигателя является окись на контакте, расположенном внутри свечного колпачка. Эта проблема устраняется с помощью заливки туда  специального морского антикоррозийного спрея, который так же входит в обязательный комплект водномоторника.

 Если всё перечисленное проделано и ничего не помогло запустить двигатель, то возможно, что проблема носит серьёзный характер и теперь у Вас есть только одно – прямая дорога в сервисный центр «Лодки-Питер», где диагностируют и исправят любую неисправность на любом двигателе.

 

Павел Прудников «Лодки-Питер»

«Правило трёх» или первичная диагностика | Ликбез

«Оно само». «Я ничего не делал». Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они характеризуют вашу поломку? Вы не особо шарите в устройстве этой шайтан-машины, но вы на трассе / в лесу / в городских джунглях а все знакомые механики в количестве 1 человека недоступны? Тогда попытаемся диагностировать поломку сами!

Начнём с главного: подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и не лазали в нём своими шаловливыми ручками в попытках сделать его быстрее или экономичней. Хотя если не заводится, с экономичностью явно получилось.

Почему двигатель работает?

Возвратно-поступательные движения, кривошатунный механизм, фазы работы..  не, проще. Залил бенза, засосало воздуха, подожгло — поехали. То есть: бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них (если это конечно не тепловой прихват и ещё несколько менее популярных случаев). Проверим все?

Бензин

Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это крантик, фильтр, карб/инжектор и т.д. 

Когда случается проблема?

— Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.

Симптомы?

— Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится

Чё делать?

Первое и главное (помимо того что хватит насиловать стартер) — проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если «рассчитывали» что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена.

Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:

— бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести / с насосом: выключили двигатель -> отсоединили топливный шланг после насоса (ну это если вы нашли где насос) -> попытались завести)

— бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин. Правда для этого вы должны знать где он. Разбирать карбюратор на обочине я вам не рекомендую)

— бензин поступает в цилиндр (самый простой способ это проверить — выкрутить свечу и заткнуть дырку пальцем. Палец правда выбьет (ибо 10 атмосфер) зато вы увидите на нём бензин — или не увидите)

 

Искра

Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после — нет.

 И в этой шутке лишь доля шутки — как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:

— контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)

— отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)

Когда случается проблема?

— внезапно

— во время / после дождя

В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок

Во втором — скорее всего виновато короткое замыкание от воды

Симптомы?

— двигатель глохнет как будто выключили ключом

— двигатель не заводится и даже не думает схватывать, а если покрутить подольше начинает пахнуть бензином

Чё делать?

Высокое напряжение больно дерётся — не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.

Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить хвостик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая — нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная — есть проблемы с образованием искры.

Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок — на наличие металлической начинки внутри.

Пример: Был у меня интересный случай — рассыпался стопор внутри колпачка. Начинка есть, но колпачок слетал и искры не было. Дело было на Honda Dio 34 и чтобы доехать до гаража пришлось открыть крышку в полу для выкручивания свечи, прижать колпачок к свече обломком керамической плитки с обочины, сам обломок прижать ногой и так ехать 20 км/ч, поправляя всё это после каждой кочки. Смекалка 😀

 

Воздух

Случается реже всего, поэтому и проверяем последним. НУ кроме как для эндуро, но тут я думаю и без меня люди догадаются что если мотоцикл по уши в грязи, то от неё нужно отчищать.

Когда случается проблема?

— при длительных поездках при большой влажности или в дождь

— при длительных поездках по грязи

— во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD

словом, когда в воздухе много не-воздуха

Симптомы?

— двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем

— вынутая свеча будет чёрного цвета (если вы проехали на засоряющемся фильтре более 200 км)

Чё делать?

Проверять в первую очередь воздушный фильтр — бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему «дыханию» двигателя.

Ну а дальше по ситуации — нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.

 

Пример из жизни или как я лоханулся 7 лет назад

Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов — что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор — мой аппарат плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и «мастер» убедил меня что дело в карбе (на самом деле это плохое состояние движка + ступенька на грузах).

Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил — мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить он уехал. Не в смысле что сбежал, а просто пора было.

Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с «мастерами» Смотры мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне «сушили» свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке — бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение — толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.

На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать — куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл. 

А теперь — что на самом деле произошло.

1. Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет (заглушка) — так что «мастер» крутил холостой ход.
2. На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот «мастер» и умудрился отключить пока ковырялся.
3. Никто из местных «мастеров» не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке — то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал — что это значит.

Вот так незнание «правила трёх» и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.

Была и обратная ситуация — поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять — бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер). Искра есть, но свечи мокрые — то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?

Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.

Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.

P.S. С радостью дополню статью полезными советами из комментариев)

P.P.S. Админам — это ликбез или нет?)  ✓

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Если заменить фразу «мотор заглох» на слово «приключение»,
то жить становится гораздо интереснее.
(Народная мудрость)

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

• Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

  Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

• Топливный бак имеет старое топливо или воду.

  Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

• Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

  Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

• Двигатель находится в передаче.

  Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

• Разряжен аккумулятор.

  Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

• Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

  Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
  Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
  Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
  Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

• Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

  Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

• Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

  Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

• Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

  Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

• Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

  Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

• Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

  Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

• Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

  Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
  Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

  Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора!!!

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

P. S.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Укажите свой номер телефона или e-mail

Введите цифры с картинки

Неверно введены цифры с картинки.
Попробуйте еще раз.

Ваше сообщение отправлено

Что делать, если не заводится культиватор?

Культиваторы используются для обработки земель и являются незаменимыми помощниками современных фермеров и земледельцев. Однако, как и в случае с любым другим оборудованием, у садовой техники случаются поломки. Как завести культиватор и как грамотно выявить причины неисправностей? Самостоятельно ответить на этот вопрос бывает нелегко, особенно тем, кто только начал пользоваться подобным устройством. Зачастую, если не заводится культиватор, единственным верным решением является обращение к профессионалу — специалисту, который поможет Вам решить проблему с техникой.
Однако важно и самому пользователю знать, как правильно обращаться с садовыми агрегатами, как за ними ухаживать и что делать, если были обнаружены какие-либо неисправности.

Как выявить причину поломки культиватора и как завести его самостоятельно?

Перечислим основные требования по уходу за культиваторами и рекомендации, которые помогут Вам сохранить их в исправном состоянии.

Распространенной ошибкой при использовании данных приборов является оставленное топливо после окончания работы. Бензин, особенно если он низкого качества, по истечении нескольких дней начнет образовывать конденсат, выпадает осадок. Это может привести к порче топливной системы. Больше всего в таком случае страдает карбюратор, который засоряется и не позволяет двигателю завестись. Чтобы избежать этого, выливайте бензин из бака или работайте с агрегатом до тех пор, пока он не закончится.

Если Вы забыли слить топливо и отправили культиватор на хранение, а по окончанию зимы заметили, что он не заводится, скорее всего, неисправен карбюратор. Что делать? Необходимо слить остатки бензина и лучше всего заменить резиновые трубки. После этого заполните бак свежим топливом. Оставьте прибор на какое-то время, а затем слейте основную массу бензина. Затем попробуйте завести оборудование. Если ничего не вышло, то, вероятно, проблемы с системой зажигания, которые самостоятельно решить довольно непросто.

Если двигатель заводится, но сразу глохнет, проверьте исправность свечи. Если она не сухая, ее необходимо заменить или прочистить.

Мотор любой садовой техники не будет работать без масла. Его уровень нужно постоянно контролировать. Менять масло необходимо хотя бы раз в год, а можно и чаще, если эксплуатируете прибор регулярно.

Пожалуй, мы перечислили основные рекомендации, как завести культиватор неисправности двигателя. Важно помнить, что для этой техники характерны и другие виды поломок.
Грамотно диагностировать их и устранить причину возникновения часто под силу только профессионалу. Если Вам дорого садовое оборудование, не медлите и обратитесь к специалисту!

Устранение неисправностей двигателя двухтактного велосипеда

		Воздушная заслонка карбюратора: Если двигатель холодный, убедитесь, что рычаг воздушной заслонки находится в верхнем положении. Если двигатель горячий, убедитесь, что рычаг воздушной заслонки опущен.
		Возможно, залитый двигатель (избыток топлива внутри двигателя): это может произойти, если топливный клапан остается открытым при выключенном двигателе в течение длительного времени. Выключите топливо и попробуйте запустить двигатель с полностью открытой дроссельной заслонкой. В некоторых случаях требуется снять свечу зажигания и дать топливу испариться в течение ночи.
		Проверить свечу зажигания: Заменить, если обнаружен черный и изношенный электрод. Проверьте, не исходит ли свеча зажигания искра.Для проверки: снимите свечу зажигания с головки двигателя и оставьте подключенной к CDI. Заземлите свечу зажигания, соприкоснувшись со свечой зажигания и ребрами цилиндра, переверните двигатель, вращая заднее колесо, и проверьте, не исходит ли свеча зажигания искра. При наличии искры: снова вставьте свечу зажигания в цилиндр, поверните топливный клапан в положение ВЫКЛ и несколько раз проверните двигатель, чтобы очистить цилиндр от возможного затопления. Если двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №8. Если искры нет: перейдите к шагу №4. Видеоинструкции здесь — Проверка искры
		Проверьте соединения синих и черных проводов, идущих от двигателя к соединениям с модулем CDI. Если он надежно и плотно затянут, полностью отсоедините провод аварийного выключателя и посмотрите, есть ли искра на свече зажигания. Чтобы проверить наличие искры, снимите свечу зажигания с головки двигателя, при этом свеча зажигания должна соприкасаться с ребрами цилиндра, прокрутите заднее колесо и посмотрите, не возникает ли искра.Если в свече зажигания появилась искра, проверьте провода аварийного выключателя на наличие нежелательного заземления. Если на свече зажигания по-прежнему нет искры, переходите к шагу №5.
		Проверить катушку магнето омметром. Установите для измерителя сопротивления значение 2K или 2000. Поместите положительный и отрицательный контакты измерителя сопротивления в точки контакта наверху магнето.Показания измерителя сопротивления должны составлять от 300 до 380 Ом на синей и черной точках контакта. Также проверьте наличие ослабленных контактов и / или сильной коррозии. Если обнаружена обрыв или короткое замыкание катушки магнито, замените катушку магнето. Если катушка магнето в порядке, возможно, что магнето не заземлено должным образом на двигатель из-за эпоксидного покрытия на магнето. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, слегка отшлифуйте нижнюю часть магнето перед его установкой на место. Если по-прежнему нет искры, переходите к шагу №6. Видеоинструкции здесь — Тестирование сопротивления Видеоинструкции здесь — Улучшение точки контакта магнето
Хорошая искра, но двигатель не запускается		Заменить внешний модуль CDI.Если искры по-прежнему нет, замените свечу зажигания и магнето. Затем повторите шаги 1-6.
		Проверить ограничения по топливу. Очистите воздушный фильтр: снимите топливопровод на карбюраторе и проверьте поток топлива. Очистите фильтр на клапане бака. Убедитесь, что газ не переобогащен маслом для двухтактных двигателей. Правильное соотношение масла и топлива см. В руководстве пользователя.Если двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №8.
		Возможен залитый двигатель: следуйте инструкциям в шаге № 2 выше. Вы также можете попробовать дать струю пусковой жидкости в отверстие воздухоочистителя. Если двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №9.
		Проверить трос дроссельной заслонки.Убедитесь, что трос дроссельной заслонки натянут и перемещает золотник вверх и вниз внутри карбюратора. Если двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №10.
		Проверить на утечку воздуха трубку впускного коллектора карбюратора. Проверьте затяжку гаек коллектора, проверьте надежность крепления карбюратора на впускном коллекторе, проверьте, не повреждена ли прокладка впускного коллектора.Проверьте поплавок, сняв чашу поплавка с нижней части карбюратора. Осмотрите поплавок на предмет трещин или отверстий. Проверьте высоту поплавковой чаши, если высота поплавковой чаши слишком мала, топливо не будет поступать в двигатель должным образом; если высота поплавка слишком велика, в двигатель попадет слишком много топлива. Отрегулируйте вилку плунжера поплавковой чаши, чтобы отрегулировать высоту поплавка. Если двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №11.
		Проверить компрессию цилиндра.(Очень редкая проблема, если двигатель не использовался интенсивно в течение многих лет.) — Осмотрите верхнюю и нижнюю прокладки головки на предмет утечек. Снимите четыре верхних шпильки цилиндра, проверьте, нет ли сломанных поршневых колец, сильных потертостей на стенке цилиндра или отверстия в верхней части поршня. Если сжатие цилиндра хорошее, а двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №12.
		Проверить картер на возможные утечки воздуха.(Очень редкая проблема, если двигатель не использовался активно в течение многих лет). Проверьте левое и правое сальники на конце коленчатого вала, чтобы убедиться, что сальники правильно установлены перед подшипником. Опустите поршень в самое нижнее положение и заглушите выпускные и впускные отверстия. Вставьте ручной компрессионный насос в отверстие для свечи зажигания, чтобы проверить, не выходит ли воздух из картера. Будьте осторожны, чтобы не продуть сальники слишком большим давлением. Если прокладка картера протекает, замените прокладки. Если утечек не обнаружено, а двигатель по-прежнему не запускается, переходите к шагу №13.
		Заменить или отремонтировать карбюратор и правильно отрегулировать регулировку холостого хода. Если двигатель по-прежнему не запускается, лучше всего проконсультироваться с квалифицированным механиком по малым двигателям, так как где-то в процессе поиска неисправности что-то было упущено.
Двигатель не достигает максимальных оборотов		Отрегулируйте соотношение воздух / топливо карбюратора (если применимо — некоторые модели не регулируются). См. Видеоинструкцию . Проверьте следующее: засорение глушителя, засорение выпускного отверстия, ограничения подачи топлива, низкая компрессия, плохая искра зажигания, слишком много масла в газе или неправильная топливно-воздушная смесь в карбюраторе. . Очистите жиклеры карбюратора и воздушный фильтр.
Двигатель имеет высокие обороты, но отсутствует тяговое усилие		Проверить шестерню сцепления на наличие изношенных или жирных накладок сцепления.Замените изношенные колодки сцепления и отрегулируйте, как описано в руководстве по эксплуатации. См. Видеоинструкцию .
Двигатель на холостом ходу слишком быстро или слишком медленно		Регулировка винта холостого хода воздушно-топливной смеси. Обратитесь к руководству по эксплуатации. Отрегулируйте золотник троса дроссельной заслонки в верхней части карбюратора и на рукоятке дроссельной заслонки, чтобы убедиться, что натяжение троса дроссельной заслонки не слишком слабое или слишком сильное.
Двигатель имеет высокий визг		Проверьте шестерню сцепления на предмет перетягивания узла шестерни сцепления, изношенных или смазанных накладок сцепления. При необходимости отрегулируйте. См. Видеоинструкцию .
		Убедитесь, что рычаг сцепления с левой стороны двигателя достаточно натянут.Рычаг сцепления не должен быть полностью параллелен блоку двигателя. Рычаг сцепления должен быть повернут на 10 градусов в состоянии покоя (включенное положение). Убедитесь, что при нажатии рычага сцепления рычаг сцепления перемещается за точку зацепления. Если сцепление по-прежнему не выключается, снимите крышку сцепления с правой стороны двигателя и проверьте, не заклинило ли диск сцепления. Если диск сцепления заклинило. Нажимая на рычаг сцепления, приложите сильную направленную вниз силу к заднему колесу и трясите велосипед вперед и назад, чтобы освободить застрявшую пластину.
Двигатель не вращается при отпускании рычага сцепления при нажатии педали		Трос сцепления может быть отрегулирован слишком туго. Убедитесь, что рычаг сцепления справа от двигателя не слишком сильно повернут в состоянии покоя (включенном положении). Он должен находиться под углом не более 10 градусов в положении покоя.Убедитесь, что при отпускании рычага сцепления он перемещается за точку выключения. Если после этой регулировки сцепление по-прежнему не включается, накладки сцепления могут быть изношены и требуют затяжки. Снимите крышку сцепления, отрегулируйте и затяните сцепление в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации.
Двигатель горит и не запускается		Проверить вращение ротора магнето.Когда поршень находится в верхней мертвой точке, шпонка коленчатого вала должна находиться в положении «1 час». 2 зубных протеза ротора должны быть почти параллельны 2 плечам магнето. Если это не так, снимите ротор и переверните его.

Поиск и устранение неисправностей в 2-тактном двигателе без запуска

Большинство ручных бензиновых инструментов приводится в действие 2-тактным двигателем, и, хотя они в некоторых отношениях легче в использовании и легче, чем 4-тактные двигатели, они могут по-прежнему доставляют увлеченному садовнику немного хлопот.
Одна из самых распространенных проблем — не запускается двигатель. Вот несколько основных вещей, которые можно проверить, если у вас возникли проблемы:

Топливо

Как и в случае с большинством бензиновых двигателей, часто причиной того, что не запускается, является проблема с топливом. Сначала убедитесь, что в машине есть топливо. Если это старое топливо, его стоит слить и залить свежим топливом. Бензин уйдет всего через несколько недель, и производительность двигателя упадет. 2-тактные двигатели смазываются путем смешивания масла для 2-тактных двигателей с бензином.Важно, чтобы это смешивание производилось осторожно, так как неправильное соотношение может привести к проблемам с двигателем. Всегда проверяйте рекомендации производителя в руководстве.
Проверьте топливопроводы на износ или перегиб, чтобы убедиться, что топливо поступает в двигатель.

Искра

Если проблема не в топливе, то следующее, что нужно проверить, — это свеча зажигания. Обычно это снимается путем отсоединения резинового колпачка, а затем с помощью ключа для свечей зажигания, чтобы открутить его вручную. Если рабочий конец свечи зажигания загрязнен, ее необходимо очистить или заменить.Если свеча влажная, вероятно, через нее просачивается топливо. Если он сухой, значит, топливо не проходит, и это может быть вашей проблемой.

Воздух

Проверьте воздушный фильтр. Со временем пыль и частицы масла могут накапливаться в воздушном фильтре, что может снизить производительность двигателя. Обычно его легко снять и заменить. Губчатые воздушные фильтры можно мыть и заменять, когда они полностью высохнут.

Карбюратор

Если ни одно из этих действий не выявит проблемы, то следующее, что нужно проверить, — это карбюратор.Этот небольшой механизм смешивает топливо с воздухом перед тем, как отправить его в искровую камеру. На старых машинах он может забиться топливными отложениями, которые необходимо удалить. Это может быть несложно, но если вы не уверены, самое время обратиться к местному агенту по обслуживанию.

Сервисное и техническое обслуживание

Как и все машины с бензиновым двигателем, вам рекомендуется регулярно (обычно один раз в год) проводить техническое обслуживание и проводить техническое обслуживание.На некоторые машины будет действовать условная гарантия, которая требует ежегодного обслуживания машины.
Если вы не собираетесь использовать машину в течение длительного периода, например, в зимние месяцы, то лучше слить все топливо. Это поможет предотвратить накопление в карбюраторе и гарантирует, что в следующий раз вы будете использовать свежее топливо.

Почему и как это исправить — Crankfix.com

Двухтактные двигатели легко запускаются, поэтому, если ваш двигатель не зажигается и не запускается, когда вы его несколько раз толкаете или толкаете, это означает, что что-то не так.К счастью, самостоятельно устранить неполадки просто, поэтому вам не всегда нужно сразу же звонить и платить кому-то другому.

Чтобы отремонтировать двухтактный двигатель, у которого нет искры, вам необходимо проверить системы подачи топлива, зажигания и сжатия, отвечающие за обработку этих компонентов. Определение того, какая система является виновником, позволяет решить проблему.

Однако вам необходимо знать, как проверять каждую из этих систем. И какие признаки искать, если есть проблема.Так что продолжайте читать и узнайте, как устранить эти важные части и что вам нужно сделать, чтобы решить проблему. Вы также будете знать, что делать, если вы не обнаружите ничего плохого в любом из трех компонентов.

Проверьте каждую систему, составляющую двухтактный двигатель

В видеоуроке YouTube ниже eReplacementParts объясняет, что самый простой способ диагностировать проблему с вашим двухтактным двигателем — это рассматривать ее с точки зрения его систем:

Все двухтактные двигатели состоят из:

• Система подачи топлива. Система подачи топлива отвечает за подачу топлива в цилиндр. Он состоит из топливного или газового бака, топливных магистралей, соединяющих бак с карбюратором, и карбюратора, который смешивает топливо с воздухом и подает его в цилиндр.

• Система зажигания. Система зажигания создает искру для зажигания. Он состоит из катушки зажигания и свечи зажигания.

• Система сжатия. Процесс сжатия двигателя ограничивает и сжимает смесь топлива и воздуха в небольшом объеме в области цилиндра.Эта система состоит из цилиндра и поршня.

Вы можете начать проверку частей каждой системы, которые с наибольшей вероятностью выйдут из строя. В большинстве двигателей это были бы проблемы с системой подачи топлива, в основном с карбюратором. Это также может быть система зажигания, которая в основном представляет собой свечу зажигания.

Проверка системы подачи топлива

Самое простое, что вы можете сделать, — это взглянуть на бензобак, чтобы убедиться, что в нем есть топливо. Motocross Action Mag также предлагает вам снять бензобак и проверить все электрические соединения, поскольку они имеют тенденцию расшатываться и попадать в них.

eReplacementParts сообщает, что для проверки любых проблем с остальной частью системы подачи топлива вам потребуется немного жидкости для стартера на карбюраторе. Сначала снимите воздушный фильтр и убедитесь, что он не забит. Это исключит любые проблемы с воздушным потоком. Помните, что грязный воздушный фильтр может препятствовать потоку воздуха и нарушать правильное соотношение воздух-топливо, необходимое для запуска двигателя.

Вынув фильтр, распылите немного стартерной жидкости в отверстие карбюратора и попытайтесь запустить двигатель.

Если двигатель загорелся на короткое время, но почти сразу заглох, это означает, что жидкость для стартера прошла через карбюратор, сгорела в цилиндре и остановилась, когда в нем кончилась жидкость. Обычно это указывает на то, что карбюратор неисправен, и он не подает топливо в двигатель, что приводит к тому, что двигатель не запускается.

Проблема с карбюратором означает, что он либо нуждается в очистке, либо в ремонте. Однако, если ваш двигатель вообще не запустился, когда вы выполняли тест топлива, система зажигания является следующей наиболее вероятной причиной.

Проверить систему зажигания

Снимите крышку двигателя, чтобы получить доступ к катушке зажигания и свече зажигания.

Motocross Action Mag рекомендует сначала убедиться, что металлический колпачок на вершине искры плотно прилегает, слегка повернув его. Было бы лучше, если бы вы также убедились, что подводящий провод свечи зажигания надежно подключен к крышке.

Также можно вытащить выводной провод из крышки свечи зажигания и проверить его конец. Если сердцевина провода выглядит обгоревшей или не видна, это может быть проблемой.Кроме того, вам нужно проверить маховик и поискать потрескавшиеся провода или ослабленные болты статора.

Между тем,

eReplacementParts рекомендует заглянуть в свечу зажигания и говорит, что самый простой способ проверить это — просто заменить ее новой, поскольку свечи зажигания дешевы. Однако есть альтернатива, и она заключается в использовании испытательного оборудования, называемого искровым тестером, которого у вас, вероятно, нет.

Successful Farming объясняет, что тестер искры похож на свечу зажигания, но с утопленным центральным электродом, который может имитировать нагрузку на катушку зажигания.

Теперь, если вы заменили свечу зажигания, а двигатель по-прежнему не зажигает и не работает, вам следует приступить к проверке катушки зажигания. Для этого вам также понадобится тестер искры. Если у вас есть доступ к одному, вы можете установить его между катушкой зажигания и свечой зажигания. Присоедините один конец к пыльнику катушки, а другой конец — к вилке. Потяните за шнур стартера или снимите его и посмотрите, нет ли искры.

Если вы не видите искры в окошке тестера, это означает, что катушка требует замены.Но если вы видите искру, а двигатель по-прежнему не запускается, это может означать проблему с системой сжатия.

Вот видео о том, как проверить катушку:

Проверка системы сжатия

Испытание на сжатие покажет, какое сжатие у вас внутри цилиндра. Для этого вам понадобится манометр. Например, нормальное сжатие двухтактного садового двигателя составляет от 90 фунтов на квадратный дюйм (фунт-сила на квадратный дюйм) до 110 фунтов на квадратный дюйм. Все, что превышает 120 фунтов на квадратный дюйм, уже слишком высоко.

Между тем, давление ниже 70 фунтов на квадратный дюйм считается слишком малым для работы двигателя. Убедитесь, что ваш датчик на нуле.

Снимите свечу зажигания и ввинтите манометр в отверстие для свечи зажигания. После установки прибора для проверки компрессии потяните за шнур стартера, чтобы запустить двигатель. Если тестер сжатия показывает выше 120 фунтов на квадратный дюйм или ниже 70 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что у вашего двигателя действительно есть проблема, связанная с сжатием.

По крайней мере, может потребоваться замена поршневых колец.Но проблема могла быть более серьезной, например, поврежденный поршень или цилиндр.

Закрепите карбюратор или топливопроводы

Как только вы диагностируете проблему и имеете представление о том, какая часть какой системы нуждается в исправлении, вы можете начать пачкать руки.

Проблемы с электрическими соединениями в бензобаке можно устранить, обработав их средством для очистки контактов, плотно заткнув их вместе и обмотав изолентой, чтобы они оставались на месте.

Однако, если ваш двигатель не запускается и вы определили карбюратор как проблему, возможно, он просто нуждается в очистке.Просто не забудьте сначала удалить все неметаллические детали, которые подлежат ремонту.

Вот видеоурок о том, как очистить карбюратор с помощью eReplacementParts:

Если вы очистили карбюратор и снова установили снятые детали, но двигатель по-прежнему не запускается, вы можете попробовать отрегулировать трос управления или тягу, чтобы обеспечить полное управление воздушной заслонкой и карбюратором.

Если ничего не происходит, можно также проверить диафрагму на предмет деформации и трещин. Вы также можете попробовать отрегулировать винт смеси холостого хода или винт регулировки основной смеси.

Вы также можете посмотреть это видео о том, как починить садовый карбюратор:

Между тем, вот как вы собираете карбюратор:

Если необходимо заменить топливопроводы, вот как это сделать:

Устранение проблем, связанных с зажиганием

Motocross Action Mag предполагает, что если на зажигании есть какие-либо признаки грязи или влаги, вы можете начать с очистки контактным очистителем, а затем дать ему высохнуть на воздухе. Но если после проверки проблема вашей системы зажигания оказывается в подводящем проводе свечи зажигания, вы отрезаете четверть дюйма от его конца и снова вставляете его в колпачок свечи зажигания, соблюдая надлежащую процедуру.

Вы можете обратиться к этому видеоуроку о том, как обрезать провод свечи зажигания:

Если это не подводящий провод, можно также отсоединить отводящий провод кнопки отключения от жгута проводов. Motocross объясняет, что кнопки отключения имеют тенденцию к короткому замыканию, и отсутствие искры можно исправить, отключив эту кнопку отключения и заменив ее.

Узнать, как заменить катушку зажигания, можно из этого видео:

Исправить систему сжатия

Когда вы определили, что проблема в вашем поршне и его нужно заменить, вы можете обратиться к этому видеоуроку, чтобы узнать, как установить новый:

Если проблема в цилиндре, вот как его можно заменить:

Для новичков, однако, замена поршня и цилиндра может быть сложной задачей, поэтому вам может потребоваться вызов профессионального механика, который поможет вам выполнить эту работу.

Заключительные слова

Возможно, это ваша первая попытка диагностировать и устранить проблемы с вашим двухтактным двигателем, но об этом нет необходимости. Независимо от того, используется ли он в оборудовании для газонов, мотоцикле или любой другой машине, двухтактный двигатель работает одинаково, и основные компоненты также одинаковы.

Самый важный шаг, который вам нужно сделать, — это понять, как работают системы подачи топлива, зажигания и сжатия.

Как только вы поймете, как функционируют системы, вам будет легко научиться устранять неполадки и проверять их на наличие каких-либо проблем, однако решить проблему будет сложнее.Поскольку ремонт проблемных частей двигателя требует затрат, нельзя позволить себе метод проб и ошибок.

Лучший способ справиться с более сложными неисправностями двигателя — передать их профессиональному механику и посмотреть и изучить, чтобы в следующий раз вы смогли сделать это сами.

Самокат

— у 2-тактного двигателя есть искра, и новый карбюратор не заводится Скутер

— у 2-тактного двигателя есть искра, и новый карбюратор не запускается — Обмен стеков по обслуживанию и ремонту автомобилей

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 5 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

Закрыто .Этот вопрос должен быть более конкретным. В настоящее время он не принимает ответы.

---

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он фокусировался только на одной проблеме, отредактировав это сообщение.

Закрыт 5 лет назад.

У меня 2-тактный двигатель объемом 49 куб. См, на котором я заменил карбюратор.Есть свежий газ и кажется, есть искра. Я не могу заставить его загореться, даже если залью немного стартерной жидкости в воздухозаборник. Вроде есть компрессия. Мотор простоял несколько лет в гараже, у него был старый бензин, который я вычищаю из бака.

DucatiKiller

32.5k2222 золотых знака136136 серебряных знаков258258 бронзовых знаков

Создан 20 июн.

Ларри Клэрри C

1111 серебряный знак22 бронзовых знака

2 Обмен стеков по обслуживанию и ремонту автомобилей лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Проблемы с запуском небольшого двигателя (часть 1)

Кипение от ярости из-за того, что небольшой двигатель просто не запускается? В первой части из двух частей Эндрю Пирс и инструктор по техническому обслуживанию Stihl Марк Хеллуэлл предлагают основные советы по поиску и устранению неисправностей.

Снаружи светит солнце, и зелень растет так быстро, что практически слышен шелест. Тем не менее, вы застряли с косилкой или косилкой, которая показывает такую ​​же склонность начинать, как Шароле, чтобы идти туда, куда вы хотите.

Именно в этот момент часто появляются интересные варианты, например, превращение вещи в новый дверной упор или кувалдой в привлекательное и необычное пресс-папье. Однако часто нежелание маленького двигателя запускаться связано с чем-то очень простым.

Здесь нас беспокоит только плохой запуск, а не ненадежный ход, хотя они часто связаны.

Первые принципы

Бензиновый двигатель нуждается в компрессии, хорошей искре и хорошем топливе, прежде чем он разорвется. Если эта святая троица будет там, где (и когда) должна быть, то запуск обязательно состоится.

Значит, если маленький двигатель не подает никаких признаков жизни после полдюжины попыток, что-то не так. Переставьте настройки дроссельной заслонки и дроссельной заслонки и попробуйте еще раз.Если после нескольких таких манипуляций по-прежнему возникает массовое безразличие, приступайте к процедуре устранения неполадок, описанной ниже.

План

Плохой запуск может происходить как по причинам, не связанным с двигателем, так и по его собственным причинам, а это означает, что простое отсутствие обслуживания может поставить двигатель на колени. Это руководство должно выявить наиболее распространенные проблемы при небольших двух- и четырехтактных движениях, если следовать им поэтапно.

В основном вам понадобятся только простые инструменты — гаечный ключ, отвертки, глаза и ушки — плюс щепотка здравого смысла, особенно с точки зрения безопасности.Топливо и искры в неподходящем месте причинят вам серьезный вред.

Отметьте эти простые вещи в качестве первого пункта захода.

Совет 1 — попробуйте новое топливо

Старое топливо приносит много бед. Бензин начинает улетучиваться примерно через шесть недель в канистре или баке, он окисляется, теряет летучесть и все больше приобретает запах лака.

Влияние старого топлива на запуск (и работу) варьируется от катастрофического до минимального, в зависимости от его состава, времени и условий хранения.

Сначала попробуйте новое топливо, если двигатель не запускается после зимы или длительного летнего простоя.

Опорожните бак, долейте, затем либо слейте воду из карбюратора, либо прокачайте новое топливо. У некоторых углеводов есть кнопка или лампочка заправки, как указано выше. Попробуйте использовать масло для двухтактных двигателей, содержащее антиоксидант, чтобы продлить срок хранения смеси, предлагаемой Stihl.

Совет 2 — проверьте воздушный фильтр

Маленькие двигатели обычно убирают грязными. Так что подумайте о воздухоочистителе заранее, если он твердый от маслянистой грязи, задушен опилками или рухнул, двигатель не сможет всасывать достаточно воздуха для работы.

Проверьте состояние свечи зажигания (см. 10), затем попробуйте запустить двигатель без воздушного фильтра. Если это решит проблему, очистите или замените фильтр перед работой, так как фильтры дешевле, чем ремонт двигателя.

Совет 3 — воздушная заслонка

Находясь в этой зоне, убедитесь, что воздушная заслонка (стрелка) открывается и закрывается по сигналу, и что вы устанавливаете ее в правильном направлении для запуска. Если графика стирается, легко сделать ошибку.

Если двигатель на короткое время загорится на воздушной заслонке и заглохнет, немедленно переведите рычаг воздушной заслонки в положение примерно наполовину и попробуйте снова.Если вы этого не сделаете, велика вероятность, что двигатель зальет.

Совет 4 — правильный объем масла

Объем масла для двухтактных двигателей может повлиять на запуск. Большинство современных двигателей рассчитаны на использование полусинтетического или синтетического масла с соотношением 50: 1, тогда как более старые двигатели обычно разрабатывались для минерального двухтактного масла с соотношением примерно 25: 1.

Слишком много масла приводит к образованию отложений на свечах, которые, в конечном итоге, могут повредить искру и повлиять на запуск. При работе неправильный объем масла изменяет расход топлива через карбюратор (влияя на смесь), в то время как слишком малое количество масла может привести к его заклиниванию, особенно в современных высокооборотных двигателях, подверженных термическим нагрузкам.

Покупайте только качественное масло для двухтактных. И если у вас нет особого желания умереть для вашего двигателя, даже не думайте пробовать гидравлическую жидкость, масло для цепи или старую смазку картера, как некоторые делают, но никогда надолго.

Топливо и воздух должны сильно сжиматься поднимающимся поршнем, иначе он не сгорит. Компрессия не должна сильно упасть, прежде чем небольшой двигатель не запустится.

Видимые признаки потенциально плохой компрессии — это влажный выхлоп и воздухозаборник карбюратора, увлажненный топливом (два такта), а также сильные масляные пятна вокруг любых внешних сапунов или трубки масляного щупа (четыре такта).

* Безопасность: Для следующих испытаний необходимо выключить зажигание и снять заглушку.

* Безопасность: Напряжение зажигания может убить или воспламенить топливо. Не беритесь за вилку голыми руками, когда тянете за шнур стартера. Во время искрового испытания корпус свечи должен быть заземлен (заземлен) на ребрах двигателя и вдали от заливной горловины топлива или паров, выходящих из открытого отверстия свечи зажигания.

Совет 5 — повесьте на шнур стартера

При выключенном зажигании повесьте пилу или триммер на шнур стартера.Если он падает в серии рывков, сжатие в порядке, если оно падает свободно, то либо работает декомпрессор (см. Далее), либо сжатие ниже номинала.

При работе с косилками и другими стационарными двигателями вы должны ощущать определенное повторяющееся сопротивление при дергании троса стартера. Если двигатель заявляет о запуске «Easy Spin» или аналогичном запуске, резко поверните его рукой против нормального направления вращения, когда он должен столкнуться со сжатием.

В любом случае значительное регулярное сопротивление предполагает, что степень сжатия достаточно высока для запуска двигателя.

Совет 6 — проверьте внешний декомпрессор

Некоторые современные двигатели имеют внешний декомпрессор. Обычно при этом будет стравливаться сжатие из цилиндра, достаточное для облегчения запуска от тяги. Если он изнашивается, расшатывается или повреждается, из него может вытечь такое давление, что двигатель не запустится.

Наконечник 7 — испытание на сжатие

Если компрессия низкая и вы слышите регулярный свист или свист при переворачивании двигателя, подозревайте, что повреждена прокладка головки, болтается головка или канарейка застряла в вентиляторе.

В противном случае плохая компрессия обычно связана с негерметичными клапанами (четырехтактный) или износом / заклиниванием поршневых колец (двух- и четырехтактный). Выньте пробку и капните несколько капель чистого моторного масла в цилиндр.

Вставьте заглушку и попробуйте снова выполнить тест на сжатие. Если оно существенно улучшится, вероятно, что кольца изношены или застряли. Теперь двигатель тоже может запуститься.

Для быстрого запуска двигателя нужна чистая сухая свеча, зажигающая жирную искру в нужный момент.Для создания этой искры при сжатии требуется примерно в пять раз больше энергии, чем для ее создания в воздухе, поэтому подойдет не любая старая искра.

Совет 8 — снимите свечу зажигания

Вынуть заглушку. Если он мокрый, грязный или имеет зазор более 0,030 дюйма, найдите чистый, желательно новый.

Плотно прижмите корпус свечи к ребрам цилиндра двигателя, не касаясь карбюратора, крышки топливного бака и отверстия для пробки.

Включите зажигание (!), Активируйте любые предохранительные блокировки на машине, затем потяните шнур стартера.Ливень жирных синих искр показывает, что с самой системой все в порядке, хотя время может не соответствовать (9) ниже.

Совет 9 — тестер искры

Еще лучше, регулируемый искровой тестер, подобный этому от Stihl, позволяет вам проверять качество зажигания при установленной свече.

Исправное электронное зажигание, которое установлено на большинстве двигателей после середины 90-х годов, должно вызывать искру через 6-миллиметровый зазор. Обычные точки зажигания должны выдерживать зазор 3-4 мм.

Этот и аналогичные тестеры могут также использоваться при работающем двигателе для определения пропусков зажигания.Меньше, но дешевле — сделать свой собственный тестер. Купите новую вилку, увеличьте ее зазор до 3 мм (0,12 дюйма) или полностью снимите боковой электрод, затем используйте его, как в пункте (7) выше.

Совет 10 — осмотрите шпонку маховика

Малогабаритный двигатель угла опережения зажигания часто привязан к положению маховика относительно коленчатого вала, которое устанавливается ключом (стрелка).

Если шпонка изнашивается болтающимся маховиком или что-то, прикрепленное к коленчатому валу, например лезвие косилки, внезапно останавливается, изменяется относительное положение маховика и кривошипа и смещается момент зажигания.

Это может проявляться как двигатель, который дает задний ход или даже пытается работать задним ходом. Если у вас толстая искра и чистая свеча, но все еще не горит, проверьте ключ визуально, прежде чем переходить к топливной системе.

Совет 11 — попробуйте новую вилку

Если система зажигания и проверка газораспределения в порядке, но двигатель по-прежнему не запускается, будьте осторожны с свечой, особенно с двухтактным двигателем.

При сжатии искра может попасть на землю из-за нагара, даже если свеча может искрить в воздушном зазоре.

Наилучший способ — установить чистую, сухую вилку нужного класса с зазором между книгой или до 0,63 мм (0,025 дюйма) и попробовать начать заново.

Если двигатель по-прежнему не запускается, задержите дыхание до второй части этой серии, а затем исследуйте топливную систему.

Совет 12 — проверьте выключатели безопасности

Если на новой свече нет искры или есть слабое усилие, сначала разберитесь с очевидным. На машинах с переключателями безопасности (например, на сиденье косилки, режущей деке или ножной муфте) убедитесь, что вся проводка и разъемы не повреждены и не замыкаются на массу.

Внимательно посмотрите на выключатель аварийного отключения двигателя, если провод отсоединен (стрелка), двигатель будет работать, но не остановится, тогда как закороченный провод — например, на ребра двигателя — погасит искру, возможно, с перерывами.

Вывод вилки и крышка также должны быть в хорошем состоянии. Если все в порядке, вам придется глубже погрузиться в зажигание. Но это, наряду с проверками топливной системы, должно дождаться второй части.

Руководство по устранению неисправностей двухтактных мотоциклов

— Cyclepedia

ПРИМЕЧАНИЕ:
Это не полный список, в котором указаны все возможные

причин для каждой перечисленной проблемы.Он разработан как общее руководство для помощи в поиске и устранении неисправностей в некоторых моделях

.

встречено более распространенных проблем. Также ознакомьтесь с руководством по поиску и устранению неисправностей свечей зажигания от хороших людей из NGK.

Двигатель не запускается; Начальная сложность:

Двигатель не заводится:
Задиры поршня

Заедание подшипника коленчатого вала

Заедание малого конца шатуна

Захват шатуна шатуна

Заедание шестерни или подшипника трансмиссии

Сломана возвратная пружина ударного вала

Храповой механизм не включается

Нет топлива:
Нет топлива в баке

Вентиляция топливного бака заблокирована

Топливный кран закрыт

Забит топливный кран

Топливопровод забит

Поплавковый клапан засорен или застрял в закрытом состоянии

Двигатель залит:
Слишком высокий уровень топлива

Поплавковый клапан изношен или застрял в открытом положении

Неправильная техника пуска
(при затоплении толкайте дроссель полностью, чтобы позволить

больше воздуха для достижения двигателя. )

Искры нет; слабая искра:
Свеча зажигания загрязнена, сломана или с неправильным колпачком

Неисправность колпачка свечи зажигания или высоковольтной проводки

Колпачок свечи зажигания не в хорошем контакте со свечой зажигания

Блок CDI неисправен

Катушка зажигания неисправна

Магнето повреждено

Разъем для незакрепленных проводов

Выключатель остановки двигателя застрял в замкнутом положении

Неправильная топливно-воздушная смесь:
Неправильная установка винта холостого хода

Медленная струя или воздушный канал засорены или ограничены

Воздухоочиститель засорен, плохо герметизирован или отсутствует

Жиклер стартера засорен или заблокирован

Неправильный уровень топлива

Неправильный размер жиклера

Низкое сжатие:
Свеча зажигания ослаблена или повреждена резьба

Гайки головки цилиндров не затянуты должным образом

Цилиндр, поршень или кольца изношены или сломаны

Поршневое кольцо / слишком большой зазор

Прокладка ГБЦ неуплотняющая

Головка блока цилиндров деформирована

Прокладка основания цилиндра не уплотняющая

Гайки цилиндра не затянуты должным образом

Герметичный клапан поврежден

Плохая работа на низкой скорости;

Слабая искра:
Свеча зажигания загрязнена, сломана или с неправильным колпачком

Неисправность колпачка свечи зажигания или высоковольтной проводки

Колпачок свечи зажигания не в хорошем контакте со свечой зажигания

Неправильная свеча зажигания

Блок CDI неисправен

Катушка зажигания неисправна

Магнето повреждено

Разъем для незакрепленных проводов

Неправильная установка угла опережения зажигания

Неправильная топливно-воздушная смесь:
Неправильная установка винта холостого хода

Медленная струя или воздушный канал засорены
или ограничены

Воздушный фильтр засорен, неправильно установлен или отсутствует

Плунжер стартера застрял в открытом положении

Вентиляция топливного бака заблокирована

Хомут впускного коллектора ослаблен

Канал воздухоочистителя свободный

Неправильный уровень топлива

Неправильный размер жиклера

Низкое сжатие:
Свеча зажигания ослаблена или повреждена резьба

Гайки головки цилиндров не затянуты должным образом

Цилиндр, поршень или кольца изношены или сломаны

Поршневое кольцо / слишком большой зазор

Прокладка ГБЦ неуплотняющая

Головка блока цилиндров деформирована

Прокладка основания цилиндра не уплотняющая

Гайки цилиндра не затянуты должным образом

Герметичный клапан поврежден

Другое:
Неправильная регулировка приводной цепи

Цепь приводная без смазки

Подшипники ступицы неисправны

Тормоза тянущие

Давление воздуха в шинах слишком низкое

Плохая работа на высокой скорости:

Неправильная искра
Свеча зажигания загрязнена, повреждена или с неправильным колпачком

Повреждена крышка свечи зажигания или проводка высокого напряжения

Колпачок свечи зажигания не в хорошем контакте со свечой зажигания

Неправильная свеча зажигания

Блок CDI неисправен

Катушка зажигания неисправна

Магнето повреждено

Разъем свободного провода

Неправильная установка угла опережения зажигания

Неправильная топливно-воздушная смесь:
Главный жиклер ограничен или неправильный размер

Струйная игла изношена

Зажим струйной иглы в неправильном положении

Неправильный уровень топлива

Воздушная форсунка или воздушный проход ограничены

Воздушный фильтр загрязнен, неправильно установлен или отсутствует

Плунжер стартера застрял в открытом положении

Недостаточный расход топлива в карбюратор

Вода или грязь в топливе

Вентиляция топливного бака заблокирована

Хомут впускного коллектора ослаблен

Канал воздухоочистителя свободный

Низкое сжатие:
Свеча зажигания ослаблена или повреждена резьба

Гайки головки цилиндров не затянуты должным образом

Цилиндр, поршень или кольца изношены или сломаны

Поршневое кольцо / слишком большой зазор

Прокладка ГБЦ неуплотняющая

Головка блока цилиндров деформирована

Прокладка основания цилиндра не уплотняющая

Герметичный клапан поврежден

Гайки цилиндра не затянуты должным образом

Двигатель не набирает обороты должным образом:
Плунжер стартера застрял в открытом положении

Неправильный уровень топлива

Главный жиклер засорен, сужен или из-за его перекручивания

Дроссельная заслонка не полностью открывается

Воздушный фильтр загрязнен

Глушитель или выхлопное отверстие забиты нагаром

Вода или посторонние вещества в топливе

Тормоза тянущие

Неправильная регулировка приводной цепи

Неправильная установка времени зажигания

Перегрев

Слишком высокий уровень трансмиссионного масла

Масло трансмиссионное

слишком высокая вязкость

Подшипник коленчатого вала изношен или поврежден

Детонация:
Накопление углерода в камере сгорания или на головке поршня

Неправильное предварительное смешивание

Топливо низкооктановое

Неправильная свеча зажигания

Блок CDI неисправен

Неправильная установка угла опережения зажигания

Перегрев:

Проблема с зажиганием:
Свеча зажигания загрязнена, сломана или с неправильным колпачком.

Свеча зажигания

неверно

Неисправность блока CDI

Неправильная установка угла опережения зажигания

Неправильная топливно-воздушная смесь:
Главный жиклер засорен, ограничен или неправильный размер

Слишком низкий уровень топлива в карбюраторе

Хомут впускного коллектора ослаблен

Воздушный фильтр установлен неправильно или отсутствует

Канал воздушного фильтра плохо герметичен

Высокая степень сжатия:
Накопление углерода в камере сгорания

Углерод на головке поршня
Поршень высокой степени сжатия для вторичного рынка

Чрезмерная нагрузка на двигатель:
Тормоза затягиваются

Пробуксовка сцепления

Слишком высокий уровень трансмиссионного масла

Слишком высокая вязкость трансмиссионного масла

Неправильная регулировка приводной цепи

Давление воздуха в шинах слишком низкое

Недостаточная смазка:
Неправильная предварительная смесь

Слишком низкий уровень трансмиссионного масла

Трансмиссионное масло плохого качества или неправильного типа

Неверная охлаждающая жидкость:
Уровень охлаждающей жидкости слишком низкий

Старая охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость не смешана должным образом

Проблемы с компонентами системы охлаждения:
Радиатор забит

Ребра радиатора повреждены

Пробка радиатора неисправна

Водяной насос не работает

Проходы охлаждающей жидкости ограничены

Сцепление не работает должным образом:

Выжимание сцепления:
Недостаточный люфт рычага сцепления

Трос сцепления неправильно отрегулирован или работает не плавно

Износ фрикционных дисков

Сталь

пластины гнутые

Пружины сцепления сломаны или изношены

Сцепление

заедание механизма разблокировки

Ступица или корпус сцепления

изношенный

Сцепление не выключается должным образом:
Чрезмерный люфт рычага сцепления

Трос сцепления неправильно отрегулирован или работает не плавно

Диски сцепления стальные деформированные

Пружина сцепления

натяжение неравномерное

Изношенное трансмиссионное масло

Трансмиссия

вязкость масла слишком высокая

Слишком высокий уровень трансмиссионного масла

Заедание подшипника картера сцепления

Выжимной

механизм неисправен

Проблемы переключения передач:

Не включается передача; рычаг переключения передач не возвращается:
Сцепление

не выключается

Вал переключения передач гнутый

Вилка переключения передач изогнута или заедена

Захват шестерни на

вал

Обвязка рычага переключения передач

Возврат за смену

пружина слабая или сломанная

Ослаблен штифт возвратной пружины переключения передач

Смена

пружина рычага механизма сломана

Рычаг механизма переключения сломан

Барабан переключения сломан

Выскакивает из передачи:
Вилка переключения изношена или погнута

Изношен паз шестерни

Изношенные зубчатые упоры и / или собачьи ямы

Изношен паз барабана переключения

Пружина рычага переключения передач слабая или сломана

Изношен направляющий штифт вилки переключения передач

Износ шлицов приводного вала, выходного вала и / или зубчатых колес

Неправильно расположенная оснастка передачи кольцо

Переключение передач:
Слабая или сломанная пружина рычага переключения передач

Пружина рычага переключения передач сломана

Ненормальный шум двигателя:

Детонация:
Блок CDI неисправен

Накопление углерода в камере сгорания или на головке поршня

Топливо низкого качества или неправильная предварительная смесь

Неправильная свеча зажигания

Неправильная установка угла опережения зажигания

Перегрев Удар поршня:
Зазор между поршнем и цилиндром слишком велик

Износ цилиндра или поршня

Шатун изогнутый

Износ отверстий под поршневой палец или поршневой палец

Другой шум:
Слишком большой зазор малого конца шатуна

Слишком большой люфт шатуна

Поршневое кольцо изношено, сломано или заклинило

Задиры поршня или другие повреждения

Протекает прокладка ГБЦ

Негерметичность выхлопной трубы в месте соединения головки блока цилиндров

Избыточное биение коленчатого вала

Подушки двигателя незакрепленные

Подшипники коленчатого вала изношены

Износ или сколы первичной шестерни

Ненормальный шум трансмиссии:

Шум сцепления:
Слишком большой зазор между картером сцепления и фрикционным диском

Слишком большой люфт картера сцепления относительно первичной шестерни

Металлическая стружка застряла в зубцах шестерни картера сцепления

Шум трансмиссии:
Подшипник трансмиссии изношен или поврежден

Шестерня трансмиссии изношена или имеет сколы

Металлическая стружка застряла в зубьях шестерни

Трансмиссионное масло недостаточно или неправильно

Храповой механизм ударного механизма не выходит из зацепления с ударной шестерней

Шум приводной цепи:
Цепь отрегулирована неправильно

Смещение заднего колеса

Цепь несмазанная

Изношенная цепь

Звездочки изношены

Отсутствие зубьев звездочек

Ненормальный шум кадра:

Шум заднего амортизатора:
Амортизатор поврежден

Застежки свободные

Шум дискового тормоза:
Колодки установлены неправильно

Подушечка глазурованная

Диск деформированный

Суппорт неисправен

Главный цилиндр поврежден

Застежки свободные

Другой шум:
Гайка кронштейна, болт и т. Д.неправильно установлен или затянут

Выхлопной дым:

Чрезмерный белый дым:
Неправильно отрегулирован трос дроссельной заслонки

Коричневый дым:
Загрязнение воздушного фильтра

Главный жиклер слишком большой или выпал

Плунжер стартера застрял в открытом положении

Слишком высокий уровень топлива

Почему мой байк-байк не заводится?

Ваш мотоцикл для бездорожья переворачивается, но не заводится? Это не только разочаровывает, но и попытки понять проблему могут разочаровывать.Если вам нужно как можно скорее запустить свой внедорожный байк, то вы попали в нужное место. В этом посте будут рассмотрены все наиболее распространенные причины, по которым ваш мотоцикл не заводится, и как это исправить, чтобы вы снова могли кататься!

Хуже всего, если ваш байк не стартует по трассе…

Твой байк уже давно стоит в гараже? Может, он не запустится после того, как пролежит год или три на хранении. Или ваш велосипед на днях работал нормально, а сегодня не заводится. Какой бы ни была причина, вы часто можете найти и решить проблему в короткие сроки.

Почему мой байк не заводится?

Для того, чтобы ваш мотоцикл запустился, ему нужна искра и соответствующая смесь воздуха и топлива. Если ваш мотоцикл для бездорожья не получает только один из них, вы можете катать его весь день, и он все равно не заводится. Чтобы сэкономить время, мы кратко рассмотрим каждую из этих областей, чтобы увидеть, сможете ли вы найти что-нибудь простое. Таким образом, вы не потратите час, пытаясь исправить что-то одно, тогда как проблема может заключаться в совершенно другом.

Наиболее частые причины, по которым ваш велосипед не заводится:

• Газ не включается / нет бензина в баке
• Бензин старый и покрыт лаком
• Дроссель не включен / работает неправильно
• Карбюратор загрязнен
• Топливная форсунка засорена / грязна
• Воздушный фильтр загрязнен
• Плохо настроенный впрыск карбюратора
• Батарея слишком слабая
• Нет искры
• Свеча зажигания засорена
• Неисправен / сломан выключатель всасывания
• утечка воздуха
• Низкое сжатие

Если вы предпочитаете смотреть видео, а не читать контент, посмотрите наше видео ниже, чтобы узнать, как запустить свой внедорожный байк.

Кислород — Вашему грязному велосипеду нужен воздух

Воздух идет первым, поэтому снимите боковую крышку и / или сиденье и посмотрите на воздушный фильтр. Есть ли там полный воздушный фильтр? Мыши могут легко попасть в воздушный ящик во время хранения и сделать для вас приятное «желанное гнездышко». Также легко засунуть туда тряпку во время работы на велосипеде и забыть снять ее, когда собираешь все обратно. Все, что я могу сказать, это то, что случались более странные вещи, и всегда безопасно сначала проверить, тем более что это занимает всего минуту.

Чистый фильтр — счастливый фильтр

Если воздушный фильтр там, насколько он загрязнен? Если он покрыт песком и грязью, одно это может стать причиной остановки вашего внедорожника. Очистите или замените фильтр и попробуйте запустить его снова.

Этот фильтр выглядит немного грязным…

Вы протекаете?

Менее распространенной, но возможной причиной может быть утечка воздуха в системе. Проверьте воздухозаборник на предмет трещин, а также проверьте наличие болтов или прокладок между воздушной коробкой, карбюратором и двигателем.

Утечка воздуха в язычках для 2-тактных двигателей

На 2-тактных двигателях язычковые клапаны имеют педали, которые со временем изнашиваются. Они могут прослужить сотни часов, если на велосипеде не ездить жестко, но если края будут сколоты, это может позволить нежелательному воздуху проникнуть внутрь и не дать байку завестись. Снятие и осмотр занимает больше времени, но это лишь одна из многих причин, по которым ваш внедорожный байк не заводится.

Топливо — мало или слишком много?

Двигатель требует воздуха и топлива для того, чтобы произошло сгорание, поэтому следующий шаг — убедиться, что двигатель получает газ / предварительную смесь.Первое, что нужно проверить — это бензобак. Резервуар чист со свежим газом? Газ или премикс, оставшиеся в течение нескольких недель, разлагаются и начнут склеиваться. Если газ пахнет старой краской, слейте его, прежде чем что-либо делать, и очистите бак.

Грязный газ забивает форсунки и контуры карбюратора.

Топливо должно пройти через топливный кран, чтобы попасть в карбюратор. Если бак пуст, сейчас самое время взглянуть на уплотнение и сетку фильтра на нем. Замените их, если они повреждены, протекает, вышли из строя или отсутствуют, с новыми деталями / узлами.Также необходимо заменить газовую линию, которая треснула или забита.

Что происходит, если вы оставляете заправочный газ в баллоне на долгие годы.

Правильный ли путь выбран?

Грязный байк с плохой струей воды не только препятствует его запуску, но он не будет хорошо работать и со временем нанесет больше повреждений. Обильная струя приведет к тому, что двигатель легко переполнится. Затопление двигателя происходит при попадании слишком большого количества топлива в цилиндр / камеру сгорания. Слишком много топлива и недостаточно воздуха, и вы просто проиграете все безуспешно.

Непрерывные попытки пуска также залить двигатель еще большим количеством топлива, что ухудшит вашу ситуацию. Если двигатель залит, лучше подождать, пока топливо не испарится. Вы можете попробовать запустить его снова, посидев хотя бы несколько минут. Если он дает обратный эффект, то, скорее всего, топлива все еще слишком много.

Аккумулятор Просто щелчки?

Велосипеды для бездорожья с электрическим запуском имеют аккумулятор, питающий стартер. Если аккумулятор имеет низкое напряжение или заряжен, возможно, его мощности недостаточно для запуска велосипеда.Двигатель будет либо медленно вращаться, либо вы услышите щелчок аккумулятора. Это означает, что его необходимо зарядить или заменить.

Если вы не часто катаетесь и на вашем внедорожном байке нет резервного кик-стартера, вам следует подумать о приобретении тендера с аккумулятором (Amazon). Они дешевле, чем новый аккумулятор, и вы можете использовать их на любом внедорожном велосипеде или транспортном средстве в вашем гараже. Аккумулятор лучше зарядного устройства, потому что он не перезарядит аккумулятор, что может испортить его или сократить срок его службы. Для литиевых батарей требуется специальный тендер для литиевых батарей .

Не заводится, когда горячий

Грязный байк, который не заводится в горячем состоянии, часто является признаком того, что двигатель затоплен. Обогащенная струйная смесь — одна из основных причин затопления двигателя. Пилотный жиклер — самый важный контур струи, когда дело доходит до запуска вашего велосипеда. Чтобы узнать больше о том, как работает струйный водомет, и о том, как лучше управлять мотоциклом по бездорожью, перейдите сюда.

Не слишком богатый, не слишком обедненный

С другой стороны, если струя слишком бедная, двигатель не получает достаточно газа для его запуска.Попробуйте отрегулировать воздушный винт или топливный винт на карбюраторе, чтобы пропустить больше газа через карбюратор. Если это не сработает, возможно, потребуется заменить пилотный жиклер на более крупный.

Используйте качественный газ

Далее идет карбюратор, который является основной причиной многих ситуаций, когда двигатель не запускается. Грязевые байки с меньшими углеводородами, форсунками и проходами могут за несколько недель засориться из-за того, что в них находится старый бензин. Даже если вы можете видеть сквозь пилотный жиклер, на нем может остаться достаточно грязи, чтобы не пропустить достаточно газа, чтобы зажечь двигатель.

Использование качественного бензина улучшит работу вашего внедорожника и в конечном итоге вызовет меньше проблем. В наши дни обычный насосный газ содержит так много присадок, которые быстро выходят из строя. Как только газ выйдет из строя, он будет цепляться за ваш карбюратор и забивать форсунки и проходы.

В газе хорошего качества этанол не содержится, поэтому при заправке газового баллона обратите внимание на его наличие на насосе. Не содержащий кислорода газ очень хорошо работает в мотоциклах для бездорожья и других мощных машинах. Он проработает наиболее стабильно и прослужит дольше, чем обычный насосный газ, прежде чем выйдет из строя и выйдет из строя.

Очистка Carb

Очиститель карбюратора и сжатый воздух — ваши друзья, если карбюратор не слишком грязный. Иногда вы можете просто ослабить зажимы карбюратора и повернуть его, чтобы распылить форсунки, еще находясь на велосипеде. Это можно сделать за считанные минуты, сняв поплавок в нижней части карбюратора.

Подтверждение необходимости тщательной очистки карбюратора…

Если это не помогло, возможно, вам придется полностью снять карбюратор и разобрать его для более тщательной очистки.Есть еще пара быстрых способов подтвердить, что карбюратор загрязнен. Залейте пусковую жидкость или немного газа (достаточно пол-ложки) в отверстие свечи зажигания, попробуйте запустить его снова. Если он запускается или работает в течение секунды или двух, значит, он не получает бензин от грязного карбюратора. Вы также можете попробовать запустить свой грунтовый байк с толчком. Видеоурок о том, как толкать (толкать) запускать мотоцикл для бездорожья

Лучший способ очистить карбюратор

За эти годы я очистил много карбюраторов для грязных велосипедов, и это лучшее дополнение к моей стойке с инструментами для этого был ультразвуковой очиститель карбюратора.Менее чем за 100 долларов вы можете очистить все грязные углеводы на долгие годы, не платя за это в магазине.

Ультразвуковой очиститель проникает сквозь весь старый газ и грязь, которая застревает в крошечных проходах, которые иногда невозможно очистить одним спреем для очистки карбюратора (который я редко использую в любом случае). Он окупится после очистки всего одного или двух углеводов. Если карбюратор действительно грязный, то ваш внедорожный байк будет легче заводиться, будет лучше работать на холостом ходу и будет работать сильнее с лучшим откликом на газ после глубокой очистки правильным раствором. Чтобы купить ультразвуковой очиститель на Amazon, щелкните здесь или изображение ниже.

Я всегда использую средство для очистки и обезжиривания Simple Green Industrial (Amazon) , потому что оно достаточно прочное, чтобы очистить старый газ, и не повредит ваш карбюратор.

Если ни то, ни другое не помогло, возможно, проблема с топливом вообще не связана, но давайте перейдем к еще одной быстрой проверке, если чистка карбюратора не является вашим решением.

Искра заставляет вещи случаться

Ваш внедорожный байк может получать воздух и топливо, но если нет искры, он даже не захочет заводиться. Быстрый способ проверить, есть ли искра на внедорожнике:

1. Снимите свечу зажигания с двигателя.
2. Установите колпачок на свечу зажигания.
3. Поставить свечу зажигания на двигатель.
4. Медленно переверните двигатель.
5. Возможно, вам придется выключить свет в гараже, чтобы увидеть это.
6. Обратите внимание на небольшую голубоватую электрическую искру на конце свечи зажигания.

Если вы ничего не видите, будьте готовы потратить некоторое время на замену деталей, если вы не хотите заменять все в электрической системе.

Поиск и устранение неисправностей Нет искры

Если вы знаете кого-нибудь с таким же велосипедом, спросите, нельзя ли временно заменить некоторые электрические детали на их. Это может быть так же просто, как неисправный аварийный выключатель или плохое заземление в системе. Однако вам, возможно, придется заменить коробку CDI или даже статор, чтобы найти корень проблемы.

Как только вы найдете деталь, вызывающую проблему, закажите новую и верните своему щедрому другу его / ее детали, а также пригласите их на обед, если они помогли вам в вашем проекте, потому что они могли бы спасти вас много денег, если не заказывать не те детали.

Наконец-то завел свой внедорожный байк, но теперь он не работает? Нажмите здесь, чтобы узнать почему!

Мой байк по-прежнему не заводится!

Если вы все еще не можете понять, почему ваш внедорожный байк не заводится, скорее всего, двигатель требует внимания. Детали изнашиваются после многих часов эксплуатации, а изношенный двигатель может привести к тому, что байк для бездорожья не заведется или не будет работать нормально.

No related posts.