Как проверить генератор снятый с автомобиля: Как проверить генератор снятый с автомобиля

Как проверить генератор снятый с автомобиля

Привет автолюбитель. В этой статье я расскажу вам, как проверить генератор снятый с автомобиля самостоятельно. Здесь нет ни чего сложного, главное понимать, что вы собираетесь сделать и что вы делаете.

На самом деле полностью генератор на автомобиле проверить просто не возможно.
Все, что вам удастся проверить это выходное напряжение и отсутствие короткого замыкания и больше ни чего.
Что бы проверить силовые диоды, обмотки статора и дополнительные диоды расположенные внутри генератора, его придется снять с автомобиля.

Как правило, нестабильное выходное напряжение или проседание этого напряжения при включении нагрузки говорит о внутренних неисправностях либо диодов, либо одной из обмоток статора.
Вот сейчас я вам и расскажу как проверить генератор снятый с автомобиля своими руками при помощи обычного мультиметра.

Разбираем генератора

Для начала генератор необходимо разобрать.

Как правило, генератор состоит из двух половин, которые соединены между собой четырьмя длинными болтами.
Перед этим необходимо открутить от генератора регулятор напряжения, если он подсоединен снаружи.

Когда вы разъедините две половины генератора вам необходимо открутить от диодного моста (расположенного, как правило, внутри задней крышке генератора в виде подковы) подсоединенные провода обмоток статора. Если этого не сделать диоды и обмотки статора проверить не получиться.

Проверка обмоток статора генератора

О том как проверить диоды генератора прочитайте в статье «Как самому проверить диодный мост генератора».
Для начала необходимо проверить визуально состояние обмоток статора.

Затем проверяем отсутствие короткого замыкания всех трех обмоток на корпус генератора.

Следующим этапом будет проверка отсутствия обрыва между обмотками.

Если визуальный осмотр обмоток не выявил повреждений и короткое замыкание отсутствует, обрыва между обмотками тоже нет, значит как минимум статор генератора исправный.

Дальше необходимо проверять диоды генератора, об этом написано в статье «Как самому проверить диодный мост генератора».
Если и там все в порядке следует обратить внимание на подвижные части генератора (втулки, подшипники) и сам корпус генератора.

Заключение

Следуя описанным рекомендациям вы обязательно найдете проблемный участок в генераторе и вопрос о том, как проверить генератор снятый с автомобиля для вас не будет уже столь актуальным.

Рекомендую посмотреть статью «Как самому проверить диодный мост генератора» и вы сами с легкостью сможете проверить и диоды в своем генераторе.

На этом с вами попрощаюсь, до новых интересных статей.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.

3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит.

В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Снятие и проверка генератора автомобиля ВАЗ-2110

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумулятора.

 

1. Отсоединяем провод возбуждения генератора.

2. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления проводов к выводу «В+»…

3. …и снимаем их.

4. Снимаем ремень генератора, отворачиваем регулировочный болт генератора и отворачиваем фиксирующую гайку.

Замену ремня можно посмотреть в статье – «Замена ремня привода генератора автомобиля ВАЗ-2110».

5. Вынимаем натяжную планку.

6. Ключом на 13 отворачиваем гайку нижнего крепления генератора

7. Вынимаем болт

8. Снимаем генератор

Проверка генератора

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем.

Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после снятия выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу».

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока.

Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

 Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора.

Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке 8.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения.

Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «B+» генератора.

Другие три вентиля («отрицательные» с черной меткой) имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения.

Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях.

Для этого «плюс» батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а «минус» к корпусу генератора (рис. 8, I). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а «минус» – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 8, II).

Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив плюс батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а «минус» с корпусом генератора (рис. 8, III).

Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора.

Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис. 9.

Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода «D+» регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «D» генератора, а «минус» к одному из фазных выводов обмотки статора. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание.

Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «D», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «D» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «В+» и массой генератора.

Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

 Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 10.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и «масса» регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм).

Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Как самостоятельно проверить генератор 288 на КАМАЗе? Быстрая проверка и ремонт.

Генератор служит источником питания для всей бортовой системы автомобиля. От его исправности зависит вся электрика автомобиля. Электросистема транспортного средства считается одной из самых сложных. Но с помощью простых рекомендаций вы сможете выявить и устранить неисправность, даже если вы совершенно не знаете основ автоэлектрики.

Виды генераторов на «КАМАЗ»

Первый шаг перед проверкой – узнать, какой именно генератор установлен на вашем грузовике. От типа установки зависит, как проверить генератор на «КАМАЗе». Генераторная установка располагается в верхней передней части двигателя, она крепится к кронштейну и натяжной планке и вращается с помощью поликлинового ремня.

Производитель «КАМАЗ» стандартно использует генераторные системы Г-273-А. Также завод устанавливает генераторы Г-288, они функционируют с регулятором напряжения типа 11.3702. Для них предусмотрены определенные технические характеристики. Установленное напряжение для таких генераторов 24 Вольта, а мощность составляет 800 Вт. На автомобилях «КАМАЗ-4310» уже более тридцати лет устанавливают модель Г-288Е. Эта трехфазная, синхронная, эклектическая система с системой вентиляции, электронным тахометром модели 251.3813 и реле блокировки стартера модели 2612.3747. Трехфазные модели генераторов оптимальны для грузовиков. Они отличаются водостойкостью, но не стоит допускать попадания излишней влаги в генератор при мойке двигателя. Вес генератора КАМАЗ Евро 4 — примерно пять с половиной килограммов, и он легко вырабатывает 28 Ампер.

На регуляторе напряжения такого установки есть переключатель для сезонной регулировки. Когда температурный режим устойчиво находиться выше нуля по Цельсию, переключатель следует повернуть влево. Если термометр снаружи стабильно опустился на отметку ниже нуля, то винт регулятора должен занимать положение справа до упора.

Демонтаж генератора на «КАМАЗе»

Снятие генератора, такого как Евро 2 КАМАЗ, – процесс несложный, но требующий учета некоторых моментов. Перед тем как осуществить снятие, не забудьте обесточить аккумуляторную батарею. Это необходимо, так как она стоит под напряжением, но не отключайте батарею при работающем двигателе. Далее отключите главные контакты, в первую очередь выводы «+» и «-». Затем ослабьте крепления кронштейна, отвинтите гайку шпильки крепления и открепите болт от натяжной планки. Особенности разбора можно увидеть на видео:

Готово! Генератор снят и разобран. Все находящиеся перед нами детали можно условно разделить на две группы: не имеющие обмоток и с обмотками. Детали без обмоток нужно промыть специальным раствором. Обычно для этого используют «Лабомид-203» или его аналоги. Части, содержащие обмотку, и полупроводниковые элементы аккуратно промывают бензином и сушат.

Все поломки генераторной установки моментально отражаются на электросистеме автомобиля, поэтому выполнять демонтаж и разборку генератора следует только при возникшей необходимости. Возможен также профилактический осмотр при смене сезонов.

Основные неполадки и их устранение

После снятия необходимо провести внимательный осмотр и заменить все детали устройства, имеющие механические повреждения. Если генератор при работе издает сильный шум, это говорит о неисправности подшипника или выходе из строя его составляющих, в таком случае необходимо заменить подшипник, а также осмотреть вентилятор на наличие деформаций. Погнутость лопастей вентилятора устраняется правкой и рихтовкой.

Особое внимание уделите шкиву генератора. Это хрупкая и очень значимая деталь. Она защищает систему от вибрации и обеспечивает необходимое натяжение ремня. Ремонтировать шкив стоит только при наличии минимальных повреждений, в других ситуациях лучше полностью поменять его на новый. Нельзя использовать шкив с трещинами и сколами кромок. Уделите данному элементу особое внимание, ведь его поломка приводит к разрядке аккумулятора

Для того чтобы проверить обмотку, потребуется омметр или тестер. Такой прибор должен быть в арсенале каждого автолюбителя. Этот стрелочный или цифровой индикатор поможет определить величину сопротивления. Её показатели должны быть равны значению технических параметров генератора. Стрелочные омметры уже практически не используются из-за большой погрешности, их заменяют цифровые измерители. Если стрелка омметра осталась статичной и цифровые показания не изменяются, в цепи присутствует обрыв. При обнаружении обрыва нужно проверить, насколько хорошо припаяны концы обмотки и контактные кольца между собой. При необходимости восстановите связь в цепи. Если обрыв произошел внутри обмотки, то придется полностью заменить ротор генератора. Важным моментом является проверка изоляционных свойств на проводах. Не допускаются перегрев в местах изоляции, так как это существенно ухудшает ее свойства.

К сожалению, в отличие от систем механических, в электрических устройствах ремонт и восстановление составляющих возможно лишь в некоторых случаях. Чаще сразу приходиться менять отдельный компонент или всю систему в сборе. Поскольку генератор КАМАЗ Евро 2 является важной частью оптимального функционирования транспортного средства, то следует выбирать только качественные детали у надежных производителей.

Дата публикации:29.11.2018

Связанные материалы:генератор КАМАЗ

Проверить генератор ВАЗ 2107 Семёрка

проверка на стенде Рис. 8–7. Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 8–7. У генератора Г-222 штекер «15» соединяется напрямую с выводом «30» генератора. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора. Проверка регулятора напряжения Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора. Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37. 3701 выпуска до 1996 г.). Проверка конденсатора Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Предохранители и реле Аккумулятор Заряженность аккумулятора Как зарядить аккумулятор Генератор Поломки генератора Проверка генератора Переборка генератора Замена деталей генератора Стартер Проверки и испытания стартера Поломки стартера Тяговое реле Разбираем стартер Состояние деталей стартера Сборка стартера Зажигание Момент зажигания Зазор между прерывателем и распределителем Проверка зажигания Распределительзажигания Поломки зажигания Коммутатор Катушка зажигания Свечи зажигания Выключатель зажигания Детали от радиопомех Световые приборы Как отрегулировать фары Поломки световых приборов Лампы и лампочки Реле аварийки и поворотников Реле фар Очиститель лобового стекла Поломки лобового очистителя Моторедуктор лобового очистителя Дворники фар Электродвигатель печки Поломки электродвигателя печки Электромотор вентилятора радиатора Приборы контроля Снятие приборов Как найти неисправность в приборах Поломки приборов Проверяем приборы Датчики приборов Система пневмоклапана карбюратора

Проверка генератора автомобиля

jpg» valign=»top»>

Чтобы проверить генератор запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль газа, доведите обороты коленчатого вала до 3000 об/мин. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9402.3701 и 13.6 В для генератора 37.3701. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения. Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В для генератора 9402.3701 и 13,6-14,6 В для генератора 37.3701. Снятый регулятор напряжения генератора 9402.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания («минус» — к «массе»), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 37.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»). Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения. «Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора 9402.3701 (к выводу «‘З0» генератора 37.3701), а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание. Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора 9402.3701 (с выводом «30» генератора 37.3701), а «минус» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей. Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу. Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9402.3701 (к выводу «61» генератора 37.3701), а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты. Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Дополнительные вентили можно определить по низкому напряжению на выводе «О» генератора 9402.3701 или выводе «61» генератора 37.3701 (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора. Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе (пластине) — операция, требующая аккуратности и навыка. Обмотки статора и ротора проверяются специальным дефектоскопом или электронным осциллографом — по форме кривых напряжения. Подробности производство удобрений фирмы тут.

регулятор напряжения и диодный мост

Генератор в автомобиле является его «бортовой электростанцией», то есть основным источником электроэнергии.

В случае поломки генератора, на некоторое время таким источником может стать аккумулятор, но без генератора электрооборудование автомобиля не может работать нормально.

При появлении признаков неисправности генератора и реле регулятора производят их проверку.

Меры предосторожности и правила при проверке

Чтобы не повредить генератор, диоды выпрямительного моста и реле регулятор, нужно быть осторожным и соблюдать некоторые правила.

1. Никогда не проверяйте работоспособность генератора методом «на искру», то есть путем короткого замыкания.
2. Нельзя соединять клемму «30» (она может обозначаться как «В+») с «массой» или клеммой 67 («D+»). Нельзя допускать работу генератора при выключенных потребителях, особенно это опасно для генератора, если отключен аккумулятор.
3. Проверяют работоспособность генератора с помощью вольтметра, а также амперметра. Вентили генератора проверяют напряжением не более 12 В.
4. При выполнении сварочных работ на кузове машины, нужно отключить провода от аккумулятора.
5. При замене проводки в системе генератора, новые провода нужно подбирать такого же сечения и такой же длины, как и «родные» провода.
6. Перед началом проверки убедитесь в исправности всех соединений и нормальном натяжении ремня генератора. При нажатии большим пальцем на середину ремня, он должен продавливать не более чем на 10-15 мм.

Проверка в системе электроснабжения автомобиля

Для проверки регулятора напряжения понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой двигатель автомобиля должен поработать примерно 15 минут на средних оборотах при включенных фарах.

Измерьте напряжение между выводами «30» («В+») и «массой» генератора. Вольтметр должен показать нормальное для данного автомобиля напряжение (например, для ВАЗовской «восьмерки» и «девятки» это 13,5 – 14,6 В).

Если напряжение не соответствует нормальному, то, скорее всего, потребуется заменить регулятор.

Также, можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр напрямую к клеммам аккумулятора, но результаты такой проверки можно считать достоверными, если есть уверенность в исправности проводки.

При этом двигатель должен работать на оборотах близких к максимальным и нужно включить фары, и другие потребители. Величина напряжения должна совпадать с определенной величиной для данного автомобиля.

Для проверки диодного моста подключите мультиметр или вольтметр к зажиму «30» («В+») генератора и к «массе», в режиме измерения переменного тока. Напряжение переменного тока не должно быть более 0,5 В. Если напряжение больше, то диоды неисправны.

Для проверки пробоя на «массу», нужно отключить аккумулятор и отключить от генератора провод, идущий к клемме «30» («В+»). Далее нужно присоединить прибор между отключенным проводом генератора и клеммой «30» («В+»). Если прибор показывает ток разряда более чем 0,5 мА, то возможен пробой изоляции обмоток генератора или диодов.

Силу тока отдачи генератора можно проверить с помощью специального зонда – это такое дополнение к мультиметру, в виде клещей или зажима, которым охватывают провод, и таким образом замеряют силу тока, протекающую по проводу.

1. Для замера тока отдачи — охватите зондом провод, идущий к зажиму «30» («В+»). Запустите мотор – во время замера он должен работать на высоких оборотах. Поочередно включайте главные электропотребители, и считывайте отдельно для каждого потребителя показания прибора.

2. После этого нужно суммировать эти показания. Далее нужно все потребители включить одновременно и снять показания мультиметра — эта величина не должна быть не более чем на 5 А меньше суммы показаний, при поочередном включении потребителей.

3. Для проверки тока возбуждения генератора, нужно запустить двигатель и дать ему работать на больших оборотах. Далее нужно поместить измерительный зонд вокруг провода, подсоединенного к клемме 67 («D+»). Прибор покажет величину тока возбуждения — в исправном генераторе он равен 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения придется снимать регулятор напряжения и щеткодержатель.

При необходимости зачистите контактные кольца, и убедитесь в отсутствии обрывов в обмотке, и нет ли замыкания на «массу». Для проверки используйте омметр, прикладывая его щупы к контактным кольцам, при этом сопротивление должно быть около 5-10 Ом.

Далее присоедините один щуп прибора к любому контактному кольцу, а другой к статору генератора. Мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если это не так, то обмотка возбуждения замыкает на «массу».

В этом видео показаны самые простые принципы измерения, которые можно выполнить с помощью мультиметра:

Посмотрите, как проверить диодный мост генератора:

Полезное видео, как быстро проверить генератор не устанавливая на авто:

А в этом видео показывается, как правильно проверить генератор на автомобиле:

Заключение

Эта статья была написана не только для автолюбителей, которые предпочитают ремонтировать авто своими руками. Также, эта информация будет полезна всем автовладельцам, чтобы быть в теме. Удачи!

Загрузка…

Ремонт и обслуживание своими руками. Как проверить автомобильный генератор своими руками Полная проверка генератора

О том, что не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может потерпеть неудачу, это одно — если сейчас зима и ему действительно сложно работать, другое дело, если сейчас лето и он совсем не «мур-мур».ДА еще и на панели приборов начинает время от времени мигать датчик АКБ, либо он постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя голову» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Тем более, что проверку довольно просто сделать, не снимая с машины, подробнее …

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он разрядился в ноль.Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он разряжается в ноль через день-два эксплуатации, скажу больше легко довести до что даже для нового аккумулятора это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЭТО ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

.

Почему выходит из строя генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть — вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

• Заедание подшипников. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но если происходит заклинивание, то это сложно заметить, стержень может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах чаще всего порвется ремень, поворачивающий генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
• Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так — еще и от влаги (соль на дорогах) может корродировать и банально выгорит или просто выгорит, так как там используются медные провода.Соответственно, нынешнее поколение остановится.

• Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и требуют замены.
• Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка! Тебе нужно смотреть.

В общем, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой нового аккумулятора. Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Наконечники автомобиля

Собственно о них я уже говорил вам сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные автомобили будут сигнализироваться контрольной лампой — «красная батарея» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то это нехорошо, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы начали тускло светить, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять же нужно проверить.
• Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можно убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает, что аккумулятор разряжен и вроде все нормально, но что-то внутри «грызет» — это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине, не снимая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Чек не снимая с автомобиля

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром … Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца, соседа, друга оно будет «все равно» «. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на выводах АКБ, должно быть около 12,5 — 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 — 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где много электроники забито, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ ОБЫЧНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если оно ниже, допустим 12,8 — 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем небольшой итог:

Нормальное напряжение АКБ — 12.5 — 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть — 13,7 — 13,8 В

Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод . .. Это можно проверить практически на всех машинах, и этот метод на 100% рабочий. Но делать все нужно очень осторожно. Итак — запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не приглушены, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезарядка аккумулятора

Однако часто имеет место не «недозаряд» или «завышение».

Всего два устройства обеспечивают работу системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они действуют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может непродолжительное время работать отдельно от второго. Допускается некоторое время ездить с неисправным генератором до разряда аккумулятора.

Также искра зажигания может поддерживаться только генератором, однако есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не проворачивается.

Причем, слаженная работа нарушится не только при выходе из строя генератора. Если генерируемое напряжение отклоняется от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электрические системы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Чтобы понять процесс, рассмотрим генераторное устройство:

Отказ любого из компонентов приведет к неисправности всего агрегата.Сначала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал вручную и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и герметичность кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог обнаружить неисправность, следует проверить генератор мультиметром.

Для этой процедуры не требуется профессиональное устройство с множеством функций. Достаточно трех режимов: «набор номера», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки — от простого к сложному.

Тестирование реле-регуляторов

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного (максимально возможного) напряжения на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его производительности зависит не только зарядка аккумулятора. В случае скачков или отсутствия напряжения все электронные компоненты автомобиля работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точки измерения — это выходные контакты непосредственно на генераторе или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами посмотрите показания.

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это своего рода «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного агрегата чревата выходом из строя (аккумулятор). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого хватит ненадолго.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, и у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Чтобы не допустить такого сценария, необходимо регулярно контролировать состояние данного устройства, а также зарядку, которую он дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и теперь вы узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверить работоспособность генератора на короткое замыкание, то есть «на искру».
• Подключите клемму «30» (в некоторых случаях «B +») к массе или клемме 67 (в некоторых случаях «D +»).
• Разрешить генератору работать без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
• Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка проводится с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапаны проверяются напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения исправны, а приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг / с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
2. Измерьте напряжение между выводами генератора «масса» и «30» («В +»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 он будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, потребуется замена регулятора.
3. Также можно проверить регулируемое напряжение, подключив к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение не будет точным, если вы уверены, что проводка на 100% исправна. В этом случае мотор должен работать на средних оборотах при включенных фарах и других потребителях электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и клемме «30» («B +»). Напряжение должно быть не более 0.5 В, иначе есть вероятность выхода диода из строя.
2. Для проверки обрыва на массу необходимо отсоединить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на вывод «30» («В +»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («B +») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить, что имеет место пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, который является дополнением к мультиметру.Это что-то вроде зажима или зажима, который наматывается на провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть провод щупом, идущий на вывод «30» («B +»).
2. Затем запустите двигатель и произведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включите электроприборы по очереди и измерьте для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующее испытание необходимо провести при одновременном подключении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение в 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и дайте ему высокий уровень.
2. Поместите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к выводу 67 («D +»), показания на приборе будут соответствовать значению тока возбуждения, на работающем электрогенераторе — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, вам потребуется почистить контактные кольца, а также проверить обрыв обмотки или замыкание на массу.

При подозрении на неисправность генератора автовладелец в первую очередь стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько методов проверки, которые включают измерение как снятого, так и неразобранного устройства. Проверка в обоих случаях будет действительной.Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или небрежное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

По какой причине может выйти из строя генератор?

Так как симптом неисправности генератора практически всегда один и тот же, сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно.Выделяют 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинившие подшипники … В процессе работы станка в генераторе происходит постоянное движение элементов, что приводит к исчезновению смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Поскольку подшипники имеют большую плотность, в первую очередь обрывается ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене или восстановлении генератора.
2. Перегорание обмотки … Перегорев обмотки может произойти по разным причинам. Самым распространенным является попадание химикатов и соли, которыми зимой разбрызгивают дороги. После того, как проводка сгорела или просто потеряла целостность, генерация тока прекращается.
3. Щетки изношены или зажаты … Проблемы в щеточном узле возникают из-за износа графитовых стержней. Это довольно частая проблема, поскольку многие автомобилисты забывают своевременно заменять щетки.
4. Повреждение реле регулятора … Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Поскольку не всегда удобно проверять генератор на машине в полевых условиях, стоит заранее провести плановое обслуживание и не упускать из виду симптомы неминуемой поломки.

Контрольные элементы

Нужно знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе можете столкнуться с тем, что исправная часть выйдет из строя полностью.Соблюдая всего несколько простых правил, вы сможете избежать неожиданных поломок.

1. Проверку проводить мультиметром.
2. При диагностике состояния клапанов сила тока должна иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода того же сечения, что и оригинальные.
4. Перед тем, как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться, что все крепления правильно подключены, а ремень натянут (подробнее о).При необходимости соединения приводятся в рабочее состояние, а ремень натягивается или ослабляется.

Главное условие, при котором можно проверить генератор в домашних условиях, — поддержание его рабочего состояния. Если устройство разобрано или получило повреждения, препятствующие его работе, то диагностика не позволит выяснить пригодность устройства для дальнейшей эксплуатации.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна производиться по причине короткого замыкания или другими словами «на искру»;
• соединить клеммы разной конфигурации между собой, а также клемму 30 или B + на массу;
• Диагностика и работа генератора не должны запускаться без подключения потребителей.Особенно важно соблюдать этот момент при отключенном аккумуляторе;

Как проверить работу генератора в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недоработки в системе. Используя второй метод, можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая и не имея подходящего инструмента

Существует древний способ устранения неисправности генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

• работает исправно;
• Есть неисправности.

Так как проверить автомобильный генератор в домашних условиях таким способом может каждый, то его популярность полностью оправдана. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет. Снимите отрицательную клемму с работающего двигателя.Если фары включены равномерно, а ход двигателя не пропущен, значит, генератор исправен. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение специальным прибором выявит даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин.Батарея без нагрузки имеет напряжение в диапазоне 12,5 — 12,7 В. Поскольку нагрузка на батарею оказывается при запуске двигателя, нормальные показатели составляют 13,8 — 14,8 В. После достижения максимальной нагрузки индикатор напряжения должен упасть. к отметке 13, восемь. Если этого не произойдет или напряжение упадет еще ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как не все автомобилисты могут правильно прозвонить генератор, при обнаружении неисправности, но если нет возможности диагностировать ее самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр.Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести исследования самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий следующая.

1. Для проверки состояния регулятора напряжения вам понадобится вольтметр, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику следует проводить только на хорошо прогретом двигателе. Для этого машину заводят на 15 минут и включают фары.
2. Измерение проводится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, поскольку большая часть ее находится в диапазоне 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В указывают на то, что запчасти нужны срочно. замена.

Этот метод — один из способов проверить генератор без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумулятору и самому устройству. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к земле и клемме B + на аккумуляторе.После включения спецтехники в ее окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это говорит о том, что диоды вышли из строя или нарушена целостность изоляции на обмотках.

Проверка силы тока отдачи

Эта проверка выполняется только при подключенном двигателе. Этот способ довольно проблематичный, требует много времени и скрупулезности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию.Двигатель должен быть запущен на максимально возможной скорости. Зонд устанавливается на провод, идущий к клемме 30 или B +.

Поочередно нужно включить все электроприборы автомобиля, и записать показания мультиметра. После получения результатов необходимо сложить числа. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Нормой считается на 5 А меньше полученной суммы, но повышенная говорит о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Двигатель должен работать с максимально возможной скоростью. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и величину тока возбуждения. Для нормально работающего генератора этот показатель находится в диапазоне 3-7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и с помощью специальных приспособлений.Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж щеткодержателя;
• снятие регулятора напряжения;
• зачистки контактных колец;
• Проверка на дефекты обмотки.

Как говорится: «Незаменимых не бывает». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. В автомобилях есть такая деталь, которая является самой важной и поистине незаменимой — это генератор, который представляет собой своего рода небольшую силовую установку.Это основной источник электроэнергии. Если в нем есть какие-то неисправности, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или вообще его не будет. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем, как правильно провести диагностику автомобильного генератора своими силами.

Не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. И мы, конечно, говорим о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительных функций.Выбирайте то, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для самостоятельной проверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке мини-двигателя каждый владелец обязан знать и помнить, что делать нельзя:

1. Проверить уровень производительности генератора на короткое замыкание.

2. Подключите клеммы, такие как «30» и «67», которые отвечают за заземление (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отсоединять аккумулятор категорически запрещено.

4. Сварить кузов автомобиля проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Подробнее автомобилисту нельзя забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске механики. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если требуется замена проводки генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины схожи.

Перед самой диагностикой всех элементов мини-силовой установки рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то конкретизируем пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при надавливании на его середину с усилием 10 кг / с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда определенные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля заряда аккумулятора. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов или контактов цепи индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора — задача достаточно сложная, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий. Первый шаг — проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств.Реле регулятора требуется для поддержания правильной разности потенциалов. Для проверки этого элемента на нормальную работу необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи или на клеммах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните по файлу. Это то, что должен будет сделать помощник, о котором мы упоминали ранее.Напряжение должно сместиться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная. Масса трех диодов находится у катода, трех других — у анода. Проверка проводится по схеме:

1. Переключите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой по очереди подключите к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0».То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Эта проверка выполняется на пластине положительного диода.

4. Присоедините один щуп к отрицательной пластине, а другой к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев. Так была протестирована отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробоя диода. Об этом явлении свидетельствует тот факт, что в процессе подключения нет сопротивления в обоих направлениях.Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр с аккуратно расположенными обмотками генератора внутри него. Проверка этого элемента должна происходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — стремиться к бесконечности с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора.Чтобы диагностировать ротор, следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Как проверить генератор

Как проверить генератор

ГЕНЕРАТОР ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти тесты предназначены для генераторов 12 В.Те же тесты будет работать с генераторами 6 В, но напряжение будет примерно вдвое меньше Значения 12 В.

Заряжается ли мой генератор?

Если у вас есть вольтметр, вот несколько простых тестов:

Измерьте напряжение на батарее. Должно быть около 12,6 вольт с двигатель выключен. По мере разгона двигателя напряжение должно увеличиваться. где-то около 14 вольт. Если это так, генератор работает и заряжается. батарея.

Если вольтметр не показывает , а не при работающем двигателе, сначала проверьте убедитесь, что щетки генератора не изношены слишком сильно. если ты можно слегка надавить на щетки при работающем двигателе и посмотрите, не погаснет ли лампа генератора или увеличится ли показание вольтметра.

Если это так, кисти могут быть изношены до такой степени, что они не прикладывают достаточно усилий. давление на коммутатор.

Проверка генератора

Если щетки в порядке, выполните этот тест:

Отключите генератор от регулятора (наверное, проще всего просто снимаем провода с генератора).
Подключите перемычку от DF на генераторе к раме генератора. Теперь запустите двигатель и измерьте напряжение от земли до D + на генераторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые генераторы имеют разные типы клемм;
подтвердите, что это DF и D + .

При увеличении оборотов двигателя напряжение должно подскочить до +35 вольт или около того (при 3000 об / мин).
Если он проходит этот тест, генератор исправен.

(Не проводите этот тест дольше, чем необходимо, поскольку он приведет к перегреву генератора.)

Поляризационная

Если тест не прошел, возможно, необходимо поляризовать генератор.
Оставьте перемычку подключенной от DF к земле.
Снимите ремень вентилятора.
Подключите провод от клеммы + аккумулятора к D + на генераторе.

Вал генератора должен начать вращаться.

Не бегайте в таком режиме дольше нескольких секунд, чтобы избежать перегрева.

Генератор теперь будет правильно поляризован.
Если генератор , а не вращался во время этого испытания двигателя, генератор скорее всего неисправен.

Снова наденьте ремень и повторно проверьте напряжение генератора, заземлив DF . Если выходное напряжение по-прежнему низкое, генератор неисправен.

О поляризации

Зачем генераторы нужно «поляризовать». Автогенераторам нужны магнетизм, чтобы начать.Этот «остаточный» магнетизм остается в Поле. полюсные наконечники даже после остановки двигателя.

При следующем запуске генератора остаточный магнетизм создает небольшой напряжение в обмотках якоря. Недостаточно для зарядки аккумулятора, но достаточно, чтобы позволить обмоткам возбуждения потреблять ток. Поскольку поле тока увеличивается, полюсные наконечники создают еще больший магнетизм. Это делает даже больше напряжения в якоре, и цикл продолжается до тех пор, пока генератор
не сможет производить максимальную мощность.

Что же происходит с генератором, который хранился долгое время или недавно построенный? Остаточный магнетизм, возможно, уменьшился до точки. где он больше не может заставить генератор производить напряжение. В случае нового или неправильно обработанного генератора остаточная может даже иметь неправильное направление (полярные полярности Северный и Южный полюса).

Поляризация — это простой процесс, используемый для восстановления невязки полюса поля магнетизм и обеспечивают правильное направление магнитного поля.

Нужно ли поляризовать регуляторы?

Нет, регуляторы не чувствительны к полярности.
Но мой регулятор пришел с инструкциями по его поляризации …
Эти инструкции фактически поляризовали генератор, а не регулятор. Производитель регулятора просто хочет убедиться, что ваш генератор будет работать правильно, чтобы не винить регулятор.

Испытание динамо-машины и проверка продукции

Динамо-машина — это простой генератор постоянного тока с двумя выходными клеммами.

Динамо-машина — это прочный и простой тип генератор который был установлен на многих более ранних автомобилях. Большинство современных автомобилей оснащены генератор .

Если вы подозреваете неисправность динамо-машины, проверьте все соединения с ней с помощью схема тестер.

Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается, когда двигатель работает, и приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см. Проверка, регулировка и установка приводных ремней ).

Проверка выхода с помощью вольтметра или тестера

Проверка мощности динамо

Подключите положительный провод вольтметра к клемме D, а отрицательный провод к земле.

Сделайте эти проверки с вольтметр если возможно. В противном случае используйте тестер цепей или контрольную лампу.

Инструкции для автомобиля с отрицательной (-) системой заземления. Для положительный (+) система заземления: отрицательное считывание означает положительное, а положительное — отрицательное.

Подключите вольтметр к аккумулятор терминалы в то время как двигатель бежит. Попросите помощника увеличить обороты двигателя до холостого хода.

напряжение батареи должен загореться, либо лампа тестера (или фары) должна загореться.

Если это не так, и если проверки соединений и приводного ремня были удовлетворительными, выключатель выключите двигатель и отсоедините два кабеля от концевой панели динамо-машины.

Клеммы обычно имеют маркировку D и F. Они бывают разных размеров, но при необходимости промаркируйте их, чтобы избежать путаницы.

Используйте небольшой отрезок довольно толстого кабеля, чтобы соединить клеммы D и F динамо-машины. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин .

Подключите положительный провод вольт метр к клемме D, а отрицательный провод — к земле.Счетчик должен показывать около 14 вольт (или лампочка на 12 вольт должна ярко светить). Если так, динамо-машина работает.

Тестирование кабелей

Испытание тросов динамо

Подсоедините тросы динамо-машины, оставив короткий мостовой кабель на месте. Отсоедините кабели со стороны блока управления, где они также обозначены буквами D и F.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин. Подключите положительный провод вольтметра к кабелю, отсоединенному от клеммы D на блоке управления, чтобы проверить, исправен ли он.

Затем проделайте то же самое с кабелем от клеммы F на блоке управления.

Если кабели исправны, и если динамо-машина заряжается, как было проверено ранее, счетчик должен показывать около 14 вольт, и любая неисправность должна быть в блоке управления.

Проверка низкой скорости зарядки или невозможности зарядки

Тестирование клеммы D без перемычки между D и F должно привести к низкому показанию.

Если первая проверка выхода (см. Слева) показала, что динамо-машина не заряжается, отсоедините клеммы D и F на концевой пластине динамо-машины снова, но удалите перемычку между клеммами.

Запустите двигатель и попросите помощника разогнать его до 2000 об / мин (средняя скорость).

Если автомобиль не оборудован тахометр (тахометр), 2000 об / мин — это частота вращения двигателя, когда автомобиль движется со скоростью 30 миль / ч наверху механизм .

Подключите вольтметр между клеммой D и массой.

Если показание напряжения составляет от 2 до 4 В — достаточно, чтобы зажечь лампу фонарика, но не автомобильную лампу на 12 В в тестере цепей, неисправность заключается в поле катушка или кисти .

Если нет напряжения, значит неисправность арматура или выходные кисти.

Генератор

Генератор Через неделю после замены регулятора напряжения пришла лампочка генератора снова. На этот раз я решил восстановить генератор. Здесь, из заводского руководства, больше, чем вы когда-либо хотели знать о генераторах: Чтобы снять генератор, необходимо получить зазор для вентилятора. выйти из кожуха.Вам не нужно снимать двигатель, чтобы заменить генератор. Хороший. Описание ниже относится к моему 66 912. Незначительные отличия будут существуют для более новых двигателей. Снятие генератора Я начал с удаления воздухоочистителей, потому что вам нужен доступ за кожухом вентилятора. Горловины карбюратора лучше всего накрыть полиэтиленовый пакет, закрепленный резинкой, чтобы вы ничего не уронили в глотку. Если только идея перевернуть машину так вы можете встряхнуть его, это привлекательно. Снимите маслозаливной бачок со стойки генератора. Снимите верхний конец маслопровода, идущий в сторону масла. корпус фильтра. Снимите ремешок, которым корпус крепится к кожуху. Ты должен быть может выдвинуть корпус фильтра в сторону, чтобы завершить замена генератора. Снимите крайний правый болт крепления кронштейна масляного фильтра. Корпус. Этот болт проходит сквозь кожух, поэтому вам придется работайте одной рукой и гаечным ключом поверх или сбоку пелена.Теперь вы оцените, что сняли воздухоочистители, чтобы получить лучший доступ к задней части кожуха. При выдергивании болта детали могут упасть сзади, приземлившись там, где Вы надеетесь, что сможете найти их снова. Ослабьте другой болт на кронштейне, чтобы его можно было вывернуть из путь. Снимите шкив с генератора. Обратите внимание на все шайбы. Эти все должны быть сохранены, так как они используются для регулировки натяжения вентилятора пояс.Чтобы ремень вентилятора был плотнее, шайба перемещается между половинки шкива наружу под гайку. Оригинальный набор инструментов имеет гаечный ключ, который подходит к гайке генератора. Отсоедините три провода от генератора. Снимите ремень, которым генератор крепится к подставке. У вас должно получиться снять четыре болта, которыми крепится вентилятор. монтаж к кожуху. Это короткие. На рисунке показана уже снятая стойка генератора.Это отрывается двигатель легко, сняв два передних болта и ослабив задние. Он отводится назад и освобождается после ремешка удерживающий генератор снимается. Ремень вокруг трамблера идет от масляного фильтра. Вот двигатель после снятия генератора и вентилятора. Посмотрим. Что еще мне нужно удалить, чтобы перейти на 911 вентилятор и генератор? Вот генератор и вентилятор.Я взял эту сборку как показано на AutoLectrics в Кэмпбелле, Калифорния, (408) 559-3540, всего пара миль от дома. Гейб на Штрассе рассказал мне об этом месте. Он знал об этом, потому что они сделали все генератор работает для автомобилей и, очевидно, все еще работает для Производительные продукты. Я положил сборку ему на прилавок и сказал: «Можешь починить?». Он сказал: «Да, конечно. 6 или 12 вольт?». «12», я сказал: «Это выключено. … «.» … Porsche. «, — сказал он, завершая мою фразу. Я справа место. Повторная сборка Какая разница в день. Генератор был восстановлен менее чем за в день за 123 доллара. Владелец магазина говорит, что приобретает бизнес Porsche из-за пределов штата и недавно поработал для одного из Джерри Автомобили Сайнфельда. Кронштейн корпуса масляного фильтра крепится к кожуху болтами, которые прикрепить к большим шайбам и гайкам с обратной стороны. Это очень неудобно размещен, и мне повезло, что я не уронил шайбы или снова гайки за двигателем. Уловка, которую я использовал, заключалась в том, чтобы использовать липкую смазку для подшипников ступицы колеса, чтобы гайку в конце гаечного ключа, чтобы я мог возиться с ней и некоторая надежда снова не бросить его за двигатель. Смазка работал. На заднем плане находится кронштейн корпуса масляного фильтра, упомянутый ниже. Порядок сборки важен и проходил примерно так: Установите корпус вентилятора на кожух. Завести все 4 болта, но не затянуть. Добавьте подставку под генератор. Затяните болты. Затяните болты корпуса вентилятора. Поместите конец ремешка корпуса масляного фильтра с резьбой под кронштейн и добавьте оба болта, шайбы большого диаметра и гайки через саван. Установите на место корпус масляного фильтра с его лентой и болтом. Болт находится за линией подачи масла, поэтому его следует затянуть перед входная линия подключена, чтобы обеспечить легкий доступ. Подсоедините и затяните маслопровод. Установите ремень, соединяющий генератор с подставкой. Подсоедините маслозаливную горловину к стойке. Подсоедините электрические провода к генератору. Я использовал более старый картинка, чтобы напомнить мне, какой провод к какому соединению идет. Подсоедините ремень вентилятора. Этот снимок примерно на шаге 6 выше, хотя провода уже подключен к генератору. Проверить генератор просто, если у вас есть амперметр.Мой генератор рассчитан на 14 вольт, 25 ампер. Амперметр подключается последовательно с проводом D + на генераторе. Ты не хочу потреблять от генератора более 25 ампер. Электрический короткое замыкание или плохой регулятор напряжения могут позволить слишком большому току нарисовано. В этом случае генератор может перегреться. Примерно через 15 минут в этом состоянии припой в контактах якоря мог таять, разрушая генератор. Мои новые и восстановленные компоненты теперь работают нормально: Лампа генератора гаснет примерно при 1000 об / мин. Сила тока генератора возрастает с увеличением числа оборотов примерно до 25 ампер. При более высоких оборотах амперметр начинает подскакивать, показывая, что регулятор работает. предотвращение выхода более 25 ампер из генератора. Последнее изменение: Пн, 31 декабря 2001 г. Ссылки

Как «прошить» генератор при потере мощности из-за потери возбуждения

Как записаться «мигать» генератор при потере мощности из-за потеря возбуждения

Остаточный магнетизм в поле возбудителя генератора позволяет генератору наращивать напряжение при пуске.Этот магнетизм иногда теряется из-за срока хранения или неправильной эксплуатации, среди прочего причины. Восстановление этого остаточного магнетизма возможно и иногда его называют «миганием поле возбудителя ».

Восстановить малое величина остаточного магнетизма, необходимая для подачи напряжения накапливается, подключите аккумулятор на 12 В к полю возбудителя при остановленном генераторе:

1. Удалить поле возбудителя провода F + и F- от регулятора напряжения.ВНИМАНИЕ: Если не отсоединить полевые провода от регулятор во время процедуры прошивки может разрушить регулятор.
2. Измерить возбудитель сопротивление поля от вывода F + к выводу F-. Ты должен уметь читать некоторое сопротивление, поскольку вы измерение непрерывной обмотки. Бесконечный показания сопротивления указали бы на открытие в поле возбудителя. Также убедитесь, что нет путь к земле.
3. Подключите F + к положительный полюс аккумуляторной батареи.
4. Удерживайте F- вперед изолированной части подводящего провода коснитесь F- к отрицательному полюсу АКБ около 5 до 10 секунд, затем удалите.
5. Повторно подключите F + и F- к регулятору. Повторите процедуру, если Генератор не может создать напряжение.

Брайан написал в августе 2005 года…

Эта статья подходит для небольших генераторов, где доступно 12 В, но для полноты вы должны также обсудить, как мигать поле на более крупных генераторах постоянного тока, таких как на старых судах.

Мне пришлось сделать это буквально на днях, когда масленка переключилась неправильно и замкнула главный прерыватель шины на генераторе постоянного тока мощностью 40 кВт, который не работал, моторизовал его и поменял полярность. Я выполнил следующую процедуру:

1. Выключите первичный двигатель на реверсивном генераторе.УБЕДИТЕСЬ, что выключатель разомкнут, прежде чем открывать порты доступа или касаться щеток.

2. Поднимите ВСЕ щетки из коллектора, либо потянув их вверх настолько, чтобы пружинный рычаг прижался к их бокам и удерживал их вверх, либо для безопасности поместите кусок резинового прокладочного материала между щеткой и коммутатором. Убедитесь, что вы подняли все кисти из нескольких наборов кистей.

3. После двойной проверки того, что все щетки изолированы от коммутатора, замкните прерыватель с включенным питанием по шине на несколько секунд с реостатом поля шунта в положении минимального сопротивления, затем разомкните прерыватель, вы можете сделать это снова навсегда удачи, если хочешь.

4. Убедитесь, что прерыватель открыт, затем удалите использованный резиновый изоляционный материал и верните щетки в правильное положение в держателе.

5. Сделайте окончательный визуальный осмотр, чтобы убедиться, что внутри ничего не осталось, немного приподнимите каждую щетку и почувствуйте, как она отскакивает, чтобы коснуться коммутатор.

6. Запустите тягач. Увеличьте скорость и осмотрите коммутатор и щетки, чтобы убедиться в отсутствии дуги.Поставьте генератор под нагрузку и проверьте еще раз.

Брайан Бейли
http://members.aol.com/wpc104

Как определить, неисправен ли у вас генератор

Как узнать, вышел ли из строя ваш генератор

Неисправный генератор переменного тока может вызвать всевозможные головные боли, но как узнать, выйдет ли из строя генератор, пока не стало слишком поздно? Когда вы пытаетесь завести автомобиль и слышите щелчок, который сигнализирует о том, что ваш автомобиль мертв, у вас остается несколько вариантов того, почему.

Обычно проблема попадает в одну из двух категорий: разряженный автомобильный аккумулятор или ненадежный контакт аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, это не значит, что это единственная проблема, с которой вы сейчас столкнулись. Другая причина того, что автомобиль не заводится — неисправный стартер или реле. Если стартер исправен, последний вероятный виновник — плохой генератор. Если генератор неисправен, скорее всего, разрядится и аккумулятор. Итак, какие симптомы могут предупредить вас заранее, что ваш генератор выходит из строя?

Чтобы узнать, какие симптомы указывают на то, что у вас может быть неисправный генератор, вы должны сначала понять, какова функция генератора.Работа генератора переменного тока заключается в генерации электрического заряда для подзарядки вашей батареи, поскольку ваш автомобиль истощает электрический заряд, который несет батарея. Без подзарядки в конечном итоге все электрические системы внутри автомобиля перестанут работать. Генераторы выходят из строя по разным причинам, но часто виной тому длительная езда в жаркую погоду.

Другая проблема — неисправный диод внутри генератора. Диоды необходимы для процесса зарядки, и если они начнут выходить из строя, генератор быстро выйдет из строя.Итак, что вы можете сделать, чтобы определить, неисправен ли ваш генератор, прежде чем он полностью разрядится?

Автомобильный аккумулятор или генератор? Узнайте, как отличить разницу.

Два самых простых метода определить, умирает ли ваш генератор, — это проверка фар и проверка аккумуляторной батареи. Проверка фар выполняется быстро и легко, и ее следует проводить на открытом воздухе, чтобы убедиться, что в вашем гараже нет накопления окиси углерода. Чтобы выполнить проверку фар, заведите автомобиль и включите фары.Когда автомобиль припаркован, нажмите на педаль акселератора, пока второй человек будет наблюдать за фарами. Если фары мерцают, тускнеют или становятся ярче при нажатии педали акселератора, возможно, ваш генератор неисправен. Отсутствие изменения яркости фар означает, что с генератором, скорее всего, все в порядке.

Проверить аккумулятор легко, и его можно провести дома. Сначала откройте капот и заведите машину. Пока двигатель работает, снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи. Если автомобиль глохнет или умирает, вероятно, неисправен генератор.Это происходит из-за того, что генератор не вырабатывает достаточно электроэнергии, чтобы двигатель работал самостоятельно. Если машина продолжает движение, проблема может заключаться в аккумуляторной батарее.

К сожалению, есть только один способ узнать наверняка, неисправен ли ваш генератор, — это проверить его. Большинство станций технического обслуживания могут проверить генератор, но они будут взимать плату за работу. Многие магазины автозапчастей бесплатно проверяют генераторы, стартеры и аккумуляторы, хотя вам придется снять генератор, чтобы проверить его в магазине автозапчастей.После подключения к клемме генератор должен проверять напряжение от 12 до 13,5 В. Любое меньшее число означает, что генератор, вероятно, неисправен, а большее число указывает на то, что генератор перезаряжает аккумулятор.

Поиск и устранение неисправностей генератора стартера тележки для гольфа (тестирование, подключение, снятие)

Стартер-генераторы тележки для гольфа делают именно то, что звучат так, как будто бы они делают — они обеспечивают питание стартера, которое помогает гарантировать плавность хода тележки.

Однако эта деталь может в конечном итоге испытывать некоторые проблемы с износом, что снижает ее эффективность.

В результате, обычно рекомендуется больше узнать об этой части, включая общие проблемы, которые на нее влияют.

Природа стартера для гольфмобилей

Обычно эта деталь имеется на довольно небольших транспортных средствах, которые имеют электростартер и двигатель.

В результате вы можете найти их на многих транспортных средствах, таких как тележки для гольфа и даже газонокосилки.

Однако даже бензиновые варианты этих автомобилей могут иметь стартер-генератор.

В большинстве случаев эти компоненты состоят из нескольких частей и обеспечивают несколько различных процессов, запускающих тележку.

Он начинается с получения электричества от батареи после включения зажигания на вашей тележке.

В этот момент контактор электрического соединения замыкается, что помогает запустить двигатель.

Затем генератор начинает действовать как небольшой двигатель, а генераторы энергии запускают двигатель.

Обычно он затем передает питание на свечу зажигания для зажигания бензина в транспортных средствах, работающих на газе.

Этот процесс происходит в стартере, который представляет собой компонент, включающий обмотку, якорь, щетки и статор.

Каждая из этих частей выполняет разные функции, например, якорь, создающий катушку возбуждения, которая помогает создавать магнитное поле.

Генераторная часть этой части использует начальный выброс электричества от батареи для создания постоянного потока электричества, который помогает управлять работой тележки.

Когда эта деталь работает правильно, она должна работать почти мгновенно, чтобы ваша тележка имела надлежащий уровень пусковой энергии.

Однако, когда он не работает плавно, вы обнаружите, что это довольно неприятно, потому что ваша тележка не будет работать должным образом или плавно.

Таким образом, очень важно найти время, чтобы полностью разобраться в некоторых проблемах, которые могут повлиять на этот элемент вашего двигателя.

Распространенные проблемы, которые могут повлиять на стартер-генератор

Стартовый генератор тележки для гольфа, как правило, представляет собой довольно простую деталь, не вызывающую особых сложностей.

Однако бывают случаи, когда различные элементы двигателя могут начать выходить из строя.

Когда это произойдет, владельцы тележек столкнутся с необходимостью заменить деталь после ее тестирования, чтобы гарантировать, что в итоге у них не будет неисправного элемента, который влияет на работу тележки.

Например, владельцы могут обнаружить, что их стартер не запускает двигатель, пока педаль не удерживается в нажатом положении в течение нескольких секунд.

Если при нажатой педали слышен гул от стартера и генератора, возможно, у вас проблема с напряжением.

Начните с проверки напряжения с помощью вольтметра, установленного на постоянный ток.

Подключите к клеммам F2 и A1 — положительной и отрицательной соответственно — и посмотрите, сколько вольт вы получите при нажатии на педаль.

У вас должно получиться не менее 12.

Если нет, то на арматуре может быть мертвая зона.

Эта проблема требует полной замены генератора или якоря.

Аналогичным образом, вы также можете столкнуться с проблемами из-за износа кабелей на вашем генераторе — к счастью, вы можете просто заменить эти кабели самостоятельно и получить хорошие результаты от вашего генератора после их замены.

Вы также можете услышать тиканье в поле вашего контроллера, которое может быть причиной тревоги.

Это тикание часто вызывается несколькими компонентами, например подшипниками и многим другим.

Этот щелкающий звук — не самое ужасное, что можно услышать в мире, но вам следует немедленно поговорить с профессионалом.

Видео: поиск и устранение неисправностей стартового генератора тележки для гольфа

Снятие стартер-генератора тележки для гольфа

Если у вас возникли проблемы с работой тележки, вы можете снять стартовый генератор тележки для гольфа, чтобы убедиться, что это не проблема.

Этот процесс требует нескольких шагов, которые могут быть довольно сложными для некоторых, но которые также должны быть довольно простыми, если вы когда-либо работали с тележкой для гольфа.

Следующие шаги должны дать вам представление об этом процессе:

• Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи для запуска
• Осторожно снимите верхний и нижний болты генератора — для этого может потребоваться механический ключ
• Медленно снимите ремень стартер-генератора и оберните его вокруг двигателя, чтобы избежать проблем
• Снимите все провода, соединяющие стартер-генератор с двигателем
• Запишите, где проходит каждый провод, обернув кусок ленты вокруг свободного конца и записав их расположение на ленте

На этом этапе вы можете осторожно снять стартер-генератор.

Зачем вам снимать генератор?

Есть несколько причин.

Прежде всего, вы можете провести лабораторный тест, чтобы убедиться, что он работает.

Мы обсудим этот процесс в разделе ниже, чтобы помочь вам лучше понять, что вы делаете.

Однако вы также можете заменить генератор на новый, используя этот процесс:

1. Осторожно вставьте новый блок в двигатель и закрепите ремень вокруг него
2. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью регулировочного болта, чтобы оно оставалось натянутым вместе с генератором
3. Затяните крепежные болты, чтобы удерживать новый генератор на месте
4. Подсоедините незакрепленные провода к новому генератору и проверьте их, прикоснувшись кабелями аккумулятора к аккумулятору — не должно быть большой искры, а если есть, соединение неправильное

Видео: пример демонтажа стартера-генератора гольф-кара на клубном автомобиле DS

Базовый процесс стендового тестирования

Стендовое испытание стартер-генератора тележки для гольфа — это испытание вне автомобиля, которое может быть полезно для тех, кто приобрел новый стартер-генератор или знает, как без проблем вынуть его из тележки.

Мы рассматриваем это здесь до начала работы с автомобилем, потому что это должно помочь вам лучше понять уникальные потребности, с которыми вы столкнетесь.

Как правило, вам потребуются соединительные кабели аккумуляторной батареи, соединительная проволока 10-го калибра, исправный аккумулятор и тиски, чтобы правильно удерживать стартер.

Затем вам нужно осторожно поместить стартер-генератор в тиски, слегка затянув его, чтобы гарантировать, что он не выйдет из-под контроля во время работы генератора.

На этом этапе вам необходимо подключить перемычку калибра 10 между клеммами F1 и A2.

Этот черный провод должен помочь обеспечить плавный ток электричества, что облегчит определение того, как работает ваша батарея, и нуждается ли ваш стартер в каких-либо обновлениях для правильной работы вашего автомобиля.

Теперь подсоедините положительный кабель аккумуляторной батареи к положительной клемме батареи.

Коснитесь отрицательным концом шпильки F2 на генераторе.

Когда вы это сделаете, вы должны заставить двигатель начать вращаться.

Он должен двигаться против часовой стрелки, если они прикреплены таким образом.

Если вы обнаружите, что генератор вообще не работает, существует проблема, которая может потребовать от вас замены стартового генератора вашей тележки для гольфа на новый, который работает плавно и эффективно.

Замена щеток генератора и электропроводка генератора

Щетки в вашем стартер-генераторе помогают поддерживать его бесперебойную работу и часто являются первым элементом, который выходит из строя.

Поэтому неплохо понять, как их удалить, если вы заметили, что ваш генератор не работает должным образом.

Следующие шаги довольно просты для большинства:

1. Осторожно открутите все винты на торце корпуса
2. Медленно извлеките стартер из футляра, чтобы облегчить доступ к щеткам
3. Осмотрите каждую щетку, чтобы убедиться, что они сломаны, и убедитесь, что вы точно знаете, куда положить их, когда закончите — некоторые люди делают снимки на свой телефон, чтобы помочь здесь
4. Тщательно очистите щетки, если необходимо, или замените их руками и подходящим гаечным ключом, чтобы удерживать их
5. Наденьте лицевую маску и с помощью концентрированного черного воздуха удалите пыль, которая могла появиться при замене или замене щеток.

На этом этапе ваши кисти должны работать более эффективно и оказывать вам помощь, необходимую для поддержания прочности вашего генератора.

Однако есть также большая вероятность, что вам может потребоваться выполнить другие действия, такие как электромонтаж или повторное подключение вашего стартер-генератора.

Видео: Пример замены щеток генератора стартера тележки для гольфа

Этот процесс может показаться сложным, но он удивительно прост в зависимости от вашего двигателя:

1. Подключите положительный вывод аккумуляторной батареи ко входу на соленоиде
.
2. Присоедините A1 к выводу на соленоиде
3. С помощью провода прикрепите A2 к D1, а затем D2 к отрицательной клемме аккумулятора
4. Подайте питание на соленоид стартера, чтобы проверить, вращается ли стартер в правильном направлении
5. Если нет, замените проводку, чтобы обеспечить правильное направление вращения

Испытания генераторов тележек для гольфа на основе модели

Прежде чем перейти к пошаговому руководству для различных стартер-генераторов в зависимости от производителя, давайте рассмотрим базовый процесс, который вы, вероятно, увидите в большинстве тележек:

1. Активировать кулачок блокировки нейтрали
2. Поставить уровень направления на нейтраль
3. Заблокируйте колеса, чтобы тележка не двигалась
4. Правильно подсоедините каждый из проводов и при необходимости затяните.
5. Снимите все провода на клемме стартера-генератора
6. Приложите черный щуп вольтметра к корпусу стартера-генератора
7. Присоедините красный щуп к A1, A2, F1, F2 и DF — вы должны получить показание «нет непрерывности».
8. Если вы получаете другое показание с клеммы, с ней что-то не так, например, катушка заземленного поля
9. Снимите заземляющий провод с А2 и зеленый провод с А1
10. Установите вольтметр на ом и поставьте красный щуп на A1, а черный на A2
11. Повторите эти шаги для F1, F2 и DF — вы должны получить показания «непрерывности» со всех

Этот шаг должен помочь вам оценить работу стартера, но вы также можете проверить свой генератор, выполнив следующие шаги:

1. Выполните шаги 1-4, как указано выше
2. Осторожно снимите желтый провод с клеммы DF на генераторе
3. Заземлите клемму DF с клеммой A2 с помощью перемычки
4. Поместите красный щуп на положительный щуп батареи, а черный на отрицательный
5. Включите переключатель и нажмите акселератор, чтобы двигатель работал на полных оборотах
6. Напряжение должно расти во время этого процесса — если это так, проверьте регулятор напряжения, а если нет, то ваш генератор может нуждаться в ремонте

Этот процесс обычно является основным, который вы выполняете на большинстве тележек.

Однако есть небольшие вариации в этих шагах, которые необходимо обсудить ниже, чтобы убедиться, что вы не допустите ошибку и не вызовете проблем при тестировании корзины.

Тестирование стартер-генератора Yamaha G1

1. Выполните шаги 1-4 в основном процессе, упомянутом выше
2. Отсоедините все провода от генератора
3. Подключите контакт F2 к положительному выводу аккумуляторной батареи тележки, а клемму A1 — к отрицательному.
4. При таком подключении ваш стартер должен двигаться вперед при активации
5. Подключите A2 к отрицательной клемме и активируйте стартер — он должен работать в обратном направлении
6. Пока это происходит, с помощью вольтметра измерить сопротивление красного и зеленого проводов
7. У вас должно быть около пяти Ом — если какой-либо из этих элементов неточен, у вас проблема

Тестирование стартер-генератора Club Car 98

1. Выполните шаги 1-4, как указано в первых шагах этого раздела
2. Снимите все провода с клемм стартера-генератора
3. Поместите черный щуп вольтметра на корпус стартера-генератора
4. Поместите красный датчик на клеммы A1, A2, F1, F2 и DF в указанном порядке — вы должны получить показания «нет целостности».
5. Возьмите заземляющий провод с клеммы A2, а зеленый — с клеммы A1.
6. Проверьте сопротивление этих проводов, поместив красный щуп на клемму A1, а черный — на клемму A2 — вы должны получить показание «целостности».
7. Проверьте другие провода таким же образом, чтобы полностью проверить стартер-генератор

Испытание предыдущего стартер-генератора клубного автомобиля

1. Выполните шаги 1-4, как указано в первом разделе
2. Снимите желтый провод с генератора в сборе
3. Подключите клемму к соответствующей проушине с помощью провода 14-го калибра
4. Прикоснуться к аккумулятору проводом при работающей тележке
5. Используйте вольтметр, чтобы проверить, измеряете ли вы какое-либо напряжение — если да, то генератор в порядке

Тестирование стартера-генератора EZYGO

1. Подготовьте тележку, выполнив шаги 1–4, как и все тележки
2. Возьмите зеленый провод регулятора, но оставьте другой провод прикрепленным
3. Заземлите этот провод на правильно заземленный элемент
4. Проверить напряжение генератора с помощью вольтметра
5. Считайте напряжение, чтобы убедиться, что оно составляет около 18-19 вольт — если нет, значит проблема с вашим стартер-генератором

Видео: Пример проверки стартер-генератора

Часто задаваемые вопросы о стартере для гольфмобилей

В. Почему генераторы тележек различаются в зависимости от модели?

A: Хотя базовая настройка двигателя гольф-кары обычно одинакова для разных моделей и производителей, могут существовать небольшие различия.

Поэтому очень важно выполнить все шаги, упомянутые выше, чтобы избежать каких-либо осложнений.

В: Какие шумы должен издавать мой стартер-генератор?

A: При правильной работе стартер-генератор вашей тележки для гольфа не должен издавать шума.

Если вы обнаружите, что это так, вероятно, у вас возникла проблема, для решения которой потребуется профессионал.

Q: Почему у электромобилей есть эти генераторы?

A: Хотя эти генераторы очень важны для бензиновых двигателей, они есть во многих электрических моделях.

Однако они немного отличаются и больше работают как генератор переменного тока или система управления, которая гарантирует, что ваша батарея не потребляет слишком много электроэнергии.

В. Какие симптомы указывают на неисправность стартового генератора моей тележки для гольфа?

A: Обычно вы начинаете замечать проблемы, если ваша тележка для гольфа не запускается должным образом или если для ее поворота требуется больше времени, чем обычно.

Странные шумы во время процесса зажигания, мерцающие огни и другие проблемы могут указывать на проблемы с генератором, такие как изношенные провода или неточная работа.

Q: Где я могу найти запасные генераторы стартера и детали?

A: Как правило, вы должны найти сменные стартер-генераторы и различные детали в любом ближайшем магазине гольф-каров.

Возможно, вам понадобится делать покупки по производителю, так как некоторые магазины ориентированы только на одного поставщика.

В результате вы не сможете получить нужные детали в обычном магазине.

Последние мысли

Если какой-либо из этих шагов кажется вам слишком сложным для выполнения, всегда сразу звоните профессионалу, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.