Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях: Запрессовка сайлентблоков своими руками: способы, инструменты

Содержание

Как запрессовать сайлентблок: описание и видеоинструкции

Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.

Виды сайлентблоков

За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения.

Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).

«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.

Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Как запрессовать сайлентблок

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки.

При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок

Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

Как запрессовать сайлентблок – меняем втулки своими руками + Видео

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиля

Похожие статьи

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоков

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалды

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкой

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа.

Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол.

24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе.

При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации.

Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

  1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

  2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

  3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

  4. Смещают амортизатор в сторону.
  5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
  6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
  7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

    Для выбивания втулки используем подходящую наставку

  8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

    Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

  9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

  10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

  11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

  12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

  13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Чем запрессовать сайлентблок в рычаг

По теории автомобилист не должен изучать методику, как запрессовать сайлентблок в рычаг: эта деталь рассчитана на 100 тыс. км пробега, а многие больше и не наезжают на своей машине и продают ее еще до достижения этой отметки. Однако реальная практика куда печальней: подавляющее большинство сайлентблоков не продержатся и половины отведенного им срока.

Виноваты в этом, как и во многих других автомобильных проблемах, наши дороги: регулярные наезды на выбоины и постоянная тряска сильно сокращают ресурс ходовой, частью которой являются сайленты. Подрывает их здоровье и агрессивная зимняя химия, разъедающая не только резину, но и более стойкий полиуретан. Так что деталь выходит из строя в лучшем случае через 50 тыс. км, а зачастую – и гораздо раньше.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг, могут не разбираться те, кто предоставляет заботу о своей машине автосервисам. Однако многие машиновладельцы предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно. Для них – эта подробная инструкция.

Содержание

Признаки изношенности

Даже технически неграмотный водитель-новичок с высокой степенью достоверности может определить, что пришла пора заняться ходовой. Износ сайлентблоков выдает себя:

  • плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
  • скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
  • неравномерным истиранием скатов;
  • развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
  • Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.

Наиболее правильный гаражный метод

В условиях СТО извлечение и запрессовка сайлентблоков производится специальным съемником. И если мастер пытается произвести манипуляции кувалдой, самым грамотным поступком хозяина машины будет немедленное бегство из такого автосервиса. Однако самостоятельные ремонтеры редко обзаводятся таким инструментарием: все же возиться с сайлентами приходится не так уж часто, а стоит он несколько тысяч. Поэтому запрессовка проводится подручными средствами.

  • Рычаг демонтируется с автомобиля. При наличии ямы можно обойтись и без этого шага, но осилить работы в таких условиях сможет только человек, уверенно себя чувствующий в роли автомеханика;
  • Старый сайлентблок выбивается со своего посадочного места. Поскольку он уже годится только на выброс, особо церемониться с ним не нужно. Ваша задача – не повредить остальное. Для облегчения извлечения используют WD-40, нагревание гнезда, грубую силу, распил лобзиком наружной оболочки;
  • Освобожденная проушина очищается от всего лишнего, что в ней собралось. Если обнаружены задиры, царапины, заострившиеся кромки, они зашлифовываются;
  • Гнездо промазывается моторным маслом, если втулка в сайлентблоке полиуретановая, или мыльным раствором, если она выполнена из резины. Та же процедура касается и самой втулки;
  • Восстанавливаемый рычаг плотно и предельно ровно зажимается тисками;
  • Четко под прямым углом к нему помещается сайлентблок. Никаких перекосов, иначе ходовая нормально работать не будет, а новая деталь быстро перейдет в разряд старых, и придется повторять всю операцию;
  • Далее понадобятся 2 трубы, одна из которых диаметром должна совпадать с втулкой сайлентблока. Одной трубой удерживается рычаг, другая прижимается к сайленту. Точными несильными ударами шарнир загоняется в предназначенное ему место;
  • Не забудьте при затяжке обновленной подвески опустить машину на колеса, иначе рычаг окажется не под тем углом. И, конечно же, последним обязательным шагом должен стать развал/схождение.

Альтернативные способы

Старинный, дедовский метод кувалды вполне может быть применен и потомками. Суть его состоит в том, чтобы отцентрировать втулку и вогнать ее, куда положено тяжелым молотком. Однако у решившегося на это человека должны быть хорошие навыки молотобойца и верный глаз: промах или чрезмерной силы удар могут не только сломать сайлент, но и повредить рычаг.

Есть и другой остроумный способ, как сменить шарниры, используя для запрессовки сам автомобиль. Машина поднимается домкратом, под нее кладется доска, на которой размещается рычаг с наживленным и отцентрированным сайлентом. Домкрат плавно отпускается, и выступ на подвеске запрессовывает шарнир на место. Возражения, как и при методе кувалды: неточно рассчитаете точку приложения силы или резко опустите авто – можете покалечить рычаг.

Наиболее аккуратным и не травмо опасным способом, как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях, был и остается тисковый. Немного лишних телодвижений при установке и закреплении составляющих – зато вы гарантированы от дополнительных поломок.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» – тишина и «block» – деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

  • Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
  • Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
  • Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски – видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.

Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.

Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).

Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.

Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.

Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.

Новый и старый сайлентблок.

Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.

Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.

Проделываем все тоже самое на другой стороне.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 55

Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…

Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.

Хм…
обычное дело вообще то…

красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))

Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.

На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.

50н/м +90градусов
70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.

Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))

Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.

Как запрессовать сайлентблоки в домашних условиях

  • Как самому запрессовать сайлентблок?
  • Признаки неисправности сайлентблока
  • Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов
  • Подготовка автомобиля для запрессовки
  • Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция
  • Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

• набор гаечных ключей.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

  • плохая управляемость;
  • во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
  • износ шин происходит неравномерно;
  • проблемы с регулировкой развал схождения.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса. Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

Облегчить и ускорить выбивание старого шарнира можно при помощи нагревания его специальной горелкой. Стоит помнить, что вследствие этой процедуры, деталь полностью ломается.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

Видео “Запрессовка сайлентблоков”

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).

Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.

Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.

На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.

После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!

После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет?
В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.

На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта. Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить. Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.

“>

Демонтаж и монтаж сайлентблока без наружной металлической обоймы — Точка Опоры

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку.  Диаметр оправки должен быть равен   диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр  подставки на 1-2 мм больше  диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

  1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
  2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место  от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки  без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

  1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
  2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
  3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
  4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
  5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
  6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
  7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и  зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки  удалить излишки смазки. Проверить  симметричность  расположения  сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Купить детали «Точка Опоры»

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шарнирные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой зажимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

Конструкция сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложное исполнение.По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей — начиная с элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковыми зажимами.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шарикового подшипника в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шариковые подшипники требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения.Специальные чехлы для опор — пыльники — отличаются коротким сроком эксплуатации из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, попробуйте использовать вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластиковых ящиках. Повышается надежность петель также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип действия плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении удара его устойчивость к сильным ударам возрастает, но не повреждает резинку.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира на палец через гильзу, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и обеспечивает высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке петли, вдавите в вкладыш. Плавающая задняя часть сайлентблока, особенно его металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как прикрепить сайлентблоки

Петли крепятся к рычагам подвески несколькими способами. Самым распространенным, который используется для установки плавающего сайлентблока «KIA Sid», является нажатие на кнопку

Как исправить рычаг, который вышел из замка входа Kwikset (это НЕ отсутствующий установочный винт)

Когда замок с ключом находится в заблокированном положении, доступ к установочному винту на задней стороне внешней ручки рычага невозможен.Этот дизайн был преднамеренным, чтобы гарантировать, что кто-то не сможет сделать именно то, что вы описали, в заблокированном положении.
Есть запорный шпиндель, который вращается внутри замка, когда дверь запирается или отпирается. На боковой стороне шпинделя просверлено небольшое отверстие для доступа. Когда дверца разблокирована, отверстие доступа в шпинделе совмещено с отверстием на ручке рычага, куда вы вставляете шестигранный ключ, который позволяет ключу достигать самой задней части стойки, где расположен установочный винт для затяжки или ослабьте винт.
Это точная причина разницы (обратная резьба на внутренней и стандартной резьбы на внешней ручке.
Когда дверь заблокирована, этот стопорный шпиндель вращается и поворачивает отверстие доступа, так что он больше не совмещается с отверстием на

Конструкция установочного винта с обратной резьбой была сделана для того, чтобы установщику / пользователю никогда не приходилось возиться с крошечными установочными винтами, физически невозможно получить доступ к установочному винту с помощью гаечного ключа.Любой, кто имел дело с этими маленькими винтами, знает, какие они хлопоты.
Идея обратной резьбы заключается в том, что винт вставлен в стойку шасси на заводе и не требует снятия, и он никогда не может выпасть, если не будет снят рычаг и установочный винт физически не удален.
Чтобы установить ручку рычага, просто надвиньте ручку рычага на стойку, вставьте гаечный ключ в отверстие на стержне рычага и поверните винт по часовой стрелке (что фактически заставит винт выйти из стойки).Это компенсирует зазор между стойкой и ручкой рычага и надежно фиксирует рычаг на шасси.

Я надеюсь, что это поможет прояснить некоторые вопросы о том, что и почему. Я могу вам сказать, что все это было сделано намеренно, чтобы упростить установку и обслуживание.
Однако, если вы не знакомы с тем, что это такое, это определенно может быть головной болью :).

Удалить

Как использовать команду SetBlock в Minecraft

В этом руководстве Minecraft объясняется, как использовать команду / setblock со снимками экрана и пошаговыми инструкциями.

Вы можете заменить блок другим блоком с помощью команды / setblock в Minecraft. Давайте разберемся, как использовать этот чит (игровую команду).

* Версия, которая была добавлена ​​или удалена, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Команда SetBlock в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16, синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock   [уничтожить¦keep¦replace] 

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock     [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag] 
Определения
  • pos или x y z — координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • data Значение не является обязательным. Это вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • oldBlockHandling не является обязательным. Он сообщает команде, как заменить блок. По умолчанию заменяет . Это может быть одно из следующих значений:
    • заменить — Заменяет блок, в том числе воздушный.
    • держать — Заменяет блок, если блок был воздушный.
    • уничтожить — Заменяет блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.
  • dataTag не является обязательным. Это тег данных для нового блока. Это составной тег NBT, например {Potion: harming}.

Команда SetBlock в Minecraft Pocket Edition (PE)

В Minecraft Pocket Edition (PE) синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.

Команда SetBlock в Minecraft Xbox One Edition

В Minecraft Xbox One Edition синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.

Команда SetBlock в Minecraft PS4 Edition

В Minecraft PS4 Edition синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.

Команда SetBlock в Minecraft Nintendo Switch Edition

В Minecraft Nintendo Switch Edition синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.

Команда SetBlock в Minecraft Windows 10 Edition

В Minecraft Windows 10 Edition синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.

Команда SetBlock в Minecraft Education Edition

В Minecraft Education Edition синтаксис для замены блока другим блоком:

 / setblock <позиция>  [tileData] [replace¦destroy¦keep] 
Определения
  • позиция — это координата x y z для заменяемого блока.
  • tileName — имя заменяющего блока. (См. Названия предметов в Minecraft)
  • tile Данные не являются обязательными. Это значение данных для замещающего блока. Он определяет вариант блока, если для этого tileName существует более одного типа. (См. Значения данных Minecraft)
  • заменить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Это поведение по умолчанию.
  • Держатель не является обязательным.Он сообщает команде заменить блок, если блок был воздушным.
  • уничтожить необязательно. Он сообщает команде заменить блок, в том числе воздушный. Старый блок будет сброшен, и его можно будет собрать, как если бы он был добыт киркой или лопатой.
  • Ява
  • PE
  • Xbox
  • PS
  • Нинтендо
  • Win10
  • Edu

Пример в Java Edition (ПК / Mac) 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16

Чтобы заменить блок, который находится в 1 блоке на востоке и 1 блоке на юге, на доску из березового дерева в Minecraft 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16:

 / setblock ~ 1 ~ ~ 1 доски березы 

Чтобы заменить блок под вами призмариновой лестницей:

 / setblock ~ ~ -1 ~ prismarine_stairs 

Для замены блока в координатах (-209, 69, 2) люком в джунглях:

 / setblock -209 69 2 jungle_trapdoor 

Пример в Java Edition (ПК / Mac) 1.11 и 1.12

Чтобы заменить блок, который находится в 1 блоке на востоке и 1 блоке на юге, на доску из березы в Minecraft 1.11 и 1.12:

 / setblock ~ 1 ~ 0 ~ 1 доски 2 

Чтобы заменить блок под вами на алмазный блок:

 / setblock ~ ~ -1 ~ diamond_block 

Заменить блок в координатах (-126, 65, 229) на обсидиан:

 / setblock -126 65 229 обсидиан 

Пример в Pocket Edition (PE)

Чтобы заменить блок, который находится в 5 блоках на запад и 3 блока на юг, на липкую вату в Minecraft PE:

 / setblock ~ -5 ~ 0 ~ 3 шерсть 5 

Чтобы заменить блок под вами железной рудой:

 / setblock ~ ~ -1 ~ iron_ore 

Заменить блок в координатах (22, 68, 36) на светящийся камень:

 / setblock 22 68 36 светящийся камень 

Пример в Xbox One Edition

Для замены блока, который находится в 8 блоках к востоку и 12 блоках к югу, на фиолетовый бетонный порошок в Minecraft Xbox One Edition:

 / setblock ~ 8 ~ 0 ~ 12 бетонный порошок 10 

Чтобы заменить блок под вами коренной породой:

 / setblock ~ ~ -1 ~ коренная порода 

Для замены блока в координатах (4, 61, -5) на лампу из красного камня:

 / setblock 4 61-5 лампа красного камня 

Пример для PS4 Edition

Чтобы заменить блок, который находится в 2 кварталах к западу и 7 блоков к югу, на оранжевый бетон в Minecraft PS4 Edition:

 / setblock ~ -2 ~ 0 ~ 7 бетон 1 

Чтобы заменить блок под вами медовым блоком:

 / setblock ~ ~ -1 ~ honey_block 

Для замены блока в координатах (10, 64, -20) на сотовый блок:

 / setblock 10 64-20 honeycomb_block 

Пример в Nintendo Switch Edition

Для замены блока, который находится в 9 кварталах к западу и 2 кварталах к северу от еловых досок в Minecraft Nintendo Switch Edition:

 / setblock ~ -9 ~ 0 ~ -2 доски 1 

Для замены блока под вами на терракоту с фиолетовой глазурью:

 / setblock ~ ~ -1 ~ Purple_glazed_terracotta 

Заменить блок в координатах (-7, 62, 29) на морской фонарь:

 / setblock -7 62 29 уплотнитель 

Пример в Windows 10 Edition

Чтобы заменить блок, который находится в 16 кварталах восточнее и 4 кварталах севернее, на пурпурный столб в Minecraft Windows 10 Edition:

 / setblock ~ 16 ~ 0 ~ -4 purpur_block 2 

Чтобы заменить блок под вами на адский камень:

 / setblock ~ ~ -1 ~ Netherrack 

Заменить блок в координатах (31, 64, 5) на песок души:

 / setblock 31 64 5 soul_sand 

Пример в версии для учебных заведений

Для замены блока, который находится в 2 кварталах к востоку и 7 кварталам к северу от синей шерсти в Minecraft Education Edition:

 / setblock ~ 2 ~ 0 ~ -7 шерсть 11 

Для замены блока под вами стеклом:

 / setblock ~ ~ -1 ~ стекло 

Для замены блока в координатах (8, 67, 26) на коренную породу:

 / setblock 8 67 26 коренная порода 

Самый простой способ запустить команду в Minecraft — в окне чата.Управление игрой для открытия окна чата зависит от версии Minecraft:

В этом примере мы заменим блок на доску из березы, используя следующую команду:

Введите команду в окне чата. По мере ввода вы увидите, что команда появляется в нижнем левом углу окна игры. Нажмите клавишу Enter , чтобы запустить команду.

Эта команда / setblock заменит блок на ~ 1 ~ 0 ~ 1 на березовую доску. Это блок, который находится на 1 блок к востоку, 0 блоков вниз и 1 блок к югу от того места, где выполняется команда.

В нижнем левом углу окна игры появится сообщение «Блок размещен», указывающее на то, что команда setblock завершена.

Гениальный способ домовладельца с помощью простых предметов домашнего обихода не дать грабителям проникнуть в дом

Гениальный способ домовладельца не дать грабителям проникнуть в ее дом — и как вы можете сделать то же самое, используя предмет, который у всех есть в шкафу

  • Простой предмет домашнего обихода может остановить грабителей от проникновения в ваш дом
  • Домовладельцы делятся своими советами по предотвращению нежелательных посетителей на Рождество
  • Один из них поделился фотографией кружки, помещенной на внутренней стороне дверной ручки
  • Если кто-то попытается открыть дверь, кружка рухнет на землю

Луиза Эйлинг для Daily Mail Australia

Опубликованный: | Обновлено:

Простой предмет домашнего обихода может помешать грабителям проникнуть в ваш дом в праздничный сезон.

Домовладельцы делятся своими советами по предотвращению нежелательных посетителей на Рождество в социальных сетях.

Один сообразительный житель поделился фотографией керамической кружки, помещенной на внутренней стороне дверной ручки.

Один сообразительный житель поделился фотографией керамической кружки, помещенной на внутренней стороне дверной ручки.

«К сожалению, более того, в это время года маленькие ужасные подонки пытаются забрать то, ради чего мы так много работаем», — написал мужчина.

«Они хитрые и тихие, так что определенно отличная идея.

Как защитить ваш дом от вторжений

1. Избегайте обмена информацией в Интернете, которая может сказать людям, что ваш дом пуст

2. Рассмотрите возможность использования сдерживающих факторов, таких как таймерный свет или записи шума, например лай собак; люди говорят, чтобы создать иллюзию, что кто-то дома

3. Проверка замков на всех окнах и дверях

«Очевидно, запереть дверь, но если они попробуют повернуться, ты узнаешь».

Простой взлом будет означать, что любой, кто попытается проникнуть в дом, разобьет кружку на землю на сотни частей.

Взлом в быту видели тысячи людей, которых впечатлил дешевый и простой способ отпугнуть грабителей.

«Такой умный», — написал один.

«Хорошая идея», — добавил другой.

Но некоторые не были уверены, что это надежно.

Ряд жителей предположили, что это сработает, только если их двери будут открыты, поскольку их ручки не повернутся, если двери будут заперты.

Другой в шутку предположил, что уборка после мероприятия доставит больше хлопот, чем того стоит.

«Но когда он разобьется об пол, он вызовет беспорядок, и вы можете порезаться, убирая его?» — писали они.

Простой предмет домашнего обихода может помешать грабителям проникнуть в ваш дом во время праздников (стоковое изображение)

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Сообщество Steam :: Stationeers

Опубликовано: 1 ноября

Обзор раннего доступа


НЕ КУПИТЕ ЭТУ ИГРУ БЕЗ ЧТЕНИЯ —
Канцелярские товары — отличное развлечение и вызов на нескольких уровнях.После первоначальной игры (или трех) основные потребности выживания становятся более сложной задачей.
ИГРОВАЯ ОШИБКА — есть пищу с закрытым шлемом.
ИГРОВАЯ ОШИБКА — откройте шлем в любой обстановке, ешьте, затем закройте шлем.
Оба эти результата не причинят вреда для Stationeer.

Для выращивания растений нужна атмосфера. Как только эта задача будет решена, вы можете быстро добраться до шкафчиков, заполненных едой, состоящей из 20 помидоров и 20 картофеля, в ожидании приготовления банок супа или картофеля фри. Еда становится задачей, а не проблемой, просто чем-то с максимальными настройками, занимающим 1 или 2 слота инвентаря.
ИГРОВАЯ ОШИБКА — Вы можете носить с собой 2 инструмента, 1 канистру и 6 руд в шахтерском поясе.Не беспокойтесь, положите в рюкзак пояс для майнинга. Или 5. Затем положите рюкзак внутрь своего реактивного ранца.
Управление запасами превращается из борьбы в ничто до шутки; это штабелирование должно быть фиксированным или не делать вид, что у инвентаря есть ограничения

Атмосфера — вы начинаете с баллона в костюме и переносного баллона с днями пригодного для дыхания газа. Вы должны сделать что-то не так, чтобы умереть от недостатка пригодного для дыхания газа.
Достаточно времени, чтобы построить замкнутое пространство, настроить фильтрацию и дышать с открытым или снятым шлемом.
Ну, вам нужны фильтры — их очень дешево изготавливать.
Позже вы модернизируете свой костюм, запрограммируете микросхему и включите фильтрацию только при необходимости. Еще меньше ресурсов требует.

Игра очень увлекательная и предоставляет множество возможностей для автоматизации. Как и в любой песочнице, вы ставите свои собственные цели. Хотя у Stationeers есть элементы выживания, с ними легко справиться, а затем, когда вы повысите свои навыки или автоматизацию, они станут рутинными задачами.

В игре много вещей: некоторые работают, некоторые содержат ошибки, а некоторые просто не работают.Учитывая размер команды разработчиков, это отличная игра со множеством проблем. Воспроизвести? Конечно. Но каждый раз проблем становится меньше. Вы можете исследовать разные планеты, которые вызывают изменения окружающей среды, которые необходимо преодолеть: сильная жара или холод, легковоспламеняющаяся атмосфера

Вы любите строить необычные корабли? Играйте в Empyrion
Хотите построить воздушный или наземный транспорт из различных частей? Играйте в Space Engineers. здесь вы получаете вездеход, и он будет только одного цвета, пока вы его не покрасите.
ИГРОВАЯ ОШИБКА — вы приземляетесь с цветами и банками с краской, занимая драгоценное пространство на посадочном модуле.Его можно сделать по низкой цене в 1 г железа на баллончик с краской.
ИГРОВАЯ ОШИБКА — Нарисуйте один предмет, бросьте на него еще один и получите дубликат цвета бесплатно.

После того, как вы достигнете определенного этапа, игровые задачи теряются из-за отсутствия контроля качества. Ежедневные обновления нарушают существующую механику, в примечаниях к недавнему патчу нет описания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
стоит ли оно того — конечно, если вы хотите больше технических проблем, чем другие упомянутые космические игры на выживание, с ZERO PvP, без PvE-боя, ошибки, скрывающиеся за предлогом «We are Alpha» для низкого контроля качества со стороны команда разработчиков, и серьезные проблемы с убийством в играх, когда вы расширяетесь от минималистской базы до строительства больших структур или исследования земли и добычи полезных ископаемых.

ИГРОВАЯ ОШИБКА — файл карты world.bin может быстро вырасти со 100k до 5Mb до 30Mb, а также бесконечные циклы падения в пропасть, пока движок пытается вычислить все эти воксели. И все это просто для прогулки, полета или езды по земле.

ИГРОВАЯ ОШИБКА — Ровер нельзя назвать водящим, его больше лапши, полный газ, педаль тормоза, сцепление падает и спотыкается.

ИГРОВАЯ ОШИБКА — Ваше тело исчезнет и будет просто покачиваться головой без тела в постели, спящем или когда вы удаляете unirrom в атмосфере.

Тихий путь: нетрадиционный метод обучения языку

На протяжении всей истории многие тенденции в мире преподавания языков приходили и уходили.

Некоторые удостоили нас коротким визитом.

Другие прошли испытание временем и стали частью подготовки учителей иностранных языков во всем мире.

Само по себе бессловесное наведение на категорию — это мощный, но несколько необычный метод , известный как «Тихий путь».

За этим подходом стоит веская история, поскольку он существует с начала 1970-х годов.Но, как и его название, особенности этого малоизвестного метода, казалось, в значительной степени отсутствовали в дискурсе о том, как обучать языку.

Тем не менее, у него до сих пор есть последователи верных преподавателей, которые используют его в своих классах и любят его.

Так что же такое Silent Way? А как им пользоваться?

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла. можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

Что такое безмолвный путь?

Этот нетрадиционный метод был разработан вместе с афро-прическами и туфлями на платформе еще в 1970-х математиком (да, мы сказали математиком) Калебом Гаттеньо.Он был основан на идеях, изложенных в его книге «Бесшумное преподавание иностранных языков в школах», опубликованной в 1963 году. Как и большинство культурных событий 60-70-х годов, это была реакция на предыдущие подходы и методы, которые считались чрезмерно жесткими и ограничивающими .

Основной метод, лежащий в основе этого подхода, прост, но потенциально весьма эффективен: в отличие от традиционных методов, упор делается на обучение ученика, а не на обучение учителя. На самом деле, учитель нередко хранит молчание в течение части урока.

В отсутствие учителя, доминирующего на уроке, ученик принимает активное участие в процессе обучения, и его вклад определяет траекторию обучения. Учитель перенаправляет и исправляет, когда это необходимо, но учитель предоставляет ученикам большую автономию и способствует развитию навыков независимого решения проблем.

Роль учителя состоит в том, чтобы направлять внимание учеников, способствовать саморефлексии и при необходимости обеспечивать вербальную и невербальную обратную связь. Студентам же предлагается как можно больше говорить.

Большинство традиционных инструментов для обучения языку (учебники, рабочие листы, таблицы спряжения глаголов) полностью отсутствуют в этом методе. Вместо них обучение происходит с помощью стержней Cuisenaire (цветные стержни, традиционно используемые при обучении математике ученикам начальной школы) и диаграмм, которые указывают на правильное произношение определенных букв без того, чтобы учитель учил их произношению посредством механического запоминания или вызова ответные упражнения.

Хотите работать из дома? Сохранить гибкий график? Окажите положительное влияние? Быть частью вдохновляющего сообщества, основанного на сотрудничестве?
Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашей команде!

Почему вы можете решить использовать метод Silent Way?

Мы знаем, что вы чувствуете.Обучение языку с тишиной? Как это могло работать?

Не торопитесь судить. Есть много веских причин хотя бы попробовать этот метод.

  • Улучшение навыков решения проблем. Без вашего участия учащиеся вынуждены разбираться во всевозможных вещах самостоятельно, имитируя некоторые из реальных ситуаций решения проблем, с которыми они могут столкнуться, если погрузятся в изучаемый язык. Это навыки, которые у них не будет возможности развить, если учитель всегда будет их выяснять.
  • Повышение вовлеченности . Изучение базовой лексики и произношения часто может показаться учащимся однообразным. С помощью Silent Way ученики вовлекаются в процесс обучения, открывая для себя слова и звуки, вместо того, чтобы вдаваться в них. Студенты становятся более вовлеченными и вкладываются в процесс, поскольку они берут на себя большую ответственность за собственное обучение, а задачи становятся более актуальными.
  • Позитивная и безопасная среда обучения. Ограниченный вклад учителя означает почти полное отсутствие критики… что означает, что учащиеся считают, что делать ошибки безопасно, что является необходимым шагом в изучении языка.
  • Может дополнять дальнейшую работу, ориентированную на студентов. Включение вышеперечисленных функций в обучение ваших студентов дополнит более глубокую интерактивную и независимую работу с языком. Например, они могут выполнять такую ​​работу при использовании FluentU, платформы, которая предлагает студентам уникальный и культурно аутентичный способ взаимодействия с реальным контентом в их собственном темпе.FluentU берет реальные видео — трейлеры к фильмам, музыкальные клипы, выступления и новости — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.

Однако, как вы, наверное, догадались, Silent Way не лишен недостатков.

Возможные проблемы с Silent Way

Silent Way не для всех. Вот несколько веских причин, чтобы отказаться от его использования.

  • Некоторым ученикам это может показаться странным и пугающим. Можно с уверенностью сказать, что ваши ученики никогда раньше не испытывали ничего похожего на «Путь безмолвия».Без соответствующего объяснения или подготовки они могут не знать, как с этим справиться, особенно вначале.
  • Некоторым студентам это может быть непросто. Если у учащегося есть IEP, или ему требуется дополнительное обучение или строительные леса в связи с особыми потребностями любого рода, он действительно может бороться с «Тихим путем». Этим студентам необходимо частое общение со своим учителем, чтобы добиться успеха.
  • Студенты могут чувствовать, что они не получают достаточной обратной связи. В то время как традиционные методы обучения широко используют устную и письменную обратную связь, Silent Way — нет. Это означает, что учащимся придется приспособиться к новому способу получения обратной связи, и они могут чувствовать неуверенность в отсутствии вербального положительного или отрицательного подкрепления вначале.
  • Ход выполнения может выглядеть иначе, чем при использовании других методов. Advocates of the Silent Way скажет вам, что основное внимание уделяется хорошему изучению некоторых вещей, а не «покрытию» материала, но Silent Way нацелен на качество, а не на количество.Другими словами, может показаться, что студенты тратят много времени на изучение основ лексики и произношения, а не на быстрое изучение этих тем, но помните, что изучение языка означает одновременное развитие множества навыков. Фактически, для овладения некоторыми навыками, такими как точное произношение, могут потребоваться годы.

Стратегии, позволяющие заставить «Тихий путь» работать на вас и ваших учеников

Если вы все же решите использовать этот метод, вот несколько стратегий, которые помогут вам добиться успеха.

  • Обучайте учащихся с самого начала этому методу и почему вы его используете. Как только вы добьетесь одобрения студентов, вы можете приступить к реализации этого метода, не опасаясь их отпугнуть.
  • Зарегистрируйтесь индивидуально со студентами, которым это время от времени требуется, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Вы можете запланировать регулярные встречи с ними или незаметно отмечаться во время занятий. Это поможет им чувствовать себя более уверенно в своих успехах.
  • Оставляйте отзывы невербально. Практикуйтесь в передаче сообщения с помощью языка тела, жестов и мимики. Вы будете поражены тем, как много вы можете общаться со студентами, не говоря ни слова.
  • Делайте упор на качество, а не на количество. Четко сформулируйте, что достижение мастерства, а не просто охват всего учебного плана является приоритетом.

Теперь, когда вы понимаете основы Silent Way и то, как он работает, давайте приступим к практическому применению на практике.

Образец деятельности, вдохновленный Silent Way

Существует множество литературы о методах и методах Silent Way. Если вы хотите стать экспертом, мы рекомендуем начать с оригинальной книги Гаттеньо «« Бесшумное преподавание иностранных языков в школах », » (которая доступна бесплатно в Интернете), а затем продвигаться дальше.

Однако, даже если вы не получили формального образования в качестве эксперта по Silent Way, вы все равно можете использовать некоторые методики Silent Way в своем языковом классе.

Во-первых, вам понадобится подходящее оборудование:

Вы можете найти стержней Cuisenaire в большинстве учебных магазинов, где продаются классные манипуляторы. Одним из замечательных онлайн-ресурсов является Hand2Mind, сайт, на котором вы можете легко найти и заказать широкий спектр классных ресурсов. Вы можете найти все, что вам нужно, в разделе «Оценка» или в такой категории, как «Математика», «Наука» или «Грамотность» (в этом случае вы можете перейти в «Математика» и прокрутить вниз до «Манипуляторы») или просто использовать поле поиска.Только для удилищ Cuisenaire существует более 40 вариантов, которые вы можете просматривать и выбирать в зависимости от таких факторов, как размер класса.

Таблицы Silent Way найти немного сложнее. Веб-сайт под названием «Образовательные решения» является их единственным поставщиком. Но также вполне реально посмотреть на их примеры и создать свои собственные. Примеры таблиц произношения английского языка можно найти здесь. Ссылки на таблицы произношения на других языках, например китайском, японском и французском, можно найти на веб-сайте Дональда Черри, давнего практикующего и защитника Silent Way.Вы также можете найти другие ресурсы на TED Ed, которые помогут вам подготовиться к использованию этого метода в вашем классе.

Вы начнете с , обучая своих студентов произношению , используя таблицу с разноцветными прямоугольниками. Вы спросите, какое отношение имеют прямоугольники к произношению? Что ж, каждый цвет представляет собой отдельный звук. После того, как учащиеся узнают, путем повторения, что это за звуки, вы можете переходить к таблицам с короткими словами и буквами, имеющими цветовую кодировку для обозначения звуков.(См., Например, эти таблицы из журнала «Наука произношения».)

После того, как учащиеся соединили цвета со звуками, вы можете, , обучать произношению простых слов почти без словесного вмешательства. Просто нужно указать на правильный звук в таблице и указать студенту языком вашего тела, правильно он его произносит или нет. На этом этапе вы также захотите запросить отзывы среди учеников , что является важной частью обучения Silent Way.Вы можете нажимать на один звук сильнее, чем на другие, если вам нужно показать учащимся, на каком слоге слова нужно сделать ударение.

Как только учащиеся узнают, какой звук соответствует какому цвету, вы можете провести их через простое задание .

  1. Вызовите ученика в начало комнаты и вручите ему жезл. Используя таблицу произношения, укажите звуки, которые помогут учащимся составить слова: «Положите жезл на стол».
  1. Попросите класс (жестом) повторить инструкцию: «Поместите стержень на стол.”
  1. Затем ученик следует за указанием и кладет стержень на стол.
  1. Затем укажите другое направление с помощью таблицы: «Поместите стержень под столом».
  1. Выполните тот же процесс, который описан в шагах 2-3.
  1. Продолжайте, прося учеников направлять друг друга, чтобы они ставили стержни в разных местах («на стул», «перед окном» и т. Д.)

В этом упражнении замечательно то, что оно помогает ученикам разговаривать и решать проблемы вместе на изучаемом языке… практически без вашего словесного вмешательства.

Практические соображения для повседневного использования Silent Way

Как вы можете заметить, у этого нетрадиционного метода есть определенные преимущества. В конце концов, конечная цель каждого учителя — вооружить своих учеников инструментами для независимого управления содержанием, с ограниченным вмешательством учителя.

Но действительно ли Silent Way практична? Сколько будут учить ваши ученики?

Ответ зависит от вас и ваших учеников. Некоторые учителя религиозно используют «Путь тишины».Они и их ученики скажут вам, что они обнаружили, что этот метод намного превосходит любой другой.

С другой стороны, некоторые скажут вам, что это ерунда.

Как и в большинстве случаев в образовании и в жизни, сбалансированный подход является ключевым.

Когда вы только начинаете его использовать, может быть предпочтительнее сочетать аспекты Silent Way с некоторыми передовыми практиками, взятыми из других методов.

На самом деле, если вы внимательно изучите «Тихий путь», он действительно имеет некоторое сходство с другими более популярными методами.Как и TPR, он заставляет студентов двигаться, говорить и строить смыслы независимо без учебников и упражнений. Как и в случае изучения языка на основе задач, основное внимание уделяется изучению языка как таковому, а вместо этого делается упор на функциональность и совместное выполнение задачи.

Короче говоря, Silent Way, возможно, имеет больше преимуществ, чем мы предполагали, и заслуживает (по крайней мере!) Второго взгляда.

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла. можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)

Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ обучения языкам с помощью реальных видео.

Зарегистрируйтесь бесплатно!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.