Как отремонтировать трещетку для головок: Особенности снятия трещотки с колеса велосипеда

Содержание

Особенности снятия трещотки с колеса велосипеда

Трещотка велосипеда — единица трансмиссии агрегата. Этот механизм нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от педалей к цепи. Простым языком – чтобы цепь вращалась при кручении педалей. Трещотка состоит из храповика, двух собачек и системы звездочек. За особенность строения механизм назвали «орехом».

Иногда возникает необходимость снять трещотку. Так можно отрегулировать затяжку подшипников на заднем колесе. При открученной кассете шарикоподшипники легко вынимаются, можно проверить уровень износа чашки или провести смазку.

При съеме старой трещотки из нее можно достать целые собачки и заменить ими сломанные. Как правило, такие мелкие детали нельзя купить отдельно, владельцу придется купить целый узел в сборе. Поэтому данная хитрость может избавить от лишних покупок.

Снять трещотку нужно и при сломанных зубьях звезд, тем более если они износились настолько, что уже разломились. Или если требуется замена сломанной спицы.

Инструмент для работы

  1. Съемник для трещотки.
  2. Любой ключ, гаечный или разводной. Обычно используют ключ на 27 миллиметров. Сподручнее использовать накидной или торцевой ключ. С его помощью можно будет использовать силу по максимуму и давить на ключ без опасения, что он повредит механизм, случайно соскочив.
  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для того, чтобы раскрутить втулку.
  4. Тряпка без ворса, лучше всего брать максимально плотную.
  5. Кернер, если нужно будет разобрать саму трещотку.
  6. На всякий случай приготовьте молоток.
  7. Невязкая смазка. Собачки могут залипнуть от переизбытка густого масла в узле. Это чревато тем, что педали при залипших собачках крутятся вперед и назад одновременно.

Съемник трещотки

Когда педали вращаются, на ось колеса идет большая нагрузка через цепь. Это можно наблюдать, когда едешь под гору. С этой же силой затягивает внутреннюю часть трещотки по резьбе на втулку заднего колеса.

Если трещотка стоит уже давно и ни разу не снималась, то, как правило, нужно приложить немало сил, чтобы ее открутить. Легче сделать это со специально подготовленными инструментами. В этом поможет съемник, напоминающий втулку с углублениями и большой гаечный ключ.

Будьте внимательны при выборе инструмента. Нельзя заменять съёмник внешне похожим инструментов, даже если он предназначен для кассеты. Шлицы этих приспособлений разные, можно повредить механизм, если использовать инструмент не по назначению.

Снятие трещотки с велосипеда

  1. Чтобы добраться до «ореха», снимите колесо, на котором установлен механизм.
  2. Выньте ось, которая вставлена в колесную втулку. Иногда гайки накручены на ось так туго, что вставить из-за этого съемник получается неплотно. В таком случае попробуйте закрепить гайкой инструмент на собранной оси. Гайка позволит приспособлению не выскочить, если Вы надавите на него со всей силы.
  3. Вертикально стоящее колесо уприте в стену. Не снимайте покрышку, иначе Вы можете поцарапать обод во время работы. Резина будет служить и дополнительным источником удержания. Колесо не будет соскальзывать.
  4. Вставьте съемник в механизм. Возьмите самый большой ключ, приложите усилие и резкими, но быстрыми рывками попробуйте скрутить систему. Откручивайте при снятии против часовой стрелки, чтобы не свернуть резьбу. Рычаг расположите горизонтально. Сверху будет удобнее давить.
  5. Возьмите молоток. Если трещотка требует ремонта, разделите ее с помощью молотка. Вам также потребуется керн. Если его нет, замените саморезом или гвоздем. Постарайтесь найти максимально крупный экземпляр. При разборке механизма трещотку откручивайте по часовой стрелке. Гайка имеет обратную резьбу.

Откручивание прикипевшей трещотки

Иногда приложенных сил недостаточно, чтобы свернуть трещотку, которую не трогали несколько лет. Попробуйте удлинить рычаг ключа. Для этого подойдут подручные средства.

Для этого потребуется труба из железа или стальной стержень. Длина должна быть не меньше 60 сантиметров. Их можно надеть на ручку ключа. Если этот вариант Вас не устраивает, попробуйте смоделировать двухплечевой рычаг:

  1. Возьмите два коротких шести- или восьмисантиметровых болта. Для них найдите подходящие гайки.
  2. Один болт поместите в отверстие съемника. Другой проденьте в ручку разводного ключа. Закрепите их гайками. Так болты не съедут в неподходящий момент и надежно зафиксируются в одном положении.
  3. Теперь возьмите трубу. Поместите ее между закрепленными болтами. Двухплечевой рычаг готов. Вам нужно надавить на механизм вниз. При небольшом усилии трещотку сорвет.

Как правило, собранный рычаг помогает открутить в легкую любую трещотку, даже самую прикипевшую.

Краткие советы по ремонту трещотки

  1. Трещотка разобрана? Внимательно посмотрите на цвет смазки. Если масло черное, в нем заметны частицы металла, значит, подшипники максимально изношены. Целесообразнее будет произвести замену узла полностью.
  2. Выньте шарикоподшипники и очистите их от смазки. На вымытой поверхности хорошо будут заметны все повреждения. Если на подшипниках видны вмятины или темные пятна, обязательно замените их на новые.
  3. Проверка проведена, детали заменены и Вы готовы собирать трещотку обратно? Осмотрите внимательно поверхность «ореха» изнутри. Если Вы заметили влагу, удалите ее. Капли воды можно высушить феном. Если фена нет, используйте компрессорный воздух или другие подручные материалы.
  4. Помните, что конусная гайка затягивается с силой. Регулировку люфта звездочек трещотки относительно колесной оси проведите с набором тонких колец.

Используя эту простую памятку, Вы всегда сможете не только снять «орех» с велосипеда, но и при необходимости отремонтировать его. Велосипедная трещотка с помощью этого свода правил может быть починена легко и даже без использования специальных инструментов. Помните, что любой механизм требует внимания и работы, тогда он сможет прослужить Вам долго. Велосипедная трансмиссия прослужит долго не только при правильном ремонте, но и должном уходе. Время от времени чистите звездочки на «орехе» от травы и скопившейся грязи, смазывайте цепь и не оставляйте Ваш транспорт длительное время под дождем.

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Снятие, разборка и установка трещотки на велосипеде

В один прекрасный день приходит время заменить блок ведомых звезд на велосипеде. Я как и многие велосипедисты решил заменить трещотку самостоятельно. Как оказалось, это просто, если купить необходимые инструменты. В этой статье я снял старую трещотку, установил новую и показал, как можно обслужить (смазать) ее.

Снятие трещотки

Чтобы снять трещотку, достаточно иметь специальный съемник. Он выглядит примерно так:

В моем случае — это съемник трещотки от компании Birzman

Если у вас есть необходимый инструмент, то дальнейшие действия — это дело техники.

Нужно вставить съемник в углубление трещотки и откручивать против часовой стрелки. Тут как раз и могут возникнуть первые трудности, так как съемник требует большого гаечного ключа или головки. Мой съемник откручивается ключом на 21.

Когда я кинулся искать ключ, у меня такого не оказалось. Пришлось проявить смекалку и сходить в машину, где был взят баллонный ключ, который идеально подошел. После чего трещотка была откручена.

На фото не видно звезд трещотки, так как я их снял (смотрите ниже как я это сделал). Чтобы снять трещотку, звезды снимать НЕ нужно!

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников.

Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники.

Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Установка трещотки

Установить трещотку не составит труда. Берем новую трещотку и накручиваем ее на втулку колеса. Ключом затягивать сильно нет необходимости, в дальнейшем педалями затяните как надо. Предварительно нужно смазать литолом резьбу на втулке и трещотке, чтобы откручивать следующий раз было легче.

Всем успешного ремонта.

P.S. Если вы хотите себе надежную втулку, то следует присмотрется к втулкам под кассеты, так как они более надежны в эксплуатации.

(Visited 3 129 times, 31 visits today)

Источник: http://VeloBoy.ru/snyatie-i-ustanovka-treshhotki/

Как снять трещетку с колеса велосипеда: необходимые инструменты, пошаговая инструкция

На свои велосипеды производители могут устанавливать односкоростную или многоскоростную трансмиссию.

В случае с последней категорией узлов на заднем колесе устанавливают трещетку или кассету. Кассеты имеют более высокую стоимость, так как трещотка используется преимущественно в моделях бюджетного класса.

Разобрать их в домашних условиях достаточно просто. В этой статье вы ознакомитесь с главными особенностями процесса и узнаете, как снять трещетку с колеса велосипеда быстро и с минимальными усилиями.

Что такое трещетка?

Если вы часто ремонтируете и обслуживаете свой велосипед, наверняка вам будет интересно, чем отличается кассета от трещотки на велосипеде? Вторая является составной частью трансмиссии транспортного средства, предназначенная для изменения усилий при педалировании.

Все современные трещетки производятся из стали, так как алюминиевым моделям свойственно изнашиваться, да и учитывая фактор ценовой политики, установка данного компонента является нерентабельной для производителя.

Кассета устанавливается на втулку, в ней уже размещен барабан с «собачками», который скользит по корпусу при езде на накате.

Иными словами, внутри присутствует механизм, состоящий из собачек (зацепов), которые при прокручивании педалей зацепляются за выступы на корпусе.

Когда велосипедист перестает крутить педали, усилие на собачки сводится к нулю, в результате чего они скользят по корпусу с зубьями. Снять кассету самостоятельно намного проще.

Интересно знать! Трещетка устанавливается только на бюджетные втулки, состоящие из двух подшипников и вала. Кассеты – на специальный барабан, в котором присутствует два подшипника.

Самостоятельно выполнить процедуру снятия достаточно просто. Все, что нужно – обзавестись соответствующим набором инструментов. Итак, перед тем, как снять трещетку с колеса, необходимо использовать следующие приспособления:

  • специальный съемник;
  • разводной или гаечный ключ на 24 или 27 миллиметров, в зависимости от того, какая модель детали установлена на вашем велосипеде;
  • рожковый ключ на 15 миллиметров, с помощью которого необходимо снять втулку с колеса;
  • также используется штифтовый ключ, но в очень редких случаях;
  • если в конструкции предусмотрено наличие «ореха», потребуется кернер с тонкими гранями.

Если целью снятия является не замена, а плановое обслуживание, вам также понадобится не литиевая смазка.

Когда нужно снимать?

В большинстве случаев снятие данного элемента трансмиссии необходимо тогда, когда велосипедист желает провести плановое техническое обслуживание (обычно весной или осенью).

Снятие также потребуется при сильном износе зубьев звездочек, установленных в конструкции.

Поскольку подавляющее большинство трещеток имеет неразборную конструкцию, замена новых звездочек невозможна – они приклепаны друг к другу.

Срочно демонтировать трещетку с колеса надо при наличии ситуации, когда в процессе плавного педалирования отмечается резкое проскакивание педалей . Такой эффект наблюдается при неправильном подборе масла, когда вы подготавливали велосипед к весне после его хранения на балконе зимой.

Как снять заднюю трещотку?

Перед тем как снять заднюю трещетку, надо вынуть заднее колесо из рамы.

Для этого поднимите его, переключите задний переключатель на последнюю скорость (при этом помните, что по завершении процедуры замены вам нужно будет проверить и правильно настроить передний переключатель), а затем раскрутите эксцентрик или гайки (в зависимости от конструкции втулки). Далее аккуратно вытяните колесо из рамы, которая также должна быть подобрана по росту.

Следующим этапом является снятие оси из втулки колеса. Возьмите два разводных ключа – одним удерживайте гайку в неподвижном положении, вторым – раскручивайте другую гайку.

Перед раскручиванием трещетки рекомендуем поставить колесо в вертикальном положении и упереть его в стену. Покрышку снимать не надо. Возьмите в руки съемник, сделанный своими руками или купленный в магазине, воткните его в грани упорной гайки. Не забывайте, что в упорной гайке правая резьба, поэтому крутить ключ надо против часовой стрелки.

Совет! Обязательно поставьте цепь хлыста на самую большую звезду. Одной рукой крутите ключом съемник, другой рукой удерживайте хлыст, не давая трещотке прокручиваться вместе с разводным ключом.

Практика показывает, что в большинстве случаев владелец велосипеда сталкивается с проблемой, когда упорная гайка прикипела к корпусу трещетки. Чтобы устранить эту проблему, необходимо использовать спрей WD-40. Распылите жидкость на гайку и оставьте колесо на пять минут. Жидкость разъест ржавчину и грязь внутри, после чего можно будет спокойно снять деталь с втулки.

Как вы видите, снять данную деталь достаточно просто. Но перед тем как разобрать трещетку велосипеда, рекомендуем обзавестись специальным инструментом.

Без него, учитывая конструкцию крепежных элементов, демонтировать трещетку практически нереально.

После успешного снятия вы можете приступить к дальнейшей разборке компонента, приступить к плановому техническому обслуживанию или замене.

Видео

Чтобы понять, как снять трещетку с колеса велосипеда, необходимо посмотреть полезное видео.

Источник: https://veloprofy.com/care/kak-snyat-treshhetku-s-zadnego-kolesa-velosipeda/

Снятие трещотки и кассеты

Блок задних звездочек (кассета) монтируется на трещотке. Обслуживание кассеты сводится к очистке ее от грязи, которая попадает между звездочками.

Устройство разных кассет примерно одинаково, они отличаются только количеством звездочек (от 5 до 9) и способом их крепления друг к другу. На многих кассетах звездочки просто стянуты винтами.

В этом случае наиболее изношенные звездочки можно заменить новыми. Иногда блок звездочек выполняется неразборным (звездочки склепываются в единый блок).

Это повышает его прочность, но тогда при износе некоторых звездочек придется менять всю кассету.

Способы крепления кассеты с трещоткой на втулку могут быть различными. Современные импортные велосипеды содержат задние втулки с навернутыми трещотками. Корпус такой втулки имеет на правой стороне резьбу, на которую навинчивается трещотка вместе с кассетой.

Если у Вас 7 и меньше звезд, то, скорее всего, звезды имеют трещотку в себе и для их снятия необходим съемник для отворачивания всей трещотки целиком. Вообще-то, на 7 скоростей кассеты тоже есть, просто для них втулка используется другая — с более коротким барабаном. Если же кол-во звезд 8 или 9, то обычно применяется кассетная втулка и трещотка установлена на втулке.

Снятие трещотки (для втулок с навернутой трещоткой)

На таких втулках кассета снимается вместе с трещоткой, поэтому при регулировке подшипников или замене спиц разбирать кассету не требуется. Это нужно делать только для замены самих звездочек.

Для замены спицы с правой стороны заднего колеса или для замены смазки в подшипнике, кассету можно снять вместе с трещоткой, не трогая оси втулки. Внутренняя поверхность такой трещотки имеет шлицы, в которые надо вставить соответствующий съемник.

Блок звездочек здесь вращается на корпусе трещотки. Сам корпус навинчен на втулку и съемник вставляем в корпус.

Вставляем съемник в шлицы на трещотке, и отворачиваем ее разводным или рожковым ключом.

При отворачивании, возможно, придется применить значительное усилие. Рекомендуем использовать газовый ключ или ключ с длинной рукоятью на 24. Резьба у трещотки левая, откручивается по часовой (против свободного хода трещотки).

Затем снимаем кассету вместе с трещоткой и защитное пластиковое кольцо.

Если вы собираетесь заменить колесо, оставив старую трещотку, то покупайте колесо со втулкой именно под трещотку. У такой втулки вы увидите только ось без барабана втулки.

Снятие кассеты

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки (в принципе, можно и не снимать, но со снятой кассетой регулировать втулку удобнее), или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

Кассета притянута к трещотке шлицевой гайкой. Для того, чтобы отвернуть эту гайку, нужен специальный инструмент — съемник кассеты. А для того, чтобы кассету удержать (отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса — против часовой стрелки), необходим хлыст.

Звездочки кассеты надеты на корпус трещотки и стянуты широкой гайкой специальной формы. Применена втулка со встроенным храповым механизмом. Между звездочками проложены пластмассовые шайбы.

При разборке кассеты надо учесть, что важен не только порядок следования звездочек, но и их ориентация относительно друг друга. Шайбы тоже могут отличаться по диаметру и толщине, поэтому все снимаемые детали имеет смысл аккуратно раскладывать в ряд.

Для отворачивания гайки потребуется специальный шлицевой ключ, а для удерживания кассеты от поворота нужен хлыст, потому что направление вращения гайки при отворачивании совпадает с направлением свободного вращения трещотки.

Надеваем цепь хлыста на самую большую звездочку кассеты. Отворачиваем гайку ключом, удерживая кассету хлыстом.

Если у вас нет хлыста, то вместо него можно использовать старую цепь, неким образом закрепив её, чтобы она удерживала паук. Также можно использовать старую тряпку потолще и побольше. В несколько слоев складываем и набрасываем на паук, держа его руками. Паук держится всей ладонью через тряпку и вертится при этом ключем.

Снимаем гайку. Затем снимаем с корпуса трещотки все звездочки и шайбы, соблюдая их порядок. При необходимости снимаем барабан втулки с оси.

Кассеты и трещотки Shimano

Снимать кассету приходится, во-первых, для регулировки подшипников задней втулки или для замены самих звездочек. Если в поездке придется заменить спицу заднего колеса с правой стороны, то кассету тоже потребуется снимать.

По сути, никаких принципиальных отличий от описанного выше способа нет. Особенность только в используемом съемнике: он должен иметь ось, которая вставляется в кассету.

Отличие только в том, что несколько маленьких звездочек могут надеваться на трещотку независимо, и между ними должны находится шайбы — прокладки. Эти звездочки и шайбы надо аккуратно снять так, чтобы они не рассыпались при разборке. Лучше их снимать по одной, и аккуратно где-нибудь раскладывать, чтобы не перепутать при сборке.

Это относится к восьмизвездным кассетам Shimano HG-30/HG-40/HG-50-8.

Снятая кассета Shimano:

Источник: http://spbvelo.ru/content/snyatie-treshchotki-i-kassety

Как правильно снять велосипедную трещотку?

Трещотка – это механизм, который неразрывно связан с втулкой заднего колеса. Он снимает необходимость крутить педали без остановки и передает вращающий момент от цепи к педалям. Трещотка достаточно проста в обслуживании. Просто по мере необходимости ее нужно очищать от грязи и травы. Однако в некоторых случаях возникает необходимость снять трещотку.

Давайте детально рассмотрим, как выглядит правильный алгоритм действий.

Когда появляется необходимость снимать трещотку?

  • Затяжка подшипников втулки заднего колеса
  • Необходимость замены сломанных собачек
  • Износ зубьев звездочек
  • Замена спицы во втулке заднего колеса

Необходимые инструменты

Перед тем как приступить к снятию трещотки, проверьте, что имеете в наличие все необходимые инструменты. Это:

  • Разводной ключ
  • Гаечный ключ
  • Съемник трещотки
  • Рожковой ключ
  • Сухая чистая тряпка, не имеющая ворсистой поверхности
  • Молоток
  • Жидкая смазка

Не путайте трещотку и кассету. Это абсолютно разные комплектующие и не стоит думать, что они взаимозаменяемы. Главной отличительной особенностью трещотки является внутренняя втулка, которая накручена на резьбу заднего колеса.

Именно поэтому для того чтобы снять данную комплектующую, вам понадобится специальный съемник, о котором мы говорили выше. Не путайте этот инструмент со съемником для кассеты.

В отличие от универсальных инструментов, они имеют абсолютно разные шлицы и предназначены для конкретных комплектующих.

Снимаем трещотку с велосипеда

Для того чтобы демонтировать трещотку, вам необходимо выполнить определенный алгоритм действия:

  1. Снимаем заднее колесо.
  2. Вынимаем ось из втулки.
  3. Ставим колесо в вертикальное положение и упираемся им в стену.
  4. Вставляем съемник в трещотку и с помощью ключа больших размеров скручиваем ее. Очень важно проводить круговые движения против часовой стрелки.
  5. Разбираем механизм трещотки. Для этого конусную гайку необходимо крутить по часовой стрелке.

Что делать, если трещотка прикипела?

Если трещотка эксплуатировалась более двух лет, она может намертво прикипеть к втулке и открутить ее при помощи стандартного съемника не получится. В этом случае вам понадобится двухплечевой рычаг. Сделать его можно своими руками. Для этого достаточно найти железную трубу размером до 50 сантиметров и соединить ее с разводным или рожковым ключом. Затем вы выполняете следующие манипуляции:

  1. Берем два коротких болта с соответствующими им гайками.
  2. Один болт вставляется в ручку разводного ключа, а другой в съемник трещотки. Для надежной фиксации они прихватываются гайками.
  3. У нас получится механизм, называемый двухплечевой рычаг. Сильно надавливаем вниз, пока не почувствуем, что сорвали трещотку.

Если вы все сделали верно, для снятия трещотки вам потребуется не более нескольких минут.

Как правильно производить ремонт трещотки?

Разобрав механизм трещотки, изучите состояние масла внутри него. Если оно слишком темного цвета с явным присутствием металлических частиц, скорее всего, износилась поверхность подшипников и есть необходимость полной замены всего узла.

Если шарикоподшипники трещотки имеют различные вмятины и другие повреждения, обязательно замените их на новые. Собирая трещотку, тщательно просушите внутренние поверхности от влаги. Для этого подойдет обычный бытовой фен или компрессор. Затягивая конусную гайку не жалейте силы, иначе не избежать люфта.

В обслуживании байка очень важен уход за всеми его комплектующими, поэтому не затягивайте с ремонтом и проводите необходимые работы вовремя!

Источник: https://sportiv.ru/bikes/blog/sborka_i_nastrojka_velosipeda_sovety_po_uxodu/kak_pravilno_snyat_velosipednuju_trethotku/

Как разобрать велосипед для перевозки

Ряд действий вам нужно совершить еще до первой перевозки – это получить базовые знания о конструкции велосипеда. В статье мы будем использовать такие слова как «рога», «шестигранник», «манетки», «верхнее и нижнее перо», «V-Brake», «вилка», «петух», «ротор» и другие – все эти слова должны быть вам понятны и привычны.

  • крупные груженные сумки (велоштаны, корзина и другое). Велобагажник и мелкие сумки с велосипеда можно не снимать
  • фонарик с руля велосипеда (иначе можно случайно поломать его крепление)
  • музыкальную колонку, велокомпьютер (во избежание случайных повреждений)
  • лежак на руль (в зависимости от конструкции можно не снимать)
  • переднее крыло (щиток). Крылья бывают быстросъемные и стационарные. В первом случае, для снятия щитка не требуется инструмента, во втором случае требуется открутить болт – найдите подходящий инструмент для его снятия
  • Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте быстросъемный щиток или укороченный из гибкого пластика. Для щитков другой конструкции не забудьте взять с собой инструмент для его снятия.

    2. Расстегните V-Brake перед снятием колеса (если у вас ободные тормоза)

    Для этого сожмите руками колодки и вытащите рубашку троса. Зажать V-Brake (вернуть в изначальное положение) после перевозки велосипеда можно будет также просто и без последствий.

    3. Опустите вниз до упора подседельный штырь с седлом

    Опускать седло не обязательно, но если оно высоко поднято и мешает зачехлению велосипеда – лучше уменьшить габариты велосипеда за счет седла. Нужно отжать элемент крепления (крепежную гайку или эксцентрик) и раскрутить его. После этого седло нужно опустить вниз и заново зажать эксцентрик / гайку. Если вы ездите с подседельной сумкой — удобнее снять сумку вместе с седлом и подседельным штырем. Таким образом, после поездки, вам не придется заново крепить сумку к велосипеду. Седло удобнее будет снимать после снятия с велосипеда переднего колеса.Сделайте на подседельном штыре небольшую отметку, чтобы не тратить время потом на установку оптимальном высоты седла.

    4. Снимите переднее колесо

    Для снятия колеса удобнее перевернуть велосипед: поставить его на седло и руль. Удачно, если у вас велосипед с рогами – перевернутый велосипед станет на них. Если велосипед без рогов – будьте осторожны и непоспешны – перевернутый велосипед может стать на манетки и другое оборудование, установленное на руле.Положите под руль кусок ткани или газету, чтобы предотвратить появление царапин. Также поступите и с седлом, чтобы его не испачкать.Колеса крепятся к раме велосипеда несколькими способами, среди которых наиболее распространены: эксцентриком или болтом. Для снятия колеса велосипеда с болтовым креплением понадобится инструмент. Это рожковый или накидной ключ нужного размера (чаще всего 14-15 размер).Обязательно проверьте дома, подходит ли взятый вами ключ для снятия колеса, и снимается ли оно вашими силами! Колесо могло прикореть. В таком случае до поездки необходимо брызгать место крепления болта WD-40 (вэдэшкой) или аналогичными средствами.С эксцентриковыми колесами все намного проще – их можно снять без инструментов. Для того, чтобы снять колесо, просто отожмите эксцентрик (переведите положение зажима эксцентрика в противоположную сторону) и прокрутите пару витков пока не почувствуете, что колесо легко двигается.Будьте внимательны, если вы раскрутите эксцентрик слишком сильно, его элементы могут высыпаться, есть риск потерять пружины.Если вы часто перевозите велосипед, выбирайте колеса с креплением на эксцентриках. Следите за состоянием эксцентриков, со временем они снашиваются и требуют замены.При установке колеса обратно после перевозки переверните велосипед и поставьте его на седло и руль. Проверьте, чтобы колесо стало нужной стороной (ротор был со стороны калипера). Перед тем, как отправить в путь, проверьте переднее колесо – прокрутите его. Колесо должно свободно крутиться и не цеплять тормозные колодки. Иногда, после съема переднего колеса и перевозки возникает необходимость донастроить передний дисковый тормоз. Поэтому вам необходимо знать азы настройки дисковых тормозов.

    3. Зачехлите велосипед

    Упаковать полуразобранный велосипед можно в чехол из ткани, купленный или пошитый самостоятельно. Также можно сделать упаковку для велосипеда из подручных материалов.

    Упаковка велосипеда из подручных материалов

    Для одноразовой упаковки велосипеда нужно купить или найти:

    • большой кусок полиэтиленовой пленки либо мусорные пакеты
    • моток скотча
    • Замотайте элементы велосипеда в полиэтилен и зафиксируйте скотчем.Скотч может не продаваться на мелких станциях, его лучше брать из дома в достаточном для поездки количестве.

      Упаковка велосипеда в чехол

      • Удобнее начинать чехление велосипеда, когда он перевернут (стоит на седле и руле). Руль велосипеда с вилкой (после снятия переднего колеса и щитка) проворачивается на 90 градусов в сторону заднего переключателя.Если педали не сняты, прокрутите их так, чтобы со стороны заднего переключателя педаль была низко к земле (если велосипед перевернут – то находилась сверху).
      • Накиньте на велосипед чехол, зафиксируйте его (закройте замок, соедините липучку, пуговицы на боку и т.д.)
      • Переверните велосипед, если он стоял на руле и седле. Придерживаете чехол, чтобы его положение не поменялось во время разворота велосипеда
      • На правую, опущенную вниз педаль, поставьте снятое переднее колесо. Ротор, если у вас дисковый тормоз, должен смотреть внутрь велосипеда.Колеса можно дополнительно зафиксировать к раме велосипеда
      • Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть сверху. Он готов к переноске!
      • Предлагаем вашему вниманию статьи: «Чехол для велосипеда: какой выбрать?», «Велочехол — неожиданные применения» Процесс зачехления велосипеда у опытных путешественников занимает не более 5 минут. На сайте malpa.by представлено несколько велочехлов на велосипед с одним снятым колесом.

        Как разобрать и зачехлить велосипед с двумя снятыми колесами

        1. Чтобы разобрать велосипед со снятием двух колес, нужно сперва повторить тебе действия, что и при снятии одного колеса

        Подробнее о том, как это сделать – читайте выше. Необходимо:

        • снять лишние предметы с велосипеда
        • расстегнуть V-Brake (теперь не только на переднем колесе, но и на заднем)
        • опустить или снять седло
        • снять переднее колесо
        • Снятие заднего колеса не отличается принципиально от снятия переднего, но ему сопутствует несколько дополнительных действий:

          • отожмите эксцентрик и открутите его полностью, придерживая с другой стороны установочную гайку
          • снимите эксцентрик, вынув его ось из втулки колеса. Закрутите на снятом эксцентрике установочную гайку, чтобы пружинки не потерялись
          • снимите колесо, для удобства нужно оттянуть лапку заднего переключателя назад и приподнять цепь велосипеда
          • 3. Открутите задний переключатель скоростей с петухом от рамы велосипеда

            Если вы просто снимите заднее колесо, то задний переключатель будет выступать за пределы рамы. Переключатель – дорогая и ценная деталь велосипеда, поэтому нужно позаботиться о нем и обезопасить от случайных ударов.Для снятия заднего переключателя вам понадобится шестигранник. Нужно открутить болт, который соединяет петух с рамой велосипеда. Как только болт раскручен – прикрутите фиксирующую гайку к снятому петуху, чтобы она не потерялась.Теперь нужно закрепить переключатель скоростей с петухом к раме велосипеда так, чтобы ему не угрожала опасность удара. Переключатель можно зафиксировать резинкой или скотчем внутри между двумя верхними перьями рамы велосипеда. Обратите внимание на свисающую цепь, ее также лучше зафиксировать к раме, чтобы не мешалась и не путалась.

            4. Снимите ротор с колеса (если у вас дисковые тормоза)

            Ротор достаточно легко можно погнуть, снятие его обезопасит. Для этого нужно будет открутить 6 болтов. После снятия ротора закрутите болты на место во избежание их утери. Если вы откажитесь от этого шага разборки велосипеда, при упаковке заднего колеса в чехол следите, чтобы колесо стало в безопасном для ротора положении.

            5. Открутить одну педаль (левую), по необходимости — две

            Для этого педаль разжимается специальным инструментом (в зависимости от типа педалей), затем откручивается руками до тех пор, пока не снимется. Обратите внимание, что одна из педалей откручивается в противоположную сторону. После перевозки педаль закручивается в обратном порядке (сперва можно руками закручивать, потом докрутить инструментом).

            6. Зачехлите велосипед

            • На перевернутый велосипед накиньте чехол и соедините чехол по бокам.
            • Переверните велосипед, придерживаете чехол.
            • На опущенную вниз педаль поставьте одно из снятых колес. Второе колесо поставьте с другой стороны от рамы (с которой педаль снята) или возле первого колеса, чтобы в треугольник рамы смотрели звезды кассеты заднего колеса. Если вы не снимали с колес роторы, то внутрь рамы должны смотреть роторы. Внутри рамы велосипеда эти элементы велосипеда обезопасены от удара.
            • Зафиксируйте колеса к раме. Лучше в двух местах: сверху и снизу.
            • Положите внутрь чехла щиток, велосумки. Теперь чехол можно закрыть. Он готов к переноске! На сайте malpa.by представлен велочехол «Компакт» для велосипеда с двумя снятыми колесами.
            • Как разобрать и зачехлить велосипед для перевозки самолетом

              Читайте в нашей статье «Перевозка велосипеда в самолете».С велосипедом путешествовать просто, а с велочехлом все направления для путешествия для вас открыты!

Источник: https://malpa.by/article/125-kak-razobrat-velosiped-dlya-perevozki.html

velo-travel.com |

Тема статьи: В данной статье, мы коротко расскажем о разнице между трещоткой и кассетой. А также расскажем, что лучше, и когда лучше.

Для кого статья: Статья предназначена для тех, то хочет собрать качественный велосипед именно под свои параметры, не больше и не меньше.

Статьи по теме: Колеса. Как выбрать велосипед?

Вывод: Для вело-туризма подходит как резьбовой тип задних звезд, так и кассеточный. Все зависит от размера вашего кошелька. Но важно знать особенности конструкций каждого типа для избежания неприятных ситуаций.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Трещотки – это слишком просто, но нужно знать, как правильно их открутить и закрутить.

2. Кассеты – это еще проще трещотки. Но надо знать, как их правильно выбрать.

Трещотка – это механизм, состоящий из храповика и звезд, которые передают крутящий момент от передних звезд к заднему колесу. Трещотки бывают как резьбовые, так и шлицевые. Очень часто под словом «трещотка» понимают резьбовую трещотку. Такая «штука» устанавливалась на топовые велосипеды середины 20-ого века и на самые простые велосипеды наших времен.

Почему резьбовая трещотка? Получается так, что в резьбовой трещотке храповой механизм установлен снаружи втулки. Такая система есть ненадежной и уже устаревшей. Одновременно трещотки самые простые и дешевые. Стоимость трещотки, которая сможет откатать выше 3 тыс.км. без проблем – около 10 долларов, что есть очень приятно для кармана

Источник: http://velo-travel.com/velosipednye-sostavnye/chto-takoe-treshhotka-kasseta.html

Как можно разобрать и снять трещотку на велосипеде

Источник: http://veloservis.at.ua/publ/kak_mozhno_razobrat_i_snjat_treshhotku_na_velosipede/1-1-0-26

Трещотка велосипеда, в народе также известная под названием ореха, — храповой механизм, который позволяет надежно передавать вращающий момент через цепь от педалей и в то же время свободно двигаться накатом без необходимости безостановочно крутить педали. Собран этот механизм как единая часть со втулкой заднего колеса. Состоит, собственно, из самого храповика в виде зубчатого барабана с двумя собачками и неразборной кассеты звездочек.

Нехитрое обслуживание трансмиссии велосипеда сводится к её очистке от грязи и травы, которая забивается между звездочками.

Снять трещотку с велосипеда потребуется в следующих случаях:

  1. Для регулировки затяжки подшипников втулки заднего колеса. Можно ничего не снимать, но с открученной кассетой звездочек намного легче вынуть шарикоподшипники, определить степень износа чашки, смазать узел.
  2. По возможности, чтобы заменить сломанные собачки. Хотя настолько мелкие детали по отдельности не продаются, и чаще всего потребуется покупать весь узел в сборе, но их можно вынуть из старой трещотки. К сожалению, бывают случаи, когда в результате преждевременной кончины собачек барабан со звездочками либо заклинивает, либо он начинает свободно вращаться в обе стороны.
  3. Когда предельно изнашиваются зубья у наименьших звезд или в случае разламывания одной из них.
  4. Для установки спицы во втулку заднего колеса с правой стороны, на замену поломанной.

Инструмент для работы

  1. Съемник трещотки.
  2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями.

    Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.

  3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
  4. Толстая безворсовая тряпка.
  5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
  6. Молоток никогда не помешает.
  7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы.

В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Внутренняя втулка трещотки

Съемник трещотки

При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.

Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.

Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа

Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.

Трещоточный ключ с набором шестигранных головок для ремонта автомобиля

Для выполнения простейших операций обслуживания автомобиля обычно достаточно отвертки и стандартного набора гаечных ключей. Но это до тех пор, пока не возникает необходимость открутить затянутые болты в труднодоступном месте, чтобы например, снять сидение или поменять аккумулятор. Такая необходимость возникает, конечно, не часто, но я считаю, что все-таки лучше иметь подобный инструмент под рукой, чем ездить на СТО по пустяковому поводу. Собственно, данный набор и был заказан по этой причине.

Набор состоит из 12 предметов и включает в себя трещоточный ключ, удлинитель и 10 торцевых головок размером 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Пришел комплект без всякой особой упаковки – в обычном полиэтиленовом пакете.

Вместо коробки с формочками под инструмент, в данном случае (очевидно по соображениям экономии) элементы набора были просто зафиксированы защелками на пластиковом каркасе.

Вес всего комплекта – 1.5 кг (извиняюсь за качество фото).

Трещоточный ключ имеет длину 25 см. и снабжен удобной резиновой ручкой с отверстием, чтобы инструмент можно было повесить для хранения. Надпись CHROME VANADIUM по идее должна означать, что ключ сделан из высокопрочной легированной стали. На практике, как собственно и в данном случае, для презентабельного внешнего вида и защиты от ржавчины инструмент хромируют, поэтому определить визуально, изготовлен ключ из легированной или обычной углеродистой стали невозможно, да и если бы хромировки не было, для этого нужно быть металловедом.

Ключ с нижней стороны. Присоединительный размер — 1/2.

Голова ключа крупным планом. Направление свободного хода ключа зависит от положения рычажка внизу.

Фиксация удлинителя обеспечивается одним металлическим шариком.

Крышка трещоточного механизма прикручена двумя болтами со звездообразной головкой и легко разбирается, если конечно под руками есть соответствующая отвертка. Вращение ключа только в одну сторону обеспечивается положением подпружиненных фиксаторов. Здесь также виден металл ключа без хромировки.

Удлинитель. Общая длина – 12.5 см. Тоже надпись CHROME VANADIUM. Изнутри отверстие для крепления не хромировано, так что можно увидеть исходный металл.

Ключ с удлинителем и торцевой головкой в сборе.

Удлинитель фиксируется на ключе простым защелкиванием, но отсоединить его можно только освободив фиксирующий шарик, надавив на кнопку посередине.

Все 10 торцевых головок. Размеры — из наиболее часто применяемых в автомобиле: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм.

Реальный размер головок чуть больше заявленного. Это сделано как для удобства фиксации шляпки болта или гайки, так и для их смещения на головке для передачи усилия на углы.

Профиль торцевых головок – динамический (скругленные углы), что обеспечивает дополнительный боковой контакт для передачи усилия на шляпку болта или гайку. На фото также видны некоторые огрехи хромировки.

Небольшой размер удлинителя вызывал у меня некоторое беспокойство, так как наиболее частая операция, для которой я планировал использовать этот инструмент – это снятие и установка зажима аккумулятора. К счастью, его длины для этой цели хватило (хотя и на пределе). В любом случае, на Aliexpress есть достаточно много предложений удлинителей самых различных размеров, так что в случае чего подобрать нужный можно.

По итогу, для нечастого использования данный набор я нахожу вполне приемлемым. Как он поведет себя при профессиональном использовании сказать сложно. Смотря на качество исполнения, я настроен скорее скептически, но в любом случае это можно проверить только опытным путем. Стоимость набора, на мой взгляд, также несколько завышена. Думаю на Aliexpress можно найти и дешевле, и локально наверно тоже.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

МАЙК ТАЙСОН — РОЙ ДЖОНС — ПОЛНЫЙ БОЙ / MIKE TYSON VS ROY JONES

В Лос-Анджелесе прошел бой между двумя легендами бокса: Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Поединок продлился все отведенные 8 раундов.
По итогам неофициальных судейских записок бой закончился вничью.
Бой проходил по особым правилам: раунд длился не три, а две минуты. Перчатки были крупнее обычных — весом в 12 унций. Боксеры дрались без защитных шлемов, хотя изначально планировалось, что они выйдут на ринг в них. В этом бою не было официальных судей и не был предусмотрен нокаут. Поединок должен был быть остановлен, если у одного из бойцов появится рассечение.
Гонорары за бой без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы оказались одинаковыми: оба спортсмена получат по 1 миллиону долларов.
САМЫЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ БОЯ frvid. com/video/vid%C3%A9o-QAXny5NhbdY.html
Mike Tyson and Roy Jones did their best to deliver in the battle of the aged.
The pair of former pound-for-pound kings and legendary boxers came out of retirement to throw down in an eight-round exhibition match Saturday evening at Staples Center in Los Angeles. The spectacle ended in a draw according to a trio of former boxers served as the celebrity judges.
Female boxing legend Christy Martin unofficially scored the contest 79-73 in favor of Tyson. Former two-division titlist Vinny Pazienza scored the bout 80-77 in favor of Jones, against whom he was stopped in the 6th round of their super middleweight title fight in June 1995. Former lineal light heavyweight champion Chad Dawson had a chance to determine the winner but instead saw the exhibition dead even at 76-76.
The former undisputed world heavyweight champion, “Iron” Mike Tyson last stepped into a ring professionally in 2005, where his glittering career came to an end as he lost to Kevin McBride in six rounds.
Now, the 54-year-old faces off against Roy Jones Jr., who held world titles at middleweight, super middleweight, light heavyweight and heavyweight over the course of his 29-year career, as two of the greatest boxers of their generation go head-to-head.
FULL HIGHLIGHTS frvid.com/video/vid%C3%A9o-QAXny5NhbdY.html
#тайсон #джонс #бой

Sport

Télécharger:

Charger le lien…..

Квадрат 3 4 дюйма в мм: виды трещеток

Размеры трещеток для головок

Все о торцевых головках: типы, профили, размеры головок в дюймах и мм

Головки торцевые: что важно знать?

Головки торцевые, они же ключи гаечные торцевые, они же ключи гаечные гнездовые. Все головки условно можно разделить на 2 большие группы.

Первая группа — головки со сквозным отверстием (под вороток). Размерный ряд начинается от 17мм.


Основное преимущество этих головок под вороток — для работы с ними не нужен специальный вороток, который для головок большого размера стоит намного дороже, чем сама головка. Можно использовать монтировку или любой другой вороток подходящего диаметра. Из недостатков отметим невозможность работать в ограниченном пространстве и с утопленным крепежом. Использовать в работе удлинитель не получиться.

Вторая группа — головки с присоединительным квадратом под вороток. Размерный ряд начинается от 4мм.

Об этой группе стоит рассказать поподробнее. Для удобства разделим группу по определённым параметрам.
Первый параметр — размер присоединительного квадрата.
Присоединительный квадрат или посадочный квадрат это четырёхгранное отверстие на тыльной стороне головки. Размер квадрата измеряется в непривычных для нас единицах — дюймах. Дюйм от нидерландского duim — большой палец). Дюйм обозначается двойным штрихом ” и равен 25,4мм.
Интересно, что МОЗМ (Международная организация законодательной метрологии) считает, что дюйм это та единица измерения, которая должна быть изъята из обращения как можно скорее и которая не должна вводиться там, где она в настоящее время не используется. В РФ дюйм допущен к применению в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность».
На фото ниже 5 самых популярных типоразмеров присоединительных (посадочных) квадратов.
1″, 3/4″, 1/2″, 3/8″, 1/4″.

Часто задаваемый вопрос: сколько это в миллиметрах?
Ответ:

  • 1 дюйм = 25,4 мм,
  • 3/4 дюйма = 19,05 мм,
  • 1/2 дюйма = 12,7 мм,
  • 3/8 дюйма = 9,53 мм,
  • 1/4 дюйма = 6,35 мм.


Чем больше присоединительный квадрат, тем мощнее головка. Стенка толще, максимальная нагрузка выше. На следующем фото головки с рабочим размером 27мм., но с разными присоединительными квадратами: 1/2″, 3/4″, 1″.
Хорошо видна разница толщины стенок и как следствие запаса прочности при переходе на бОльший присоединительный квадрат. К размеру присоединительного квадрата привязан и размерный ряд головок.

  • Квадрат 1/4″ — головки с 4мм до 14мм.
  • Квадрат 3/8″ — головки с 6мм до 24мм.
  • Квадрат 1/2″ — головки с 8мм до 36мм.
  • Квадрат 3/4″ — головки с 17мм до 70мм.
  • Квадрат 1″ — головки с 36мм до 80мм.

Второй параметр — применяемость.
1. Головки УДАРНЫЕ для работы с пневмо-электроинструментом. Головки рассчитаны на ударные нагрузки. Изготовлены из высококачественной стали с добавлением молибдена (Мо) для ударной вязкости. Как правило оксидированные, черного цвета.

Имеют, в отличии от стандартных головок, более толстую стенку, хотя существуют и тонкостенные ударные головки, например для работы с литыми дисками.

2. Головки СТАНДАРТНЫЕ. Предназначены для ручной работы воротком.

Защищены от коррозии цинкованием или хромированием.
Все головки на нашем сайте: https://vk.cc/5OlLOI
Третий параметр — профиль головок.

1. Двенадцатигранный профиль. Головки с таким профилем позволяют работать как с шестигранным так и двенадцатигранным крепежом.
2. Стандартный шестигранный профиль. Самый распространенный, большинство наборов инструмента укомплектовано головками именно с таким профилем.
3. Шестигранный профиль SuperLock, Surface, Мультидрайв. Профиль похож на шестигранный, но площадь контакта с крепежом увеличена. Головки с этим профилем показаны для работы с зализанным крепежом, можно откручивать и дюймовый крепёж. Об этом профиле мы подробно рассказывали здесь: https://vk.cc/5OQdmM
4. Профиль TORX или Е-стандарт. Эти головки предназначены для откручивания крепежа с профилем TORX (6-лучевая звезда)
Четвёртый параметр — высота головок.
Головки высокие.
Головки стандартной высоты.

Все новинки

Источник: http://www.kc18.ru/news/show/000262.html

Характеристики первой модели

Включение/выключение реверса у этой модели осуществляется путем перещелкивания квадратного сердечника, в центральной части инструмента, с одной стороны на другую сторону.

Перещелкивая сердечник, ключ нужно будет крутить в противоположную сторону, чем было до перещелкивания.

Удержание головки, осуществляется с помощью специально встроенного пружинного шарика, как показано на картинке выше.

Рабочая головка инструмента одевается, и снимается без особых усилий, но посадочный квадрат, при снятии головки, может оказаться как в ключе, так и в самой головке.

Это связано с простой конструкцией инструмента.

Простота выражается еще и в том, что у данного инструмента всего 15 зубов.

Стопорный механизм здесь тоже очень простой и состоит из шестеренки со специальными бороздками и втулки.

Стопорит механизм втулка, которая прижимается к барабану специальной заглушкой.

В результате в одну сторону шестеренка крутится, а в другую стопорится, упираясь во втулку.

Характерной особенностью является то, что у данного цельнометаллического инструмента заглушка сделана из пластмассы, что является недостатком.

Т.к. стоит пару раз ее выкрутить, и закрутить, как на ней стирается резьба, и она становится непригодной.

Чтобы продлить срок ее службы, можно подложить в качестве уплотнителя какой-нибудь полиэтилен или т.п.

Важные параметры для выбора трещотки

Основным параметром, на который следует обращать внимание, при выборе – это количество зубцов в механизме.

Чем их больше, тем легче работать в труднодоступном месте, и вообще производить любые работы.

Например, для сравнения возьмем трещотку с меньшим количеством зубцов 24 и с большим количеством зубцов 72.

Одеваем головки на обе модели, и поворачиваем каждую трещотку на 5-7 щелчков.

В результате, видно, что головка на трещотке с 24 зубцами провернулась заметно дальше, а с 72-мя зубами передвинулась на меньшее расстояние.

Это связано с тем, что у инструмента с большим количеством зубцов шаг значительно меньше.

Что это дает?

А дает это следующее: допустим нам нужно что-либо открутить в труднодоступном месте, например, под капотом автомобиля или т.п.

В таких места рабочий ход трещотки очень ограничен, т. к. мешают работать стенки, шланги и другие элементы автомобиля, которые ограничивают движение инструмента.

Для модели с 24 зубцами, движение туда-сюда будет в пределах 12-17см по противоположному краю трещотки.

Такого расстояния может и не быть, т.е. 24-тизубовый инструмент будет бесполезен в таком случае, т.к. произвести поворотное движение не представляется возможным.

У 72-х зубовой модели свободный ход примерно 5-7см, что в два раза меньше и соответственно таким инструментом можно будет открутить нужную гайку или болт.

То есть буквально чуть-чуть ее нужно провернуть, чтобы произвести движение откручиваемой гайки.

Именно количество зубов в трещотке является одним из главных параметров при ее выборе.

Следующий важный момент – это надежность инструмента.

Надежность

Бытует мнение, что трещотки с большим количеством зубцов менее надежные и легко ломаются.

Отчасти это, правда, но все зависит от производителя и от качества трещоток.

В инструменте с большим количеством зубцов применяются немного другие стопорные механизмы.

Чтобы это увидеть разбираем модели с 24-мя и с 72-мя зубцами.

Сделать это довольно легко, просто откручиваем фиксирующие болтики с помощью подходящей насадки в виде звездочки.

Вариант на 24 зуба тот, который рассматривали вторым, он с крупным шагом.

В разборе мы видим стопорный механизм в виде двух пластинок, подпирающихся пружинами, которые цепляются за 1 зуб шестерни, каждая со своей стороны.

При проворачивании в одну сторону работает одна стопорная пластинка, а при включении реверса, поворот уже идет в другую сторону, и работает другая стопорная пластинка.

В инструменте с 72-мя зубцами видно, что зубцы заметно мельче и конечно же их больше.

Стопорные пластины здесь имеют более сложную форму, и цепляются они уже за 3-4 зубца.

В данном примере видно, что стопорный механизм отличается количеством зацепов, и надежность в таких случаях зависит не столько от числа зубцов, сколько от качества материалов.

В одном случае, например: трещотка с 72 зубами может выдерживать гораздо больше нагрузки, чем модели с 24 или 15 зубцами, а в другом случае наоборот.

Это зависит от материала, и от того насколько быстро сотрутся зубцы.

Теперь вы знаете, чем различаются разные трещотки, и сможете выбрать самый подходящий для себя вариант.

Источник: https://instrumentn.ru/klyuchi/chem-otlichayutsya-treshhotki

Что такое присоединительный квадрат инструмента

В современном изобилии ручного инструмента можно найти как широко применяемые и универсальные инструменты, так и специальные, предназначенные для узкого применения. Несмотря на различия типов и сферы применения многие инструменты имеют одну общую характеристику – это наличие присоединительного квадрата определенного размера.

Присоединительный квадрат бывает двух типов: четырехгранное отверстие и квадратный присоединительный хвостик. Посадочный квадрат в виде четырехгранного отверстия наиболее часто встречается в торцевых головках, удлинителях, переходниках, шпильковертах и других инструментах, которые приводятся в работу при помощи инструментов с квадратом-хвостиком. Внешний квадрат в виде четырехгранного хвостика используется в воротках, трещотках, динамометрических ключах и других инструментах, которые служат приводом для торцевых головок.

Размер посадочного квадрата всегда указывается в дюймах (1 дюйм = 25.4 мм) и имеет стандартные размеры: 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, 1/4”. Самый большой квадрат 1”, а самый маленький 1/4″. Если вас интересует, как перевести эти размеры из дюймов в миллиметры, нужно воспользоваться таблицей конвертации дюймовых размеров в метрические, приведенной ниже.

Если же под рукой не оказалось таблицы и вам необходимо перевести любой дюймовый размер, где числитель меньше знаменателя (правильная дробь), воспользуйтесь маленькой хитростью в виде формулы: 1 дюйм (25,4 мм) умножьте на числитель и разделите на знаменатель необходимого размера, в итоге получится размер в миллиметрах. Например, для размера 3/4”: 25,4*3:4 = 19,05 мм.

Как же связан размер посадочного квадрата и тип торцевой головки? От размера присоединительного квадрата прямо зависит тип торцевой головки: чем больше квадрат, тем стенки торцевой головки толще, выше допустимая нагрузка и крутящий момент. Если сравнить три торцевые головки с размером 27 мм и посадочными квадратами 1/2”, 3/4” и 1”, можно невооруженным глазом заметить нарастание толщины стенок и, соответственно, запаса прочности при переходе на больший размер квадрата.

Важно отметить, что существует привязка размеров присоединительных квадратов и размеров головок и выглядит она таким образом:

  • · 1/4″ — головки с размерами 4-14мм

  • · 3/8″ — головки с размерами 6-24мм

  • · 1/2″ — головки с размерами 8-36мм

  • · 3/4″ — головки с размерами 17- 70мм

  • · 1″ — головки с размерами 36-80мм.

Наиболее универсальными и широко применяемыми являются торцевые головки с посадочными квадратами 1/4”, 1/2″ и 3/8”. Головки с посадочным квадратом 1/4” наиболее удобны для работы с мелкими крепежными элементами и не предусматривают применения больших усилий.

Если же есть необходимость применить большое усилие для откручивания и затяжки крепления, лучше выбрать торцевую головку с квадратом 1/2”, ввиду большего по размеру привода и большей толщины стенок она способна выдерживать достаточно высокие нагрузки.

Инструменты с присоединительным квадратом 3/8” наиболее универсальны и отлично подходят для наличия такого набора инструментов в багажнике водителя легкового автотранспорта. Также инструменты с квадратом 3/8” часто используют мастера для работы с двигателями.

Система инструментов с посадочными квадратами 3/4″ и 1” значительно отличаются своими высокими механическими характеристиками и способностью выдерживать пиковые нагрузки. Инструменты с такими квадратами используются для работы с крепежными элементами размером от 30 мм, которые применяются в тяжелой грузовой, строительной и сельскохозяйственной технике. Инструменты с большими присоединительными квадратами используются гораздо реже, чем с квадратами 1/4”, 1/2″ и 3/8”, ввиду этого факта, производители выпускают ограниченный выбор типов головок, приводов и переходников с большими квадратами.

При работе с ручными инструментами, имеющими посадочные квадраты, могут возникать ситуации их несоответствия. В таких случаях не нужно сразу бежать покупать трещотку или вороток необходимого размера, достаточно взять подходящий переходник и без проблем продолжать работу. Важный момент, переходник может помочь только в случае, если нужно выполнить переход с размера на размер, например с 1/4” на 3/8”, для перешагивания через размер переходники не предусмотрены.

Источник: https://avtozvuk.ua/articles/941

Разбор трещетки: velo_ru — LiveJournal

? LiveJournal
  • Main
  • Ratings
  • Interesting
  • iOS & Android
  • Disable ads
Login
  • Login
  • CREATE BLOG Join
  • English (en)
    • English (en)
    • Русский (ru)
    • Українська (uk)
    • Français (fr)
    • Português (pt)
    • español (es)
    • Deutsch (de)
    • Italiano (it)
    • Беларуская (be)

Ремонт головок с храповым механизмом по лучшей цене — Отличные предложения по ремонту головок с храповым механизмом от глобальных продавцов ремонта головок с храповым механизмом

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта храповой головки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта главная ремонтная головка с храповым механизмом вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что отремонтировали головку храповика на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в ремонте храповых головок и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести ratchet head repair по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Ремонт головы по выгодной цене — Выгодные предложения по ремонту головы от глобальных продавцов ремонта головы

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ремонта головы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот верхний ремонт в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сделали ремонт головы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в ремонте головы и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести head repair по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН, ИЗ 3 ПРЕДМЕТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ

Ну вот и все, добро пожаловать в ад! Самая низкая, самая мерзкая и грязная часть вашего велосипеда, но одна из самых важных. Нижний кронштейн удерживает ось, которая не только делает возможным движение педали, но также выдерживает ваш вес при нажатии на педали и занимает слишком много времени, чтобы упомянуть о злоупотреблениях.

Сначала мы посмотрим, как разобрать каретку и собрать ее обратно. Затем мы рассмотрим некоторые особенности и устраним неполадки каретки. Его называют трехсекционным кривошипом, потому что он имеет три отличительные части по сравнению с цельным кривошипом. Существует более трех частей, это прозвище относится к оси и двум отдельным кривошипам. По сравнению с цельным кривошипом, который служит как для кривошипа, так и для оси.

Разобрать один не так сложно, если вы знаете, что делаете, и имеете подходящие инструменты.Нижний кронштейн — это часть вашего велосипеда, для которой требуется специальный инструмент, и этого не избежать. Речь идет о съемнике педалей. Это единственный инструмент, способный снимать кривошипы педалей. Другие инструменты, которые вам понадобятся, — трещотка с головкой на 14 мм, пара больших плоскогубцев и большая плоская поверхность, чтобы снять эту маленькую пластиковую крышку. Я слышал, как вы, профессиональные механики, кричите и кричите о том, что вы используете плоскогубцы для удаления любой части нижнего кронштейна. Да, для работы есть специальные инструменты, и вы можете купить их в местном магазине велосипедов.Однако этот блог нацелен на людей по всему миру, у которых нет кучи денег, и этот способ хорошо работал у меня с тех пор, как я начал заниматься велосипедами. Итак, разобравшись с этим, давайте продолжим.

Снятие и ремонт каретки из 3 частей


1. Найдите что-нибудь большое плоское и открутите колпачок с винта, которым кривошип крепится к оси. Не используйте маленькую отвертку, пластиковая крышка сломается внутри рукоятки, и вы потратите следующий час, раскапывая ее.

2. Возьмите головку на 14 мм и трещотку, открутите болт, которым рукоятка крепится к оси. Снимите болты обоих шатунов (левого и правого). Вы можете сжать рукоятку храповика и кривошип, как плоскогубцы, чтобы усилить рычаг.

3. Возьмите съемник и ввинтите его гнездо в резьбовое отверстие кривошипа. Удерживая шатун, поворачивайте ручку съемника по часовой стрелке, пока шатун не отвалится от оси. Снимите оба шатуна.

4. Идите в левую сторону и крепко держите плоскогубцы обеими руками (здесь снимки отличаются, я делаю снимок одновременно.), Открутить стопорное кольцо из чашки подшипника.


5. Теперь снова крепко обеими руками возьмитесь за чашку подшипника плоскогубцами и медленно проверьте сопротивление. Вы не захотите здесь поскользнуться, так как это определенно повредит резьбу на чашке. Крепко держите эти плоскогубцы и двигайте их медленно, они должны сдвинуться за четверть оборота, а затем вы сможете открутить их пальцами. Если нет, продолжайте и будьте осторожны. Снимите чашку.

6. Снимите ось и коронки подшипников с обеих сторон.

7. Снимите правую крышку подшипника, отвинтив ее по часовой стрелке. Прорезь не очень широкая, поэтому, возможно, придется одной рукой держать плоскогубцы на чашке, а другой — за ручки. Идите медленно, я несколько раз зажимал руку изнутри. Имейте в виду, что эту чашу часто очень трудно снять. Опять же, вы всегда можете приобрести специальный гаечный ключ именно для этой цели. Я просто дешевка!

8. Очистите и осмотрите все. Вам нужна чистая и ровная линия на оси и внутри чашек подшипников.Любые ямы на этой линии повредят подшипники и, в конечном итоге, сами разрушатся. Замените все детали, которые необходимо заменить.


9. Смажьте все заново, ось, чашки и подшипники. Я использую обычную зеленую смазку для осей с небольшим количеством белой тефлоновой смазки. Убедитесь, что все, что вы вытащили из этой рамы, очень чистое, включая отверстие в раме, откуда оно взято. Самый мелкий кусок дерьма может испортить вашу работу по переупаковке.

10. Начните с установки правой чашки подшипника.Закрутите его против часовой стрелки очень сильно. Вставьте подшипники и ось. Вставьте подшипники в левую чашку подшипника и прикрутите раму. Вверните, пока не почувствуете сопротивление. Проверьте, свободно ли вращается ось, и потяните ее вверх и вниз, чтобы проверить, есть ли люфт. Не играть? Свободно крутится? Если ответ да на оба вопроса, установите стопорное кольцо на левой чашке подшипника.

11. Плотно установите шатуны на место. Я бы проверил их еще раз через несколько недель, чтобы убедиться. Когда вы думаете, что он достаточно тугой, затяните еще немного.Вот и все, готово.

ВАРИАНТЫ

Герметичный нижний кронштейн
Герметичный нижний кронштейн — это то же самое, но он является цельным, а подшипники герметичны. Для его снятия понадобится специальная трещотка. Вы не можете его перепаковать или отрегулировать. Если он сломался, вам придется купить и установить новый. Некоторым нравятся такие вещи, а мне нет. Мне нравится иметь возможность точно настроить ось каретки.


Снятие шатуна со шплинтом
На некоторых старых велосипедах шатуны остаются на оси, а шплинты зажаты между осью и отверстием в шатуне.Он скреплен гайкой. Старый велосипедный механик научил меня секрету их удаления. Извините, у меня на складе нет шплинтов, и я не могу предоставить вам их фотографии. Думаю, вам придется сделать это с помощью письменного слова.

1. Установите шатун в положение «6 часов».
2. Открутите гайку, снимите шайбу и установите гайку на место с зазором 2 мм между ней и шатуном.
3. Удерживая шатун в положении «6 часов», сильно гните болт с помощью хорошего молотка.Если он движется внутрь, все в порядке. Повторяйте это 2 мм за раз, пока он не выйдет.

Не знаю почему, но работает. Если вы поместите шатун в положение на 3 или 9 часов, чтобы выбить штифт, шплинт каким-то образом заклинит сам себя, и единственный способ удалить его — высверлить его. Этот метод работает в 90% случаев. Если он не выходит, единственный выход — использовать дрель.

Устранение неисправностей нижнего кронштейна или треск, который вы слышите при вращении педалей.

Ах да, этот надоедливый треск при включении педали.Эта проблема часто привлекает мое внимание, и самая сложная часть ее состоит в том, что для ее устранения нужно учитывать 3 переменных.

1. Проверьте педали, если их подшипники ослаблены, это может быть источником вашей проблемы.
2. Педали в порядке. Хорошо, по очереди проверяйте шатуны, чтобы увидеть, не смещаются ли они вбок. Если один из них двигается, а другой нет, значит, он болтается, и вам нужно его затянуть. Обратите внимание, что когда шатун падает сам по себе, квадрат внутри, который удерживает его плотно на оси, закругляется, и он никогда не останется на месте, как бы сильно вы его не затянули.Вы должны это изменить.
3. Оба шатуна одновременно перемещаются вбок. Ось каретки болтается. Открутите стопорное кольцо на левой стороне и установите левую чашку подшипника, пока не будет никакого движения.
4. Если шум все еще сохраняется, возможно, у вас есть точечная коррозия на оси или чашках. Это потребует капитального ремонта каретки. Но эй! Теперь вы знаете, как это сделать. 🙂

До следующего раза ездите безопасно.

Джерри

❤️ Что нужно знать о затратах на ремонт прокладки перегоревшей головки

Никто из нас не хочет платить за ремонт какой-либо части наших автомобилей, но иногда это неизбежно. Когда дело доходит до стоимости взорвавшейся прокладки головки блока цилиндров, знание того, какой диапазон вы должны ожидать услышать от своего механика, гарантирует, что вы будете информированы и подготовлены. Вы будете вооружены знаниями, чтобы убедиться, что вас не застали врасплох, а также получите некоторое представление о том, как ремонт прокладки головки блока цилиндров отличается от других ремонтов, которые может потребоваться вашему автомобилю. Имея это в виду, средняя стоимость ремонта прокладки с выдувной головкой составляет от $ 1000 до $ 2000 , а в некоторых редких случаях может доходить от до $ 2,500 .


Что такое прокладка головки блока цилиндров?

Одна из самых неприятных вещей в ремонте прокладки головки блока цилиндров — это то, что когда вы ее видите, она кажется такой незначительной частью вашего двигателя. Он очень тонкий и часто состоит из нескольких слоев стали и эластомера и пронизан дырами. Он предназначен для размещения между блоком цилиндров и головками цилиндров для создания герметичного уплотнения в двигателе внутреннего сгорания. Это позволяет реакции сгорания безопасно протекать внутри цилиндра и изолирует такие вещи, как охлаждающая жидкость и масло.Если у вас нет плотно закрытой прокладки, значит, у вас нет компрессии, необходимой для работы двигателя.

Некоторые старые прокладки и прокладки в некоторых более дорогих автомобилях могут быть сделаны из меди, а не из многослойной стали. Медная прокладка обычно очень прочная, поэтому, если у вас выдувная прокладка, скорее всего, она не медная, но это возможно. Медь обычно обеспечивает исключительное уплотнение между блоком двигателя и головкой цилиндра, поскольку металл достаточно мягкий, чтобы плотно прилегать, когда все затягивается на месте.

Композитные прокладки головки блока цилиндров используются в старых автомобилях и изготавливаются из таких материалов, как асбест и графит. Это, пожалуй, наименее надежный вид прокладки, и он гораздо более подвержен выбросу, чем другие материалы. К счастью, они используются дольше, поэтому, если у вас более новая машина, это не проблема.

Как продуть прокладку головки блока цилиндров?

Причина, по которой мы используем термин «выдувание» для описания того, что происходит с прокладкой головки, очень показательна. Поскольку вам необходимо поддерживать сжатие в цилиндре, со временем это давление в сочетании с теплом может повредить прокладку головки.Давление может физически сломать прокладку и вызвать взрыв. Это всего лишь одна из нескольких возможных причин, поэтому давайте рассмотрим некоторые другие.

  • Некоторые прокладки могут просто изнашиваться из-за большого возраста. Чаще всего это случается с композитом, но может случиться и с многослойной сталью.
  • Неправильная установка прокладки — еще одна потенциальная причина взрыва прокладки. Это может быть связано с тем, что прокладка неправильного размера и не предназначена для вашего автомобиля, или она просто была установлена ​​неправильно.
  • Чрезвычайно высокие температуры двигателя могут вызвать взрыв прокладки. Что-то вроде утечки охлаждающей жидкости заставляет двигатель работать горячим, а прокладка не может поддерживать уплотнение при таком сильном нагреве, ломаясь или деформируясь в результате расширения под действием тепла. Высокие температуры могут быть наиболее частой причиной взрыва прокладок головки блока цилиндров.
  • Горячие точки — это проблема некоторых двигателей, которая приводит к вздутию прокладок, и их бывает труднее предсказать. В некоторых двигателях предусмотрена особая прокладка головки блока цилиндров, которая фактически заполняет определенные места на головке блока цилиндров.Замена заводской прокладки может привести к появлению горячих точек, которые больше не защищены, и приведет к более быстрому износу новой прокладки.
  • Ненормальное сгорание также может вызвать взрыв прокладки головки. Если есть проблема с впрыском топлива или другие проблемы с пропуском зажигания в двигателе, несвоевременное зажигание может вызвать чрезмерную нагрузку на прокладку головки блока цилиндров. Это ослабит его со временем и заставит его взорваться раньше, чем позже.

Излишне говорить, что существует множество причин вздутия прокладки головки блока цилиндров.Каждый из них может повлиять на то, как лучше всего решить проблему и какова будет ваша окончательная стоимость. Естественно, что тип прокладки также будет влиять на стоимость ремонта.

Как узнать, лопнула ли прокладка головки блока цилиндров?

Вы знаете, что не хотите взорвать прокладку головки блока цилиндров и что ее починить будет дорого, но откуда вы вообще знаете, что это произошло? Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

  • Белый дым из выхлопной трубы может указывать на сжигание охлаждающей жидкости и является потенциальным признаком взорванной прокладки головки блока цилиндров.Синий дым от горящего масла также может указывать на то же самое.
  • Если температура вашего двигателя постоянно повышается каждый раз во время движения, это хороший признак того, что у вас, возможно, взорвана прокладка головки блока цилиндров, и механик должен ее осмотреть.
  • Поищите внешнюю утечку охлаждающей жидкости ниже выпускного коллектора.
  • Если ваше масло становится молочным или пенистым, это может быть признаком загрязнения из-за вздутой прокладки.
  • Постоянные пропуски зажигания в цилиндре часто являются результатом выдувания прокладки головки блока цилиндров.Отсутствие надлежащей компрессии сбивает стрельбу.
  • Проверьте охлаждающую жидкость на предмет загрязнения. Если в него попало масло, то сверху останется пленка, напоминающая майонез.

Если вы заметили какой-либо из этих признаков, или особенно несколько из них, у вас может быть проблема с выдуванием прокладки головки блока цилиндров. Каждую из этих проблем, безусловно, стоит правильно диагностировать, поэтому вам обязательно стоит как можно скорее увидеть своего механика.

Стоит ли ремонтировать прокладку перегоревшей головки?

Одним словом, да. Вы не можете игнорировать взорвавшуюся прокладку головки блока цилиндров и рассчитывать на то, что ваш автомобиль будет работать в хорошем состоянии. Если своевременно не отремонтировать перегоревшую прокладку головки блока цилиндров, вы рискуете получить каскадный эффект повреждений. Это может привести к повреждению вашей системы зажигания, системы впрыска топлива, выхлопной системы и, возможно, даже к ремонту или замене всего двигателя. На этом этапе, в зависимости от возраста и состояния остальной части вашего автомобиля, это может привести к полной потере, которую больше не стоит ремонтировать.Таким образом, если вы потратите от 1000 до 2000 долларов на починку прокладки, вы можете сэкономить всю стоимость нового автомобиля, которую вы можете в конечном итоге заплатить, если не решите эту проблему как можно скорее.

Имея это в виду, вам необходимо оценить стоимость вашего автомобиля в целом. Если у вас старый автомобиль, стоит ли вкладывать 2000 долларов или больше в его ремонт? Если нет, вы можете подумать о сокращении своих убытков, продаже машины как старомоде и обновлении до чего-то более надежного.На самом деле все зависит от возраста и стоимости имеющейся у вас машины, а также от того, сколько времени и усилий вы хотите вложить в нее.

Почему ремонт прокладки головки блока цилиндров стоит так дорого?

Сама прокладка головки блока цилиндров не является дорогой, и вы можете найти их в Интернете по цене от 20 до 50 долларов или около того. Но это не то, за что вы платите, когда ремонтируете перегоревшую прокладку. Вы платите за труд, а это трудоемкая работа. Чтобы отремонтировать перегоревшую прокладку головки, двигатель нужно разобрать.Этот ремонт может занять несколько дней в зависимости от того, насколько занят ваш механик.

Это сложный ремонт, и он должен выполняться с большой точностью, иначе ситуация может действительно ухудшиться. Если на разборку двигателя потребуется время, то на повторную сборку потребуется еще больше времени. Цилиндры работают только тогда, когда они точно рассчитаны на время срабатывания по порядку, и о их калибровке вы не можете догадаться. Это сложный ремонт, и большая часть затрат, которые вы платите, уходят на ремонт прокладки головки блока цилиндров.

Ремонт прокладки головки блока цилиндров — одно из самых дорогих ремонтов, с которым может столкнуться любой автомобиль, даже если это ремонт двигателя или поломка трансмиссии. Законно существует всего три или четыре других ремонта, которые могут стать более дорогими, поэтому вам действительно стоит серьезно отнестись к этому вопросу, если вы не хотите тратить больше денег, чем это полностью необходимо.

Могу ли я предотвратить повреждение прокладки головки блока цилиндров?

Как и следовало ожидать, есть кое-что, что можно сделать, чтобы предотвратить повреждение прокладки головки блока цилиндров, чтобы вам не приходилось иметь дело с затратами в будущем.

  • Следите за температурой двигателя. Если вы обнаружите, что ваша машина слишком часто показывает красную стрелку на указателе температуры, сразу же проверьте ее. Чем дольше ваш автомобиль будет работать в горячем состоянии, тем больше вероятность того, что вы взорвете прокладку головки блока цилиндров.
  • Обратите внимание как на масло, так и на охлаждающую жидкость в автомобиле. В руководстве по эксплуатации будет указано, какое масло и охлаждающую жидкость вам следует использовать, поэтому убедитесь, что вы следуете инструкциям и выбираете подходящее масло для своего автомобиля. Это продлит срок службы всех ваших внутренних частей, а пристальное наблюдение за листьями поможет диагностировать утечки.
  • Если у вашего автомобиля возникают пропуски зажигания в двигателе, как можно скорее диагностируйте и устраните проблему. Пропуски зажигания могут привести к износу прокладки головки блока цилиндров намного быстрее, чем при нормальном износе.
  • Не пропустите рекомендованные замены масла! Многие водители позволяют этому скользить очень долго, но есть причина, по которой ваше руководство порекомендует замену масла через определенное количество миль. Соблюдайте его как можно точнее, чтобы продлить срок службы всех частей вашего двигателя, включая прокладку головки.

Могу ли я водить машину с перегоревшей прокладкой головки блока цилиндров?

Если ваша машина заводится после того, как вы взорвали прокладку головки блока цилиндров, и это большое «если», вам действительно не следует пытаться продолжать движение, если вы буквально не на пути к механику.Попытка ехать в таком состоянии может серьезно повредить вашему двигателю. Чем дольше вы едете, тем меньше вероятность того, что вы сможете продолжать ездить так долго. Без установленной прокладки вы можете попасть в двигатель, масло в радиатор, бензин в охлаждающую жидкость и так далее. По сути, вы вносите опасный беспорядок в компоненты вашего двигателя. Это может повредить свечи зажигания, повредить внутренние датчики и многое другое.

Есть продукт, который вы можете купить под названием уплотнитель прокладок головки блока цилиндров.Это бутылка силиката натрия и других ингредиентов, которые по сути представляют собой жидкое стекло с внедренными волокнами. Когда вы заливаете эту смесь в радиатор и пропускаете ее через машину примерно на полчаса, она соединяется с вашей прокладкой, образуя термостойкое уплотнение, подобное пуленепробиваемому жилету. Отзывы о продукте на Autozone в целом положительные и указывают на то, что большинство людей, которые его используют, добились больших успехов в улучшении срока службы прокладок головы. Следует сказать, что это временные исправления, и жидкий герметик прослужит недолго.Но это определенно может помочь вам доставить поврежденную машину к механику и даже отложить ее на несколько дней, если вы абсолютно не можете позволить себе добраться до механика, чтобы отремонтировать прокладку головки блока цилиндров. Самое приятное то, что этот продукт стоит всего около 13 долларов, так что это явно экономичное временное решение.

Проще говоря, вам следует любой ценой избегать езды с поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Если вам абсолютно необходимо, жидкая смесь герметика для прокладок может помочь вам продлить срок службы прокладки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *