Электрический культиватор из дрели своими руками — Огород, сад, балкон — 15 декабря — 43664593109
Ежегодная копка огородов вряд ли кому-либо доставляет удовольствие, поэтому многие самодельщики приходят к решению разработать полуавтоматические устройства, которые способны сэкономить силы и время, которое бесполезно и мучительно тратится на рутинную копку земли.
Посмотрите в первой части видео о том, как было выполнена данная конструкция электрического культиватора на основе дрели, а заключительная его часть посвящена проверке в полевых условиях реальной работы изготовленного культиватора.
Автор этой интересной модели, созданной своими руками, использовал в качестве движителя тяжелую и довольно мощную дрель. На ее основе создан культиватор. Поскольку бюджет был ограничен, пришлось реализовать несколько нестандартных ходов.
Разумеется, после дрели, которая имеет собственный редактор, нужен был все-же дополнительный редуктор, позволяющий получить больше мощности при меньших оборотах. В качестве промежуточного был использован редуктор от неисправной болгарки мощностью 1,5 киловатт. Так как силовая установка должна располагаться снизу, дрель было решено перевернуть рукояткой вверх. Патроном зажат остаток вала, отрезанного двигателя.
Далее использовался кусок полосы, купленный в строительном магазине.
Ширина полосы 40 миллиметров, толщина 4 миллиметра. Длина полосы от края редуктора дрели до края от редуктора болгарки. Все размеры зависят от примененных в качестве основы устройств.
Сверху на полосу устанавливается и приваривается такой же длины квадратная профилированная труба 25 на 25. Толщина стенки 2 миллиметра. Далее из этой же полосы делается скоба. Ее радиус равен радиусу редуктора дрели. После этого скоба приваривается к полосе, а по бокам свободной части привариваются два болта на 8.
Далее изготавливается прижимное устройство. Края загнуты в противоположную сторону от прилагаемого усилия для того, чтобы шайбы во время затягивания гаек не соскальзывали со скобы, а прорези для болтов были сделаны шлифовальным кругом, установленным в другую болгарку. Шайбы и гайки стягиваются.
Приваривается полоса, длина которой равна ширине редуктора. Следом идет полоса, отформованная по форме верхней части редуктора. В середине напротив крепежного отверстия сверлятся отверстия для крепления редуктора к всей этой конструкции. Две полосы с пропилами под болты, чтобы не прогибать полосы, притягиваются к редуктору болтами.
Далее две полосы срезом под 45 градусов скрепляют боковые полосы с основной несущей конструкцией.
Здесь использована звездочка от мопеда Карпаты. Внутренние шлицы пришлось немножко сточить, юбку от звездочки пришлось отрезать, и только в этом случае она очень плотно села на установочное место для дисков болгарки. Соответственно все гайкой было затянуто.
Были опасения что звездочка будет проскальзывать однако направление вращения вала совпало с направлением резьбы, Соответственно, чем больше усилий развивалось на валу, тем сильнее к нижней гайкой притягивалась звездочка.
В принципе энергетический узел самодельного культиватора на основе дрели уже практически готов. Его можно отложить в сторону.
Теперь нам понадобится обойма для подшипников. Можно заказать их у токаря, но, в связи с отсутствием материала был найден компромисс.
В качестве силового вала для культиватора использовалась шпилька диаметром 16 миллиметров и соответственно для нее были выбраны подшипники с внутренним диаметром 16 миллиметров. Внешний диаметр подшипников составил 35 миллиметров. Поскольку внешний диаметр подшипника составил 35 миллиметров, в качестве обоймы использовалась обычная стальная водопроводная труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Подшипник марки 180902 туда входит более менее свободно. Используется на отечественных генераторах.
Из трубы изготовить обойму не составило труда.
Труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Отрезается кольцо шириной примерно 30-35 миллиметров. Далее в трубе делается прорезь шлифовальным кругом и по краям ее привариваются отрезки полосы 40×25. Посередине этих отрезков просверлено отверстие диаметром 6,2 миллиметра. Снизу вставляется болт на 6 мм, сверху шайба и гайка, снизу болт обваривается. Таких обойм потребуется четыре штуки.
Далее два отрезка квадратного профиля 25×25 используются в качестве несущего шасси для всей конструкции. Для того, чтобы не возникло трудностей вращения вала, используем технологическую хитрость. Вставляем вал в подшипники и фиксируем его гайками. Теперь обоймы прихватываем к профилю. Отрезок полосы 40 на 4 мм длиной приблизительно 160 мм фиксирует подготовленные обоймы в одно целое. Сварка только прихватывается.
Далее немного отпустив гайки подшипника, держащих обойм, вал сдвигается в сторону и все это проваривается. Это необходимо для того, чтобы не перегреть подшипники, поскольку сталь в них каленая и быстрый нагрев и постепенное охлаждение материал подшипника отпустят.
К тому же смазка может выгореть. Поэтому подшипники лучше не перегревать, а при проведении сварочных работ на обоймах, их лучше вытащить.
Далее с одной стороны откручивается гайка, снимается подшипник и ставится шестеренка. Внутренний диаметр большой шестеренки в данном случае был чуть меньше размера гайки на 16, поэтому гайку пришлось немножко обточить и потом на огромных дисках гайка была запрессован внутрь шестеренки. Шестеренка накручивается на вал и снова собираются подшипники, шестерни откручиваются и начинается сборка.
В верхней части силовой установки два отрезка профильной трубы 25 на 25, длина примерно 320-340 миллиметров. Профиль складывается вдвое, потому что здесь будет с верхней части передаваться усилие вращения. Для того, чтобы этот квадратный профиль не свернуло пропеллером, было принято решение довести его форму до прямоугольника.
Второй полуметровый отрезок шпильки диаметром 16 миллиметров снаряжается второй парой обойм с подшипниками и вторая шестеренка доставила проблемы.
Её внутренний диаметр оказался несколько больше 16 миллиметров, поэтому гайка была накручена на шпильку, потом на шпильку была намотана бумага и на неё была надет это шестерня. Только после этого шестеренка было обварена по периметру гайки. Сварка производилась не совсем обычным способом. Шестерня была утоплена до половины высоты в воде, соответственно, производя сварочные работы в шестеренке не перегревались.
Далее шестеренка опускается вниз до плотного зацепления зубьев. Нижняя обойма опускается до того момента, пока она упрется в гайку, держащую шестерню. Верхняя обойма выравнивается по высоте вертикального профиля. Здесь получился небольшой зазор. Вставляем туда отрезки полосы и прихватываем сваркой. Затем удаляем подшипники на зоны сварки и как следует обвариваем обойму.
Отрезок полосы 4 на 40 и длиной 75-80 миллиметров приваривается вровень по высоте с вертикальным профилем. Далее, создавая треугольник, приваривается два отрезка квадратного профиля длиной 26-28. Можно даже 30 см.
Задняя звездочка от мопеда Карпаты, ее внутренний диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Для того, чтобы установить все-таки это звездочку на вал, была использована следующая технология. Усиленная шайб,а внутренний диаметр 16 миллиметров, была установлено в центральное отверстие данной звездочки. Причём нижний диаметр шайбы оказался немного больше центрального диаметра звезды. При помощи измерительного циркуля шайба была установлена строго по центру звездочки и место соприкосновения шайбы и звездочки было пролито суперклеем.
Суперклей использовался для первичной фиксации шайбы к звезде, чтобы во время сварки шайба не сдвинулось. Обваривать рекомендуется методом прихватки. Только после проварки 4 контрольных точек шайба по периметру приваривается к звезде.
На вал накручиваем гайку на 16, одеваем шестеренку. Сверху вторую шайбу привариваем снаружи к звездочке. Накручивается еще гайка на 16, приваривается к шайбе. Звездочка снимается, гайка откручивается, звездочка переворачивается и снова накручивается на вал.
Сверху свободная гайка накручивается и приваривается к шайбе. Таким образом у нас звезда получилась зажата двумя шайбами, к которым приварены две гайки.
Два отрезка тоже полосы с 40×4 и длиной 80-100 мм приваривается к обоймам. Все это соединяется еще одним отрезком. Таким образом получается подобие буквы П. По размеру профильная труба сваривает получившуюся букву П к остальной конструкции. Получается треугольник, который позволяет достичь максимальной жесткости конструкции.
Источник
из чего можно изготовить + видео
Работать на приусадебном участке — тяжёлый труд. Перекопка, боронование, прополка, окучивание, удобрение посадок — всё это требует много времени и больших физических усилий.
Значительно сэкономить силы и получить несколько лишних часов на отдых поможет ручной культиватор. Этот небольшой агрегат состоит из мотора с редуктором, соединённых с ручкой для управления. К двигателю на подвес крепятся разнообразные насадки, в зависимости от того, какие именно задачи предстоит решать при помощи культиватора.
Готовый ручной помощник можно купить в любом крупном хозяйственном магазине. Но, при наличии минимальных знаний и умений по элементарной электромеханике, его можно собрать и из подручных средств.
Содержание статьи
- Как изготовить самодельный культиватор
- Из болгарки
- Из триммера
- Из бензопилы
- Роторный
- Из дрели
- Из велосипеда
Вариантов, из чего именно сделать универсальное устройство для работ на дачном участке, множество — всё зависит от того, какую площадь необходимо обрабатывать и какие именно виды огородных задач решать.
При сборке самодельного культиватора может пригодиться всё, что завалялось в гараже или кладовке: мотор от старой стиралки, цепь или звёздочки от велосипеда, который перерос ребёнок, дрель, диски с болгарки, старые автомобильные рессоры. Просторы для инженерной фантазии поистине безграничны.
Неизменными будут несколько деталей, необходимых для большинства культиваторов, собранных своими руками:
- рама-основа;
- колёса;
- двигатель;
- редуктор;
- кабель достаточной длины (от 40 метров и более), если речь идёт об установке электромотора.
Кроме того, желательно предусмотреть какой-то кожух, который защитит мотор от попадания в него почвы, травы или других ненужных частиц. С этим вполне справится любой металлический лист — тот же кусок жести или остатки профлиста.
Из болгарки
Даже сгоревший инструмент может стать основой для культиватора.
Из уголков или труб необходимо сварить небольшой каркас, на который будет установлен мотор. К этой раме нужно приварить ручки соответственно росту того, кто будет работать с культиватором. По бокам к раме приделываются колёса небольшой окружности.
@тмклазер.рф
Двигателем такому агрегату может служить мотор от стиральной машины или мощной электрической дрели. Регулировать скорость его оборотов будет редуктор от болгарки. Фрезу в движение может приводить цепь от велосипеда. На ручке необходимо закрепить провод и кнопку запуска.
Вариант изготовления смотрите в видео.
Из триммера
Проще всего соорудить культиватор из триммера — техники, предназначенной для скоса травы.
Казалось бы, зачем один вид садового инструмента переделывать в другой? Всё просто — мощный триммер стоит гораздо дешевле любого самого бюджетного культиватора.
Для создания прибора понадобится всего четыре элемента:
- триммер — обязательно рабочий:
- обычные вилы;
- круглый металлический диск с окружностью около 10 см;
- стальная труба небольшого диаметра.
Из трубы необходимо изогнуть удобную по форме ручку. Вилы разобрать на зубья и слегка их расплющить и 3 штуки на равноудалённом расстоянии приварить к диску.
При помощи сварки соединить триммер и раму-ручку, прикрутить вал с фрезами. Всё, культиватор готов.
Перед монтажом на фрезу, зубья вил сто́ит расплющить и немного заточить. Вместо вил можно использовать одинаковые стальные полосы. Например, нарезанные из автомобильной рессоры.
Из бензопилы
Если на участке нет электричества или источник питания слишком далеко от огорода, то электромотор не подходит для создания культиватора.
В таком случае пригодится старая бензопила типа «Дружбы» или любая другая подходящей мощности.
Первым делом сваривается или собирается при помощи болтов рама с ручками. Внизу спереди крепится колесо, чтобы было легче передвигать тяжёлый агрегат по участку.
На поперечины рамы ставится движок от пилы. От него к фрезе протягивается цепь (идеально подойдёт от большого велосипеда или от лёгкого мопеда). Двигатель обязательно необходимо прикрыть кожухом, чтоб он не засорялся при работе землёй.
@stroy-podskazka.ru
При использовании бензинового движка обязательно нужно предусмотреть, где установить ёмкость для топлива, чтобы оно беспрепятственно поступало к мотору.
Роторный
Собрать роторный культиватор — дело довольно хлопотное. Вся проблема в дисках: они должны быть не плоскими, а сферическими. Их приваривают к втулкам, которые закреплены на оси. Сама ось закрепляется в скобах, которые уже фиксируются к раме с ручками.
При помощи такого надёжного устройства можно бороновать землю, рыхлить плотный грунт. Конструкция хороша ещё тем, что не требует никакого мотора.
Из дрели
При должной сноровке и смекалке строительный инструмент довольно просто превратить в садовый. Достаточно дрель установить на раме и присоединить к ней фрезы — отличный, лёгкий и маневренный культиватор готов.
На раме с ручками и колёсами закрепляется дрель. На её патроне фиксируется стальной стержень диаметром 10–12 мм. Именно он будет вращать фрезы. В данном варианте фрезы можно изготовить из стальных полос длиной около 15 см. Они затачиваются с двух сторон и изгибаются под прямым углом. Затем привариваются к движущему стержню.
Не сто́ит перегружать вращательный элемент — достаточно 2–3 фрез. Такое количество обеспечить хорошую обработку почвы, но не перегрузит двигатель.
Для регулировки числа оборотов можно установить редуктор.
Кнопка переключения скоростей и пуска выводится на ручку рамы.
Вариант инструмента из дрели в видео.
Из велосипеда
Если под рукой нет никакого движка или сварочный аппарат недоступен, то облегчить обработку участка всё равно можно. Старый велосипед послужит прекрасной основой для самодельного ручного культиватора.
Помимо деталей стального коня (рамы и колеса) понадобятся металлические прутья для головки инструмента. Арматуру необходимо заточить и изогнуть в форме когтя с одного конца и расплющить со второго. Если есть сварка, то когти привариваются к полоске прочного металла. В случае её отсутствия можно обойтись болтами.
Готовая головка культиватора крепится также при помощи болтов или сварки к раме от велосипеда. С противоположной стороны рамы закрепляется колесо — идеально подойдёт от детской модели. Для управления к самоделке крепятся ручки из металлической трубы.
Для рукояток лучше брать трубу из алюминия, чтобы облегчить вес самодельного устройства.
Несмотря на свою кажущуюся простоту и неказистость, такой ручной культиватор из велосипеда значительно ускорит перекопку или выравнивание земельного участка и снимет часть нагрузки с мышц спины, плеч и рук.
Велосипедный культиватор – Новости Матери-Земли
Радость работы на открытом воздухе заключается в том, чтобы ценить природу.
Но пение птиц и ароматный ветерок слишком часто заглушаются грохотом
и запахом бензиновых двигателей. Многие говорили мне,
, что мир — это причина того, что они выбирают газонные и садовые инструменты с приводом от человека. Другие добавляют, что многие инструменты
с приводом от человека работают так же хорошо, если не лучше, и так же быстро, как их моторизованные аналоги
. Посмотрите, сколько времени требуется человеку, чтобы сдуть листья с тротуара.
Неужели их подметание может занять больше времени? Мало того, инструменты
, приводимые в действие человеком, часто более долговечны. В своей книге Homesteading: How to Find Новая независимость
на земле Джин Логсдон пишет: «Культиватор [с ручным приводом] не издает
шума, всегда запускается, никогда не ломается…, не нуждается в бензине, может быть
легко управляется, чтобы не вспахивать овощи, а моему не меньше пятидесяти
Домашним садовникам может быть
знакома искривленная спина и сведенные руки, возникающие в результате 9 часов работы.0003 рыхление грязи ручным культиватором. Однако культиватор, прикрепленный к модифицированной раме велосипеда
, дает садовнику большую мощность и более удобное эргономичное положение. Он также охватывает больше земли за меньшее время.
Этот план вдохновлен велосипедным культиватором
, упомянутым в выпуске журнала MOTHER EARTH NEWS за 1981 год. План не требует сварочных навыков или расходных материалов, но
На момент написания этой статьи
коммерчески доступных версии аналогичных колесных культиваторов продавались по цене от 85 до
130 долларов.
Простота конструкции: Довольно простая; это требует минимальных знаний (или
готовности учиться) базовой механики велосипеда. Для некоторых шагов полезно, чтобы у
было две пары рук.
В зависимости от велосипеда могут потребоваться специальные инструменты для ремонта велосипеда
.
Время приготовления: от 4 до 6 часов
Простота в эксплуатации: Очень просто
Ниже приводится обзор
шагов этого плана:
- Сначала вы разберете
большую часть взрослого велосипеда, сняв сиденье, переключатели, тормозные рычаги, тормоза, шатун
, цепь, переключатели и переднее колесо, а также отпилив верхнюю трубу и нижнюю трубу
. - Далее вы разделите
переднюю вилку и рулевую колонку от рулевой трубы и снова прикрепите переднюю вилку к
сохраненной части рамы. Это создает длинную ручку культиватора. - Наконец, вы прикрепите культиваторную головку
Материалы
- Один взрослый шоссейный велосипед со стальной рамой
, одиночный (не тандемный), утилизированный. Подойдет велосипед с размером колес
от 20 до 27 дюймов. Ничего страшного, если кадр будет чуть
согнут или помят. Велосипед более низкого качества часто можно разобрать с помощью стандартных инструментов
, в то время как для высококачественного велосипеда больше требуются специальные инструменты для велосипеда.
. - Один старый культиватор
с длинной ручкой, как показано на рис. 2 в галерее изображений. В сельской или пригородной местности это
обычных находки в антикварных магазинах, обычно стоимостью менее 10 долларов. (На самом деле, если ручка
сломана или отсутствует, что нормально для этого проекта, вы можете получить 9 баллов.0003 еще лучше торгуйтесь.) Однако, если вы не можете найти старый культиватор, вы можете
заменить его современным культиватором с длинной ручкой, учитывая некоторые модификации этого плана
. Идеи см.
. - Четыре болта с квадратным подголовком
диаметром 1/4″, 1-1/2”. длинные, плюс подходящие шайбы и гайки - Один болт с квадратным подголовком
диаметром 1/4″, длиной 6″ и подходящая гайка - Не менее шести шайб
крыла диаметром не менее 2 дюймов и диаметром центральных отверстий не менее
1/4″ в диаметре - Один 6-дюймовый хомут для шланга
- Один ниппель из оцинкованной стальной трубы
диаметром 3/4″, длиной 5-1/2″* (если вы невысокого роста, выберите
немного короче, а если вы высокий, то длиннее) - Один 3/4″ фланец для пола из оцинкованной стали
- Одно колено 3/4″ из оцинкованной стали
с углом поворота 45 градусов (папа-мама)*
Подойдет велосипед с размером колес 
*Размер этих деталей — все их можно найти в отделе сантехники вашего местного хозяйственного магазина — зависит от внутреннего диаметра вашей подседельной трубы, равного примерно 1 дюйму; это почти всегда так, но проверьте свой размер, прежде чем покупать эти материалы.
Инструменты
- Защитные очки
- Перманентный маркер (цвет
, контрастирующий с рамой вашего велосипеда) - Набор гаечных ключей (размеры
могут варьироваться в зависимости от размеров гаек на вашем велосипеде; они почти всегда
метрические), включая гаечные ключи с открытым зевом, торцевые и шестигранные ключи. - Трубный ключ
- крестообразная и плоская отвертки
- Ножовка по металлу
- Сверлильный станок со сверлом 1/4″
и смазочно-охлаждающей жидкостью - Зажимы
- Кабельный резак
- Болторез или цепное звено
Инструмент для разрыва и снятия велосипедной цепи - Стенд для ремонта велосипеда или
другой способ фиксации велосипеда на месте (может быть достаточно верстака и зажимов) - Инструмент для стопорного кольца или трубный ключ
- Дополнительно, если это требуется для вашего велосипеда
: Инструмент для извлечения кривошипа (или съемник кривошипа) - Дополнительно, если ваш велосипед
требует: Инструмент каретки - Дополнительно, если вы хотите
повторно использовать цепь: Инструмент для звеньев цепи
Этапы изготовления культиватора с велосипедной рамой
1.
Если у вас есть подставка для ремонта велосипеда
, установите велосипед на подставку и надежно закрепите ее. Если нет, попробуйте найти
способ плотно прижать его к краю верстака, вертикальной стойке или полке
лучше всего попросить другого человека помочь вам стабилизировать его на некоторых из следующих шагов.
2. Снимите сиденье велосипеда,
или седло. Сиденья крепятся к подседельному штырю с помощью седельного зажима. Зажимы седла
отличаются от одного велосипеда к другому. Однако в большинстве случаев для снятия седла
достаточно просто снять одну или две гайки и болта или винт.
3. Затем снимите опору сиденья
с подседельной трубы. Подседельный штырь представляет собой металлическую трубку, которая плотно прилегает
к подседельной трубе и позволяет регулировать высоту сиденья. Большинство стоек сиденья
влечет за собой закручивание одного винта) и вытяните подседельную трубу.
4. Если на велосипеде есть подножка
, снимите ее. Большинство подножек прикреплены к нижнему перьям, либо
, рядом с кареткой, либо рядом с задней ступицей. Снятие подставки может быть простым делом
: нужно открутить одну гайку и болт, которые крепят подставку к раме
.
Однако в некоторых случаях подножки
(например, на старых велосипедах Schwinn) требуют специального инструмента для их снятия или могут быть приварены к нижнему перьям. Если ваша подставка не
), либо использовать более радикальный инструмент для снятия — например, ножовку или ацетиленовую горелку
.
5. Если к велосипеду прикреплена флягодержатель
, снимите его, открутив гайки и болты, которые крепят его
к раме.
6. Разрежьте цепь болторезом
и снимите ее. Если вы не хотите его испортить, используйте цепной инструмент, чтобы удалить
соединительный штифт и освободить цепь.
7. Затем с помощью резака для троса
отрежьте передний и задний тросы передач рядом с переключателями и переключателями
и вытащите их из припаянных направляющих тросов, чтобы снять их
с рамы.
8. Также используйте кусачки для тросов
, чтобы отрезать тросы переднего и заднего тормозов, как возле тормозных рычагов, так и возле тормозов. Вытащите их из направляющих для кабелей и снимите с рамы
.
9. Снимите переключатели и
тормозные рычаги. Они могут быть связаны с рулем, выносом (чуть ниже
руль), или на старых велосипедах нижняя труба. Независимо от того, где они
, они прикреплены к раме с помощью зажима, который затягивается с помощью винтов. В некоторых случаях
винты скрыты под резиновыми крышками. С помощью подходящей отвертки или шестигранного ключа
ослабьте зажим, а затем снимите рычаг переключения передач или тормозной рычаг. Если
концевые ручки руля предотвращают соскальзывание с переключателей или тормозных рычагов,
снимите ручки (обычно они удерживаются за счет трения).
Если рукоятки
застряли, попробуйте плотно прижать гаечный ключ к рулю непосредственно перед рукояткой,
, затем ударив молотком по стороне ключа, чтобы сдвинуть ручку с конца
руля.
10. Затем вы ослабите натяжение
в заднем тормозе и снимите его. В зависимости от типа тормоза
для ослабления натяжения может потребоваться перевернуть рычаг, ослабить небольшой винт
или болт или сжать суппорты, а затем потянуть трос, соединяющий два суппорта
. После ослабления натяжения снимите тормоз и прикрепленный трос,
, если есть, свернув гайку с конца и удалив болт, удерживающий заднюю часть
тормоз в сборе с перьями верха сиденья.
11. Повторите шаг 10 для
, ослабив натяжение и сняв передний тормоз с верхней части передней вилки
.
12. Снимите задний переключатель
и всю оставшуюся длину троса переключения передач, сняв выступ, который
удерживает переключатель на задних дропаутах (металлические концы задней вилки,
, в местах пересечения перьев сиденья и цепи).
. Можно оставить шестеренку
на месте.
13. Передний переключатель
крепится к нижней части подседельной трубы или к ближайшему припаянию с помощью болта и гайки
. Снимите болт и гайку, чтобы снять передний переключатель и оставшийся трос переключения передач
.
14. Снимите педали в тех местах, где они
крепятся к шатунам, с помощью соответствующего рожкового ключа. Почти на всех велосипедах
правая педаль снимается поворотом ключа
против часовой стрелки, а левая педаль снимается поворотом ключа
по часовой стрелке. Другими словами, в обоих случаях вы должны повернуть гаечный ключ в сторону 9.0003 задней части велосипеда, чтобы ослабить и снять педали.
15. Далее нужно снять
шатуны, звезды и шпиндель — то есть все, что осталось на
месте пересечения подседельной трубы и нижней трубы. Шатуны крепятся к раме велосипеда
с помощью шпинделя, проходящего через каретку. Однако крепление
может принимать одну из нескольких различных форм в зависимости от велосипеда.
На многих недорогих велосипедах
шатуны сделаны из одного S-образного куска металла, тоже
известен как цельный кривошип.
Это самый простой тип
для разборки, требующий только использования гаечных ключей и отвертки с плоской головкой.
Если у вас нет цельной рукоятки, то есть если ваша рукоятка прикреплена
более сложным способом, обратитесь к руководству по ремонту велосипеда, например, Todd Downs Bicycle
Maintenance & Repair для шоссейных и горных велосипедов. Велосипеды или Lennard Zinn’s
Zinn and the Art of Road Bike Техническое обслуживание , чтобы узнать, как
удалить его. Возможно, вам потребуется приобрести инструмент для извлечения кривошипа (или съемник кривошипа)
и инструмент для каретки, чтобы выполнить это (если вы не хотите попробовать метод грубой силы
, который может включать трубный ключ).
16. Теперь каретка
должна быть полой. Далее вы снимете переднее колесо.
Поскольку вы сняли передний тормоз
ранее, вы можете легко снять колесо, ослабив гайки оси
с обеих сторон колеса и сняв колесо с передней вилки. Или, если
на вашем велосипеде есть быстросъемный механизм на колесе, то есть рычаг с одной стороны
и накидная гайка с другой — ослабьте гайку и потяните рычаг наружу, чтобы
освободить колесо.
17. Закрепите раму подседельной трубой
на ремонтной стойке или верстаке. Затем используйте ножовку, чтобы отрезать верхнюю трубу
рядом с тем местом, где она пересекается с подседельной трубой.
18. Также с помощью ножовки
отрежьте нижнюю трубу рядом с местом ее пересечения с подседельной трубой. Вы
следует оставить с модифицированным велосипедом, состоящим из заднего колеса, подседельной трубы, перьев сиденья
и нижних перьев, как показано на рис. 3 в галерее изображений.
19. Снимите трубку руля
и переднюю вилку с передней стойки на той части рамы, которую вы отрезали
на шагах 17 и 18.
20. Переверните оставшуюся раму велосипеда
так, чтобы корпус каретки оказался сверху. Закрепите раму на ремонтной стойке велосипеда
или верстаке.
21. Далее вы прикрепите
передняя вилка и трубка руля к нижним перьям для создания ручки. Держите вилку
и трубу руля перед собой в том же положении, в котором вы
едете на велосипеде. Теперь поверните его на 180 градусов. Повернув «неправильную» сторону
вверх, наденьте вилку на перья сиденья и держите ее так, чтобы рычаги вилки находились на одной линии
с перьями сиденья. Рычаги вилки также должны делить пополам корпус каретки
. (Как показано на рисунке 4 в галерее изображений.)
22. С каждой стороны по
, с помощью перманентного маркера поставьте точку там, где воображаемая линия, проходящая через
центр корпуса каретки, будет пересекать вилку. Вот где
вы просверлите и вставите болт. (Если вы выполняете сварку, приварите вилку на месте
к нижнему кронштейну и к перьям сиденья.
Это, вероятно, потребует добавления
некоторого материала между каждым плечом вилки и ободом нижнего кронштейна. Затем
перейдите к шагу 27. )
23. На сверлильном станке
просверлите отверстие диаметром 1/4″ через вилку в каждом месте, где вы сделали отметку в
Шаг 22. В целях безопасности наденьте при этом защитные очки и используйте смазочно-охлаждающую жидкость
. Чтобы она оставалась неподвижной во время сверления, закрепите вилку на прижимном столе дрели
. Поскольку вилки сужены, полезно использовать прокладку между вилкой
и столом, чтобы она была на одном уровне. Обязательно просверлите в центре вилки
, так как сверление ближе к краям может снизить прочность
вилки. Кроме того, постарайтесь сделать отверстие перпендикулярно передней части вилки.
24. Выровняйте вилку так, чтобы
отверстия, которые вы только что просверлили, совпадали с центром каретки. Обратите внимание на пространство
между краями вилки и внешним ободом каретки.
Вставьте
достаточное количество шайб крыла диаметром 2 дюйма или больше с обеих сторон нижнего кронштейна
, чтобы заполнить это пространство. Постарайтесь расположить их ровно напротив края корпуса нижнего кронштейна
.
25. Вставьте 6-дюймовый болт с квадратным подголовком
через одну сторону вилки, шайбы крыла, днище 9Корпус кронштейна 0003, шайбы крыльев с другой стороны, а затем другая сторона вилки
.
26. Добавьте гайку на конец болта
и надежно затяните.
27. Чтобы дважды закрепить ручку
на месте, привяжите переднюю вилку к перьям сиденья, обернув 6-дюймовый хомут
вокруг обоих. Надежно затяните отверткой. (Если вы выполняете сварку
, приварите каждую сторону вилки к соответствующему нижнему перу.) Крепление вилки
должно выглядеть аналогично 9.0018
28. Теперь вы готовы
вставить руль обратно в рулевую трубу. Вероятно, вы хотите, чтобы они смотрели на
таким же образом, когда вы управляете культиватором, как если бы вы
ехали на велосипеде, что означает вставку их в головную трубу на 180 градусов, противоположную
направлению, в котором они были первоначально установлены.
29. Если ранее вы сняли ручки
с руля, замените их сейчас.
30. Отложите на некоторое время раму велосипеда
, затем разберите культиватор с длинной рукоятью и
подготовьте его к креплению к раме велосипеда. Закрепите головку культиватора на
верстаке. Используя ножовку, отрежьте металлическую скобу, которая соединяет головку
с деревянной ручкой, чтобы оставшаяся головка культиватора имела как можно более плоскую верхнюю часть
.
31. Если вы действительно используете
старый культиватор с длинной рукоятью, пальцы будут плотно прикручены болтами между двумя металлическими пластинами
. В культиваторах, которые я подобрал, четыре болта, а у
два внешних болта расположены на расстоянии 2-3/8″ друг от друга по центру. Это происходит, чтобы соответствовать
точное расстояние между противоположными отверстиями во фланце трубы. Если болты на вашей культиваторной головке
не совпадают, или если вы используете культиваторную головку
, зубья которой крепятся по-другому, вам придется изготовить собственную скобу
из двух стальных пластин, отмерив наиболее подходящее место.
поставить болты и просверлить
отверстия под болты.
32. Открутите два болта и гайки
снаружи старых пластин культиватора.
33. Прикрепите напольный фланец
к верхней части культиватора, вставив новые болты с квадратным подголовком
длиной 1-1/2″ и диаметром 1/4″ через отверстия на внешней стороне. Добавьте подходящие шайбы и гайки
и плотно затяните.
34. Теперь привинтите трубное колено
под углом 45 градусов к концу фланца пола. Используйте трубный ключ, чтобы закрутить его так, чтобы
был туго затянут.
35. Затем вкрутите трубный ниппель 5-1/2″
в колено под углом 45 градусов. Используйте трубный ключ, чтобы закрутить его так, чтобы
был туго затянут. Головка культиватора и ее насадки должны выглядеть так, как показано на рисунке 5 в галерее изображений.
36. Отсоедините раму велосипеда
от подставки или верстака и переверните ее так, чтобы подседельная труба была обращена
вверх, а руль опирался на пол. Вставьте конец трубного ниппеля 5-1/2″
(и прикрепленную модифицированную головку культиватора) в подседельную трубу. Затяните
трубным ключом. Изогнутые концы пальцев должны быть направлены в сторону колеса
и в сторону от руля.
37. Переверните культиватор с велосипедной рамой
и попробуйте.
Варианты и
Соображения
- Если вы не можете найти старомодный культиватор с длинной рукоятью
, который можно разобрать для этого проекта, вы можете
купить новые пятизубчатые культиваторы производства Beaver Manufacturing (для крепления
к их толкающим садовым плугам) примерно за 25 долларов. Поскольку эти модели
разработаны иначе, чем антикварные модели, вам придется отрегулировать средства крепления головки
к фланцу пола в нижней части культиватора велосипедной рамы
. - Вместо использования старой культиваторной головки
в одном из вариантов этого плана используются переработанные велосипедные вилки в качестве пальцев культиватора
.
Подробнее о Дом с приводом от человека :
• Как сделать инструменты с приводом от человека: швейная машина с педалью
Этот отрывок был
перепечатан с разрешения журнала The Human Powered Home: Choose Muscles Over Motors ,
, опубликованного New Society Publishers, 2008.
Как сделать культиватор на культиваторе • CIMFLOK.COM
Культиватор своими руками
Если у вас есть электродвигатель 1,5-2 кВт, редуктор, то вы легко сможете сделать культиватор своими руками в всего день или два. Как видно из этого простого помощника
Мотокультиватор своими руками: с чего начать и как сделать
Основными частями самодельного культиватора являются редуктор и двигатель. В первую очередь изготавливаем раму будущего культиватора, сверлим отверстия для установки основных узлов, а также делаем ручки для управления агрегатом из двух изогнутых труб диаметром 32 мм. Между самодельными ручками необходимо поставить еще одну трубу, которая будет для нас как бы распоркой, повышающей прочность конструкции. Впоследствии мы установим триггерную кнопку на одну из ручек.
Для изготовления вала использовал ненужный лом, приварил к нему звездочку от распредвала двигателя ВАЗ, а цепь и обе звездочки обварил металлом, сделав крышку.
Подключил трехфазный двигатель по стандартной схеме «треугольник», кнопку конденсаторного пускателя разместил на ручке, чтобы было удобнее.
Культиватор своими руками: подборка
Для полного представления о том, что вас ждет после того, как вы решите сделать мотокультиватор своими руками, можете посмотреть подборку с самодельным агрегатом.
Культиватор своими руками
Предположим, у вас есть земельный участок. Вы хотите взращивать его с помощью культиватора, которого у вас нет. Иначе вы бы просто не пришли сюда. Наверняка вы хотите сделать такой агрегат сами по какой-то известной вам причине, то ли это отсутствие денег на заводской мотокультиватор, то ли просто интерес сделать такую машину самостоятельно. В этом случае вам повезло, если у вас есть электродвигатель на 1,5-2 кВт, редуктор, то вы легко сможете сделать культиватор своими руками всего за день-два.
Дополнительные советы и рекомендации
При любых работах в мастерской необходимо соблюдать все меры безопасности . В первую очередь необходимо защитить глаза, особенно при работе со сваркой, независимо от ее вида.
При дуговой сварке опасна не только интенсивность света, возникающая в результате горения дуги, но и окалина, возникающая на месте застывшего сварного шва. более того, он может самопроизвольно оторваться, при остывании металла, вылетев на большую высоту.
Сбивать горячую калину молотком в направлении «на себя» тоже нехорошо, потому что она может попасть не только в глаза, но и на открытые участки кожи и за воротник, в волосы. Поэтому они должны быть закрыты в первую очередь.
При работах с газовой сваркой необходимо нагревать металл для обработки или резки с его помощью пользоваться перчатками и защитными масками – работы ведутся при высоких температурах. Также помните, что кислород образует взрывоопасную смесь при контакте с маслом — для детонации этой смеси не нужна искра.
Культиватор своими руками: как сделать ручной рыхлитель и сделать плоскорез и рыхлитель – советы и инструкции
Культивация – рыхление почвы, уже обработанной ранее, с подрезанием сорняков и других вредных для почвы растений обрезать.
Культивация способствует улучшению водного и воздушного режимов почвы, за счет чего повышается ее плодородие и возможность посадки на ней сложных и требовательных растений, например, подсолнечника.
Прополочный культиватор
Прополка междурядий – очень важный процесс в садоводстве. Он помогает разрыхлить почву, удалить сорняки и позволяет полезным растениям развить хорошую корневую систему.
А чтобы постоянно следить за чистотой огорода и хорошим состоянием почвы, нужен ручной культиватор для дачи под прополку своими руками.
Наилучший выбор, с точки зрения инвентарной модели, идеален ручной культиватор ёжик Сделать его своими руками очень просто, а пользы будет не меньше, чем от мотокультиватора.
Но, прежде чем его использовать, следует помнить, что это устройство, к которому нужно приложить усилия, чтобы оно заработало должным образом.
Также при проведении такой инвентаризации необходимо учитывать, что из-за его малых размеров в некоторых частях будут возникать большие напряжения – их следует усиливать до того, как эти детали разорвутся.
Основным опасным местом является соединение держателя хвостовика с остальной конструкцией.
Для изготовления основной рабочей части изделия вам понадобится стальная не ржавая труба небольшого диаметра, длиной около 22 сантиметров, стальной стержень, примерно такого же диаметра, как отверстие в трубе, и немного большая длина – 23-24 сантиметра, а также крепкие стальные штифты или фурнитура.
На трубу строго перпендикулярно наварены штыри по несколько штук по окружности, рядами с расстоянием в несколько сантиметров. Только не делайте их слишком длинными, если вы не шлифовали их до конической формы – потом с таким изделием будет сложнее работать.
Далее нужно сделать скобу из металлической полосы таким образом, чтобы она имела запас на изгиб. По его краям делаются отверстия, а к торцу, с другой стороны, приваривается застежка под ручку. Далее нужно просто вставить ось, с ёжиком на ней, в отверстия и зафиксировать сваркой или шплинтами.
Теперь продукт готов к использованию. При необходимости к нему можно добавить еще одну скобу, обращенную вниз, тем самым добавив к прополке рыхление почвы.
Сегодня сельское хозяйство трудно представить без специальной механизированной агротехники. Не так давно земледельцы вспахивали землю вручную, но технический прогресс не стоит на месте и его развитие позволило значительно упростить жизнь и сохранить здоровье дачников. Появилось огромное количество механических приспособлений, позволяющих значительно облегчить выполнение работ по обработке и обработке почвы. Особое место среди такого оборудования занимает электрорумпель. Это универсальный механический агрегат для вспашки почвы среднего размера.
Разновидности культиваторов
Все выпускаемые электрокультиваторы делятся на три типа:
- Легкие;
- Средний;
- Тяжелый.
Культиваторы легкие предназначены для обработки рыхлой почвы на клумбах или в теплицах. Их вес ограничен 15 кг, поэтому с такими электровелосипедами справятся даже женщины, ведь они просты в управлении и маневренны. Однако эти культиваторы выдают относительно небольшую ширину и рабочую глубину, имеют малую функциональность и низкую производительность.
Электрические машины средней мощности имеют вес от 15 до 35 кг и способны спокойно обрабатывать площади до 30 га.
Самыми популярными, мощными и в то же время дорогими являются тяжелые электрокультиваторы, предназначенные для участков в 30-50 соток. Их вес может достигать 60 кг, а это значит, что справиться с такими культиваторами могут только крепкие и здоровые мужчины. Такие агрегаты оснащены различным навесным оборудованием и способны обрабатывать практически любую землю.