Токарный станок из дрели своими руками — 2021 — википедия
Самодельный токарный станок
Обработку деревянных деталей сложно осуществить без токарного станка. Но далеко не всегда есть желание и возможность приобрести готовое оборудование для подобных целей. Поэтому очень часто прибегают к самостоятельному созданию токарного станка. Токарный станок из дрели поможет сэкономить значительное количество средств, которые были бы потрачены на ряд инструментов. Особенно актуально это для непрофессиональных мастеров, которые хотят провести простые работы по дереву у себя дома.
Из чего состоит станок
Рисунок 2. Составные части станка
Конструкция обычного токарного станка довольно проста и состоит из нескольких основных деталей. Иногда могут добавляться элементы, несколько изменяющие параметры машины и расширяющие ее функциональность. Рассмотрим самые главные элементы.
Станина
Эта деталь представляющая собой ту базу, на которой крепятся все остальные элементы. Она отвечает за точность расположения деталей, их подвижность и способы закрепления. Дополнительно станина делает станок устойчивым к разным воздействиям. Профессиональное оборудование для обработки деревянных изделий обычно имеет очень тяжелую станину из прочных материалов. Для удобства она ставится на несколько ножек.
Если оборудование переносное, то и станина в нем гораздо менее громоздкая и тяжелая. Особенно это касается станков из дрели, которые делаются самостоятельно.
Передняя бабка
Перед тем, как начать обработку деревянного изделия, его необходимо очень прочно закрепить в патроне. Этот патрон как раз и является частью передней бабки токарного станка. Для больших профессиональных аппаратов делают неподвижную бабку, которая соединена со станиной. В маленьких агрегатах, или самодельных станках этот элемент способен двигаться по направляющим. Такой подход позволяет очень удобно регулировать положение обрабатываемой детали и тонко настраивать режим работы.
Задняя бабка
Этот элемент во всех станках является подвижным. Он фиксирует заготовку в нужном положении для проведения различных работ. Подвижная конструкция позволяет обрабатывать заготовки различной длины. Стоит отметить, что одним из основных требований к задней бабке считается ее соосность патрону. Если это требование не соблюдено, неизбежны появление вибраций, неправильная обработка и ошибки при использовании станка.
Суппорт
Самый подвижный компонент токарного станка, который может двигаться во всех направлениях. Он требуется для удобного удержания различных режущих инструментов, которыми обрабатываются детали. После установки в необходимом месте, суппорт надежно закрепляется в таком положении и обеспечивает высокую точность работы. Маленькие станки, а также самодельные приспособления, используют в качестве этого элемента подручник. Он помогает крепко фиксировать обрабатывающие инструменты без вероятности соскальзывания.
Перемещение подручника по направлению к заготовке имеет важное практическое значение. Такой подход позволяет минимизировать плечо, на которое прикладывается сила. А это, в свою очередь, минимизирует риски получения разных травм.
Когда может понадобиться токарный станок из дрели
Самым главным стимулом для людей, которые хотят изготовить токарный станок из дрели своими руками, является стремление сэкономить деньги. Профессиональное оборудование обойдется очень дорого. К тому же, далеко не везде оборудование можно разместить. Поэтому конструкции из дрели получили широкое распространение как у обычных пользователей, так и у производителей оборудования. Сейчас можно найти в продаже готовые станки, изготовленные из дрели. Однако гораздо выгоднее узнать, как сделать аппарат самостоятельно.
Это не так сложно, как можно представить. Все необходимые инструменты и материалы скорее всего уже есть у хозяина дрели. Никаких специальных инструментов для создания станка приобретать не придется. При этом есть возможность создать действительно универсальный аппарат, который способен проводить обработку не только деревянных, но и металлических изделий.
Рисунок 3 Используемые детали
Порядок сборки станка
Чтобы изготовить токарный станок из дрели в домашних условиях,
необходимо найти все самые важные элементы этой конструкции и объединить их. В качестве станины можно использовать какой-нибудь верстак или стол с ровной поверхностью. Ровность представляется обязательным параметром, без которого наладить правильную работу установки не выйдет. Базовая поверхность должна быть прочной, так как во время работы будут проявляться значительные вибрации, не говоря уже о близости разных обрабатывающих инструментов, которые могут испортить хлипкое основание.
В качестве основания можно также использовать прочную доску, если инструмент планируется делать переносным. В этом инструменте компоненты будут закрепляться на доске. Для упрочнения, ее часто дополняют боковыми брусками.
Рисунок 4 Крепление электродрели
Главным компонентом, конечно же, считается электродрель. Она возьмет на себя функции передней бабки и вращающего механизма. Дрель необходимо очень крепко закрепить на станине посредством хомутов и струбцины на специальную направляющую в виде бруска. Эта направляющая должна покрывать всю рабочую зону станка. Лучше всего для закрепления этого элемента использовать прочный винтовой хомут, продетый через специальное отверстие в направляющем брусе.
Чтобы деталь крепко удерживалась в патроне, необходимо использовать специальные гайки и шпильку определенной длины. Шпилька должна быть очень острой, так как она будет входить в заготовку. Для заточки можно использовать наждачную бумагу или точильный камень. Отдельно стоит предусмотреть способ передачи крутящего момента от дрели к детали. Можно использовать несколько видоизмененную мебельную гайку, которая будет впиваться острыми краями в заготовку.
Рисунок 5 Создание задней бабки
Далее нужно создать подвижную заднюю бабку станка. Она будет представлять собой конструкцию из фанеры и пары брусков, которые свободно перемещаются по направляющим. Для закрепления в нужном положении логично взять регулировочный винт. В стенке задней бабки устанавливается центровочный болт в виде конуса, который будет упираться в торец заготовки. Этот болт должен находиться в том же месте, что и шпильку в патроне дрели. Важно очень точно определить положение центрирующих элементов.
Суппорт можно изготовить из обычного бруса, который также закрепляется посредством струбцины. На этот брусок во время работы будет опираться обрабатывающий инструмент. Необходимо предусмотреть передвижение суппорта по направляющей в том же направлении, в котором двигается задняя бабка.
Чтобы подвижные элементы, такие как задняя бабка и упор, можно было закреплять во время работы, необходимо предусмотреть специальные фиксирующие болты. При их закручивании подвижные элементы прижимаются к направляющим и не сдвигаются с места.
Токарный станок из дрели во время работы должен представляться конструкцией, в которой передняя и задняя бабка жестко закреплены на положенных местах. Это необходимо для того, чтобы центровка при работе установки не менялась даже при высоком уровне вибрации.
Для того
, чтобы обрабатывать детали большого диаметра необходимо отдельно приобрести такой компонент, как планшайба. Она жестко закрепляется в патроне электродрели и способна надежно фиксировать крупные бруски.
Самодельный станок подойдет для выполнения широкого перечня работ по дереву, а также некоторых работ по металлу. Однако металл в данном случаем обрабатывается только мягкий. Это объясняется недостаточной мощностью привода, а также ручным удерживанием обрабатывающих инструментов. Если обработке будут подвергаться изделия из твердых материалов, высока вероятность вырывания инструментов из рук и получения травмы.
Рисунок 7. Инструменты для обработки
В качестве инструментов могут применяться специальные резцы, наждачная бумага или напильники. Причем в первом случае точно не удастся обойтись без жестко установленного суппорта.
Использование самодельного станка
Рисунок 8. Порядок обработки изделий
Собранный инструмент теперь можно опробовать. Для этого на шпильку, торчащую из дрели, надевается заготовка. Заостренная часть должна приходиться точно на центр детали. Задняя бабка придвигается на необходимое расстояние и также вставляется в заготовку. В нужных местах при помощи болтов фиксируются задняя бабка и суппорт для инструмента. При необходимости, также можно использовать регулирующий винт в задней бабке для зажатия заготовки между креплениями.
Теперь можно запустить дрель и начать обработку. Важно соблюдать технику безопасности и работать исключительно в защитных очках. Летящие во все стороны опилки могут попасть в глаз и вызвать дискомфорт. Особенно это касается работы с металлическими изделиями, крошка от которых может повлечь очень неприятные травмы.
Дополнительные возможности
Рисунок 9. Дополнительные возможности
Токарный станок, собранный с использованием дрели, сам по себе является довольно многофункциональным аппаратом. Однако этот функционал способен расширяться за счет применения специальных насадок. Одним из самых распространенных применений такого станка является нанесение краски на вращающуюся заготовку. Этот способ дает возможность создавать необычные раскраски для объектов.
Также оборудование широко применяется для создания насечек разной формы на обрабатываемой детали. Отдельно стоит выделить возможности по использованию вращающегося привода в целях намотки трансформаторов.
Для создания большого количества одинаковых деталей можно прибегнуть к применению специальных шаблонов. Они позволят без труда раз за разом выставлять абсолютно идентичные настройки и снимать одинаковый слой материала с заготовки.
Все способы применения станка следует продумать еще перед началом сборки установки. В противном случае внести изменения в уже готовое оборудование будет довольно затруднительно.
Итог
Рисунок 10 Готовый станок
Станки на основе дрели могут создаваться по разным методикам и иметь различный функционал. Возможности инструментов напрямую зависят от тех замыслов, которыми руководствовался создатель. Можно изготовить аппарат для решения небольшого набора задач или же сделать упор на многофункциональности. На различных ресурсах можно найти множество разновидностей самодельных станков с чертежами.
Все самодельные станки имеют одно общее качество, которое необходимо придать конструкции во время создания. Этим качеством является максимально точная центровка деталей. В этом заключается назначение станка и основная проблема при его сборке. Без опыта и специальных инструментов правильно настроить центровку бывает крайне затруднительно.
Во время сборки станка с возможностью работы по металлу необходимо ко всем пунктам отнестись с повышенным вниманием. Обработка металлических изделий требует лучшего закрепления, центровки и установки обрабатывающего инструмента. При этом главным ориентиром для сборщика должны быть конкретные характеристики дрели, а также размеры планируемых заготовок.
Summary
Article Name
Как сделать токарный станок из дрели своими руками
Description
Статья как сделать самодельный токарный станок из дрели своими руками с чертежами и видео.
Author
Михаил Петрович Подскребаев
Publisher Name
Википедия строительного инструмента
Publisher Logo
Поделиться новостью в соцсетях
« Предыдущая запись Следующая запись »
Как сделать заднюю бабку для токарного станка
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.
Деревообрабатывающий станок
На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.
Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:
- привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
- передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
- исполнительный — это суппорт.
Четыре основных узла:
- станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
- передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
- задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.
Конструкционная особенность
Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.
Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.
Если самодельный токарный по дереву станок предназначен для точения и сверления деталей без требования к точности, его можно изготовить самостоятельно.
Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.
Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.
В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.
С этой резьбой изготовлена планшайба под токарный патрон. Вращает всю эту конструкцию электрический двигатель от стиральной машинки мощностью 300 ватт.
Шпиндельная бабка своими руками
От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.
Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:
- наружный диаметр 56 миллиметров;
- толщина стенки 10 миллиметров;
- длина 180 миллиметров;
- посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
- вал диаметром 30 миллиметров.
Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:
- копир;
- труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
- дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.
Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой
зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.
Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.
Токарный станочек-мини
Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:
- основание 540х260х20 миллиметров;
- стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.
Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.
Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.
Первые токарные станки появились еще много лет назад, хотя были они очень простые и примитивные. Суппорт к тому времени всё еще не был изобретен и мастеру, при выполнении работы, приходилось постоянно удерживать резец и совершать вращение обрабатываемого элемента собственноручно или использовать для этой цели крепкую верёвку.
Соответственно, данное занятие было очень трудоёмким и требовало большой физической силы и выносливости работающего человека. Ко всему прочему такая производительность была на очень невысоком уровне.
История возникновения устройства
История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.
Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.
Главные составляющие части токарного станка
Такой агрегат, как токарный станок, независимо от модели, сложен с похожих конструктивных элементов, главным образом определяющих все возможности устройства.
Наименование главных составляющих конструкции токарно-винторезного станка:
- Станина – данный элемент токарного устройства служит ни чем иным как одной из основных опор для обеих бабок и является платформой для перемещения суппорта и задней бабки. Все элементы устройства крепятся на нее. Станина представляет из себя две продольные стеночки, которые для надежности и прочности соединяются поперечными ребрами. Передняя бабка токарного станка закрепляется по левую сторону станины, противоположная сторона – это место размещения задней бабки.
- Передняя бабка – придерживает и вращает по собственной оси обрабатываемую деталь. Во внутренней части данного элемента токарного станка находится шпиндель, совершающий обороты разной частоты в подшипниках качения и тем самым передает вращение обрабатывающейся детали. Внешние стороны обеих стеночек передней бабки оснащены рукоятками коробки скоростей, которые являются переключателями числа и скорости оборотов шпинделя. Инструкция правильного переключения этих ручников для того чтобы поставить необходимое количество оборотов находится в виде таблички из металла на внешней стороне стеночек передней бабки.
- Задняя бабка – поддерживает оставшуюся часть элемента в процессе обрабатывания. Дополнительно ее используют для установления других рабочих инструментов.
- Суппорт – перемещает режущее устройство во всех направлениях к оси токарного устройства.
- Коробка подач – для конструкции практически всех токарных станков характерен данный элемент, вращающий ходовой вал и ходовой винт и меняющий количество их оборотов вокруг своей оси. Существует большое количество систем коробок подач.
- Фартук – используется для изменения движений ходового вала.
- Категорически запрещено на данном устройстве одновременно включать механизм подачи от ходового вала вместе с замыканием маточной гайки на ходовом винте. Данное действие практически во всех случаях приводит к поломке элементов токарного устройства. Для предотвращения этого, в токарном станке находится специальный механизм, блокирующий полностью все устройство.
Основные составные и механизм действия передней бабки
Этот элемент токарного станка – один из основных деталей любого токарного устройства. Именно от него зависит точность расположения обрабатываемой детали и амплитуда ее движений. Кроме передней бабки на всех станках присутствует и задняя – на нее прикрепляется режущий инструмент. Обе бабки закрепляются на станине, которая является основой для любого станка, и имеют различие только своим местоположением.
Существуют такие главные элементы токарного устройства, которые регулируют скорость оборачивания обрабатываемого элемента:
- Два подшипника.
- Шпиндель.
- Шкив.
- Специальная коробка скоростей, которая отвечает за изменение скорости вращения обрабатываемого элемента.
Главным элементом передней бабки токарного станка является шпиндель, основная задача которого состоит в том, чтобы регулировать движение оборачивания на обрабатываемый элемент.
По правую сторону, обращенную к задней бабке, прикреплена резьба. К ней присоединяются патроны, которые удерживают деталь, что обрабатывается. Шпиндель установлен на двух подшипниках, от которых в полной мере зависит точность выполненной работы.
Также во внутренней конструкции передней бабки закрепляется гитара шестерен. Они передают вращение с выходного вала коробки скоростей на вал коробки подач.
На внешней стороне передней бабки токарного устройства установлена коробка скоростей, которая работает при помощи зубчатых передач.
Задняя бабка
Данный элемент токарного станка предназначен для того, чтобы поддерживать концы длинных деталей, когда обрабатываются их центральные части.
Также очень часто задняя бабка используется установления в ней сверл и прочих инструментов.
Шпиндель
Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.
Основные нормы в работе шпинделя:
- Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
- Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
- Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
- Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
- Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
- Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
- Нагрев, допустимый для подшипников.
Передняя бабка токарного станка своими руками
Передняя бабка для токарного станка без проблем изготовляется самостоятельно.
Для этой цели понадобится:
- Деревянная доска.
- Фанера, толщиной десять миллиметров.
- Тонкий лист металла, который разрезается специальными ножницами.
Переднюю бабку намного проще изготовить своими руками, если основой данного устройства составляет обычная ненужная дрель. После этого будет необходимо только смастерить подставку, которая впоследствии и будет закрепительной платформой для дрели, имеющая строгую горизонтальную ось.
Середину передней и середину задней бабки нужно обязательно надежно закреплять, это крайне необходимо. Для задней бабки необходимо заранее установить рамки возможностей оборачивания по оси и жесткое закрепление на месте.
Настройка токарного станка перед началом работы
Настроить токарный станок – это, прежде всего, подготовить кинематическую схему для работы, которая определяется технологической картой устройства.
Первым делом все элементы управления приводят в статическое положение.
Дальше идет настройка кинематической цепи основного движения. Тут же устанавливается требуемая скорость оборачивания шпиндельного узла. Эта величина является определителем скорости резания необходимого элемента.
Видео: передняя бабка токарного станка по дереву.
Небольшой токарный станок по дереву своими руками – особенности изготовления
Практически любой мастер по обработке дерева желает иметь собственный токарный станок. Если средств не хватает, его можно смастерить из доступных материалов.
Токарный станок по дереву самостоятельно изготовить не представляется сложным, если имеются начальные знания о том, что представляет собой данное устройство и его составляющие части.
С помощью небольшого токарного станка можно изготавливать любые детали и элементы в виде тел вращения.
Элементы токарного станка:
- Электромотор – для изготовления токарного станка можно использовать насосный мотор.
- Передняя бабка – отлично подойдет старое электрическое точило.
- Опора для резцов.
- Задняя бабка – изготовляется из дрели.
- Станина.
Для изготовления данного устройства потребуется:
- электрическая дрель;
- болгарка;
- напильники.
Основные особенности изготовления устройства:
- Ось вращения передней бабки должна быть прикреплена на оптимальной высоте.
- Электромотор следует крепить отдельно на другую платформу.
- Для разной породы дерева используются специальные резцы. Данные инструменты можно приобрести в наборе, по пятнадцать штук.
Можно сделать вывод, что с изготовлением токарного станка для обработки дерева справится даже начинающий мастер. Самое главное в этом деле – быть предельно аккуратным и строго соблюдать правила безопасности.
Бабка на токарный станок своими руками. Токарный станок по дереву своими руками
Для изготовления простой задней бабки понадобится:
1. Сварочный аппарат.
2 .Два подшипника.
3. Три болта и несколько гаек.
4. Два коротких отрезка водопроводной трубы.
5. Кусок листовой стали толщиной 4-6мм.
Подшипники, болты с гайками и др. могут быть любые подходящие, имеющиеся в ваших запасах. Например, внутренний диаметр подшипников может быть в пределах 10-15мм.
Я вытащил подшипники из сгоревшего электродвигателя от старой стиральной машины.
Для изготовления ходового винта понадобятся два болта М12 длиной 80-100мм. На фото — один болт, второй приваривается к нему в дальнейшем, для увеличения общей длины.
Для вращающегося центра нужно подобрать отрезок трубы такого диаметра, чтобы в него плотно входила внешняя обойма подшипников, а его длина должна быть чуть больше, чем толщина двух сложенных вместе подшипников.
При необходимости в получившейся втулке можно сделать продольный пропил шириной 2-3мм. Увеличивая или уменьшая зазор, добиваются, чтобы подшипники плотно сидели во втулке.
Шайба — это будущая задняя стенка вращающегося центра, имеет такой же диаметр, как внешняя обойма подшипника. Шайба с гайкой обвариваются с правой стороны, (фото выше) затем левая гайка скручивается, а торчащий конец болта обрезается заподлицо с шайбой.
Головка болта отпиливается, болт зажимается в сверлильный станок и с помощью нехитрого приспособления (струбцина и кусок абразивного камня, прижатого к неподвижной опоре) убирается возможная эксцентричность.
Для изготовления корпуса шпинделя берется отрезок трубы диаметром примерно 3/4 дюйма и длиной 50-70мм, к ней с обоих концов привариваются гайки, в данном случае М12.
С помощью сварки удлиняется будущий винт. Если у вас применяется длинная шпилька, то, естественно, ничего варить не надо.
Конус задней бабки сделан также из болта. Внутренний диаметр моих подшипников 15мм, поэтому я взял болт М16, наварил его на головку некоторое количество металла и грубо обточил на наждаке.
Затем с помощью дрели выполнил более чистую обработку.
Осталось аккуратно обточить хвостовик конуса до такого диаметра, чтобы он плотно входил во внутреннюю обойму подшипников и обрезать до нужной длины. Перед установкой подшипников в корпус необходимо установить кольцо, согнутое из проволоки диам. 1-2мм. В него будет упирться внешняя обойма.
Сборка и настройка — это отдельная тема, каждый делает её по-своему. Скажу только, что больших затруднений она не вызвала.
В итоге получилось вот что.
У тех мужчин, которые любят мастерить что-то своими руками, со временем возникает желание сделать для своих нужд токарный станок по металлу своими руками. По словам обладателей такого станка, работа на нем приносит радость превращения бесформенных заготовок в изящную точеную вещь, созданную самостоятельно. Однако готовый станок — вещь дорогая, поэтому мы решили рассказать, как же изготовить это оборудование самому.
Для чего токарный станок предназначен
Среди различных станков для обработки металла, токарный был среди первых, которые могли обрабатывать любой материал, металл, пластик или дерево. Данный станок позволяет получить детали различной формы, у которых обработана наружная поверхность, выполнена сверловка отверстий или расточка, нарезана резьба или сделана накатка рифленой поверхности.
Существует много моделей токарных станков, которые выпускают производители оборудования для разных целей. Но промышленные станки, в большинстве случаев, дорогие, отличаются большими габаритами и массой и чересчур сложны, чтобы использовать их в домашних условиях. Отличным альтернативным решением станет собрать токарный станок по металлу своими руками, этот механизм будет небольшим, простым в управлении и позволит быстро делать небольшие детали из металла или дерева.
Токарный станок дает возможность изготовить колеса, оси и другие детали с круглым сечением. Для домашнего мастера иметь в своем арсенале станок для токарных работ по дереву очень удобно. На нем можно выточить рукоятки для инструментов, различные детали для ремонта мебели, держаки для лопат или грабель. Развиваться можно постепенно, от простых деталей, накапливать опыт, постепенно научиться вытачивать элементы фигурной мебели или детали для изящных парусников.
В токарном станке заготовка фиксируется в горизонтальном положении и станок вращает ее с большой скоростью, далее, двигающийся резец снимает излишки материала, чтобы получить деталь. Хотя сам принцип действия токарного станка кажется простым, чтобы обеспечить надежную работу потребуется точная, согласованная работа множества деталей, составляющих механизм станка.
История появления токарных станков
Первые устройства (довольно простой конструкции) для обработки заготовок из камня или дерева и получения деталей цилиндрической формы появились в Древнем Египте. В дальнейшем конструкция станков усложнялась в течение длительного пути совершенствования, который привел к появлению современного точного и высокопроизводительного токарного оборудования.
Начало производства токарных станков (промышленного и самостоятельного) положило изобретение в 18 веке токарного станка, в котором использовался механически перемещаемый суппорт. Эта конструкция была разработана в России, талантливым механиком и изобретателем Андреем Нартовым. В его станке рейки, шкивы, винты, зубчатые колеса и другие детали были сделаны из металла. Но, как и до этого, станок приводился в движение с помощью маховика, раскручиваемого человеком.
Когда в конце XVIII столетия были изобретены паровая машина, следом, в 19-м, двигатель внутреннего сгорания, а впоследствии и электродвигатель, ручной привод в станках заменили на механический. От одного общего двигателя с помощью вала трансмиссии осуществлялась передача движения к токарным станкам. Сам вал крепили на стене цеха или под потолком, а каждый станок в движение приводился посредством ременной передачи.
В начале прошлого века токарные станки стали индивидуально оборудовать экономичными электродвигателями. Для массового производства стали нужны токарные станки, обеспечивающие высококачественную обработку деталей и высокую производительность производства. Этот спрос стимулировал совершенствование конструкции станков.
Развитие конструкции станков для токарных работ привело к появлению в них ступенчато-шкивного привода, который позволял регулировать количество оборотов шпинделя.Сам шпиндель и ходовой винт стали соединять посредством гитары из зубчатых колес, которую позднее дополнила коробка передач. Следующим усовершенствованием стало разделение передачи движения на суппорт от валика (большинство токарных операций) и ходового винта (нарезка резьбы). Также список новшеств пополнил модернизированный механизм фартука.
Появление быстрорежущей стали ускорило процесс совершенствования токарных станков. Благодаря новой стали, в пять раз возросла скорость резки (если сравнивать, с какой скоростью обрабатывается обычная углеродистая сталь). С целью увеличения разновидностей подач и наращивания числа оборотов в токарных станках подшипники вращения пришли на смену подшипникам качения, а коробка передач в станке еще более усложнилась. Также, поняв важность этого вопроса, инженеры разработали автоматическую смазку деталей станка.
Токарный станок по металлу своими руками: основные узлы
Конструкция самодельного простого токарного станка, позволяющего обрабатывать заготовки состоит из таких деталей: рама, ведущий и ведомый центры, задняя и передняя бабки, упор для резца и электропривод.
Роль рамы — быть опорой для всех элементов и станиной оборудования. Передняя бабка неподвижна и играет роль основы для размещения базового узла вращения.
Передняя рама содержит передаточный механизм, связывающий ведущий центр с электродвигателем. Через ведущий центр заготовка приводится во вращение. Задняя бабка может двигаться параллельно продольной оси рамы. В соответствии с длиной будущей детали, устанавливают заднюю бабку так, чтобы прочно закрепить в ведомом центре конец обрабатываемой заготовки.
Для токарного станка подойдет любой привод но важный параметр: мощность 800- 1500 Вт. Дело в том, что только проблему низких оборотов еще можно решить с помощью передаточного механизма, а мощность двигателя остается одна и та же.
Хотя любой электродвигатель даже 200-ваттный может использоваться в самодельном токарном станке, надо учитывать, что при обработке крупных заготовок слабый двигатель может перегреться и произойдет остановка станка. Как правило, вращение передается с использованием ременной передачи, реже применяется фрикционная передача или цепная.
Для настольного станка иногда применяется конструкция без передаточной системы, патрон и ведущий центр крепятся непосредственно на вал электродвигателя.
Ведомый центр обязательно должен быть с ведущим центром размещен на одной оси, нарушение этого правила приведет к вибрации заготовки.
Условия, обязательные к выполнению: надежная фиксация, точная центровка и стабильное вращение. В станках лобовых заготовка фиксируется с помощью кулачкового патрона, либо планшайбой, в таких станках используется один ведущий центр.
Хотя рама может быть сделана из деревянного бруска, обычно ее собирают из стальных уголков или профилей. Рама должна обеспечить жесткое крепление ведомого и ведущего центров, при проектировании рамы должно быть обеспечено свободное перемещение бабки вдоль продольной оси станка, а также упора для резца.
После того, как все детали вашего самодельного станка установлены в правильном положении, нужно их жестко зафиксировать. Назначение станка, размер и тип заготовок, которые планируется обрабатывать, определяет форму элементов станка и итоговые габариты установки. Кроме этого от предполагаемой работы зависит тип и мощность электродвигателя, который должен создать достаточное усилие, которое будет вращать деталь. Параметры двигателя должны быть подходящими для ожидаемой нагрузки.
Самыми неподходящими для токарного станка являются коллекторные двигатели, для которых характерно увеличение количества оборотов при падении нагрузки. А в этом случае огромная центробежная сила может привести к вылету зафиксированной заготовки, а это очень опасно для того, кто находится рядом со станком.
Впрочем, если вы будете точить небольшие легкие детали, то переживать не стоит, а чтобы заготовка не могла бесконтрольно разогнаться, следует использовать редуктор для электромоторов такого типа.
При работе с заготовками длиной 0.7 метра и диаметром 10 сантиметров, рекомендованный тип двигателя — асинхронный, а мощность: 800 Вт. Для электропривода данного типа характерно стабильность частоты вращения вала, когда есть нагрузка, а при исчезновении нагрузки и заготовке большой массы не происходит запредельного увеличения частоты вращения.
Следует учитывать, что в построенных самостоятельно токарных станках всегда присутствует усилие, направление которого — вдоль вала. Если не использовать ременную передачу, это станет причиной быстрого разрушения подшипников электродвигателя, рассчитанных только на перпендикулярную нагрузку.
Так что, если вал двигателя непосредственно соединен с ведущим центром станка, подшипники электродвигателя будут постоянно находиться под нагрузкой, на которую не рассчитаны. Можно попробовать компенсировать эту продольную нагрузку, сделав в станке с обратной стороны упор вала двигателя (или, в некоторых конструкциях электродвигателя, нужно в задней его части установить между торцом вала и корпусом шарик — импровизированный подшипник).
Ведомый центр находится в задней бабке станка и может быть неподвижным или вращающимся. Неподвижный центр делают из самого обычного болта, у которого конец резьбы заточен под конус. В отверстии в бабке нарезана внутренняя резьба и, вращая заостренный болт, можно фиксировать заготовку между центрами.
У этого болта ход рассчитан на 2-3 сантиметра, а большие расстояния устанавливаются смещением задней бабки по оси станка. Ведомый центр в виде заостренного и отшлифованного болта следует смазать маслом (машинным)непосредственно перед началом работы. Это позволит избежать задымления заготовки.
Как сделать самодельный токарный станок по металлу
Любой умелец может построить токарный станок своими силами. Хоть он и самодельный, такой станок надежен и прост в использовании. Владелец токарного оборудования сможет протачивать или вытачивать новые детали, обтачивать изделия из металла, выполнять работы с деревом или пластмассой, изготовлять детали для ремонта машины, для своего быта или делать сувениры из дерева.
В домашних условиях вы вполне сможете самостоятельно изготовить лобовой токарный станок. Он простой в использовании и обладает достаточно разнообразными функциями. Благодаря легкости замены деталей срок службы такого домашнего оборудования очень велик.
Выпилите две деревянные стоики и закрепите в них с помощью гаек болты, отверстия для болтов должны быть нужного диаметра, как и резьба гаек.
Для устойчивости стамески или резца при работе станка, для них делают подручник. Он изготавливается из двух дощечек, соединенных винтами или склеенных. Нижняя дощечка должна быть со скошенным углом и металлической полоской, защищающей стамеску от деформации во время движения, а в горизонтальной дощечке делают прорезь для контроля и управления движением подручника.
Теперь остается привинтить заготовку гайками, обеспечив надежность ее крепления и свободу движения, и ваш настольный токарный станок готов к использованию. Заготовку следует обрабатывать, вращая в обе стороны, для того чтобы получить наилучшую форму детали.
Если у вас нет в наличии электродвигателя небольшой мощности (примерно, 250- 500 Вт) то для самодельного станка можно купить недорогой электромотор, бывший в употреблении, например, вполне подойдет двигатель от швейной машинки. Также, самый компактный токарный станок можно сделать на основе электродрели или шлифмашины.
Бабки, переднюю и заднюю не сложно изготовить самостоятельно, а если что-то непонятно, можно подсмотреть на фотографиях самодельных станков. А раму, кроме деревянного бруска можно сделать из швеллера, уголка или другого сортового металла.
В быту такой токарный станок незаменим. Если на выступающий участок вала электродвигателя насадить абразивный или шлифовальный круг, то на подобном станке, кроме точения деталей, можно будет выполнять заточку инструмента, а также шлифовку или полировку поверхностей. А если закрепить навалу переходник и сверлильный патрон, то ваш станок можно будет использовать для фрезеровки пазов или сверловки отверстий в деталях.
Таким образом, сделав токарный станок по металлу своими руками, вы получите универсального помощника в домашнем хозяйстве. Многообразие способов применения такого станка подталкивает попробовать свои силы. Изготовленные самостоятельно, небольшие токарные станки отлично выполняют задачи домашнего масштаба по точению деталей или их шлифовке.
1
Сказали спасибо:
Для того чтобы сделать токарный станок своими руками, домашнему умельцу понадобится разобраться с механизмом его действия, подготовить некоторые материалы и запастись терпением, необходимым для сборки самодельной конструкции, которая позволит обрабатывать разнообразные металлические изделия.
1 Зачем нужна самодельная токарная установка?
Ни один мужчина не откажется от того, чтобы в его доме либо квартире имелся небольшой по размерам токарный станок. Ведь с его помощью можно выполнить множество операций, связанных с обработкой деталей из металла, начиная от накатки рифленой поверхности и расточки отверстий, и заканчивая нарезанием резьбы и приданием наружным поверхностям деталей заданных форм.
Конечно, можно попытаться приобрести заводской токарный агрегат. Но такая покупка не каждому по карману, да и поместить производственный станок в обычном жилище бывает практически нереально из-за того, что оборудование для занимает много места. Отличной альтернативой приобретению громоздкого и неудобного заводского станка является изготовление своими руками простой и при этом функциональной токарной установки.
Самодельный , собранный по всем правилам, будет иметь несложное управление, занимать минимум места, отличаться простотой работы. При этом на нем вы сможете без проблем обрабатывать различные металлические и стальные изделия небольших геометрических размеров, став настоящим домашним мастером.
2 Устройство и механизм действия самодельного станка
Перед тем, как приступить к созданию токарного агрегата для бытового использования, нелишним будет узнать об его основных узлах и механизме действия подобного оборудования. Элементарный станок состоит из следующих частей:
- две бабки;
- рама;
- два центра: один из них является ведомым, другой – ведущим;
- упор для рабочего режущего инструмента;
- электрический привод.
Механизмы станка устанавливаются на станину (в самодельном агрегате ее роль выполняет рама). Вдоль этой основы агрегата передвигается задняя бабка. Передняя бабка необходима для размещения базового узла вращения оборудования, она выполняется неподвижной. В станине монтируется и передаточное устройство, соединяющее ведущий центр с электродвигателем. Через данный центр происходит передача требуемого вращения обрабатываемой заготовке.
Станина «домашнего» станка обычно выполняется из деревянного бруса, также можно использовать уголки или профили из стали (металла). Не имеет значения, какой именно материал для рамы вы выберете, главное, чтобы он жестко фиксировал центры установки.
На самодельный токарный агрегат допускается устанавливать практически любой электрический мотор, даже совсем небольшой по мощности, но при этом стоит понимать, что его технических характеристик может не хватить для качественной обработки деталей, особенно, если речь идет о металлообрабатывающем аппарате. Малая мощность электродвигателя не позволит работать с металлом, а вот с деревянными заготовками способен справиться даже мотор мощностью около двухсот ватт.
Вращение в самодельных станках может сообщаться посредством цепной, фрикционной либо ременной передачи. Последняя из указанных применяется чаще всего, так как она характеризуется максимальной надежностью. Кроме того, имеются и такие конструкции агрегатов, сделанных самостоятельно, в коих передаточного устройства и вовсе не предусмотрено. В них ведущий центр или патрон для крепления рабочего инструмента размещается непосредственно на валу электромотора. Видео работы подобного агрегата можно без труда найти в интернете.
3 Некоторые конструктивные особенности «домашних» токарных станков
Для предотвращения вибрации обрабатываемых деталей следует монтировать ведущий и ведомый центр на одной оси. Если вы планируете изготовить станок всего с одним центром (с ведущим), в конструкции такого оборудования нужно будет предусмотреть возможность крепления изделия кулачковым патроном либо планшайбой.
Специалисты не советуют устанавливать на самодельные токарные агрегаты электродвигатели коллекторного типа. Их обороты при отсутствии рабочих нагрузок могут повышаться без команды оператора, что приводит к вылету детали из элементов крепления. Понятно, что такая «летающая» заготовка способна наделать много бед в ограниченном пространстве – в квартире или в частном гараже.
Если вы все же планируете установить именно коллекторный мотор, позаботьтесь об оснащении его специальным редуктором. Этот механизм исключает опасность возникновения бесконтрольного разгона обрабатываемых на станке деталей.
Оптимальным видом привода для самодельного агрегата является обычный асинхронный двигатель. Он характеризуется высокой устойчивостью при нагрузках (неизменная частота вращения) и обеспечивает качественную обработку деталей шириной до 70 и сечением до 10 сантиметров. В целом же, вид и мощность электродвигателя нужно подбирать так, чтобы изделие, подвергаемое токарной обработке, получало достаточное усилие вращения.
Ведомый центр, который, как было отмечено, находится на задней бабке, может выполняться неподвижным либо вращающимся. Его делают из стандартного болта – нужно лишь заточить под конус окончание его резьбового участка. Болт обрабатывается машинным маслом и вставляется в резьбу (внутреннюю), вырезанную в задней бабке. Его ход должен равняться примерно 2,5–3 сантиметрам. Вращение болта дает возможность прижимать между двумя центрами агрегата обрабатываемую деталь.
4 Процесс самостоятельного изготовления агрегата для токарных работ
Далее мы расскажем о том, как смастерить самодельный токарный станок лучкового типа, а также предоставим видео этого несложного процесса. С помощью такой установки вы сможете обтачивать изделия из металла и иных материалов, выполнять заточку ножей и прочих режущих приспособлений. Агрегат, кроме всего прочего, станет вам лучшим помощником в тех случаях, когда вы сами занимаетесь ремонтом своего легкового автомобиля.
Для начала нам потребуется выпилить две прочные стойки из древесины и присоединить к ним при помощи гаек болты. К ним будет крепиться станина самодельного станка, которую также можно сделать из дерева (если есть возможность, лучше использовать для рамы какой-либо сортовой металл – стальной уголок либо швеллер).
Обязательно нужно сделать специальный подручник, который увеличивает уровень устойчивости резца для токарной обработки металлических деталей. Подобный подручник представляет собой конструкцию из двух склеенных под прямым углом (или соединенных небольшими винтиками) дощечек. Причем на нижнюю доску крепят полоску из тонкого металла, необходимую для предохранения рабочего инструмента от изменения его формы в процессе вращения. В дощечке, стоящей горизонтально, вырезают прорезь, которая дает возможность управлять движениями подручника.
С изготовлением задней и передней бабки у вас проблем быть не должно – суть понятна, а если возникнут какие-либо затруднения, можно посмотреть видео в интернете, где данный процесс показан и описан весьма подробно. Патроны бабок, как правило, делают из готовых цилиндров, подходящих по сечению к общей конструкции станка, или посредством сваривания листового железа.
Раму самодельной установки желательно установить на дюралюминиевую основу, надежно скрепить станину с ней, смонтировать все узлы станка (их не так уж и много). После этого принимаемся за силовой узел нашего оборудования. Прежде всего, выбираем подходящий электрический двигатель. Для обработки металлических изделий он должен быть достаточно мощным:
- если планируется работать с мелкими деталями – от 500 до 1000 ватт;
- для работы с более «масштабными» заготовками – от 1500 до 2000 ватт.
Для «кустарного» токарного оборудования подходят моторы от старых швейных и стиральных машинок, а также двигатели с другого оборудования. Здесь решайте сами, какой привод вы можете смонтировать на самодельный агрегат. К электрическому двигателю подключают пустотелый стальной вал (головка шпинделя), используя ременную либо другую передачу. Этот вал соединяется со шкивом, который крепится на шпонке. Шкив нужен для крепления рабочего инструмента.
Силовые механизмы вы можете подключать самостоятельно, но лучше привлечь к этой операции специалиста-электрика. В этом случае вы будете точно уверены, что ваша токарная установка обеспечит полную электробезопасность выполнения токарных работ. После сборки станок готов к применению. Если же вам потребуется впоследствии расширить его эксплуатационные возможности, сделать это несложно.
Так, например, на выступающий торец вала двигателя можно насаживать абразивные либо , и с их помощью осуществлять , его полировку, а также высококачественную заточку бытового инструмента. При желании нетрудно сделать или приобрести переходник особого вида, оснащенный патроном для сверления металлов. Его можно крепить к указанному выше валу и выполнять фрезерование пазов в разнообразных деталях и сверление отверстий.
Наслаждайтесь работой на своем собственном самодельном токарном мини-центре!
Наводя порядок в куче электронного хлама, нашёл остатки от магнитофонов. Блок питания на 9 вольт, имеющий хорошо узнаваемую форму и сделанный ещё в СССР, те кто застал то время и владел магнитофоном Электроника или ИЖ, прекрасно поймут о чём речь. А так же старенький электродвигатель тоже от какого то магнитофона. Оказалось что блок и мотор всё ещё прекрасно работают в паре друг с другом, ничего не заржавело и не прикипело.
В общем решил попробовать собрать из всего этого мини токарный станок, тем более всегда хотелось иметь под рукой маленький и тихий станочек для обработки всякой мелочёвки. Можно конечно собрать или купить приблуды (держатели) которые превращяют обычную дрель в станок, но такие дрели как правило очень шумные из-за громыхающих в них всяких редукторов.
В принципе об устройстве токарного станка я имею поверхностное представление, на первый взгляд там вроде всё просто. Единственное что смущало, так это, как разместить на одной оси электродвигатель и заднюю бабку. А так же, какие при этом допустимы погрешности, ибо не хотелось получить вместо токарного станка, вибратор для вибростола или мобильника.
Тот самый старенький блок питания, для нашего времени он конечно огромен, но для пробного включения это не столь важно.
Вырезал ножницами по металлу кожух для двигателя, насверлил и расточил в нём отверстия для мотора, после чего загнул его в виде буквы «П» а затем установил в него двигатель. Подобрал деревяшек подходящего размера для основания станка. Так как станок у меня будет чисто экспериментальный, то есть собранный на коленке и из подручных средств. То решил сначала собрать грубую модель, и если она заработает как надо, то потом можно будет доводить её до ума.
Прикрутил на саморезы, основание под мотор и заднюю стенку, чтобы в последствии прикрутить к ним кожух с электродвигателем.
Переделал немного концы кожуха (загнул их внутрь)
Просверлил и привернул саморезами кожух с мотором к задней стенке и к основанию.
Из картона вырезал крышку и посадил её на пару саморезов сверху.
Как то так всё это теперь выглядит, по моему, в токарной терминологии, эта приблуда называется «Передняя бабка»
Из той же доски напилил квадратиков, смазал клеем ПВА и стянул их в стопочку. Этот куб будет служить задней бабкой моего самопального токарного станка.
Привернул этот куб на четыре самореза, пара сверху и пара снизу.
Если бы на валу мотора был бы патрон для дрели, то можно было бы зажать в него сверло и оно указало бы направление для держателя в задней бабке. А так как у меня на вал насажен какой то латунный шкив для пасика магнитофона, то пришлось пойти немного другим путём. Просто взял лист бумаги и тупо обмотал им этот шкив, зафиксировал концы и включил мотор.
Убедившись что противоположный конец этой трубки вращается возле куба без разбежки и биений, выключил мотор и очертил на кубе контуры трубки.
Прочертил на глазок ось трубки на боковые плоскости куба, чтобы при сверлении отверстия для держателя, направлять сверло по этим линиям.
Так же на глазок, свёл эти линии на противоположной стороне задней бабки.
Затем просверлил этот куб и вкрутил саморез, который будет выполнять роль держателя заготовки.
Немного не попал, да это и не столь важно, так как таким способом невозможно добиться идеальной точности. Но так как это только эксперимент то идём дальше и закрываем глаза на все косяки и неточности. 🙂
Зажимаем заготовку и включаем мотор, голову пригибаем чуть в сторону, на случай если эта болванка захочет изучить просторы вселенной. 🙂 Чтобы держатель не рассверливал заготовку, то с его кончика сточил немного резьбы.
На сам шкив надел кусок резинки а уже к ней тупо на термоклей приклеил заготовку. Сняв тем самым головную боль о поисках подходящего патрона или держателя. Да к тому же, почему то показалось что гибкое соединение немного компенсирует кривизну оси на которой находится мотор и держатель, ну и заодно кривизну моих рук. 🙂
Как ни странно, но всё заработало как часы, мотор конечно слабоват, но со своими минизаданиями справляется на ура.
Перепробовал кучу разнообразных резцов, но больше всего понравилось обрабатывать деревяшки обычным полотном по металлу и наждачной бумагой. Видимо из-за отсутствия подручника или слабого двигателя, все другие инструменты тут же вгрызаются в заготовку и стопорят мотор.
Попробовал точить оловянный прут, точнее свинцово-оловянный (припой). Здесь уже хорошо получалось обрабатывать заготовку резцом из обычного надфиля, заточенным на конце.
Эти заготовки тоже сажал на клей. Единственное, что нужно учитывать, так это нагрев прута при обработке. Но так как резец снимает очень мало, то у меня так и не получилось нагреть его до такой степени, чтобы прут отклеился от резиновой подушки.
Сборка деревянного токарного станка — его использовали Викинги!
У меня всегда была тяга к традиционному ремеслу, и когда я увидел конкурс «Только ручные инструменты», я понял, что пора достать своё оборудование для обработки дерева и сделать то, что я давно хотел построить. Есть много людей, которые не претендуют на хорошо оборудованную мастерскую и как я предпочли бы ручную пилу настольной, так что этот проект для них. По сути, весь этот проект был создан исключительно с использованием ручных инструментов и был построен из 100% переработанного материала.
Я пользовался многими электрическими токарными станками, а в прошлом даже имел возможность использовать шестовой токарный станок «викинг». Этот токарный станок частично основан на его конструкции, с добавлением, так сказать, некоторых современных хитростей. Мое исследование токарных станков с шестом выявило изобилие информации о различных вариациях, но, что интересно, исторического контекста мало. Музеи утверждают, что у них есть части и отдельные кусочки, но до сих пор так и не был найден целый токарный станок с шестом. Это не было проблемой, поскольку, хотя дизайн станков может отличаться, их принципы, по сути, одинаковы.
Токарный станок с шестом, в отличие от своего современного аналога, использует «зеленую» древесину, что в основном означает только что срубленные большие ветки. Он также использует другой набор долот, и, хотя современные варианты будут работать, работать с ними будет намного сложнее. У меня есть полный ассортимент современных долот, но я собираюсь сделать некоторые из них для использования с этим токарным станком.
Как обычно, я не буду приводить конкретный список деталей, так как у вас может не быть того материала, который есть у меня. Тем не менее, я дам некоторые основные характеристики дизайна с предложенными материалами и длиной.
Шаг 1. Инструменты и рекомендуемые расходные материалы
Инструменты:
- Ручная пила;
- Топор;
- Рубанок;
- Коловорот и сверла с битами;
- Молоток;
- Напильником и рашпиль;
- Скобель или криволинейный струг;
- Долото;
- Комбинированный квадрат.
Предлагаемые расходные материалы:
- Различные гвозди, 1,5-4 дюйма, прямые и спиральные;
- Доски 2×6 дюймов — около 12 футов;
- Доски 2×4 дюйма — примерно 8 футов;
- Доски 2×3 дюйма — около 70 футов;
- Доски 1×3 дюйма — примерно 8 футов;
- 20-дюймовый резьбовой стержень;
- Камера велосипедной шины или эластичный шнур;
- Веревка — 10 футов.
Шаг 2: Станина и шпиндель токарного станка
Станина токарного станка представляет собой простую конструкцию из двух горизонтальных досок 2х4 или 2х6 дюймов с вертикальной стойкой 2х6 дюйма, которая действует как передняя бабка, и распорной доской на противоположном конце. Фактическая длина станины и передней бабки зависит от вас и зависит от того, что вы собираетесь точить на токарном станке. В моем случае я планирую обточить чаши диаметром до 12 дюймов и ножки стола, поэтому я создал станину длиной 48 дюймов, с зазором 36 дюймов и бабкой 14 дюймов в высоту. Распорную доску можно сделать заподлицо со станиной, однако я добавил дополнительные 6 дюймов со скосом для будущей опоры инструмента.
Сборку можно производить несколькими способами. Я использовал несколько старинных 4-дюймовых гвоздей, которые я купил в интернете, чтобы соединить станину и шпиндельную бабку, однако вы можете использовать болты, если хотите. Если вы предпочитаете более традиционный стиль, я бы предложил вам соединять части станка используя соединение типа шип-паз.
Что касается шпинделя, отрежьте 3 дюйма от резьбового стержня и либо забейте молотком, либо сточите один конец до конуса. Другой конец тоже необходимо сделать острым, но с гораздо более крутым углом. Просверлите отверстие в вашей передней бабке, немного меньшее, чем ваш шпиндель, на расстоянии 1,5 дюйма от верха и забейте ее, используя обрезок доски в качестве буфера, чтобы не повредить заостренный конец. Если вы затупите точку, вы можете снова заточить ее напильником. Важно отметить, что острие не должно быть слишком «острым», так как вы не хотите, чтобы оно глубоко врезалось в вашу заготовку.
Шаг 3: Ножки и основание
Ножки полностью сделаны из грубо вырезанных досок 2х3 дюйма и прибиты гвоздями друг к другу. Каждая ножка состоит из двух вертикальных стоек, установленных на станине токарного станка, 36-48-дюймового основания, двух 21-дюймовых досок с разрезами под 45 градусов, которые служат в качестве структурной опоры по ширине и еще двух 21-дюймовых досок, служащих опорой конструкции по длине. Между каждым набором ножек есть 48 дюймовая балка. Из-за разницы в расстоянии, в основном из-за разной толщины необработанных досок 2×3 дюйма и фрезерованных досок станины токарного станка, мне было трудно выровнять конструкционные доски должным образом, как вы можете видеть, я компенсировал это, прибив их гвоздями к внешней стороне вертикалей, а затем прикрепив их к короткой 7-дюймовой доске, которая сидит на поперечной распорке. Это немного нестандартно, но сработало довольно хорошо и в итоге получилось довольно стабильно. Наконец, я вырезал пару кусочков размером 2x3x7 дюймов и прибил их гвоздями под станиной токарного станка для дополнительной опоры.
Шаг 4: Подставка для инструмента
Подставка для инструмента представляет собой балку, которая выступает из передней бабки и обеспечивает место для опоры инструмента. Его длина, опять же, зависит от типа проекта, который вы собираетесь реализовать, однако вам нужно учитывать его прочность, поскольку вы будете время от времени опираться на него во время работы. Для своего я использовал кусок необработанной доски 2×3 дюйма, обрезанный до 20 дюймов, оставив 16 дюймов пригодными для использования в качестве опоры для инструмента, и 4 дюйма для закрепления с другой стороны.
Для начала я установил опору на строгальную скамью и сузил последние 4,5 дюйма, затем просверлил отверстие диаметром 1 дюйм на конце. Затем я отметил паз на передней бабке, где я хотел бы разместить опору. Я знал, что буду использовать опору для инструмента толщиной 3 дюйма, поэтому я установил паз на 3 дюйма ниже шпинделя. Затем я использовал коловорот и сверло с кольцевой пилой, чтобы удалить основную массу материала, затем я использовал острое зубило и молоток, чтобы выровнять его.
**Небольшое примечание: Использовать сверло с кольцевой пилой сложно, но есть способ метод который упростит для вас этот процесс. Вам нужно постоянно менять угол во всех 4 направлениях компаса во время сверления, чтобы резка была правильной. Если вы просто надавите и попытаетесь просверлить прямо, вы потратите гораздо больше энергии на выполнение работы.
Наконец, я забил опору в паз до упора и закрепил ее на месте.
Шаг 5: Задняя бабка
Задняя бабка — это часть, которая скользит по станине токарного станка и регулируется в зависимости от размера вашей заготовки. Она включает в себя паз и шип для крепления к станине токарного станка и заводной шпиндель или «пиноль», который используется для точной регулировки. Ваша нижняя бабка должна быть на той же высоте, что и ваша передняя бабка, от станины токарного станка и выступать снизу, чтобы обеспечить место для механизма врезного и шипового типа.
Для её изготовления я использовал доску размерами 2×6 дюйма высотой 22 дюйма. Я вырезал еще один 14-дюймовый кусок и прикрепил его к задней стороне, также я вырезал 12-дюймовый кусок и прикрепил его спереди. Я специально оставил переднюю часть короче. Я настоятельно рекомендую опустить заднюю бабку вниз, где она будет скользить между двумя досками станины. Она должна свободно скользить между ними, но при этом не должна болтаться или шататься.
Мой шиповое соединение было создано таким же образом, что и подставка для инструмента, однако шип — это деревянный брусок, который скошен на 5 градусов, так что он может войти в паз с помощью всего нескольких ударов молотка.
** Важно отметить, что при создании паза он должен быть на 1/4 дюйма выше, чем основание станины токарного станка. Если вы сделаете его на уровне основания станины, он не будет фиксироваться правильно и ваша ножка будет постоянно двигаться на вас.
Для шпинделя я взял 18-ти дюймовый стержень с резьбой. Я заострил один конец напильником и сделал два изгиба на другом конце с шагом 4,5 дюйма, чтобы создать ручку. Затем я просверлил отверстие, немного меньше размера моего стержня, прямо через нижнюю бабку, на той же высоте, что и шпиндель передней бабки, и намотал на место мой новый шпиндель задней бабки.
Теперь вы можете проверить свою регулировку, вставив кусок дерева между двумя шпинделями на токарном станке, осторожно постучав по задней бабке, а затем с помощью рукоятки затянуть шпиндель. Если вы случайно вставили один из своих шпинделей изогнутым, не волнуйтесь. Поскольку вращается древесина, а не шпиндели, вы вряд ли заметите это. В этом старом дизайне есть много места для ошибок.
Шаг 6: Подставка для инструмента
Подставка для инструментов, служит упором для ваших инструментов во время работы и должна быть прочной. Я использовал доску размером 2×2 дюйма и длиной 40 дюймов. Я отрезал один из углов на одном конце и, используя прямой гвоздь диаметром 4 дюйма, прикрепил его к верхней части короткой доски на ножке. Это дало мне точку поворота. Изначально я оставил опору для инструмента на расстоянии 1 дюйма от шпинделей, поскольку изначально планировал сделать модульные упоры для инструмента (с разными углами и толщиной), однако я просто решил вырезать 1х1 дюйм и прикрепить его к вершине. Если вы заметили, верхняя доска находится под углом к основному упору для инструмента, что дает мне более прямой край во время работы.
Шаг 7: Пружина
Традиционный токарный станок с шестом включает гибкий стержень диаметром 12 футов, который действует как пружина и вращает шпиндель. В нашем дизайне используется немного современных технологий, чтобы уменьшить пространство, необходимое для работы нашего токарного станка, сохраняя при этом его традиционный вид.
Для нашей конструкции мы прикрепляем две 8-футовые доски 2×3 дюйма на каждом конце нашего токарного станка. Вверху мы делаем выемки для опоры нашей пружины (камеры шины). Камера шины протягивается между двумя вертикальными досками, чтобы создать пружину.
Шаг 8: Педаль и пружина
Педаль используется для приведения в действие токарного станка. Это длинная Y-образная доска, которая выходит за пределы станины токарного станка и вытягивает пружину к L-образной форме.
Для изготовления своей я использовал доску размером 1×3 дюйма, обрезанную до 48 дюймов в длину, и еще одну 36 дюймовую доску, которая крепится к ней под углом. Я вырезал две небольших части, которые служат в качестве распорок и опор для ножек. В качестве стрежней я использовал доски 2×6″ обрезанные до 36″ и две доски 2×3″ обрезанные до 4″. Доски 2×3 дюйма прибиваются к 2×6 дюймовым, затем вбивается прямой 3 дюймовый гвоздь, скрепляющий концы досок 1×3 дюйма между ними, как показано на третьем фото.
Затем веревка свободно привязывается к одной из струн камеры шины и вытягивается до тех пор, пока не достигнет пола. На нижнем конце создается большая петля, которая надевается на выступающий конец педали.
Шаг 9:Шпиндель для изготовления чаши
Шпиндель для изготовления чаш — это просто удлинитель для вашей веревки, которую можно обернуть вокруг шпинделя при изготовлении чаш. Обычно оно имеет 3-4 дюйма в толщину и 8-10 дюймов в длину. В один конец вбиты четыре гвоздя с отрезанными головками и заострёнными концами.
Шаг 10: Готово
Вот и все. Это большой, но очень полезный проект, который можно целиком реализовать пользуясь только ручными инструментами. Токарный станок — это фантастическое историческое оборудование, которое очень универсально и может открыть множество дверей для прекрасного ремесла и творчества.
Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!
Токарный станок своими руками из дрели по дереву и по металлу
На чтение 6 мин. Опубликовано
Фантазии хорошего домашнего мастера отличаются большим разнообразием работ. В них присутствуют детали типа тел вращения, которые изготавливаются на токарных станках по дереву и металлу. Однако приобрести в собственность такой станок будет затратным мероприятием для семейного бюджета. Изготовление токарного оборудования с применением дрели расширит возможности мастера.
Назначение
Если на ручной оснастке, которая часто используется в работе, сломалась ручка. Или, например, перед вами задача – изготовить в подарок шахматные фигуры. Эти и другие подобные работы можно выполнить, используя токарный станок, сделанный на базе электрической дрели. На оборудовании, сделанном своими руками, ручка получится максимально удобной, а шахматные фигуры оригинальными.
Устройство
Традиционный вариант токарного станка включает в себя следующие основные узлы: электропривод, станина (основание), передняя бабка, задняя бабка, суппорт. В качестве источника энергии (электропривод) на самодельном токарном станке используется электрическая дрель.
Станина
Предназначена для размещения всех остальных узлов. Она воспринимает всю нагрузку при работе на себя. Поэтому станина должна обладать запасом прочности. Конструкция минимально деформируется при выполнении работ, обеспечивая точность изготовления деталей.
Станина выделена краснымВ классическом варианте токарного станка станина представляет собой технологически сложный для изготовления узел. Ее поверхность, сопрягаемая с другими сборочными единицами, входящими в состав токарного станка, выполняется с высокими требованиями точности. В процессе ее технологической обработки используется специальное высокоточное оборудование.
От качества изготовления станины во многом зависят характеристики точности станка. Поэтому это дорогостоящая деталь. В самодельном варианте требования к конечному продукту значительно проще, станину (основание) можно изготовить из любых доступных материалов, не требующих дорогостоящей обработки.
Передняя бабка
В передней бабке токарного станка находится электродвигатель с редуктором и блоком управления. В ее функции входит передача вращения, а также базирование заготовки с целью обработки. Другое название передней бабки – шпиндельная, потому что основная деталь этого узла шпиндель. Это многоступенчатый вал с отверстием внутри, вращающийся в прецизионных регулируемых подшипниках.
Со стороны рабочей зоны находится фланец, к которому крепится трехкулачковый самоцентрирующийся патрон. Через отверстия в вале устанавливаются различные зажимные приспособления, например, цанговый. Крепление заготовки в самодельном станке осуществляется с применением сверлильного патрона электрической дрели, то есть имеет значительные ограничения.
Блок управления обычного токарного станка позволяет подобрать практически любой вариант для обработки детали согласно технологическому процессу. В самодельном варианте функцию передней бабки выполняет электрическая дрель вместе с основанием, на которую она крепится. Поэтому выбор режима обработки заготовки ограничивается функциональными возможностями электроинструмента.
Задняя бабка
Для создания необходимой жесткости при обработке заготовка закрепляется с двух сторон. Это особенно важно для длинных деталей. Поэтому против передней бабки расположена задняя. В корпусе задней бабки находится упорный или вращающийся центр, служащий для поджатия заготовки. В задней бабке может устанавливаться режущий инструмент типа сверл, зенкеров, разверток.
Суппорт
Суппорт токарного станка обеспечивает подачу инструмента в зону обработки. Обычно инструмент крепится в специальной оснастке (резцедержателе), которая размещается на суппорте. Кинематическая схема суппорта позволяет ему перемещаться как в продольном направлении, так и в поперечном относительно оси шпинделя. Для получения конусных поверхностей инструмент может устанавливаться под углом.
Рабочий инструмент токарных станков приводится в движение как вручную, так и с помощью механических устройств. На самодельных токарных станках подача инструмента в зону резания происходит в основном с помощью ручной физической силы.
Пошаговая инструкция
Вариантов изготовления токарного станка своими руками из дрели существует множество. Однако принципиально они мало чем отличаются друг от друга. По сути это электрическая дрель, приспособленная к работе совместно с конструктивными элементами токарного станка.
- При выборе конструкции станины необходимо учитывать возможность ее размещения на рабочем столе (верстаке) домашнего мастера. Она может крепиться к нему при помощи струбцин или резьбовых соединений, в зависимости от величины нагрузки при обработки. Станина позволяет легко перемещать токарный станок из дрели со всеми установленными на ней узлами в случае изменения местоположения по необходимости.
Размеры станины нужно выбрать в соответствии размерам обрабатываемых заготовок. Если есть уголки 40х40 мм или квадратная труба такого сечения, сварить станину из этого металла будет хорошим вариантом. Обязательно предусмотреть паз, по которому передвигается задняя бабка и подручник. В случае отсутствия уголка и квадратных труб, можно изготовить станину из деревянных брусков.
- В зависимости от модели выбранной электрической дрели разрабатывается подставка под нее. Изготавливается конструкция из трех сбитых друг с другом фанерных пластин и основания с ложементом под корпус дрели. Подставка крепится к станине, при этом опорная часть дрели поджимается к ложементу с помощью струбцины. Также, можно попробовать закрепить дрель на станине железным хомутом. Оба варианта, представлены на картинках ниже. Метод крепления дрели не ограничивается, только этими вариантами. Вы можете эксперементировать и изобрести свой. Важно прикрепить дрель так, чтобы она держалась на станине без движений и люфтов при работе.
- Для задней бабки собираем уголок из двух деревянных брусков. Он крепится через паз к станине. В одном из брусков выполняется отверстие под мебельную петлю с внутренней резьбой. В нее закручивается наконечник с заточенным под конус концом. Вся сборка зажимается гайкой, расположенной со стороны рабочей зоны. Такое ее местоположение предотвращает от раскручивания узел задней бабки.
Важно: ось наконечника должна совпадать с осью вращения патрона дрели. Это уменьшит биение заготовки при обработке и сделает обработку заготовок качественней.
- В качестве заменяющего суппорт, на токарном станке из дрели, используется подручник. Он свободно двигается по направляющему пазу станины, обеспечивая минимальный зазор между опорой подручника и вращающейся заготовкой. Это связано с тем, что инструмент на опоре подручника удерживается вручную. Расстояние между заготовкой и опорой не должно увеличивать момент силы, уменьшая физические усилия станочника. Крепление выполняет надежную фиксацию в рабочем положении.
Правильная компоновка на станине всех перечисленных узлов позволит проводить токарную обработку заготовок. Если разработать дополнительную оснастку к самодельному станку из дрели, то от обработки простых цилиндрических тел вращения можно переходить к более сложным. Набор разнообразных зажимных конусов, фланцев и оправок расширит номенклатуру обрабатываемых деталей.
Чертежи с размерами
Ниже вы можете ознакомиться с чертежами самодельного токарного станка. Все размеры указаны в мм:
Вариант изготовление мини-токарного станка:
Применение
Материалом для обработки служит хорошо просушенное дерево. Можно работать пробовать работать и с металлом, но для этого нужна хорошая сноровка и опыт. Некоторые «мягкие» металлы (медь, алюминий) при применении в конструкции мощной дрели способны подвергаться формообразованию.
В частном хозяйстве с помощью шлифовальных кругов затачиваются разные режущие инструменты. Применение войлочных и полировальных кругов делают рабочую поверхность чистой и гладкой.
Приоритет в использовании токарных станков из дрели принадлежит в обработке заготовок из дерева. Максимальный эффект достигается в получении фигурных поверхностей. Инструмент, который изготавливается из изношенных напильников, при помощи человеческой мысли и физической силы, способен создавать необычные художественные формы.
При использовании станка не забывайте соблюдать базовую технику безопасности!
Как использовать токарный станок по металлу для вашего проекта
На токарном станке можно выполнять множество различных проектов. Новичкам может быть сложно понять, как пользоваться токарным станком, поэтому мы составили это руководство для вас. Итак, как использовать токарный станок по металлу?
Сокращение времени? Без проблем. Прочтите наш обзор ниже:
- Ознакомьтесь с особенностями токарного станка по металлу — так вы будете работать умнее и безопаснее
- Избавьтесь от всех потенциальных опасностей на рабочем месте — например, от болтающихся предметов пример
- Отрегулируйте скорость в зависимости от материала, который вы режете, так как это повышает качество резки и предотвращает повреждение
- Настройка имеет решающее значение — всегда убедитесь, что ваш токарный станок выключен при этом
- Работайте медленно — если вы только начинаете, нет необходимости быстро двигаться — делайте это по одному шагу за раз
Чтобы использовать токарный станок по металлу, вы должны сначала прикрепить приклад в патрон, поставляемый с токарный станок и используйте заднюю бабку, чтобы зафиксировать ложу на месте.Ваш токарный станок может иметь револьверную головку или резцедержатель, в который помещаются выбранные вами инструменты. Эти инструменты используются для придания формы заготовке, когда токарный станок включается и металл начинает срезаться.
Токарные станки по металлу: основные компоненты
Важно, чтобы мы идентифицировали основные компоненты токарного станка, прежде чем объяснять, как его использовать, чтобы вы понимали, как каждая часть работает друг с другом.
Двигатель
Как и большинство электроинструментов, токарные станки по металлу содержат двигатель. Это обеспечивает питание токарного станка через электрическую розетку, к которой он подключен.
Для управления двигателем на большинстве токарных станков есть выключатель питания и диск управления скоростью. Токарные станки по металлу, которые могут работать как в прямом, так и в обратном направлении, будут иметь переключатель, поэтому вы можете соответствующим образом отрегулировать эти движения.
Мощность двигателя измеряется в л.с. и находится в диапазоне от 1/8 л.с. до 3 л.с., при этом частота вращения варьируется от 100 до 2500.
Могут быть найдены более высокие скорости, в зависимости от модели.
Станина, передняя бабка и задняя бабка
«Станина» на токарном станке относится к горизонтальной балке, проходящей через основание вашего токарного станка по металлу.Кровати обычно делают из чугуна — и в чем причина?
Для поддержания веса всего токарного станка. Это устраняет неточности, так как большой вес чугунной конструкции снижает вибрации.
Один из распространенных терминов, которые вы часто встретите на токарных станках по металлу, — это «качели для станины». Это относится к ширине ложи, на которую может поместиться токарный станок.
Следующие две важные особенности токарного станка по металлу — это головка и задняя бабка.
Подставка устанавливается слева от токарного станка и фиксируется на месте.Это помогает вращать вашу заготовку с помощью патрона.
В отличие от фиксированной передней бабки, задняя бабка может перемещаться и используется для удобной установки ложи, независимо от ее размера.
Шпиндель и патрон
Двигатель на вашем токарном станке по металлу позволяет делать токарные операции, которые используют шпиндель для вращения. Шпиндели полые и подходят к металлу, с которым вы работаете, внутри, вращая ложу.
Это позволяет вам затем использовать свои инструменты для придания формы изделию, над которым вы работаете, во время его вращения, что позволяет эффективно вращать металл.Они находятся на передней бабке токарного станка.
По сути, патроны — это зажимы, которые удерживают деталь, над которой вы работаете, на месте. Патроны могут быть трехкулачковыми, которые известны как универсальные патроны, и четырехкулачковыми патронами, также известными как независимые патроны.
Существуют также специальные патроны / лицевые панели, которые подходят для ложи нестандартной формы, некоторые из них входят в комплект поставки токарного станка в качестве принадлежностей.
Tool-Rest
Tool-Rest — это именно то, на что они похожи — особенность токарного станка, в которую вы можете упирать инструменты, которые вы используете для придания формы металлу.
Поскольку использование токарного станка по металлу может быть опасно и в лучшие времена, это очень важный аспект, который необходимо иметь на вашем токарном станке.
Опоры для инструментов регулируемые, поэтому вы можете установить их в положение, наиболее подходящее для металла, с которым вы работаете.
На некоторых токарных станках по металлу в них помещается до четырех инструментов, что делает замену насадок удобной и беспроблемной.
Поперечные суппорты и каретка
Оба компонента одинаково важны для вашего токарного станка, как и предыдущие компоненты, которые мы обсуждали.
Каретка перемещается маховиком каретки, который расположен на передней части токарного станка. Это перемещает каретку к передней бабке, а также в противоположном направлении — и это движение полностью зависит от направления, в котором вы перемещаете маховик.
Поперечный суппорт позволяет перемещать инструменты по частям и имеет циферблат на ручке. Эта ручка невероятно полезна, поскольку она определяет положение поперечного салазок с очень минимальной частотой ошибок.
Токарный станок по металлу: как его использовать?
Теперь вы знакомы с основными компонентами токарного станка, давайте перейдем к интересным вещам — как им пользоваться.
Я разделил это на две части: настройка и использование токарного станка по металлу. Не стесняйтесь задавать любые вопросы по этому процессу в нашем разделе комментариев ниже.
Настройка
В этом примере мы объясним, как повернуть вашу деталь — одно из наиболее распространенных применений этого инструмента.
Вы можете сделать это вручную, а также с помощью автоматической подачи, если ваш токарный станок имеет такую возможность. Здесь мы будем использовать ручной пример. Убедитесь, что перед началом — ваш токарный станок полностью выключен. Вы же ведь не хотите несчастных случаев?
Теперь, чтобы начать, вам нужно убедиться, что ваш токарный станок хорошо смазан перед использованием — так как сухие компоненты могут повредить ваше устройство.
После быстрой проверки и смазки, где это необходимо, важно собрать все компоненты, которые вы будете использовать.Это включает в себя металлическую заготовку, которую вы формируете, и подходящие инструменты для работы.
Важно использовать подходящий режущий инструмент — в противном случае вы можете повредить свою деталь, инструмент и даже оказаться в опасном положении. Убедитесь, что все ваши инструменты плотно прилегают к остальным — и для этого конкретного примера поместите инструментальную насадку под углом 90 °.
После того, как вы положили инструмент на опору, выровняйте эту насадку так, чтобы она находилась на высоте центра вашего токарного станка.
После того, как вы это сделаете и убедитесь, что надели подходящее защитное снаряжение, вы можете переходить к токарной обработке металла.
Использование токарного станка
Теперь, когда вы настроили, вы готовы начать токарную обработку.
Когда вы настраивали токарный станок для токарной обработки, вы бы отрегулировали резцовую коронку на угол 90 °. Используя маховик каретки, медленно переместите каретку так, чтобы резец был как можно ближе к вашей детали, не касаясь ее.
Теперь вы готовы включить токарный станок.Теперь установите правильную скорость в зависимости от обрабатываемого материала. Для более жестких материалов требуется более низкая скорость, так как им требуется больше времени для прорезания. В Интернете доступно множество полезных диаграмм, которые вы можете использовать с указанием скоростей резания.
После включения отрегулируйте поперечную ручку скольжения — это переместит вашу насадку на вашу ложу, и она должна слегка касаться самой детали. . После этого вы переместите каретку вправо, которая должна быть размещена на конце вашего металла.
После этого вы снова будете использовать перекрестный слайд. Слегка переместите его, ориентируясь по циферблатному индикатору — до деления 0,010 дюйма. Наконец, еще раз используйте маховик каретки — на этот раз переместив его влево от токарного станка.
Это переместит насадку в цапфу — и вы сделали свой первый рез на токарном станке по металлу!
Резюме
По мере того, как вы ближе познакомитесь с процессом, это станет для вас намного проще — так что не волнуйтесь, если вы почувствовали себя немного смущенными при первом чтении этой статьи — надеюсь, к настоящему времени вы уже должны хорошо понимать .
Как всегда — всегда защищайте себя при использовании токарных станков по металлу, поскольку они могут привести к серьезным травмам при неправильном использовании.
Какие детали вы хотите создать на токарном станке? Я хотел бы услышать ваши мысли — дайте мне знать в комментариях ниже. Это также относится к любым советам, которыми вы хотели бы поделиться с другими читателями.
Часто задаваемые вопросы
Как можно обезопасить себя при использовании токарного станка по металлу?
Отличный вопрос.Всегда надевайте средства защиты глаз — металлические осколки могут лететь невероятно быстро — и ваше зрение должно быть приоритетом номер один для защиты.
Удалите все, что может застрять в токарном станке — украшения, одежду с длинными рукавами, часы и все остальное, что может болтаться перед токарным станком. Также — держите пальцы подальше от вращающегося инвентаря и инструментов! Это еще одна важная вещь, о которой нужно помнить.
Внутренняя обработка токарных станков | Metal Arts Press
Токарный станок — самый старый и самый простой станок.Египтяне использовали примитивные токарные станки не менее 3000 лет назад. Токарные станки работают, удерживая и вращая заготовку, в то время как инструмент, положение которого контролируется токарным станком, прижимается к заготовке. Токарные станки могут резать цельные и полые цилиндры и конусы. Токарные станки по металлу могут производить круглые детали с жесткими допусками, что позволяет производить согласованные компоненты, такие как оси и подшипники, а также стволы и снаряды. Токарные станки также могут нарезать резьбу на валах, гайках и болтах. Кроме того, токарный станок может превратить стальную поковку или цилиндр в неразъемный коленчатый вал.Здесь представлены основные компоненты токарного станка.
Станина токарного станка обеспечивает жесткое основание для всего станка и удерживает переднюю бабку, заднюю бабку и каретку в совмещении. Станины токарных станков обычно изготавливают из мелкозернистого чугуна. Обработанные и отшлифованные поверхности станины на суппорте и салазках задней бабки называются направляющими. Высококачественные токарные станки часто имеют индукционную или термическую закалку для минимизации износа. В станины залиты ребра жесткости, повышающие устойчивость к силам резания.Эти силы приводят к смещению передней бабки, каретки и задней бабки. Чтобы обеспечить лучшее выравнивание каретки и задней бабки, одна или несколько перевернутых V обычно являются частью конструкции путей.
Передняя бабка выполняет несколько функций. Он поддерживает и выравнивает шпиндель и его подшипники, поэтому ось передней бабки остается соосной с задней бабкой и параллельна направляющим. Как и станина, конструкция передней бабки сопротивляется силам резания, которые вынуждают ее смещаться. В большинстве конструкций токарных станков он постоянно и жестко соединен со станиной токарного станка или частью той же отливки.Передняя бабка также содержит и поддерживает ремни, шкивы и зубчатые передачи, которые соединяют двигатель токарного станка со шпинделем и обеспечивают диапазон скоростей шпинделя. Иногда передняя бабка также служит опорой для двигателя токарного станка.
Задняя бабка обычно представляет собой отливку, которая скользит по направляющим. Механизм блокировки, называемый зажимным болтом или зажимным рычагом, фиксирует его на пути и предотвращает его перемещение. Задняя бабка удерживает в своем цилиндре токарный центр для точения или торцевания. Плунжер, который также называют шпинделем задней бабки, вводится в отливку задней бабки и выходит из нее с помощью винтовой резьбы и маховика и фиксируется в нужном положении.Кроме того, тайсток удерживает инструмент в патроне или непосредственно во внутреннем конусе Морзе. Винтовой механизм ползуна заставляет инструмент вращаться. Передняя бабка выполняет несколько функций. Он поддерживает и выравнивает шпиндель и его подшипники, поэтому ось передней бабки остается соосной с задней бабкой и параллельна направляющим. Как и станина, конструкция передней бабки сопротивляется силам резания, которые вынуждают ее смещаться. В большинстве конструкций токарных станков он постоянно и жестко соединен со станиной токарного станка или частью той же отливки.Передняя бабка также содержит и поддерживает ремни, шкивы и зубчатые передачи, которые соединяют двигатель токарного станка со шпинделем и обеспечивают диапазон скоростей шпинделя. Иногда передняя бабка также служит опорой для двигателя токарного станка.
Задняя бабка обычно представляет собой отливку, которая скользит по направляющим. Механизм блокировки, называемый зажимным болтом или зажимным рычагом, фиксирует его на пути и предотвращает его перемещение. Задняя бабка удерживает в своем цилиндре токарный центр для точения или торцевания. Плунжер, который также называют шпинделем задней бабки, вводится в отливку задней бабки и выходит из нее с помощью винтовой резьбы и маховика и фиксируется в нужном положении.Кроме того, задняя бабка удерживает инструмент в патроне или непосредственно во внутреннем конусе Морзе. Винтовой механизм ползуна заставляет инструмент вращаться. Хотя ствол задней бабки обычно концентричен с передней бабкой, большинство задних бабок можно переместить за пределы этого выравнивания
для обрезки конусов.
Каретка состоит из четырех компонентов: седла, фартука, составного суппорта и крестовины, или наконечника, суппорта. Седло представляет собой Н-образное литье, опирающееся на направляющие. Он образует основу каретки и поддерживает как поперечные салазки, так и фартук.Нижняя сторона седла скользит по траекториям. Фартук представляет собой плоскую вертикальную прямоугольную пластину со стороны оператора седла. Внутри находятся приводные механизмы для перемещения каретки по путям с ручной или механической подачей. На токарных станках с поперечной подачей — возможностью перемещать поперечные суппорты под прямым углом к направляющим — дополнительный механизм внутри фартука использует ходовой винт для приведения поперечных суппортов в движение. Механизм с полугайкой внутри фартука фиксирует каретку с ходовым винтом для нарезания резьбы.Органы управления механической подачей и заправкой расположены на лицевой стороне фартука. Стопорный винт каретки связывает седло с направляющими, что обеспечивает точность калибровки на составной опоре, предотвращая перемещение седла.
Составной суппорт удерживает держатель инструмента. На большинстве токарных станков составной суппорт можно повернуть на 360 дюймов и заблокировать в любом положении. Это позволяет инструменту перемещаться по заготовке под любым углом, поворачивая маховик ползуна резцедержателя. Составной суппорт имеет градусную калибровку для упрощения установки угла.Составной суппорт обычно не имеет механической подачи. Крестовина или верхняя горка — это отливка поверх седла, которая удерживает составную опору. Поперечный суппорт перемещается под прямым углом к путям ручного поворота маховика поперечной подачи или с использованием механической поперечной подачи.
Как пользоваться токарным станком по металлу — Руководство для начинающих
Последнее обновление: 29 апреля 2021 г., Чарльз Уилсон
Вы начали работать на заводе или у вас есть предстоящий школьный проект? Или у вас есть план открыть свою новую домашнюю мастерскую и попробовать сначала провести тест на токарном станке по металлу для начинающих?
Вы можете иметь теоретические знания практически обо всем на заводе.Но есть ли у вас полевой опыт?
Ответ может быть «нет». Ну, не о чем беспокоиться. Многие новички чувствовали то же самое.
Теперь, возможно, вам придется поработать токарным станком по металлу. И вы не можете не нервничать по этому поводу.
Неважно, я здесь, чтобы помочь вам решить эту проблему. Прежде чем приступить к рабочему процессу, давайте рассмотрим, что такое токарный станок по металлу.
Что такое токарный станок по металлу?
Токарный станок по металлу — это устройство для механической обработки, используемое для формования металлических деталей путем удержания и вращения их на токарном станке.В то же время насадка для резания продвигается вперед в работу для резания.
Токарный станок в настоящее время много разрабатывался для изготовления резьбы, сверления, нарезания, нарезания резьбы, токарной обработки и т. Д. По металлу. В отличие от этого, базовый токарный станок был разработан для резки только цилиндрической металлической заготовки.
Более подробную информацию о токарных станках по металлу читайте здесь.
Что необходимо знать перед запуском
Токарный станок имеет два конца: передняя бабка, которая вращается, и задняя бабка, которая остается неподвижной для поддержки заготовки.На токарных станках есть два типичных размера, на которые стоит обратить внимание. Один — это расстояние между центрами передней бабки и задней бабкой, перемещающей ее в конец.
Другой размер называется высотой центра. Обычно это дает представление об измерении поворота при покупке токарного станка. Размер поворота обозначает расстояние между центром передней бабки и станиной.
Некоторые небольшие токарные станки по металлу имеют только три скорости или двигатели постоянного тока с широтно-импульсной модуляцией. Напротив, у некоторых могут быть коробки передач, которые могут быть даже до 6-ступенчатой коробки передач, начиная со 140 до 1710 об / мин для вращения шпинделей.
Однако некоторые шестерни некоторых токарных станков изменяют скорость ходового винта.
Как использовать токарный станок по металлу: общие шаги
Это скорее тема, которую необходимо продемонстрировать на видео. Токарные станки по металлу используются для множества проектов. Каждый из них отличается такими операциями, как резка, сверление, растачивание и т. Д.
По сути, токарный станок позволит вам придать любому объекту цилиндрическую форму. Это может быть блок из дерева, металла, стали, пластика, алюминия, акрила и многих других.В отличие от токарных станков по дереву, токарные станки по металлу могут работать с любыми возможными материалами, если резцы достаточно прочные и острые, чтобы справиться с ними.
Невозможно описать все в одной статье, так как главный аспект — как запустить машину. Но поскольку вы сегодня мой гость, я хотел бы дать вам простой и легкий шаг, чтобы получить представление о том, что это может быть.
Представьте, что вы купили новый токарный станок и теперь готовы к первому повороту. Все шаги здесь помогут вам представить сценарий.Вам лучше искать каждый шаг на YouTube, чтобы увидеть демонстрационные видеоролики.
Основные этапы использования токарных станков по металлу
- Во-первых, вам необходимо настроить токарный станок и режущий инструмент в соответствии с вашим проектом. Небольшие настольные токарные станки обычно устанавливают на прочном верстаке или пьедестале.
- Установите заготовку в переднюю бабку токарного станка с помощью держателя, называемого «кулачковый патрон».
- Большинство современных мини-токарных станков оснащены защитой патрона. Наденьте эту защиту, выберите направление вращения и включите токарный станок.
- Вращайте токарный станок с определенной частотой вращения и никогда не забывайте надевать защитное снаряжение.
- Теперь медленно переместите резцедержатель рядом с вращающейся заготовкой и попытайтесь сделать легкий проход.
- Сдвиньте каретку в соответствии с вашими потребностями, чтобы установить режущий инструмент.
- Существуют разные типы режущих инструментов для выполнения различных операций. Медленно соскребите материал с поверхности смонтированной заготовки. Продолжайте до конечного результата.
- Выключите выключатель после выполнения первого прохода света и пройдите снова.
- После выполнения проходов с инструментами теперь у вас будет деталь, движущаяся к желаемой форме — например, дверные ручки, металлические молотки, кольца для ключей, металлические кольца, резьба и т. Д.
Теперь я знаю, что проще сказать чем сделано, потому что в этом гораздо больше.
Есть несколько методов для завершения процесса, таких как токарная обработка, снятие фаски, сверление, растачивание отверстий, нарезание резьбы, отрезка и т.д. У каждого своя уникальная техника и результаты.
Итак, вы должны набраться терпения и дать ему время, чтобы освоить все процессы, поскольку к нему нет ярлыка.
Давайте перейдем к более сложному.
Сверление на токарном станке
Вы также можете высверлить деталь в центре с помощью задней бабки. Используйте рычаг в задней части задней бабки, чтобы вставить сверлильный инструмент и зафиксировать его.
Поднесите его к вращающейся заготовке, и все. Вы можете проделать в объекте отверстие. Не забывайте использовать смазку во время сверления, так как это продлит срок службы вашего инструмента.
Сверление займет всего четыре шага, если вы сделаете это машинным способом.Итак, вот шаги:
1. Центровочное сверление
Целью центрирования является получение отверстий точно по оси токарного станка. Центровочное сверло, в отличие от обычного сверла, очень жесткое, оно короткое и режет прямо в точке, чего нет у обычных сверл. Это позволяет нам начать это отверстие прямо на центральной оси, так что все наши последующие инструменты будут естественно направляться туда, куда мы хотим.
Установите высокую скорость вращения шпинделя, потому что центр поверхности сверла будет очень низким, и вам потребуется подходящее количество футов в минуту для режущих кромок на центральных сверлах.Установите их как минимум на 1000 об / мин, хватит.
Также нанесите немного смазочно-охлаждающего масла на центральное сверло.
Экспериментальное бурение
Первая цель пилотного бурения — обеспечить прямолинейность нашего большего сверла, а вторая — создать зазор для вершины долота на конце большего сверла.
Потому что, если острие долота слишком велико, резать нельзя. Итак, вам нужно сделать для этого разрешение.
Тогда вам также необходимо удалить стружку с вашего сверла.Простой способ очистить стружку — разблокировать заднюю бабку, выдвинуть всю заднюю бабку, а затем задвинуть ее обратно, что позволит вам как бы сохранить настройки на поршне задней бабки.
Сверло большего размера
Пришло время начать сверление, чтобы создать внутри большое отверстие.
Итак, вставьте сверло большего размера и пройдите примерно на 0,5 миллиметра ниже вашего окончательного размера развертки, и теперь ваш токарный станок замедлится на 60%.
После этого вы сможете спуститься до последней глубины.Поэтому ослабьте заднюю бабку и выдвиньте сверло обратно.
Развертка для сверления
Пришло время сверлить с помощью нашей развертки.
- Во-первых, я хочу, чтобы вы запомнили: никогда не запускайте их в обратном направлении. Это правило номер один.
- Во-вторых, не пытайтесь откручивать его, если это возможно, потому что вы испортите режущие кромки на них.
Наконец, пришло время поднять развертку на токарном станке. Попытайтесь запомнить и здесь несколько вещей —
- Используйте много СОЖ во время бурения.
- Скорость вращения шпинделя ниже, чем при обычном сверлении. Например, 250-300 об / мин было бы идеально.
- Очищайте фишки почаще, потому что у них нет спиральных канавок, как у женских. Прежде всего, будьте с ними очень терпеливы.
Итак, это буквально все, что вам нужно для работы на токарном станке по металлу. Если вы все же хотите что-то узнать подробнее, вы всегда можете связаться со мной лично.
Заточка сверл на токарном станке по металлу
Допустим, вы хотите заточить сверла на токарном станке по металлу, что в большинстве случаев выполняется с помощью шлифовального инструмента.
При заточке бит вам потребуется немного алюминия и кусочек алюминия. Перед тем, как начать, вам необходимо понять некоторые термины биты.
Посмотрите на фрезу под разными углами, и вы найдете на ней некоторые грани. Они называются задними граблями, то есть углом на вершине долота.
Есть положительные, отрицательные и нулевые задние грабли, если вы видите их сбоку. Отрицательные биты обычно используются для резки с большим усилием. В этой операции мы будем использовать положительные грабли.
Есть еще грабли боковые; этот угол также влияет на рассеивание стружки и нагрев.
Радиус носа — это еще одна вещь, которую я бы посоветовал, чтобы ваша коронка быстрее не трескалась или не выламывалась.
Когда дело доходит до заточки сверла, нужно учитывать задний угол. Подумайте о фигуре, идущей слева от вас. Если вы поместите биту горизонтально по отношению к объекту, она будет поворачиваться, а если вертикально, то она будет обращена лицом.
Если вы хотите отрезать уступ, убедитесь, что между заготовкой и фрезой есть зазор.Следующее, что вам нужно сделать, это сосредоточить свой бит. Что бы это ни было, трехкулачковый или четырехкулачковый патрон, соедините патроны вместе с помощью ключа для патрона.
Рабочий процесс
Теперь вставьте биту в держатель бит и как следует затяните. Поднесите резцедержатель с установленной на нем битой как можно ближе к центру патрона. Найдите точный центр патрона и затяните держатель инструмента, когда закончите.
Поместите алюминиевую деталь, которую мы используем, между губками патрона и как следует затяните.Включите отжим. Помните, что центрирование, которое вы сделали, не всегда может быть идеальным, поэтому вам, возможно, придется внести некоторые коррективы в зависимости от разреза.
Затем вручную поднесите резцедержатель ближе к заготовке по горизонтали с алюминием токарной обработки. Вы можете видеть угол, позволяющий локонам, выходящим из куска, опускаться обратно и сниматься с насадки. Он не собирается торчать в патрон или вращающийся компонент.
Переместите биту по вертикальной линии с алюминием, и она выполнит торцевание.Таким образом, вы можете выполнять и точение, и торцевание на одной и той же долоте. Этот тип торцевой резки обычно подходит для мягких материалов, таких как сталь, алюминий и т. Д.
Хороший способ убедиться, что сверло все еще отцентрировано, — это найти края на лицевой поверхности. Если есть, то переместите немного выше, и этого будет достаточно.
Несколько советов, которые помогут вам оставаться в безопасности
- Старайтесь избегать платьев с длинными рукавами во время работы. Не носите галстук, фартук или что-нибудь, что вешает трубку. Перед началом работы снимите кольца и часы.
- Каждый раз, когда вам нужно выполнить регулировку, остановите токарный станок.
- Никогда не удаляйте стружку и стружку руками. Используйте плоскогубцы или кисть.
- Подождите, пока токарный станок полностью не остановится, прежде чем изменять скорость шпинделя.
- Во время работы использовать защитные очки.
- Не забывайте снимать ключи и шпонки перед началом работы.
- Острые фрезы, центры и сверла могут быть опасными, поэтому обращайтесь с ними осторожно.
- Сохраняйте полную концентрацию на том, что вы делаете.Незначительное невнимание может стать причиной серьезной аварии.
Автоматическая подача для простоты работы
Ручная подача выполняла весь процесс. Но токарные станки могут иметь автоматическую подачу. Автоматическая подача относится к шестерням, установленным на задней части вашего токарного станка. Вы можете менять эти разные шестерни на разные скорости для таких операций, как нарезание резьбы и т. Д.
На задней стороне дверцы коробки передач вы найдете таблицу о том, какие передачи вы используете, для какой работы, скорости и т. Д. Активация автоматической подачи уменьшит объем вашей работы и автоматически подтянет подачу к передней бабке.
Их можно использовать как для торцевания, так и для токарной обработки, поскольку имеется автоматическая подача как внутрь, так и наружу.
Использование Live Center
Вместо того, чтобы иметь небольшой кусок заготовки, если у вас есть более длинный, вы должны поддерживать его в конце для выполнения токарной операции. Вы можете поддерживать объект с помощью живого центра с подшипниками и вращаться вместе с объектом.
Четыре рекомендуемых токарных станка по металлу для начинающих машинистов
Вот несколько токарных станков по металлу, которые я бы порекомендовал всем, независимо от опыта.Кроме того, вы можете проверить рекомендованные мной мини-токарные станки для более широкого обзора и возможностей.
Я бы также посоветовал проверить свои рекомендации и контрольный список перед покупкой.
1. Токарный станок по металлу BestEquip 7 ″ x 14 ″ : В целом лучший- Поворот 7 ″ и 14 ″ между центрами
- Двигатель: 550 Вт постоянного тока, однофазный
- Скорость шпинделя: 0-2250 об / мин
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Перемещение поперечных салазок: 110 мм
- Конус задней бабки: Mt2
- Конус шпинделя: Mt3
- Перемещение поперечных салазок: 65 мм (2.53 ″)
- Диаметр патрона: 100 мм (3,94 ″)
- дюймов Резьба: 12-52 TPI
- Точность шпинделя: 0,01 мм
- Вес: 101,9 фунта
- Поворот станины 12 дюймов, между центрами 36 дюймов
- Двигатель: 2 л.с., 220 В, однофазный, 1725 об / мин
- Скорость шпинделя: 9 скоростей (70-1400) об / мин
- Ширина станины: 7 -1/4 ″
- Отверстие шпинделя: 1,57 ″
- Конус шпинделя: MT # 5a
- Конус цилиндра задней бабки: MT # 3
- Один подвижный центр MT # 3
- Две мертвые точки MT # 3
- Поворот через крест слайд: 7 ″
- Вес: 1251 фунт
- Гарантия: 2 года
- Поворот станины 9 дюймов и расстояние между центрами 19 дюймов
- Двигатель: 0,75 л.с., 110 В, 1 фаза, 9 А, 1720 об / мин
- Скорость: 6 скоростей (130-2000) об / мин
- Отверстие шпинделя: 0,78
- Конус шпинделя: MT # 3
- Поворот над суппортом: 5 ″
- Поворот над суппортом: 5 ″
- Поперечный ход суппорта: 4-1 / 4 ″
- Составной ход: 1- 7/8 ″
- Ход каретки: 16 ″
- Мертвая точка MT # 2
- Мертвая точка MT # 3
- Вес: 304 фунта
- Гарантия: 2 года
- Поворот станины 7 дюймов и расстояние между центрами 12 дюймов
- Двигатель: 550 Вт, 110 В, 1 фаза
- Скорость шпинделя: 02250 об / мин с переменной скоростью
- Диаметр отверстия шпинделя: 0,83 ″
- Точность шпинделя: 0,0004 ″
- Поворот над поперечными суппортами: 4,3
- Перемещение верхних суппортов: 1,38 ″
- Поперечное перемещение суппортов: 2,56 ″
- Конус задней бабки: MT2
- Конус шпинделя: MT3
- И вперед, и назад
- Вес: 57.2 фунта
- Гарантия: Связаться с продавцом
Заключение
Будь то хобби или работа, обучение работе на токарном станке по металлу может дать вам ряд преимуществ. Самостоятельно можно делать разного рода предметы для домашнего обихода и так далее. Кроме того, если вы научитесь правильно обращаться с этим устройством, оно может даже обеспечить вам хорошо оплачиваемую карьеру.
В этой статье я изо всех сил старался вкратце описать все, что вам нужно для изучения и работы на токарном станке.
И последнее, но не менее важное: старайтесь не брать слишком много материала сразу; сделайте меньшие части, если можете. Работайте с терпением, начинайте работу медленно и измеряйте свою работу по ходу.
6 общих терминов для токарных станков, которые необходимо знать
Токарные станки — один из самых универсальных обрабатывающих инструментов, используемых в обрабатывающей промышленности. Обычно они используются для резки и токарной обработки, но также могут использоваться для шлифования, сверления и торцевания. Не путать с фрезерными станками, токарные станки предназначены для вращения заготовки относительно неподвижного режущего инструмента.Ниже вы найдете несколько распространенных токарных станков и их соответствующие определения.
# 1) Передняя бабка
Передняя бабка, расположенная на левом или правом конце токарного станка, отвечает за вращение заготовки. Он содержит подшипники, которые позволяют заготовке вращаться относительно неподвижного режущего инструмента.
# 2) Шпиндель
Помимо передней бабки, токарные станки содержат шпиндель. Шпиндели полые и имеют резьбу снаружи, что позволяет им свободно «вращаться».Некоторые шпиндели приводятся в движение вручную с помощью ножной педали, тогда как другие приводятся в движение автоматически с помощью двигателя.
# 3) Лицевая панель
Хотя не на всех токарных станках, многие токарные станки имеют лицевую панель. Лицевая панель предназначена для удержания заготовки на месте. Перед использованием токарного станка компании-производители закрепляют заготовку на планшайбе. Обычно это делается путем пропуска винта или болта как через заготовку, так и через лицевую панель. После закрепления токарный станок включается, тем самым вращая заготовку относительно неподвижного режущего инструмента.
№ 4) Станок ювелирный
Ювелирный токарный станок — это особый тип токарного станка, который разработан специально для небольших предметов и деталей. Основываясь только на их названии, вы можете предположить, что токарные станки ювелиров используются только для изготовления ювелирных изделий, таких как часы, но это не обязательно так. Их можно использовать для обработки большинства мелких предметов и деталей. Токарные станки для ювелиров имеют многие из тех же компонентов, что и обычные токарные станки, но они уменьшены в масштабе, чтобы предложить удобный и эффективный инструмент для обработки небольших предметов и деталей.
# 5) Кровать
Станина токарного станка — это горизонтальная балка, на которой размещается заготовка, а также большинство компонентов токарного станка. Единственное исключение — токарные станки с ЧПУ, которые обычно имеют вертикальную балку для минимизации накопления стружки (см. Ниже). При использовании вертикальной станины стружка свободно падает на пол, а не накапливается внутри и вокруг заготовки.
# 6) Стружка
Независимо от того, для какой операции он используется — резка, шлифование, токарная обработка и т. Д.- токарные станки почти всегда производят стружку. Металлическая стружка, также известная как стружка, состоит из материала, который удаляется с заготовки. Независимо от того, сделана ли заготовка из дерева или металла, токарный станок удалит часть ее материала. Для описания этого материала используется термин «стружка».
Нет тегов для этого сообщения.Какие части токарного станка?
Токарные станки в основном используются для обработки съемом и являются распространенным типом станков в станкостроительной промышленности.
Токарные станки — одни из самых универсальных станков в отрасли, которые используются для выполнения различных операций механической обработки. Токарный станок прикладывают к инструменту и вращают для выполнения различных операций. Его можно использовать для точения, нарезания резьбы, формовки, спиральной резки, чистовой обработки, пассивации, растачивания, прядения, шлифования, полировки и т. Д.
Основная функция токарного станка — удалить материал с заготовки и придать заготовке желаемую форму и размер.Во время движения токарного станка заготовка вращается против инструмента для удаления материала, и направление движения инструмента становится подающим.
Основные части токарного станка:
- Передняя бабка:
Передняя бабка обычно расположена с левой стороны токарного станка и оснащена шестернями, шпинделями, патронами, рычагами управления скоростью передачи и контроллерами подачи. - Задняя бабка:
Обычно расположена с правой стороны токарного станка, заготовка поддерживается на конце. - Станина:
Основные части станка, все детали прикручены к станине. Он включает в себя переднюю бабку, заднюю бабку, направляющие каретки и другие детали. - Каретка:
Каретка расположена между передней и задней бабками и содержит фартук, седло, составную опору, поперечный суппорт и стойку для инструмента. - Ходовой винт
Ходовой винт используется для автоматического перемещения каретки во время нарезания резьбы. - Стержень подачи
Используется для перемещения каретки слева направо и наоборот. - Противень для стружки
Он находится в нижней части токарного станка. Поддон для стружки используется для сбора стружки, образующейся во время работы токарного станка. - Маховик
Это колесо, которое приводится в действие вручную для перемещения поперечного суппорта, каретки, задней бабки и других деталей, имеющих маховик.
Токарный станок обычно делится на три типа: токарный станок с двигателем, токарный станок с револьверной головкой и токарный станок специального назначения.
Каковы функции токарного станка с ЧПУ?
Токарные и токарные станки с ЧПУ — это высокоточные и высокопроизводительные автоматизированные станки.Станок, оснащенный многопозиционной револьверной головкой или механической револьверной головкой, обеспечивает широкий диапазон производительности обработки. Он может обрабатывать линейные цилиндры, наклонные цилиндры, дуги и различные резьбы, канавки, червяки и другие сложные детали с линейной интерполяцией, дугами, интерполировать различные функции компенсации и иметь хороший экономический эффект при массовом производстве сложных деталей.
«CNC» — это аббревиатура от английского Computerized Numerical Control (. Станок с ЧПУ предназначен для автоматической обработки деталей, подлежащих обработке, в соответствии с предварительно запрограммированной программой обработки.Маршрут обработки, параметры процесса, траектория движения инструмента и перемещение, параметры резания (обороты шпинделя, подача, захват и т. Д.) И вспомогательные функции (смена инструмента, шпиндель вперед, назад, включение, выключение СОЖ и т. Д.) , следуя коду инструкции и программе, заданной станком с ЧПУ.Формат компилируется в список программ обработки, и содержимое списка программ записывается на носитель управления (например, перфолента, магнитная лента, магнитный диск и пузырек память), а затем ввести в устройство числового программного управления станка с числовым программным управлением для управления инструментом Обработанные детали.
Весь этот процесс от анализа чертежа детали до подготовки управляющей среды называется компиляцией программы ЧПУ. Разница между станком с ЧПУ и обычным станком, обрабатывающим детали, заключается в том, что станок с ЧПУ автоматически обрабатывает детали в соответствии с программой, в то время как обычный станок должен управляться людьми. Мы можем достичь цели обработки различных деталей, изменив программу, которая управляет работой станка.Таким образом, станок с ЧПУ особенно подходит для обработки небольших партий деталей сложной формы с высокими требованиями к точности.
Поскольку станок с ЧПУ должен обрабатывать детали в соответствии с программой, программист вводит программу в устройство ЧПУ, чтобы дать команду станку работать. Ввод программы осуществляется через управляющую среду.
Каковы конструкции токарных станков с ЧПУ?
Токарный станок с ЧПУ состоит из устройств с ЧПУ, станины, передней бабки, системы подачи резцедержателя, задней бабки, гидравлической системы, системы охлаждения, системы смазки, конвейера для стружки и других деталей.Токарные станки с ЧПУ делятся на два типа: вертикальные токарные станки с ЧПУ и горизонтальные токарные станки с ЧПУ.
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ используются для токарной обработки деталей дисков с большим диаметром токарной обработки.
- Горизонтальные токарные станки с ЧПУ предназначены для токарной обработки деталей с большими осевыми размерами или небольшими дисками.
Горизонтальные токарные станки с ЧПУ можно разделить на экономичные токарные станки с ЧПУ, обычные токарные станки с ЧПУ и токарные обрабатывающие центры в соответствии с их функциями.
- Экономичный токарный станок с ЧПУ: простой токарный станок с ЧПУ, образованный путем преобразования токарной системы подачи обычного токарного станка с шаговым двигателем и однокристальным компьютером. Стоимость невысока, степень автоматизации и функций относительно невысока, а точность токарной обработки невысока. Подходит для токарной обработки вращающихся деталей с низкими требованиями.
- Обычный токарный станок с ЧПУ: токарный станок с ЧПУ, конструкция которого специально разработана в соответствии с требованиями токарной обработки и оснащена общей системой ЧПУ.Система ЧПУ имеет мощные функции, высокую степень автоматизации и точности обработки и подходит для токарной обработки обычных вращающихся деталей. Этот токарный станок с ЧПУ может управлять двумя осями координат одновременно, а именно осью x и осью z.
- Токарный обрабатывающий центр: на основе обычных токарных станков с ЧПУ добавлены ось C и силовая головка. Более продвинутые станки также имеют инструментальный магазин, который может управлять тремя осями координат: X, Z и C. Ось управления рычажным механизмом может быть Is (X, Z), (X, C) или (Z, C).Благодаря добавлению оси C и фрезерной головки функции обработки этого токарного станка с ЧПУ значительно улучшены. Помимо обычного точения, он также может выполнять радиальное и осевое фрезерование, фрезерование поверхности, а также отверстий и диаметров, центральная линия которых не находится в центре вращения детали. Сверление и др. Обработка отверстий.
Гидравлический патрон — важный аксессуар для зажима заготовок при токарной обработке с ЧПУ.Обычные гидравлические патроны могут использоваться для обычных вращающихся частей; специальные патроны требуются для деталей, зажимные части которых не имеют цилиндрической формы; напрямую используйте прутковые материалы. При обработке деталей требуется пружинный патрон.
Для деталей с большим отношением осевого размера к радиальному размеру необходимо использовать токоведущий центр, установленный на гидравлической задней бабке, чтобы поддерживать конец детали для обеспечения правильной обработки детали. Задняя бабка имеет обычную гидравлическую заднюю бабку и программируемую гидравлическую заднюю бабку.
Держатель токарного станка с ЧПУТокарный станок с ЧПУ может быть оснащен двумя держателями инструмента:
- Специальный резцедержатель разработан производителем токарного станка, и используемый держатель инструмента также является специальным. Преимуществом этого держателя инструмента является его низкая стоимость изготовления, но ему не хватает универсальности.
- Стандартные держатели инструмента производятся в соответствии с определенными общими стандартами (такими как VDI, Немецкая ассоциация инженеров). Производители токарных станков с ЧПУ могут выбрать и настроить в соответствии с функциональными требованиями токарных станков с ЧПУ.
После установки фрезерной головки на резцедержатель токарного станка с ЧПУ производительность токарного станка с ЧПУ может быть значительно увеличена. Например: использование фрезерной головки для осевого сверления и фрезерования осевых канавок.
Инструмент для токарных станков с ЧПУПри токарной обработке деталей на токарном станке с ЧПУ или токарном обрабатывающем центре положение инструмента на держателе инструмента должно быть разумно и научно обосновано в соответствии с конструкцией державки токарного станка и количеством инструментов, которые могут быть установлены, и вниманием следует платить, чтобы избежать использования инструмента, когда он неподвижен и работает.Явление столкновения со станками, инструментами и деталями, а также инструментами.
Если вы хотите получать больше мгновенных сообщений, подпишитесь на наши аккаунты Instagram , Facebook , Twitter .
Контрольный список для обслуживания токарных станков по дереву— 7 областей, требующих обслуживания
Техническое обслуживание токарного станка по дереву должно стать рутинной практикой, почти такой же, как и частая заточка канавки.
Да, это может показаться обыденным, но эта важная практика может быть быстрой и обеспечит бесперебойную работу вашего токарного станка по дереву на долгие годы.
Если вы не знаете все детали токарного станка по дереву, прочтите эту статью, чтобы узнать все подробности.
Почему техническое обслуживание токарного станка по дереву
Проще говоря, нам нужно регулярно обслуживать токарный станок из-за накопления.
Со временем мусор, трение и зазубрины могут накапливаться и мешать работе токарного станка по дереву и нашей способности эффективно вращать.
Регулярное техническое обслуживание токарного станка по дереву уменьшает и устраняет эти проблемные скопления и заставляет наш токарный станок снова работать как новый.
Обслуживание токарного станка по дереву Когда?
Конечно, регулярные интервалы технического обслуживания идеальны.
Должен признаться, я обычно даже не думаю о ремонте токарного станка по дереву, пока что-то не пойдет не так.
Когда банджо или задняя бабка не скользят так хорошо, или лицевая пластина неровно наезжает на переднюю бабку, тогда я думаю об обслуживании.
В идеальном мире мы должны планировать регулярное техническое обслуживание токарного станка по дереву задолго до того, как возникнут проблемы.
Ежемесячное обслуживание — отличная практика.
Контрольный список для технического обслуживания токарного станка по дереву
Обслуживание токарного станка по дереву Удаление мусора1 — Пыль и мусор
Самая большая причина проблем на токарном станке — скопление пыли и мусора.
Очевидно, что нам нужно время, чтобы стереть большие груды стружки и пыли после каждой чаши, но удаление пыли и мусора со всего токарного станка должно происходить.
Не торопитесь с вакуумным или воздушным компрессором и прочистите все укромные уголки на токарном станке.
Используйте сжатый воздух из воздушного компрессора, чтобы выдувать пыль вокруг электродвигателя, под банджо и задней бабкой и даже продувать конические отверстия Морзе на передней и задней бабках.
Я использую ткань без ворса и дюбель, чтобы протереть и почистить конические отверстия Морзе на головке и задней бабке.
Если ваш токарный станок стоит на верстаке, регулярно очищайте от стружки и пыли, которые скапливаются под токарным станком по дереву. На отдельно стоящих токарных станках стружка обычно быстро падает на пол.
Обслуживание токарного станка по дереву Чистый конус Морзе2 — От ржавчины
Одна из наиболее важных проблем, о которых следует помнить при обслуживании токарного станка по дереву, возникает при точении зеленой древесины.В то время как зеленеть дерево может быть приятно, уборка после этого может быть противоположной.
Мокрая древесина и стружка могут покрывать токарный станок и способствовать образованию ржавчины. В зависимости от обрабатываемой породы дерева, например дуба и грецкого ореха, дополнительные дубильные вещества и соединения во влажной стружке могут ускорить окисление на открытых металлических поверхностях токарного станка.
Чугунные детали токарного станка, такие как направляющие или направляющие станины, банджо, упор для инструмента и задняя бабка, могут быстро покрыться ржавчиной.
Не бойтесь, есть способы удалить эту ржавчину и сохранить токарный станок чистым и блестящим.
Специальные средства для очистки ржавчины, такие как TopSaver Rust Remover, можно распылить на пораженные участки токарного станка, и ржавчина исчезнет. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на продукте.
Если участки ржавчины не исчезнут, возьмите мелкую наждачную бумагу (зернистость 400 или мельче) и отшлифуйте участки, пораженные ржавчиной, до и после обработки ржавчины.
Тонкую стальную мочалку (0000) можно затем использовать для дальнейшего сглаживания металлических поверхностей, что снижает вероятность образования ржавчины в будущем.
ВНИМАНИЕ, не используйте эту наждачную бумагу для удаления ржавчины позже на деревянных мисках. Мелкая металлическая пыль может вызвать окисление на поверхности дерева. Или, возможно, это станет новой техникой отделки. Хм?
3 — Смажьте направляющие
Регулярная смазка направляющих или направляющих, банджо и задней бабки должна стать частой практикой обслуживания токарного станка по дереву.
Когда банджо становится трудно передвигать и легко устанавливать в нужное положение, это хороший признак того, что направляющие токарного станка нуждаются в смазке.
Я использую средство для удаления ржавчины и смазку для металлических инструментов TopSaver, специально разработанное для работы с токарным станком по дереву. TopSaver — это продукт, который можно распылять, и он отлично смазывает поверхности токарного станка.
Другой вариант — использовать восковую пасту хорошего качества. Сначала очистите и высушите направляющие кровати. Нанесите восковую пасту и дайте ей немного высохнуть, прежде чем протирать чистой мягкой тканью.
Также высококачественным продуктом для защиты и смазки металлических поверхностей токарного станка является спрей Bostik Top-Coat Spray.Этот спрей быстро запечатывает и покрывает поверхности, делая их снова как новые.
Если банджо по-прежнему трудно скользить по путям или рельсам токарного станка, используйте плоскую алмазную шлифовальную головку и осторожно потрите поверхность. Вы можете найти маленькие блестящие пятна рядом с полками кровати. Это царапины или выступы, которые только что обработаны и заглажены. Теперь повторно нанесите смазочное покрытие, TopSaver или воск.
Рельсы с пастой для обслуживания токарного станка по дереву4 — Банджо и задняя бабка
Снимите банджо и заднюю бабку с токарного станка и поместите их вверх дном на рабочую поверхность.Тщательно очистите все поверхности и полости от мусора и отложений.
Снимите банджо и заднюю бабку с токарного станка, смажьте нижние поверхности, которые соприкасаются с направляющими станины токарного станка, восковой пастой.
Также, сняв банджо и заднюю бабку, смажьте приводной винт легким спреем WD-40.
Слегка распылите смазку на фиксирующие механизмы. Слишком много смазки может затруднить надежную фиксацию банджо или задней бабки.
После завершения этого шага банджо и задняя бабка должны легко перемещаться по направляющим или направляющим станка, а стопорный винт должен легко блокироваться и разблокироваться.
Обслуживание токарного станка по дереву Смазка задней бабки банджо5 — Проверка упора для инструмента
Закаленные токарные инструменты по дереву могут со временем повредить опору для инструмента. Захваты, которые могут возникнуть при повороте деревянной чаши, могут поднять и ударить долото или скребок чаши на подставку для инструмента.
Если опора для инструмента сделана из чугуна, очень часто можно найти множество вмятин и вмятин вдоль верхнего края опоры для инструмента.
Любые перерывы в поверхности опоры для инструмента повлияют на все токарные инструменты, поскольку они используются на этой опоре.С этими недостатками нужно немедленно бороться.
Используйте плоский металлический напильник и нанесите длинные движения под углом по верхней части опоры для инструмента, чтобы спилить неровности и вернуть гладкую непрерывную кромку опоре для инструмента.
Рекомендация по упору для инструмента
Когда я начал учиться вращать деревянные чаши, я использовал токарный станок с заводской чугунной подставкой для инструмента. И да, этот упор для инструмента был покрыт зазубринами, сколами и всевозможными неровностями.
После того, как я решил, какой токарный станок я куплю для себя, я понял, что высококачественная опора для инструмента из закаленной стали станет значительным улучшением.
Я переворачиваю со всеми упрочненными упорами и даже не думаю о том, чтобы «починить» или опилить край упора. Нет, вообще-то мне никогда не приходилось ничего делать с кромкой упора для инструмента. Он все еще такой же, как когда я его впервые получил.
У меня есть список высококачественных инструментов с закаленной кромкой на моей странице рекомендованного токарного оборудования. Проверьте это и почувствуйте разницу.
6 — Проверка ремня
Ремень привода токарного станка, соединяющий двигатель с передней бабкой, необходимо периодически чистить и проверять.
Отключите токарный станок и откройте все крышки, закрывающие приводной ремень. Проверните ремень вручную и осмотрите все поверхности ремня.
Если появляются потертые края или ремень выглядит изношенным или поврежденным, как можно скорее замените ремень.
Ослабьте натяжение мотора и ремня в сборе, а также проверьте под ремнем.
Убедитесь, что мусор и пыль не скапливаются и не присутствуют где-либо вокруг, под или рядом с приводным ремнем токарного станка.
Техническое обслуживание токарного станка по дереву Проверка приводного ремня7 — Проверка резьбы
Резьба шпинделя передней бабки токарного станка может поцарапаться или повредиться в результате случайного нарезания резьбы.
У меня есть еще одна статья о том, чего следует избегать при использовании лицевой панели, в которой показано, как шпиндель передней бабки может получить поперечную резьбу при повороте заготовки стакана на шпиндель передней бабки.
Если резьба на передней бабке перекрещивается, установка патрона или планшайбы не будет плавной и плавной. Перекрещенные резьбы вызывают трение и затрудняют прикрепление любых резьбовых аксессуаров.
Шаги по исправлению перекрещивающейся резьбы
Первое, что нужно сделать, если патрон или лицевая панель не хотят плавно нарезать резьбу, — не прилагать усилий к устройству.
Чтобы определить причину проблемы, попробуйте другой аксессуар для токарного станка по дереву, например, другой патрон или лицевую панель, и посмотрите, есть ли у него такая же проблема с резьбой на шпинделе передней бабки токарного станка.
Если проблемы возникают в нескольких устройствах, проблема может быть в резьбе передней бабки.
Если неисправен только один аксессуар, то, вероятно, необходимо устранить резьбу на этом аксессуаре.
Используйте старую зубную щетку и очистите резьбу на передней бабке и прикрепляемой насадке.Попробуйте снова заправить насадку.
Если это не помогает, нанесите немного WD-40 на резьбу и посмотрите, поможет ли это.
После того, как эти шаги были выполнены, а резьба в приспособлении все еще не проходит, необходимо принять более решительные меры для решения проблемы.
Крепление шпинделя передней бабки
После стирки резьбы шпинделя передней бабки внимательно посмотрите на выступы и впадины резьбы шпинделя.
Любые области, на которых появляются порезы, царапины или канавки, необходимо отпилить, чтобы восстановить исходный профиль резьбы.
Используйте металлический напильник с мелкими деталями и аккуратно подпилите впадины каждой пораженной области. Я использую этот небольшой плоский металлический файл, который нашел в Интернете, и он отлично справляется с этой задачей.
На этом этапе любой аксессуар должен без проблем надеть и навинтить на шпиндельную бабку. Если проблема не исчезла, то металлический штамп — лучший способ решить ее раз и навсегда.
Обязательно получите матрицу, которая точно соответствует спецификациям шпинделя вашей передней бабки. Я использую 1-1 / 4 дюйма на 8 TPI для повторной обработки резьбы шпинделя передней бабки.Размер 1 ”x 8 TPI также очень популярен для многих шпинделей передней бабки токарных станков.
Навинтите матрицу на переднюю бабку и медленно поворачивайте, пока матрица не будет вращаться свободно и плавно до конца шпинделя передней бабки. Теперь проблема должна быть исправлена.
Крепежная резьба для аксессуаров
Если у вас есть насадка с перекрестной резьбой или неровная резьба, нет простого способа обработать внутреннюю резьбу вручную.
Вы можете попробовать очистить поверхность металлической щеткой с латунной щетиной и посмотреть, поможет ли это.
Если резьба по-прежнему повреждена, вам потребуется соответствующий метчик, чтобы восстановить поверхность резьбы этого приспособления. Такие же размеры будут соответствовать шпинделю передней бабки. Я использую метчик 1-1 / 4 дюйма на 8 TPI, и если у вас шпиндель 1 дюйм, то метчик соответствующего размера подойдет.
Перед нарезанием резьбы нанесите немного смазки на резьбу. Используйте тальк, если насадка для постукивания сделана из алюминия.
Заключение по техническому обслуживанию токарного станка по дереву
Да, гораздо веселее и полезнее поставить еще одну заготовку чаши на токарный станок и создать еще одну красивую деревянную чашу.Но иногда нам нужно сделать паузу и позаботиться о токарном станке по дереву, который делает все эти чаши возможными.
Обслуживание токарного станка по дереву не должно быть трудоемким и утомительным, но его необходимо решить до того, как возникнут проблемы.
Я думаю, что после исследования и написания этой статьи, я теперь установлю регулярное ежемесячное напоминание о том, что нужно немного перестать вращать и уделить токарному станку заслуженное внимание и заботу.
Позаботьтесь о своем оборудовании, и оно позаботится о вас.Это утверждение применимо ко многим вещам, и я думаю, что токарный станок по дереву, несомненно, является одним из них.
Вот некоторые другие важные артикулы токарных станков:
• ОБЗОР ДЕРЕВЯННОГО ТОКАРНОГО СТАНКА — СРАВНИТЬ, ВЫБРАТЬ, ПОНИМАТЬ
• БЕЗОПАСНАЯ СКОРОСТЬ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ (РАСЧЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НАСТРОЙКА ОБОРОТОВ В МИНУТУ)
• ПРОМЫВКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЛАТЕФИКА —
• РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДРЕВЕСИНЫ. СВЕТ — ПОЧЕМУ ВАМ ВЕРОЯТНО НУЖНО БОЛЬШЕ
Happy Turning,
Кент
Руководство по настройке токарного станка для начинающих
Юстировка токарного станка — Советы и руководство для новичков
Большинство токарных станков, даже если они плохо настроены, могут выполнять некоторую полезную работу.Но для выполнения любой серьезной работы необходимо, чтобы токарный станок был правильно настроен.
На практике не всегда удается сделать это идеально. Поэтому важно понимать, как каждая регулировка влияет на точность токарного станка.
При юстировке токарного станка каждый процесс должен выполняться в порядке, указанном ниже. В общем, нет смысла переходить к следующему шагу, пока текущий не будет завершен удовлетворительно. Ну вот в чем идея. Но становится очевидным, что даже первый шаг будет проблемой для многих.Напрашивается вывод, что шаги должны быть выполнены в следующем порядке, и каждый шаг должен быть выполнен как можно лучше.
Любопытный момент
Следует отметить, что много говорится о совмещении, например, оси передней бабки с осью задней бабки, но это упоминается только в отношении совмещения в вертикальной плоскости. Дело не в том, что горизонтальная плоскость не имеет значения. Причина в том, что если режущая кромка находится сбоку от заготовки, положение этой кромки в горизонтальной плоскости имеет решающее значение, тогда как положение в вертикальной плоскости очень важно, но не так важно.
Из-за этого высота и горизонтальность шпинделя и цилиндра задней бабки обычно определяются и устанавливаются во время изготовления токарного станка. Можно предположить, что они всегда достаточно хороши.
Этапы настройки токарного станка
1. Установка токарного станка на полу
2. Выравнивание токарного станка
3. Выравнивание передней бабки
Установка станины по уровню
Что на самом деле происходит, когда Станина токарного станка должна быть ровной, чтобы поверхность была плоской, то есть не скрученной.Если уровень установлен вдоль токарного станка с обеих сторон, и он плоский, поперек станины с обоих концов и плоский, то маловероятно, что он будет перекручен.
Очень маленькие токарные станки, такие как те, что используются часовщиками, могут поддерживаться только в одном месте. Более крупные токарные станки, такие как Myford, поддерживаются только в двух точках.
Токарные станки большего размера часто опираются на два болта с обоих концов. Настроить их не так просто, как можно представить. Один из подходов состоит в том, чтобы предположить, что один болт установлен так, как требуется.Сделайте это самым недоступным болтом. Это заблокировано. Остается настроить три. Токарный станок очень легко настроить на то, что требуется. Установите кровать по длине, чтобы она была примерно ровной. Установите кровать примерно на одном уровне.
Для большинства небольших токарных станков требуется уровень, который может определять разницу в 0,1 мм на 1 метр. Если станина имеет перевернутую V-образную форму для направления седла и задней бабки, то можно поставить параллели или равную толщину с обеих сторон станины и установить уровень поверх них, чтобы проверить станину на плоскостность.
При регулировке любого из этих болтов он повлияет на все остальные. Это означает, что процесс является итеративным. Приходится делать все по кругу, пока кровать не выровняется в обоих направлениях. Каждая итерация будет включать все меньшие и меньшие корректировки. На токарном станке большего размера станина настолько жесткая, что ее вполне можно отрегулировать так, чтобы заблокированный болт поднимался в воздух.
Когда все это будет сделано, все болты должны быть заблокированы. В этот момент часто обнаруживается, что это само по себе вызывает небольшое движение токарного станка.Некоторые умелые настройки должны помочь решить эту проблему.
На очень больших токарных станках невозможно сделать станину, способную выдержать собственный вес. Примером этого является небольшой токарный станок DSG. Большая часть веса приходится на конец передней бабки. Это решается наличием четырех болтов, чтобы выдержать вес передней бабки, и двух, чтобы принять вес остальной части станины. Вероятно, это делается так же. Закрепите один болт, затем отрегулируйте остальные, чтобы они были примерно в правильном положении, а затем двигайтесь по кругу, делая небольшие корректировки, пока они не станут плоскими вдоль кровати и поперек кровати.
Регулировка подшипников
Подшипники шпинделя на большинстве токарных станков регулируются с помощью пары гаек на левой стороне передней бабки.
fig гайки для регулировки подшипников шпинделя
Гайку справа необходимо отрегулировать так, чтобы не было люфта в радиальном или осевом направлении, измеренного с помощью dti на шпинделе, и шпиндель все еще мог вращаться. Кроме того, это вращательное движение должно быть плавным во всем. Не должно быть возможности почувствовать разницу в его сопротивлении вращению в любой момент, когда он поворачивается вручную.После регулировки эту гайку необходимо будет заблокировать гайкой слева от нее. После блокировки всегда необходимо снова проверять регулировку. Нет смысла продолжать дальше этого пункта, пока это условие не будет выполнено. Как только это будет достигнуто, шпиндель имеет определенную ось вращения. Это не означает, что к нему можно приспособить что-нибудь, и тогда оно будет квадратным, концентрическим или чем-то еще.
Выравнивание передней бабки
Чтобы токарный станок мог поворачивать детали, которые параллельны, ось шпинделя должна быть параллельна станине токарного станка.На некоторых токарных станках это определяется конструкцией токарного станка в момент его изготовления. На токарных станках, где это можно отрегулировать, это необходимо отрегулировать. Если бы конусное гнездо на шпинделе было идеальным, то можно было бы установить это гнездо с испытательным стержнем с конусом на нем. Независимо от того, выровнена ли передняя бабка или нет, такая тестовая планка при прикосновении к dti должна показывать нулевое биение. Если этого не происходит, возможно, розетка повреждена. Возможно, его удастся очистить с помощью конической развертки.Метод 1 — использование испытательного стержня в коническом гнезде шпинделя. Испытательный стержень вставляется в гнездо на шпинделе и ударяется молотком с мягкой головкой. DTI устанавливается напротив дальнего конца тестовой полосы. Шпиндель вращается вручную. Изменение показаний DTI не должно превышать 0,01 мм на 100 мм. Это просто проверяет, что ось испытательного стержня соосна оси шпинделя. Если это не так, то либо испытательный стержень неисправен, либо конусное гнездо в шпинделе может быть испорчено.Попробуйте метод 2. Метод 2 В конце концов, большинство токарных станков не используют конус ни для чего, кроме удержания центра для токарной обработки между центрами. В этих случаях центр всегда можно установить на шпиндель, вбить и проверить с помощью dti.
Обточка центра так, чтобы он стал концентрическим
Если центр не близок к идеальному, его обычно можно обточить с помощью твердосплавной фрезы. В результате будет получена поверхность, идеально концентрическая по отношению к оси шпинделя.однако, если центр необходимо обработать подобным образом, нельзя рассчитывать, что он снова станет точным после того, как он будет снят со шпинделя.
Выравнивание задней бабки
Если передняя бабка параллельна станине, а центр шпинделя соосен шпинделю, то это можно использовать для выравнивания задней бабки. Это можно сделать с помощью испытательного стержня, который помещают между центром шпинделя и центром задней бабки. Затем край испытательного стержня проверяется по длине с помощью dti.Это должно быть правильно до 0,01 дюйма на 100 мм. У нас в наличии 1MT, 2MT, 3MT и 4MT испытательные стержни для центровки токарных станков, которые вы можете купить здесь.
Контрольная планка между центром передней бабки и центром задней бабки
Что делать, если гнездо в задней бабке серьезно повреждено? Если в гнездо вставлен хороший центр, он всегда будет идти одинаково, независимо от того, как он входит. Из-за этого задняя бабка всегда появляется правильно, используя метод тестовой полосы. Из этого также следует, что центр вращения в задней бабке всегда достаточно правильный.Можно заметить, что на самом деле можно было бы ожидать, что высота вдоль тестовой панели будет одинаковой. Но это не было проверено. во-первых, потому что она фиксируется высотой оси вращения шпинделя и высотой оси центра в задней бабке. Ни один из них не регулируется. В любом случае, поскольку вся резка выполняется на стороне заготовки, очень небольшие различия в высоте не повлияют на диаметр заготовки. Ошибки могут быть вызваны износом задней бабки по станине токарного станка и износом ствола задней бабки.Если задняя бабка направляется вдоль станины перевернутой буквой V, вероятно, она будет двигаться по прямой линии. Если задняя бабка направляется плоскими и вертикальными поверхностями, в случае их износа она может не двигаться по прямой линии. В этом случае заднюю бабку можно установить так, чтобы она была правильной, но это будет верно только в одном конкретном положении. В этом случае заготовку можно повернуть так, чтобы она была параллельна, при условии, что длина заготовки равна длине испытательного стержня, который использовался для установки параллельности задней бабки.
Исключение
На токарном станке, на котором передняя бабка может вращаться, все еще возможно изготавливать детали с высокой параллельностью.