Калитка своими руками из профтрубы: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

элементы конструкции, инструменты и установка

Калитка — небольшая часть ограждения, которая отличается проходимостью, поэтому важно использовать для ее изготовления прочные материалы. Популярными считаются двери из металлических профилированных труб, которые отличаются особой прочностью, легко сочетаются с другими материалами, и при правильном уходе прослужат не один год.

Простота конструкции позволяет справиться с монтажом любому домашнему мастеру самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется, достаточно просто уметь пользоваться сварочным аппаратом и выполнять простые действия с помощью дрели и болгарки.

Особенности профильных труб и их применение

Профильными называются трубы из стали или цветмета, полые внутри, имеющие нестандартное сечение в виде прямоугольника или квадрата.

Такая форма профильной трубы диктуется потребностью рынка, поскольку трубы квадратного или прямоугольного сечения легче транспортировать и применять в различных отраслях народного хозяйства: они часто используются в строительных работах, в мебельном производстве, в таких отраслях как машиностроение и сельхозпроизводство.

Преимущества профиля для изготовления калитки

Поскольку назначение калитки — открывать и закрывать доступ за ограждение, она часто находится в движении, следовательно, должна быть легкой, но при этом надежной.

Трудно представить другой такой материал, как профильная труба, который бы обладал таким набором свойств одновременно:

• Профильная труба за счет того, что полая внутри, весит немного, хоть и сохраняет прочность металлической конструкции.
• Долговечность и прочность. Материал при обработке специальными антикоррозийными составами достаточно устойчив к воздействию окружающей среды, легко переносит механические воздействия.
• Невысокая стоимость. Профильные трубы — это один из наиболее бюджетных сварочных материалов на рынке.
• Простота конструкции дает возможность самостоятельно сварить и установить готовую калитку достаточно быстро. Помимо сварки требуется выполнить несложный процесс установки опоры и надежное укрепление их в грунте с помощью заливки цементного раствора.
• Привлекательный внешний вид и разнообразие отделки: профили легко сочетаются с различными материалами, поэтому калитки из металлопрофиля отличаются разнообразием вариантов.

Эти отличительные признаки обуславливают популярность профильных труб и в качестве излюбленного материала для создания калиток для ограждений.

Обратите внимание! При всех достоинствах профильные трубы могут даже при малейших механических повреждениях подвергаются коррозии и деформироваться, что снижает срок эксплуатации, полностью лишены звукоизоляции.

Как сделать калитку из профиля?

Для монтажа понадобится минимальный набор необходимых инструментов и несложная схема.

Составление проекта

Макет нужен для точного определения количества необходимых материалов и качественного исполнения работы.

Важно точно просчитать размеры, чтобы не возникало проблем с закрыванием-открыванием калитки.

Составить схему самостоятельно несложно, главное правильно рассчитать необходимую высоту и ширину конструкции.

Оптимальными размерами для калитки считаются:

• ширина — от 90 см до 120 см,
• высота — обычно соответствует высоте ограждения, что визуально смотрится более эстетично, хотя это совсем не обязательное условие.

Подготовка инструментов и материалов

После выполнения схемы можно рассчитать, сколько материала потребуется, и подготовить трубы, отделочный материал и необходимые инструменты:

• непосредственно профильные трубы;
• дрель со сверлами;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• молоток;
• болгарка;
• аппарат для распыления покрытия;
• краска;
• грунтовка;
• петли, замки, засовы;
• декоративные элементы и т. д.

Важно! Для продления срока эксплуатации конструкции после покрытия краской стоит нанести антикоррозийное покрытие.

Монтажные работы

Монтаж представляет собой следующую последовательность работ:

1. Разметка и подготовка материалов.
2. Установка опорных столбов.
3. Сварка каркаса из профильной трубы.
4. Установка диагоналей. Они предназначены для крепости и большего срока эксплуатации конструкции.
5. Нанесение краски и антикоррозийного покрытия.
6. Обшивка или декор.

Устанавливаем опоры

Процесс заключается в том, что в скважины, расположенные параллельно, устанавливаются опорные столбы, засыпаются щебнем и заливаются цементным раствором.

Чаще в качестве опоры используются профильные трубы с сечением 60 x 60 мм. Длина столба должна быть такой, чтобы углубление в земле было не менее, чем на 0,7 м, чтобы конструкция держалась надежно.

Обратите внимание! Для большей устойчивости рекомендуется приварить подошву: кусок листового металла на нижнюю часть столба.

Соответственно, глубина скважины под яму должна быть не менее метра, рекомендуется использовать для рытья ямобур, который можно взять в аренду за небольшую плату. На дно такой скважины насыпается слой щебня, т.е. делается своеобразная подушка для столба.

Цементный раствор готовится из песка, щебня и цемента в следующих пропорциях: на 2 части песка 4 части щебня и одну часть цемента.

Роль опор могут выполнять и кирпичные столбы, но это более дорогой вариант, который требует к тому же навыков кирпичной кладки.

Особенности установки каркаса и крепления к столбам

От качественно сваренного каркаса зависит функциональность всех элементов.

1. Если для монтажа используются не новые трубы, лучше предварительно зачистить их шлифовальным диском. Новые трубы достаточно просто обработать растворителем.
2. После нарезки профильной трубы на части нужных размеров необходимо обработать их болгаркой, чтобы удалить зазубрины и сделать поверхность гладкой.
3. Разложив детали на полу или на столе по макету, плотно прижать их к горизонтальной поверхности и сварить стыки. Места сварки необходимо также зачистить болгаркой.
4. Не стоит проваривать одновременно все элементы, перед сваркой тщательно проверьте все углы уровнем, а затем на диагональ. Так удастся избежать неточностей и так называемого «пропеллера», т.е перекоса конструкции. Желательно приварить и поперечные трубы для придания жесткости конструкции. Их можно располагать или параллельно верхней и нижней планке калитки, или по диагонали.
5. Покрытие может быть любым: краска, эмаль и т. д. Перед покрытием следует обработать трубы грунтовкой для более качественного сцепления (адгезии) краски с поверхностью трубы.

Обратите внимание! Важно обращать внимание на то, чтобы при покраске не было подтеков: лучше прокрасить конструкцию два раза, чем наносить толстый слой краски.

Чтобы прикрепить калитку к столбам навесы должны быть большого размера, опытные мастера рекомендуют использовать для этого крепления на основе подшипника, это обеспечит долгую и надежную работу калитке.

https://www.youtube.com/watch?v=hZ2FCG6dro8

Варианты обшивки

После этого можно приступать к оформлению калитки и декорированию

Обшивка представляет собой один из заключительных этапов установки калитки. Самым распространённым вариантом является обшивка профнастилом. Во-первых, это довольно быстро и просто. Во-вторых, такой материал для обшивки стоит недорого.

Более дорогим вариантом является декор с помощью кованых элементов, а более надежной является обшивка из дерева или поликарбонатного листа. Но следует учитывать, что такая калитка будет более тяжелой, что может стать причиной деформации конструкции.

Калитка из профильной трубы: создание и монтаж

В каждом человеке присутствует инстинкт самосохранения, который побуждает защищать собственное жилище от любой опасности и посторонних.

Калитка из профильной трубы

Калитки, заборы, ворота – это одни из обязательных элементов защиты. Но многие любят окружать себя красивыми вещами, поэтому помимо простого ограждения его можно украсить декором.

Калитка из профиля, монтаж которой проводился своими руками, станет прекрасным решением сделать не только комфортную, но и эстетичную обстановку вокруг себя.

Этапы изготовления и монтажа

Выбор размеров

Когда вы решите сделать калитку на ворота, то важно правильно определиться с размерами, которые будет иметь будущая конструкция. Лучшей шириной для объекта считается один метр, а высота не более двух.

Если вы хотите более объемную и тяжелую калитку, то следует учитывать, что увеличится вес створки, и из-за этого петли и замки на полотне могут износиться гораздо быстрее, чем вы ожидаете.

Создавая объект выше, чем два метра, каркас оснастите дополнительно верхней вставкой со специальной перекладиной.

Таким образом вы сможете получить сплошное полотно, которое не только скроет образовавшийся над калиткой проем, но и снизит нагрузку на опорные столбы.

Создание опорных стоек

Чтобы калитка, созданная из профильной трубы, была прочной и имела длительный срок эксплуатации, важно правильно сделать и установить стойки, которые будут ее держать. В качестве них могут выступать металлические трубы либо столбы из кирпича и камня.

Во время монтажа элементов важно наблюдать за тем, чтобы не было отклонений от строго вертикального положения. Если пропустить этот момент, будущая конструкция может стать неработоспособной с сильным перекосом.

Подготовка фундамента для столбов

Когда будет готова яма под фундамент, поместите в нее стойки строго по уровню и вертикально, и далее засыпьте специальным раствором из цемента, щебня и песка.

В дальнейшем около 7-14 дней состав будет застывать и приобретать свою прочность, потому работы необходимо приостановить.

Создание каркаса

Каркас на ворота легче всего сделать из профилированной металлической трубы, имеющей сечение 60х30. Чтобы получить заготовки и сварить калитку, следует взять болгарку и сварочный аппарат.

Перед тем как начинать нарезать трубу на заготовки, следует очистить ее от окалины и ржавчины при помощи металлической щетки, что насаждается на болгарку. После этого вся поверхность трубы обязательно должна быть обезжирена растворителем и прогрунтована антикоррозийным веществом.

Стоит обратить внимание, что для правильной эксплуатации в конструкции должен остаться небольшой зазор, который позволит в зимний период беспрепятственно открывать и закрывать калитку.

Когда вы определитесь с размерами элемента, можно начинать делать каркас. На профильной трубе сделайте отметки и начинайте резать болгаркой, держа инструмент под углом в 45 градусов.

Благодаря такой фаске вы сможете повысить качество сварного шва на ворота, он будет почти невидим. Чтобы полностью обустроить калитку, вам понадобится две продольные детали 1,75-1,9 и 2-3 метров, а также поперечные по 0,9-1 метров.

Между собой все элементы свариваются, при этом производится процесс прихватками каждые несколько сантиметров по всему периметру. Поперечные и продольные трубы должны относительно друг друга находиться строго перпендикулярно.

Примерная схема калитки

Каждый горизонтальный элемент должен находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом вы сможете получить не только более жесткую конструкцию, но еще и более изящный внешний вид.

Чтобы прочность калитки на ворота была максимально высокой, внутри можно создать маленький каркас из труб 20х40 мм. Дабы во время сварки каркас не начал искажаться и перенагреваться, лучше осуществлять процесс в шахматном порядке. После того, как конструкция для калитки будет готова, можно начинать монтаж дополнительных элементов.

Среди них вы можете выбрать:

• пластины для крепления замков;
• навесы;
• наружные ручки и замки.

Финальный монтаж калитки

Когда вы закончите все сварочные работы, необходимо будет зачистить все образовавшиеся швы, а также загрунтовать места повреждения и нанести окраску каркаса. Профнастил с легкостью крепится к каркасу с помощью заклепок либо саморезов.

Расстояние, которое оставлять между креплениями, будет напрямую зависеть от ваших предпочтений: можно крепить каждую волну листа, а можно только через одну. Обязательно следует крепить к серединной перемычке профлист. Чтобы установить калитку, можно отдать предпочтение привычным металлическим петлям либо выбрать более современный вариант – полимерные завесы.

Если металлические столбы на ворота выступают в роли стоек, то каждый завес должен быть приварен именно к ним.

Закладные на столбах для распашных ворот

К каменным или кирпичным стойкам крепление осуществляется при помощи приваривания к профильной трубе. Чтобы калитка держалась прочнее и не открывалась в обе стороны, сзади приваривается ограничитель из уголка.

С помощью притворных планок вы сможете закрыть образовавшиеся зазоры между стойками полотна и калитки.

Калитка из профиля своими руками

Очень важно, чтобы калитка в загородном доме имела привлекательный внешний вид и при этом обладала прочностью и надежностью. В последнее время стало очень популярно делать эти сооружения из профильных листов.

Этот материал очень податлив, поэтому сконструировать калитку можно достаточно быстро и легко своими руками.

Почему именно профнастил?

Профиль так востребован и популярен благодаря своим преимуществам, а именно:

1. Отменное качество. Материал на производстве покрывается сразу несколькими защитными слоями, в том числе и антикоррозионным. Именно поэтому калитка из профиля такая прочная и надежная.
2. Простой монтаж. Листы профиля очень легкие, поэтому калитку можно сделать своими руками всего за несколько часов. Это не только сокращает время на строительство, на также и уменьшает затраты на квалифицированную рабочую силу.
3. Эстетичный внешний вид. Профильные листы покрываются специальной полимерной краской, что позволяет выбрать самые разнообразные оттенки, тем самым дополнить забор или привнести изюминку в ограждение.
4. Долгий срок службы. Даже после 50 лет конструкция из профильной трубы будет выглядеть привлекательно, не выгорит под воздействием ультрафиолетового излучения.

Действительно, наличие таких отличительных достоинств делает профиль одним из самых лучших и недорогих строительных материалов, которые можно смело использовать при строительстве калитки.

Определение месторасположения калитки

Перед тем, как приступить к строительству, нужно выбрать место, где калитка будет размещена. Здесь нужно исходить из простых принципов:

1. Наличие удобного подхода к дому.
2. Ровная поверхность, без впадин и ям. Тогда проход будет всегда чистым и сухим, вода скапливаться не будет, а также гости не будут приносить грязь в дом.

Также важно, чтобы калитка было не слишком узкой, чтобы можно было проехать через нее садовой тележкой. Определившись с местом расположения, можно смело приступать к следующим этапам.

Замеры и создание эскизов

Вся работа с материалом будет проводиться отдельно от уже готового проема, поэтому важно предварительно все рассчитать, сделать эскизы будущей конструкции. Это поможет значительно сэкономить время, а также расходные материалы.

Стандартная ширина калитки составляет 1 метр, а высота – до двух метров. При желании создать конструкцию выше двух метров важно запомнить, что большой вес конструкции будет негативно сказываться на замке и петлях полотна. Поэтому лучше такую калитку дополнить верхней вставкой с перекладиной– так нагрузку на опорный столб можно уменьшить, а ограждение будет держаться дольше.

После того как проведены все расчеты и подготовлены своими руками эскизы будущей оградки, можно приступать к следующему этапу строительства.

Возведение опорных стоек

От правильного обустройства стоек зависит прочность и устойчивость калитки. В их качестве могут использоваться обычные металлические трубы, либо же столбы из камня и кирпича. Каждый из этих вариантов будет смотреться привлекательно, но, все-таки, если делать калитку своими руками, то лучше использовать трубы, ведь тогда они точно будут вмонтированы ровно, и не возникнет перекосов.

На этом этапе также важно уделить внимание фундаменту сооружения. Для того чтобы трубы не проседали, глубина закладки должна быть не менее 1 метра, а лучше – 1,5 метра. Установленные стойки нужно залить раствором, после чего оставить на 10 дней до полного застывания.

Изготовление каркаса

Каркас – самая главная часть процесса возведения калитки из профиля. Следует обратить внимание на то, что каркас проще всего сделать своими руками из профилированной металлической трубы, которая имеет сечение 60х30. На этом этапе также понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Перед непосредственной нарезкой трубы необходимо очистить и обезжирить специальным средством. Также можно нанести слой антикоррозийного средства.

Трубы нарезаются под углом 45 градусов по отметинам, которые были просчитаны заранее и занесены в чертеж конструкции. Также нужно иметь две продольные детали по 1,75-1,9 м и 2-3 м, и поперечные детали по 0,9-1 м. Их необходимо приварить в несколько прихватов через каждые 30 см. Эти элементы позволят сделать прочный каркас, который будет надежным и очень оригинальным внешне.

Если хочется повысить прочность конструкции, можно внутри готовой рамы разместить такой же каркас, только меньших размеров.

Когда каркас заграждения готов, можно устанавливать на него дополнительные элементы, а именно – навесы, наружную ручку и пластину для крепления будущего замка. Готовый каркас нужно зачистить в местах всех сварочных швов и окрасить его. Это завершающий этап строительства оградки из профильной трубы, после которого можно переходить к установке калитки своими руками.

Установка калитки

Для этого процесса достаточно иметь под рукой обычные саморезы или заклепки. Крепить листы можно по собственному желанию – либо каждую волну, либо через одну. Главное – не забыть пригвоздить профильный лист к середине каркаса, где находится металлическая перемычка.

В проем обшитая калитка устанавливается с помощью специальных петель. Также можно использовать современные полимерные завесы. Чтобы калитка открывалась лишь в одном направлении, на противоположную сторону можно установить небольшой ограничитель в виде уголка. Все возможные зазоры и планки достаточно обшить полотном, и калитка готова.

как сделать универсальные модели из профнастила, варианты из профильной трубы для дачи своими руками

Сегодня у потребителей есть широкий выбор различных предметов и отделочных материалов для обустройства придомовой территории. Здесь необходимо уделять должно внимание абсолютно всем деталям, будь то уличные осветительные приборы, забор или ступени, ведущие к входной двери. Еще одним важным элементом любого жилища является калитка. Сегодня мы поговорим об особенностях подбора этой детали и разновидностях ее конструкции.

Особенности

Калитка – это дверца небольшой высоты (чуть ниже головы), присутствующая в конструкции забора. Она необходима для входа на огороженную им территорию. Это может быть дача, маленький сад с плодовыми деревьями или просторная площадь вокруг частного дома.

Многие люди недооценивают роль калитки в обустройстве придомовой территории. На самом же деле эта деталь привлекает к себе много внимания и создает первое впечатление о доме. Старая и ветхая дверь будет смотреться неаккуратно и дешево, негативно влияя на общий вид жилища. Именно поэтому к данной детали не следует относиться пренебрежительно.

В настоящее время можно повстречать постройки, к которым ведут по-настоящему роскошные и эффектные калитки со множеством декоративных элементов и орнаментов. Конечно, презентабельно и эстетично могут выглядеть и минималистичные варианты, изготовленные из качественных и натуральных материалов. Здесь все зависит исключительно от пожеланий хозяев и их чувства стиля.

Калитку можно изготовить своими руками. Для этого необходимо запастись необходимыми инструментами, материалами и, конечно же, терпением. Одним из самых сложных этапов в монтаже этих конструкций является установка калиточных и заборных столбов точного размера, поскольку в момент их изготовления каркас ворот и калитки должен быть готов и менять его нельзя.

Изготавливаются калитки из самых разных материалов. Они нередко украшаются художественной ковкой или добротной деревянной резьбой. Также эти детали могут быть простыми и ручными или оснащенными автоматикой. Собрать автоматический механизм также возможно своими силами. Этот процесс является не самым простым, зато пользоваться автоматической калиткой гораздо удобнее.

Виды конструкций

На сегодняшний день существует множество вариаций калиток. Они могут быть как обособленными, так и представлять собой часть ворот. Отличаются эти элементы и по своим конструкциям.

Распашные

Распашные ворота с калиткой и отдельные распашные створки – это самые распространенные и универсальные изделия, которые отличаются удобством в эксплуатации и надежной защитой придомовой территории. С такими моделями можно легко принимать большое количество гостей, а также различную технику. Кроме того, стоят подобные системы недорого, а их установка не является слишком сложной.

Конструкция таких систем очень проста и состоит из опорных столбов, на которые вешаются петли и все необходимые дверцы. Эти варианты служат довольно долго, поскольку в них крайне редко присутствуют сложные автоматизированные системы, подверженные поломкам.

Отличительной характеристикой распашных калиток и ворот является то, что в них, как правило, все элементы крепления закрыты, поэтому взломать их довольно трудно. Однако минусом распашных конструкций потребители считают то, что в процессе открывания/закрывания створки занимают много лишнего пространства.

Чтобы распашная калитка прослужила как можно дольше, на нее нередко устанавливают специальную несъемную стяжку. Эта деталь представляет собой трубу, приваренную между столбами.

Распашные калитки и ворота можно отделать различными материалами. Для этого чаще всего используют профлист или деревянные панели. С данными элементами конструкция выглядит гораздо аккуратнее и эстетичнее.

Также надежными являются распашные конструкции со сварным решетчатым каркасом. Главным преимуществом этих изделий является их оригинальный и элегантный внешний вид, а также износостойкость и не подверженность механическим повреждениям. Системы с такими каркасами в большей мере играют декоративную роль, нежели защитную.

Откатные

На сегодняшний день одними из самых популярных являются удобные откатные системы. Иначе они называются консольными. В подобных конструкциях створка открывается путем плавного перемещения в правую или левую сторону. Главным преимуществом таких калиток и ворот является то, что в открытом состоянии они не занимают лишнее пространство и не требуют большого участка.

Многие потребители останавливают выбор именно на раздвижных системах, поскольку их можно легко и быстро оснастить автоматикой. Такое дополнение особенно актуально в зимнее время года, когда на улице держится низкая температура. Вам не придется морозить руки, сдвигая калитку или ворота. Достаточно будет воспользоваться специальным пультом дистанционного управления, и механизм сработает удаленно.

Откатную конструкцию так же можно изготовить своими руками. Если все работы произвести правильно и аккуратно, то все полотна будут двигаться по направляющей плавно и без заминок. Многие люди ошибочно полагают, что создание такой системы своими руками – это крайне сложный и энергозатратный процесс, но на самом деле это не так. Главное, правильно изготовить каркас и закладные конструкции. Остальные процессы во многом повторяют работы по установке простых распашных систем.

Как и в случае с распашными конструкциями, раздвижные калитки и ворота можно дополнять различными отделочными материалами. Чаще всего встречаются механизмы, обшитые деревом разных оттенков.

Смотрятся эти изделия привлекательно и гармонично, однако стоит учитывать, что стоят они дороже, чем стандартные распашные конструкции.

Рельсовые

Рельсовая конструкция – это одна из разновидностей откатных систем. В ней присутствуют специальные подвижные ролики и рельс (на земле), по которому и двигаются створки. В верхней части столба таких конструкций присутствуют дополнительные ролики, при помощи которых полотна фиксируются в горизонтальном положении.

Одной из самых важных деталей в рельсовых конструкциях является фундамент. Он должен быть выполнен максимально качественно, иначе система может деформироваться и действовать неправильно, что со временем приведет ко многим проблемам и поломкам.

Преимуществом рельсовых систем является то, что они, как правило, имеют не самые внушительные размеры, поэтому их можно смело устанавливать в условиях маленького участка. Кроме того, они считаются ударопрочными и весьма долговечными.

Имея подобную конструкцию, стоит учитывать, что монорельс в ней придется чистить регулярно, причем данной процедурой пренебрегать нельзя, иначе ворота и калитка не будут функционировать плавно. Особенно часто проблемы с такими конструкциями возникают в зимнее время года, когда снег и лед забиваются в рельсе и движение полотен по ней значительно ухудшается, а иногда и вовсе становится невозможным.

Секционные

Секционные ворота с калиткой – это идеальный вариант в условиях ограниченного пространства. Они являются более сложными по своему устройству, особенно если их сравнивать с выкатными или распашными экземплярами. Их можно установить своими руками, но для этого потребуются соответствующие навыки и умения, иначе конструкция может получиться менее функциональной и ненадежной.

Отличительной характеристикой этих систем считается то, что они являются полностью автоматизированными. В них присутствуют электрические приводы и продуманная автоматика. Эти функциональные системы работают от специального пульта дистанционного управления. Стоят подобные конструкции дороже, чем механические варианты, зато пользоваться ими гораздо удобнее.

Чуть реже встречаются более простые механические ворота с калиткой. Они открываются и закрываются вручную при помощи особого пружинного механизма. Данная конструкция легко поднимает даже тяжелые полотна и стоит намного дешевле.

Преимуществами секционных моделей являются:

• усиленная защита от взлома;
• повышенная звуко- и теплоизоляция;
• возможность закрытия любых проемов;
• ощутимая экономия имеющегося пространства.

Для отделки секционных систем чаще всего используют сэндвич-панели разных оттенков или особые панорамные полотна.

Что касается разновидностей самих полотен, то они бывают следующими:

• Глухие. Эти калитки являются непрозрачными. Они необходимы для того, чтобы защитить придомовой участок от посторонних глаз. Благодаря данному свойству именно глухим вариантам потребители отдают предпочтение чаще всего, ведь никто не любит постоянно оставаться на виду. Нередко подобные калитки дополняются элементами художественной ковки или резьбой, делающими их более привлекательными и оригинальными.
• Ажурные. Если вы хотите украсить придомовую территорию и придать ей особый стиль, то вам стоит присмотреться к элегантным ажурным калиткам. Как правило, такие полотна дополняются ковкой. Ажурные калитки являются достаточно прочными и износостойкими, однако стоят немало. Существуют и неплохие альтернативы этим вариантам – сквозные створки из металлического или деревянного евроштакетника и сварной сетки.
• Комбинированные. Не менее привлекательными являются глухие калитки, дополненные ажурными элементами. Чаще всего встречаются полотна, в которых имеется ажурный верх и глухой низ. Такое строение делает калитку более легкой и негромоздкой.

Также калитки разделяются и по своему основному назначению:

• Дачные. Для дачного домика рекомендуется покупать более надежную и крепкую калитку. Главной функцией этой детали является защита участка от непрошенных гостей и чужих глаз, поскольку такие постройки посещаются хозяином не каждый день, а только в определенный (чаще летний) сезон. Как правило, дачные калитки являются высокими и глухими.
• Садовые. Садовые калитки используются для разделения участка на разные зоны. Такие изделия не обязательно должны быть крупными и громоздкими. Главной целью этих калиток является защита посадок от животных. Чаще всего садовые модели имеют ажурные поверхности или выполняются в виде неброского деревянного штакетника

Размеры

Многие потребители задаются вопросом, какие размеры должны иметь калитка и ворота в заборе. К габаритам этих полотен стоит относиться со всей ответственностью, иначе пользоваться ими будет неудобно.

Исходя из нормативов, ширина калитки должна составлять не меньше 800 мм (стандарт), а что касается ворот, то их габариты во многом зависят от размера автотранспорта и радиуса его поворота.

Материалы

Для изготовления качественных и красивых калиток используются разные материалы. Ознакомимся с самыми популярными из них.

Деревянные

Такие калитки являются одними из самых популярных. Особенно гармонично они смотрятся в тандеме с забором, изготовленным из деревянного штакетника. Кроме того, подобную деталь можно смело комбинировать с такими материалами как камень (искусственный или декоративный) или кирпич.

Также дизайнеры рекомендуют сочетать эти детали с насыпными заборами в сварной сетке (пергоном и габионом).

Одними из самых привлекательных являются роскошные и добротные калитки из дерева, украшенные резными деталями. Подобный декор в классическом стиле ни за что не останется без внимания и будет украшать собой придомовую площадку.

Главными преимуществами деревянных калиток являются:

• Большой ассортимент материалов. Это может быть как натуральное, так и искусственное дерево. Конечно, специалисты рекомендуют останавливаться на натуральных экземплярах, поскольку их аналоги, изготовленные из древесной стружки, едва ли могут потягаться с ними по красоте и неповторимой структуре.
• Простота установки. По словам специалистов, установка деревянных калиток занимает меньше времени и не требует слишком много сил.
• Несложная обработка.
• Короткий срок изготовления. Собрать надежную и качественную калитку из дерева можно за довольно короткое время.
• Легкость. Деревянная калитка не будет оказывать серьезных нагрузок на основные столбы или петли.
• Экологичность. Если речь идет о натуральном дереве, то его безопасность и экологичность не подвергаются сомнениям.

Однако есть у таких вариантов и свои недостатки. К ним можно отнести:

• Относительную недолговечность деревянных конструкций. В среднем, их срок службы составляет 3-7 лет.
• Легкую воспламеняемость и пожароопасность.
• Непереносимость влаги и сырости.
• Сложный и регулярный уход. Деревянные полотна рекомендуется периодически обрабатывать специальными защитными пропитками, которые будут оберегать материал от растрескивания и появления паразитов.
• Минимальная защита от вскрытия и проникновения злоумышленников.

Из профнастила

Профнастил признан достаточно пластичным и податливым материалом. Его часто используют при изготовлении заборов, ворот и калиток. Входные створки из металлопрофиля довольно часто изготавливают после монтажа ограждения, когда имеются остатки профнастила – они и идут в ход для создания калитки.

Положительными сторонами калитки из профнастила являются:

• Долгий срок службы и не подверженность коррозии. Листы профнастила производятся из стальных полотен, покрытых цинковым слоем и специальными защитными полимерами.
• Жесткость материала. Профнастил имеет волнообразную форму. Данное строение обеспечивает наличие в материале дополнительных ребер жесткости.
• Несложный монтаж. Установка профнастила является несложным занятием. Данный материал имеет небольшой вес. Он легко крепится при помощи саморезов. Больше времени вы затратите на изготовление каркаса, чем на непосредственный монтаж самой калитки.
• Привлекательный внешний вид и богатая цветовая палитра.
• Доступная стоимость.
• Простая эксплуатация. Легкие калитки из профнастила не требуют сложного и постоянного ухода. Их не нужно обрабатывать антисептиками или перекрашивать.
• Экологичность.
• Пожаробезопасность.

Несмотря на столь богатый список положительных качеств, профнастил имеет и ряд недостатков:

• Недостаточная прочность. Листы профнастила можно легко помять, особенно если речь идет о тонких материалах.
• Возможность появления коррозии. На профнастиле может появиться ржавчина, если повредить оцинкованный слой. Как только на пострадавшие участки попадет сырость и влага, в этих местах могут образоваться следы коррозии.
• Однообразный и простой внешний вид.

Для изготовления калитки специалисты рекомендуют приобрести более прочные бесшовные листы профнастила. Что касается непосредственных крепежей к каркасу, то в данном случае стоит применять саморезы. Не стоит применять сварку для тонких листов, потому как в условиях высоких температур может пострадать защитный цинковый слой.

Специалисты рекомендуют для оснований таких калиток использовать профильную трубу с сечением 60х30 мм. Каркас соединяется при помощи сварки.

Из металла

Металлические калитки являются достаточно простыми и доступными. Как правило, они имеют незамысловатые конструкции. Нередко обычный металл комбинируется с коваными элементами, которые можно изготовить самостоятельно (если вы обладаете необходимыми материалами и знаниями) или купить готовый вариант, а затем приварить его непосредственно к калитке.

Главным минусом металлических экземпляров является их подверженность к коррозии. В условиях неблагоприятных климатических условий, дождей и снегопадов такие детали в скором времени обзаведутся рыжими пятнышками.

Что касается плюсов металлических калиток, то к ним можно отнести:

• Демократичную цену.
• Высокую прочность и не подверженность к повреждениям.
• Долговечность и износостойкость при должной защите от появления ржавчины.
• Незамысловатую и простую конструкцию.
• Возможность оформления калитки по своему усмотрению.
• Широкий выбор железных листов разной толщины.

Специалисты рекомендуют для калитки выбирать металл, отличающийся высоким содержанием углерода. Подобные материалы являются более износостойкими и менее подверженными появлению ржавчины.

Кованые

Кованые калитки нередко представляют собой настоящее произведение искусства. Они стоят дорого, зато выглядят просто потрясающе. Однако дизайнеры не советуют обращаться к такой входной калитке, если фасад вашего дома ей не соответствует и является достаточно изношенным.

Положительными качествами кованых калиток являются:

• Непревзойденный дизайн.
• Надежность, прочность и долговечность. Кованый металл может служить много десятилетий, не доставляя никаких хлопот и проблем.
• Сочетаемость со многими материалами. Ковка смотрится прекрасно с самыми разными материалами, будь то камень, древесина, нержавейка или поликарбонат.
• Экологичность.
• Несложный уход. За кованой калиткой не нужно постоянно ухаживать. Время от времени ее можно подкрашивать и смазывать петли.

Существенных минусов у калиток с ковкой нет. К ним можно отнести лишь высокую стоимость и внушительный вес.

Как изготовить самостоятельно?

Монтаж калитки из разных материалов вполне можно произвести самостоятельно. Например, установить красивую модель из надежного металлопрофиля необходимо следующим образом:

1. Сначала необходимо установить опорные столбы. Если вы планируете поставить металлические опоры, то это существенно упрощает поставленную задачу. Иначе дело обстоит, если столбы состоят из кирпича или бетона. В таких конструкциях нужно сделать закладные, предназначенные для навесов и замка.
2. После установки столбов к ним нужно приварить боковые части калитки на маленькие прихватки. Обращайте внимание на то, что эти элементы должны быть достаточно слабыми, чтобы в завершении всех работ их можно было без лишних усилий срезать с помощью болгарки. Также следует оставить небольшой зазор в 3-5 мм между столбами и самой калиткой.
3. Теперь нужно соединить боковые элементы при помощи вертикальных планок в нижней и верхней частях, а также посередине. Для обеспечения дополнительной жесткости можно произвести сварку и по диагонали. Главным условием является соблюдение четкой горизонтали.
4. Далее нужно перейти к установке петель. Их следует расположить в правильных местах и приварить. Половинку петли со штырем при этом необходимо направить вверх.

Процесс установки деревянной калитки во многом схож с монтажом металлической конструкции. Ознакомимся с ним подробнее:

1. Сначала нужно поставить столбы-опоры. Их следует выкопать на расстоянии, которое слегка превышает ширину калитки. Если вы собираетесь ставить опоры из асбестоцемента, то вам необходимо выкопать для них ямки с глубиной чуть ниже уровня промерзания. Также необходимо произвести качественное бетонирование.
2. После установки к асбестоцементным опорам необходимо прикрепить боковины (бруски из дерева с высотой, соответствующей высоте ограждения) калитки при помощи саморезов.
3. Теперь можно переходить к изготовлению самой входной створки. Сначала ее необходимо обработать специальным антисептиком, который защитит материал от сырости, влаги, солнечных лучей и древесных паразитов.
4. Далее на ровную поверхность нужно выложить доски, повторяя форму калитки. Придерживайтесь при этом всех необходимых параметров высоты и ширины. Поперек этих деталей нужно набить две дополнительные перекладины (в верхней части – на расстоянии от края в 20-30 см, и в нижней части с аналогичным отступом).
5. Для обеспечения дополнительной жесткости стоит набить укосину, расположив ее диагонально.
6. Чтобы калитка могла открываться и закрываться, к ней необходимо прикрепить петли. Также этими элементами следует оснастить и заранее установленные боковины. Не забывайте о том, что петли из металла подвержены коррозии, поэтому их стоит смазать солидолом, а сверху – битумным лаком. Данную операцию рекомендуется повторять пару раз в год.
7. В завершении калитку необходимо надеть на петли и прикрепить к ней ручку на саморезы.

Многие потребители задаются вопросом, как можно самостоятельно установить калитку из профлиста, чтобы не навредить материалу. Рассмотрим процесс установки такого изделия подробнее:

• Для начала рекомендуется составить подробный чертеж или схему, на которую будут нанесены все необходимые детали и крепления с указанием точных размеров. Придерживаясь такого плана, изготовить конструкцию будет проще.
• Необходимо сварить каркас. Если вы собираетесь сделать створку из плотного профлиста, то по всему его периметру необходимо пройтись сварочным аппаратом.
• В процессе сварки металлической основы под калитку нужно учесть месторасположение будущего врезного замка.
• Профиль необходимо фиксировать с помощью специальных саморезов с резиновой подкладкой. Эта деталь позволит избежать повреждения материала.
• От левого угла в верхней части каркаса к нижнему правому углу следует прикрепить укосину из металлопрофиля или нержавеющей стали (в зависимости от того, из чего изготовлен каркас).
• Рекомендуется использовать в такой конструкции надежные подвесы, поскольку калитка из профлиста будет весить чуть больше, чем модель из дерева. Для этого подойдут детали с подшипниками во внутренней части.
• В завершении всех работ нужно покрыть калитку грунтом и краской, если это необходимо.

Декор

Дизайн калитки будет более интересным и оригинальным, если его дополнить декоративными элементами. Это могут быть следующие привлекательные детали:

• Художественная ковка. Это могут быть миниатюрные композиции на полотне или эффектное обрамление калитки в виде вьющейся виноградной лозы.
• Готические детали. Элементы в готическом стиле так же могут быть коваными или просто металлическими, окрашенными в темные цвета. Так, дорого и необычно будет смотреться высокая калитка с остроконечными пиками в верхней части и хитрым металлическим переплетением на глухой основе.
• Резьба. Резные композиции на калитках выглядят добротно и нарядно. На них могут быть изображены любые формы, фигуры и рисунки, от обычных узорных линий до замысловатых и детальных животных.
• Позолота. Если вы являетесь любителем вычурных и роскошных деталей, то вам придется по вкусу оформление калитки с добавлением позолоты. Эта эффектная краска может быть нанесена на рельефные орнаменты или кованые детали. Выглядят такие конструкции дорого и шикарно.

Производители

Если вы покупаете готовую калитку или необходимые для нее материалы, то вам следует обращаться к популярным производителям, имеющим хорошую репутацию, чтобы не наткнуться на низкокачественные товары.

«Кузница»

Этот российский производитель выпускает высококачественные кованые калитки, а также дополнительные декоративные детали к ним. Каждый потребитель может заказать в «Кузнице» необходимый для него вариант входной створки, который будет изготовлен в кротчайшие сроки.

Потребители отмечают прекрасный дизайн фирменной продукции, а также ее износостойкость и долговечность. Огорчает многих лишь высокая стоимость на любые кованые конструкции.

«Нарс»

Это еще один российский производитель, выпускающий красивые и долговечные заборы, калитки, перила и ворота, а также беседки и скамейки. Изделия компании «Нарс» так же являются коваными и отличаются повышенной прочностью. Продукция этой фирмы доступна в 7 городах России.

Продукция компании «Нарс» изготавливается по стандартным чертежам и по индивидуальным заказам потребителей.

Park 3D

Эта крупная компания занимается выпуском калиток, ворот и заборов из рабицы, а также комплектующих к данным конструкциям. В ассортименте фирмы встречаются не только классические распашные, но и откатные системы, а также конструкции повышенной безопасности, дополненные спиральным барьером из ключей проволоки.

«АДВ-Трейд»

Эта компания предлагает на выбор покупателей высококачественные финские садовые калитки, выпускаемые производителями Alavus, Mattiovi, Kaski. Надежные и привлекательные полотна изготавливаются из дерева, а некоторые даже оснащаются стеклянными вставками (стеклопакетами).

Потребители могут подобрать деревянную садовую или дачную калитку разных цветов. На выбор фирма предлагает несколько заводских расцветок: черную, белую, темно-серую, а также несколько разных оттенков коричневого. Дверные блоки изделий могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

ООО «ВВВ» на базе «Ремонтно-Механический завод подольский»

В ассортименте этого российского производителя имеются качественные и красивые калитки с элементами художественной ковки, металла, профлиста и недорогой сетки-рабицы. Продукция представлена в разных расцветках, от классических черных и коричневых до ярких желтых и бордовых.

Советы по эксплуатации

Если вы хотите, чтобы калитка прослужила вам долго и не скрипела, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

• Не забывайте ухаживать за установленными конструкциями. За большинством систем не нужен сложный и специализированный уход, но не стоит забывать о том, что многие материалы калиток и ворот подвержены коррозии и гниению.
• Если вы установили деревянные конструкции, то не забывайте периодически обрабатывать их антисептическими средствами. Без них натуральный материал быстро утратит внешнюю привлекательность.
• Если вы устанавливаете калитку из профлиста, то к ней нужно относиться осторожнее, чтобы не помять и не испортить материал.

Будьте осторожны и в процессе сварки, поскольку в условиях высоких температур цинковый слой на профлисте может пострадать.

• В настоящее время наиболее популярными являются автоматические системы, которые объединяют в себе и калитку, и ворота. Если вы имеете данную конструкцию и в ней какая-то деталь вышла из строя, то самостоятельный ремонт лучше производить только в том случае, если вы разбираетесь в данном вопросе. В противном случае можно навредить системе.
• Простые механические калитки, управлять которыми нужно вручную, стоит открывать бережно и аккуратно. Не делайте резких движений и рывков, так как это может навредить и петлям, и самому полотну.
• Если вы решили взяться за самостоятельное изготовление и установку калитки, то выбирайте для нее только качественные и надежные материалы и комплектующие. Для этого рекомендуется обращаться к известным и зарекомендовавшим себя производителям.

Красивые примеры

Невысокая кованая калитка со сквозным полотном будет смотреться эффектно на фоне кремового кирпичного забора. Рядом с ней можно установить небольшие декоративные столбики из крупной кованой конструкции со множеством узорных линий и красивых переплетений.

Такие конструкции будут органично смотреться в условиях парка, сада или обычного жилого пространства.

Калитка из металлопрофиля – это универсальное решение, которое будет смотреться гармонично в тандеме с разными фасадами зданий. Так, привлекательная система с распашной калиткой и забором шоколадного оттенка станет прекрасным дополнением дома в персиковых тонах. Аналогичным цветом следует оформить и столбики основания калитки.

Если вы являетесь любителем необычных и нестандартных решений, то вам следует присмотреться к минималистичным металлическим калиткам, присутствующим в каменных арках. Таких створок перед домом может быть две, а между ними найдут свое место высокие металлические ворота черного цвета. Как правило, такие конструкции применяются для оформления территории напротив дорогих домов, отделанных каменной кладкой.

Для прохода в сад можно установить маленькую белоснежную калитку из дерева с решетчатым полотном и кованой ручкой. Такая модель будет неплохо смотреться в тандеме с невысоким кирпичным заборчиком. Близ спадающей зелени и каменной тропинки подобная конструкция будет выглядеть романтично и загадочно.

В условиях больших и роскошных домов и участков проход в сад не стоит оформлять скромно. В таких условиях гармоничнее будет смотреться высокая сквозная калитка необычной формы с эффектными переплетениями узорных линий. Такая модель станет органично сочетаться с дорогим каменным забором, стилизованным под старину.

Деревянная калитка с округлой верхней частью будет неплохо смотреться в ансамбле с каменными столбами основания, светлым забором коричневого цвета, а также въездными воротами в аналогичном исполнении. Чтобы придать этой конструкции завершенный и более эстетичный вид, следует разбить напротив глухих отсеков забора небольшие клумбы и посадить там маленькие деревья. На каждый столб с каменной кладкой стоит повесить настенные наружные светильники компактных размеров.

Комбинированная калитка, объединяющая в себе глухое полотно черного цвета и ажурную кованую вставку поверх нее, будет смотреться гармонично в тандеме с такими же воротами, расположенными рядом. Линию между калиткой и воротиной можно разделить невысоким кованым заборчиком черного цвета.

Такая конструкция станет удачным и надежным решением для многих построек (как жилых, так и общественных).

На территории участка будет прекрасно смотреться простая решетчатая калитка из металла, обрамленная в деревянную конструкцию с небольшой треугольной крышей. По обеим сторонам от этого изделия можно высадить живую изгородь.

На фоне белого кирпичного забора можно поставить контрастную и яркую калитку, отделанную деревянными панелями. Такая конструкция выглядит незамысловато, но привлекательно. Ее можно обустроить напротив высокого кирпичного дома или небольшого дачного домика. Во всех случаях такая конструкция будет смотреться органично.

Подробнее о том, как выбрать калитку, вы узнаете из следующего видео.

Калитка из профильной трубы — варим своими руками

Итак, строительство забора своими руками продолжается. Мы уже сделали:

И перед прикруткой листов нужно прежде всего сделать калитку, дабы можно спокойно было входить и выходить.

Сразу скажу — задача эта непростая, ибо тут нужно будет руководствоваться правилом — «7 раз отмерь — 1 раз отрежь». Материалом для калитки у нас служит та же профильная труба 40х20х2, которую мы приваривали на поперечины забора.

Отмеряем сначала высоту калитки, потом ширину. Болгаркой пилим профильную трубу. Получится должно следующее (см фото):

Самое главное перед сваркой — измерить диаметр с двух сторон, чтобы у вас получился прямоугольник с углами 90% и не было перекосов. Поэтому берем рулетку и замеряем с двух сторон:

С другой стороны расстояние должно быть точно таким же (погрешность максимум 3-4 мм):

Во время выставления труб слегка прихватываем точкой сварки, чтобы конструкция была подвижная, но в то же время не развалилась. Выставили — прихватили точкой — подкорректировали — еще прихватили — заварили полностью.

Так делали мы и наша калитка служит нам верой и правдой уже 3 года. Потому что делали на совесть и для себя.

Мой напарник и друг Федор за сварочными работами:

Это — каркас. Далее нужно вымерять крепление для замка (замок планируется внутренний, а не навесной, поэтому получилось следующее):

Всё это дело аккуратно завариваем (мы использовали сварочный инвертор и электроды 3 мм синие).

Следующий этап — тоже достаточно сложный, быть может даже сложнее, чем варить см каркас калитки. Это — приварить петли крепления. С ними мы помучились подольше, поскольку их надо выставлять очень ровно, чтобы дверь хорошо открывалась и опять-таки не было перекосов.

Позже добавлю сюда фото работ и описание, как мы приваривали петли с калитке и столбам для неё. А также какой выбрали затвор и замок. Пишите в комментариях, как сделано у вас!

♦  Рубрика: Этапы строительства.

Сделать калитку своими руками: из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты. 

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Необычные калитки с деревянным каркасом и оригинальным заполнением

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

При помощи бура в земле делают отверстие, на дно которого засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом и другим строительным мусором), утрамбовывается, заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас к столбам. Если вы хотите сделать калитку правильно, именно так и поступайте.

Пример самостоятельного изготовления: фотоотчет с пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы еще при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой в середине. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплен, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные стойки. Они должны быть вертикальными — в месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Еще: шов должен быть хорошим, прочным, обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка не будет открываться.

Привариваем петли.

Калитка с каркасом из профильной трубы — устройство и размеры

Первой привариваем нижнюю петлю, множество раз перепроверяя ее вертикальность уровнем. Вторую стараемся установить на том же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если все совпало, тщательно провариваем шов. Если все рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины. Работа элементарная: отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берем болгарку с режущим диком по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Аналогично довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покрасится, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Это все. Калитку почти сделали. Далее — стандартные работы по металлу — шлифовка, грунтовка, покраска каркаса и последним этапом — крепление заполнения. В данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Устройство деревянной калитки

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Как сделать деревянную калитку с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры…

Оригинальный дизайн… со стороны двора

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Калитки из профильной трубы своими руками: инструкция по созданию

Инстинкт самосохранения заставляет людей огораживать свое жилище от непрошенных гостей. При этом хозяева дома стремятся к тому, чтобы калитка вместе с воротами смотрелись органично и подходили по цветовой гамме к окружающей обстановке.

Калитка и ворота из профильных труб

Изготовить калитку с воротами из профнастила для ограждения своего участка можно, имея элементарные навыки работы со сварочным аппаратом. В этом нет ничего сложного, более того – процесс не требует даже присутствия помощников или наличия специальной подъемной техники.

Преимущества металлопрофиля

Калитка и ворота из профиля считаются надежными и крепкими, благодаря следующим полезным характеристикам основного материала:

• универсальность;
• гладкость поверхности;
• прочность и надежность за счет профилирования;
• выгодная цена;
• небольшой вес;
• пластичность материала;
• долговечность;
• широкий ассортиментный ряд;
• легкость монтажа.

Практика показывает, что калитки из профильной трубы могут служить порядка 50 лет, несмотря на заявленный производителем срок в 20 лет. Для заборов и калиток применяют листы профнастила с буквой С (С8, С10, С20, С21).

Из недостатков материала выделяют склонность к образованию коррозии при повреждении защитного покрытия.

Рекомендуемые размеры

Высота листа из профиля должна составлять до 2 метров, а оптимальная ширина – 0,5 метра. Калитка для забора с такими габаритами не должна превышать высоты забора, а в ширину может иметь 1 метр.

Если есть необходимость в изготовлении и установке более мощной конструкции, следует иметь в виду, что увеличение веса створки негативно повлияет на износоустойчивость объекта и значительно снизит его эксплуатационные качества, приведя к расшатыванию замков или петель.

Верхняя вставка в калитку со специальной перекладиной снизит давление на опорные столбы и поможет получить полотно, закрывающее проем.

Работы по установке

Если планируется изготовить и установить изделия из профтрубы своими руками, то следует запастись следующими инструментами: рулетка, карандаш, ножницы по металлу, саморезы с 6-гранной головкой или заклепки, ручка, замок, петли, бур, болгарка, сварочный аппарат и др.

Установка калитки

Из материалов понадобятся листы металлопрофиля, профильная труба 60Х30, уголок из стали 25Х20, цемент, песок и щебень, грунтовка и краска, антикоррозийная смесь.

Алгоритм работы предполагает выполнение таких этапов:

1. Установка двух опорных столбов.
2. Работа с каркасом.
3. Монтаж калитки из профиля.

Все процессы по-своему важны и будут рассмотрены детально.

Монтаж опорных стоек

Чтобы калитка из профтруб служила долго и без сбоев, важно правильно установить стойки, способные удержать ее вес.

Надежным и прочным материалом для опорной стойки считается швеллер или труба. Также столбы возводят из камня или кирпича.

Работы производятся в такой последовательности:

// ]]>

1. Сначала роют 2 ямы (диаметр определяется в зависимости от толщины труб). В основном ширина ямы около 70 см. Глубина ямы составляет 1/3 надземной части стойки.
2. В самом низу ямы утрамбовывают щебень.
3. В низ каждого из опорных столбов c целью повышения устойчивости приваривают плотные листы из стали.
4. Удерживая опору идеально по вертикали, в яму заливают раствор из смеси цемента, гравия или щебня, а также песка.

Важно! Навешивать калитку на готовую опору можно не раньше 2-3 недель после полного затвердения растворной смеси!

Рекомендация! Чтобы стойки при высыхании сохранили идеально ровное положение, к верхним частям столбов приваривают тонкую трубу или металлический прутик, соединяющий их между собой.

Каркас

Создание каркаса – еще один важный этап, требующий внимания.

Можно просто сварить из профтрубы своими руками и укрепить сверху лист профиля, а можно поместить его внутрь конструкции – под уголки, что значительно упрочит калитку.

Процесс создания каркаса выглядит так:

1. Сначала с помощью болгарки нарезаются заготовки из профтрубы. При этом важно очистить металл от окалины и коррозии, а затем покрыть смесью, предотвращающей образование коррозии.
2. Затем на горизонтальной плоскости собирается рама. Горизонтальные направляющие укладывают на вертикальные и приваривают друг к другу с равными интервалами. Обязательно надо следить за тем, чтобы углы оставались прямыми, а планки – перпендикулярными!
3. Заготовки из уголков обрезаются по краям на 45 градусов и приваривают внутри рамы. Фаска с таким углом способна повысить качество сварного шва, делая его почти незаметным.
4. После проверки геометрической ровности каркаса надо обварить стыки труб и уголков.
5. Затем конструкцию приводят в порядок. Для этого все швы зачищают, места креплений и повреждений шлифуют, а затем грунтуют и красят.
6. На финальном этапе в раму врезают замки, производят установку ручек и крепких петель для навешивания калитки. Каркас из профильных труб готов!

Обшивка рамы профлистом

Профилированный лист вставляют в середину сваренной рамы. Если он слишком большой – следует подогнать его к необходимым размерам с помощью болгарки.

Затем его крепят с помощью саморезов, закручивая по лицевой стороне калитки. В том случае, если саморезы резко отличаются по цвету от основного материала, их следует вкрутить изнутри, затем лишние куски срезать болгаркой, а в конце закрасить.

Важно! Замок в калитку вставляют до начала облицовки рамы, включая работы по высверливанию и вырезанию отверстий.

В самом центре каркаса калитки с помощью инструментов обязательно приваривают фиксирующую металлическую перемычку, которая должна быть окрашена в тот же цвет, который имеет каркас. Лист металлопрофиля плотно прикручивают к ней для того, чтобы при сильном ветре его не вырвало и не покорежило.

Процесс установки

При отсутствии в калитке порожка между уровнем земли или дорожным покрытием оставляют от 10 до 30 см.

Необходимо установить между столбами кирпичи (бруски) выбранной толщины, затем установить на них калитку и тщательно выровнять ее, придерживаясь ориентира на столбы.

На опоре и на стойке, расположенной вертикально отмечают места, на которые будут крепиться петли, предназначенные для навешивания калитки.

Изначально к раме калитки приваривают верхнюю часть разъемной петли, а затем ее соединяют с ответной частью. Именно ее плотно приваривают к поверхности столба. При этом калитка должна находиться на том месте и в том положении, как она впоследствии будет навсегда зафиксирована. Такая установка – довольно сложный процесс, поэтому на данном этапе целесообразно воспользоваться чьей-то дополнительной помощью.

Монтаж считается оконченным тогда, когда калитка плотно войдет в петли и встанет на свое место, качественно выполняя при этом необходимые функции.

Сделай сам, как сделать консольные раздвижные ворота своими руками (4) — Вырубка стальной трубы / оцинкованной трубы по дешевке! — Сюэмин Юй

После установки столбов в землю пора собирать ворота по плану.

Лучший способ надрезать оцинкованные трубы — это использовать профессиональный труборез, однако эти инструменты недешевы, особенно для труб диаметром более 2 дюймов. Это не кажется хорошим вложением, если мне нужно использовать его всего несколько раз.После интенсивных поисков в Интернете я решил использовать кольцевую пилу и дрель, чтобы надрезать оцинкованные трубы. Покупка хорошей биметаллической кольцевой пилы обошлась мне в 30 с лишним долларов, и она отлично справилась. Не используйте эти кольцевые пилы для дерева, так как они легко изнашиваются на металле.

Чтобы сделать надрез диаметром 2-3 / 8 ″. оцинкованная труба, я использовал кольцевую пилу того же размера, которая обеспечивает очень плотную посадку. Я нашел несколько замечаний об использовании кольцевой пилы немного большего размера (например, 2-1 / 2 дюйма в диаметре), чтобы оставить небольшой допуск.Я тоже пробовал это, и он работал нормально. Но я все же предпочитаю использовать кольцевую пилу того же размера, что и труба

.

Другие советы и комментарии по вырезанию стальных труб кольцевой пилой:

1. Пилотное сверло — обязательная опция. Без него кольцевая пила не могла бы оставаться на круглой трубе, чтобы начать резку. Перед надрезом просверлите пилотное отверстие. Старайтесь, чтобы отверстие было перпендикулярно трубке.

   Оправка кольцевой пилы направляется по направляющему отверстию.

2. Глубина кольцевой пилы (та, которую я использовал, составляет примерно 1-1 / 2 дюйма) обычно недостаточно, чтобы надрезать трубу (2-3 / 8 дюйма в диаметре) за один проход.Вам нужно будет перевернуть трубку, чтобы начать с другой стороны. Опять же, предварительно просверленное сквозное пилотное отверстие поможет совместить два разреза.
   
3. Этот дешевый надрез лучше всего подходит для Т-образного соединения, в котором вам нужно будет надрезать только перпендикулярно (под углом 90 градусов) к трубке. Я не пробовал делать надрез с помощью кольцевой пилы, отличной от 90-градусной, я думаю, это может сработать, если у вас есть длинное пилотное сверло. Вместо этого я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать оцинкованную трубу под углом 22,5 градуса для диагонального соединения (45 градусов).Как видно на фото ниже, фитинг выглядит довольно свободно, не так красиво, как кольцевая пила. Но восполнить пробел поможет сварка. Т-образное соединение готово к сварке

   Диагональное соединение готово к сварке.

4. Будьте терпеливы и осторожны. Кольцевание стальной трубы — медленный процесс, при котором выделяется много тепла! Нанесение небольшого количества смазки на пильные полотна всегда является хорошей практикой, чтобы сохранить пильное полотно. Время от времени останавливайтесь, чтобы дать отдохнуть пиле, дрели и, самое главное, самому себе.

Стоимость установки ворот в 2021 году

---

---

Сколько стоят заборные ворота?

Вы захотите выбрать ворота, которые подходят к вашему существующему забору, или, если у вас есть камень или лепнина, вы можете решить, какой материал будет лучше всего смотреться с вашим существующим фасадом.

Некоторым нравятся кованые ворота с каменным забором, потому что они выглядят прочными и непробиваемыми.Но также отлично смотрятся виниловые или композитные ворота аналогичного или контрастного цвета. Существуют десятки стилей композитных и виниловых материалов на выбор, поэтому узнайте идеи у местного поставщика строительных материалов.

Хотя цены различаются для разных стилей, большинство людей тратят около $ 400 на установку ворот.

Если вы занимаетесь своими руками (сделай сам), первые две вещи, которые вам следует сделать, это проконсультироваться с инспектором по строительству, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение, и с коммунальной компанией, чтобы узнать, можно ли там копать.Тот факт, что у вас уже есть забор, не означает, что коммунальная компания не проложила линию или трубу в непосредственной близости.

Стоимость установки садовых ворот

Проходные или садовые ворота обычно имеют ширину три или четыре фута. Мы предлагаем четыре, потому что тачка едва проходит через 36-дюймовые ворота. Варианты конструкции и стиля ворот различаются, но часто их установка стоит от $ 200 до $ 600 .

Цена будет варьироваться в зависимости от используемого материала: экзотические лиственные породы дерева, железо и алюминий приближаются к более высокому ценовому диапазону, а обычная древесина или винил — к более низкому ценовому диапазону.

Также возможно добавление двух ворот для двойного въезда. Предпосылка такая же при определении того, сколько материала вам нужно будет купить, за исключением того, что для двойных ворот потребуется два, три или четыре всего, в зависимости от того, будете ли вы скреплять части вместе или у вас есть два отдельных ворот.

Петли и оборудование для заборных ворот

Помимо петель вам понадобятся ручки, защелки, замки и другое оборудование. Возможно, вы захотите установить автоматические открыватели или входы без ключа для ворот, особенно для подъездных ворот.Петли с ремешками, соответствующие архитектуре вашего дома, — отличный выбор для домов эпохи Тюдоров и Викторианской эпохи.

Будьте осторожны, петли и фурнитура могут быть очень дорогими. Например, дизайнерские петли для тяжелых условий эксплуатации могут стоить более долларов 365 . ^[1]

Стоимость установки заборных ворот с сеткой

Ворота из звеньев цепи — популярный выбор, поскольку они часто являются наиболее экономичным вариантом с низкими материальными и трудовыми затратами на установку. ^[2] Установка ворот в заборе из проволочной сетки часто стоит от $ 150 до $ 400 в зависимости от высоты, толщины звена цепи и размеров.

Одна вещь, которую следует учитывать при установке ворот в существующий забор из проволочной сетки, заключается в том, что может быть сложно завершить забор, где вы будете ставить ворота. Вам понадобятся носилки для забора, которые вы обычно можете взять напрокат, чтобы подтянуть забор перед тем, как закончить его у ворот.

Стоимость установки виниловых ворот

Виниловые ворота часто спроектированы таким образом, чтобы гармонично сочетаться с системой виниловых ограждений, и обычно являются отличным выбором в сочетании с виниловыми ограждениями. В зависимости от продукта виниловые ворота обычно могут стоить –300 долларов — долларов США. ^[3]

Стоимость установки ворот

Ворота на подъездной дорожке могут быть шириной от десяти до 24 футов, в зависимости от того, нужен ли вам одинарный или двойной автомобильный въезд. Распашные и откатные ворота — стандартные варианты подъездных ворот.

Распашные ворота наиболее экономичны и широко используются в жилых помещениях, поскольку занимают меньше места. В большинстве случаев подъездные ворота стоят от 1400 долларов до 3 200 долларов, но добавление автоматического или дистанционного управления может увеличить стоимость. ^[4]

Custom vs. Prepackaged Gates

Самый простой способ сделать самодельный проект — купить ворота в собранном виде, если вы найдете ту, которая соответствует вашему стилю. Если вы покупаете расходные материалы у местного поставщика, сообщите ему, какой размер и стиль вам нужны.

Чаще всего железные, виниловые и сетчатые ворота собираются заранее, но есть также комплекты ворот для дерева и других материалов.

Изготовленные на заказ ворота увеличат рабочее время и стоимость проекта, но позволят индивидуальный дизайн и идеальную подгонку.

Оценка стоимости материала ворот

Стоимость установки ворот может сильно различаться в зависимости от материалов, которые вы используете, и от того, сколько труда потребуется для их установки. Очевидно, что если вы наймете генерального подрядчика, это будет стоить дороже, чем если бы вы выполняли работу самостоятельно. Еще одно соображение относительно стоимости — это высококачественные материалы, которые, естественно, будут стоить дороже.

Воспользуйтесь нашим калькулятором забора, чтобы определить, сколько будет стоить материал для вашего забора и ворот, в зависимости от материала, используемого для вашего забора, или других вариантов.Затем добавьте затраты на оборудование, аренду оборудования и расходные материалы (цемент, морилку, краску и т. Д.), Чтобы получить общую стоимость. Не забудьте добавить немного дополнительного материала для ошибки, связанной с человеческим фактором.

Если вы работаете в рамках бюджета, это не значит, что вы не можете установить качественные ворота. Это может означать выбор менее дорогого оборудования или DIY, а не нанимать кого-то, кто сделает это за вас. Если это возможно, вы должны знать свои ограничения.

Наем подрядчика

Что делают многие разнорабочие, так это подсчитывают стоимость материалов и берут с вас плату за труд, в зависимости от того, насколько велика работа.Однако другие будут взимать почасовую оплату, и для установки садовых ворот может потребоваться два рабочих в течение полного дня. Следовательно, установка подъездных ворот может занять вдвое больше времени и стоить в два или три раза больше, чем садовые ворота.

Воспользуйтесь нашими калькуляторами и поищите у местных поставщиков комплекты для ворот, а затем решите, хотите ли вы сделать это своими руками или нанять кого-нибудь. Если вы решите нанять, получите две или три оценки. Используя информацию, полученную с помощью наших калькуляторов, вы сможете определить, кто предлагает лучшую цену.

Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

2021 Стоимость конного ограждения | Труба и забор для фермы Цена за фут

Затраты на ограждение фермы за фут

Затраты на материалы для ограждения фермы варьируются от $ 2 до 20 долларов за погонный фут , в зависимости от типа материала, который вы выбираете.Внешний вид и срок службы различных материалов также могут помочь вам определить, какой забор подходит для вашего дома.

High-Tens Non-Tens Non-Tens Полимер

Затраты на материалы для ограждений фермы по типу

Тип	Цена за фут (без стоек)
Металлическая труба	7-10 долларов США
с высоким электрическим напряжением	0,02–0,03 доллара за прядь *
Высокопрочный неизолированный (электрический) провод	0 долларов.03- 0,12 доллара за прядь *
Колючая проволока с высокой прочностью на разрыв	0,03- 0,05 доллара за прядь *
Электрический высокопрочный полимер	0,10- 0,15 доллара за линию *
0,11–0,13 долл. За линию *
Полимерная направляющая с высокой прочностью на разрыв	0,80–0,90 долл. США
Винил	8–20 долл. США
Панель Hogtle	5- $ 2,50
Wood Post & Board	3- $ 9
Проволока тканая	0,10- 0,14 доллара за плетение *
Лента	0,04- $ 0,2141 за прядь
1,40–1,90 долл. США

* Эти цифры относятся к прядям, леске или тесьме на фут. Разным животным требуется разное количество прядей или линий для безопасности животного и прочности конструкции.При покупке продуктов проконсультируйтесь со специалистом по фехтованию, чтобы убедиться, что вы покупаете материалы нужного типа и в нужном количестве.

Получите расценки на ограждение от лучших местных профессионалов

Стоимость ограждения из труб

При цене от 7 до 10 долларов за фут ограждение из металлических труб является одним из самых дорогих вариантов. Он прослужит от 20 до 30 лет , но лошади могут получить травмы, если их толкнут о рельсы или нарежутся на них. Чтобы противостоять коррозии, такие производители, как Ameristar, предлагают варианты металлических труб с покрытием, такие как труба 440 и кабельный забор.

Стоимость высокопрочного проволочного ограждения — электрического и неэлектрического

Высокопрочный неэлектрический проволочный забор колеблется от 0,02 доллара до 0,03 доллара за фут за одну прядь. Ожидайте, что заплатите 0,12–0,18 доллара за фут за шесть прядей проволоки, рекомендованных для ограждений скота. Электрифицированное ограждение из неизолированной проволоки стоит от 0,03 до 0,12 доллара за фут, за каждую прядь.

Забор этого типа прочный и устойчивый, поэтому прослужит долго. Низкая стоимость и низкие эксплуатационные расходы также делают его популярным.Однако низкая видимость увеличивает риск запутывания или травмы животных. Электризуйте забор, используйте маркеры и / или установите самый нижний провод на расстоянии нескольких дюймов от земли, чтобы уменьшить потенциальный вред.

Стоимость забора из колючей проволоки с высоким пределом растяжения

Ожидается, что вы заплатите 0,03–0,05 доллара за погонный фут за каждую прядь ограждения из колючей проволоки. Его невысокая стоимость и деревенский вид делают его популярным для крупного рогатого скота. Однако острые зазубрины могут врезаться в тонкую кожу лошади и стать причиной серьезных травм.Также необходимо регулярно натягивать колючую проволоку, чтобы она оставалась эффективной.

Линия ПВТ (высокопрочный полимер) — электрическая и неэлектрическая

Одна линия неэлектрической ПВТ будет стоить от 0,11 до 0,13 доллара за фут . Стоимость электрифицированной версии составляет от 0,10 до 0,15 доллара за фут за линию . Электрифицированная линия ПВТ является более дорогостоящей и трудоемкой для установки, чем неэлектрическая версия, и это увеличит ваш ежемесячный счет за электроэнергию.

Оба типа состоят из высокопрочной стальной проволоки, покрытой полимером, чтобы леска не врезалась в скот.Как и традиционные проволочные ограждения, линия HTP имеет минимальный вид. Полимер доступен во многих цветах, которые могут улучшить видимость. Покрытие также делает его более безопасным для животных и более устойчивым к ударам, погодным условиям и растяжению.

Рельс HTP (высокопрочный полимер)

Цена каждого рельса HTP варьируется от $ 0,80 до $ 0,90 за фут и состоит из трех высокопрочных стальных проволок, равномерно расположенных друг с другом и покрытых полимером. Рельсы ПВТ могут быть электрическими и неэлектрическими. Они имитируют внешний вид забора с разрезными рельсами, но не раскалываются, не гниют или не ломаются, как дерево.Рельсы из ПВТ, например, производства Ramm или Centaur, могут прослужить 30 и более лет.

Вернуться к началу

Виниловый забор для лошадей

Стоимость установки винилового или ПВХ-ограждения колеблется от 0,90 до 1,60 доллара за рельс за фут . Винил дорог, но прослужит от 10 до 15 лет при минимальном уходе в мягком климате. В более холодном климате материал может стать хрупким.

Он безопаснее дерева, потому что не раскалывается при ударе. Чтобы животные не наклонялись и не выскакивали из перил из ПВХ-ограждений, добавьте одну прядь наэлектризованной проволоки.

Полые перила бывают разных цветов и стилей, чтобы соответствовать другим конструкциям на вашем участке.

Панель для свиней, быков и крупного рогатого скота

16-футовая проволочная панель стоит в среднем от 20 до 40 долларов или от 1,25 до 2,50 долларов за фут . Расстояние между проводами и отверстиями в нижней части панелей варьируется в зависимости от типа животного, которого вы держите на своем пастбище.

Деревянный столб и доска

Затраты на строительство разделенного рельсового ограждения, также известного как деревянный столб и доска, доска Кентукки или загон для загона, колеблются от $ 4 до $ 12 за фут .Эта цена включает от двух до четырех рельсов и необходимых столбов. Вы можете добавить проволочную сетку по цене $ 1,80 за погонный фут . Дополнительные затраты на покраску или окраску деревянного забора могут еще больше увеличить общую стоимость проекта.

Деревянные заборы — это популярный традиционный выбор из-за своей прочности и внешнего вида. Они дороги и требуют постоянного ухода. В случае поломки дерево может расколоться и нанести травму. Если вы готовы платить больше, такие бренды, как Priefert, предлагают забор Ponderosa с деревянными столбами с перилами с порошковым покрытием, которые устойчивы к гниению и растрескиванию без дополнительного обслуживания.

Плетеная проволока и электрическая оплетка

Плетеное электрическое ограждение стоит от 0,10 до 0,14 доллара за оплетку на фут . Точные затраты на установку ограждения будут зависеть от выбранного вами размера и конструкции. Electrobraid, популярный бренд плетеного электрического ограждения, стоит $ 1,54 за фут с установкой и прослужит 25 лет и более . Металлические проводники передают электричество, чтобы максимально увеличить мощность плетеной проволоки. Электрические оплетки бывают разных диаметров и цветов и более заметны, чем другие проволочные ограждения.

Ленточное ограждение

Ленточное ограждение варьируется в цене от 0,04 доллара до 0,28 доллара за фут , в зависимости от ширины. Изготовленная из поливолокон и проводящих металлических нитей, сплетенных вместе, изолента шире и заметнее, чем традиционный электрический провод. Он недорогой и простой в установке, но не выдерживает сильных ветров.

Без подъема

Купите ограждение для препятствий для подъема по цене от 1,39 до 1,89 долларов за фут . Также известный как плетеная проволока, полевой забор или алмазное плетение, этот вид отлично подходит для лошадей и другого домашнего скота из-за его небольших отверстий.Прочная проволока вплетена в сетки, что является эстетичным решением для удержания ваших животных и других животных на вашем пастбище. Никакие варианты подъема не подходят для ровной местности. Его необходимо регулярно подтягивать и проверять на коробление.

Вернуться к началу

Найдите доверенных специалистов по ограждению в вашем районе

Ограды для животноводческих ранчо

От того, какой вид скота вы разводите, зависит, какой тип конструкции вам нужен и сколько вы за него платите.

Ограждение для лошадей

Разрезное ограждение наиболее распространено на пастбищах для лошадей и стоит от 12 до 30 долларов за фут , включая установку.Выберите от трех до четырех перил и минимальную высоту в пять футов, чтобы лошади были надежно закрыты.

При цене от 3,50 до 8 долларов за фут, включая установку , проволочное ограждение является эффективным и экономичным выбором. Однако проволока плохо видна для животных и может привести к травмам.

Ограждение для крупного рогатого скота

Высокопрочная колючая проволока лучше всего подходит для содержания крупного рогатого скота. Стоимость забора из колючей проволоки колеблется от 0,03 доллара до 0,08 доллара за фут на каждую прядь , не включая столбы забора или установку.Рекомендуемые пять прядей будут стоить от 0,15 до 0,40 доллара за фут . При установке стандартного забора из колючей проволоки вам придется заплатить около $ 1,50 за фут за фут.

Лучше всего подходит для содержания коз и овец

Чтобы содержать коз и овец, добавьте проволочную сетку к деревянному забору по цене $ 1,80 за фут, не включая установку . Сетка не только удерживает мелкий домашний скот на вашем пастбище или в саду, но и защищает от таких вредителей, как еноты и койоты.

Дичь

Для оленей и другой дичи лучшим выбором является плетеная проволока по цене от 0,10 до 0,14 доллара за оплетку за фут . Будьте готовы заплатить около $ 1,80 за фут материалов для покрытия 8-футовой конструкции, которая не позволит животным прыгать или перелезать через нее.

Вернуться к началу

Калькулятор затрат на установку забора в поле

Ожидайте, что вы заплатите от долларов США до 6 долларов за погонный фут , чтобы установить ограждение для лошади. В среднем работа стоит от 600 до 635 долларов без учета материалов.Большинство домовладельцев платят от 550 до 750 долларов за установку забора для лошадей, в зависимости от размера и типа забора. При расчете того, сколько вы заплатите, вы также должны учитывать ставки оплаты труда в вашем географическом районе, доступность вашей собственности и дополнительные функции, такие как ворота.

Размер в футах и ​​акрах

Профессиональная установка добавит от $ 2 до $ 6 за погонный фут к расходам на материалы. Для квадратного акра, требующего 830 футов ограждения, это дополнительно от $ 1660 до $ 4980 на оплату труда.Точные затраты будут зависеть от местных цен, высоты забора и / или количества рельсов. Тип почвы и местность также могут повлиять на цену, если они увеличивают время, материалы или оборудование, необходимые для установки конструкции.

Ограждение загона

Панели загона, обычно изготовленные из сварной стали, стоят от 75 до 200 долларов и имеют длину от шести до 16 футов. Вы также можете построить отдельно стоящий загон из дерева, но он должен быть прочным и долговечным, чтобы выдерживать натиск стада скота.

Ворота

Ворота для животноводства варьируются по цене от $ 150 до $ 400 и имеют длину от шести до 16 футов. Эти сверхпрочные ворота, изготовленные из сварных стальных труб, не деформируются, не прогибаются и не раскалываются, как дерево. Стоимость установки стального забора и / или ворот зависит от размера, стиля и других факторов.

Получите расценки на ограждение домашнего скота сегодня.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Какой самый дешевый тип ограждения для лошадей?

Начиная с $ 0.03 на погонный фут , проволочное ограждение — самый дешевый вариант ограждения домашнего скота.

Работает ли забор из цепочки для домашнего скота?

Звено цепи может работать для мелкого домашнего скота, такого как куры, но не подходит для более крупных животных, потому что оно недостаточно прочно, чтобы удержать его. В любом случае, прежде чем платить за установку забора из рабицы, подумайте о выборе конструкции забора, специально предназначенной для ваших целей.

Какой самый лучший способ предотвратить проникновение оленей и других животных в мою землю?

Используйте забор из плетеной проволоки, чтобы олени и другие дикие животные не проникли на ваше пастбище или в сад.Оленьий забор должен быть 8 футов высотой , чтобы предотвратить лазание или прыжки.

Вернуться к началу

Сделай сам против подрядчиков по найму

Забор для скота — это масштабный проект. Измерение, планирование, закупка материалов и установка требуют опыта и оборудования, которых нет у большинства домовладельцев. В то время как профессиональная установка значительно увеличит общую стоимость проекта, опытный профессионал будет иметь все необходимые соединения, навыки и оборудование для правильной установки вашей конструкции с первого раза.Это снизит вероятность того, что вам придется позже заплатить за ремонт забора, а также риск причинения вреда или потери ценного скота.

Вернуться к началу

Узнать больше. Поговорите с ближайшим к вам профессионалом в области фехтования.

Руководство по установке ограждения звена цепи

Магазин: Забор из звеньев цепи | Инструменты для забора

Подробнее: Как установить ограждение из звеньев цепи (PDF) | Руководство по установке звена цепи (PDF) | Обзор системы ограждения звена цепи

---

Перейти к предпочтительному разделу:

---

Перед тем, как начать:

Шаг 1 — Получение необходимых разрешений на зонирование и строительство.Могут существовать местные ограничения по зонированию или правовым актам, касающиеся высоты и типа забора и / или ворот. Ознакомьтесь с требованиями к отступлению линии собственности. Найдите булавки геодезистов, если забор будет расположен рядом с границами владений, или проведите обследование участка.

Шаг 2 — Измерьте площадь забора и определите расположение ворот.

Шаг 3 — Позвоните 811, прежде чем копать. Сообщите в местную или государственную службу защиты коммунальных предприятий, чтобы определить местонахождение потенциальных подземных коммуникаций. Обычно за размещение инженерных сетей не взимается плата, однако может взиматься изрядная плата за ремонт подземных коммуникаций, не говоря уже о потенциальной травме.

Шаг 4 — Купите ограждение из звеньев цепи на HooverFence.com.

Инструменты, необходимые для установки:

Инструменты для настройки поста / макета:

Инструменты для растяжения звена цепи:

Распаковка и осмотр заборов Отправка:

Подготовьтесь к доставке забора на HooverFence.com. Заказы на заборы с сетчатыми ограждениями могут поступать на малых и больших грузовиках, крытых прицепах и бортовых грузовиках. Вилочные погрузчики обычно не требуются, однако будьте готовы вручную разгрузить трубы ограждения, рулоны звеньев цепи, мешки и коробки с фитингами звеньев цепи.

Первое, что мы рекомендуем, — это тщательно развернуть и осмотреть свой груз, чтобы убедиться, что у вас есть все материалы. Обязательно прочтите сейчас все инструкции. Хотя установка забора относительно проста, эта онлайн-инструкция поможет исключить любые догадки. Если у вас возникли вопросы или проблемы с установкой забора, позвоните нам.

Подробнее: Политика доставки.

Установить линии забора:

Вы установите будущую линию ограждения, используя колья и веревку, чтобы разбить огороженную территорию.

Шаг 1 — Забейте стойки на расстоянии одного или двух футов от того места, где вы хотите разместить угловые и концевые стойки; это позволит вам беспрепятственно сверлить / копать ямы. Это также может позволить вам «уронить» струну во время выкапывания ям для столбов забора. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не сдвинуть колья. Если вы снимаете струну, чтобы выкопать ямы, постарайтесь снова растянуть струну, как это было до удаления.

Шаг 2 — Натяните направляющую веревку кладки между этими стойками.Эта строка будет обозначать расположение забора и служить в качестве направляющей при установке столбов. Столбы будут установлены в бетоне или забиты на 1 / 8-1 / 4 дюйма от струнной линии.

Шаг 3 — Для более длинных участков забора могут потребоваться промежуточные колья. Обязательно натягивайте веревку туго, так как веревка, которая провисает или движется по ветру, может привести к неправильной установке столбов. Имейте в виду, что забор может быть ровным только на уровне направляющей.

Шаг 4 — Сначала найдите стойки ворот и отметьте их положение перевернутой краской для маркировки отверстий в столбах.Затем измерьте каждый участок забора. Столбы ограждения из звеньев цепи обычно расположены на расстоянии не более десяти футов друг от друга. По эстетическим соображениям размещайте стойки равномерно, но НЕ превышайте десяти футов между столбами. Если вы планируете установить планки для уединения или другой тип материала, который увеличит ветровую нагрузку, подумайте об использовании расстояния между стойками 8 или 6 футов. Также рассмотрите возможность модернизации каркаса, то есть стоек и перил, до большего диаметра и большей толщины стенок. Более тяжелые каркасы из звеньев цепи, такие как HF20 и / или HF40, являются отличным выбором для использования с ограждениями из звеньев цепи с диагональными алюминиевыми планками или планками из ПВХ или защитными экранами.

Краска для маркировки

Расположение поста

Создание квадратных углов по методу 3-4-5:

Шаг 1 — Натяните нить с двух соседних сторон, как показано на рисунке.

Шаг 2 — Измерьте и сделайте отметку 3 фута на одной линии.

Шаг 3 — Измерьте и сделайте отметку 4 фута на другой линии.

Шаг 4 — Измерьте диагональ между двумя отметками и отрегулируйте линии так, чтобы получилось 5 футов.

Примечание. Для большей точности используйте измерения, кратные 3-4-5, например 6-8-10 и т. Д.

Установочные сообщения:

Типичный макет поста

Правильная форма отверстия под столбы

Шаг 1 — В зависимости от географического положения, высоты забора и используемых материалов ограждения размер отверстия под столб может варьироваться. Как правило, для жилых заборов из цепных звеньев выкопайте ямы диаметром 6 дюймов на глубину 30 дюймов (или ниже линии замерзания в вашем районе).Другое практическое правило — выкопать ямы, в три раза превышающие диаметр столба, то есть для столба диаметром 2 дюйма потребуется отверстие диаметром 6 дюймов, и положить одну треть высоты забора, которая находится над землей, — в землю. Обычно отверстия в стойках ворот выкапываются большего диаметра и глубже, чтобы выдержать дополнительное напряжение движущихся ворот. Направляющая струна может быть временно удалена перед выемкой грунта, чтобы предотвратить ее разрез. Обязательно замените его, так как он был изначально растянут.

Ямы для столбов ограждения из звеньев цепи можно вырыть вручную с помощью копателей ям для столбов и штанг, небольших газовых шнеков или мини-погрузчиков с гидравлическими шнеками.Подберите размер буровой коронки в соответствии с высотой и классом устанавливаемого материала ограждения.

Когда вам необходимо установить столб забора рядом с существующим строением, бурение рядом с ним по-прежнему лучше, чем копание вручную с помощью копателей ям для столбов и перекладин с нуля. Здесь была просверлена дыра в существующем заборе, насколько это было безопасно. Отверстие будет вырыто вручную или «выбрито», чтобы оно могло располагаться ближе к существующему забору.

Ямы рядом со зданиями часто приходится вырывать вручную.Будьте осторожны, так как дренажные трубы и другие коммуникации могут быть расположены рядом с фундаментом.

С некоторыми препятствиями, такими как указанное выше, бывает трудно справиться. В этом случае столб может погнуться, чтобы не попасть в трубу. Сначала измерьте глубину изгиба.

Обратите внимание на то, что столб остается плотно прилегающим к дому, но все же вырыт на глубину с достаточным бетонным основанием.

Шаг 2 — Повторно натяните направляющую струну и проверьте точность отверстий визуально и / или поместив в отверстие штырь и проведя по водопроводу во всех направлениях.Если дыру нужно «побрить» или переместить, сделайте это сейчас. Если отверстия неглубокие из-за того, что вы ударились о предмет, который не можете удалить, «накройте» отверстие внизу. Чтобы сделать яму «колокольчиком», используйте копатель ямы и / или брус, чтобы нижняя часть ямы была больше верхней. Это дополнительно закрепит бетонный нижний колонтитул, который будет поддерживать ваш забор. «Belling» компенсирует отверстия глубиной до 18 дюймов. При необходимости слегка переместите отверстие, чтобы пропустить любые препятствия. Это изменит расстояние между стойками. Однако это не повредит в случае линейных столбов.Если вам необходимо переместить его более чем на пару футов, подумайте об установке дополнительной стойки на полпути в увеличенном пространстве. Другие способы устранения препятствий включают загибание столбов под землей и приваривание пластин к столбам для крепления к крупным камням.

Проверить расположение отверстия перед заливкой бетонной смесью. Отверстие не должно быть точно отцентровано под линией струны; он должен быть немного смещен, чтобы столб был по центру бетонного нижнего колонтитула. При необходимости вставьте столб в пустое отверстие и проверьте уровень отвеса.Столбик должен быть прикреплен к веревке с прибл. Зазор 1 / 8–1 / 4 дюйма. В противном случае отверстие для столба забора необходимо «выбрить».

После того, как отверстия в столбах забора будут выкопаны и вычищены, убедитесь, что каждое отверстие находится в нужном месте. Если вы не можете сказать явно, поместите столб в отверстие и отвес. Столбик должен располагаться вертикально и располагаться на расстоянии 1/8 «-1/4» от струны.

Наконечник для забора: обязательно выкопайте ямы для столбов забора на необходимую глубину и диаметр для вашего региона. В северных регионах глубина промерзания глубже, чем в южной части страны.Для большинства ограждений достаточно бетонных нижних колонтитулов глубиной 30–36 дюймов.

Шаг 3 — Смешайте бетон с водой, используя предварительно замешанный мешок. Легче ходите по воде. Смесь должна быть похожа на густую серую грязь, а не на мамино разбавленный перец чили. Если он не скапливается на лопате, значит, он слишком тонкий; добавьте еще смеси, чтобы она высохла. Если вы смешиваете с нуля, используя такой заполнитель, как гравий, известняк или морские ракушки, бетонный песок и портландцемент, смешайте 3-4 части (лопаты) заполнителя с 2 частями песка и 1 частью цемента.

Небольшие заборы часто устанавливаются с использованием предварительно смешанного бетона в мешках. Мешки весом 40, 60 и 80 фунтов, которые часто продаются в магазинах «сделай сам», обычно легко доступны для вашего проекта забора. Определите конкретные требования к столбам забора с помощью калькулятора бетона HooverFence.com.

Предварительно смешанные мешки с бетоном можно смешивать вручную в тачке с помощью лопаты, или с помощью газовой или электрической бетономешалки. Смешайте бетон до консистенции густого молочного коктейля.Не смешивайте слишком влажную смесь, иначе из-за консистенции, похожей на суп, столбики утонут, или бетон может вообще не схватиться.

Для небольших работ по ограждению из звеньев цепи, где работа может быть установлена ​​и растянута в один и тот же день, использование небольшого количества Quik Rok или другой марки быстросхватывающегося гидравлического цемента с обычным цементным премиксом может сэкономить время и сэкономить дополнительные поездки на место .

Quik Rok, быстросхватывающийся гидравлический цемент доступен в 5-галлонных ведрах и представляет собой порошкообразный материал, который можно использовать отдельно для небольших отверстий (колонковое бурение в цементе).Вы также можете смешать лопату, полную этой хлебопекарной муки, с тачкой, полной обычного цемента.

Наконечник для забора: некоторые работы по спецификации забора требуют, чтобы бетонные нижние колонтитулы были залиты сверху, закрыты и затерты. Для лучшего внешнего вида используйте острие шпателя.

Шаг 4 — Отметить оценку должности. Концевые, угловые и воротные столбы должны быть отмечены на высоте забора плюс 1 дюйм; 49 дюймов для забора 4 фута, 61 дюйм для забора 5 футов и т. Д. Отметить промежуточные или линейные столбы на высоте забора минус 3 дюйма; 45 дюймов для забора длиной 4 фута, 57 дюймов для забора 5 футов и т. Д.Когда вы добавите колпачок и верхний рельс, высота будет точной. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть забора и необходимы для установки столбов на правильную глубину. Если вы закопаете столб, скрывающий отметку уклона на 1 дюйм, вам понадобится траншея, чтобы закопать здесь забор. Если отметка уклона выше уровня земли на 3 дюйма, ваш забор будет на три дюйма от земли, и вам лучше спланировать позже отрежьте его или залейте под забором, если потребуется плотная посадка.

Для ограждений из звеньев цепи линейные столбы (промежуточные столбы) должны иметь отметку уклона на 3 дюйма меньше высоты устанавливаемого ограждения.Здесь устанавливается забор высотой 6 футов. Линейные столбы обозначены на 5′-9 «.

Наконечник для забора: Ткань для звеньев цепи с виниловым покрытием более эластична, чем оцинкованная сетка, и может немного «сжиматься» при растяжении. Вычтите дополнительные 1/2 дюйма, если вы устанавливаете стойки для забора тканью с виниловым покрытием.

Для ограждений из звеньев цепи, оконечные стойки, т. Е. Концевые стойки, угловые стойки и стойки ворот, маркируются на 1 дюйм больше, чем высота устанавливаемого ограждения. Для ограждения из звеньев цепи высотой 6 футов пометьте столбы на высоте 6 футов -1 «.

Наконечник ограждения: поместите запасной кусок трубы или столб, который еще не был установлен, на верхнюю часть столбов ворот после установки и выровняйте эти стойки относительно друг друга. Ворота обычно идеально квадратные.

Шаг 5 — Заполнить отверстия влажным цементом. Не заполняйте слишком много, иначе вы рискуете застыть бетоном, прежде чем сможете «приклеить» свои столбики. Не заполняйте отверстия бетоном доверху, оставьте бетон на 3-4 дюйма ниже. Заполнение отверстия цементом полностью — распространенная ошибка.Если это будет сделано, вода будет собираться под этой «губой» бетона. Когда он замерзает, земля буквально сжимает бетонный нижний колонтитул и «поднимает» столб вверх, как при сжатии тюбика с зубной пастой.

После того, как отверстия для столбов забора будут выкопаны и вычищены (не забудьте очистить отверстия для столбов от рыхлой грязи и мусора), засыпьте цемент в отверстия, пока они не станут почти заполненными. Оставить цемент на поверхности земли (степень) ок. 3 дюйма. Отверстия также должны быть больше в диаметре внизу, чем вверху, иметь форму колокола.Отверстия в форме моркови могут преждевременно вздыбиться.

Отверстия для столбов забора можно заполнить практически так же быстро, как можно смешивать и заливать цементные партии. Часто другой человек может следовать за человеком, заполняющим ямы, и «наклеивать» столбы забора. «Заклеивание» столбов забора просто означает установку столбов в яму, которая уже залита цементом, по отвесу и плотно прилегает к веревке.

Заполнить ямы в столбах бетонной смесью. Не заполняйте отверстия полностью. Это может привести к преждевременному вздутию столбов.

Step 6 — Штыри рукояти. Большинство столбов звеньев цепи можно установить, сначала фактически залив цемент в отверстие, а затем «воткнув» столб во влажный цемент. Просто вставьте столб в цементную смесь в центре отверстия. Установите клеммы как можно плотнее на веревку, не касаясь ее. Установить линейные стойки прибл. 1/8 дюйма -1/4 дюйма от тетивы. Это позволит учесть различия в диаметрах столбов забора. Другой способ установки столбов состоит в том, чтобы один человек держал столб вертикально на веревке, в то время как другой лопатой засыпал бетонную смесь вокруг столба.Первый объясненный метод на самом деле более простой и эффективный способ установки столбов забора и обеспечивает наличие бетона вокруг столба, под ним, а также внутри него.

Стойки ограждения из звеньев цепи

должны быть «приклеены» вниз до соответствующих отметок уклона и закреплены направляющей струной. Засыпьте рыхлую грязь и осторожно наступите на грязь вокруг столбов, чтобы удерживать их слишком высоко. Если столбы тонут, бетон слишком влажный или отверстия заполнены водой.

Вы можете и должны вставлять свои столбики в отверстия и проверять их до линии веревки с помощью уровня, если вы не уверены, что отверстия для столбов были вырыты в нужном месте.Это может быть очень неприятно, если отверстия не были проверены на точность, а затем залиты цементом. Вы обнаружите, что пытаетесь воткнуть столбы в грязь вокруг вырытой ямы, но закопанную в цемент. Если это произойдет, вытащите столб, заново выкопайте яму и попытайтесь догнать свою команду!

На наклонной местности иногда необходимо намеренно устанавливать столбы высоко с открытыми отметками уклона. Высота звена цепи на самом деле выше при измерении по диагонали. Если сомневаетесь, измерьте квадрат с уклоном, чтобы определить окончательную высоту ткани.Звено цепи необычайно универсально и может быть установлено на любой местности.

Наконечник для забора: если сомневаетесь, оставьте столб высоко и срежьте его позже. Это намного проще, чем пытаться увеличить высоту столба забора из сетки!

После того, как столбы ограждения из звеньев цепи «застряли», проверьте правильность уровня цемента. Вам следует добавить больше цемента, если уровень бетона слишком низкий.

Наконечник для забора: не отталкивайте направляющую струну для заполнения отверстий цементом, если кто-то другой использует ее для «наклеивания» столбов!

Сначала установите стойки на глубину отметки уклона.Обязательно установите столбы забора плотно вокруг любых зданий, если важно сдерживать животных.

Шаг 7 — После установки каждого столбика на уровень, засыпьте его землей и наступите на засыпку, чтобы удерживать столб на высоте. Повторите эти действия для всех столбов забора этой длины.

После «заклеивания» столба бетонной смесью засыпать рыхлую грязь. Столб отвеса при наступлении на грязь вокруг столба. Это поможет удерживать столб в отверстии.

Шаг 8 — Смотровые стойки.Чтобы «заглянуть» в столбы, встаньте на конце забора и посмотрите через верхушки столбов. При необходимости отрегулируйте высоту стоек, чтобы учесть постепенный уклон и изменение уклона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плавные переходы между столбами и избежать резких изменений. Это проще всего выполнить двум людям: один смотрит на столбы, а другой настраивает столб и проверяет его отвес. Обязательно проверьте отвес на каждой стойке после регулировки и следите за отметкой уклона, как указано выше.

После того, как столбы будут установлены в горизонтальное положение, посмотрите через верхние части установленных столбов и слегка приподнимите или опустите их, чтобы сгладить верхнюю часть ограждения.Имейте в виду, что если вы слегка закопали свою отметку на одном или нескольких столбах, запланируйте траншею на это же количество для ткани звеньев цепи. Знаки уклона представляют собой нижнюю часть ограждения из звеньев сетки. Если ваша отметка на высоте 4 дюйма от земли, то и ваш забор будет таким же, и вы, возможно, будете засыпать его под ним.

Примечание: Несмотря на то, что большинство ограждений просто устанавливаются для выравнивания или плавно перемещаются по контуру земли, некоторые приложения лучше установить идеально ровно, например, ограждения теннисных кортов, ограждения баскетбольных площадок, упоры для бейсбола и софтбола, боковые ограждения и т. Д. гомерун заборы.Если земляные работы, профилирование или асфальт / бетон должны быть залиты позже или уже на месте, возможно, забор необходимо установить идеально ровно. В этом случае очень поможет прицеливание по отметкам, с использованием троса с уровнем или транца.

Шаг 9 — Установите стойки ворот с точным размером проема, рекомендованным поставщиком или производителем ворот. Размер проема — это расстояние между двумя стойками ворот, изнутри внутрь. Если возможно, выровняйте верхние части столбов ворот относительно друг друга, разместив столб на верхушках столбов и проверив уровень.Если под воротами земля резко спускается, установите стойки ворот в горизонтальное положение. Выровнять их будет некорректно.

Шаг 10 — Дайте бетону затвердеть не менее 24 часов перед продолжением работ.

Установка фитингов стойки:

Типовая схема установки клеммной колодки

---

Вид на нижнюю стяжную ленту для нижнего троса и четыре натяжные ленты для ограждения из звеньев цепи высотой 5 футов. Вид изнутри ограды. Обратите внимание, что натяжные ленты смещены плоской стороной наружу.

Концевая стойка с растяжкой, прикрепленная болтами к концевой чашке рельса. Все гайки обращены внутрь ограждения сетчатого ограждения.

Комбинированные заглушки для направляющих (с отверстиями для анкерных стержней) могут использоваться для верхней, средней и нижней направляющих для соединения ограждения с оконечными стойками.

Правильная установка концевых заглушек рельсов и стяжек для угловой стойки забора из сетки рабицы. Обратите внимание, что один указывает вверх, а другой — вниз. Это позволяет верхнему рельсу оставаться даже на таком стыке.

Одно звено цепи с гайкой и болтом и 5 натяжных лент используются для ограждения звеньев цепи высотой 6 футов.

Здесь рычаги из колючей проволоки используются в качестве заглушек для ограждения из колючей проволоки высотой 6 футов плюс 1 фут.

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

---

Шаг 1 — Установите натяжные ленты на концевые и угловые стойки.

Шаг 2 — Количество натяжных лент на соединение = высота ограждения минус один; минимум три.Например, забор из звеньев цепи высотой 4 фута требует трех натяжных лент на каждое соединение.

Шаг 3 — Подсоединение — это каждое соединение звена цепи с концевой или угловой стойкой. Концевые стойки имеют одно соединение; угловые стойки имеют два крепления.

Шаг 4 — Сначала установите одну бандажную ленту, если будет установлена ​​нижняя натяжная проволока. Для этого фитинга требуются один стандартный болт и гайка упора 5/16 «x 1-1 / 4». Неплотно установите гайку и болт.

Шаг 5 — Далее устанавливаем натяжные ленты.Натяжные ленты смещены. Смещение (плоская сторона) обращено «наружу», с той же стороны, что и ткань звена цепи. Обычно это за пределами закрытого пространства. Не устанавливайте на них гайки и болты.

Шаг 6 — Наденьте по одной бандажной ленте на каждое соединение на натяжные ленты. Для этого фитинга требуется одна торцевая чашка рельса, один болт и гайка. Эта полоса и чашка будут использоваться для верхней направляющей. Затяните трещоткой и головкой.

Шаг 7 — Концевая чашка рельса также смещена.Это смещение может быть вверх или вниз на конечной стойке. Независимо от того, хотите ли вы поставить чашку вверх или вниз, будьте последовательны. На углу, поскольку два набора скоб и концевых колпачков рельса должны находиться в одном пространстве, нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вверх, а нижняя концевая чашка рельса должна быть смещена вниз. Это позволяет двум чашкам быть на одном уровне друг с другом, так что верхнюю направляющую можно вставить в чашки и выровнять друг с другом.

Шаг 8 — Обычно все гайки находятся на внутренней стороне ограждения; это препятствует тому, чтобы кто-то извне легко снял гайки.Для применений с высокой степенью защиты резьба на болте может быть «зачищена», чтобы предотвратить ее легкое снятие. Это можно сделать, используя молоток и долото и искривив резьбу на болте так, чтобы гайку нельзя было снять.

Шаг 9 — Поместите колпачки на сообщения. Заглушки торцевых и угловых стоек простые. Есть только один способ установить их. Заглушки петель, как их называют, смещены, если на них внимательно посмотреть. Смещенная сторона обращена наружу корпуса; с той же стороны, что и звено цепи.Колпачки петель цепи доступны из алюминия или штампованной стали с гальваническим покрытием. Если необходимо установить колючую проволоку, замените колючую проволоку на стандартные заглушки для петель ограждения. Звено цепи 3-Wire barbarms доступны в 45-градусном, прямом вертикальном и регулируемом. Также у нас есть 6-жильный штырь.

Наконечник забора: вы можете «предварительно сжать» ленты после того, как они были надеты на стойки. Это делается путем защемления бандажей и натяжных лент с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что отверстия для болтов выровнены, когда вы зажимаете ленты. Позже, когда вы будете подсоединять рулон звена цепи к клеммным стойкам, вы будете благодарны за то, что ленты были предварительно сжаты, так как теперь они позволят вам вставить гайку 5/16 «x 1-1 / 4» и болт. и навинтить гайку упора намного проще.

Установка верхней / нижней направляющей:

Типовая схема сборки верхней направляющей

---

Колпачки петель просто надеваются на стойки. Верхняя направляющая скользит горизонтально.

Смещение колпачка петли обращено «наружу». Это помогает удерживать каркас заподлицо с тканевой стороной ограждения из звеньев сетки.

Верхняя направляющая находится на верхней части линейных столбов и проходит «к» конечным столбам.

1-3 / 8 «и 1-5 / 8», общие размеры для верхней направляющей, доступны с гнутым или гладким концом. Для верхней направляющей с гладким концом требуются втулки, как показано выше.

Для верхней направляющей ограждения из звеньев цепи с гладкими концами потребуются гильзы верхней направляющей. Верхняя направляющая HF40 для тяжелой промышленности доступна только с гладкими концами.

Верхняя шина

HF20 и зажигалка доступны с загнутым концом, втулка не требуется.

Ножовка по металлу, отрезная пила, пилорама, труборез или переносная ленточная пила используются для резки верхней направляющей.

Забор из сетки рабицы с законченным верхним рельсом. После обрамления ткань звеньев цепи может растягиваться.

---

Шаг 1 — Проденьте верхнюю направляющую через пару колпачков петель и плотно вставьте торец в концевую чашку направляющей. При необходимости отрегулируйте высоту концевой чашки рельса. Плотно затяните концевую крышку рельса.

Шаг 2 — Некоторые верхние рельсы имеют «закругленный» конец, который сужается вниз, чтобы он мог поместиться в другой кусок рельса. Вставьте конец без обточки в концевую чашку рельса на конце или угловой стойке.

Шаг 3 — Добавьте секции рельса, сдвигая каждый конец без обточки в конец с обжимом. Убедитесь, что вы подтолкнули направляющие к начальной точке, чтобы они полностью вошли друг в друга. Сильно надавите. Если верхняя направляющая не имеет обточенного конца, вам понадобится «втулка», которая действует как муфта.

Шаг 4 — Добавьте дополнительную верхнюю направляющую, пока не дойдете до следующей конечной стойки, то есть конца, угла, стойки ворот.

Шаг 5 — Отрежьте излишки рельса ножовкой или труборезом. Тщательно отметьте точку обрезки, чтобы планка плотно прилегала к концевой чашке рельса. Любое провисание по всей длине рельса позволит звену цепи, когда оно будет плотно натянуто, потянуть концевые стойки друг к другу. Совет: каждая часть поручня должна поддерживаться двумя стойками. Не обрезайте направляющую так, чтобы между последней стойкой линии и конечной стойкой остался шов.Эта точка будет слабой и имеет тенденцию провисать.

Шаг 6 — Установите верхнюю направляющую на всех участках ограждения. На этом этапе визуально проверьте высоту линейных столбов после установки верхней направляющей. Если столб слишком высок, снимите поручень и при необходимости обрежьте его.

Наконечник для забора: если столбик на 1/4 дюйма короче, вы также можете отрезать кусок трубы того же диаметра, что и столбик, и вставить его под колпачок петли.

ПРИМЕЧАНИЕ. На промышленных стройплощадках иногда заменяют верхний натяжной трос вместо верхнего рельса, чтобы сократить расходы.В этом случае вам потребуется скрепить концевые стойки. Подробнее: Как закрепить и закрепить забор из звеньев цепи.

Установка натяжного провода:

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Натяжная проволока может быть установлена ​​сверху и / или снизу ограждения из звеньев цепи. Трос верхнего натяжения помогает сократить расходы при использовании вместо верхнего рельса.Нижняя проволока помогает удерживать животных от копания и выталкивания нижней части ткани наружу. Его часто используют с цепными звеньями с виниловым покрытием, поскольку они имеют тенденцию к большей эластичности. Проволока обоих типов прикрепляется к звену цепи, будучи растянутой, с помощью колец. Проще всего установить, когда один человек держит катушку провода вертикально, а другой «подводит» свободный конец к другому концу забора. Следующим шагом является подсоединение свободного конца к клеммной колодке с помощью стяжки, гайки и болта.Свободный конец продевают через болт и оборачивают вокруг самой проволоки (рис. 1 и 2). Петля натяжной проволоки «зажата» в бандажной ленте. Нижний натяжной трос устанавливается на той же стороне стоек, что и ткань звена цепи (Рис. 4). После того, как звено цепи натянуто, нижний натяжной трос будет «зажат» между линейными / промежуточными стойками и тканью звена цепи (Рис. 10). Если используется в качестве верхнего троса, пропустите натяжной трос через колпачки петель и подсоедините к каждой клемме.

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Натяжная проволока чаще всего растягивается с помощью длинной проволочной рукоятки.Не наматывайте кабель удлинителя на стойку (рис. 5). Это действие, выполняемое повторно, приведет к изнашиванию кабеля и его разрушению. Вместо этого можно сделать «стропу» из веревки или троса, чтобы обернуть ее вокруг растягивающейся стойки (рис. 6). Освободите и вытащите 6-10 футов кабеля из направляющей. Длина вытягиваемого троса будет зависеть от длины натяжного троса. Зацепите съемник троса за конец удлинителя с храповым механизмом. Закрепите натяжной трос на съемнике троса (рис. 7). Проверните рукоятку удлинителя до тех пор, пока натяжной трос не затянется (рис.7 и 9). Не затягивайте слишком сильно, иначе возможно повреждение или физическая травма.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Плотно затянув затяжку, согните натяжной трос в том месте, где он входит в гайку и болт. Затем отрежьте 6-8 дюймов за этот изгиб с помощью болторезных станков. Будьте осторожны, так как оба конца проволоки будут «хлестать» от натяжения и могут быть опасны. Проденьте конец проволоки с петлей через гайку и болт и оберните, как раньше.Релиз долгое время; повторите процесс для других участков забора. Примечание: короткие отрезки, прибл. 12 футов и меньше, сложно сделать, используя длинный. Часто это просто делается вручную. Натяжной трос естественно имеет загибы. Используя плоскогубцы в открытом положении, эти зажимы можно дополнительно обжать, что приведет к затяжке провода (рис. 8). Обязательно гофрируйте по всей длине для равномерного внешнего вида.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

После установки натяжного троса ткань звена цепи может растянуться.Звено цепи устанавливается на оконечные стойки с помощью натяжных стержней, натяжных лент, гаек и болтов. Часто один конец рулона для удобства устанавливают вертикально (рис. 14). Затем рулон можно положить ровно на землю и перекатить на другой конец. Дополнительные рулоны могут быть легко добавлены, и плетение легко выполняется на ровной поверхности. Звено цепи натягиваются с прийти-а-длинной и траверсами для более длинных участков (20′ или более). Пуль-джак используется для более коротких отрезков (20 футов или меньше) (Рис. 15). Поскольку натяжные ленты устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, обычно нижнюю скобу, удерживающую натяжную проволоку, можно отрегулировать так, чтобы натяжная проволока находилась по центру на нижнем ромбе ткани.В последнюю очередь привязываются верхняя планка, линейные стойки. Боровые кольца устанавливаются для закрепления натяжного троса на ткани звеньев цепи с помощью плоскогубцев.

Ткань для растягивающейся цепи:

---

Подсоедините забор из звеньев цепи к одной клеммной стойке и раскатайте по направлению к другому концу.

Для более длинных участков лучше всего укладывать рулоны цепи вниз.

Растяните упор из звеньев цепи с помощью удлиненного стержня и натяжного стержня.

Для более длинных участков забора требуется постоянный покупатель.

Пул-джак — идеальный инструмент для небольших участков забора.

Удалите плетение, чтобы «обрезать» ткань до нужной длины.

Зацепите натяжные ленты с помощью гаек и болтов 5/16 «x 1-1 / 4». Перед затяжкой отрегулируйте высоту.

Вид на ограждение изнутри: обратите внимание, плоская сторона натяжной ленты обращена наружу, гайка находится внутри.

Предварительно отрегулируйте высоту перед затяжкой гаек и болтов.

Обязательно отцентрируйте ромб верхнего звена цепи на рельсе перед связыванием.

Готовый забор рабица.

---

Шаг 1 — Начиная с одного конца линии ограждения, разверните звено цепи снаружи замкнутого пространства или с той стороны, которую вы выбрали ранее.

Шаг 2 — Разверните еще один рулон, если требуется больше, чтобы добраться до следующей конечной стойки. Звено цепи натянуто на одну непрерывную длину тканого звена цепи от концевой стойки до концевой стойки.

Шаг 3 — «Плетение» звеньев цепи скручивается вместе.Это может быть немного сложно, если никогда не было сделано раньше, и требует некоторого объяснения.

Каждое переплетение непрерывно сверху вниз по вертикали или высоте рулона. Если вы проследите за прядью, начиная сверху, вы увидите, что она зигзагами движется вперед и назад к низу. Он начинается и заканчивается либо «изогнутым», либо «скрученным» концом.

Чтобы удалить плетение, разогните конец плетения «сустав» прямо. Разогните прилегающую к ней петлю. Если у него скрученный конец, просто раскрутите два переплетения, пока они не разделятся.

Следуйте по плетению до другого конца, когда оно движется зигзагами вперед и назад, и раскручивайте или разворачивайте противоположный конец. Будьте уверены, что вы внимательно следите за ним, чтобы распутать правильное переплетение.

Вверху или внизу закрутите плетение против часовой стрелки, как будто вы откручиваете его от рулона. Большинство недавно изготовленных звеньев цепи вращается против часовой стрелки, тогда как некоторые звенья цепи, произведенные много лет назад, вращаются по часовой стрелке. Продолжайте вращать, и вы увидите, что другой конец отделяется от соседних переплетений.Если у вас возникли трудности, возможно, вы отсоединили неправильные плетения на противоположном конце. Также убедитесь, что дальний конец согнут прямо, иначе он будет заедать, когда вы пытаетесь его повернуть. Другая проблема, которая может возникнуть, — это то, что звено цепи натянуто слишком сильно; дайте себе расслабиться.

Процедура плетения двух рулонов прямо противоположна, за исключением того, что это может быть сложно начать. Два рулона проще всего сплести, когда они лежат на земле, однако рулоны можно сплести вместе и в вертикальном положении.

Для начала плетения: звено цепи образует квадраты или «ромбы», как их часто называют. Вы должны соединить две секции или рулоны вместе, прежде чем начать ткачество, таким образом, чтобы один рулон имел полный ромб, а другой рулон — половину ромба. Этот матч будет в верхней и нижней части роликов. Когда вы добавите плетение, у вас получится полный ромб и два конца, которые нужно сгибать или скручивать вместе.

Во многих рулонах звена цепи проволока в рулоне не закреплена. Используйте это, чтобы соединить два рулона вместе или удалить одну проволоку с одного из рулонов, чтобы срастить их.Закрутите одинарное переплетение в первый полный ромб. Прокрутите его через следующий полный ромб другого рулона. Продолжайте вращать и убедитесь, что конец плетения проходит через каждый полный ромб на каждом рулоне на каждом обороте.

Проблемы могут быть вызваны одной или несколькими из следующих причин: звено вашей цепи слишком туго; дать немного расслабиться. Вы где-то упустили алмаз; расплести и попробовать еще раз. Наконец. у вас могут быть несовпадающие рулоны от разных производителей или рулоны с разным размером ячеек; подсчитайте количество полных бриллиантов в каждом рулоне, они должны совпадать по количеству и размеру.

После того, как вы успешно сплетите два рулона вместе, скрутите или повторно сложите концы вместе. Если у вас нет встречного переплетения, к которому можно было бы прикрепиться, вы начинаете либо с двумя половинками ромба на каждом рулоне, либо с двумя полными ромбами на каждом рулоне. Разбери его и попробуй еще раз. Иногда вам нужно перевернуть один рулон (у большинства из них есть половина ромба на одном конце и полный ромб на другом) или удалить переплетение с одного рулона, чтобы создать начальную половину или полный ромб.

Шаг 4 — После раскатывания звена цепи и сплетения рулонов вместе, «зацепите» один конец.Распределите натяжные ленты равномерно, как показано выше (Рис. F51). Убедитесь, что гайки находятся на внутренней стороне ограждения, чтобы их нельзя было снять снаружи шкафа.

Если у вас есть крутой наклон, приближающийся к клеммной колодке, ткань необходимо обрезать на конце. Это называется косой резкой. Подробнее: Как смещать звено цепи.

Шаг 5 — От руки затяните звено цепи до другого конца. Вы можете поставить звено цепи и прислонить его к стойкам или оставить на земле и наклонить вверх, когда позже будете растягивать ткань.Как правило, позднее легче и лучше на длинных отрезках.

Шаг 6 — Подсоедините растяжные инструменты, как показано на внутренней стороне упора (рис. F51). Сдвиньте планку натяжения на 10-12 футов вертикально в ткани звеньев цепи; к ней с внутренней стороны зацепить растяжку.

Шаг 7 — Убедитесь, что длинный крючок обращен в сторону от ткани, иначе он может зацепиться за ромбы.

Шаг 8 — Медленно затяните затяжку. Убедитесь, что ткань не зацепляется за столбы, корни деревьев или другие препятствия.

Шаг 9 — «Оденьте» ткань по мере ее затягивания. «Декорирование» включает в себя выпрямление ромбов на ткани, чтобы они выглядели правильно. Это жизненно важно для тканей более плотной толщины. Некоторые точки будут выше, чем другие, если вы посмотрите сверху вниз. Поднимите ткань в низких местах. Это нужно сделать до того, как ткань станет слишком тугой. Когда ткань плотно затянется, распрямить ее можно будет немного. Некоторые ткани одеваются легко, некоторые — нет. Если ткань не одевается должным образом, вы всегда можете ослабить затяжку и попробовать еще раз.Проверьте верхний и нижний ромбики на предмет наличия проводов, которые могут быть неправильной формы. Поднимите и встряхните ткань, чтобы обеспечить равномерное натяжение на всем рулоне (ах).

Шаг 10 — Ткань достаточно растягивается, когда вы не можете сжать ромбы одной рукой. Не допускайте чрезмерного растяжения, иначе может возникнуть повреждение столбика. Верхняя часть забора должна «защелкнуться» на столбах, когда ее немного отодвигают.

Шаг 11 — Вручную протяните небольшой отрезок звена цепи слева между удлинителем и клеммной стойкой.Удалите плетение, чтобы «разрезать» ткань до нужной длины. Вставьте планку натяжения в сетку и сделайте последнее соединение. Когда все болты будут на месте, снимите инструменты для растяжения.

Привязка ограждения:

Шаг 1 — Сначала установите стяжные тросы на верхнюю направляющую, чтобы установить высоту ограждения. Верхний ромб звена цепи должен быть отцентрирован на верхней направляющей.

Шаг 2 — Разместите стяжные провода равномерно и на расстоянии не более 2 футов.

Шаг 3 — Последние сообщения в линии связи.Используйте такое же количество стяжек на стойку линии, как натяжные ленты на клемму. Это количество составляет минимум 1 на фут.

Установка ворот со звеньями цепи:

Сегодня на рынке представлено много различных типов петель и защелок для использования с воротами с цепными звеньями. Большинство из них говорят сами за себя и не содержат инструкций по установке. Инструкции по установке обычно прилагаются к более сложным петлям и защелкам.

Одинарные распашные ворота:

Базовое оборудование для распашных ворот

Шаг 1 — Установите внутренние петли на ворота с помощью гаек и болтов.Опять же, гайки следует установить внутри корпуса. Разместите их как можно дальше друг от друга.

Шаг 2 — Удерживая ворота в проеме, отметьте расположение петель с наружной резьбой. Направьте мужской шарнир снизу вверх, а другой — сверху вниз.

Шаг 3 — Установите нижнюю и верхнюю петли с наружной резьбой с помощью болтов. Плотно затяните нижний шарнир, но оставьте верхний шарнир свободным.

Шаг 4 — Установите заслонку на нижнюю петлю и опустите верхнюю охватываемую петлю в охватывающую петлю.

Шаг 5 — Если достаточно места под воротами. Плотно затяните верхний охватываемый шарнир.

Шаг 6 — Проверьте поворот ворот, чтобы убедиться, что они не касаются земли. При необходимости отрегулируйте.

Шаг 7 — Затяните все болты шарнира. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг 8 — Установите защелку на удобной высоте (гайки внутри).

Двустворчатые распашные ворота:

В случае двустворчатых распашных ворот вы захотите сначала установить ворота как можно ближе к земле, если только земля не является идеально ровной.Навесьте второй уровень ворот на первые. Хотя вы можете «ступить» за ворота для плотного прилегания к земле, лучше всего установить их на уровне друг друга.

Выполните шаги 1-7 сверху, чтобы повесить ворота. После этого выполните следующие действия, чтобы защелкнуть ворота вместе.

Отводная штанга и центральные упоры

Шаг 8 — Установите узел отводной штанги / защелки двойной заслонки.

Шаг 9 — Установить центральный упор для двустворчатой ​​калитки.Закройте двойные ворота, убедившись, что две створки выровнены (прямая с линией забора). Отметьте землю, где необходимо установить центральный упор. Вы можете просто использовать отрезанный кусок трубы в качестве центрального упора, вонзив его в землю. Двигайтесь медленно, проверяя ворота, чтобы убедиться, что вы ведете трубу прямо. Вы также можете использовать сборный центральный упор и зацементировать его для лучшего внешнего вида. Если центральный упор находится в бетонном приводе, просто просверлите в бетоне отверстие размером больше диаметра опускной штанги.Обязательно просверлите бетонный привод, чтобы вода могла стекать. Всегда делайте отверстие (или размер трубы) намного большего диаметра стержня, чтобы учесть провисание ворот, смещение стоек, обледенение и другие факторы.

Необязательный шаг — При необходимости установите ограничители ворот. Откройте ворота в желаемое «открытое» положение. Зацементируйте или забейте 2-дюймовую стойку с внешним диаметром на пару дюймов выше этой точки. Установите удерживающую опору на нужной высоте с помощью U-образных болтов, входящих в комплект поставки.

Заключительный этап — Установите все крышки стойки.

Раздвижные ворота:

Звено цепи Консольные ворота

Вращающиеся ворота звена цепи

Подробнее: Звено цепи Консольные ворота Обзор системы | Руководство по установке консоли звена цепи | Обзор системы роликовых ворот звена цепи

Все, что нужно знать о деревянных заборных воротах

Подробнее: Планы деревянных ворот своими руками | Ресурсы для забора
Магазин: Деревянные ворота для заборов | Фурнитура для деревянных ворот | Деревянный забор | Открыватели ворот

ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА

Выбор деревянных ворот сопряжен с некоторыми трудностями, которые необходимо принять во внимание.Хотя можно построить хороший деревянный забор, который прослужит 10-20 лет без особых проблем, чем замена случайного покоробленного пикета или пятен, сами ворота будут первой частью забора, которая выйдет из строя.

Ворота из 100% дерева, с деревянными поручнями и деревянными диагональными распорками, склонны к провисанию либо внутри самой рамы, либо когда болты в петлях «протаскивают» древесину. Это связано с «мягкостью» древесины забора, как красный кедр. Хотя кедр устойчив к гниению, он очень мягкий, и в конечном итоге болты имеют тенденцию «протаскивать» древесину.

По этой причине мы уделяем большое внимание строительству деревянных заборов. Все каркасы 2 x 4 стыкуются внахлест на стыках и прикручиваются оцинкованными болтами с квадратным подголовком, по два на угол или распорку. Они не только обеспечивают максимальную защиту от провисания, но и создают привлекательные ворота, которые выглядят прекрасно продуманными, вместо ворот, состоящих только из трех направляющих и прибитой диагональной распорки. На воротах высотой от 5 до 7 футов мы используем 3 горизонтальных рельса. На высоте 4 фута или меньше мы используем 2 горизонтальных рельса. Также используются две вертикальные направляющие наружной рамы, образующие прямоугольную раму снаружи.Каждый угол проложен так, чтобы пересекающиеся рельсы лежали заподлицо друг с другом, и мы устанавливаем по два болта в каждом углу. Диагональ 1 x 4 или какой-либо другой подходящий кусок кедра используется в качестве диагональной распорки, чтобы предотвратить провисание. Эта скоба также вставляется в раму 2 x 4, чтобы обеспечить чистое и прочное соединение. Он также прикручивается двумя болтами на каждое соединение. На воротах с 3 направляющими диагональ также проложена и прикручена к центральной направляющей.

Это наша самая успешная конструкция за двадцать лет производства деревянных ворот.Единственная другая мера предосторожности — использовать длинные болты для крепления петель к стойкам или забору. Большинство комплектов петель не имеют болтов достаточной длины. Болты со стороны ворот должны проходить через планку и направляющие на воротах и ​​закручиваться гайками. Стяжные болты, которые обычно поставляются с большинством комплектов петель, в конечном итоге выскочат из мягкого кедра или другого используемого дерева. Даже в более жестких сосновых заборах рано или поздно произойдет выход из строя болтов.

ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА СО СТАЛЬНЫМИ РАМАМИ

В лучших воротах используются сварные стальные рамы, к которым прикреплены деревянные планки.Эти ворота не будут провисать, как все ворота с деревянным каркасом. Рама напоминает деревянную ответную часть, но диагональ не нужна при узких воротах. Поскольку каждый стиль забора отличается размером, а расположение стальных рам и распорок может сильно отличаться. Чем шире и выше ворота, тем больше требуется диагональных распорок.

Более дешевые стальные рамы состоят из оцинкованной трубы с надрезом на каждом сварном шве для придания аккуратного профессионального вида. Используемая труба обычно имеет наружный диаметр 2 дюйма. Толщина стенки зависит от использования, стиля и размера ворот.Эта трубная рама полностью оцинкована и обычно не окрашивается в цвет дерева. Не такой привлекательный, как более дорогая версия, но очень прочный и функциональный, не требующий больших затрат. Сварные швы выгорят заводской оцинковкой, поэтому после сварки для защиты от ржавчины наносится специальная краска для цинкования. Окрашенные швы необходимо подкрашивать через 3-5 лет, так как краска не так хороша, как оригинальная гальваника.

Более красивый стальной каркас — это каркас из стали размером 2 x 3 или 2 x 4, который почти соответствует внешнему виду деревянных перил на остальной части забора.Сталь обычно окрашивают в коричневый цвет, чтобы сохранить внешний вид древесины. при заказе может быть окрашен в любой цвет. Эти каркасные ворота будут стоить немного дороже, чем трубчатые.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ

Если вы намереваетесь установить автоматический открыватель ворот, вы должны позаботиться о конструкции ворот и тщательно выбрать правильного оператора ворот. Все ворота с деревянным каркасом и автоматическим приводом — не лучшая идея. Дополнительная нагрузка на деревянную раму вызовет больше проблем, чем обычно бывает с деревянными рамами.

Ворота сварные со стальным каркасом — лучший выбор. Стальная рама достаточно прочна, чтобы выдержать жестокое обращение со стороны оператора. Для большинства распашных ворот требуется центральная распорка независимо от высоты. Это дает место для крепления руки оператора. Целесообразно выбрать оператора с воротами. Вы можете заранее убедиться, что на воротах установлены надлежащие распорки для удобства оператора.

Ветер — главный фактор в конструкции деревянных ворот и привода. Следует подумать о том, чтобы операторы с более тяжелым весом могли справиться с дополнительной нагрузкой в ​​ветреные дни.Если ворота скрыты между зданиями и листвой, проблема не так серьезна, как ворота, которые находятся на открытом пространстве и имеют постоянный ветер. Проконсультируйтесь со специалистами по операторам ворот Hoover Fence, чтобы подобрать ворота для операторов ворот.

ШИРИНА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ

Деревянные ворота могут быть любых размеров с максимальными ограничениями. Никогда не делайте деревянные ворота шире, чем необходимо. Если трехфутовых проходных ворот достаточно, забудьте про 1 фут на рельсах и сделайте их 3 фута (2 х 4 обычно имеют длину 8 футов). Каждая ступня добавляет вес, что в конечном итоге делает ворота более склонными к провисанию.

При ширине 6 футов и более используйте двойные распашные ворота. Ворота с размером проема 16 футов являются максимально широкими с деревянными рамами. Эти ворота должны иметь ролик передней кромки, чтобы поддерживать ворота на каждой створке.

Можно построить деревянные пикетные ворота большего размера, но стальные рамы — единственный способ обеспечить удовлетворительные результаты.

Вот некоторая информация, которая поможет вам определиться с шириной. Дверь вашего парадного дома не больше 36 дюймов, поэтому следует использовать ворота шириной не менее 36 дюймов.Ваш прибор не пройдет через те ворота, которые вам нужны в доме.

Подъездная дорожка должна иметь минимальный зазор 12 футов для ворот. 14 ‘лучше. Это обеспечивает единственную полосу движения. Большинство автомагистралей имеют ширину всего 10 футов, и люди ездят по ним со скоростью 65 миль в час. В этом случае двухполосная подъездная дорога должна иметь ширину не менее 22 футов. 24 ‘лучше. Пожалуйста, не ездите на этом со скоростью 65 миль в час.

Если ваши ворота находятся рядом с дорогой и грузовики и трейлеры должны въехать, учитывайте радиус поворота.40-футовый прицеп требует большого вылета. Обычно вы можете видеть следы шин на проезжей части на существующих дисках. Лучше измерять по следам шин, а не по подъездной дорожке. Кто-то ударится о столб ворот.

Рассмотрите возможность установки ворот подальше от дороги. Передний забор может быть прямо у дороги, но наклоните забор назад по сторонам проезжей части, чтобы вы могли позволить воротам иметь 15-20 футов назад. Это не только обеспечивает более широкий радиус поворота, но и позволяет автомобилю въезжать на подъезд, не останавливаясь на дороге, чтобы открыть ворота.Не делайте ворота шире, чем необходимо. Это только создаст проблемы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ

Учитывайте вес деревянных ворот. Они могут стать довольно тяжелыми. Если у маленьких детей есть доступ к воротам, а сторона защелок и петель допускает защемление, ребенок может серьезно пострадать при захлопывании ворот. Вставьте защелки на калитку так, чтобы мизинцы не попали в боковые щели петли при открытой калитке. Оставьте достаточно места со стороны защелки, чтобы мизинцы не зацепились за небольшие точки защемления.

Имейте в виду, что в ветреный день ворота создадут парус, который маленький ребенок не сможет открыть или закрыть. Примите во внимание промежутки между пикетами, чтобы ветер мог проходить через них. Никогда не позволяйте двум детям «играть» с воротами. Один причинит боль другому, когда он ударит ничего не подозревающую жертву.

2021 Стоимость окрашивания забора: кованое железо, дерево, металл

Средние затраты на покраску или окрашивание заборов

Средняя стоимость	2000 долларов США
Высокая стоимость	4250 долларов США
Низкая стоимость	750

Расчет затрат по типу ограждения

В целом, покраска вашего забора будет стоить от 750 до 4250 долларов, что обычно включает подготовку, стоимость материалов и рабочей силы.Тип ограждения, а также его общая длина и высота будут иметь большое влияние на эту цену.

902

Кованые перила

Профессиональная окраска 250-футового забора будет стоить около $ 2170 . Кованое железо является наиболее привлекательным и декоративным типом, но оно также является одним из самых сложных в покраске.Профессионал сначала удалит ржавчину металлической щеткой. В зависимости от состояния металла они могут нанести слой антикоррозийной грунтовки перед последним слоем, увеличивая стоимость работы до $ 1,250 .

Существует два популярных метода: нанесение кистью или распыление. Опрыскивание происходит быстрее, поэтому трудозатраты ниже. Однако при этом используется больше материала, и рабочие должны быть осторожны, чтобы не распылять находящиеся поблизости предметы.

Пикет: дерево и кедр

Штакетник длиной 250 футов и высотой 3 фута будет стоить 875 долларов, чтобы покрасить . Перед нанесением нового слоя важно удалить с нее отслаивающуюся или отслаивающуюся краску. Если старая краска находится в плохом состоянии, подготовка может потребовать дополнительных затрат.

Если забор новый или был окрашен ранее, окрашивание часто является лучшим выбором.Для окрашивания не требуется особой подготовки, поэтому лишнего количества можно избежать. Заборы из штакетника обычно короче (48 дюймов или меньше), поэтому их, как правило, дешевле ремонтировать.

Privacy: Wood & Cedar

Защитные ограждения обычно составляют минимум 5 футов , поэтому им потребуется больше морилки. Сложность деревянных работ повлияет на цену: в среднем $ 1875 долларов за 250 футов .Если в вашем дизайне есть решетка наверху или скручивающиеся изделия из дерева, цена на рабочую силу возрастет.

Металл и алюминий

Декоративные алюминиевые заборы похожи на кованое железо, когда дело касается окраски. Стоимость равна 2170 долларов за 250 погонных футов . Однако они не ржавеют, поэтому им может потребоваться меньше подготовки. Перед запуском удалите отслаивающуюся краску.

Стальная труба

При цене около 2000 долларов на покраску 250 футов , эти типы можно найти на площадях или больших дворах, где есть лошади.Профессионалы часто используют малярные рукавицы, чтобы выполнять работу, которая ускоряет работу. Профессионал надевает варежку себе на руку, окунает варежку в краску и притирает ее к металлу.

Звено цепи

Это немного дешевле — $ 1700 за 250 футов , потому что для него не нужно столько краски. Перед запуском срежьте кусты и деревья, прорастающие через звено цепи.Если сетка заржавела, маляр начнет с антикоррозийной грунтовки перед нанесением верхнего слоя, добавив дополнительно 800 долларов за работу.

Shadow Box

Из-за их чередующихся планок это один из наиболее трудоемких проектов для окраски и, следовательно, один из самых дорогих — 3250 долларов за 250 футов . Подготовка также сложна, так как соскоблить отслаивающуюся краску может быть сложно из-за сложности работы между чередующимися досками.Если это требует большой подготовки, это увеличит цену предложения.

Получите предложение от художника по живописи

Средние расценки на рабочую силу за линейный и квадратный фут

Специалист будет взимать плату за работу одним из двух способов: за погонный фут или за квадратный фут площади поверхности. В среднем домовладелец платит 8 долларов за погонный фут или 1 доллар.50 за квадратный фут .

Ценовое предложение обычно включает материалы, а также подготовку поверхности. Удаление мусора или кустарников, мешающих работе, может не включаться, поэтому поговорите с профессионалом, чтобы узнать, чего они ожидают.

Вот несколько примеров факторов, влияющих на эту цену: краска по сравнению с морилкой, количество панелей и количество необходимых слоев.Сложность конструкции, доступ к собственности и высота забора также являются факторами. Все, что требует больше времени, увеличит общую стоимость.

Цены на покраску или окрашивание заборов по типу

Тип	Ср. Per Linear Foot
Кованое железо	8,70 $
Wood & Cedar Picket	3,50 $
Wood & Cedar Privacy	$ 7.50
Металл и алюминий	8,70 $
Стальная труба	$ 8,00
Звено цепи	$ 6,80
Shadow Box

Покраска	Окрашивание
36 долларов за галлон	24 доллара за галлон
Покрывает больше, создавая пятна вместоцены на лакокрасочные материалы примерно те же	Для покрытия поверхности требуется больше, чем для краски. старый
Дополнительная подготовка может добавить до 50% к стоимости проекта	Нет дополнительных затрат на подготовку ранее окрашенной поверхности
Может потребоваться два или более слоев	Требуется только один слой

В общем, покраска будет дороже окрашивания.

Количество деревянных панелей

Чем сложнее ваша конструкция, тем дороже будет работа из-за трудозатрат. Если ваш забор состоит из нескольких панелей или чередующихся досок (стиль теневого ящика), то стоимость будет выше. Персональный забор с досками, расположенными близко друг к другу и все с одной стороны, будет легче и дешевле для рабочих красить.

Количество слоев

Нанесение нескольких слоев повысит цену, хотя это не так просто, как удвоение затрат на материалы или рабочую силу.Второй слой наносится легче, чем первый, и требует меньше краски. Дополнительные слои необходимы, если вы резко меняете цвет. Ржавый металл также может нуждаться в грунтовке.

Реставрация по сравнению с покраской нового забора

Новое деревянное ограждение требует очень небольшой подготовки и будет дешевле окрашивать. Электрическая мойка не требуется, кусты и другие препятствия уже будут удалены вокруг строительной площадки.Для перекраски или восстановления старых плат потребуется больше подготовки, что приведет к увеличению затрат.

Найдите службу окраски и окраски в вашем районе

Мойка под давлением или под давлением и другие затраты на подготовку

Мойка под давлением или под давлением — отличный способ подготовиться к новой отделке. Он удалит отслаивающуюся краску и грязь, которые могут препятствовать прилипанию нового покрытия. Подготовка вашего забора с помощью электрооборудования или мойки под давлением стоит от $ 250 до $ 500 .

Перед покраской подумайте об обрезке кустов и устранении других препятствий. Также замените сломанные или отсутствующие платы. Вы можете рассчитывать на оплату $ 25–30 за час за эти типы услуг.

Когда вы получаете предложение по работе, оно может включать или не включать площадь и подготовку поверхности. Обязательно прочитайте мелким шрифтом и обсудите указанные услуги со специалистом, чтобы вы знали, что включено.Если подготовка является частью цены, профессионал возьмет на себя работу или передаст ее другой группе.

Окрашивание и замена

Прежде чем переходить к расходам на повторную окраску, вы захотите оценить, пора ли производить замену. Стоимость ремонта забора выше, чем стоимость окрашивания, но вы не захотите вкладывать средства в проект, если он недостаточно стабилен, чтобы пережить следующий сезон. Проверьте, нет ли поврежденных или гниющих столбов.Несколько сломанных досок можно легко заменить.

Сделай сам или нанять профессионального маляра

Покраска или окрашивание забора — грязная, трудоемкая работа. Он также не требует обширных знаний, поэтому его можно сделать своими руками. Правильное оборудование — ключ к успеху. Важно знать, какие кисти или валики использовать и когда распылять, а не кистью. Погода также играет ключевую роль при выполнении работы, которая может растянуться на несколько выходных.

Найм профессионала по покраске выполнит работу быстро и правильно и обычно включает ограниченную гарантию, чтобы вернуться и подкрасить любые пропущенные пятна. Взвесьте стоимость самостоятельной работы от $ 500 до $ 700 для расходных материалов и инструментов плюс время, которое вы потратите на это, против $ 2000 для профессионала.

Сколько стоит морилка и краска для забора?

Краска в среднем дороже на 36 долларов за галлон по сравнению с морилкой на 24 доллара за галлон .Если работу выполняет профессионал, обычно материалы входят в общую стоимость.

Сколько морилки / краски вам нужно?

Размер вашего забора будет самой большой переменной при подсчете необходимого количества материала. Как показывает практика, один галлон краски покрывает 200 квадратных футов , а один галлон краски покрывает 160 квадратных футов . См. Более подробную информацию в таблице ниже.

Краска и морилка, необходимые для покрытия 6-футового забора

На галлон	квадратных футов	Линейные ножки
Краска	200	33	33	27

Какие цвета или морилка или краска доступны?

Для дерева наиболее распространены естественные цвета от светло-коричневого до серого.Белый — также популярный выбор. Металл традиционно черный, хотя распространен и белый цвет. Посмотрите вокруг и посмотрите, что делают другие. Вы не хотите слишком сильно отклоняться от того, что есть у других. У вашей ассоциации домовладельцев также могут быть правила, регулирующие варианты цвета.

Когда самое подходящее время, чтобы испачкать ваш новый забор?

Древесина должна высохнуть перед окрашиванием. Подождите шесть-восемь недель после установки, прежде чем окрашивать новый забор.

Найдите профессионалов в области окрашивания заборов рядом с вами

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Как сделать детские ворота своими руками в индустриальном стиле

Вам нужны детские ворота DIY для вашей лестницы, потому что вы ненавидите их внешний вид в магазинах? Как многие из вас знают, этой осенью мы ждем маленькую девочку! Woot woot! В то время как первая часть моей беременности заставляла меня постоянно беспокоиться о том, что что-то не так (2 выкидыша и мертворожденный с трисомией 18 сделают это с вами), теперь, когда мне 27 недель, я с ужасом готов к работе.Вложенность наконец-то ударила (извините, банковский счет), и я готов снова подготовить наш дом для новорожденного! У меня есть 9-летний и 6-летний ребенок, так что мой дом не был защищен от детей годами. Так что у нас есть много работы, прежде чем мы поприветствуем нового малыша в нашем доме. Одна из моих главных забот — наша большая длинная лестница. У входа в наш дом длинная прямая лестница, которая всегда беспокоит меня за самых маленьких. Потому что у нас твердые полы, если бы они упали, было бы еще хуже! А поскольку лестница прямая, падение тоже будет долгим.Итак, первым делом в нашем списке дел по защите детей от детей было придумать решение для детских ворот для этой области. Поскольку у нас есть столб с одной стороны и стена с другой, это не очень способствует использованию детских ворот, которые полагаются на давление, они никогда не работают очень хорошо в этом месте. И мы не хотели просверливать дыры в столбе. Мы также хотели, чтобы он выглядел потрясающе и гармонично сочетался с нашим домом. Поэтому мы решили построить собственные детские ворота! И мне просто нравится, как это получилось! Итак, сегодня я делюсь всеми подробностями того, как сделать детские ворота своими руками в индустриальном стиле!

Большое спасибо Элмеру за то, что сделали эту публикацию возможной.Все идеи, фотографии, текст и мнения принадлежат мне.

Этот проект детских ворот потребовал немного размышлений и планирования, но в конце концов он оказался потрясающим!

Вот несколько вещей, которые мы учли при разработке и изготовлении наших ворот для новорожденных своими руками:

• У нас очень широкая лестница, и мы не хотели, чтобы детские ворота занимали большую часть нашего входа, когда они открыты.
• Мы хотели, чтобы он мог прилегать к стене, чтобы он не мешал нам, когда он нам не нужен.Однако у нас есть мебель, блокирующая большую часть стены, поэтому мы не сможем поставить ворота вплотную к стене, если они не смогут как-то сложиться.
• Мы не хотели сверлить отверстия в стойке перил лестницы.
• Мы хотели, чтобы он выглядел так, как будто он принадлежит нашему дому.
• Мы хотели придать детским воротам неповторимый и индустриальный вид.

Все это помогло нам спланировать дизайн и изготовление наших детских ворот.

Вы также можете воссоздать это для себя, но вам может потребоваться изменить некоторые размеры, чтобы они соответствовали вашему пространству.Наше общее пустое пространство от стены до столба было около 44 дюймов в ширину. Нам пришлось компенсировать молдинг внизу и перила наверху, поэтому мы разработали эти детские ворота соответствующим образом, и если вы планируете воссоздать их самостоятельно, Вам нужно будет тщательно снять мерки и соответственно отрегулировать крой, длину и размер.

Как сделать детские ворота своими руками

Вот что мы использовали для его создания (ваш список материалов может отличаться):

• Деревянный автомобильный сайдинг 6 дюймов (похож на шип, за исключением того, что он соединяется с гребнем и канавкой, а не внахлест, как шип.Однако общий вид очень похож. Но автомобильный сайдинг — это то, что можно было купить в моем местном хозяйственном магазине, поэтому мы выбрали его.)
• Доска размером 1 x 2 дюйма для стоек, каркаса детских ворот и зажимов для столбов
• (2) болта с квадратным подголовком 5/16 «x 1 ¼»
• (2) болта с квадратным подголовком 5/16 «x 1 ½»
• (4) 5/16 «шестигранные гайки
• (2) Настенные анкеры с винтами или болтами достаточной длины, чтобы пройти через ваш столб и в анкер, достаточно для правильной работы
• (1) Защелка ворот
• (2) петли для ремня 6 дюймов
• (2) Шарнирные пальцы
• (2) U-образные болты
• (2) 3 «дверные петли
• & frac18; «x 2» Утюг
• Джиг-приманка Kreg
• Винты для фиксации Kreg
• Заглушки Kreg
• Дрель и шуруповерт
• Составная торцовочная пила с мелкозубым полотном и отрезным полотном по металлу
• Настольная пила
• Гвоздь
• Шлифовальная машина, а также наждачная бумага зернистостью 80 и 120 (или выше)
• Молот
• Клей для дерева Elmer’s Max
• Stain (Я использовал морилку Cabot Aged Leather в цвете Satin, который, к сожалению, больше не имеется в наличии, но может быть заказан специально.)
• Spray Clean Coat, матовое покрытие
• Краска-спрей для олова для кованого металла Rustoleum
• Тряпки для окрашивания
• Перчатки для окрашивания
• Ткань для прихватки

Во-первых, вы хотите увидеть картинку «до», верно? Вот какая у меня длинная и прямая лестница! Мне определенно понадобятся детские калитки внизу и вверху этой лестницы. Обратите внимание, что я рассказываю, как мы сделали нижние детские ворота, в этом сообщении в блоге. Верхний все еще находится в разработке (но скоро выйдет, не волнуйтесь 🙂 но нам придется немного подправить его, потому что наверху нет поста, но у него есть стена.В основном он будет построен так же, только с несколькими настройками.

У нас был план и мы пошли в магазин, чтобы купить все наши припасы. Вернувшись домой, мы начали работу над детскими воротами своими руками!

Как сделать детские ворота своими руками:

Мы начали с резки (4) досок размером 1 x 2 дюйма примерно до 28 дюймов в длину. Эти доски станут нашими столбами по обе стороны от калитки. Один набор досок мы разрезаем с плоским дном, а другой — по угол, чтобы соответствовать углу молдинга на нашей лестнице, потому что этот набор будет располагаться сверху.

Мы использовали клей для дерева Elmer’s Wood Glue Max и склеили две доски вместе, так что у нас получился квадратный столб размером примерно 2 x 2 дюйма. Мы сделали это для обоих наборов досок, так что в итоге мы получили 2 сообщения.

Мы использовали наш гвоздь, чтобы добавить пару гвоздей, чтобы скрепить почтовые доски вместе. Затем мы откладываем эти (2) столбика в сторону.

Затем мы использовали составную торцовочную пилу, чтобы вырезать 6-дюймовые автомобильные сайдинговые доски и 1х2-дюймовые доски для каркаса. Общая высота детских ворот, сделанных своими руками, составляет 28 дюймов, поэтому мы разрезали автомобильные сайдинговые доски до 25 дюймов. длины (нам потребовалось (7) 25 дюймов длины из 6 дюймов автомобильной обшивки).Одну из автомобильных сайдинговых досок мы разорвали посередине (так что у нас были частичные части автомобильного сайдинга на обоих концах детских ворот), а другую мы разрезали вдоль шпунта прямо в центре всех досок, чтобы мы могли превратите это в складные детские ворота.

Затем мы разрезаем наши доски размером 1 x 2 дюйма на следующие длины: (2) 25 дюймов (для сторон) и (4) 18,5 дюймов (для верха и низа).

После того, как все куски дерева были вырезаны для детских ворот, мы разложили доски, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть вместе.Мы использовали приспособление Kreg Jig для создания отверстий для карманов с внешней стороны досок, чтобы скрепить каркас и внутренние доски вместе. Вы можете увидеть, где мы проделали отверстия для карманов, на изображении ниже.

Мы использовали клей Elmer’s Wood Glue Max, чтобы склеить автомобильные сайдинговые доски.

Затем мы использовали отверстия для карманов, чтобы прикрепить боковые панели автомобиля к внешней раме 1 «x2».

Мы использовали клей для дерева Elmer’s Wood Glue Max, чтобы добавить деревянные заглушки в отверстия, чтобы детские ворота выглядели как можно более чистыми.

Это хороший момент, чтобы отметить, что вы также захотите разрезать свои доски размером 1 x 2 дюйма на (4) 5 дюймов длины. Затем просверлите в них отверстия, где U-образный болт будет проходить сквозь доски. станьте вашими зажимами.

На этом этапе у вас будет готовая дверь для детских ворот, но все еще состоящая из двух частей. Ничего страшного, мы соберем все вместе ближе к концу.

Мы использовали наждачную бумагу с зернистостью 80, а затем с зернистостью 120 (и 220 в качестве дополнительной меры), чтобы отшлифовать двери, стойки и зажимы.

Мы приложили молоток (с обоих концов) к доскам, чтобы добавить им немного беспокойства.

Затем мы использовали тряпку, чтобы удалить опилки со всего дерева.

Используя перчатки и тряпку, мы окрасили всю древесину. Я рекомендую использовать два слоя морилки для лучшего результата. Поскольку морилка, которую я использовал, представляет собой морилку 2 в 1, морилку и герметик, мы предпочитаем не наносить прозрачный слой поверх морилки. Если вы предпочитаете или используете другую морилку, вы можете на этом этапе нанести прозрачный слой полиакрила.

Пока мы ждали высыхания пятна, мы решили использовать краску-спрей для металла Rustoleum Hammered Metal Spray Paint в оловянном порошке, чтобы покрасить всю фурнитуру для детских ворот, сделанную своими руками. Мы хотели, чтобы он хотя бы вроде совпадал, и не хотели, чтобы он был слишком блестящим. Так что это была отличная краска для добавления текстуры всему нашему оборудованию. Мы не красили утюг, но нанесли на него прозрачный слой, чтобы он не ржавел.

Пока мы ждали высыхания краски и морилки, мы повели детей за мороженым.Нет, в этом нет необходимости, но на вкус было вкусно !!!!!! И конечно лучше смотреть, как высыхают краска и пятна.

После того, как все высохло, мы решили приступить к установке.

Как установить детские ворота своими руками без сверления в ступеньках лестницы:

Мы начали с наших постов. В одном столбике мы прикрутили шарнирные штифты (обратите внимание, этот угол в нижней части этого столба в конечном итоге был отрезан, поэтому он стал плоским). А в другой столб мы закрепили (2) наших зажимных досок.

Мы перевернули двери вверх ногами и установили петли на заднюю часть доски, чтобы дверь складывалась.

Мы разрезаем плоский утюг на (4) длины 18,25–18,5 дюймов с помощью отрезного лезвия на нашей составной торцовочной пиле. Это мера, сначала отрежьте, а потом, потому что вы хотите быть уверены, что они точно подходят к доскам. Затем просверлили в утюге отверстия для шурупов и прикрутили плоские детали к дверям саморезами.

Используя U-образные болты, мы прикрепили зажимы и перила к стойке для детских ворот.Это был отличный способ надежно прикрепить дверь без сверления отверстий в стойке перил. Также мы установили защелку калитки на верхнюю часть стойки детской калитки.

Другой столб для детских ворот был установлен на стене с помощью анкеров и удлиненных болтов.

Добавили защелку в дверь.

Ах, разве эта защелка не такая красивая ?!

Это достаточно просто для моего мужа, детей и меня, но будет сложно использовать маленькому ребенку.

No related posts.