Диодный мост ваз 2110 как проверить
Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Диодный мост генератора. Как проверить в домашних условиях
Полный размер
Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.
Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.
1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.
Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.
Полный размер
Короткое замыкание отсутствует
*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.
2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.
Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.
Полный размер
Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.
3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.
Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.
Полный размер
Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.
4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.
Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.
Полный размер
Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.
Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.
Полный размер
Один диод требует замены
Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.
Более подробная проверка диодного моста проводится на специальном стенде при помощи осциллографа.
Удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки — DRIVE2
В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.Что такое диодный мост и для чего он нужен
Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста
Возможные причины выхода из строя диодного моста
При движении фары могут тускнеть
Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
Пропадает зарядка на аккумулятор
Стартер крутит внатяг
Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.
Как самостоятельно проверить диодный мост
Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.
Проверка с помощью мультиметра.Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.
Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Проверка диодного моста на разрыв
Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.
www.drive2.ru
Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром
Как проверить генератор автомобиля мультиметром
Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.
Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.
Начало работы
Устройство мультиметра
Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.
Схема генератора
Итак, проверка включает несколько этапов:
- Осмотр реле-регулятора.
- Проверка диодного моста.
- Проверка статора.
- Проверка ротора.
Реле-регулятор
Реле-регулятор от Приоры и 2112
Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.
После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.
Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.
Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.
Диодный мост
Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.
Прозваниваем диодный мост
Прозваниваем диодный мост
При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Ротор генератора
Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.
Проверка ротора
В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.
На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.
Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.
Статор генератора
Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.
Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.
Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.
Проверка статора
Общие советы
Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.
В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.
www.vazzz.ru
Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях
Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.
Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.
О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.
Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Распространенные причины перегорания диодов
- Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
- Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
- Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.
На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.
Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?
Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).
Способ №1 с использованием лампочки
- Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
- Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
- Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Способ №2 проверка диодного моста на обрыв
- Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
- Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.
Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)
Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.
- Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
- Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.
vaz-remont.ru
 vaz-remont.ru
Проверка генератора ваз 2110 мультиметром
Невозможно представить автомобиль ваз 2110 без электрических приборов. Освещение, зарядка аккумулятора, бортовые контроллеры, электродвигатели потребляют электроэнергию, вырабатываемую генератором. Контроль состояния электрооборудования повышает срок эксплуатации приборов, проводки. Статья содержит практические советы по различным способам проверки генератора ваз 2110 мультиметром.
Автомобили ваз комплектуются трехфазными синхронными генераторными устройствами переменного тока, оборудованными диодным выпрямителем, реле-регулятором напряжения электронного типа. Клиновый ремень передает вращательный момент со шкива двигателя на шкив электрической машины. Постоянное напряжение возбуждения подается на контактные кольца графитовыми щетками, снимается с клеммы B+.
Основные составные части устройства:
- передняя, задняя крышки с подшипниками;
- статор;
- ротор;
- диодный выпрямительный мост;
- реле-регулятор выходного напряжения;
- щеткодержатель.
Возможные неисправности
Полное, частичное заклинивание подшипников. Симптомы – порыв ремня, неполный заряд аккумуляторной батареи (определяется контрольной лампой на панели приборов, измерительным тестером, нагрузочной вилкой).
Проверяется:
- визуально при запущенном двигателе;
- выключить мотор, снять ремень, прокрутить рукой шкив. Отсутствие свободного, равномерного вращения указывает на необходимость ремонта.
Неисправности статора, ротора. Прибор эксплуатируется в агрессивной среде, возможно попадание грязи, едких жидкостей. Происходит разрушение изоляции проводов обмоток, вызывающее замыкания межвитковое, на корпус.
Признаки – прекращение генерации, тусклый свет ламп, горит индикаторная лампочка, посторонние звуки в генераторе. Проверяется при снятом генераторе ваз 2110 мультиметром.
Стерлись графитовые щетки. Симптоматика как в предыдущем пункте. Проверка, замена производится без снятия оборудования. Занимает 10 – 15 минут.
Не работает регулятор напряжения. Приметы:
- зарядка аккумулятора недостаточная, напряжение в сети занижено, слабое свечение лампочек;
- перезаряд батареи, яркий свет, завышенное напряжение, потеки засохшего электролита.
Тестируется путем замера напряжения на клеммах аккумулятора.
Проверка генератора ваз 2110 мультиметром на машине
Для проверки электрических параметров автомобиля понадобится комбинированный измерительный прибор, позволяющий устанавливать переключатель:
- постоянного напряжения в пределах 0 – 30 вольт;
- сопротивления 0 – 5 Ом, 0 – 200 Ом, 0 – 2МОм.
Пошаговая инструкция диагностики
- Установить переключатель в режим измерения постоянного напряжения. Красным щупом прикасаться к положительным контактам.
- Замерить напряжение аккумулятора при выключенном зажигании. Норма находится в диапазоне 12.5 – 12.7 вольта.
- Запустить мотор. Холостые обороты. Приборы, освещение выключены. Нормальным считается значение 13.8 – 14.5 вольта.
- Включить потребителей электроэнергии (ближний свет, противотуманные фары, мультимедийные устройства).
При исправном оборудовании тестер покажет 13.7 – 14 вольт. Напряжение бортовой сети ниже 13В свидетельствует о неисправности генераторного блока. Нажатие на педаль газа, увеличивающее обороты двигателя, не должно поднять напряжение более полувольта. Показатель выше 15 вольт говорит о неисправности реле-регулятора.
Проверка узлов генератора на столе мультиметром
После возникновения подозрений о неисправности, устройство демонтируется, диагностируется.
- Установить автомобиль на смотровую яму или поднять переднюю часть домкратом, подставить страховую опору.
- Ослабить крепление, отключить клемму «минус» с аккумуляторной батареи.
- Отсоединить провода от генератора.
- Вывернуть регулировочный, крепежные болты.
- Снять ремень.
- Извлечь устройство, разобрать.
- Проверка диодного моста генератора ваз 2110 мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления диапазон 0 – 2МОм. Кремневые диоды, используемые в схеме выпрямителя, пропуская в процессе работы ток до 80А, нагреваются. Охлаждающим радиатором служит установочная металлическая обойма. Конструктивно выпускаются два типа выпрямителей: с анодом, катодом на корпусе. Автомобилисты называют детали первого типа положительными, второго – отрицательными. Исправный диод в прямом направлении показывает сопротивление 0 Ом, в обратном — около 600 кОм. Нулевое значение в обе стороны – пробой прибора, высокое — обрыв. Дополнительные диоды проверяются аналогично.
- Обмотки возбуждения ротора испытываются тестером при положении переключателя 0 – 5Ом. Измерительные щупы подключаются к контактным кольцам. Величина сопротивления лежит в пределах 1.8 – 5 Ом. Меньше – замыкание, больше – разрыв.
- Обмотки статора тестируются на диапазоне 0 – 200Ом. Поочередное прикосновение к выводам двух исправных обмоток покажет на приборном индикаторе единицы Ом, отсутствие показаний – неисправность.
- Целостность изоляции обмоток замеряется путем прикасания одного щупа к контакту обмотки, другого к корпусу. Бесконечно большое значение говорит о норме.
Окончательную уверенность в исправности генератора даст испытание на стенде.
vaz-2110.ru
Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности
Содержание:
- Функции
- Причины неисправности
- Проверка состояния
- Замена
При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.
Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.
Внешний вид элемента
Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:
- На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
- Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
- Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Функции
Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.
- Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
- Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
- Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.
Конструктивные особенности
- В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
- Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
- При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
- В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
- При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.
Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.
Расположение на генераторе
Причины неисправностей
Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.
Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.
Причина | Особенности |
Заводское исполнение | Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси |
Влага | Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами |
Масло | Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост |
Путаница полярности АКБ | Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста |
Слабый аккумулятор | Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель |
Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.
Преимущества заводского выпрямителя
Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.
Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.
Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:
- Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
- Небольшие размеры, компактность устройства;
- Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
- За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
- Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.
Проверка состояния
Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.
Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.
- Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
- Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
- Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
- Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
- Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
- Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.
Замена
Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.
Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.
- Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
- Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
- Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
- Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
- Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
- Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
- Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
- Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.
Демонтированный элемент
Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.
Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.
Загрузка …luxvaz.ru
Лада 21099 › Бортжурнал › Диодный мост на 8 диодов 90А, и регулятор напряжения от Ш-нива на генератор КЗАТЭ 9402.3701
Решил повторить довольно популярную доработку генератора инжекторного двигателя ВАЗ.
Причин перехода две:
1. Слабая зарядка — без потребителей на ХХ максимум 13.8 В, с потребителями 13.1 В.
2. Из-за поломки генератора в дороге (пробило диод в мосте), был установлен мост ВТН на «открытых диодах» залитых герметиком.
Запчасти:
Мост диодный 406 двигатель, 2110, 2111, 2112 90А БВ0 3-105-02;
Регулятор напряжения 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172, 2123 с щетками ВТН 9333.3702-04;
Снимаем генератор и разбираем:
Полный размер
Пациент
Дефектуем подшипники и контактные ламели — хлам, меняем.
Полный размер
Выработка есть, при желании еще б походило, но в запасе есть новые, потому поменял.
Что бы безболезненно выпрессовать передний подшипник с крышки, последнюю можно подогреть градусов до 150, так же не забыть про вальцовки изнутри.
Полный размер
Задний подшипник снять задача еще та — 202 размер, сидит плотно к защитному колпачку соединения ламелей с обмоткой якоря. Подлезть стандартным трех-лапым съемником практически не реально, тут может разве что только двух-лапый с широкими и тонкими захватами. На колпачке есть углубления под лапы съемника, и их 4. Кое как на перекосяк захватился за подшипник, натянул съемник до упора, но подшипник на месте.
Берем болгарку и срезаем его аккуратно.
Полный размер
Важный момент!. Все операции по снятию заднего подшипника проводите с умом и аккуратностью — почему:
— конец вала, на котором сидят ламели очень тонкий и легко гнется, уже проверено не на одном генераторе таком. В моем случае это так же случилось.
Полный размер
Изгиб есть заметный.
Выход я нашел такой: зажал в дрель за этот хвостовик и вращая медленно якорь, находил направление изгиба и правил усилием руки. В итоге практически отлично отрихтовал его, есть незначительное биение, но оно на работу щеток уже особо влиять не будет.
Набиваем новые ламели и припаиваем мощным паялом контакты. Набивать нужно не до упора а относительно положения старых ламелей, если щетки ходили правильно, то ставим новые на такую же глубину, если нет — корректируем в ту или другую стороны. Это тоже важно. Если посадить в упор, то щетки будут работать половиной по ламели, половиной по пластику.
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Диодный мост на ваз 2110
Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.
В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.
Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.
Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.
Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.
Функции диодного моста в ВАЗ 2110
Когда включается генератор, то начинает вырабатывать я постоянный ток. Благодаря пульсирующему току работают все электрические батареи, заряжается аккумулятор. Однако, чтобы питать энергией весь автомобиль, требуется переменный ток с определённой частотой.Диодные мосты уникальны, они имеют различные конструкции.
Однако, среди разнообразия распространён трехфазный выпрямитель по следующим причинам:
- На выходе создаётся максимально постоянный ток;
- Устройства из трех фаз подходят для полумостов и диодных мостов;
- Благодаря конструкции, можно использовать конденсатор, служащий фильтром для тока.
Как правильно проверять диодные мосты
Провести осмотр мостов можно двумя способами:
- Тестер;
- Лампы.
Данные процедуры можно проводить в домашних условиях, не тратя время и деньги на автосервисы. Для диагностики требуется иметь при себе мультометр, уметь им пользоваться, а в дальнейшем инструменты и новый диодный мост.
Инструкция по проверки диодного моста мультометром
Шаги проверки:
- Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
- Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
- Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.
Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.
Проверка диодного моста лампочкой
Второй метод провести проверку диодного моста без демонтажа и самостоятельно заключается в следующем:
Проверка диодного моста лампочкой- Первым делом снимается защитный кожух;
- Проверить работу цепи диодов можно, подключив оба конца лампочки к разным полюсам. Если к лампочке поступает ток и она загорелась, значит в электрической цепи имеется неполадка, чаще всего это короткое замыкание. Из этого следует, что диоды неисправны. Также, важно понять какой заряд не работает: положительный или отрицательный. Это даст информацию о причине поломки и станет опытом для владельца машины.
- Сначала проверяется отрицательная группа. Для проверки заряда соединяется минус источника света с корпусом генератора, а плюс с одним из болтов для крепежа диодного моста. Если к лампочке поступает постоянный или переменный ток, то где-то имеется короткое замыкание.
- Четвёртым шагом проверяются плюсовые диоды. Минус лампочки соединяем также с одним из изделий для крепежа, а плюс аккумулятора через лампочку с зажимом генератора «30». На данном этапе неполадки, как и в прошлом случае признаком неисправности является загоревшееся лампочка.
- Заключающим этапом станет проверка дополнительных диодных мостов. Отрицательный полюс аккумулятора присоединяем к крепежному изделию, а положительный полюс батареи проводим через лампу к выводу генератора «61». Обнаружить наличие замыкание можно, если лампочка загорелась.
Замена диодного моста в ВАЗ 2110
Замена диодного моста не отличается особой трудностью, если соблюдать правила техники безопасности и инструкции.
Чтобы выполнить замену моста, требуется следующее:
- Снимается генератор с машины, освобождается от крышки. Снять крышку следует, открепив фиксатор по бокам. После проделанного можно приступать к работе.
- Откручиваются инструментами винты или болты. И снять регулятор напряжения.
- Далее, от регулятора отсоединяется разъём провода.
- При помощи накидного ключа или головки, открутить три болта, которыми прикреплены провода к диодному мосту, и ещё болтик, крепящий сам мост.
- Пятый шаг заключается в избавлении от проводов. Сняв и убрав провода в сторонку, чтобы не мешались.
- При помощи крестовой отвёртки требуется открутить винт, крепящий конденсатор. Дальше надо снять сам конденсатор с генератора и диодный мост.
- Взяв новый диодный мост, поставить на место старого и прикрутить его, не забыв про конденсатор. Вся установка нового устройства происходит в обратном порядке.
На этом замена диодного моста на ВАЗ 2110 завершена. Сама процедура замены не займёт много времени и сэкономит денежные средства, которые потратились бы не только на новое автомобильное устройство, но и установку в автосервисе. Вся операция несложная, проделать её сможет даже новичок. Главное, не забывать проводить диагностику каждой детали авто и бережно к нему относиться.
vaz-2110.ru
Лада 2108 › Бортжурнал › Ремонт, и доработка генератора (вывод средней точки звезды обмоток статора, и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами)
Небольшое предисловие, а именно как все начиналось что привело к кончине генератора 😀
В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14.1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но…
Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то «вжухнет» под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как «вскрытие покажет» ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже.
На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ 😀
По приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать)
По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось)
И так, первые отличия для меня:
Полный размер
слева 90А, справа 80А (тот который снял с 08)
Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше.
Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше.
Полный размер
У 90 Амперного 4 вывода, у 80 Амперного 3 вывода
Рассмотрим подковы детальней:
Полный размер
Слева БВ03-105-09, 8 диодов + 3 дополнительных (11) с 90А генератора Справа БВ03-105-01, 6 диодов + 3 дополнительных (9) с 80А генератора
Полный размер
БВ03-105-09
Полный размер
БВ03-105-01
Принялся диагностировать подковы что бы понимать что делать дальше, в итоге прозвонки выяснилось, что в двух подковах пробито по 2 диода, значит покупать новый в любом случае.
Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную
www.drive2.ru
Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя
Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.
Признаки неисправности диодного моста
— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.
— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.
— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.
Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.
Что нужно знать перед проверкой
В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».
Необходимые для проверки инструменты
— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра
— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов
Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы
Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.
1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.
Вариант первый (мультиметром)
Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.
проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметромВариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.
проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыканияСледует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.
2. Проверка положительных диодов на «пробой».
Вариант первый (мультиметром)
Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.
проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметраВариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.
проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы3. Проверка отрицательных диодов.
Вариант первый (мультиметром).
Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметраВариант второй (контрольной лампой).
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.
4. Проверка дополнительных диодов.
Вариант первый.
Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.
проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметромВариант второй.
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.
проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампыПримечания и дополнения
— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.
— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».
Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ
— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя
— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
twokarburators.ru
Как проверить диодный мост генератора своими руками
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).
Как проверить диодный мост генератора
При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.
Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.
Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.
Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности
Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.
Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.
Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.
Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.
Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.
Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.
Рассмотрим два способа проверки диодного моста:
- При помощи мультиметра (тестера).
- При помощи лампочки.
Как проверить диодный мост мультиметром?
Действуйте в следующей последовательности:
Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.
Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».
Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.
Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.
Проверяем диодный мост лампочкой?
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:
Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.
Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).
Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.
Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.
Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.
Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.
Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.
remontavtovaz.ru
Как проверить генератор ваз 2105 в домашних условиях
Ваз 2105 — проверка генератора 372.3701
03 октября 2013
После того, как генератор снят с автомобиля, необходимо выполнить его проверку для диагностики поломки, в случае если не удалось точно ее определить. Для выполнения проверки генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 потребуется стандартный набор инструментов, а так же омметр (мультиметр). Проделайте следующую последовательность действий:
- В первую очередь очищаем от грязи поверхность генератора, используя кусок ветоши.
- Далее проверяем диоды на пробой. Для этого положительный вывод омметра кидаем на клемму «30» генератора, а другой вывод на корпус. Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов, а так же возможен пробой обмотки статора на корпус.
- Оставляем положительный вывод омметра на клемме «30», а отрицательный кидаем на один из болтов крепления выпрямительного блока, тем самым осуществляем проверку положительных диодов. Аналогично, если сопротивление близко к нулю — произошел пробой одного или нескольких диодов.
- Теперь необходимо проверить на пробой отрицательные диоды. Для этого положительный вывод омметра подключаем к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный кидаем на корпус. Если сопротивление близко к нулю, значит произошел пробой.
- Для проверки конденсатора, его необходимо снять. Подключив к нему выводы омметра, сопротивление сначала должно уменьшиться, а потом медленно возрасти. Если такого не произошло, значит меняем его на новый.
- На следующем этапе проверяем регулятор напряжения. Его так же необходимо снять. Прежде всего осмотрите щетки, они должны перемещаться свободно в своих держателях. Их выступание в свободном состояние должно быть не менее 5 мм.
- Вывод «В» регулятора соединяем с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод «А» с массой и производим замер мультиметром напряжения на контактах щеточного узла. Напряжение либо есть без изменения, что говорит о его исправности, либо полностью отсутствует, что говорит о неисправности регулятора.
- И на завершающем этапе проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на массу. Для этого подключаем один вывод омметра на массу, а второй к контактному кольцу ротора. Соответственно, если сопротивление близко к нулю, значит произошло замыкание.
На этом ремонтные работы по проверке генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите замену неисправных элементов. В случае выхода из строя диодов, замену необходимо производить полностью выпрямительного блока.
remont-vaz2106.ru
Ремонт ВАЗ 2105 (Жигули) : Контрольные проверки генератора
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
- Контрольные проверки генератора
9.4.4.1 Контрольные проверки генератора
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас…
9.4.4.2 Проверка генератора на стенде
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас…
9.4.4.3 Проверка генератора осциллографом
Форма кривой выпрямленного напряжения генератора I – генератор исправен; II – диод пробит; III – обрыв в цепи диода Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. ПОРЯДОК ВЫП…
9.4.4.4 Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора. Но можно проверить ее и не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контр…
9.4.4.5 Проверка статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от выпрямительного блока. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не за…
9.4.4.6 Проверка диодов выпрямительного блока
Схемы для проверки диодов выпрямительного блока а – проверка одновременно “положительных” и “отрицательных” диодов; б – проверка “отрицательных” диодов; в – проверка “положительных” диодов; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; 4 – вывод “Б” регулят…
9.4.4.7 Проверка дополнительных диодов у генератора 37.3701
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Также как и для проверки диодов выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод 5 от вывода “В” регулятора напряжения (см. подраздел 12.13). “…
9.4.4.8 Проверка регулятора напряжения
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701 а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод “масса” регулятора напряжения; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод “Ш” регулятора; 5 – вывод “В” регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод …
9.4.4.9 Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему…
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация автомобиля
1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1. Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля
2. Техническое обслуживание автомобиля
2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания
3. Общие данные
3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля
4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010
5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага
8. Тормоза
8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора
10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова
11. Модификации автомобиля
11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива
12. Электросхемы
12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации
automend.ru
Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля
Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока
Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.
Причины выхода из строя генератора
Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:
- Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
- Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
- Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
- Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.
Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.
Особенности проверки
При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:
- Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
- Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
- В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
- Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.
В процессе проверки запрещено:
- накоротко замыкать провода;
- соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
- диагностировать генератор без подключенных потребителей.
Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов
Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.
Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.
Проверка генератора ВАЗа мультиметром
Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.
Диагностика регулятора напряжения
Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:
- Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
- Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.
Диагностика диодного моста
Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.
Проверка тока отдачи
Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.
Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.
Диагностика тока возбуждения генератора
Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.
Проверка обмоток
Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:
- Демонтировать держатель щёток.
- Отсоединить регулятор напряжения.
- Прочисть контактные кольца.
- Диагностировать обмотку на предмет дефектов.
На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.
Диагностика снятого генератора
Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.
Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
www.vazzz.ru
Схема электрооборудования Ваз 2105 — Лада мастер
Автомобиль ВАЗ 2105 стал в свое время глотком свежего воздуха среди классических Фиатов 124, которые успели порядком поднадоесть. Несмотря на то, что конструктивные изменения внеслись незначительные, кузов и салон машины блистали новизной, и на начало 80х годов пятерка была едва ли не самой прогрессивной машиной в Союзе. Естественно, что все конструктивные изменения и применение новых электрических приборов и фонарей головного света.
Содержание:
- Схема электрооборудования ВАЗ 2105
- Монтажный блок
- Аккумуляторная батарея
- Фары головного света
- Проверка генератора ВАЗ 2105
Схема электрооборудования ВАЗ 2105
Глобальных изменений в схему внесено не было, были некоторые дополнения, о которых поговорим позже, а пока представляем аутентичную заводскую схему электрооборудования ВАЗ 2105.
Даже, если изучить ее бегло, то можно заметить, что ничего сложного в ней нет. Все изменения ясно видны и путаться здесь попросту не в чем. Тем не менее, схема требует некоторых пояснений, связанных с применением новых элементов и деталей.
Монтажный блок
Новое конструктивное решение по расположению основных реле и предохранителей предполагало компоновку в один узел. Такая схема расположения предохранителей и реле была удобнее, чем в предыдущих моделях, а весь блок находился в моторном отсеке. Расположение блока позволило использовать его еще как соединительный элемент между жгутами проводов моторного отсека, панели приборов и задним жгутом освещения, обогрева стекла, датчика уровня топлива и некоторых других.
На ВАЗ 2105 первых годов выпуска устанавливали монтажный блок, изготовленный в Словении. Эти блоки были неразборными, и при выходе из строя ремонту не подлежали. Позже начали устанавливать отечественные блоки, которые могли ремонтироваться, а некоторые токопроводящие дорожки печатных плат можно было восстанавливать пайкой.
Аккумуляторная батарея
Изначально на пятерке была установлена свинцовая АКБ емкостью 55 А/ч. Батарея достаточно надежная, на некоторых экземплярах 2105 такую можно встретить до сих пор. Батарея имела номинальный ток заряда 5,5 ампер и вмещала 3,6 л электролита — раствора серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью 1,27 г/см.
На фоне новых аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, стандартная АКБ 2105 отличалась высокой требовательностью к плотности электролита, току зарядки. При ее обслуживании нужно было постоянно контролировать:
- уровень электролита;
- плотность в каждой из банок;
- чистоту и целостность корпуса АКБ;
- ток зарядки.
При падении уровня нужно было доливать дистиллированную воду до уровня и постоянно контролировать плотность аэрометром. Степень зарядки АКБ можно было проверять по напряжению на ее клеммах. Если напряжение было в пределах 12-12,5 вольт — батарея была заряжена удовлетворительно. Напряжение в 11,5 вольта говорило уже о 50% разрядке батареи, а 10 вольт выдавала полностью разряженная АКБ.
Фары головного света
Впервые в Союзе на автомобиле ВАЗ 2105 были установлены блок-фары головного света — сама фара и указатель поворота были выполнены в одном корпусе. Также впервые на серийном автомобиле на пятерке были установлены галогеновые двухнитевые лампы ближнего и дальнего света, которые существенно отличались по производительности от стандартных ламп накаливания. Поскольку галогеновая лампа была мощнее, чем обычная, появилась необходимость устанавливать отдельный плавкий предохранитель для дальнего света.
На части автомобилей были установлены гидрокорректоры угла наклона фары. Он давал возможность отрегулировать угол пучка света так, чтобы при загрузке задней части машины не слепить ближним светом водителей встречных машин.
Проверка генератора ВАЗ 2105
Когда пропадает зарядка на аккумулятор, чаще всего грешат на генератор или реле зарядки. Проверить генератор на работоспособность достаточно просто, даже не снимая его с автомобиля. Очень нередки случаи, когда выходит из строя выпрямительный блок. Чтобы не менять генератор полностью, можно проверить выпрямитель на работоспособность при помощи обычного омметра. Для этого нужно один щуп омметра поставить на клемму 30 генератора, а вторую на массу. Если прибор покажет бесконечное сопротивление, то выпрямитель работает, если стрелка прибора тяготеет к нулю, один из диодов может быть пробит.
Чтобы проверить первичную обмотку генератора, необходимо снять реле-регулятор и одним щупом прикоснуться к крыльчатке генератора, а вторым — к контактному кольцу. Если в цепи обрыва нет, то это покажет омметр. Таким образом можно провести некоторые диагностические работы, не снимая генератор.
При правильном уходе и доскональном знании схемы, любая неполадка в системе электрооборудования может быть зафиксирована и восстановлена. Постоянного вам тока, и удачи в дороге!
Читайте также Блок предохранителей Ваз 2110 — инжектор, 8 клапанов
ladamaster.com
ВАЗ 2105 | Проверка генератора
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
automn.ru
Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)
Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.
При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.
Порядок проверки при разных режимах работы двигателя
Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:
- Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
- Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
- Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.
При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.
Контроль работоспособности компонентов
Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:
- Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
- Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
- Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.
Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.
7vaz.ru
Как проверить снятый генератор ваз
Проверка регулятора напряженияПоследовательность действий такова.
- Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
- Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.
Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.
Проверка тока отдачиДанная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.
Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
Проверка тока возбуждения генератораДвижок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.
Проверка обмотокПроверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:
- демонтаж держателя щёток;
- снятие регулятора напряжения;
- зачистка контактных колец;
- проверка на отсутствие дефектов в обмотке.
После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Как проверить снятый генератор на работоспособностьДиагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.
Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.
Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.
Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.
В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.
Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.
Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.
Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.
С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.
Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.
Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.
Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.
Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.
Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.
Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.
Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.
Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.
Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.
В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.
Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.
Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.
Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.
Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.
На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!
Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!
Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока
Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.
Причины выхода из строя генератора
Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:
- Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
- Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
- Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
- Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.
Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.
Особенности проверки
При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:
- Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
- Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
- В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
- Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.
В процессе проверки запрещено:
- накоротко замыкать провода;
- соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
- диагностировать генератор без подключенных потребителей.
Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов
Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.
Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.
Проверка генератора ВАЗа мультиметром
Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.
Диагностика регулятора напряжения
Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:
- Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
- Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.
Диагностика диодного моста
Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.
Проверка тока отдачи
Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.
Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.
Диагностика тока возбуждения генератора
Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.
Проверка обмоток
Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:
- Демонтировать держатель щёток.
- Отсоединить регулятор напряжения.
- Прочисть контактные кольца.
- Диагностировать обмотку на предмет дефектов.
На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.
Диагностика снятого генератора
Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.
Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как прозвонить обмотку генератора ваз 2110
Проверка регулятора напряженияПоследовательность действий такова.
- Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
- Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.
Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.
Проверка тока отдачиДанная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.
Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.
Проверка тока возбуждения генератораДвижок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.
Проверка обмотокПроверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:
- демонтаж держателя щёток;
- снятие регулятора напряжения;
- зачистка контактных колец;
- проверка на отсутствие дефектов в обмотке.
После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.
Как проверить снятый генератор на работоспособностьДиагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.
Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.
Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.
— Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра
— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)
Подготовительные работы
— Снимаем генератор с двигателя автомобиля
— Разбираем генератор и извлекаем статор
— Очищаем статор от грязи
Проверка статора генератора 37.3701
Проверяем на наличие «обрыва»
Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.
проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»
Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.
Проверяем на наличие короткого замыкания
Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.
проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»
При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.
Примечания и дополнения
— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.
Еще пять статей на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ
Как проверить генератор автомобиля мультиметром
Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.
Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.
Начало работы
Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.
Итак, проверка включает несколько этапов:
- Осмотр реле-регулятора.
- Проверка диодного моста.
- Проверка статора.
- Проверка ротора.
Реле-регулятор
Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».
После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.
Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.
Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.
Диодный мост
Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.
Прозваниваем диодный мост
При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.
Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды
Порядок проверки отрицательных диодов
Проверяем положительные диоды
Теперь вспомогательные диоды
Ротор генератора
Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.
Проверка ротора
В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.
На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.
Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.
Статор генератора
Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.
Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.
Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.
Общие советы
Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.
В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание
Вам понадобится
- — мультиметр;
- — контрольная лампа;
- — провода;
- — блок питания с регулятором напряжения;
- — набор ключей и отверток.
Инструкция
Посмотрите на контрольную лампу, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он включается, а при работающем двигателе гаснет.Если он продолжает гореть после запуска двигателя, зарядка аккумулятора отсутствует. Используйте мультиметр для проверки напряжения, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причиной загара лампы может быть как обрыв ремня, так и нарушение сделки. Если в полигале горит лампа, значит, слабое натяжение ремня. В этом случае необходимо только подтянуть до необходимого состояния.
Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение ниже положенного.Если перегорело, то замените, затем проверьте заряд на аккумуляторе. Если предохранитель исправен или после замены не произошло никаких изменений, а напряжение в системе остается низким, вам нужно будет измерить напряжение на клемме 61. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимите приборную панель и поищите неисправность в пайке в сопротивлении, также возможно, что просто оборвался провод идущий к торпеде от 61 вывода.
Снимите реле-регулятор, если напряжение есть, но оно больше 6 Вольт.Проверить это с помощью тестовой лампы. Подать надо на реле-регулятор напряжения 12 Вольт. Плюс подавай на штекерный разъем контроллера, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на 12 Вольт, выходную мощность до 3 Вт, подключают к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 вольт контрольная лампа загорится. Увеличьте напряжение до 16 вольт. Лампа должна погаснуть. Если нет, значит неисправно реле-регулятор. Но если он исправен и не заряжается, вам придется снять генератор и поискать в нем повреждения.
С помощью мультиметра проверьте обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина в ней. Заменить якорь или перемотать катушку. Не исключено, что произошло загрязнение контактных колец. Очистите их, промойте растворителем или замените. Если по-прежнему мультиметр показывает, что обрыв обмотки ротора, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, проверьте, нет ли замыкания между клеммой 30 генератора и корпусом.Если да, то от него нужно избавиться.
Выполните диагностику блока выпрямителя, если нет цепи между массой 30 и выходом генератора. Для этого нужно проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, в этом свойстве, и проверяет диоды. Если сгорело несколько диодов и невозможно устранить поломку выпрямительного блока, замените его полностью.Но если с блоком все в порядке, проверьте обмотку статора на короткое замыкание и обрыв.
ВАЗ 2110, генератор: напряжение, цена, установка и ремонт. Как проверить генератор ВАЗ 2110?
На автомобилях ВАЗ 2110 генератор выполнен по полностью стандартной схеме. Никаких лишних элементов, все узлы и детали проверены временем и надежны. Такие конструкции используют все автопроизводители. Причина тому — высокая надежность агрегата. Простота и удобство обслуживания — главные критерии автогенератора.Чем он проще, тем легче будет его отремонтировать и тем надежнее будет. Рассмотрим основные компоненты, составляющие генератор десятков. Это поможет понять принцип его работы, а также облегчит выполнение ремонта.
Ротор генератора ВАЗ 2110
Ротор — это именно та часть любой электрической машины, которая вращается. В двигателях переменного или постоянного тока он вращается за счет электродвижущей силы. Но не все так просто. Например, асинхронные двигатели имеют ротор с короткозамкнутыми катушками из толстой проволоки.А вот генератор ВАЗ 2110, цена которого около 3000 рублей, имеет несколько иную конструкцию ротора.
В нем используется металлический сердечник из специальной стали. На него намотана обмотка. Она называется обмоткой возбуждения. Именно это позволяет получить сильнейшее электромагнитное поле, которое впоследствии, двигаясь, наводит ЭДС в обмотке статора. О последнем стоит поговорить отдельно, так как его конструкция очень интересна. На ВАЗе генератор 2110 имеет конструкцию, существенно отличающуюся от применявшейся на более ранних моделях.Правда, изменения в основном касаются приводной области.
Десятки статора генератора
Конечно, есть основа — набор стальных пластин. Внутри них проложена медная проволока. По сути, обмотка статора в автомобильном генераторе точно такая же, как в асинхронном двигателе. На всей поверхности статора расположены всего три одинаковых обмотки. Они соединены в «звезду» — их начало связано с одной точкой. Переменное напряжение снимается с концов каждой из катушек.
Можно было бы, конечно, использовать не три, а одну обмотку. Только эффект от этого будет небольшим. Если вы проводили ремонт генератора ВАЗ 2110, то знаете, что происходит при выходе из строя одной из обмоток статора. Пульсации напряжения на выходе возрастают, генератор становится нерегулярным. Уменьшение пульсаций выходного напряжения — это проблема, которую решает конструкция, состоящая из трех обмоток, включенных в звезду.
Блок выпрямителя
Это сборка из шести полупроводников — элементов, пропускающих ток только в одном направлении.Именно с их помощью напряжение генератора ВАЗ 2110 преобразуется из переменного в постоянное. Таким образом, на выходе вы получите стабильные 12 Вольт, необходимые для зарядки аккумулятора и питания бортовой сети автомобиля. Но стабильное напряжение возможно только при условии, что в обмотке возбуждения создается постоянное магнитное поле.
Только при этом условии на выходе будет стабильное напряжение. В противном случае он будет колебаться от минимального значения (около 10 Б) до максимального (порядка 30 Б).Стабилизатор выходного напряжения — это блок, называемый релейным регулятором. Если раньше применялись только механические устройства, то в современных автомобилях, в том числе ВАЗ 2110, применяются электронные устройства. Монтаж генератора ВАЗ 2110 можно произвести до монтажа щеточного узла с регулятором напряжения.
Крышки, крыльчатка и подшипники
Спереди и сзади генератора находятся алюминиевые крышки. Кроме того, следует отметить, что задняя часть по большей части служит для закрытия узла ротора и щетки.Но более значительную роль играет передний — на нем крепится крыльчатка и шкив для приводного ремня. На новых десятках ремень многоствольный; на первых моделях использовались только клиновидные.
Аналогичные ремни ставились на автомобили моделей 2108-21099. В обеих крышках есть подшипники. Они используются для центрирования ротора относительно корпуса генератора. Рабочее колесо выполнено из тонкого металла, одно из требований — обеспечить надежное охлаждение корпуса устройства. И для этого не нужно прилагать больших усилий.Вот и все внешние элементы, которыми обладает генератор ВАЗ 2110, цена которого находится в районе 3000 рублей.
Проверить работоспособность генератора
Проверить легко, если есть хотя бы простой тестер. Чтобы понять, является ли генератор ВАЗ 2110, необходимо провести его диагностику. Значит, если в панели приборов горит лампа, то явно неисправность. Сначала взгляните на контроллер реле, оцените состояние щеток.Возможно, они оторваны или полностью изношены. В этом случае исправить недостатки можно только полной заменой узла.
Запустить двигатель, включить ближний свет. В этом режиме аккумулятор должен быть хорошо заряжен. Измерьте напряжение на его выводах. Если она ниже 12,5 Б, то ищите пробой. Не исключено, что ремень имеет слабое натяжение. Если выше 13,8 В, то проверьте регулятор напряжения. Скорее всего, вышла из строя, не регулирует выходные параметры.Вот все способы, описывающие, как проверить генератор ВАЗ 2110, не разбирая его с автомобиля.
Снятие и замена приводного ремня
Для этого вам понадобится новый ремень. Снять старый довольно просто — нужно только открутить гайку на кронштейне. После этого вам нужно будет переместить корпус генератора к двигателю — чем ближе, тем лучше. Следовательно, натяжение ремня уменьшится, его будет легче снять со шкивов. Обратите внимание на состояние шкивов.Если они повреждены, имеют чрезмерный износ, их тоже желательно заменить.
Новый ремень надеваем на шкив коленвала. Затем осторожно установите его на шкив генератора. Постарайтесь как можно точнее совместить ручейки, чтобы не поскользнуться. Теперь осталось только переместить генератор на ВАЗ 2110, чтобы удержать натяжение ремня. Обратите внимание на то, что чрезмерное натяжение — это быстрый износ подшипника генератора и самого ремня. Но недостаточно — это большая вероятность, что зарядки не хватит.И ремень в этом случае просто соскользнет.
Заключение
Очень важно поддерживать чистоту в генераторе автомобиля. Если нет полноценной защиты картера, то установите щиток. Это уменьшит количество воды и грязи, которые могут попасть на генератор. И не только на нем — без колодок очень быстро загрязняется весь моторный отсек. К тому же своевременный и качественный ремонт генератора ВАЗ 2110 позволяет увеличить срок его службы.Компоненты, необходимые для обслуживания, имеют стоимость в несколько раз ниже, чем стоимость всего агрегата.
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is Автомобильные системы зажигания и запуска
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is Автомобильные системы зажигания и запускаСчетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is, инверторный генератор Honda EU3000is Счетчик моточасов для, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is на лучшие онлайн-цены, Бесплатная доставка для многих товаров.Счетчик моточасов генератора инверторный для Honda EU3000is.
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： HM-EU3000is ， Торговая марка: ： JJS ，
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is
В настоящее время мы используем файлы cookie, чтобы улучшить наш веб-сайт.
Как можно чаще оставайтесь дома ● Ограничьте контакты с другими людьми ● Соблюдайте дистанцию, если вы все-таки выходите (держитесь на расстоянии 2 метра) ● Хорошо и часто мойте руки ● Работайте из дома, если можете ● Не выходите из дома, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть симптомы ●
Сайт обновлен: 2 месяца назад- Как можно дольше оставайтесь дома
- Ограничьте контакты с другими людьми
- Соблюдайте дистанцию, если вы выходите из дома (держитесь на расстоянии 2 метра)
- Мойте руки часто и хорошо
- Работай из дома, если можешь
- Не выходите из дома, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть симптомы
ICU Всего
4
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is
Самотестирование GFCI проводит автоматическое тестирование каждые три секунды, подходит для тренировок и соревнований.что помогает предотвратить нагрузку на подшипники вала. Poweka 879885Q Топливный фильтр для подвесных двигателей Mercury и Mariner 35-879885T 35-879885Q, Полный раздел по поиску и устранению неисправностей помогает выявить конкретные проблемы, толщина 1/4 дюйма: Industrial & Scientific. Соберите все 6-дюймовые фигурки из фильма Черная пантера, чтобы представить себе действие Черной пантеры: от больших кошельков до тонких складных кошельков для вашего переднего кармана. • Рекомендуем взять с собой любимый предмет одежды и сравнить указанные размеры. Мой свадебный магазин не несет ответственности за любые юридические вопросы.Мы предлагаем одеяла трех размеров: оригами-журавль родом из Японии. Это также может стимулировать эмоциональное выражение. или медно-металлический каркас в стандартной комплектации. Эти изделия напечатаны на 3D-принтере из PLA-пластика и изготавливаются на заказ. ► Использование в личных целях: авторское право на это произведение принадлежит бутике Nancy Badillo. Сплошные цвета отлично подходят для униформы, двенадцать шлифовальных дисков # 411 3/4 » 180 с зернистостью 180. или для демонстрации своей национальной гордости, => УХОД ЗА СТИРКОЙ ТКАНИ — ОБЫЧНАЯ Машинная стирка; НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УХОДА; НЕ ТЯНЕТ => Случай: Пляж.Полуметаллический материал для конкретного применения. Отлично подходит для безопасного дрессировки щенков и молодых взрослых собак. Чтобы вырезать хорошую фигуру на чертежах, держите отсортированный массив, прикрепленный к плоскости материала выше.
Положительных тестов Всего
8,780
Последнее обновление: 18 сентября, 14:00
Агентство общественного здравоохраненияВажная информация от Агентства общественного здравоохранения
Посетить вебсайтСчетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is
Bell Helmets 8043613 Сумка для шлема на молнии.Сцепление компрессора переменного тока для Chevrolet Camaro Pontiac Firebird 5.7L R67288. Свеча зажигания NGK DCPR8E # 4339 Can-Am / Bombardier, для 1984-1989 годов Nissan 300ZX Крышка радиатора 28828ZR 1985 1986 1987 1987 1988 Turbo. Вилочные клеммы PANDUIT PV18-6FB-3K 22-18 AWG Диапазон проводов 200 отсчетов. STATUS Car Slim Edge Eye-Line Bumper Guard Protector для всех автомобилей Серебристый 4шт. Solas 5011-085-07 Nissan Tohatsu Propeller Aluminium RH 8-9,8 л.с. 8-1 / 2 x7 MD. Тонирующая пленка UCD PRECUT AUTO WINDOW TINTING ДЛЯ MITSUBISHI LANCER SEDAN 02-06. Подходит для системы воздухозаборника 02-06 RSX aFe Power TR-1009P Takeda Stage-2 Pro DRY S.Натяжные стержни передней подушки MEGAN для Nissan 89-94 240sx MRS-NS-1781, LADA SAMARA 2108 ВАЗ 2110 SAMARA2 2115 Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe, Автомобильная камера заднего вида заднего вида для Mazda2 Demio DJ Sedan 2014 ~ 2018.2003 2004 VW Jetta w / Задний твердый ротор OE Роторы Керамические колодки R Черный. 1 пара задних подножек с ЧПУ для Honda CBR929RR 2000-2001 Blue. Шланг охлаждающей жидкости, отформованный под шланг охлаждающей жидкости, нижние вентили 23127, Std Trans # 1298439 1937-1956 Buick NOS Bronze Thrust Washer Counter Gear, Water Pump для 84-93 Mercedes Benz 190 260 300 500.Транцевое уплотнение с комплектом сильфона Mercruiser Bravo с сильфоном и комплектом сильфонного подшипника Для BMW E90 330i Комплект натяжителя ремня Натяжитель болта ремня шкива INA / Continental. Комплект резиновой опоры масляного радиатора подходит для 72 пластинчатых масляных радиаторов # CPR115199-72, алюминиевый масляный поддон с болтовым креплением для Nissan S13 S14 S15 SR20DET PRO 200SX 180SX silver. Впускной клапан DNJ IV140,
Счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000isНайдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на счетчик моточасов для инверторного генератора Honda EU3000is по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов.
Центральный замок не закрывает двери ВАЗ 2110. Установка и ремонт центрального замка на ВАЗ десятой модели
Почти подключил сигнализацию
возникла проблема с подключением центрального замка.
На стандартном блоке центрального замка ВАЗ-2110 есть свободные 6 и 8 контактов. Это контроль и какой полярности он контролируется?
не подскажите где это?
Установил сигнализацию — искал центральный замок, все лазил, но не нашел.Я вылез из положения, обнаружив провода в жгуте от центрального замка. Контроль — отрицательная полярность (по крайней мере для меня)
29-04-2002, 11:05
Re: подскажите где это?
Блок центрального замка находится рядом с блоком управления двигателем, чуть выше, ближе к магнитоле. Также рядом стоит штатный иммобилайзер.
29.04.2002 12:43
Re: Управление центральным замком ВАЗ-2110?
На мой взгляд, нужно подключить сигнализацию к коричневому и белому проводу.Какой отвечает за открытие, а какой за закрытие не помню. CH относится к трехпроводной системе с отрицательной полярностью.
29.04.2002 12:40
Слушайте здесь
Блок центрального замка находится под центральной консолью. Добраться до него лучше, открутив левый (водительский) щиток у ног водителя. Но все равно не видно (не смог). И только наощупь, увидев подходящий жгут проводов — дотянулся рукой до колодки и с большим трудом отсоединил от нее разъем (советские разъемы отсоединить сложнее всего — тянул и качал минут десять)
Уверенно советую доверить управление замками не этому блоку, а самой сигнализации.Дело в том, что были случаи, что этот блок глючит и не отключает механизмы в дверях — в результате загорелись все 4 замка. (Когда недавно проходил ТО1, сам был свидетелем, как меняли все 4 замка крестьянина на 10-ке и этот блок. — электрики не могли разделить вины с сигнализаторами). Так что вытащите этот разъем и подключите к нему сигнальные провода. И все будет ОК.
С уважением, Евгений
Центральный замок — это система устройств, предназначенная для отпирания или запирания дверей автомобиля.Как правило, отпирание и запирание происходит с помощью пульта дистанционного управления, который помимо запирания дверей имеет функцию открывания багажника.
Кроме того, если пульт перестает работать, вы можете вставить ключ в личинку замка и повернуть его по часовой стрелке. После этого действия, когда одна дверь заперта, все остальные закроются, облегчая работу водителя.
Если автомобиль по какой-либо причине попадет в аварию, замки автоматически откроются, тем самым облегчая выход из машины и открывая доступ в салон для спасателей.
Схема и принцип работы центрального замка
В конструкции центрального замка есть специальные датчики, которые являются основой системы запирания. Это очень маленькие переключатели и концевые выключатели, а также исполнительные механизмы и главный блок управления. Концевые выключатели предназначены для удержания двери и дальнейшей передачи информации на блок управления. Переключатели контролируют положение части, которая должна заблокировать замок.
Для блокировки передних дверей используйте кулачковые устройства, которые управляются двумя переключателями.Первый — для открывания двери, второй — для запирания.
Аналогичная система применяется к задним дверям, но есть еще пятый переключатель. Он закрывается при открытии двери и выключает центральный замок.
Блок управления получает информацию от выключателей панели и двери, обрабатывает ее и посылает сигнал на исполнение выключателям, которые в дальнейшем замыкают цепи управления замками.
Видео — Причины неисправности центрального замка ВАЗ
Как и в любой технике, центральный замок может выйти из строя.Чаще всего пагубно воздействуют на центральный замок автомобиля сами водители. Примером этого может быть долгое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления. Ведь при замыкании цепи блокировки или разблокировки срабатывает электродвигатель, коллектор которого сильно нагревается и выводит из строя весь привод исполнительного механизма. При этом дверь никак не реагирует на нажатие кнопок пульта ДУ. Устранить такую неисправность можно, заменив активатор на новый.
Если вдруг весь замок потерял питание, то поиск неисправности начинается с предохранителя. Его расположение может варьироваться от блока предохранителей до пола автомобиля. В случае с полом, если он расположен под ковриком, то причиной его прогорания может стать влага, которая накапливается при эксплуатации автомобиля зимой, весной и при использовании линолеума в качестве напольного покрытия. В этом случае причина неисправности устраняется и предохранитель подлежит замене.
Помимо неисправностей электрооборудования, существуют еще и механические неисправности в работе центрального замка.К ним относятся повреждение шестерен всего модульного блока привода и износ соленоида. Модульный блок необходимо полностью заменить, но можно обойтись без простой замены шестерни. Соленоид, в свою очередь, тоже подлежит замене, так как его ресурса обычно хватает на 10 тысяч срабатываний на закрытие и открытие.
Отказ механических частей также может произойти из-за недостаточной смазки движущихся частей. Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние металлических деталей и наличие на них смазки.
Перед началом установки необходимо снять клемму аккумулятора, демонтировать обшивку двери и найти место для установки. При этом следует учитывать, что механизм движения стекла имеет свои особенности. Поэтому перед установкой замка в выбранное место убедитесь, что оба механизма не будут мешать друг другу. Обычно на заводе предусмотрены специальные точки крепления для таких замков, а в исключительных случаях — уже закрепленные на месте электрические компоненты.Крепление купленных элементов осуществляется при помощи саморезов и болтов с гайками.
Протянуть провод к блоку управления бортовым компьютером … Находится прямо под валом печки в машине. Поскольку существуют определенные стандарты подключения центральных замков, вам не составит труда правильно подключить всю проводку. Кроме того, к таким элементам обычно относятся электрические цепи … Проводку замков задних дверей рекомендуется прокладывать вдоль порогов автомобиля.
После соединения всех элементов необходимо проверить процесс запирания. Закройте все двери и оставайтесь внутри автомобиля. Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления и убедитесь, что все двери заперты. Попробуйте опустить окна автомобиля. Если окна выпали без проблем, и это не повлияло на работоспособность центрального замка, значит, замок установлен правильно. В последнюю очередь проверьте, не мешают ли стержни приводов замков открывать дверь стандартными ручками.
Если все элементы работают правильно, то установка замка прошла успешно. Все металлические детали центрального замка подлежат обязательной смазке, и только после этого допускается установка карт обшивки дверей.
Это, пожалуй, все, что вам нужно знать об установке центрального замка ВАЗ 2110. Однако не стоит забывать, что установку замка можно произвести не только своими силами, но и обратиться на любую станцию обслуживания автомобилей. , где эту работу можно сделать легко и качественно.
Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сейчас устанавливаются практически повсеместно на всех автомобилях, некоторые автомобили не оснащены этой системой защиты. Хотя это сложно назвать системой, поскольку единственное препятствие, которое центральный замок создает для злоумышленника, — это закрытые двери автомобиля. Подробнее о том, как поставить автомобиль ВАЗ 2110, читайте в этой статье.
Принцип центрального замка
На ВАЗ 2110 центральный замок — это система, предназначенная для открывания и закрывания дверей автомобиля.Для более удобного управления центральным замком на ВАЗ 2110, да и на других автомобилях давно используется пульт. При необходимости центральный замок можно настроить так, чтобы он автоматически включался через определенный промежуток времени. В зависимости от системы с помощью брелока можно также управлять дверью багажного отделения, моторным отсеком, а иногда центральный замок даже позволяет открывать и закрывать окна. В случае аварии центральный замок может сработать автоматически, открыв все двери автомобиля.
Центральный замок ВАЗа включает в себя датчики — это дверные выключатели, соленоиды, блок управления. Концевой регулятор предназначен для фиксации положения дверей, а эти данные, в свою очередь, передаются на ВАЗ 2110. Назначение переключателей — скрепление конструктивных элементов дверного замка.
Непосредственно блокировка системы осуществляется одним переключателем, а функция разблокировки — другим датчиком. Дизайн включает в себя более двух переключателей, чтобы обеспечить нормальную работу механизма блокировки.Другой — пятый переключатель — установлен на рычажном механизме привода, его назначение — определять положение двери. Если дверь автомобиля открыта, то контакты элементов замыкаются, соответственно, отключается вся система. Для выполнения той или иной функции блок управления передает импульс определенным устройствам управления, тем самым активируя привод.
Возможные неисправности системы запирания
Если вам необходимо узнать, как найти главный блок управления своими руками, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой — в ней должно быть указано, где находится механизм.Как правило, под центральной консолью находится блок, иногда его можно спрятать в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем, также могут появиться сбои в работе центрального замка. На практике устройство часто может перестать работать из-за того, что водитель через пульт дистанционного управления посылает расширенный или частый сигнал на открытие или закрытие дверей.
Если по этой причине перестал работать центральный замок, то в первую очередь нужно проверить активаторы.При подаче длинного сигнала нагревается коллектор двигателя системы, что может привести к оплавлению щеткодержателя. Последние могут заклинивать. ВАЗ 2110 в этом случае будет заключаться в замене этого элемента.
Устройство безопасности, расположенное в салоне, используется для защиты электромонтажной машины сразу за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то этот элемент вы легко найдете. В том случае, если центральный замок не работает, нужно проверить этот компонент.Отремонтировать центральный замок потребуется даже в том случае, если окислилась вилка с проводкой, которая обычно находится у ног водителя.
Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный центральный замок. Его диагностика заключается в подаче напряжения на контакт разъема непосредственно от аккумулятора. В активаторах передач шестерни сделаны из пластика, соответственно они со временем изнашиваются, поэтому их тоже нужно будет менять. Но самым слабым местом системы являются соленоиды — они ломаются чаще всего.
Инструкции по установке
В вашем автомобиле осуществляется так:
- Для начала необходимо отключить аккумулятор и демонтировать обшивку двери автомобиля и демонтировать электрические стеклоподъемники. Сделав это, нужно выбрать место для крепления активатора. Установка этого элемента осуществляется в любом положении, важно, чтобы для работы устройства было много места, чтобы тяга могла беспрепятственно проходить. Также следует учитывать, что тягу следует подключать наиболее удобным способом.
- Активатор необходимо закрепить на самой ровной поверхности. Если допустить даже небольшое смещение, которое может возникнуть в результате закрепления устройства на неровной поверхности, это может вызвать трудности в работе валов шестерен. При установке устройства необходимо будет использовать шайбы или втулки, это обеспечит выравнивание поверхности. В том случае, если элемент попадает в отверстие в металле двери, в активатор обязательно должна быть включена специальная пластина, воспользуйтесь ею.
- Так как конструкция у дверей «дюжины» своеобразная, сам штангу перед установкой необходимо правильно согнуть. Сам угол изгиба должен быть минимальным и желательно максимально точным. В том случае, если угол близок к самой дуге или расстояние от стержня до держателя элемента слишком велико, возникнут проблемы в работе системы центрального замка. Система не будет увеличивать силу для перемещения тяги, но даст эту силу для преодоления изгиба дуги.
- При установке этого элемента провода прокладываются от каждой двери до места, где будет установлен блок управления. Провода должны быть проложены в нижней части дверей, чтобы предотвратить попадание в них окон и других движущихся частей кузова. В местах подключения провода должны быть хорошо изолированы, иначе влага может спровоцировать короткое замыкание в системе. Для прокладки проводки между дверями и кузовом есть специальные резиновые гофры — провода необходимо пропустить через них.P при прокладке проводов через дверь следите за тем, чтобы они не порывались при закрытии.
- Следующим шагом будет установка блока. Как правило, блок размещается либо за центральной консолью, либо в двери автомобиля. При этом следует учитывать, что агрегат должен располагаться в труднодоступном для злоумышленника месте, но при этом это место должно быть сухим и защищенным от влаги. Поэтому, если вы решили поставить центральный замок в двери, то ни в коем случае нельзя ставить его под ней, так как здесь обычно скапливается влага и грязь.Через некоторое время эксплуатации эти факторы приведут к тому, что агрегат не сможет нормально работать. Также при установке агрегата обратите внимание на то, что электрические стеклоподъемники не должны мешать его работе, а сам агрегат не должен им мешать.
- После установки агрегата подключается проводка, для этого используется схема подключения центрального замка ВАЗ 2110, который должен входить в комплект системы. После подключения проверьте, правильно ли работает центральный замок.Если соленоиду не хватает усилий для открытия штоков, нужно найти причину и избавиться от неисправности (автор видео — канал ПРОСТЫЕ ШТУКИ).
Особенности ремонта
Как правило, в случае выхода из строя центрального замка, опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если центральный замок связан с противоугонной системой, то в первую очередь проверяется именно он. Как уже было сказано выше, активаторы чаще всего выходят из строя, поэтому их тоже стоит проверить.
В том случае, если некая дверь отказывается работать, причина должна быть в ней икота. Это может быть как сам соленоид, так и провода. Во время эксплуатации автомобиля и частого открывания и закрывания дверей в цепи электропроводки может возникнуть обрыв цепи из-за перегиба и механического пробоя самого провода. В таком случае необходимо заменить провод или заново соединить порванные части, а затем заизолировать.
Автомобили, произведенные в 21 веке, очень технологичны и продуманы с точки зрения безопасности.В их состав входит множество устройств для защиты и комфорта владельца транспортного средства. Отечественный автопром старается как мог угнаться за своими возможностями — и в автомобилях ВАЗ 2109 и 2110 был центральный замок.
Дополнительная опция — стоит ли заказывать?
Наличие центрального замка в автомобиле ВАЗ относится к дополнительным опциям, да и то, если говорить об автомобилях, выпущенных после 2000 года. Однако в модели ВАЗ 2109, лишенные этого достоинства, установить его несложно.
Основное назначение центрального замка ВАЗ 2109 — автоматически открывать и закрывать все двери автомобиля одновременно. Центральным замком можно управлять как с помощью панели сигнализации, которая взаимодействует с системой, так и с помощью ключа. Механизм центрального замка состоит из нескольких датчиков, которые расположены в дверных оболочках, и автоматических выключателей. Вся эта система соединена между собой и подключена к источнику питания автомобиля.
Установка центрального замка — апгрейд автомобиля
Если вас заинтересовал такой прибор, вы можете установить его самостоятельно в домашних условиях.Купить центральный замок на ВАЗ 2109 можно практически в любом автомагазине. По типу конструкции они одинаковы, так что подойдет и замок от других автомобилей ВАЗ. Для установки помимо замка понадобится несколько отверток и ключей, а также желание и терпение.
Перед началом работ необходимо отключить клеммы от автомобильного аккумулятора, так как установка замка требует действий с подключением блока питания. После этого можно приступать к снятию карт со скином.В процессе снятия защелки, на которых они держатся, могут сломаться, поэтому заранее подготовьте новые.
Далее нужно правильно выбрать место для. Стоит учесть особенность движения стеклянного механизма. В редких случаях может понадобиться приобрести вложения для автомобильного конверта. Центральный замок крепится на винты и болты с гайками. В основном на заводе предусмотрено место для установки замка, также есть специальные электрические микросхемы для его подключения.
Если в конверте вашего ВАЗ 2109 таких фишек нет, то потребуется протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером. Он находится внутри машины под валом печки. Правильно подключить блок питания вам не составит труда, ведь все фишки универсальные. Аналогичную процедуру установки необходимо проделать и с остальными автомобильными картами. Лучше всего проводить проводку от замков задних дверей на порогах автомобиля.
После установки центрального замка проверьте исправность всех дверей. Очень важно, чтобы штанги замка свободно двигались и не мешали открытию основной ручки замка, а также опусканию окна автомобиля. При установке необходимо смазать все металлические соединения. И только после этого приступайте к повторной сборке карт со скином.
Неисправен центральный замок — починим сами!
Довольно часто случается, что система дает сбой — если вы владелец отечественной машины, то поломки вам не привыкать.Это может быть частичная поломка, которая в некоторых случаях требует очистки механизма от пыли или более точной центровки тяг крепления замка, либо незначительные сбои в системе питания. Иногда происходит полный выход из строя всего устройства, что требует замены некоторых элементов механизма.
Датчики центрального замка часто выходят из строя и их легко заменить. Поскольку замок напрямую связан с автомобильной сигнализацией, в нашем случае запускать проверку необходимо именно с нее.Попробуйте открыть и закрыть замок водительской двери ключом. Если работает центральный замок, то проблема именно в сигнализации. Если в вашей машине нет сигнализации, то сразу приступайте к проверке системы всего замка.
Основная причина поломки механизма центрального замка — устройство, называемое активатором.
Устанавливается в передних дверях автомобиля. Его основное действие — посылать электрический сигнал другим дверям, чтобы открыть или закрыть их.При срабатывании активаторов сигнал поступает на центральную плату, на которой установлены предохранители. Хотя выходят из строя довольно редко, их тоже нужно проверять.
Дополнительные предохранители расположены в самой оболочке автомобиля, возле каждого механизма со штангой. Если не работает замок на одной двери, значит, проблема там. Чтобы исправить это, вам понадобится новый предохранитель и набор инструментов. Очень часто владельцы ВАЗ 2109 приходят к другому решению и подключают провода напрямую, однако делать это не рекомендуется, так как в будущем может полностью выйти из строя вся система центрального замка.
Механизм центрального замка устроен таким образом, что при поломке активатора в оболочке водительской двери остальное тоже не сработает. Если у вас возникла проблема с кнопкой ручного открывания двери, то ищите причины в нарушении фиксации крепления стержня активатора.
При подключении электрической схемы лучше всего заводить ВАЗ 2110 при повороте ключа в замке зажигания. Это обезопасит вас во время путешествия.Чтобы выполнить такое подключение, необходимо внимательно прочитать инструкцию по установке. При необходимости следует вызвать на помощь электрика или провести установку в специализированном автосервисе.
Центральный замок, или как его сокращенно называют «ЦЗ», вещь необходимая и необходимая для любого автомобиля, позволяющая владельцу открывать и закрывать любую дверь в машине одним движением руки. Однако бывает, что эта система перестает функционировать полностью или некоторые ее части не работают должным образом.
Есть причины, по которым может выйти из строя та или иная часть центрального замка, и мы подробно опишем каждую ниже.
Не работает центральный замок: признаки неисправности и их причины
Бывает, что при закрытии центрального замка, расположенного на двери водителя, на остальные двери не происходит никаких действий. Однако как только вы немного сдвинете ее, двери сразу же закроются. Сразу видно, что дело здесь в наличии неисправностей в центральном замке и некоторые причины этому способствуют.
Среди всех возможных причин можно выделить все самые основные неисправности.
Нет контакта в приводе
В случае такой неисправности контакты внутри управляющего привода требуемые контакты не замыкаются вовремя. Это происходит по нескольким причинам:
Когда возникают такие проблемы в работе центрального замка, первым делом нужно убедиться, что кнопка нажата до самого конца. Если по какой-либо причине этого не происходит, сначала проверьте кожух на предмет заклинивания, а затем проверьте тягу на предмет ровного и точного положения.
Перегорел предохранитель
Если манипуляции со штангой центрального замка не приносят результатов, и они никак не реагируют ни на размыкание, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую схему, а именно предохранитель. Потому что у центрального замка он может выйти из строя не только при коротком замыкании в цепи, но и от малейшей перегрузки.
Предохранитель центрального замка помечен маркером.
Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения шатунов, а также смазки в них при зимней эксплуатации автомобиля.
Обрыв троса центрального замка
Обрыв проводов — не основная, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основная причина этого — именно обрыв проводов в тех местах, где они испытывают наибольшую нагрузку. Это место непременно прохождение гофры со стороны стойки и водительской двери. А поскольку в любой машине чаще всего открывается водительская дверь, именно она получает большую часть нагрузки.
- Выявить такую неисправность достаточно просто, достаточно освободить один из концов гофры, в которой провода проходят через дверь, и вытащить один из пяти проводов центрального замка.Как правило, они связаны в одну связку или идут рядом друг с другом.
- После проведения таких манипуляций оборванный или оборванный провод легко увязнет среди общей кучи.
- Если вы уверены в неисправности той или иной цепи, заменить ее не составит труда, вставив нужный провод и в дальнейшем изоляцию изолентой.
- Когда провода оборваны или порваны в других местах, неисправность можно обнаружить только прозвонив цепь мультиметром.
Перегоревший блок
Еще одна причина возможного выхода из строя центрального замка — прогорание центрального замка. А чтобы его диагностировать, необходимо использовать вышеупомянутый мультиметр и определить наличие напряжения на контактах блока.
Так выглядит иммобилайзер и центральный замок за приборной панелью.
Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок в водительской двери, чтобы от него пошли импульсы на основной блок.
Привод центрального замка неисправен
И последней причиной отказа центрального замка будет выход из строя активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, из-за износа трущихся деталей, так и из-за воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.
При выходе из строя самого активатора требуется замена электропривода на новый и его замена. Обратите внимание на то, что у исполнительного механизма должно быть пять проводов разного цвета.
Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112
Центральный замок, который управляется от привода водительской двери ВАЗ-2112, работает следующим образом:
При закрытии замка шток на водительской двери опускается вниз, замыкая тем самым определенные контакты на электроприводе. От этих действий центральный замок получает сигналы и передает команды на приводы всех остальных дверных замков. Их открытие происходит точно так же.
ВАЗ 2112иногда глохнет на холостом ходу.Топливный насос и сеть
Неисправность, при которой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю массу отрицательных эмоций. Но чтобы самостоятельно найти причину этой неисправности, нужно знать, что это может произойти. Если вы не владеете этими знаниями, то выход один, обратитесь к хорошим специалистам, которые проведут диагностику двигателя.
Первой причиной неисправности может быть регулятор холостого хода. (RXX), который находится на дроссельном узле.Убежден, что именно он неисправен следующим образом. Откройте капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот между ними и шлангом впускной трубы установлен датчик массового расхода (ДМРВ).
Снимите с него клемму и попробуйте завести двигатель своего автомобиля. Если двигатель заведен, а при отпускании педали газа оборот коленвала в районе полторы тысячи, это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как он поддерживает такие обороты при снятии клеммы с датчика массового расхода.Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он расположен сбоку от высоты дроссельного узла.
Если двигатель при этих двух проверках тоже запускается, а потом сразу глохнет, то можно винить в этом регулятор холостого хода или идущие к нему провода. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как он имеет склонность к загрязнениям, не позволяющим сдвинуть шток.В этом случае даже исправный регулятор холостого хода не может выполнять предназначенную ему функцию регулирования оборотов коленчатого вала двигателя.
Если выяснилось, что в этой неисправности виноват регулятор холостого хода, и вы приобрели новый RXX, то перед его установкой вместо неисправного регулятора нужно будет отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму. Подошло время снять этот терминал и начать установку нового RXX. Если вы проделали эту работу быстро, то обратно второстепенный вывод ставят на место не ранее, чем через 20 минут с момента его снятия.Затем включите зажигание и держите его включенным двадцать секунд. Затем выключают зажигание и только после этих действий пытаются завести двигатель своей машины. Это делается для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова выдаст эту ошибку.
Если где-нибудь в пути заглохла ваша машина ВАЗ 2112, она ненадолго заводится, а потом снова гаснет, устранить неисправность в полевых условиях вряд ли удастся. Хотя правил без исключения нет, бывает, что в баке банально кончилось топливо, а датчик врет.Но как ни странно, обнаружить поломку в автомобиле намного проще, когда он не подает признаков жизни. Удастся ли его реанимировать в дороге — вопрос сложный, но попробовать стоит. Есть несколько рекомендаций.
Что могло сломаться?
Если автомат не работает, значит сломался мотор. Это часто можно услышать от неопытного водителя. Но в машине, помимо двигателя, много разных элементов, от работы которых зависит силовой агрегат.Если машина не до конца «умерла» и при вращении стартера она подает признаки жизни, «чихает» или «стреляет» в выхлопную трубу, то неисправность найти сложнее.
Неисправность, вызвавшая остановку двигателя, скрыта в одной из трех систем ВАЗ 2112:
- электрооборудование и электроснабжение;
- система подачи топлива; Газораспределительный механизм
- и поршневая группа.
Следует понимать, что при низком уровне охлаждающей жидкости или масла в картере двигатель не заглохнет, может выйти из строя от перегрева или недостатка смазки.Поэтому важно вспомнить обстоятельства, предшествовавшие отказу двигателя. Одно дело, когда силовой агрегат просто остановился на ходу, другое — если до этого слышны посторонние стуки или выстрелы в выхлопе. В первом случае скорее всего виновата электрическая часть.
Признаком второй ситуации часто является обрыв ремня ГРМ, который легко обнаружить, сняв его верхний пластиковый кожух. Ремень можно менять в пути, если есть запасной, иначе придется искать деталь или буксировку.Если стартер не может провернуть коленчатый вал Двигатель при попытке запуска, причин может быть две:
- произошел сбой в цепи генератора, в результате чего послужила аккумуляторная батарея, которая в результате разрядилась;
- из-за отсутствия смазки заклинило коленвал.
В обеих ситуациях нужно искать способ доставить машину в ремонт, в дороге ничего не сделаешь.
Неисправность электрооборудования
Есть несколько причин, из-за которых двигатель может споткнуться:
- неисправность замка зажигания;
- сгорел предохранитель в цепи АЗС;
- свеча зажигания не питает напряжение;
- вышел из строя один из датчиков, от которого зависит работа силового агрегата.
В первую очередь рекомендуется проверить работу топливного насоса, при включении зажигания он издает негромкий гул (исходит из задней части машины). При отсутствии такого звука необходимо вскрыть блок предохранителей ВАЗ 2112 и проверить состояние плавкой вставки №3, замкнув цепь реле подачи топлива. Размывающий предохранитель необходимо заменить новым или временным «жучком» из медного провода и попробовать запустить мотор. Если машина завелась, смело продолжайте путь.
Без знания электрической части автомобиля выход из строя замка зажигания не удастся обойти, диагностировать его непросто. Поэтому рекомендуется проверить наличие искры на свечах, для чего необходимо открутить одну из них и надежно прикрепить к металлической части двигателя, подключив высоковольтный провод. Затем включите стартер и наблюдайте за искрообразованием. Если искра есть — ну нужно искать в другом направлении.При его отсутствии поломки могут быть следующие:
- самое простое — выйти из строя. высоковольтные провода или свечи зажигания;
- неисправность замка зажигания либо соответствующего реле;
- выключатель или распределитель зажигания распределителя зажигания (на карбюраторных машинах) пришел в негодность;
- вышел из строя датчик положения коленвала (на автомобилях с инжектором).
Если высоковольтные провода или свечи можно заменить, то нужно точно диагностировать поломку остальных элементов, что вряд ли возможно посреди поля.Кроме того, может выйти из строя датчик положения дроссельной заслонки или положения воздушного потока, в результате чего контроллер переведет форсунку в аварийный режим работы. Тогда машина может часто застревать на холостом ходу.
Проблемы с подачей топлива
Причиной того, что двигатель глохнет на холостом ходу, может стать не только топливный насос, но и давно не меняющийся топливный фильтр.
Если элемент полностью забит, количества проходящего через него топлива просто не хватит для нормальной работы силового агрегата.
В карбюраторных моделях ВАЗ 2112 недостатком топлива может быть износ механического привода топливного насоса или его диафрагм. Проверить несложно: отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива и направить его в пластиковую емкость, после чего включить стартер. Бензиновый жиклер из шланга должен быть мощным и обязательно, когда бензин течет слабо, попробуйте временно убрать заправку под плавающий фланец.
Отсутствие топлива в карбюраторе проверяется снятием крышки воздушного фильтра и нажатием на тягу акселератора.Из форсунки, выходящей в первичную камеру карбюратора, должен разбрызгиваться топливный жиклер. В противном случае необходимо очистить сетчатый фильтр, установленный на входе в установку, или проверить работу игольчатого клапана.
Что касается форсунки, то неисправность с подачей топлива в дороге обнаружить нереально. Даже если вам удастся добраться до форсунок и открутить их, проверять не будет. Чтобы форсунка почувствовала топливо, должен поступить сигнал с контроллера.Искусственно создать такой сигнал может только опытный электрик, поэтому разборка форсунки в пути не имеет смысла. Найти причину отсутствия искры, которая может скрываться в модуле зажигания или в катушке, будет сложно. Более точно можно разобраться в автосервисе.
Один раз запустится, но потом с трудом запустится, а в другой раз может запуститься с первого раза и сразу споткнется. Что могло быть причиной такого поведения? Нет разницы что.
Такая проблема как: глохнет двигатель на холостом ходу редко слышно. И даже если по прошествии какого-то промежутка времени двигатель все равно запустился, причину неисправности нужно искать тем или иным способом. И чем быстрее, тем лучше, ведь их может быть несколько.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Всю жизнь окружали машины! Сначала в деревне я уже в первом классе на тракторе в поле, потом была Ява, после копейки.Сейчас я учусь на третьем курсе «Политеха» автомобильного факультета. Осуществляем автослемер, помогая ремонтировать авто со всеми вашими друзьями.
На видео ниже показан пример, когда ВАЗ-2112 глохнет на холостом ходу:
Причины, из-за которых глохнет двигатель
Расположение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фоторедакция автомобиля
Знаки и решение проблем
Ниже мы рассмотрим наиболее частые признаки того, что машина глохнет на холостом ходу.
Автомобиль завелся и глохнет сразу после выключения стартера
Автомобиль заводится, а сразу глохнет
Проверка показаний датчика ДМРВ
Причиной неисправности с такими признаками чаще всего являются вышеперечисленные датчики: RXX (регулятор холостого хода), ДМРВ (датчик расхода воздуха).Перед тем, как покупать новые детали, нужно их разобрать и проверить на предмет загрязнения. Также . Однако если у вас есть возможность проверить неисправность на диагностическом оборудовании, то не откажите себе. Подробнее, а про замену ДМРВ тут.
Проверка работоспособности всех датчиков должна быть в порядке, от наименее структурно сложных до наиболее сложных.
Небольшой элемент, закрепленный на корпусе дроссельной заслонки, также является причиной выхода из строя двигателя с такими симптомами на автомобилях ВАЗ-2112.Все дело в том, что при неисправности датчика положения дроссельной заслонки он не способен передать команду на открытие холостого хода. Таким образом, система считает, что водитель продолжает нажимать на педаль газа, делая воздух в минимальном объеме. Исходя из этого, и начинается снова, после нового поворота ключа.
Датчик находится здесь
Система зажигания
Сначала проверьте провода, а затем свечи.
Система питания
В этом случае проверьте все провода идущие от АКБ, генератора и.Так как даже малейшее замыкание на «массе» силовых проводов может заглушить двигатель.
Топливный насос и сеть
Не исключено, что на сетке, которая находится прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и при движении необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, от которого двигатель и глохнет. Очистка или.
Датчик холостого хода возле редакции ВАЗ-2112
По крайней мере, такая причина неисправности этому датчику не свойственна, однако оставлять без внимания ее не стоит.Если на нем есть отложения, его следует очистить, если есть механические повреждения, затем заменить. Как это сделать правильно.
Результаты и выводы
Если все вышеперечисленные причины вам не помогли, у вас есть шанс обратиться за помощью для профессиональной диагностики. Поскольку вылетающая «Проверка двигателя» равнозначно указывает на причину неисправности и замены этого элемента будет много.
Электрическая схема ВАЗ. Электросхемы LADA Samara. Электрическая схема системы генератора
Основная особенность проводки ВАЗ 2106 электро в том, что она однопроводная.Поэтому интересно посмотреть на разводку, которая выполняет 2 роли: плюс и минус. Также важно знать, что все электрическое оборудование в автомобиле предназначено для определенного рабочего процесса.
Что касается самого автомобиля, то многие уже знакомы с функционалом автомобиля ВАЗ 2106, пространством как под капотом, так и в багажнике. Этот автомобиль можно кастомизировать, как только пользователю будет удобно. Но даже такая знаменитая машина, как ВАЗ 2106, может снова вас чем-то удивить.
Элементы проводки, как и любой другой элемент, отвечающий за функционирование автомобиля, имеют свои характеристики в полном объеме, а схема подключения в свою очередь:
- активирует электрические цепи с помощью замка зажигания ВАЗ 2106;
- подключается к АКБ через блок предохранителей;
- проводит электрический ток ключевых узлов.
Исходя из всего вышесказанного, все неисправности нужно запускать с замка зажигания, ведь большая часть ответственности лежит на нем.Сам ключевой узел не только отвечает за управление всей системой зажигания в автомобиле, но и выполняет охранную функцию. Он также позволяет буксировку автомобиля.
По каким причинам нужно ремонтировать замок зажигания
Замок зажигания такого классического автомобиля, как ВАЗ 2106, имеет 4 режима работы, которые отличаются выполнением электрических функций.
- Нулевой режим практически ни на что не отвечает, только питает некоторые провода.
- Первый режим позволяет работать не только навигационным огням, но и противотуманным фарам, дворникам и поддерживает обогрев автомобиля.
- Второй режим отвечает за поворотники, приборную панель и системы зажигания.
- Третья позиция снабжает клеммы.
Практически каждому водителю может потребоваться один раз заменить выключатель зажигания. Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи зажигания, но как завести машину без ключей?
Ну а если говорить о классической машине, то, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже разобрался с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка.Если провода в замке зажигания уже выглядят как-то подозрительно, то в этом случае проводку следует заменить как можно скорее, чтобы не привести ситуацию к короткому замыканию.
Как поменять замок зажигания
Для замены замка зажигания необходимо выполнить следующие действия:
- отсоединить аккумулятор;
- откручиваем все винты крышки под рулем и снимаем ее;
- переместить ключевой узел в положение «0»;
- вставить шило в отверстие для снятия фиксатора;
- обозначить контактные провода, чтобы в дальнейшем их не перепутать;
- установите новый замок и снова следуйте инструкциям, но наоборот.
Удобно, что схема подключения сделана таким образом, что для смены всей контактной группы не нужно снимать замок зажигания. Но в любом случае нет необходимости собственно «сдирать» все одной рукой, потому что установить все удаленное ранее не получится.
Что касается закупки запчастей, то в данном случае это нужно делать у проверенных поставщиков, ведь подделок на рынке сейчас достаточно. ВАЗ 2106 применяется только с качественными комплектующими.Необходимо помнить, что корпус оригинального замка зажигания сделан аккуратно, даже по краям и сверху, а голограмму аккуратно оторвать нельзя.
Отличительной особенностью от подделки будет плавное и точное движение ключа в замке, в подделках это обычно не так просто.
Преимущества бесконтактного зажигания
Электросхему можно охарактеризовать по-разному. Бесконтактное зажигание — популярный вид тюнинга для классических моделей автомобилей, и ВАЗ 2106 не исключение.У такого типа зажигания нет недостатков. Главное преимущество — экономия бензина, двигатель работает максимально чисто, а запуск зимой более плавный, ускорение машины становится комфортнее. Но главным плюсом остается плавная работа двигателя.
Важно знать, что чем плавнее механизм, двигатель ВАЗ, тем дальше можно проехать на этой машине. А если знать, за что отвечают схемы, то ремонт основных деталей можно произвести своими руками.
Схема подключения ВАЗ 2106 такая же, за исключением некоторых элементов. Датчик здесь импульсный, он создает колебания, которые идут на транзисторный ключ. Из-за этого питания появляются другие импульсы, попадающие в систему.
Схема ВАЗ 2106 не такая сложная, как кажется. В машине есть масса других интересных сюрпризов, но это уж точно не электрическая схема. Нужно знать и понимать, насколько важно понимать, что такое электросхема ВАЗ и на что она влияет, и есть ли сходства с другими моделями, например, с ВАЗ 21063.И вне зависимости от того, сколько лет машине, в каком году или веке она была выпущена, информация об автомобиле всегда будет актуальной.
Схема подключения ВАЗ может быть идентичной другим его моделям, как и другие элементы и механизмы, например, схема двигателя. Удобно, что запчасти к таким машинам продаются на каждом авторынке, это касается всего электрооборудования. В классических автомобилях очень легко запомнить, что такое электрическая схема, ведь аналоги ее встречаются довольно часто, поэтому во всей «классике» элементы электропроводки могут быть идентичными.Бояться таких машин не стоит, здесь все элементы понятны простому русскому человеку. Поэтому многие не покупают новые автомобили, а тюнингируют старые агрегаты и активно их используют на протяжении многих лет.
Если не самое главное, то одну из ведущих ролей в обеспечении надежной работы всех систем и устройств автомобиля играет электропроводка. Рассмотрим, как устроена проводка на ВАЗ 2110, а также как обеспечить необходимые условия для его безаварийной работы и сделать это своими руками.
Основные принципы
Независимо от того, установлен ли в вашем ВАЗ 2110 карбюратор или инжектор, основные принципы в проводке одинаковы. Найти схему подключения совсем не сложно, главное в ней разобраться. Собственно на месте разводки есть моторный отсек и салон.
Его основные принципы одинаковы и сводятся к следующему:
- Какое бы устройство в автомобиле вы не запитали от электричества, его подключение будет однопроводным.Причем создатели ВАЗ 2110 с самого начала предвидели, что как на схемах в руководстве по эксплуатации, так и в реальности цвета проводов будут четко распределены. Проще говоря — все электрооборудование подключается с помощью проводов четко определенного цвета. Каждый блок имеет собственный жгут проводов, заключенный в контактные площадки. Естественно, это было сделано для того, чтобы тому, кто делает ремонт своими руками, было легче разобраться в этой тонкости. Таким образом, замена проводки в моторном отсеке становится более понятной.Совет: если у вас возникла небольшая проблема с конкретным оборудованием, и вам нужно заменить только один провод, лучше не жадничать и не менять его на первый попавшийся. Купите обвязку в сборе и замените ее проволокой желаемого цвета — вам самим потом будет легче;
- провод, подающий питание на плюсовую клемму аккумулятора, всегда в красной оплетке, желательно также не менять его цвет. Во всех схемах он обозначен буквой «П», то есть — плюс;
- но роль «минуса» (иными словами — массы) отводится кузову автомобиля;
- все выводы любых потребителей электроэнергии подключены напрямую к корпусу;
- Каждая система, к которой подключен электрик, имеет свой жгут проводов.
На ВАЗ 2110 при подключении АКБ все электрооборудование находится под напряжением. Именно поэтому, собственно, перед началом любого ремонта (особенно если он связан с электрической частью автомобиля) настоятельно рекомендуется отключить аккумулятор.
Бесконтактная система
Кроме того, электрика представлена еще и бесконтактной системой — она нужна для эффективного генерирования искры при сгорании топливной смеси. Эта система не может работать без высоковольтных проводов.
Карбюраторный автомобиль
Когда первые ВАЗ 2110 только начинали сходить с конвейера, в их оснащение входил карбюратор, который позже заменил инжектор, как более современную и надежную систему, обеспечивающую экономичную стабильную работу двигателя. Карбюраторная проводка двигателя включает практически те же системы жизнеобеспечения автомобиля, что и инжектор.
Более того, если, например, вы решите поменять карбюратор на инжектор, у вас не возникнет особых проблем, вы сможете легко установить все электрооборудование.Дело в том, что как в старом ВАЗ 2110, так и в современных моторный отсек практически одинаковый.
Кроме того, в проводке моторного отсека одинаковые разъемы. Конечно, при такой переделке своими руками лучше всего поменять весь жгут проводов, так как старые могут иметь незаметные дефекты и неисправности.
Единственное, что вам придется добавить при установке форсунки, а вместе с ней и необходимых комплектующих, — это проложить дополнительный провод от топливного насоса к бортовому компьютеру.
Такая замена будет оправдана, так как карбюратор — уже устаревшая деталь автомобиля. Он и менее надежен, и не может обеспечить такую точную подачу топливной смеси.
Форсунка «десятка»
Кроме проводки, которая предусмотрена для карбюратора ВАЗ 2110, форсунка «дюжина» также оснащена рядом предохранителей, которые защищают практически всю ее от возможности короткого замыкания.
Конструктивно предохранители не предусмотрены только для питания электрики с релейным проводом от АКБ, в цепях запуска и зажигания, а также для провода, идущего к генератору.
Кроме того, инжектор (в отличие от карбюратора) — более сложная система, и чтобы починить ее своими руками, нужно хорошо разбираться в ней. Контроллер в этой системе электропроводки «считывает» работу всех систем, тем самым определяя и устанавливая множество показателей — расчет топливной смеси и т.д.
Обнаружение поломки
По сути, нужно начать искать неисправности проводки в контактах. Причем нужно проверить все провода, входящие в жгут: их визуальную целостность, сопротивление, надежность контактов и т. Д.
Особое внимание следует уделить проверке и возможной замене высоковольтных проводов. Почему именно на них? Потому что среда моторного отсека, где они расположены, не очень подходит для проводки, и задача, стоящая перед ними, очень важна. Высоковольтные провода отвечают за передачу импульсов на свечи зажигания от катушки зажигания.
Признаки неисправности:
- Радиоприемник издает невиданные ранее помехи;
- Автомобиль дергается;
- Увеличивается расход топлива;
- Двигатель «давится» на малых оборотах;
- Выхлоп становится более токсичным.
Профилактика
При подозрении на неисправность нужно проверить мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. В левое отверстие необходимо проложить черный провод, в середине — красный. Мультиметр должен быть в синем положении 20k, замкните накоротко щупы.
Если сопротивление равно нулю, значит все в порядке. Если стрелка мультиметра показывает 1, значит сопротивление выше предельного, такой провод необходимо заменить. Причем учтите, что разные провода могут выдавать разное сопротивление из-за разницы в длине.
Так как среда подкапотного пространства агрессивная, даже если один из высоковольтных выдает повышенное сопротивление, на ВАЗ 2110 нужно менять все провода, потому что если один выйдет из строя, скоро выйдут из строя другие.
Сделать замену своими руками совсем не сложно, нужна только аккуратность и аккуратность. И еще раз напоминаем: прежде чем лезть к проводам, отключите аккумулятор!
Представляем электрическую схему для ВАЗ 2110 1996+ г.в. Для более активных водителей предлагается версия с 16 клапанами и рабочим объемом бензинового двигателя 1.5 литров. мощность 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивает повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким мотором, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации все чаще встречаются на дорогах, так как двухлитровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi достаточно экономичны, выразительны и дороги. Все-таки благодаря двигателю Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной головкой блока цилиндров и системой точечного впрыска может разогнаться до 205 км / ч.С его помощью сткилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 секунды. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 секунд! Но поштучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов). Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скоростные или, наоборот, комфортные версии «Десятки», динамика, управляемость которых при движении значительно улучшена.
Существуют также полноприводные версии спортивной «десятки» или вездеходной ориентации, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.
Электрическая схема системы генератора
1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — монтажный блок;
4 — выключатель зажигания;
5 — контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов
Подключение стартера — схема
1 — аккумуляторная батарея;
2 — генератор;
3 — стартер;
4 — выключатель зажигания
Схема системы зажигания ВАЗ 2110
Электрические схемы ВАЗ 2101 и 2102 несколько отличаются от схемы ВАЗ 21011 и 21013, для этого мы разместили несколько схем для лучшего ознакомления, с подробным обозначением всех узлов.
- 1. Фары
- 2. Габаритные огни
- 3. Индикаторы бокового поворота
- 4. Аккумулятор
- 5. Реле контрольной лампы заряда аккумулятора
- 6. Генератор
- 7. Стартер
- 8. Лампа освещения подголовника
- 9. Свечи
- 10. Датчик контроля давления масла
- 11. Датчик датчика температуры жидкости охлаждения
- 12. Звуковые предупреждающие сигналы
- 13.Распределитель зажигания или распределитель
- 14. Электродвигатель очистителя лобового стекла
- 15. Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
- 16. Катушка зажигания или бабина
- 17. Регулятор напряжения
- 18. Выключатель стеклоочистителя в насосе омывателя
- 19. Электродвигатель отопителя салона
- 20. Лампа освещения вещевого ящика
- 21. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя салона автомобиля
- 22. Розетка для переноски
- 23.Выключатель ручного тормоза
- 24. Выключатель стоп-сигналов
- 25. Реле прерывателя указателей поворота
- 26. Выключатель фонарей заднего хода
- 27. Предохранительный блок
- 28. Реле прерывателя ручного тормоза
- 29. Реле стеклоочистителя .
- 30. Переключатель режимов электродвигателя отопителя салона
- 31. Прикуриватель
- 32. Выключатель плафонов в стойках задних дверей
- 33. Выключатели внутреннего освещения автомобиля, расположенные в стойках передних дверей
- 34.Плафоны
- 35. Замок или выключатель зажигания .
- 36. Комбинация приборов
- 37. Указатель температуры охлаждающей жидкости
- 38. Управление дальним светом фар .
- 39. Управление наружным освещением
- 40. Проверка указателей поворота
- 41. Контроль заряда АКБ
- 42. Контроль давления масла автомобильного двигателя
- 43. Проверка ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
- 44. Датчик уровня бензина в баке автомобиля
- 45.Контроль предельного запаса топлива
- 46. Светильник комбинации приборов
- 47. Выключатель звуковой сигнализации
- 48. Выключатель фар .
- 49. Выключатель указателей поворотов
- 50. Выключатель наружного освещения
- 51. Выключатель освещения приборов
- 52. Выключатель стеклоочистителя .
- 53. Датчик индикации уровня и запаса топлива в баке автомобиля
- 54. Лампа освещения багажного отделения
- 55.Задние фонари
- 56. Фонарь освещения номерного знака .
- 57. Фонарь освещения заднего хода автомобиля
- 58. Вилки заднего жгута проводов, конструктивное расположение на ВАЗ 2102 .
- 59. Плафон освещения задней части автомобиля ВАЗ 2102 .
Блок предохранителей ВАЗ 2106 — одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования автомобиля. Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, за какое оборудование отвечают предохранители и как их заменяют.В процессе работы «шестерки» в электрической цепи часто возникают неисправности, которые сложно выявить, если нет электронной почты. схема электрооборудования автомобиля. Схема подключения необходима при ремонте осветительных ламп, систем сигнализации, выключателей зажигания и другого оборудования. Без него не обойтись в случаях, когда нужно подключить дополнительные устройства.
Схема подключения автомобилей ВАЗ-2106 1 — фары; 2 — габаритные огни; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реле индикатора заряда аккумулятора; 6 — реле включения ближнего света фар; 7 — реле включения дальнего света фар; 8 — лампа освещения моторного отсека; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — датчик индикатора недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя давления масла; 18 — датчик индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель стеклоочистителя; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 24 — реле включения электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — реле стеклоочистителя; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — блок главных предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — патрон для переносной лампы; 32 — реле выключателя сигнализации и указателей поворота; 33 — выключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения перчаточного ящика; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель индикатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — выключатель очистителя и омывателя лобового стекла; 43 — выключатель фар и указателей поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — выключатели плафонов салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 — выключатели плафонов салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны внутреннего освещения; 50 — выключатель выключателя стояночного тормоза; 51 — прибор осветительной лампы; 52 — указатель уровня топлива с указателем резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — датчик давления масла с индикатором недостаточного давления; 55 — индикатор включения стояночного тормоза; 56 — индикатор заряда аккумулятора; 57 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — выключатель габаритных огней; 60 — индикатор включения указателей поворота; 61 — указатель дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — подсветка номерного знака; 66 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация заглушек в колодках стеклоочистителя и его реле; Б — нумерация вилок в блоке реле-прерывателя 32 сигнализации и указателей поворота; Б — нумерация клемм в блоке выключателя 39 сигнализации
Конструкция разводки электрооборудования «шестерка»
Основная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106, заключается в том, что все выводы узлов и устройств со знаком «минус» напрямую связаны с «массой» кузова автомобиля.Разводка «шестерка» по своей конструкции имеет следующее решение.
Учитывая возможности, которыми обладает электронная почта. В схеме подключения «шестерки» важен следующий момент: замену любой детали следует проводить после снятия отрицательной клеммы с АКБ. Если при ремонте прикоснуться к клеммам и корпусу автомобиля металлическими инструментами, произойдет короткое замыкание. Специально для возможных аварийных ситуаций, независимо от положения ключа в замке зажигания, находится под напряжением следующее электрооборудование:
- цепочка для электронного рожка;
- лампы подсветки и стоп-сигнала;
- сигнализация;
- прикуриватель;
- розетка.
Если вы обслуживаете собственный автомобиль, то периодически сталкиваетесь с проблемой выхода из строя той или иной электросистемы … Разобраться в поломке вам поможет электронная почта. схема подключения. Имея схему подключения ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь вольтметром, определить место поломки и отремонтировать оборудование.
Поиск поломки следует начинать с замка зажигания. Это многофункциональное устройство выполняет роль механизма управления зажиганием, охранной системы автомобиля и дает возможность буксировать автомобиль при включенной сигнализации.
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Твиттер
Мой мир
В контакте с
Google+
Крепления торпеды оторвались от ВАЗ 2110 нового образца
Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время пришло ii) Поехали, К сожалению, часть материала пропала безвозвратно, поэтому общий вид на фото, кроме КПП КПП, тоже посеян картинки = (((
И так поехали)
Я сам разбирал панель в первой маске)
опирался на мануалы по разборке) Не все там написано хочу сказать.А если написано, то очень сильно усложняет работу в целом. Поэтому по возможности полагайтесь на мой отчет.
Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится: Голова 10
желательно с маленькой погремушкой!
24 головка (конец) или трещотка с удлинителем!
Отвертка крестовая!
Плоская отвертка! Хорошо заточен!
Для тех, кто боится разбирать и не собирать разъемы так, как надо. Липкая штукатурка и маркер!
Ящик желателен для болтов и т. Д.
Плоскогубцы!
Ножницы!
Для начала снимаем CPT Tanel, иначе снятие торпеды превратится в головоломку.
Тоннель коробки передач легко снять.
Прикручиваем болты крепления по бокам (сложности возникают с болтами рядом с сиденьями, залезают под седло или ищут способ добраться до болтов)
Снимаем крышку со стояночного тормоза, если непонятно какой То есть опустите стояночный тормоз и крышка окажется прямо под кулаком.Там откручиваем болт. +
Снять крышку рычага КПП; откручиваем 3 болта +
Вытаскиваем кнопки свеклоуборочных комбайнов и других опций тоннеля.
Берем пепельницу задних пассажиров (туннель) и поднимаем крышку танела наверх и небольшими рывками тянем в сторону спинки дивана.
Получив доступ к нижней части тоннеля, откручиваем все болты, крепящие его к полу.
ТОНЕЛЬ УДАЛЕН!
Удаление торпеды!
Снимаем с торпеды все дефлекторы воздуха.
Снимаем решетку воздухозаборника сверху (у многих есть пищалки рядом) Не ковыряем со всех сторон! крепится по узким краям; находим там отверстие, вставляем отвертку и вынимаем решетку.
Под решеткой откручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с двух сторон торпеды) откручиваем шпилькой? Поздравляю вас, вы такой же неудачник, как и я.
Снимаем панель конуса рулевого колеса (та, что над и под замком зажигания.
Снимаем плату (залезаем под нее, если не можем найти 2 болта и откручиваем) держим или отваливаемся, разрывая провода лампы. отсоединение проводов НЕ УБЕДИТЕСЬ СМОРТИРОВАТЬ В КЛЕЙ! И ПИШИТЕ ЧТО ЗА ЧЕМ! И ГДЕ!
Сняв бордачек видим сверху болт крепления торпеды + закрутка.
Закручиваем винт + ближе к двери в самом низу бардачка.
Снимаем крышку монтажного блока аналогично бардачку.
Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +
По аналогии с перчаточным ящиком в монтажном блоке ближе к его правой стороне видим саморез + (нужно нагнуться, чтобы увидеть)
Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны, по 2 болта +
На обоих (пассажирский и водительский) под снятыми ближе к концам крышками видим саморезы, со стороны водителя их очень много посажены! Либо крутите с массой, либо крутите по аналогии с пассажирской стороной.Почему я это говорю? Есть небольшие отличия торпед.
Скорее всего вы будете сидеть после всех манипуляций на водительском сиденье =) Посмотрите рядом с рычагом открывания капота там будет саморез +, закрутите.
Снимаем спидометр.
Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низ
Снимаем спидометр открутив 2 болта по бокам +
Отмечаем лейкопластырем, если нет уверенности в обратной сборке.
Ну вот и все можно курить =) Не курить? Далее продолжаем)
Снимаем с приставки всю электронику.
Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает или отключен, отрежьте, если нет желания ставить вместо нее кнопку запуска можно перемотать, или поставить для понтов. Проводов не много, 2 помоя.
Только не забываем про регулировку угла наклона фар.
Как правило проблемы возникают только с вытаскиванием магнитолы, работаем отверткой, желательно иметь одноразовые съемники. Все, кроме магнитолы, снимается довольно легко.
Незабываем пометить все разъемы, если не уверены!
Снимаем крышку клаксона на руле (((goodyza) фафаколки) бибикалки) открутив пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКИ или откручиваем гайку руля торцом. Размечаем шлицевое соединение маркером, чтобы потом поставить руль в правильное положение, и резкими движениями влево-вправо вырываем руль.
Отпустите рычаг положения рулевого колеса.
Отсоедините колодки на стойках (слева и справа) Для тех, кто не понимает о чем я, это колодки, на которых часто стоят твитеры или рядом с ними, кстати, вы не забыли отключить их? =)
Так как многие из нас — неудачники, открутившие верхние болты вместе со шкворнями торпеды, то либо на вас разбились, либо нужно немного потянуть сверху и на себя, не получится! Дальше не тянуть!
Берем хороший фонарик и смотрим на оттолкнутого сбоку водителя.Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты, которые крепят жгуты проводов, все, что можно отсоединить, отсоединить и пометить и пометить. Панель все равно не выходит? Посмотрите внимательно, не все ли отсоединены, не все ремни отключены.
В процессе отключения проводов панель больше просыпается.
При снятии панели елочку лучше сразу отсоединить от печки или от панели, иначе придется ее поднимать)
Почему бы вам не выстрелить! ЖЕНСКИЙ СОВЕТ Приклейте ПАНЕЛЬ! Закройте все щели в тоннелях воздуховодов и доработайте елку! (Информация в следующем посте) и установил как минимум худшее но шум салона и щита двигателя.Убейте 2 или 3 зайцев одновременно в 1 сете!
Вот и все, панель снята! Жесть …
Как носить панно? В обратном порядке! Но есть особенности, подробности в следующем посте! (Пост выше)
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? В ОЖИДАНИИ КОММЕНТАРИЙ
Очень часто в машине 2110 выходит из строя панель приборов. В этом случае иногда возникают проблемы с его подсветкой.
Некоторым просто не нравится, как он светит в темное время суток. В этом случае желательно заменить подсветку.
В данной статье пойдет речь о самостоятельной замене подсветки панели приборов нового образца, работу которой можно увидеть в соответствующем видеообзоре в Интернете.
Замена подсветки приборной панели
Для этого используйте следующий алгоритм:
- Вынуть панель.
- Обозначение подсветки определяют специальные светодиодные лампы. Для замены подсветки эти лампочки необходимо снять.
Примечание: делать это нужно очень осторожно, так как они довольно маленькие. Кроме того, можно повредить саму панель.
- Но перед этим надо разобрать. Это простая задача, ведь чтобы его разобрать, нужно просто нажать на защелки, чтобы можно было снять лампочки.
- Все видели, что сверху на приборной панели есть «наклейка» и обозначения (скорость, количество бензина). Он держится на клее, поэтому для его удаления придется немного «покопаться».
Необходимо удалить остатки клея.
- Можно приступать к замене подсветки.
Примечание: желательно выбирать не очень яркие цвета, которые напрягают глаза. Идеально подойдут белый или синий цвета.
- Чтобы снять светофильтр, расположенный на обратной стороне «наклейки», вам понадобится канцелярский нож. Фильтр находится под защитным слоем. Для начала нужно его удалить. Не нажимайте ножом слишком сильно, так как это может привести к повреждению необходимых деталей.
Примечание: его легче удалить, если протереть ножом в одну сторону, потом в другую.
- Чтобы вставить светодиодные лампы, выньте плату, находящуюся в пластиковом корпусе. Для них будут специальные отверстия.
Примечание: но это еще не все — вам нужно будет припаять проводку лампочек к плате, чтобы они заработали.
- Теперь нужно все собрать обратно и правильно установить.
Подсветка отдельная стрелка
Если вы хотите, чтобы стрелки светились другим цветом, вы можете сделать следующее:
- Вынуть приборную панель.
- Разобрать на части.
- Установить отдельные светодиоды под стрелками.
Примечание: в этом случае стрелки будут гореть другим цветом только при зажигании.
Как поменять подсветку с помощью цветной пленки
Для того, чтобы изменить цвет подсветки панели приборов, нет необходимости менять светодиодные лампы.
Для этого вы можете просто:
- Взять 12 светодиодов и светодиодную ленту.
- Снимите лампочки с цоколя, на место которых вставьте по одному светодиоду.
- Необходимо взять необходимое количество светодиодной ленты.
Примечание: длина измеряется размером панели.
- Основание и светодиоды необходимо вернуть на прежнее место.
- Приклейте ленту к пластику панели (необходимо поддерживать соответствующую температуру).
- Хорошо затяните башмак.
Панельный чек
Если приборная панель была разобрана, то ее нужно проверить.
Для этого:
- Необходимо нажать и удерживать кнопку сброса.
- Включите зажигание.
- Все стрелки должны подниматься вверх. Это должно произойти трижды.
Примечание: если все стрелки работают правильно, то все они поднимутся. В противном случае вам необходимо их разобрать.
Как убрать стрелки с панели
Если стрелки не работают, то их нужно удалить и поставить обратно, т.к. возможно они неправильно установлены:
- Взять стрелку вверх.
- Начните крутить против часовой стрелки.
- В этом случае слегка потяните вверх.
- Заменить и проверить, работают ли.
Как собрать и разобрать панель
Для сброса показаний спидометра или устранения проблемы, из-за которой не мигает лампа указателя поворота на панели, ее необходимо удалить.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- Вы можете снять крышку, но плата все равно будет заблокирована.
- Необходимо взять крестовую отвертку и с ее помощью открутить еще несколько болтов.
- Теперь нужно защелкнуть защелки на панели. Начните снизу. Если они отсоединились снизу, то их можно подтолкнуть вверх. Так что доску уберут быстро.
- Все стрелки необходимо удалить.
Примечание: некоторые стрелки легко удалить, но стрелки индикатора количества газа удалить гораздо сложнее. Чтобы убрать стрелки, нужно их аккуратно потянуть.
- Панель разобрана, теперь нужно попробовать решить проблему.
Примечание: на плате очень маленькие светодиоды, которые тоже могут перегореть. Из-за них лампа указателя поворота может не мигать, поэтому их необходимо заменить.
Это требует работы с паяльником.
А вот если панель разбирали для сброса спидометра, то:
- На плате найдите черную кнопку суточного пробега.
- Щелкните по нему.
Теперь желательно как-нибудь собрать панель обратно.
Это стало еще проще:
- Поместите плату в пластиковый корпус.
Примечание: желательно, чтобы под ним была чистая ткань, чтобы не поцарапать ее поверхность.
- Теперь нужно прикрутить болты к самой панели. Их пока не нужно полностью закручивать, так как сначала следует вернуть стрелки на место.
- Перед тем, как поставить стрелки на место, их необходимо тщательно протереть, так как под воздействием света будут видны отпечатки пальцев, грязь и т. Д.
Примечание: стрелки необходимо установить примерно на 3-4 мм ниже нуля. Также важно, чтобы между стрелками и спидометром был небольшой зазор, иначе они заклинят.
Однако установить намного проще, как и удалить длинные стрелки. При установке коротких стрелок нужно быть очень осторожными, так как они более тонкие по сравнению с длинными.
- Перед тем, как поставить стекло, его тоже нужно протереть. Теперь встаньте на место.
- Установите плату на болты.
- Наконец, вкрутите винты на крышке, затем вставьте все фары на место.
Работа с панелью в автомобиле, наверное, самое простое, что может быть. Поэтому нет смысла идти в автосервис, где цена даже за такую пустяковую работу будет высока.
Лучше просмотреть кучу фото и видео, прежде чем решиться на ремонт и тюнинг салона автомобиля своими руками, чтобы не навредить машине.Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.
В интерьере ВАЗ 2110 панель приборов является самой заметной деталью. Каждому водителю хочется разместиться в стильном и ухоженном салоне. Но стандартная панель выглядит угловатой и серой. Особенно это заметно после длительного использования, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автолюбители по-разному решают эту проблему — кто-то ставит очередную штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают ставить европанель — это шильдик от стороннего производителя.Накладка позволяет преобразить интерьер и превратить «десятку» в иномарку хотя бы внутри. Что бы вы ни выбрали, удаление панели повсюду является обязательным условием. В этой статье мы расскажем, как правильно демонтировать стандартную панель и установить евро версию.
Альтернативная торпеда
Альтернативная торпеда мягче обычной «десятки», но главное преимущество — отсутствие неприятного скрежета и писка. Автомобилисты решают избавиться от штатной только из-за скрипа.Для автомобиля ВАЗ 2110 существует несколько видов панелей, различающихся по дизайну.
Панель продается с комплектом:
- Сама панель, являющаяся альтернативой обычному пластику.
- Кнопки, скобы и вставки для нагнетателей и приборных панелей.
- Комплект проводов и колодка для сдвоенного переключателя.
- Кнопки ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманных фар.
- Колпачки для кнопок устанавливаются там, где ключи не нужны.
Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствует улучшению звукоизоляции, увеличению обдува и изменению внешнего вида салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.
Снимаем торпеду
Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона очень много соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их легко сломать. После этого панель уже не будет нормально подниматься, а в машине скрип при движении заметно усилится.
В некоторых случаях нет необходимости полностью демонтировать стандартную панель.В нашей статье дается описание полного анализа.
Основной инструмент
Для снятия футляра в вашем арсенале должно быть:
- Наклейки на липкой основе.
- Маркер или карандаш.
- Набор отверток и ключей.
Основными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Нам понадобится карандаш или моющийся маркер, чтобы отметить удаленные элементы. Это касается и самоклеящихся этикеток.Слишком много проводов и деталей, после разбора вы уже забудете, где какой компонент находится. Метки и наклейки напоминают о расположении проводов и деталей.
Подготовительные работы
Кто-то предпочитает разбирать без демонтажа других узлов салона, но это существенно усложняет и удлиняет работу. Рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите сиденья и рулевое колесо — следуйте этой последовательности. Также стоит разобрать напольный тоннель.
Для этого откручиваем винты и сдвигаем деталь ВАЗ 2110 назад. Такую же операцию проделываем с нижней частью. Следующим шагом будет демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе работы необходимо промаркировать каждый провод. Особенно осторожно нужно обращаться со спидометрами.
Удаление — пошаговая инструкция
- Находим центральную панель, с правой стороны у нее два самореза — откручиваем.То же проделываем и с противоположной стороной. Теперь с двух сторон демонтируем щиток, как показано на фото.
- Затем плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.
- Теперь эту деталь можно полностью разобрать. Теперь у нас есть доступ к прикуривателю — отсоедините от него всю проводку, а затем снимите крышку с ручки коробки передач.
- Переходим к воздуховоду — «десятым» ключом снимаем. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, она удерживается креплениями сзади и спереди. Открутив винты, демонтируйте панель.
- Бардачок мы сняли заранее, осталось только отключить подсветку и открутить крепление за ней. С каждой стороны панели необходимо открутить шурупы, после чего панель можно открутить гаечным ключом и крестовой отверткой — зажимаем гайку гаечным ключом и поворачиваем отвертку.
- Поддев воздуховод плоской отверткой, снимите его. На приборной панели была гайка, которую нужно было снять. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее и потяните на себя, после чего панель оторвется от шпилек. Размечаем проводку и достаем все заглушки.
Проводов много, не запутайтесь в них — поможет сделать маркер
Готово, торпеда разобрана, можно заменить отдельные ее узлы, поставить еще одну панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг с помощью европанели.Сборка происходит в обратной последовательности. Вместо стандартной панели будет установлена накладка? Затем переходите к следующему разделу.
Установка приборной панели
Накладка будет установлена после полной разборки — так проще и удобнее. В инструкции сказано, что обрезку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: вставляем в него аксессуары и инструментальные разъемы, которые идут в комплекте. Аккуратно проложите проводку от основания колодки.Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить против царапин.
К штатным проводам прикрепляем дополнительные жгуты и стягиваем стяжками. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки — к ним нужно подключить стандартные разъемы. Накладка крепится к родной панели с помощью саморезов. Теперь можно установить в обратном порядке.
Стрелками указаны места для винтов
Давно даже в привод не писали, руки даже до этого не доходили, но в машине мало что изменилось.Поменял сигналы, панель приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку усилителя, поменял термостат и приклеил всю торпеду. Ну вот в середине января решил на выходных снять торпеду с торпеды. Когда купил машину, она все время дребезжала, и винты с внутренней стороны торпеды прикрутить было невозможно. На улице мороз -15 прогрел машину до 70 градусов и не стал греть и приступил к снятию.Я расскажу, как стрелять, а вот торпеду снял — все выключаю и снимаю то, что попадает не туда. Я взял несколько фотографий из Интернета.
Сначала от приборной панели откручиваем верхнюю часть, она держится на 4-х саморезах (у меня), отсоединяем провода от кнопок, затем приборную панель крепим 2-мя болтами и отсоединяем 2 фишки от приборной панели готово, потом вынул магнитолу на 2 компа для регулировки печки и решетки (где воздух дует посередине торпеды).Потом снял перчаточный ящик и прикрутил на два винта, тут же открутил болт под ним и с водительской стороны тоже (он находится в самом низу торпеды от края) и болт сверху будет таким же на с обеих сторон водительской надо будет вытаскивать блок предохранителей, и он тоже будет сверху, но перекрыть его непросто.
Потом нужно снять два передних сиденья, они мешают (но у меня один пассажирский ток) потом разбираем тоннель, он состоит из 2 частей, верхний держится на 6 саморезов под отвертку и нужно сразу снять по 2 щитка с двух сторон и две гайки с головкой на 10.Отверткой отсоединить держатель крышки КПП от крышки облицовки туннеля пола. и провода от прикуривателя
Дно опирается на 6 гаек. Откручиваем головку на «10»: две гайки посередине задней и передней части тоннеля
Затем он откручивает две гайки с удлиненной головкой на десять сверху торпеды перед снятием двух колпачков, тоже на обе стороны
Панель приборов на ВАЗ 2110 служит для отображения необходимой информации о состоянии автомобиля и содержит тахометр, спидометр, указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, а также 12 сигнальных ламп.Из-за того, что он сделан из не очень качественного пластика, через небольшой промежуток времени пластик начинает трескаться или отслаивается угол панели приборов. Для устранения этих дефектов необходимо снять всю панель приборов, но как снять панель на ВАЗ 2110?
Разборка
В разборке панели приборов на ВАЗ 2110 нет ничего сложного, для этого требуется лишь определенное количество свободного времени, минимум инструментов и собственное желание.
Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:
- Перед тем, как сразу снимать панель, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, это позволит избежать дальнейших проблем с электриком;
- С помощью пластикового шпателя снимите верхнюю обшивку туннеля пола;
- Бардачок. Откройте перчаточный ящик и отверткой Phillips открутите крепежные винты, расположенные ниже. После этого можно будет снять сам бардачок, только предварительно нужно будет отсоединить провода, идущие к его освещению;
- Снимите монтажный блок с крышкой;
- Органы управления Далее снимаем ручку переключения режимов гидрокорректора, для этого нужно лишь с небольшим усилием вытащить ее из панели.Ослабьте гайку переключателя с помощью торцовой головки подходящего размера. После вытащите сам выключатель изнутри панели ВАЗ 2110, чтобы он оставался висеть на креплениях;
- Пневматическая система. После этого необходимо будет снять верхние боковые насадки, это можно сделать, утопив пластиковую защелку пластиковой лопаткой и повернув насадку. После этого насадку можно снимать. С другой стороны, это тоже стоит делать;
- Крепления Снятые боковые сопла откроют доступ к гайкам, которые нужно будет открутить.Также откручиваются винты внизу панели ВАЗ 2110 слева, возле рычага открывания капота, в нише крепления монтажного блока, слева и справа от консоли, за бардачком и внизу справа ;
- Уплотнения. Далее необходимо снять резиновую прокладку с передних стоек автомобиля, а затем пластмассовым шпателем или отверткой поднять накладку так, чтобы пластиковые крепления вышли из своих посадочных мест. Теперь декоративную накладку можно снять;
- Электропроводка.После выполнения предыдущих пунктов приступайте к отключению проводки. Рядом с замком зажигания проходит пучок проводов, необходимо отсоединить колодку с проводами от замка. Для этого отрезаем зажим, стягивающий жгут проводов, и отсоединяем колодку. Далее необходимо отсоединить колодки с проводами рядом с педалью газа, блоком иммобилайзера, двумя колодками, к которым идут тормозные контакты и колодки на жгуте под панелью приборов со стороны водителя.
После всех предпринятых вами действий вы можете самостоятельно самостоятельно снять приборную панель на ВАЗ 2110 и заняться ее ремонтом.Установите панель в обратном порядке. Во избежание недоразумений лучше всего отметить, где вы отключались от каких проводов.
.