Как проверить генератор ваз 2107 мультиметром: Как проверить генератор на ВАЗ-2107 инжектор, карбюратор пошаговая инструкция

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 инжектор, карбюратор пошаговая инструкция

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещинкы либо надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете настолько плачевное состояние очень принципиального элемента, это аукнется для вас перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккума, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки обладателю – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня возможно окажется попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некие ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук теряется. Слабенькая натяжка выражается свистом, но в таком случае довольно легко перетянуть.

как снять генератор с автомобиля Ваз традиционного модельного ряда.

Подробнее: 2107.html Подписывайтесь!

Процесс замены ремня своими руками

передней части

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Замена ремня генератора на ваз 2107 то посмотрите видео замена сцепления ваз 2107. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Ремень генератора. Замена ремня генератора ваз 2107. Проверка натяжения ремня генератора ваз 2107 чтобы проверить натяжение ремня генератора необходимо с помощью линейки определить величину прогиба на участке между шкивом помпы и коленвала. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Замена задних тормозных дисков форд фокус 2 видео снятие и замена передних и задних тормозных дисков ford focus, как поменять задние стойки на ваз 2112 своими руками видео, предохранитель. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут — сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста

Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца

Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Ваз 2105 — разборка и ремонт генератора 372.3701

03 октября 2013

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

• В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
• Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.

• Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
• После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.

• Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
• Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.

• Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
• Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.

• Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
• После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

• Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
• Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
• При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.

• Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
• Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.

• Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
• После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
• Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт и замену вышедших из строя элементов, после чего сборку выполните в обратной последовательности.

Разборка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

генератор, замена и дефектовка

Генератор 37. 3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора ваз 2107 — 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель генератора ваз 2105. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора. Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Детали передней части генератора Г-222: 1 — кожух; 2 — регулятор напряжения; 3 — основание; 4 — щеткодержатель со щетками; 5 — крышка генератора со стороны контактных колец; 6 — колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 7 —вывод «15» генератора (вывод «Б» регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.Дальше разборка генератора ваз 2104 Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Генератор Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

• — Техническая характеристика генератора
• — Устранение неисправностей генератора
• — Проверка генератора на стенде
• — Проверка генератора осциллографом
• — Обмотка ротора генератора
• — Статор генератора
• — Диоды выпрямительного блока генератора
• — Проверка диодов у генератора
• — Регулятор напряжения генератора
• — Конденсатор генератора
• — Этапы разборки генератора
• — Этапы сборки генератора
• — Щеткодержатель генератора
• — Подшипники ротора генератора
• — Дополнительные диоды генератора

Устройство и схемы электрооборудования Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107

Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра. Мультиметром проверяется сопротивление диодов. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Проверить генератор ВАЗ 2107 Семёрка

проверка на стенде Рис. 8–7. Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 8–7. У генератора Г-222 штекер «15» соединяется напрямую с выводом «30» генератора. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора. Проверка регулятора напряжения Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора. Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.). Проверка конденсатора Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Предохранители и реле Аккумулятор Заряженность аккумулятора Как зарядить аккумулятор Генератор Поломки генератора Проверка генератора Переборка генератора Замена деталей генератора Стартер Проверки и испытания стартера Поломки стартера Тяговое реле Разбираем стартер Состояние деталей стартера Сборка стартера Зажигание Момент зажигания Зазор между прерывателем и распределителем Проверка зажигания Распределительзажигания Поломки зажигания Коммутатор Катушка зажигания Свечи зажигания Выключатель зажигания Детали от радиопомех Световые приборы Как отрегулировать фары Поломки световых приборов Лампы и лампочки Реле аварийки и поворотников Реле фар Очиститель лобового стекла Поломки лобового очистителя Моторедуктор лобового очистителя Дворники фар Электродвигатель печки Поломки электродвигателя печки Электромотор вентилятора радиатора Приборы контроля Снятие приборов Как найти неисправность в приборах Поломки приборов Проверяем приборы Датчики приборов Система пневмоклапана карбюратора

Как проверить обмотку генератора ваз 2107

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.

— Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Разбираем генератор и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37. 3701

Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

Еще пять статей на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??

Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.

Как проверить приводной ремень?

С самом начале напряжение держится в оптимальном значении, а после начинается резкое падение. Это может быть вызвано резкого увеличения количества оборотов двигателя с последующей нормализацией во время работы на стабильных оборотах. Всё это говорит о том, что в системе происходит проскальзывание приводного ремня генератора. Ремень мог растянуться в силу различных причин, мог выйти из строя и сам шкив. В общем, необходимо разбирать и смотреть.

Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.

Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?

Впрочем, ваша проблема могла возникнуть и по причине неисправной обмотки генератора. Чтобы проверить этот элемент берём мультиметр, ставим его в режим работы «замер сопротивления», после чего подсоединяем положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к генератору. Проверяем на пробой диоды. Если прибор показывает сопротивление значение которого близкое к нулю, вероятней всего произошел пробой диода или замыкание обмотки статора.

Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост

как снять и проверить устройство своими руками, проверка мультиметром в домашних условиях и видео

Работа генераторного узла обеспечивает возможность заряда батареи и питания электроприборов на заведенном ДВС. Для ремонта генератора на ВАЗ 2017 снять и проверить устройство необходимо в первую очередь.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные неисправности генератора: основные признаки и причины

Признаки неполадок в работе генераторной установки автомобиля с двигателем инжектор или карбюратор:

1. Силовой агрегат стало сложнее запускать. При поломке генераторного устройства АКБ не восполняет заряд, в результате чего не может прокручивать стартерный узел. Иногда аккумулятор не только недополучает напряжение, но и перезаряжается, что происходит в результате поломки регуляторного устройства. Из-за подачи высокого напряжения от генераторного узла раствор электролита в батарее выкипает. АКБ может прокручивать стартерный механизм, но запустить коленвал не в состоянии.
2. Оптика стала светить тускло либо мерцает, определить это можно в ночное время суток. Степень яркости оптических приборов может меняться в соответствии с оборотами коленчатого вала, а также нагрузкой на электросеть. Подобные неполадки можно увидеть по подсветке контрольного щитка и осветительным устройствам салона, они также меняют яркость.
3. На контрольном щитке автомобиля начал гореть индикатор в виде АКБ. Проблема может заключаться в батарее, ведь она недополучает заряд. Если причина кроется в АКБ, то ВАЗ 2107 сможет проехать несколько десятков километров, пока батарея полностью не сядет. При появлении индикатора в виде аккумулятора на приборке надо полностью отключить все электрооборудование, а также систему отопления и вентиляции.
4. Появился нехарактерный свист из-под капота. Если шум идет из моторного отсека, то приводной ремешок, который запускает роторное устройство, натянут слабо. Причину плохой натяжки надо установить и ликвидировать. При недостаточном вращении генераторный узел не сможет заряжать АКБ. Растяжка ремешка обусловлена его естественным износом, поэтому периодически автовладельцу нужно его подтягивать.
5. Перегрев приводного ремешка либо его разрушение, можно определить визуально или по запаху гари. От ремня могут отслаиваться кусочки резины, а также составляющие части дорожек, это говорит о подклинивании одного из навесных устройств. При быстром перегреве либо разрушении структуры ремешка требуется диагностика вала генератора. Этот элемент должен свободно вращаться и не перекашиваться под воздействием нагрузки.
6. Из моторного отсека раздается шуршащий либо звенящий звук. Это происходит при быстром износе подшипниковых элементов качения, установленных внутри узла. Данные детали испытывают серьезные нагрузки и функционируют в условиях высоких температур. Шум может быть обусловлен некорректной работой демпферной либо обгонной муфты, эта деталь со временем деформируется и не может выполнять основную функцию.
7. Электрический гул, похожий на звук трансформатора, трамвая либо троллейбуса. Данный признак обычно появляется при замыкании обмотки статорного устройства генератора.

О признаках неполадок в работе генераторных агрегатов рассказал канал Santavod.

Почему не работает генератор?

Генераторная установка на ВАЗ 2107 представляет собой конструктивно сложное устройство, в состав которого входят множество компонентов. Поэтому причин, по которым узел ломается, немало.

Износ щеток регулятора напряжения

Данный тип неполадки считается наиболее распространенным. Щеточный узел относится к классу расходных устройств, поэтому его износ происходит раньше, чем генераторной установки в целом. Регуляторный элемент используется для выравнивания напряжения в бортовой сети, поэтому его неполадки могут привести к переразряду. При такой проблеме все электрооборудование в машине будет функционировать нестабильно, определить это можно по свечению оптики.

Перегорание обмоток внутри устройства

Внутри установки располагаются обмотки, предназначенные для выработки тока. При некорректной работе генератора они могут перегорать. Для решения проблемы обмотку можно попробовать перемотать, но эта процедура не всегда дает результаты. Целесообразно их заменить.

О неисправностях обмоток генераторных устройств и их ремонте рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Повреждение корпуса агрегата

Механические повреждения корпуса устройства также приведут к неполадкам в работе установки. Наличие трещин может стать причиной попадания влаги внутрь узла. Воздействие воды приведет к разрушению элементов и составляющих деталей, установленных внутри. Кроме того, влага может стать поводом замыкания, а это отразится на работе всей электросети машины.

Износ подшипниковых элементов

Подшипники, как и щеточный узел, относятся к категории расходных материалов. Они со временем выходят из строя, что может быть связано с неправильной установкой. Если износ деталей незначительный, то исправить проблему можно, обработав подшипниковые элементы смазочным веществом.

Другие причины

Прочие причины неисправностей в работе генераторов ВАЗ 2107:

1. Выход из строя диодного моста. При поломке деталь меняется полностью.
2. Износ вала генераторной установки либо механическое повреждение его зубчиков. Отремонтировать эту деталь не выйдет, поскольку приварить новые зубья ровно не получится, только замена.
3. Обрыв приводного ремешка в результате его износа или повреждения. Особенно это актуально для машин, в которых изношенный ремень эксплуатируется долго.
4. Плохой контакт массы генераторного устройства с массой регуляторного элемента. Возможно повреждение электроцепи на линии. Требуется диагностика целостности проводки, а также надежности подключения контактных элементов.
5. Замасливание либо загрязнение контактных колец. Если проблема заключается в загрязнении, то требуется тщательная очистка деталей. При замасливании надо определить причину попадания масла на элементы и устранить ее.

Канал Автоэлектрика ВЧ подробно рассказал о причинах неисправностей в работе генераторных агрегатов.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Проверить генераторный узел в домашних условиях смогут автовладельцы, имеющие опыт работы с тестерами.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Перед выполнением ремонта нужно проверить работу устройства, сделать это можно без демонтажа агрегата с автомобиля. Для диагностики потребуется мультиметр либо вольтметр, с его помощью на заведенном ДВС производится проверка напряжения. Замерять параметр надо на клеммах аккумулятора, работая величина напряжения должна составить около 13,6 вольт. Это значение считается нормальным, если силовой агрегат заведен, а все электроприборы, питающие оборудование, выключены.

Затем по очереди производится активация электроприборов, по мере включения выполняется замер напряжения. Если узел работает исправно, то параметр должен снизиться примерно на 0,2 В при активации каждого последующего устройства. Но общее напряжение не должно упасть ниже 12,8 вольт, иначе это приведет разряду аккумулятора. Если на холостых оборотах величина составит более 14,2 вольт, это говорит о падении заряда АКБ. Генераторный узел функционирует в усиленном режиме.

Подробно теоретические сведения и практическая демонстрация процесса проверки генератора без демонтажа представлена каналом Avto-blogger.

Но не всегда увеличение уровня напряжения говорит о неисправностях в электроцепи. Если все электрические приборы работают правильно, то спустя 5-10 минут работы ДВС рабочий параметр упадет до 13,5-14 вольт. Когда напряжение не снижается, надо ремонтировать электроцепь питания либо генераторное устройство. Если при заведенном силовом агрегате на холостых оборотах рабочее значение составляет 13-13,4 В, это говорит о неисправности аккумулятора.

При диагностике генераторного устройства на запущенном двигателе ВАЗ 2107 возможно отклонение напряжение на 0,1 В.

Контроль работоспособности компонентов

Перед выполнением проверки надо собрать схему, с помощью которой будет диагностироваться работа регуляторного устройства:

• 1 — тестер — вольтметр либо мультиметр, если использовать последний, то его надо заранее настроить в режим функционирования вольтметра;
• 2 — контрольный световой индикатор;
• 3 — заземление регуляторного устройства;
• 4 — вывод этой детали;
• 5 — щеточный узел.

Схема для выполнения диагностики регуляторного устройства генератора

Инструкция по диагностике отдельных составляющих элементов установки:

1. Выполняется демонтаж генераторного узла. После снятия надо тщательно прочистить его внешнюю поверхность с помощью тряпки, полностью удаляются все загрязнения.
2. Производится диагностика обмоток статорного устройства. Для этого щупы тестера (мультиметра либо омметра) подключаются к кольцам роторного прибора, выполняется проверка обмотки на предмет обрыва. Когда обмотка возбуждения рабочая, параметр сопротивления должен составить 5-100 Ом. Затем щупы тестера подключаются к контактному кольцу, а также роторному устройству, делается проверка детали на замыкание. Если механизм рабочий, то параметр сопротивления при диагностике будет соответствовать бесконечности.
3. Затем производится проверка обмотки статорного устройства на предмет обрыва. Для этого по очереди щупы тестера надо соединить с выводами детали. Если обрыв в устройстве отсутствует, то на дисплее тестера будет выведено небольшое сопротивление, соответствующее примерно 100 Омам. Контакты тестера подключаются к статорному устройству, а также одному из выводов обмотки, выполняется проверка на предмет замыкания. Сопротивление, стремящееся к бесконечности, сообщит об отсутствии замыкания.
4. Следующим этапом будет диагностика диодного моста. Когда устройство рабочее, диодный элемент сможет проводить ток в одном направлении. Если нет, то в обоих либо ток не сможет проходить вовсе. Плюсовой контакт тестера надо соединить с шиной вспомогательных диодных деталей, а минусовой — с выводом диагностируемого устройства. Сам тестер надо заранее настроить в режим диагностики диодных элементов.
5. Если диод рабочий, то через него не пройдет ток, сопротивление будет идти к бесконечности. Производится замена щупов омметра местами. При рабочем диодном элементе тестер продемонстрирует наличие величины сопротивления. Таким же образом производится диагностика остальных деталей.
6. Затем выполняется диагностика регуляторного устройства напряжения. Надо визуально осмотреть щеточный узел и удостовериться в подвижности самих щеток. Если они вышли из строя или произошел их износ, механизм подлежит замене. Из держателя щеточные элементы не должны выступать больше чем на 5 мм. Также не допускается подклинивание в держателе.
7. Для выполнения электрической проверки подготавливается схема, о которой сообщалось перед проведением диагностики. К заземлению регуляторного устройства посредством электроцепи надо подключить минусовой вывод аккумулятора или другого элемента питания. К выводу подсоединяется плюсовой контакт. Контрольный световой индикатор соединяется с щеточным узлом регуляторного элемента. При выполнении этой задачи надо обязательно соблюдать полярность, поскольку некорректное подключение приведет к поломке детали.
8. Контроль параметра напряжения, подающегося на деталь, осуществляется посредством вольтметра. Производится активация аккумулятора либо модуля питания, 13-вольтное напряжение подается на регулятор. Световой источник должен заработать. Это говорит о том, что при данном напряжении в электросети машины ток подается на обмотку роторного устройства.
9. Затем величина напряжения постепенно увеличивается, об этом сообщит отключение светового источника. Лампочка должна погаснуть примерно при 14,5-14,7 вольтах. Рабочий параметр напряжения надо снизить, пока световой индикатор не заработает. Величина, при которой производилась активация светового индикатора, должна составить не менее 13,2 вольт.
10. Затем можно проверить емкость конденсаторного элемента, но для этого потребуется омметр, который должен иметь диапазон измерений не меньше 1000 кОм. К выводам устройства подключается тестер, считываются его показания. Если конденсаторный элемент работает правильно, то в результате подключения к нему выводов тестера будет продемонстрировано невысокое сопротивление. Затем параметр начнет возрастать до момента стабилизации. Если изменить полярность при подключении устройства, рабочее значение должно измениться аналогично.

Как своими руками снять генератор?

Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

Какие инструменты могут понадобиться?

Для демонтажа агрегата потребуется:

• набор гаечных ключей;
• две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
• молоток;
• средство WD-40.

Последовательность действий при снятии агрегата

Процесс снятия установки выполняется так:

1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.

Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

Как устранить неисправности генератора ВАЗ 2107?

После того как снять генератор ВАЗ 2107 удалось, выполняется ремонт устройства. Процедура устранения неисправностей заключается в разборе агрегата и замене вышедших из строя компонентов на новые.

Алгоритм проведения ремонтных работ своими руками

Руководство по ремонту узла:

1. Ключом выполняется откручивание гайки, фиксирующей вал генератора. Если она прикипела, то обрабатывается жидкостью WD-40. При выполнении задачи надо поддерживать ротор, чтобы не допустить его прокручивания.
2. Затем вал убирается и производится снятие крыльчатки, этот элемент демонтируется с шайбами и шпонкой. После снятия вала надо отключить регулятор напряжения, для этого откручиваются болты, которые крепят разъем с проводкой. Сам штекер убирается в сторону. Потом регуляторное устройство извлекается с щеточным механизмом.
3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, посредством которых фиксируется крышка генераторного устройства. Этот элемент надо отодвинуть в сторону, после чего демонтировать втулку.
4. Выполнив эти действия, автовладелец получает доступ к подшипниковому элементу, который подлежит диагностике. Надо провернуть устройство, но не снимать его. Если при проворачивании появляется люфт, то механизм меняется на новый, поскольку это свидетельствует о его износе. Для демонтажа используется ключ на 8.
5. Роторное устройство извлекается из посадочного места. Для выполнения задачи понадобятся два деревянных бруска, они фиксируются рядом с задней крышкой. Используя выколотку, сделанную из металла, устройство выбивается из посадочного месте. Если при выполнении задачи крышка была повреждена, ее придется восстанавливать, для этого применяется точильный камень. Деревянные бруски должны быть небольших размеров.
6. Следующим этапом будет проверка заднего подшипникового элемента. Диагностика выполняется аналогично, как с передней деталью, устройство прокручивается. Если зафиксирован люфт, деталь меняется на новую. Замене подлежат устройства, состояние которых в целом оценивается как плохое. Процедура снятия выполняется с применением съемника.
7. Затем выполняется демонтаж диодного моста, для его снятия выкручиваются гайки, фиксирующие выводы, а также блок. После откручиваются винты, крепящие статорное устройство, и диодный мост извлекаются. Производится диагностика целостности обмотки моста, инструкция по выполнению этой задачи представлена выше. При наличии повреждений либо обрыва можно выполнить перемотку устройства, но лучше будет его заменить.
8. Выкручивается последняя гайка, после чего автовладелец получает доступ к диодным элементам. Производится их проверка. Перегоревшие диодные компоненты подлежат замене, для этого лучше поменять мост в сборе.
9. Последним шагом будет откручивание болта, фиксирующего конденсаторное устройство. Деталь демонтируется из посадочного места. После проверки ее можно оставить либо поменять на новую.

Павел Дорохов подробно рассказал о замене щеточного узла, а также подшипниковых устройств в генераторах ВАЗ.

Идеи для доработки генератора и их реализация

Единственный эффективный вариант доработать генератор на «семерке» — установить трехуровневое устройство для регулировки напряжения.

Это позволит обеспечить более стабильную работу электросети при высокой нагрузке, процедура замены выполняется так:

1. От АКБ отключаются клеммы, выкручивается гайка М6 на устройстве. После отключения в сторону убирается колодка с проводами.
2. Разъем с заземлением отсоединяется. Поддев три фиксатора, производится снятие пластикового кожуха установки.
3. Откручиваются гаечным ключом два болта, крепящие агрегат. Штекер с проводкой отсоединяется и убирается в сторону. Выкручивается гайка М6. С использованием напильника производится доработка торцевой части дистанционной втулки. Эти действия дадут возможность обеспечения качественного контакта установки с мостом.
4. Производится монтаж механизма со щетками на место регуляторного устройства. Для выполнения задачи технологическое отверстие, по которому проходят электроцепи, уплотняется, используется клей-герметик.
5. После модернизации пластикового кожуха элемент ставится обратно.
6. Выполняется прокладка нового провода по имеющейся линии. Кабель укладывается к месту размещения регуляторного устройства. Сама деталь закрепляется посредством хомутов. Для обеспечения качественного контакта прибора с «землей» (корпусом машины), возможна установка специального шунта. Эта деталь должна соединить корпус генератора с регуляторным устройством.
7. Выполняется обратная фиксация электроцепей и запуск силового агрегата. Мотор надо завести обязательно, чтобы проверить работу установленного регуляторного устройства. При диагностике выполняется включение всех потребителей энергии. Надо активировать аудиосистему, оптические приборы, печку, систему обогрева стекол и т. д.

Канал Pushkin Garage кратко рассказал об установке генераторного устройства от модели Лада Приора на классические автомобили ВАЗ.

Замена генератора на ВАЗ 2107

Заменять устройство нужно в случае, если проведение ремонта не дало результатов. Выполнить задачу можно в гаражных условиях.

Какой генератор лучше поставить?

В штатных устройствах модели Г221 регуляторный элемент монтируется отдельно от щеточного механизма, что позволяет облегчить процедуру ремонта. К преимуществам стандартного агрегата относится удобство монтажа, потребителю не придется подгонять электроцепи для подсоединения. Но такой тип генераторов не может работать с высокой мощностью, максимальный заряд, который он позволяет обеспечить, составляет 42 ампера. Для современных АКБ этого недостаточно.

Генераторы модели Г222 предназначены для отечественных Нив, их мощность выше и составляет 50 ампер. Основное отличие заключается в использовании встроенного регуляторного устройства, которое установлено в сборе с щеточным узлом. Чтобы при монтаже модели Г222 не переделывать схему, на нее можно установить щеточный узел от штатного устройства.

Генераторы от «восьмерок» можно устанавливать на 2107, эти модели характеризуются мощностью 55 ампер. Крепления от ВАЗ-2108 подойдут для монтажа на «семерку», но проблемы могут возникнуть при подключении устройства. К штатному оборудованию подсоединяется четыре проводника, а на генераторе от 2108 их три.

Особенности использования «восьмерочных» генераторов:

• для подключения надо заизолировать проводник черного цвета;
• такое соединение приведет к постоянному горению индикатора АКБ, это говорит о заряде, а при разряде лампочка будет тухнуть;
• вместо обычного реле придется установить силовое.

Если нужно установить более мощное оборудование, то лучше выбрать модель 2107-3701010. Устройство разработано для ВАЗ 2107i и позволяет выдать 80 ампер мощности.

Как правильно установить новый генератор в автомобиль?

Процедура установки агрегата выполняется в обратной последовательности, при монтаже устройства надо правильно натянуть приводной ремешок:

1. После установки ремня с использованием отвертки надо нажать на ветвь изделия посредине между шкивами. Нажимать надо только на боковых частях, снизу не нужно. Выполняется диагностика прогиба устройства. На участке между валом насоса антифриза и коленвала прогиб должен составить 1,2-1,7 см. Между валом насоса и генераторной установки прогиб должен быть в диапазоне 1-1,5 см.
2. Если значение прогиба не соответствует стандарту, ослабляется гайка, фиксирующая устройство к регулировочной планке.
3. Для увеличения натяжки с помощью монтажной лопатки агрегат отжимается от БЦ. Затем механизм удерживается, гайка фиксации агрегата в планке затягивается. Еще раз выполняется диагностика прогиба изделия.

Видео «Установка мощного генератора на ВАЗ 2107»

Пользователь Сергей Л продемонстрировал процедуру самостоятельной модернизации и установки мощного генераторного агрегата на «семерку» в гаражных условиях.

 Загрузка …

Проверка генератора ваз 2107 | Assa59.ru

проверка генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

Проверка генератора 372.3701 автомобиль ваз 2107

Для выполнения работы по проверке генератора потребуется мультиметр.

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

7. Для проверки регулятора напряжения снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При нажатии на щётки генератора, щётки должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор напряжения.

8. Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, значит регулятор напряжения неисправен.

9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок генератора в сборе.

Проверка генератора с помощью мультиметра

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Как можно проверить генератор на ВАЗ-2107

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Проверка исправности генератора ВАЗ 2107 и его подключение

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

• Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
• Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
• Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
• Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
• Узлы крепления.

Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;

винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;

не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;

нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;

можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.

Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.

Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.

Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.

Проверка генератора ваз 2107

Как проверить генератор.

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

Пропала зарядка на ВАЗ 2107

Если вы вдруг заметили, что на вашем автомобиле ВАЗ 2107 пропала зарядка аккумулятора, данную неисправность немедленно надо устранить. Если эксплуатировать автомобиль без зарядки, то аккумулятор очень быстро сядет и вам придется воспользоваться эвакуатором или буксиром.

Чтобы найти причину отсутствия зарядки аккумулятора и как устранить данную проблему необходимо начать с теории.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Как найти причину отсутствия зарядки аккумулятора

Первым признаком отсутствия зарядки – это загорание контрольной лампы на приборном щитке или если стрелка вольтметра не находится в зеленой зоне при работающем двигателе. Более точно можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью мультиметра.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе должно быть – 13,9±0,3 В. Если зарядка аккумулятора нет, напряжение будет составлять примерно 12 В.

Предупреждение: чтобы избежать выхода из строя ЭБУ и реле регулятора, запрещается при работающем двигателе снимать клеммы АКБ.

Повышенное или пониженное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае выкипает электролит, во втором – он разряжается, что приводит к выходу из строя АКБ.

Чтобы найти неисправность и устранить ее, понадобятся следующие инструменты и приборы:

• контрольная лампа 12 В;
• мультиметр;
• нож;
• плоская отвертка;
• пассатижи;
• наждачная бумага.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Если напряжение в бортовой сети в пределах при работающем двигателе, но при включении фар оно падает, причина в слабом натяжении ремня генератора. При повышенной нагрузки слабый ремень пробуксовывает. Правильная натяжка ремня, это когда при усилии 10 кгс он должен прогибаться на 12-17 мм.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра, чтобы проверить их сопротивление. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Примечание: генератор инжекторной ничем не отличается от генератора карбюраторной версии ВАЗ 2107. Все советы по ремонту и проверке генератора актуальны для обеих модификаций автомобиля.

Как проверить якорь генератора ВАЗ 2107. Как проверить генератор на автомате или вилкой в ​​домашних условиях с помощью мультиметра

Переключатель мультиметра должен быть установлен в положение звонка. Диоды — это полупроводники, относящиеся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно разбираться в его устройстве и иметь принципиальную схему.

Отрицательный контакт мультиметра соединен с пластиной диодного моста, положительный — с выводом диода. Ток должен пройти. Показания прибора должны стремиться к бесконечности.Подключаем положительный щуп мультиметра к пластине диодного моста, отрицательный щуп к выходу диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Отрицательный вывод мультиметра соединен с пластиной вспомогательных диодов, положительный — с выводом диода. Мультиметр должен показывать значение от 400 до 800 Ом. Соединяем положительный контакт мультиметра с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный — с выходом диода.Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Подшипник — это механическая деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это может быть коррозия, трещины, износ, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком неисправности подшипников генератора является гул и шум, издаваемые генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и осматривается на предмет вышеупомянутых дефектов. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая постороннего шума.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно крепится в крышке. Проверка выполняется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заклинивать или издавать шум.

Подшипник с плохим вращением или прогибом по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет большой сложности. Главное понимать суть процессов, происходящих в приборе.Основные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы легко найдете неисправность в генераторе.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

Автомобиль имеет два источника питания — аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и восполняет затраченную энергию на запуск двигателя.

На практике довольно часто возникают неисправности того или иного источника питания. Часто они выглядят одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель; в результате двигатель не запускается. При работающем двигателе горит контрольная лампа на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Это указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на станке

Прежде всего, нужно проверить исправность ремня генератора.Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Теперь очередь за батареей. Тестером (мультиметром) измерьте напряжение на выводах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если аккумулятор разряжен, зарядите и снова запустите двигатель.

Замеряем напряжение на выводах АКБ (АКБ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти ограничения могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можете с ней ознакомиться.Отклонение от заданных значений в любом направлении является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех типов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Имеется зарядный ток, но ниже минимального значения. — Недостаточный заряд аккумулятора.
3. Напряжение выше максимального — зарядить аккумулятор.

Все три случая указывают на неисправность в системе электроснабжения автомобиля.нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, идущих от генератора к аккумуляторной батарее. Не должно быть видимых повреждений, обрывов или окисления проводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторной батарее, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисления, ржавчина и грязь должны быть удалены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт, и машина начинает работать должным образом. Если это не помогает, приступайте к детальной проверке.

Для дополнительной проверки генератор лучше снять с автомобиля. Прежде всего снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Лучше бы вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus, подключить блок питания к регулятору — обычно это штекерный разъем. Минус цепляем за минус, он обычно выводится на ушко крепления реле.Красный провод тестера подключите к плюсовому проводу блока питания, черный провод к минусу. Подсоедините к щеткам два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно обрезанным концам подключают лампочку (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на время проверки). Тестовый стенд готов.

Управление реле вызывных сигналов

Подключите блок питания к сети, осторожно поверните ручку регулятора, чтобы начать повышение напряжения. При этом следите за мультиметром.Лампочка не должна загораться в самом начале, но при повышении напряжения она должна загореться, сначала при полусвете, а по мере увеличения яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 вольт регулятор должен сработать, отключив напряжение. После этого свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор исправен, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких скоростях, то неисправен регулятор напряжения.А еще реле неисправно, если отсечки по току нет вообще.

В случае неисправности реле заменяем его на новое. Если он работает исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно также использовать стенд, который проверял регулятор.

Но перед этим в первую очередь, не снимая выпрямительный мост с генератора, красный провод тестера подключить к клемме 30 генератора, а черный провод — к корпусу.Установите режим работы тестера на десять центов (значок диода). Если его нет, то ставьте 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания разные, неисправен диодный мост.

Затем проверьте выпрямители на предмет поломки. Оставьте положительный (красный) щуп на клемме 30; отрицательный, прикоснитесь к болтам крепления оси по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно.В большинстве случаев нужно более детально прозвонить генератор.

Осторожный звонок

Для этого откручиваем болты крепления выпрямительного блока, отсоединяем медные провода обмотки статора и снимаем диодный мост с генератора. Теперь вы можете индивидуально тестировать каждый полупроводник. Перед проверкой рекомендуется промыть стабилизатор проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно высушить. Для быстрого высыхания вполне подойдет фен.

Закрепите один из щупов тестера на пластине диода, второй подключите к центральной клемме каждого диода, установленного на этой пластине.Затем поменяйте местами зонды. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста сделать то же самое. При обнаружении неисправности одного или нескольких диодов будет проще заменить выпрямительный блок целиком.Правда, есть умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды индивидуально, но такая работа требует определенного мастерства и сноровки.

Проверка якоря и обмоток статора

Дальнейшая проверка требует полной разборки генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. На беговых дорожках щеточные кольца не должны иметь потертостей, сколов или износа. Почернение и незначительный износ можно удалить наждачной бумагой. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если толщина колец позволяет, обработать на токарном станке.

Обмотка якоря не должна отчетливо пахнуть гари . Цвет обмотки должен быть однородным, без повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыв, вам понадобится мультиметр. Установите рабочий режим на непрерывность или измерение сопротивления и подсоедините щупы к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем оставьте один зонд на кольце, второй подсоедините к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подсоедините провод тестера к корпусу статора. Вторым проводом постучите по контактам один за другим. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если индикация бесконечна, то это указывает на исправность статора.

Дальнейшая проверка — диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники. При проворачивании они не должны заклинивать или издавать скрип. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому лучше сразу их заменить. .

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Именно благодаря ему осуществляется нормальное функционирование всех электрических компонентов, устройств и систем. В случае поломки ток, вырабатываемый генератором, не потечет к аккумулятору; соответственно, такая машина работать больше не сможет.Поэтому во избежание таких случаев нужно регулярно проводить диагностику этого устройства. И сегодня мы рассмотрим, как проверить генератор своими руками и какие устройства для этого потребуются.

Приборы

В первую очередь следует позаботиться о приобретении специальных приборов для диагностики таких узлов. Они могут быть мульти- и вольтметром. Оба устройства не в дефиците, и их можно купить по очень разумной цене. Предельная стоимость вольтметра не более 20 долларов.

В чем разница между мультиметром и вольтметром?

Основное отличие состоит в том, что первый элемент помимо измерения напряжения может определять массу других электрических параметров. Это сила тока, удельное сопротивление и так далее. А вот обычным вольтметром диагностировать генератор вполне возможно. Однако для этого нужно знать последовательность всех работ, которые мы опишем ниже.

Как проверить генератор?

На ВАЗах разного года выпуска эта диагностика существенно не отличается, поэтому данная инструкция применима ко всем автомобилям и даже иномаркам.

Итак, для начала нужно проверить аккумулятор. Необходимо запустить генератор, который впоследствии будет его заряжать. Таким образом, разряженный аккумулятор не в состоянии запустить этот элемент, а потому проверять его с разряженным аккумулятором просто не имеет смысла. Кстати, если при минусовой температуре наблюдаются скачки с зарядом, скорее всего, ваш аккумулятор сильно разряжен. В этом случае его необходимо заменить.

Как проверить генератор мультиметром? Для начала нужно выключить двигатель и подключить прибор к аккумулятору.Сделать это несложно — красный контакт отвечает за «плюс», а черный — за «минус». Во время диагностики не рекомендуется трогать аккумулятор голыми руками.

После завершения манипуляций устройство должно показывать заряд. Если оно составляет 12 В или выше, это означает, что ваш аккумулятор в полном порядке, он может запустить генератор при повороте ключа зажигания. Если мультиметр показал цифры ниже 12 В, это говорит о разряженном аккумуляторе. В таком случае зарядите его до 13-13 уровня.5 В. Если аккумулятор начинает моментально терять напряжение, это говорит о сильном износе. Напомним, средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет 2-3 года.

Реле диагностики

Далее разбираемся, как проверить генератор. Итак, если выяснится, что аккумулятор заряжен, переходите к следующему этапу работы. Следующий этап — диагностика реле. Этот элемент служит для поддержания необходимой разности потенциалов в бортовой сети автомобиля. Эта часть снижает риск перенапряжения в сети в машине.Как проверить реле генератора? Если вы используете мультиметр в качестве диагностического прибора, переведите его в режим измерения напряжения. Далее заводим двигатель и обращаем внимание на масштаб устройства. Мультиметр должен показывать значения от 14 до 14,5 В (на выходах генератора или клеммах АКБ). При этом при нажатии на педаль акселератора (лучше всего вызвать помощника) напряжение не должно увеличиваться более чем на 0,5 В. Если прибор показал другие значения хотя бы в одном из этих случаев, то реле генератора находится в неисправном состоянии.Если данные соответствуют норме, переходим к другим элементам.

Диагностика диодного моста

Как проверить диодный мост генератора? Для этого переведите мультиметр в звуковой режим. После замыкаем контакты щупов и слушаем прибор. Последний должен издавать характерный писк. Стоит отметить, что мост состоит из 6 диодов, половина из которых отвечает за «плюс», а другая — за «минус». Вам нужно проверить каждую из них в обоих направлениях.При этом скрип должен быть слышен только в одном из них. Если диод «пищит» в двух направлениях, скорее всего, он сломан и его необходимо заменить. Но автомобилисты рекомендуют в этом случае менять весь мост. На этом вопрос, как проверить диодный мост генератора, можно считать закрытым. Но это не значит, что диагностика уже завершена. На очереди статор генератора. Эта деталь имеет форму металлического цилиндра, внутри которого находится специальная обмотка. Как проверить этот пункт? Для этого нам необходимо отсоединить выводы статора от моста и проверить состояние обмотки.Последний не должен содержать механических повреждений, ожогов и других деформаций. Далее перевести мультиметр в режим измерения сопротивления и проверить обмотку на пробой. Как это сделать?

В этом случае мы измеряем сопротивление между любыми выводами обмотки и самим корпусом статора. Полученные числа должны быть большими. В идеале они стремятся к бесконечности. Но если прибор показал сопротивление менее 50 кОм, скорее всего, ваш генератор вышел из строя.

Проверка ротора

Однако это еще не все.Также проблема неисправности генератора может скрываться в изношенном роторе. Последний представляет собой металлический стержень. Имеет обмотку. Кроме того, на роторе (а именно на конце стержня) есть кольца, по которым трутся щетки генератора. Итак, как проверить эту деталь на исправность? Для этого снимите ротор и посмотрите состояние подшипников. Также обратите внимание на обмотку. Как и в предыдущем случае, его нельзя повредить или сжечь.

Но визуального осмотра недостаточно, чтобы диагностировать такую ​​деталь, как ротор генератора.Этот элемент, как и все остальные, должен пройти тест, производимый мультиметром. Как это сделать? Для этого измерьте удельное сопротивление между контактными кольцами. Результат должен быть не менее 2 Ом. Если данные были меньше единицы или в целом близки к нулю, то в системе произошло короткое замыкание, которое поразило ротор, что привело к его неисправности. Выход из этой ситуации только один — замена детали.

Техника безопасности

При диагностике элементов не следует забывать, что генератор является источником электрической энергии.Поэтому все его элементы могут вызвать поражение электрическим током при несоблюдении правил безопасности. Теперь вы знаете, как проверить генератор. Но нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность элементов путем короткого замыкания.
• Не соединяйте клемму «30», также называемую «B +», с 67-й клеммой или «D +». Также недопустимо подключать его к «массе».
• Не эксплуатируйте генератор с выключенным аккумулятором.Это может быстро вывести его из строя.
• При необходимости замены проводки в системе генератора нужно обращать внимание на сечение и длину приобретаемых элементов. Эти два параметра должны быть максимально приближены к параметрам «родных» проводов.
• Как проверить генератор? В первую очередь обязательно проверьте надежность и исправность всех соединений и нормальное натяжение ремня. Это легко сделать. При щелчке большим пальцем по его середине ремень генератора должен продавливаться не более чем на 1-1.5 сантиметров. В противном случае его необходимо ослабить или затянуть (в зависимости от ситуации).

На заметку сварщикам

Кстати, при проведении кузовных и сварочных работ в автомобиле все провода, идущие от аккумулятора и генератора, необходимо отключать. В противном случае неизбежно короткое замыкание или обрыв бортовой сети.

Итак, мы разобрались, как проверить заряд генератора своими руками.

Неисправность ротора ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) автомобильный генератор в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разрядке аккумулятора. После запуска двигателя лампа разряда аккумулятора на панели приборов будет постоянно гореть, указывая на отсутствие тока зарядки. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить с помощью вольтметра (мультиметра, тестера и т. Д.) Напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже необходимых 13,6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Инструменты, необходимые для проверки ротора

, тестер, вольтметр и др.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и обрыв цепи можно проводить, не снимая генератор с двигателя и не снимая ротор.Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окошко проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка короткого замыкания обмотки «возбуждения» ротора на массу

— Плюс мультиметр в режиме омметра прижат по очереди к контактным кольцам, минус корпус генератора («масса»).

Если ротор исправен (короткого замыкания на массу нет), сопротивление должно стремиться к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее по очереди запустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора.Подойдет минусовой корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и подключен к минусу аккумуляторной батареи. Если ротор исправен, контрольная лампа не должна загореться — знаков плюс и минус нигде нет. В противном случае он сгорит.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметр (в режиме омметра) на одном контактном кольце, минус на другом.

При хорошей обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее ставится на одно контактное кольцо, а минус другой провод — на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если так, то обмотка «возбуждения» исправна.

Проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Выходы оторванной от контактных колец обмотки ротора можно увидеть только после снятия и. В в некоторых случаях их можно спаять.Чаще всего следует заменять неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Неисправностей в статоре автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это обрыв в его обмотках и короткое замыкание обмотки на «массу». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока.В этой ситуации после запуска двигателя разрядная лампа на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если замерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, оно будет ниже требуемого 37,3701 13,6 В.

Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампа 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снять генератор с двигателя автомобиля

— и снимаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Таким образом мы по очереди проверяем все три вывода.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если мы используем контрольную лампу, то подаем минус батареи минус на один из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Загорелась лампа — все в норме, нет — «обрыв». Повторите операцию по очереди для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем отрицательный щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а положительный — к любому выводу обмотки.Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторите операцию для каждого выхода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка. Лампа загорелась — короткое замыкание, нет — все в норме. Повторите процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что подобные симптомы (кроме завывания генератора) могут возникать при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, в первую очередь стоит их проверить, а потом уже приступать к проверке статора.

Основные причины Не показывает зарядку АКБ на ВАЗ 2107

Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрическое оборудование будет обесточено, а аккумулятор вскоре полностью разрядится.

Если генератор работает исправно, то аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В аккумуляторе будет стабильно сохраняться не менее 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют запас заряда за счет работы генератора.

Что на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов генераторов в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей установлен генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлиновой ремень.

Независимо от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поэтому порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправности

Есть две основные причины, по которым генератор не заряжается должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается у тех, кто любит устанавливать большое количество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Штатный генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому теряет КПД
Несоответствие между аккумулятором и генератором	Чтобы обеспечить работу дополнительно установленного на автомобиле электрооборудования, многие решают установить более мощный аккумулятор со штатным генератором. Несоответствие мощности приводит к тому, что генератор больше не обеспечивает адекватную зарядку более мощной батареи. Так что у него для этого просто не хватает ресурсов.

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько должен выдавать генератор для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, он просто включается, тогда напряжение в норме будет 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок по пробкам, то генератор выдаст меньше, примерно 13.9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано целым рядом причин, о которых мы сегодня поговорим.

Эти причины включают:

• Слабые контакты;
• Обрыв обмотки;
• Короткое замыкание на корпусе ротора;
• Укупорочные средства поворотно-поворотные;
• Механические поломки;
• Замыкание плюсовой клеммы на корпусе;
• Короткое замыкание в фазной обмотке;
• Короткое замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с выключения любого дополнительного оборудования в вашем автомобиле, которое не предусмотрено. стандартное оборудование — видеомагнитофон, навигатор, аудиосистема и др.

1. Измерьте выходной ток, когда автомобиль холодный, не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата нет вообще, это хорошо.Но такое случается редко. Практически всегда десятки могут иметь недостаточный контакт, какое-то короткое замыкание, из-за которого возникает отдача, но небольшая. Гораздо хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то все устройства можно вернуть на места, которые были дополнительно установлены.
3. Еще раз проверьте отдачу.Если при этом приборы показывают активную утечку, то причина не в аккумуляторе, она не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
4. Если при этом отдачи не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Существует множество источников неисправностей, которые могут привести к отказу генератора. К ним относятся:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• Обрыв в обмотке возбуждения;
• На катушке обмотки возбуждения произошло межвитковое замыкание.В этом случае генератор будет гудеть и сильно нагреваться;
• Обмотка возбуждения замыкается на корпус ротора;
• Статор замыкается на корпус;
• Обрыв в фазной обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнутый плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Решение проблем

1. Слабый контакт. Неплотность контакта может возникнуть из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца.Также контакт может ухудшиться из-за сжатия пружин, которые давят на щетки, или щетки застревают. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут привести к разрыву цепи. Чтобы устранить проблему, иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой, смоченной в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин и колец. Кольца окисляются, поэтому отшлифуйте их наждачной бумагой для стекла.

1. Обмотка сломана. В этом случае зарядка аккумулятора пропадет. Положите руку на аккумулятор, чтобы определить проблему. Если произойдет перерыв, устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему провод аккумулятора и вывод Ш с помощью вольтметра или лампочки. При обрыве лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них мешает работе генератора.Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние припаяны.

1. Замыкание между поворотами. Межвитковое замыкание может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. При возникновении такой ситуации обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте значения сопротивления каждой катушки. Для этого пригодится вольтметр.

1. Короткое замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Наиболее распространенное короткое замыкание — это когда концы обмотки вытягиваются к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а другой — к сердечнику или валу ротора. При коротком замыкании загорится свет. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Короткое замыкание в фазной обмотке. Проблема такого рода возникает из-за того, что нарушается изоляция между витками обмотки статора. Если это произойдет, генератор начнет сильно нагреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
2. Короткое замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а другой — к выводу обмотки. Любой. Если произойдет короткое замыкание, ваш свет включится. Чтобы устранить проблему, просто замените вышедшую из строя катушку.
3. Плюсовой вывод замыкается на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого короткого замыкания выходят из строя диоды выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит в аккумулятор, который можно просто замкнуть накоротко.Нередко короткое замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то натяжение ремня будет на первом месте по частоте. Это самая частая поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятор будет недостаточно заряжен. Не лишним будет проверить качество всех контактов, наличие обрывов соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует немедленно приступить к принятию мер по устранению поломки. Если у вас нет опыта, обращайтесь только в утвержденные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Как и основной человеческий орган, он обеспечивает питание всех устройств и устройств. Поэтому к нему нужно относиться очень осторожно и в случае неисправности не затягивать с ремонтом.

В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей No.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Кроме того, если кажется, что предохранители исправны (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. От долгого срока службы изношены верхушки предохранителей на входе в гнезда. Это можно определить визуально. Для этого вынимают предохранитель из его пазов и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, которые являются продолжением плавкой вставки.Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются, и зарядка проверяется снова.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 по-прежнему нет зарядки аккумулятора, то поиск неисправности следует продолжить.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов.Когда внутренняя поверхность шкивов изнашивается, ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду аккумулятора, либо зарядки не будет вовсе. Вы можете проверить это, визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если светит, значит ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

Следующая причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, — плохой контакт на выводах аккумулятора или их окисление.Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки оксида удаляются мелкой наждачной бумагой. Затем клемму нужно смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию нужно проделать и с самими клеммами. Не нужно шлифовать клеммы или царапать их ножом. Они очень пластичны, так как отлиты из свинца, и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным правильное затягивание клемм, а значит, между ними не будет надежного контакта.Доверьте этот вопрос соде, и она отлично очистит клеммы от оксида.

На окисление стоит проверить контактные точки клемм на генераторе, которые также нужно очистить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке … Они могут сильно износиться или застрять в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

Сам генератор может иметь следующие неисправности:

• Повреждение диодного моста (в народе — «подкова»)
• Неисправность обмотки статора — межвитковая цепь, короткое замыкание на корпус или внутренний обрыв
• Неисправность в обмотке возбуждения ротора с симптомами, аналогичными таковым в обмотке статора. Кроме того, токосъемные кольца могут сильно изнашиваться, что нарушает их надежный контакт со щетками.

Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие зарядки также может влиять неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Читайте также, другие отзывы

Самопроверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если вы столкнулись с отсутствием зарядки аккумулятора на автомобиле, то не спешите менять генератор. Аккумулятор может не заряжаться из-за неисправной проводки или индикатора заряда аккумулятора на приборной панели.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов. Если лампа не горит при включении зажигания, то необходимо выполнить простую проверку. Эта проверка покажет, что неисправно — генератор, лампа или проводка.
Необходимо снять с крепления бачка омывателя под капотом, потянув вверх.

Откроется вид на генератор.

Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте массу на этот провод и включите зажигание. Если проблема в генераторе, загорится лампа на приборной панели.
Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
Если с ремонтом своими руками проблематично — звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

Такая неисправность бортовой электросети / сети может быть вызвана разными причинами. В принципе, устранить его самостоятельно несложно, и с этой работой справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление о том, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

На электрических схемах разных автомобилей есть разные инженерные решения, иногда довольно сильно. Поэтому ниже приведены общие рекомендации относительно основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки автомобильного аккумулятора.Но если вы понимаете принцип устранения неисправностей и знаете устройство, оснащение своего автомобиля, то устранить его не составит труда вне зависимости от модификации автомобиля. Причем все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.

Отсутствие зарядки автомобильного аккумулятора — вероятные причины

Внешние неисправности

Поиск неисправного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей… Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока вызвано, как правило, внешними факторами. Кроме того, такие дефекты намного проще обнаружить и устранить, и это не займет много времени.

Окисление контактов

Одна из самых частых и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние клемм подходящих проводов и на самом аккумуляторе. Даже если автовладелец систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке.Кроме того, заодно полезно проверить их затяжку. Часто отсутствие зарядки вызвано тем, что клеммы проводов, подключенных к аккумулятору, «гуляют». В результате плохой контакт или обрыв цепи заряда.

Перегорание элемента защиты

Блок предохранителей — еще одно «слабое» место автомобиля, и это понятно. Заглядывает редко, хотя контактные группы там тоже есть. Так уж получилось, что причина в нем. Иногда достаточно просто перевернуть плавкую вставку в сиденье и неисправность устраняется.При этом следует проверить исправность соответствующего предохранителя. Если под рукой нет электросхемы автомобиля, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку аккумулятора, то необходимо проверить все защитные элементы, расположенные в этом блоке.

Дефект приводного ремня

Самая простая причина — недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он скользит по шкиву и не вращает ротор генератора. Средство однозначное — сделайте подтяжку.Ну а если есть обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Этот прибор в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года для большинства отечественных автомобилей) имеет внутреннюю схему. Исправность проверяют с помощью сигнальной лампы, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Нет смысла описывать весь процесс (хотя это несложно), так как метод и результат зависят от модификации генератора и производителя.

При подозрении на неправильную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто бывает ошибочной. Тем более, если нет практики выявления неисправности в этом устройстве.

Неисправности генератора

Сильный износ щеток

Визуально определить несложно. Решение однозначное — замена. Как вариант — их загрязнения. В этом случае достаточно провести простейшее обслуживание, и генератор снова зарядит аккумулятор.

Сломан ведущий подшипник

В этом случае генератор необходимо разобрать и отремонтировать.

Неисправен диодный мост

Если он точно виноват, то придется менять всю сборку (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмоткой

Самостоятельно определить истинную причину довольно сложно. Но даже выездной специалист может констатировать только то, что генератор вышел из строя. Вне зависимости от того, короткое ли это замыкание или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снять и сдать в ремонт.Или купите новый.

С помощью мультиметра можно сэкономить время на выявление дефекта в цепи заряда. В этом случае проверка должна начинаться с самого генератора. Что делать?

• Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
• Если в норме, то все потребители должны быть подключены по очереди. Для этого вам уже понадобится схема. Достаточно частая причина низкого зарядного тока — повышенная утечка.Выполняя последовательные действия и производя измерения, можно найти аварийный участок электрички / цепи. Это либо сильно изношенная изоляция провода, либо неисправный прибор.

• Тускло горящая лампочка в цепи заряда указывает на то, что она есть, но тока недостаточно. Если он гаснет с нарастающей скоростью, то в первую очередь следует проверить клеммы АКБ и состояние щеток генератора.
• Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых увлеченно модернизируют своего железного коня, устанавливая устройства и системы, не предусмотренные исходной комплектацией и питающиеся от бортовой сети.Генератор явно не предназначен для этого, и его способности одновременно обеспечивать электричеством / энергией и оборудование, и аккумулятор не хватает. Любителям тюнинга стоит это учитывать и не тратить время на поиски мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи зарядки аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их хватает не только для проведения первичной диагностики бортовой системы автомобиля, но и для устранения мелких неисправностей.И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: если не знаешь, не ходи. Если возникнут трудности, лучше проконсультироваться со специалистом. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Успехов в изучении электронной схемы вашего железного коня и устранении неисправностей!

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам ВАЗ классики часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки для 2106.Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, перечислить их полностью здесь не удастся, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост. Причина слабой зарядки аккумулятора также может привести к перегоранию диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки необходимо провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки.Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропала именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая часть. Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, возле мотора, и его место нужно закрепить шайбой и болтом. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит из вывода щеткодержателя, а второй идет от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от вывода обмотки статора — отсутствие изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора; На вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и насос надевают ремень генератора. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами.Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Как устроена схема генератора ВАЗ 2107? Генератор (проблемы и решения)

Одним из важнейших элементов в цепи питания автомобиля является генератор. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться в принципе его работы будет не так уж и сложно.

Генератор — сложное устройство, требующее бережного обращения.Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумулятора. Это приведет к повреждению электрооборудования автомобиля и повреждению регулятора напряжения.

Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электрический ток за счет электромагнитной индукции.

На автомобили ВАЗ «седьмой» серии установлен генератор модели 372.3701. Крепится к кронштейну двигателя автомобиля болтом с втулками с одной стороны и на шпильке натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключается к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажный блок подключается к контрольной лампе заряда аккумулятора.

Выпрямительный блок

Преобразует переменный ток в постоянный. Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из изолированных друг от друга кремниевых диодов (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

Статор

Статор состоит из стальных пластин. Обмотки уложены внутрь. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами. Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя он поддерживает напряжение в электрической цепи. При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не светится. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке установлен конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку батареи, вырабатывая меньшее напряжение при повышенных температурах.

Ротор в цепи генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

Это вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. В рамке на рукаве находится обмотка возбуждения. На валу находится пластиковая втулка с контактными кольцами.К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала установлен шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, при этом задний подшипник прижат к валу, а передний — в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливались генераторы другого типа 9412.3701, отличительными особенностями конструкции которых являются крыльчатка, расположенная внутри корпуса, а выпрямительный блок вынесен из крышки. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4,4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и бесперебойную работу на протяжении всего срока службы.

Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, пора гаража.
Эта статья будет про азарт. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, так как с ним были проблемы (а так, по мелочам еще для тормозной системы). А теперь поговорим о нем, о генераторе.

Итак, начнем, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после газа до двух — трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Не горит индикатор на панели приборов.

Но я уже на горьком опыте работы с тормозной системой убедился, что в этой чудо-машине не все так просто.

И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Генератора возбуждения нет!

(кстати, для инфы: в карбюраторе и инженерке. Семь разных генераторов, здесь ересь написана.вот.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

1. лампочка «аккумулятор» на приборной панели. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «полевой провод».

2. Что бы вы поняли, ажиотаж — это тонкий провод с клеммой, вот тут цепляется

3. Лампа зарядки не горит при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну это, основа, вот сама система, как она работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

А вариантов решений ООО очень много.
вот несколько из них:

1.
«любой» + «от зажигания через штекер копейки реле и все будет в порядке.

вот реле.

от контакта 67 к генератору, а к контакту 15 любой появившийся» + » при включении зажигания (это важно, иначе выйдет аккумулятор) »

3. Просто все разобрать и прозвонить всю схему, но это требует много времени и терпения.

4. потом то, что я решил сделать: С синей клеммой, вывод 1, сделать перемычку на клемму, вывод 3 (вывод 1 точно работает, потому что на панели вольтметр работает)

I Напишу о результатах! ›Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от впрыска семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

В этой статье я расскажу об основных проблемах, возникших при установке генератора 372.3701-03 на ВАЗ 2106 и способах их решения.
Собрав свои знания в одной статье, я раскрою такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как это исправить.
4. Схема подключения.
5.Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле управления лампой заряда АКБ.
И вот друзья, я все же решил поменять на своей шестерке родной генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало на него было всего 42 ампера, а основной причиной было хроническое неперезарядка аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 В, 73 А производства КЗАТЭ «Катек»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда АКБ.

Реле 75.3777-10

Ниже я расскажу, как установить этот генератор и самое главное как подключить провода к реле контрольной лампы заряда АКБ, чтобы вы не тратили деньги как я на гору электриков .
Сам не ставил так как не нашел подробной инструкции по подключению, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, как оказалось не совсем опытные, почему понимаю чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к своему удивлению предательски загорелась лампа заряда аккумулятора, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что нормально просто включить ген чтоб ген запитался, а контрольная лампа заряда АКБ погасла, все сказал автоэлектрик, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.
Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути ничего сверх естественного они не сделали, отсоединили провода от старого регулятора напряжения РН (теперь он мне не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, загнули вниз и доступ к стартеру открылся. От стартера были отсоединены провода, откручены гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Меня, конечно, не устроил результат работы автоэлектриков, так как я пришел к ним для того, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередное несовершенство.Пришлось отдать им 600 рублей за недоработку. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор и будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, это еще не конец.
2. Установка трех уровней pH.
Время шло, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перестройки газа, чтобы генератор стал возбужденным, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает от хронической перезарядки.
Следовательно, следующей модернизацией стал Регулятор RN-Voltage. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

Ставил сам, в гараже на яме, не снимая гена, открутил защиту снизу, с одной стороны гнул, а ген был практически в свинце, тоже надо было гнуть . Ключом на 6 открутил встроенный pH, щетки, входящие в комплект с трехуровневым pH 67.3702-01, вставили без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как это исправить.
Прикрутил щетки, прикрутил РН 67.3702-01, повернул ключ зажигания и вот на вас, что-то гудело под капотом, нет, это не дружный двигатель, это было то, что вы думаете … А как оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
Я не запускал, так как думал, что гудеть после установки трехуровневого pH 67 непросто.3702-01. Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневую ракету-носитель, продавец сказал, что это нормально, что жужжит, еще он гудел, когда я спрашивал себя, у меня вопрос как выиграть, продавец отвечал как ни крути, ты можно запустить. Разочарованный, я пошел домой, чтобы начать напевать шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и хорошего тоже не было, возникла проблема с перегазом для возбуждения генератора и вдобавок было еще одно, гудящее реле.
Меня это как всегда стало беспокоить еще больше; проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда вбивал запрос в поисковик примерного содержания — после установки трехуровневого pH 67.3702-01, контрольная лампа заряда аккумулятора реле загорелось.
4. Схема подключения.
Решил напрячь мозг и разобрал реле, увидев, как оно работает, так как есть опыт работы по электрике.
Вот и получилось подключить это самое Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от семерки впрыска на ваз 2106.
Ниже представлена ​​схема подключения.

Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого проходит ток для возбуждения нашего нового генератора.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент, пока я не залез в реле, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
Где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на Г-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему понадобится для хорошего возбуждения, а реле, в свою очередь, сработает более четко, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но оно хорошо подошло для замены.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну все подумал, проблему победил, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор ни разу не включился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (может, оно было более чувствительным) .
После замера сопротивления Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить реле 85-86 параллельно клеммам, резистор 100 Ом, на беспилотном двигателе естественно погасла лампа заряда, т.к. в обмотке реле не хватило тока на замыкание контактов из-за того, что я ее распараллелил резистором, а вот генератор на мое счастье стал явно возбуждать из-за такой перезарядки идущей через резистор и катушку катушка реле.
Замерил полное сопротивление катушки, не отключая резистор 100 Ом; это было всего 45 Ом.
Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (на том, который гудел и было 65 Ом, хотя когда я начал перематывать начальные замеры показал 75 Ом, может быть витки где-то закорочены и было) отсюда показывал 65 Ом и гудел).
В процессе трижды раскручивал, паял, все больше уменьшая сопротивление катушки, ставил реле и проверял при запуске машины, сразу скажу, что раскручивать катушку было очень долгим и муторным занятием получается, но оно того стоит.
Опытным путем пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался на 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда АКБ явно гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну давайте поговорим о закуске, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда батареи подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда аккумулятора.
Напомним, что в старой схеме ток возбуждения проходил к генератору через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения проходит через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от потребляемого светодиода тока HL1.

Схема подключения светодиода для контроля АКБ

7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.
Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в выемки, расположенные снаружи напротив клемм 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов клеммы 85 или 86, удобнее, если у вас провод с гнездовой разъем на одной из этих клемм, так как отвертка оказывается очень близкой к выходу контакта и есть вероятность его погнуть, если тянуть пальцами за контакт, а не за шнур, который раньше был одет на это.

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Вот сняли крышку и чтобы раньше не портить реле, смотрим на какой из выводов заканчивается обмотка, у меня получилось 85 пин.

Паять бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить близких, аккуратно подбираем возле пайки, стараясь не заколачивать витки и стараемся оторвать, его много разматывайте, чтобы можно было спокойно порвать, но не потеряйте оторванный старт проволоки.
Отмотайте полметра, натянув за провод; если проволока застревает в обмотке, воспользуйтесь иглой. Обрежьте проволоку, так будет удобнее продевать кончик проволоки по кругу. Отрезав ее, сделайте замер сопротивления обмотки, предварительно залудив ее, подержав под жестью, лак хорошо горит и жестяная банка хорошо ложится на очищенную поверхность, поэтому не забудьте капнуть в то место, где вы обслуживающие, канифоль, желательно жидкая FCET.

Принцип работы и разновидности

Регулятор напряжения ВАЗ-2107 необходим для стабильной работы всех потребителей электроэнергии.Правильнее называть его регулятором, не добавляя «реле», поскольку современные автомобили оснащены электронными устройствами на основе полупроводников. И электромагнитного реле в конструкции нет. Но именно на примере механического регулятора следует рассматривать работу и принцип действия устройства.

Для чего нужен регулятор?

В вагонах используются генераторные установки, вырабатывающие переменное трехфазное напряжение. После этого происходят следующие преобразования:

1. На выпрямительный блок из шести кремниевых диодов подаются три фазы.
2. Происходит выпрямление каждой фазы и преобразование напряжения в постоянное униполярное.
3. Вся переменная составляющая отключена с помощью электролитического конденсатора.
4. Выпрямленное напряжение подается на силовой контакт в задней крышке генератора.

Значение напряжения зависит от скорости вращения, так как выходная мощность генератора может составлять 10 В при 1000 об / мин и 30 В при 7000 об / мин (если не используется регулятор).

Следовательно, необходимо стабилизировать напряжение.Способ, который используется в бытовой технике, — установка простого стабилитрона, не подходит. от генератора мощность очень велика, сила тока более 50 А. Если можно найти в природе стабилитрон, он не уступит своим габаритам автомобильному двигателю. Стоимость изготовления такого устройства очень высока. Фото регулятора напряжения ВАЗ-2107 можно увидеть в статье.

Но есть основное требование для работы любой генераторной установки:

В обмотке статора электрический ток может генерироваться только в том случае, если на него действует постоянное магнитное поле.

Для создания магнитного поля необходимо намотать на ротор питающее напряжение. А для того, чтобы магнитное поле было постоянным, достаточно стабилизировать цепь питания обмотки возбуждения. И у него максимальный ток потребления не более 2,6 А. Стабилизировать намного проще.

Электромеханические устройства

Не используются уже несколько десятков лет, так как имеют существенные недостатки:

1. Небольшой ресурс.
2. Необходимость частого обслуживания.
3. Массивная конструкция.

Основные компоненты устройства:

1. Реле электромагнитное.
2. Термокомпенсирующее сопротивление.
3. Дроссель.
4. Дополнительные резисторы — 2 шт.

Анкер крепится зажимом к биметаллической пластине. Такое реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 (карбюратор в системе впрыска) комплектовалось с первых выпусков модели.

Процессы в регуляторе при неработающем двигателе

Весь цикл работы устройства можно разделить на несколько этапов:

1. Как только зажигание включено, ток течет от аккумулятора к сердечнику дроссельной заслонки.
2. Ток также проходит через нормально замкнутые контакты, подается на вывод «Ш» регулятора.
3. Цель — обмотка возбуждения. Он находится под напряжением при включении зажигания.
4. Напряжение поступает через контакт «I» на сопротивлении термокомпенсации и обмотку регулятора, второй конец которой соединен с массой.
5. Пока намагничивающая сила на сердечнике незначительна, контакты К1 замкнуты, ток течет через обмотку ротора возбуждения.Его величина порядка 2,6 ампер.
6. При этом ток течет на переключатель в замке зажигания, нормально замкнутые контакты, зажим, лампу в панели приборов, реле управления зарядкой.

Когда двигатель запускается

Как только двигатель запускается, происходят следующие процессы:

1. Намагничивание сердечника.
2. Усилие пружины преодолевается, и группа контактов К1 размыкается.
3. Первый этап настройки активирован.
4. Электрический ток идет на дроссельную заслонку и дополнительное сопротивление (R ext = 5,5 Ом).
5. Ток в обмотке ротора постепенно увеличивается, а напряжение уменьшается.
6. Группа контактов К1 замкнута.

Процесс повторяется снова, якорь вибрирует и постоянно замыкает и размыкает контакты. На обмотку возбуждения то подается напряжение, то нет. При очень быстром вращении ротора в цепь обмотки превращается небольшое сопротивление, в результате чего напряжение возрастает до максимума 14.6 вольт. Величина тока в обмотке увеличивается до такой величины, что притягивается вторая группа контактов К2. Включена вторая ступень регулирования напряжения.

Особенности полупроводниковых структур

Все вышеперечисленные процессы применимы к электронным регуляторам на основе полупроводников. Но только функции силовых контактов перешли на транзисторы. Всего можно выделить два типа электронных устройств:

1. Контакт-транзистор , которые представляют собой симбиоз механического и электронного регулятора.Надежность устройств этого типа пока оставляет желать лучшего, так как в конструкции присутствуют механические элементы.
2. Полностью бесконтактный — выполнен на современной электронной базе. Позволяют более эффективно проводить регулирование напряжения в бортовой сети.

Некоторые автолюбители не знают где трос-регулятор напряжения ВАЗ-2107. На новых машинах он монтируется непосредственно в корпусе генератора за один узел со щетками. На старых модификациях автомобилей они устанавливались в моторном отсеке, соединяясь проводами с щеточным механизмом.

Горит лампа аккумуляторной батареи форсунки ВАЗ 2107.

За зиму было 3 случая. Мороз. Утром звонит клиент и жалуется, зарядки нет. Звоните водить. Приходит и говорит, что на полпути зарядка появилась. Все проверил: прозвонил и покачал проводку, все натянул, все напряжения замерил. Ничего не нашел, все нормально. Отправив клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине то же самое, не считая того, что снимал и встряхивал (тестом на стенде) генератор для успокоения совести.С 3-ей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе, расслабься! Через два часа начинаю искать на улице, зарядки нет! Там на улице стал смотреть в чем дело_ не дай бог снова пропадет неисправность. Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса АКБ) возбуждается генератор, вызывается проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъемов (Америку не открыл, все об этом знают).Не было контакта от контрольной лампы заряда в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока теребила панель, из-за этих заклепок появлялись другие глюки. Оказывается при нагреве салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, умели раньше клепать! Позвонили первые две машины, сделали то же самое, больше не появлялись.

Типичная проблема — проблема классики.Проблема с приборкой часто бывает, надо исчезнуть.

Другое решение :

На новом 2107 (выпуск 2010 года) не заряжал при запуске на морозе (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМОЙ»). Если прибавить обороты двигателя к 2000, аккумулятор начнет заряжаться. Все бы хорошо, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания вообще не загоралась, и двигатель приходилось прогревать без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка.Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щетку в сборе с планшетом, натянул ремень генератора, протянул клемму + на генераторе. Снять генератор для полной ревизии был archilen. Но это не помогло. Я предполагал, что на морозе мы не ловим ток в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я подключил контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не протекал обратно в цепь зажигания. Однако явление обратного тока через лампочку зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора производится под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

Современный автомобиль оснащен большим количеством электрооборудования различного назначения, питание которого осуществляется от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора. Генератор выдает напряжение при работающем двигателе, он приводится в движение шкивом с помощью клинового ремня. В процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей, в результате чего агрегат может нуждаться в ремонте.

Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух типов: модели 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Устройство охлаждения крыльчатки находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
2. Выпрямительный блок находится снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
3. Диаметр контактных колец уменьшен, что снижает износ щеток.

Внешние неисправности генератора

Диагностировать у опытного водителя неисправность электрооборудования ВАЗ 2107 не составит особого труда.Генератор обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и поддержания напряжения для всех устройств. Его напряжение составляет 14 В, которое можно измерить на выводах, например с помощью мультиметра.

Если генератор на автомобиле ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 вольт, то сначала необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, возможно, он проскальзывает. Обычно вы услышите характерный свист, который исчезнет при затягивании ремня. Если шум не исчезает, нужно заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Снятие генератора ВАЗ 2107

Для полной проверки генератора необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Вам понадобится инструкция по ремонту машины, разработанная производителем. Важно перед тем, как проводить все работы в электросети автомобиля, необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на массу.

Генератор снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее снимаются защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединены провода и откручена гайка натяжителя.
3. Ремень снят со шкивов.
4. Откручиваем гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

После всех этих манипуляций вытаскиваем генератор из автомобиля ВАЗ 2107. Очищаем от загрязнений щеткой и тряпкой, осматриваем на наличие внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий, что вы обнаружите неисправность, но покачивая вал ротора из стороны в сторону, вы сможете определить люфт в подшипниках и их износ.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Демонтаж производится в следующем порядке:

1. Выключить блок регулятора напряжения и выпрямителя.
2. Ключом на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Демонтируем щеточный узел и подшипник. Если длина щеток меньше 5 мм, то их нужно заменить.
4. Снимите шкив с ротора, удерживая его в тисках.
5. После всего этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо предупредить об отсутствии обрывов обмоток ротора и статора, а также во избежание межвиткового замыкания. Далее проверяем исправность регулятора напряжения генератора ВАЗ 2107.

Для визуального контроля состояния электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумулятора в приборную панель ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумулятора.

Этих двух знаков вполне достаточно, чтобы водитель мог следить за состоянием бортовой сети автомобиля.

При включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, а стрелка датчика заряда АКБ поднимается в белую зону. После запуска двигателя, когда генератор и электрическая цепь исправны, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два указателя не всегда «дружелюбны» между собой, и водителю может быть сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампа зарядки, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и другие опции.

Чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо быть в курсе своей работы и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении замка зажигания питание идет на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, затем на контакты контрольной лампы заряда и датчика заряда АКБ ВАЗ 2107.Далее питание подается через диод, монтажный блок подается на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

По мере увеличения частоты вращения двигателя частота вращения якоря двигателя также увеличивается, что приводит к увеличению напряжения

, которое должно поддерживаться в указанных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, задача которого — удерживать напряжение порядка 13.7 — 14,2 В.

При пониженном или повышенном напряжении реле зарядки АКБ ВАЗ 2107 подлежит замене, так как не подлежит ремонту.

При подозрении на неисправность реле-регулятора невозможно снять клеммы с аккумулятора для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других электронных устройств автомобиля.

Проверка цепи и поиск неисправностей

Проверку цепи зарядки лучше всего проводить с помощью «контрольной» на 12 В или мультиметра.

В ситуации, когда контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумулятор разряжен и не заряжается, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение всего 12 В, выполняется следующая проверка .

Необходимо измерять напряжение на выходе генератора между выводом «30» и массой при работающем двигателе, выдерживая обороты в диапазоне 1000-1200 об / мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на АКБ, то нужно очистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод идущий к АКБ.Если вы подозреваете, что лучше заменить провод. Также необходимо проверить чистоту клемм АКБ и надежность их посадки на клеммы.

Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии напряжения зарядки, но аккумулятор садится, хотя при проверке АКБ мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель и др.) стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

Обычно это происходит из-за слабого натяжения приводного ремня генератора, который необходимо подтянуть или заменить, когда он значительно растянут и изношен. Кроме ремня, «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, либо сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв статора. обмотка.

Читайте то же, другие отзывы.

В случаях, когда на АКБ ВАЗ 2107 нет заряда, однозначно выявить причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

Аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и питания потребителей при выключенном двигателе. Для обеспечения заряда аккумулятора и питания всего электрооборудования при работающем двигателе используется автомобильный генератор переменного тока, срок службы которого напрямую зависит от исправности аккумулятора.

Однако не только генератор определяет, заряжается аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема заряда АКБ следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая плюсовая клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора питание подается на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем питание от замка снова поступает на блок предохранителей и через предохранитель No.10 подается на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание подается на вывод № 61 генератора.

Как видно из описания схемы на пути тока от АКБ к генератору, может произойти много неисправностей, но если вы знаете схему перетока мощности, вы всегда можете отследить неисправный элемент, из-за которого аккумулятор ВАЗ 2207 не заряжается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки.Во-вторых, это визуальная проверка целостности приводного ремня генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности крепления как на АКБ, так и на выводах генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность подключения «массы» от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи. Иногда достаточно дать гайку крепления минусового провода к корпусу, затем интенсивно переместить провод и заново затянуть соединение.

Пока что были рассмотрены соединительные элементы в схеме зарядки АКБ, но всегда самым главным является сам генератор, где больше всего неисправностей лежит при не заряженной АКБ ВАЗ 2107.

Для контроля заряда аккумулятора генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумулятора, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение. Очень часто именно в этом кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора либо его полного отсутствия.Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, по состоянию которых может также происходить заряд аккумулятора. зависеть. При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки, заклинивание или застревание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять работоспособность диодного моста, в случае выхода из строя которого может отсутствовать напряжение, а аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

Неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковые обмотки, обрыв цепи или короткое замыкание также могут присутствовать в генераторе.

Читайте то же, другие отзывы.

Перед тем, как приступить к поиску неисправности, при отсутствии зарядки ВАЗ 2107 нужно определиться, какая схема подключения генератора используется.Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорелась, то ищите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «». Во всех случаях перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и его разводке напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. при средних оборотах коленвала и дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то необходимо найти и устранить неисправность.

Что делать, если нет зарядки?

При отсутствии зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на выводах АКБ как при выключенных фарах, так и при выключенных фарах, при работающем двигателе не повышается и соответствует напряжению АКБ. Чаще всего даже падает напряжение. Это свидетельствует о недостаточном питании обмотки возбуждения генератора. Причиной тому может быть неисправность регулятора или пропадание на нем питания. В этом случае первым делом с контрольной лампой нужно проверить питание на проводе, подключенном к регулятору напряжения или к выводу 15 генератора, в зависимости от используемой схемы подключения.

На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании подключить провод от вывода 15 генератора к массе. В этом случае должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание, и на авто выпуска после 96г. горит контрольная лампа, затем снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его работоспособность. Как это сделать, рассказано в статье.

В случае сбоя питания необходимо проверить целостность номера.9 в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте состояние провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 блока 11 блока питания. монтажный блок. Если на выводе 3 нет питания, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если контрольная лампа не горит, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора по схеме.Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

Недозаряд АКБ.

При эксплуатации ВАЗ-2107 возможно, что зарядка пропала не полностью, то есть недозаряд АКБ. Выражается это в падении напряжения при проверке клемм АКБ при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока с выключенными потребителями напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в выводе 30 генератора, то есть в соединении толстого провода, скрепленного гайкой.В этом случае напряжение на болте соответствует норме и часто он сильно греется. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить посадочные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать его, не снимая генератора, не нужно. Если напряжение на болте такое же, как на выводах АКБ, значит неисправен генератор.

В некоторых случаях, когда аккумулятор находится на панели приборов, лампа зарядки может гореть.Это может быть связано с выходом из строя реле РС702 на автомобилях с генератором G222 или выходом из строя одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

Надеюсь, что вышеперечисленное поможет вам в устранении неполадок при отсутствии зарядки ВАЗ 2107.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER»

admin 24 / 12/2014

Схема подключения генератора ВАЗ-2107. Генераторное устройство

В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может отличаться.С годами в машину добавляли различную технику, увеличивалось потребление электроэнергии. Если в начале 80-х на машинах можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) магнитофон, то в наше время список пополнился центральными замками, сигнализацией и охранной системой, акустикой (сабвуферы, мощные усилители).

Различные устройства помогают водителю — видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и т. Д. И все они потребляют электроэнергию, а генератор помогает восполнить заряд, который заряжает аккумуляторную батарею до оптимального уровня.

Карбюраторные двигатели

Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюраторный и инжекторный) зависит от года выпуска автомобиля. На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с системой впрыска карбюратора.

Максимальный ток отдачи для такой установки составляет 55 ампер. Но в последнее время широкое распространение получили автомобили с инжекторной системой впрыска.Его использование подразумевает большое потребление тока, поэтому необходимо использовать генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и мощности для всех потребителей.

Инжекторные двигатели

Инжекторные двигатели используют генераторные установки 5142.3771 или аналогичные. У них повышенная энергия, максимальный ток порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции. Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они как дизайнерские. На них можно установить практически любой генератор, похожий по конструкции на «родной».

Для настройки используйте установку с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано только при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей. Вне зависимости от конструкции генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлены регулятор напряжения, конденсатор и диодный блок.

Автомобили до 1986 года выпуска

Использовались в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 практически такая же, как на более поздних моделях.Но есть особенности, среди основных — есть контрольная лампа, показывающая зарядку аккумулятора. И работало это с помощью электромагнитного реле.

При включении зажигания на замок через предохранитель приборной панели подается питание на реле электромагнитной лампы заряда аккумуляторной батареи и контакт катушки. Второй контакт катушки подключается к центральному проводу на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

У электромагнитного реле нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит.Но как только двигатель начинает работать, генератор вырабатывает ток. А через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягивать и размыкать контакты.

При этом гаснет питание лампы накаливания, она гаснет. Это указывает на то, что аккумулятор заряжается в нормальном режиме. Только при условии, что питание лампы прекратится, обмотка возбуждения будет под напряжением и генератор сможет перейти в рабочий режим.

Автомобили 1996 года выпуска (карбюраторные)

Схема подключения генератора Г222 к ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущего небольшой особенностью — изменена мощность обмотки возбуждения.Машины улучшены, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев — упростят конструкцию и облегчат работу водителя.

После 1996 года вместо контрольной лампы установить вольтметр, более-менее точно показывающий уровень заряда аккумулятора. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра драйвер визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо провести ремонт или техническое обслуживание.

Схема генератора на инжекторных двигателях

На самом деле конструкция генераторной установки мала, чем отличается от тех, что устанавливались на карбюраторных двигателях. Единственное отличие — тип возбуждения и контроль исправности. В панели приборов установлена ​​не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить как наличие, так и уровень зарядки. Ток протекает через нить накала лампы и подается на обмотку возбуждения при запуске двигателя.Схема подключения генератора ВАЗ-2107 независимо от года выпуска подразумевает работу в следующем режиме:

1. При включении зажигания питание подается на обмотку возбуждения. Вокруг якоря возникает магнитное поле.
2. При вращении коленвала начинает двигаться стартер и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) идет на выпрямительный блок, а с него на вывод «30» генератора.
4. Выход «30» подключен к аккумуляторной батарее (положительный полюс). Следовательно, вся электрическая система запитана, а аккумулятор заряжен.

При этом аккумулятор и генератор G221A работают параллельно. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторным и инжекторным моторами практически идентична, доступны лишь мелкие детали.

Вывод

Если есть лампа для контроля, то через нее будет протекать ток, независимо от того, генератор или аккумуляторная система питания, они работают попарно.Но если в обмотке возбуждения произойдет обрыв, щетки стираются, то лампа не погаснет, так как генератор не сможет выйти в нормальный режим работы и обеспечить питание всех потребителей. Генератор ВАЗ-2107 больше не имеет.

Практически то же самое касается всех автомобилей (не только производства АвтоВАЗа, но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения стандартная, законы электродинамики везде одинаковы. Без питания обмотки ротора снять напряжение статора с выводов не получится, так как не будет вращающегося магнитного поля.

р>

ВАЗ 2107 карбюратор пропал на холостом ходу причина

Неисправность датчика (регулятора) холостого хода проявляется в нестабильной работе двигателя. Двигатель может заглохнуть на холостом ходу, что особенно неприятно при движении в пробке или остановке на светофоре. Еще одно проявление неисправности — «плавающие» обороты холостого хода, когда двигатель либо работает нормально, либо немного «умирает». Датчик холостого хода ремонту не подлежит, поэтому в случае неисправности его необходимо заменить.

Необходимый инструмент

Для замены датчика вам потребуются:

• Отвертка шлицевая (плоская).
• Торцевой ключ на 13 (можно также использовать гаечный ключ).
• Ленточные зажимы.
• Прокладка под корпус дроссельной заслонки.

Проверка датчика холостого хода ВАЗ 2107 (форсунка)

Регулятор (датчик) холостого хода установлен на дроссельной заслонке. Для проверки его работоспособности достаточно отсоединить от него колодку проводов и с помощью вольтметра проверить напряжение, подаваемое на клеммы D и A.Если напряжение меньше 12 вольт, значит неисправна силовая цепь или электронный блок управления. Если напряжение в норме, проблема в датчике (регуляторе) холостого хода.

Замена датчика холостого хода

Датчик холостого хода ВАЗ 2107 снимается только вместе с дроссельной заслонкой. Во избежание ожогов при работе следите, чтобы двигатель остыл. Для демонтажа датчика выполните следующие операции:

После снятия датчика необходимо проверить уплотнительное кольцо, расположенное в точке крепления датчика холостого хода.Если он треснутый или неэластичный, необходимо произвести замену.

Проверка датчика холостого хода заключается в контроле сопротивления между выводами его обмоток. Между A-B и C-D оно должно быть около 53 Ом, между A-C и B-D оно стремится к бесконечности. Если сопротивление другое, датчик холостого хода необходимо заменить на новый.

Перед установкой нового датчика нужно проверить величину выступа его иглы. Он должен выступать не более чем на 23 мм.Проверить это можно по:

Подайте плюс на вывод D датчика холостого хода ВАЗ 2107.

Прикоснитесь проводом массы к датчику С холостого хода. Игла слегка выдвигается. Многократными прикосновениями, имитирующими импульсы от источника питания, вытяните иглу так, чтобы она заняла крайнее положение.

С помощью штангенциркуля проверьте размер выступа. Если выступ иглы больше 23 мм, датчик необходимо заменить на новый.

Перед установкой регулятора холостого хода смажьте резиновое уплотнительное кольцо моторным маслом.

Установка датчика холостого хода происходит в порядке, обратном снятию. Во время установки необходимо проверить исправность ленточных зажимов и при необходимости заменить их. Также обратите внимание, что установку корпуса дроссельной заслонки нужно производить только на новую прокладку.

В рамках ликвидации неграмотности по основам регулировки, настройки и ремонта карбюраторов на ВАЗ-2107 мы проводим серию публикаций с акцентом на основные нюансы и «секреты», основываясь на опыте наших коллег из форум.Итак, сегодня мы расскажем, как правильно отрегулировать холостой ход на карбюраторе ВАЗ-2107, не имея под рукой газоанализатор, а руководствуясь только показаниями тахометра. Потребность в регулировке возникает у владельцев классики ВАЗ довольно часто. Признаки — двигатель работает нестабильно на холостом ходу, глохнет, троит и т.д. Итак, поехали, эта процедура описана в 6 простых шагах по настройке.

Обращаем ваше внимание на расположение болтов качества и количества на карбюраторе ОЗОН для ВАЗ-2107

1. Выставляем винт количества смеси на карбюраторе на номинальную частоту вращения коленчатого вала (для «классики» — 820-900 об / мин).

2. Вращающийся винт качества , находим его положение, при котором скорость будет максимальной .

3. Винт количество выставил частоту вращения на 15% выше номинальной (для «классики» это будет 950-1035 об / мин).

4. Мы проверяем, что положение винта контроля качества обеспечивает максимально возможные обороты для данного положения винта контроля качества. Если это не так, то качественным винтом добиваемся максимально возможных оборотов и восстанавливаем обороты на 15% выше номинальных. Снова проверяем, что положение качественного винта обеспечивает максимально возможную скорость, возвращаем количество оборотов винта на + 15% от номинала. И т.д. до того момента, когда при скорости вращения на 15% больше номинальной любое вращение качественного винта приведет только к снижению скорости.

5. Поворачивая качественный винт, снижаем частоту вращения до номинальной.

6. Проверяем и убеждаемся, что двигатель на автомобиле работает ровно, без «троек» на холостом ходу и не глохнет при резком закрытии дроссельной заслонки

Вкратце все это можно сформулировать так:

1. Находим положение винта качества, при котором скорость будет максимальной.
2. При необходимости установите частоту вращения на 15% (130… 150 об / мин) выше требуемой скорости вращения XX.
3. см. Стр. 1
4. см. Поз. 2
5. Когда регулировка оборотов регулировочным винтом больше не требуется, поворотом регулировочного винта мы уменьшаем число оборотов на 15%, то есть до требуемых оборотов двадцатого числа.

На что стоит обратить внимание:

Если регулировка произведена правильно, то при снятии клеммы с электромагнитного клапана или вакуумного шланга с штуцера корпуса регулировочного винта «количества» двигатель должен немедленно выключиться.

Если двигатель не глохнет при затягивании винта «качества», скорее всего, одна из дроссельных заслонок слегка приоткрыта — отрегулируйте стопорные винты.

Обратите внимание на возвратную пружину и привод дроссельной заслонки. При отпускании педали газа дроссельная заслонка должна явно возвращаться в исходное положение.

Для летнего сезона можно установить обороты холостого хода 800 — 900 об / мин, для зимы лучше 900 — 1000 об / мин. Это связано с тем, что зимой нагрузка на бортовую сеть автомобиля обычно выше.

карбюратор ВАЗ 2107. На холостом ходу падают обороты

Настройки
1. обычно не ошибаются. либо плохой бензин, либо куда-то улетела какая-то пылинка, что может быть более вероятно. нужно снять верхнюю часть карбюратора и продуть все каналы и жиклеры скорее всего на холостом ходу встанет на место.
2. Попробуйте это.
3. Если вентиляция включается. охлаждение., то скорость естественно упадет!
4. Тут не только карбюратор, но зажигание тоже важно…

   Промыть карбюратор, отрегулировать прибор ИКС-1, проверить распределитель на износ подшипников (не должен висеть) ..,
   контактов (если есть ..) — на чистоту и установить зазор.
   С помощью стробоскопа проверьте угол и работу вакуумного и центробежного регуляторов.
   При этом — все шланги, где возможна утечка воздуха. .
   Этикетка должна проходить вдоль шкива — там, где нужно (если разбираетесь — легко ..).
   Сам всегда в такой классике делал — работало как часы.

   ИКС-1 — крутой прибор для тюнинга карбюраторов ..))

5. Винт холостого хода отвечает за холостой ход, не путайте карбюратор с регулировкой обогащения. Скорее он барахтается, конструкция его иглы там. Стоит копейки сборка, быстро меняется. Возможно нужно разобрать карбюратор, есть прокладка, которая со временем разбухает и закрывает канал холостого хода, как вариант ее разрезать, либо купить рем-кит на карбюратор, только посмотрите какой карбюратор.Сложнее, но иногда помогает замена прокладок. Все можно сделать самому, А так в сервисе примерно от 500-800р. 800 об / мин — это нормально, но то, что прыгать не очень хорошо, может быть связано с качеством нашего бензина.
6. Мужскую голову вставляют, а машину можно продать за 5 рублей / прикол / сейчас серьезно есть запорный вентиль сбоку под корпусом фильтра / как провод / папа / мама / ключ подходит к вилке, поверните 13 и сделать следующее: очистить сопло / в бронзовом сердечник, он вытягивается с помощью плоскогубцев и ткань + кгда вы принести марафет пробку провода на место и наклоняться запорный корпус клапана на заземления и включите зажигание, вы должны услышать отчетливый щелчок, т.е.е. вытягивание фиксирующей иглы t, т.е. открытие клапана. Затем выбираете винт холостого хода / он заворачивается горизонтально в корпус карбюратора / стабильные обороты холостого хода. конечно / НА ПОДОГРЕВАЕМОМ ДВИГАТЕЛЕ / на базе тахометров 700 — 750обор. Затем качественным винтом / он стоит под углом в корпусе / выбираете максимальные обороты на пике и номер винта, т.е. потушить их в зал. двигаться и снова попытаться набрать обороты за счет качества
7. -В вашем случае вариантов очень много — самый простой, это пятнышко в карбюраторе, — самое печальное — прогорание поршня… Мне лично попался
8. 7-карбокс должен стабильно работать без трения и падений при 850 об / мин.
   Если на таких оборотах есть вибрация, то либо изношены подушки двигателя, либо проблемы с системой впрыска или зажигания.
   Попробуйте покрутить настройки количества и качества на карбюраторе. Поставьте друга возле тахометра и послушайте настроение оборотов двигателя и равномерность работы двигателя.
   Как только вам покажется, что вы подобрали хорошую смесь — теряйтесь.Когда все настроено, подключите и запустите новый и посмотрите, как будет себя вести машина.
   Если все равно плохо работает, то займитесь железами. сначала откручиваем все свечи и смотрим состояние — если в масле — готовьтесь к ремонту
9. система эпхх нужно смотреть
10. Очистить клапан холостого хода
11. 1. Проверьте систему EPPH (если есть).
    2. Проверьте карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере, XX, продуйте карбюратор, точнее замените воздушный фильтр фильтрующим элементом, отрегулируйте XX, отрегулируйте микровыключатель).
    3. Заменить прокладки на впускном / выпускном коллекторах.
    4. Заменить диафрагму топливного насоса.
    5. Затяните болты на карбиде, на фильтре (поддоне).

    Мне помогло, надеюсь, некоторые моменты помогут и вам.

Карбюратор ВАЗ 2107 на холостом ходу Обеспечивается с помощью системы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). С целью выявления неисправности системы в данной статье описаны методы проверки и замены всех узлов карбюратора ВАЗ 2107 системы принудительного холостого хода.

Проверка электропневматического клапана.

Включаем зажигание, тем самым подавая напряжение на пневмоостров. Издает характерный щелчок, клапан штуцера «1» должен открываться и закрываться при выключении зажигания.

4. Неисправный электропневматический клапан можно заменить новым. Чтобы заменить клапан, отверните гайку крепления клапана с помощью ключа «8».

Подсоединяем таким образом шланги от экономайзера карбюратора к боковому штуцеру, а шланг, выходящий из впускного коллектора, присоединяем к центральному штуцеру.

Проверка блока управления электропневматическим клапаном.

Блок управления электропневматическим клапаном EPPC находится на левом брызговике в моторном отсеке.

Постепенно увеличивайте частоту вращения двигателя. При оборотах двигателя 1500–2000 об / мин показания вольтметра скачкообразно падают до 0,5–1,5 В или контрольная лампа гаснет.

Заменяем неисправный блок на новый, для этого …

4. … отсоединить разъем …

5…. и отверткой откручиваем два самореза блока к брызговику. Далее в обратном порядке устанавливаем новый блок EPHX.

Проверка игольчатого клапана EPCH.

Также снимаем шланг с бокового выхода (штуцер «2») электропневматического клапана и подсоединяем этот шланг к экономайзеру. Запускаем двигатель. Когда клапан экономайзера находится в хорошем состоянии, двигатель должен работать на ходу. Если двигатель глохнет на холостом ходу, диафрагма клапана может разорваться.

Для замены клапана отсоедините провода от клемм микровыключателя.

2. Отверткой отверните два винта, которыми корпус экономайзера крепится к карбюратору.

3. Снимаем кронштейн с микровыключателем …

4. … а также экономайзер в сборе.

5. Снимите прокладку с экономайзера.

6. Выкрутите два болта крепления корпуса и крышки экономайзера…

7. Делаем экономайзер пополам и проверяем состояние диафрагмы.

Если диафрагма неисправна или игла и седло изношены, мы заменим узел экономайзера.

На старых моделях можно было менять детали индивидуально.