Держатель для ушм своими руками: Стойка для болгарки своими руками: чертежи, простые конструкции

Удобная стойка для болгарки своими руками | ММА сварка для начинающих

• Что нужно для изготовления стойки под болгарку
• Как сделать стойку для болгарки своими руками

Удобная стойка для болгарки своими руками из дверной петли

Болгарка просто незаменимый инструмент для резки, шлифовки и обработки металла. Этот электроинструмент есть в наличии практически у каждого мастера.

Работать с болгаркой просто, хотя и небезопасно, ведь диск имеет высокую скорость вращения. Простое приспособление в виде стойки, поможет не только безопасней работать с болгаркой, но и осуществлять ряд работ, очень быстро и качественно.

Например, стойка для болгарки просто незаменима, если нужно ровно отрезать кусок металла или выполнить работы, связанные с заточкой. Конструкция самодельной стойки очень проста, а её основным элементов выступает металлический навес и крепления.

Что нужно для изготовления стойки под болгарку

Стойка для болгарки, рассматриваемая в данной статье сайта mmasvarka.ru, изготовлена из таких материалов:

• Основания. Для его изготовления может служить доска или толстая фанера. Также основание допускается делать и из куска металла. Во время сборки этой стойки для болгарки своими руками, был использован деревянный брусок и доски от поддонов;
• Навес или дверная петля. Очень удобно использовать дверную петлю «Стрела» или подобную ей по конструкции. Петля крепится к бруску при помощи саморезов по дереву, а к корпусу болгарки, посредством металлического хомута;
• Длинная пружина. Она нужна, чтобы отталкивать дверную петлю вверх, создавать тем самым откидное усилие;
• Саморезы по дереву;
• Металлический хомут. Такие хомуты наверняка найдутся в хозяйстве каждого мало-мальски уважающего себя мастера. Очень важно чтобы диаметр хомута был достаточным, чтобы обхватить им корпус болгарки.

Теперь касательно УШМ. Мною была использована небольшая болгарка (125 диск). Стойка в данном случае получается небольших размеров, и она легко умещается на столешнице верстака.

Как сделать стойку для болгарки своими руками

Рассмотрим процесс изготовления стойки на болгарку с использованием доски, бруса и дверной петли.

Сперва нужно сделать основание для стойки. Его можно собрать из досок или фанеры. Можно прикрепить дверную петлю и просто к столешнице рабочего стола. Однако делать это нужно через деревянный брусок. Ширину бруска следует выбирать с учётом рабочей высота стойки. Все это во многом зависит от того, с какими именно материалами, вам придётся работать.

Чтобы закрепить петлю к брусу, необходимо использовать небольшие саморезы по дереву. Они же используются и для сборки основания, а также для прикручивания бруска к нему.

Сама болгарка крепится к петле при помощи металлического хомута. Чтобы болгарка поднималась вверх при работе стойки, с краю рукоятки необходимо просверлить отверстие, за которое можно было бы подцепить дверную пружину.

Таким образом, потратив всего лишь несколько часов, можно сделать простую, но достаточно эффективную стойку для болгарки своими руками. Работать в таком случае с этим электроинструментом становится намного безопасней и удобней.

Следующие статьи:

Простейший станок-держатель для болгарки — OffRoadRest.ru

Приветствую! В этой короткой статье расскажу о простом самодельном держателе для угловой шлифовальной машины (УШМ), или, как ее чаще называют — болгарки. Подобный держатель также может называться стойка, станина или даже отрезной станок. Сути это не меняет, предназначен он для резки профиля, труб и прочего металлопроката под определенным углом, чаще всего прямым.

---

Видео по держателю для болгарки

Назначение самодельного станка для болгарки

В моем случае держатель для болгарки предназначен для резки профиля 40×20 мм и 20×20 мм, уголка 25×3 мм, полосы 40×4 мм и круглой 22-мм трубы под прямым углом на отрезки равной длины. Эти отрезки используются для изготовления рам мотобуксировщиков.

Конструкция

Держатель представляет собой площадку, приваренную к двум отрезкам профиля прямоугольного сечения. Это нужно для того, чтобы диск болгарки не касался стола. К площадке приварена вертикальная стойка, к которой крепится рычаг в виде своеобразной вилки. С противоположного от оси вращения рычага края просверлено отверстие для крепления УШМ с помощью обычного болта, который через это отверстие вкручивается в место крепления ручки болгарки. Т.е. болгарка на держателе фиксируется одним болтом.

Сама по себе конструкция примитивна. На фото это прекрасно видно. Снимать какие-либо размеры и уж тем более делать чертеж не вижу смысла, т.к. для изготовления подобного держателя достаточно понимать лишь принцип его работы.

Для удобства к основанию держателя перпендикулярно линии пропила приварен профиль, необходимый для выравнивания распиливаемого отрезка. На этот профиль нанесена шкала, на которой указаны только нужные размеры.

Для того, чтобы отпилить отрезок нужной длины, нужно с помощью струбцины зафиксировать уголок напротив метки с нужным размером. Далее просто упираем заготовку, которую нужно обрезать, в этот уголок и отпиливаем. Таким способом очень удобно резать однотипные отрезки, что в нашем случае и требуется.

Вывод

Этот станок для болгарки был изготовлен своими руками менее чем за пару часов без каких-либо размеров и чертежей. Все продумывалось по ходу дела. Да, конструкция не совсем аккуратная и не до конца продуманная, тем не менее до безобразия простая и вполне рабочая.

Пропил получается ровно под 90 градусов, но важно ровно закрепить болгарку на рычаге. Одной точки крепления вполне достаточно, но стоит дополнить конструкцию чем-то вроде направляющих, которые бы фиксировали УШМ в правильном положении при установке.

---

Читайте также:

Рычажный трубогиб своими руками
Постройка мотобуксировщика: От и До
Ручная рычажная лебедка
Сани-волокуши своими руками
Китайский двигатель Forza: год спустя

Как выбрать стойку для дрели и болгарки? Крепление для инструмента

17 сентября 2019

share.in Facebook share.in Telegram share.in Viber share.in Twitter

Содержание:

 

Строительные работы часто подразумевают взаимодействие с различными инструментами и оборудованием. В частности, это относится к дрелям и УШМ. При этом для наиболее надежных действий эти инструменты требуется закрепить. И дело даже не в прочном закреплении режущего диска на валу болгарки.

 

В этом случае на помощь придут стойки для удобного использования болгарки и дрели, которые крепятся к поверхности стола. Также можно использовать дополнительные насадки для расширения возможностей в работе. С их помощью можно выбрать практически любое положение инструмента.

В чем основные преимущества такого оборудования, как сделать стойку и почему ее лучше купить Вы легко узнаете из этой статьи.

Преимущества использования

Стойка для болгарки и дрелей действительно является практичным и удобным инструментом. С ее помощью резка материалов становится еще проще. Для достижения максимальной точности резки можно прикрепить уголок к столу.

В случае необходимости работы с большим объемом материала стойка для крепления УШМ или дрели становится просто незаменимым элементом. Она может быть со станиной или без. С ее помощью Вы превратите свой инструмент в подобие станка, дающего наибольшую точность при обработке деталей, расширяет перечень обрабатываемых строительных материалов и ускоряет рабочий процесс.

С их помощью любой ремонт, строительство или домашние работы становятся легче. Рассмотрим

положительные стороны такой машины в зависимости от используемого с ними инструмента.

Стойки для УШМ

Рассмотрим преимущества стойки для крепления болгарки.

• обрабатываемая деталь размещается на таком приспособлении для болгарки с максимальной точностью, что имеет большое значение для отрезания детали определенного размера;
• улучшенные показатели точности движения диска;
• повышается общая безопасность при работе с инструментом;
• ускоряется общий темп работы;
• максимальное качество
  обрабатываемой детали за счет увеличения давления.

Таким образом, на выходе можно получить удобный многопрофильный отрезной станок, который позволит обрабатывать и резать детали в объемах, достаточных для массового производства. С помощью стойки можно сделать из болгарки некоторое подобие торцовочной пилы.

Стойки для дрелей

Независимо от производителя и ценовой категории, предназначением держателя дрели является упрощение процесса сверления различных материалов — металла, дерева и т.д. К преимуществам такого варианта следует отнести:

• расширяет возможности инструмента;
• возможность просверлить отверстия максимально точно за счет позиционирования сверла и фрезы строго перпендикулярно или под фиксированным углом по отношению к материалу;
• исключение скольжения при работе с твердыми материалами.

Будьте в курсе событий! Подписывайтесь на наши сообщества.         

Как сделать стойку своими руками

Помните, что стойки можно изготовить самостоятельно, но это является достаточно трудоемкой задачей. Поэтому точно определитесь, стоит ли браться за это дело или купить уже готовое изделие. Внимательно изучайте чертежи или инструкцию перед началом сборки.

Многие мастера, стремящиеся сделать стойку самостоятельно, обеспечивают колебательное движение консоли посредством установки подшипников. С этой целью можно использовать обычные велосипедные или автомобильные подшипниковые узлы. При этом достаточную подвижность могут обеспечить обычные болты или винты. В таком соединении детали будут работать в качестве обычных подшипников скольжения при условии хорошей смазки.

Для создания простой подставки для небольшого инструмента вполне подойдет МДФ или ДСП. Здесь важно проделать несколько отверстий для фиксации изделия к рабочей поверхности. При этом такое основание не обязательно должно быть прямоугольным.

В качестве направляющей обычно выступает алюминиевая профильная труба. Также можно взять алюминиевый профиль либо изделие из стали. Направляющая высотой 0,5 м аккуратно фиксируется на металлической поверхности. Для этого следует приварить лист металла.

Для максимальной свободы перемещения дрели в нужном направлении можно использовать хомуты-ограничители. С этой же целью необходима установка других хомутов на площадке из ДСП. Под них укладывается нескользящий материал.

Подготовленная подставка монтируется под направляющие. Здесь важно убедиться, что соединение обладает достаточной прочностью. Сама дрель фиксируется посредством хомутов с подложенной прокладкой. Последний элемент необходим для гашения вибрации.

Важно также прикрепить рычаг, который отвечает за передвижение ручки, к площадке. Она делает фиксацию максимально надежной. Если форма и размеры подставки совпадают с параметрами дрели или УШМ, то конструкция будет действительно надежной.

Когда все элементы такой заготовки будут готовы, можно приступать к сборке стойки. Все детали должны фиксироваться плотно, во избежание люфтов. Дополнительно можно поставить на поверхность струбцины, транспортир и линейки.

Можно сделать стойку своими руками в виде стационарной рамы с шарниром маятникового типа. Для начала собирается стол с упорным элементом для режущего материала (металл или древесина). Роль базы может выполнять любой верстак или стол. В этом случае упорная планка крепится у бокового края таким образом, чтобы будущая пила проходила у стенки стола максимально близко.

Учтите, что увеличение расстояния места обрезки до упора вызывает рычажный момент. Это может стать причиной

неровного среза и даже привести к аварии. Поэтому упорную площадку следует устанавливать немного большего размера и обрезать лишний край после сборки.

Далее следует установка за упорной планкой шарнира. Его легко изготовить, подобрав шпильку с гайками и шайбами. К этому шарниру крепится конструкция из металла или древесины.

Само приспособление для крепления болгарки может быть двух типов:

• в виде хомутов, закрепленных на маятниковой ручке, что напоминает своего рода пружину;
• в виде жесткого крепления за счет болтов, которые вкручиваются в резьбовые отверстия болгарки для крепления ручки.

Не забудьте также изготовить защитный кожух. Для наглядности можно отыскать примеры видео по созданию стойки. 

Почему лучше купить заводскую стойку?

Создание стойки для болгарки своими руками станет более выгодным решением. Однако как любая техника, именно заводские стойки, как правило, обладают большими возможностями и рассчитаны на максимальную точность сверления или реза. Также заводские стойки обычно рассчитаны на большую длительность работы. Кроме того, Вы сэкономите время на создании такого устройства и сможете приступить к работе сразу после покупки.

Стойки для электроинструмента Dnipro-M подарят Вам неизменно высокую эффективность и точность в процессе работы. Они выполнены из высококачественных материалов и гарантируют успешный результат.

Приобрести брендовые стойки можно как онлайн на нашем сайте, где Вас ждет подробное описание с фото, так и в сети фирменных магазинов.

Стойка для УШМ своими руками +Видео

Отличия различных моделей

Видео про выбор болгарки

Многие индивиды стараются сделать универсальный станки для болгарок своими руками, в котором будут задействованы различные узлы, позволяющие увеличить способности УШМ в разы, но не у всех это выходит. Основные отличия таких моделей:

• наличие/отсутствие станины – массивной металлической, деревянной пластины или каркаса;
• устройство подачи (каретка) для инструмента или материала – вперед/назад;
• наличие передающего узла – ременная передача на роликах;
• узлы для наклона, смещения материала или болгарки на некоторый угол;

Мы постараемся охватить разные приспособления и рассказать вам о большинстве из них. Конструкции некоторых устройств разработаны недавно и пока не опубликованы во всемирной сети.

Самая простая модель

Она представляет держатель для болгарок своими руками. Служит для облегчения работы с инструментом и выполняется обязательно из металла или из металла+текстолит. Деревянная модель такого узла не выдержит нагрузок и разлетится в щепки.

Само устройство представляет собой разномерные пластины, скрепленные между собой:

• сваркой, если устройство выполнено из металла;
• винтами (болтами), если применяются металл и текстолит.

Первая пластина служит своеобразной передвижной платформой и выполнена их дюралевого, алюминиевого или стального 2-3мм листа 35*12 (15) см. Ее можно выполнить из текстолита, но тогда придется доставать 5-6 мм кусок.

Вторая пластина представляет упор. Он должен выполняться обязательно из 4 (или больше) мм отрезка стали 125*50 (60) мм. На него приходится основная нагрузка, поэтому не стоит брать тонкий материал, во избежание травм.

На одной половине пластины своими руками делают 3-4 отверстия сверлом 4,2-4,5 мм для закрепления ее на платформе, а посредине второй  половины – одно сверлом 8 мм. В самой платформе также выполняют отверстия и рассверливают их с обратной стороны, для потайных винтов.

Вместо второй пластины можно применить обычный 4 мм уголок примерных размеров и просверлить его соответственно. Затем пластина (уголок) прикручивается или приваривается к основной платформе с расчетом, чтобы отрезной диск инструмента находился в 3-5 мм от края станины.

Уголок сгибают под 60^о к станине. Отрезной электроинструмент укрепляют на верхнюю его часть болтом с контргайкой, необходимой для избежания проворачивания болта во время неизбежной вибрации при работах. Устройство собрано и готово к работе.

Дополнительные узлы к устройству

• Первый вариант

Для облегчения работы и более точной резки (по линии) и приспособление дополняется двумя угольниками металлическими и двумя деревянными брусками, размеры которых:

• 30*30*420 мм;
• 55*30*80 мм;
• 27*30*35 мм;
• 120*60*25 мм соответственно.

Отмеряют от конца длинного угольника 12 см и сгибают его буквой «Г». В нем и в основной платформе сверлят соответствующие отверстия, которые рассверливают для шурупов с потайной шляпкой. Совмещают угольник и пластину, накладывают на него бруски и прикручивают шурупами.

Совет: Для облегчения работы установите дополнительную ручку

• Второй вариант

Применяют самодельный универсальный ограничитель-направляющую, который изготавливают своими руками из следующих деталей:

• 2 полосы металлических 75-100 см;
• 1 угольник 30-70 см;
• 2 роликовых узла от выдвижных ящиков.

Он собирается так:

1. На основную платформу укрепляют направляющие от ящиков.
2. Сверху привинчивают 2 полосы, следя, чтобы их концы были равноудалены от основной пластины.
3. На концы полос укрепляют угольник, загибом вниз.

Для фиксации роликовых узлов применяют обычные струбцины или специальный  винтовой зажим.  Он состоит из металлической 5-8 мм пластины длиной с основную платформу, шириной 5-8 см и 5-6 см винта (болта) М5-М8.

• посредине станины сверлят углубление или отверстие и метчиком делают резьбу под винт М8-М10 длиной около10 см;
• вкручивают его снизу;
•  фиксатор посредине «дырявят» сверлом на 0,5-1 мм больше калибра винта;
• надевают его на винт, накладывая на движущиеся элементы роликового механизма;
• фиксируют барашковой или обычной гайкой.
• Таким станком для болгарки можно разрезать крупногабаритные предметы: двери, щиты.

Отрезной станок своими руками

Для распиливания малогабаритных деталей, швеллеров, угольников, труб, арматуры применяют самодельный отрезной маятниковый станок. Если применить соответствующие камни, то им можно шлифовать вещи, отрезать кафель, керамику.

Отрезной станок выполнен своими руками из нижеописанных частей:

• станина – сделана из толстого металла и четырех угольников:
• стойки для узла качения, выполнены из того же металла;
• качающийся  механизм, на котором укрепляют болгарку;
• направляющая сделанная из отрезка угольника;
• ручки (для удобства) и ограничителя опускания узла качания.

Станина – пластина (металл не менее 5 мм) с прорезями. В качестве ножек приварены или привинчены обычные угольники. Если у вас нет соответствующего куска – возьмите несколько полос толстого металла и прикрепите их к уголкам-ножкам. Тогда не придется делать прорези.

Стойки выполнены из профильных труб, но легче привинтить прямоугольные пластины из металла 10 мм и больше, высверлить в них сбоку отверстия и вставить узел качания на оси. В качестве нее применяют длинный болт с гайкой и контргайкой.

Узел качания выполняют из полос, свинченных друг с другом, или вырезают заготовку из листа. На расстоянии одной трети длины закрепляют 10 мм ось или длинный болт. В задней части укрепляют ось поменьше или кольцо для пружины возврата. Спереди подсоединяют ручку и узел крепления УШМ

Совет: Чтобы случайно не получить травму, надежно приварите этот узел своими руками/

Ограничитель и направляющий упор – обычные отрезки угольников. Первый приваривается снизу к узлу качания. Упор устанавливают на станине. Сзади к ней приваривается кольцо для возвратной пружины.

Но такой отрезной станок немного опасен. Деталь в нем приходится держать одной рукой, а другой нажимать на ручку. Для безопасной работы необходимы или два человека (один удерживает изделие, второй жмет ручку) или установка обычных тисков на станину.

Отрезание деталей под углом

Видео про отрезание деталей под углом

На конструкции описанной выше невозможно выполнять другие операции, например, резать деталь под нужным углом или прорезать деталь до определенной величины. Несложные доработки превратят отрезной аппарат в универсальный станок.

Для отрезания под углом можно применить 2 вида приспособлений:

1. Стационарное – жестко закрепленное.
2. Универсальное поворотное приспособление.

Первое из них изготовить легко из нескольких обычных угольников. Они привинчиваются на станину под строго определенным углом к оси резания, являясь своеобразными направляющими для разрезаемых деталей.

Второе изготовить сложнее. Это фактически поворотное устройство. Обычно его выполняют в форме круга, но можно применить и квадрат. Он укрепляется на основной станине. В ней проделывают отверстие с резьбой М10 и вкручивают снизу болт, выполняющий функцию оси.

На болт надевают круг и закручивают гайкой со стопором или с контргайкой, чтобы зазор был не менее 0,5 мм.  На круг устанавливают какой-либо зажим, уголок (направляющий) или тиски. Последний вариант предпочтительнее из-за универсальности тисков.

Разработано три варианта фиксации угла при повороте:

1. Дырочно-стопорный.

В кругу проделывают ряд отверстий под общеупотребительные углы. Устанавливают и  прямо через диск сверлят еще одно в станине (ближе к диску инструмента), второе – через отверстие напротив. Затем метчиком выполняют резьбу М8-М10 или оставляют, как есть (для вставок-шплинтов).

Работа устройства:

• прокручивая диск, совмещаем отверстия круга и станины;
• в них закручиваем болты (винты) с головкой-барашек или вставляем шплинт.

2. С помощью специальных прорезей и зажимов.

Обладает большими возможностями. Можно поворачивать своими руками на любой угол 20^о-160^о. Он отличается от первого наличием в диске специальных полукруглых прорезей.

3. С помощью поворотных или накидных планок.

Универсальность третьего варианта очевидна. Он разворачивается на все 360^о. При необходимости можно несколько раз полностью повернуть круг с тисками и обрезаемой деталью вокруг оси.

Круг зажимается обычными металлическими планками. В станину снизу вкручены 4 винта (болта) М8-М10, застопоренные (для надежности) гайками. Два из них, расположенные у инструмента, считаются основными.

1. На круг устанавливают планки, следя, чтобы болты зашли в их отверстия.
2. На основные винты закручивают гайки. Как только гайка достигнет планки, делают еще один-два оборота и стопорят контргайкой.
3. На остальные два винта навинчивают «барашки».

Работа с зажимом такова. Скручиваете «барашки», освобождая планки. Снимаете их с резьбы и разводите в стороны. Разворачиваете круг, накидываете и зажимаете планки. Лишний оборот гайки обеспечивает надежный прижим круга.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление для болгарки своими руками чертежи

Как не стараюсь отпилить болгаркой трубу или уголок — не всегда получается ровно. Точнее, почти никогда.

Вот, в процессе изготовления очередной самоделки психанул — бросил все дела и решил сделать стойку для болгарки. С ее помощью я смогу ровно отпиливать не только под 90°, но и под 45 и 30, и вообще под любым углом!

Размеры и конструкцию выдумывал по месту, исходя из материалов, имевшихся в наличии. Сейчас не то время, чтобы что-то покупать специально.
__________________

Сначала нашел составляющие для шарнира, на котором будет поворачиваться болгарка.
Для качественного реза шарнир должен быть достаточно мощным и без малейшего люфта.

Нашел старый вал и фланец от волговской помпы и несколько подшипников, в том числе и убитых.
Собрал такой бутерброд, чтобы максимально раздвинуть подшипники между собой:

Для наружной обоймы шарнира нашел подходящую трубу

Она была немного великовата по диаметру, поэтому сделал продольный пропил, чтобы зажимать подшипники, как хомутом.

Приварил пару уголков и просверлил отверстия в нужных местах

Углошлифовальные машины (УШМ) — незаменимый ручной инструмент. С их помощью можно пилить, шлифовать, разрезать почти любые материалы от древесины до камня. Но часто возникают задачи, требующие использования станочного парка.

Например, при разделке труб, профиля или металлопрофиля вполне обыденной является задача нарезки длинной плети на отрезки определённой длины. При этом важно, чтобы торцы отрезков были строго перпендикулярны осевой линии.

При разделке керамической плитки или кирпичей соблюсти перпендикулярность реза, удерживая болгарку вручную, ещё труднее. При резе тонкого и вязкого материала малейшее отклонение инструмента от линии реза может привести к заклиниванию и поломке инструмента.

В подобных ситуациях вполне естественно желание не покупать отдельный станок — это, как правило, экономически нецелесообразно.

Можно расширить сферу применения любимого ручного инструмента, каким-либо образом жёстко его закрепив.

Материалы и инструменты

Первый вопрос, с которым сталкивается домашний умелец при конструировании стойки для болгарки — из чего её сделать. Ответ на этот вопрос элементарен: что есть, из того и сделаем. Если под рукой есть водопроводные трубы — они пригодятся для изготовления шарниров и направляющих. Если есть металлический уголок — соберём из него станину.

Главным и самым сложным узлом маятниковой отрезной пилы является узел шарнира. На него приходятся наибольшие нагрузки, при этом маятниковый рычаг не должен иметь возможность произвольно отклоняться влево или вправо. Отнеситесь к конструированию этого узла с наибольшим вниманием. Идеально использовать роликовые подшипники. Подберите пару подходящих размеров — и уже «вокруг них» стройте остальную конструкцию.

Лучше всего сделать крепление маятникового рычага на шариковых или роликовых подшипниках. Это обеспечит наилучшие точность и жёсткость. Но если нет подходящих готовых изделий, вполне можно подглядеть варианты самодельных конструкций этого узла.

Если готовых подшипников нет, подберите пары из металлических трубок и стальных штырей подходящих диаметров. Это позволит сделать не слишком качественные, зато самодельные подшипники. Для «фанерного» станка в качестве подвеса маятникового рычага вполне сойдут хорошие петли-навесы, используемые для крепления дверей и калиток.

В любом случае сам маятниковый рычаг лучше делать из металлического уголка или металлического профиля. А вот держатель, в котором будет закреплена УШМ, наверняка будет сделан из деревянного бруса.

Для надёжной и плотной фиксации болгарки в держателе ложе лучше обклеить мягким и прочным материалом. Например, кожзаменителем. А прижимать УШМ к держателю удобнее всего гибкими металлическими стяжками с винтовым узлом. Такие широко применяются в сантехнике и автосервисе.

Станину лучше всего сделать из толстого листа металла. Возможны компромиссы, вплоть до толстой фанеры, закреплённой на раме из деревянного бруса. Хорошо предусмотреть на рабочем столе возможность закрепления упорных уголков под некоторыми стандартными углами к оси реза. Таким образом мы получим «торцовочную пилу».

Не забудьте, что управлять включением болгарки на станке привычным образом теперь не получится. Руку оператора на клавишах управления мы можем заменить всё теми же винтовыми стяжками для трубопроводов. А вот клавишный пост управления (который мы закрепим на станине), розетку для включения в цепь зафиксированной УШМ и провод с вилкой достаточной длины для включения в сеть всего станка следует припасти.

Если в нашем распоряжении имеются металлические заготовки, соединять их лучше всего сваркой. Если вы не располагаете такой возможностью, лучше обратиться к знакомым мастерам этого дела. Болтовые соединения со временем разбалтываются и сводят на нет все преимущества металлического каркаса.

Разумеется, при изготовлении станка пригодится и сама болгарка. Нарезая с её помощью заготовки для стойки, можно почувствовать себя Мюнхгаузеном, вытаскивающим из болота самого себя за косичку.

Варианты изготовления

Честно говоря, имеющиеся во множестве чертежи стоек, сделанных своими руками, должны служить скорее пищей для размышлений. Стоит присматриваться к конструкции, типовым размерам стандартных элементов и общим принципам проектирования. После чего применять их в нашем конкретном случае.

Дело в том, что размеры конструкции и отдельных узлов будут всецело зависеть от того, что есть у вас под рукой. Для большой углошлифовальной машины (например, УШМ-230) может понадобиться сделать держатель большего размера, чем указан на чертеже. Это повлечёт необходимость заменить подшипники и так далее.

Общие принципы вполне очевидны. Самым простым и наиболее употребимым станком является превращение ручной болгарки в стационарную маятниковую пилу. Такая конструкция состоит из станины, стойки и маятникового рычага, шарнирно закреплённого на стойке.

Рассмотрим варианты изготовления в зависимости от имеющихся материалов.

Станина из прямоугольного профиля

Очень жёсткий сам по себе, такой профиль позволяет сконструировать жёсткую и прочную станину. Ещё важнее, что маятниковый рычаг, изготовленный из такого материала, почти не изгибается при работе.

Но рама станины – это только полдела. Поверх рамы надо наложить «столешницу» — пластину, на которой под болгаркой будет размещён обрабатываемый материал.

Если рама собрана из металла, лучшим материалом для рабочего стола будет металлический лист. Впрочем, толстый лист фанеры или ДСП тоже вполне пригоден. Только не забудьте, что непосредственно под диском болгарки в столешнице надо предусмотреть довольно широкую прорезь, обеспечивающую сквозной ход диска сквозь разрезаемый материал.

Вертикальная стойка является очень загруженным узлом маятниковой пилы. Использование металлического профиля позволит создать прочную и жёсткую конструкцию.

При использовании металла в качестве базового элемента станка следует отдавать предпочтение сварным соединениям. Разумеется, изделия из металлопрофиля можно соединять и болтами.

Но такие соединения не обеспечивают необходимой жёсткости.

Каретка из труб и амортизаторов

Если в запасах нашлись водопроводные трубы, пара автомобильных амортизаторов и металлический уголок или профиль — можно сделать замечательный торцовочный (он же «отрезной») станок с поперечной горизонтальной подачей каретки.

Маятниковый узел по-прежнему необходим для приведения инструмента в плоскость резания. Но каретка, подвижная вдоль маятникового рычага, позволяет существенно расширить диапазон размеров материала. Теперь можно отрезать быстро и точно не только трубы, профиль и брус.

Горизонтальный ход каретки позволяет аккуратно разрезать листовые материалы такой ширины, какой вылет каретки мы сможем сконструировать.

Для обеспечения плавного, но при этом точного хода каретки обычно конструируют сложные рельсовые узлы с подпружиненными подшипниками. Но можно воспользоваться автомобильными амортизаторами. У них очень прочная и точная конструкция. Если удалить газ и жидкость, получатся отличные направляющие.

Задние амортизаторы автомобилей ВАЗ имеют ход штока почти 200 миллиметров. Это позволит, например, при креплении на каретке УШМ-230 организовать линию реза длиной до 400 мм. Но даже если у вас компактная болгарка с диском диаметром всего 150 мм, всё равно можно будет резать листы шириной до 200 мм. Это с лихвой покрывает большинство повседневных задач.

При конструировании узла «направляющие – каретка» на основе автомобильных амортизаторов следует обязательно учесть то, что сами по себе корпуса амортизаторов довольно тонкие и легко мнутся. К верхнему рычагу маятника такие «направляющие» следует крепить полукруглыми прижимными скобами. Тут-то и пригодятся водопроводные трубы.

Элементы из дерева

Если нет возможности изготовить базовые элементы маятниковой пилы из металла, не отчаивайтесь. Многие конструктивные элементы вполне можно изготовить из древесины. В первую очередь это станина, маятниковый рычаг и держатель УШМ.

Станину можно изготовить из любого подходящего пиломатериала. Очень хороши рамы, собранные из брусков твёрдой и тяжёлой древесины значительного поперечного сечения. Они и прочны, и довольно тяжелы. Это обеспечивает устойчивость всего станка.

Станина, собранная из дубового бруса сечением 100х100 мм, безусловно, впечатляет. Но это слишком дорого. Для основания рабочего столика вполне подойдут толстые бруски лиственницы или даже берёзы.

А вот для изготовления маятникового рычага как раз можно использовать благородные сорта древесины, традиционно применяемые в мебельном производстве. Дуб тут будет вполне уместен.

Конструируя станок из дерева, не забывайте об общей жёсткости конструкции. Значительные габариты станины позволяют обеспечить прочность и жёсткость этой детали при изготовлении из не самых качественных материалов.

Маятниковый рычаг имеет длинную, вытянутую конструкцию. Если делать его из дерева, его геометрия может быть нестабильной при изменении температуры и влажности.

Для этого элемента конструкции лучше применять так называемый мебельный щит, состоящий из нескольких деревянных элементов, склеенных между собой.

Детали из фанеры

Интересным решением проблемы жёсткости может быть применение в деревянной конструкции фанеры. Разнонаправленность слоёв шпона в этом материале придаёт известную стабильность размерам фанерных изделий. То, что изделие состоит из множества тонких слоёв, соединённых прочным клеем, обеспечивает прочность.

Фанера отлично подходит для изготовления станин и рабочих столов. При конструировании надо учитывать, что фанера очень прочна и стабильна в плоскости изделия. Но сама плоскость может испытывать деформации. Поэтому фанерные изделия следует монтировать на жёсткие рамы.

Хорошим примером конструкции является сборка элементов из многих слоёв фанеры с промежуточной проклейкой и стяжкой болтами.

Получаются очень прочные, жёсткие и стабильные конструкции.

Техника безопасности

Как и при обращении с любым электрическим инструментом, следует соблюдать правила электрической безопасности. Нельзя работать в помещениях с высокой влажностью. При установке станка на улице желательно соорудить над рабочим местом хотя бы временный навес для защиты от осадков.

Как и любой режущий инструмент, УШМ, даже закреплённая в станке, требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Совершенно недопустима работа без защитного кожуха вокруг диска. А также обязательно применение защитных очков или прозрачного щитка.

Многие пренебрегают перчатками — и совершенно зря. Искры, вылетающие из-под пильного камня, только кажутся мелкими и неопасными. Крошки абразива и обрабатываемого материала летят как пули и могут проникать глубоко под кожу.

О том, как сделать металлическую стойку для болгарки своими руками, вы можете узнать далее.

Возможности болгарки можно расширить не только за счет различных насадок, но и установив ее на специальные самодельные приспособления. В результате можно получить отрезной станок, с помощью которого появляется возможность точной резки металлических заготовок под любым углом. Кроме этого, болгарку можно установить на каретку, и использовать получившийся станок для резки листовой стали.

Отрезной станок из болгарки

Для того, чтобы понять, как из угловой шлифовальной машины (УШМ) сделать отрезной станок, можно посмотреть в интернете различные чертежи. Но они мало чем помогут, поскольку все размеры деталей все равно придется подбирать, исходя из размеров имеющейся в наличии у вас болгарки. Варианты исполнения приспособлений могут быть как простые, так и более сложные, требующие умения обращаться со сварочным аппаратом.

Вариант 1

Чтобы сделать данную приспособу для болгарки, потребуются навыки сварщика. Итак, нужно сделать следующее.

Сначала отрежьте от уголка (50х50 мм) 2 небольших куска. Размер их подбирается, исходя из габаритов блока редуктора вашей УШМ.

Далее, просверлите в них отверстия диаметром 14 мм и прикрутите уголки к УШМ, как показано на следующем фото. Если у вас нет подходящих болтов, то можно использовать шпильки с резьбой М14. Только будьте внимательны, чтобы болты были не слишком длинными. Иначе в некоторых моделях УШМ они могут цепляться за крыльчатку, находящуюся в корпусе редуктора.

Не снимая уголки с болгарки, прихватите их сваркой. После этого, уголки можно снять и хорошо обварить.

Зачистите сварные швы шлифовальной насадкой для болгарки.

Затем нужно изготовить вращающуюся опору для рычага, на котором будет закреплен аппарат. Для этого подберите 2 трубы таких диаметров, чтобы одна могла без особых усилий входить другую.

Для более точного реза на трубки можно приклеить малярный скотч и начертить на нем линию.

Затем, проворачивая трубку, аккуратно разрежьте ее УШМ. Отрезок трубы меньшего диаметра должен быть короче на 20 мм (толщина 2-х подшипников) — она будет служить распоркой.

Подберите для более толстой трубы 2 подходящих под ее внутренний диаметр подшипника. После этого, вставьте тонкую трубку в толстую и запрессуйте с обеих сторон подшипники.

Затем в подшипники вставьте шпильку. Перед гайкой нужно обязательно проложить шайбу.

Когда поворотный механизм будет готов, к нему нужно приварить небольшой отрезок уголка.

На следующем этапе делается стойка для поворотного механизма из того же уголка 50х50 мм. Чтобы отрезки получились одинаковой длины, уголки можно стянуть струбциной и обрезать.

Также, не раскручивая струбцину, их можно сразу и просверлить.

Прикрепите уголки с просверленными отверстиями к уже готовому поворотному блоку с помощью гаек.

К данной стойке приварите уголок подлиннее, как показано на следующих фото.

Теперь необходимо определиться с длиной рычага, на котором будет закреплена УШМ. Делается это методом подбора, исходя из габаритов вашей болгарки. Можно на столе разложить детали и вычислить приблизительные размеры рычага, который лучше сделать из 2-х отрезков квадратной профильной трубы 20х20 мм.

Трубы также необходимо зажать струбциной и обрезать до одинаковых размеров.

После того, как все детали будут готовы, их можно сварить между собой, как показано на следующих фотографиях.

На следующем этапе можно прикрепить к готовой конструкции УШМ и еще раз проверить, что из этого получилось.

Готовый маятниковый механизм для болгарки легко устанавливается на любой плоской поверхности, например, на верстаке. Также данную конструкцию можно установить на специально сделанный для нее стол. Для более жесткого крепления механизма можно с двух сторон длинного уголка приварить небольшие отрезки уголков, и просверлить в них отверстия.

На следующих фото можно увидеть, как закрепляется на столе (в данном случае используется металлическая станина) готовое приспособление для УШМ.

Очень важно выставить прямой угол между плоскостью отрезного диска и плоскостью стола. Поставьте угольник на стол и пододвиньте его к абразивному кругу, установленному на УШМ. Если изначально у вас получилось сварить приспособление так, чтобы угол между плоскостями был 90 градусов, то это хорошо. Если вы заметили отклонение от прямого угла в ту или иную сторону, то исправить ситуацию можно с помощью лома или длинной профильной трубы, например, 60х20 мм.

Чтобы деталь при резке не сдвигалась с места, на стол можно прикрутить уголок, который будет служить упором. Также для точного реза стол легко усовершенствуется простыми тисками, изготовленными из приваренной к нему гайки и вкрученной в нее шпильки необходимой длины.

Далее необходимо изготовить защитный кожух. Делается он с учетом максимального диаметра отрезного диска, который допустимо ставить на конкретную модель углошлифовальной машины. Чтобы проще определиться с размерами кожуха и местами для его крепления, можно сначала сделать шаблон, например, из куска картона.

1. Из жести требуется вырезать 2 заготовки для будущего кожуха.
   
2. Прикрутите к одной из заготовок алюминиевый уголок. С его помощью кожух будет крепиться к штанге приспособления.
   
3. Скрутите 2 половинки между собой.
4. На штанге маятникового механизма просверлите отверстия для уголка, закрепленного на кожухе, нарежьте в них резьбу и прикрутите защитный кожух.

В данном случае кожух будет служить еще и ограничителем для режущего инструмента, не позволяющим ему чрезмерно углубиться в стол во время обработки детали.

Не лишним будет, если для рычага с закрепленной на нем болгаркой сделать подпружинивание. В данном случае сделать это просто: вставьте с обратной стороны штанги трубку меньшего размера и прикрепите к ней пружину, как показано на следующем фото.

На этом изготовление отрезного станка своими руками, в котором в качестве привода используется угловая шлифмашина, можно считать завершенным.

Вариант 2

Очередной вариант приспособления для болгарки, с помощью которого можно будет резать металлические заготовки, делается следующим образом.

1. Возьмите 2 отрезка профильной трубы одинаковый высоты и приварите их к предварительно вырезанному из листового металла прямоугольнику.
   
2. Просверлите в 2-х стойках и в рычаге (длина подбирается экспериментально) отверстия, после чего закрепите последний с помощью болта, как показано на фото ниже.
   
3. К задней части рычага приделайте пружину.
   
4. В предполагаемом месте крепления УШМ на штанге просверлите сквозное отверстие.
   
5. Теперь можно закрепить болгарку на столе.
   

Таким образом, получился простой отрезной станок. Для придания дополнительной жесткости креплению аппарата к рычагу можно использовать хомуты, предварительно проложив между корпусом угловой шлифмашины и трубой, например, деревянный брусок.

Для точной резки, чтобы заготовка не смещалась, потребуется к столу прикрутить уголок.

Для маленькой болгарки также подойдет похожий вариант приспособления, только крепиться УШМ будет на металлической полосе: с одной стороны болтом к самой УШМ, а с другой – с помощью хомута.

Для мощной УШМ приспособа делается по тому же принципу, но из профилей большего размера, чем на рисунках выше.

Использовать гантели в качестве противовеса не обязательно. Достаточно найти подходящую пружину.

Вариант 3

Данный вариант приспособления является самым простым для изготовления своими руками. Он делается без традиционной подставки (стойки) для поворотного блока. Вам понадобится всего лишь один дверной навес, металлическая полоса и резинка (можно использовать резинку от ручного эспандера).

Конструкция делается следующим образом:

• в металлической полосе с одной стороны просверлите отверстия под дверной навес, а с другой – под болт, с помощью которого будет осуществляться крепление полосы к болгарке;
• прикрутите к полосе углошлифовальную машину и навес;
• прикрутите навес к столу;
• закрепите один конец резинки за край стола, а другой – за держатель (рукоятку) УШМ.

Буквально за несколько минут вы получите качественный отрезной станок. Данное приспособление является еще и мобильным, потому что его можно носить с собой в чемодане с инструментами, и, при необходимости, монтировать на любой плоской поверхности.

Устанавливая данную приспособу, не забывайте закреплять на столе уголок для упора в него обрабатываемой детали.

Резка листовой тали с помощью УШМ

Для резки листового металла потребуется приобрести специальную каретку, которая двигается по направляющей (профильной квадратной трубе).

Но как показывает практика, стоимость хорошей каретки является высокой (больше 100 долларов), поэтому ее можно изготовить своими руками. Поскольку данный процесс довольно сложный для описания, понять технологию изготовления данного слайдера можно из этого видео. С помощью приспособления можно резать не только сталь, но и керамическую плитку, и керамогранит.

Следует учесть, что при резке керамики образуется много пыли. Поэтому к кожуху болгарки рекомендуется приспособить пылесборник с патрубком под пылесос.

Как сделать самодельный пылесборник

Простейший пылесборник для УШМ можно сделать из пластиковой бутылки от моторного масла.

Делается насадка следующим образом.

1. Приложите к емкости диск такого диаметра, который будет использоваться при резке, и сделайте разметку: разместите диск так, чтобы края его не цеплялись за кожух, и наметьте центр.
   
2. Вырежьте в боковой части бутылки квадратное отверстие с помощью канцелярского ножа.
   
3. Также следует вырезать 2 отверстия друг напротив друга, в месте, где вы обозначили центр.
   
4. Прикрутите пылесборник к болгарке, используя штатные отверстия для крепления кожуха, и на горловину бутылки оденьте шланг от пылесоса.
   
5. Оденьте на вал УШМ отрезной диск.
   
6. Отверстие, которое используется для удобства при замене инструмента, можно закрыть небольшим куском пластика.
   

После этих несложных действий можно использовать болгарку для обработки материалов, при резке которых создается много пыли.

Болгаркой сегодня пользуются многие как частные лица, так и работники организаций или предприятий

Об изготовлении стойки

Всем известно, что с помощью болгарки можно производить различные операции по шлифованию, обдирке и полировке поверхностей. А еще из нее можно изготовить станок для разрезки металлических изделий, при этом снижается нагрузка за счет используемых упоров или зажимов.

Стойка для УШМ своими руками проста в изготовлении и надежна при эксплуатации. В зависимости от назначения инструмента и ее эксплуатации количество стоек рассчитывается индивидуально для каждого технического приспособления. При выполнении проектировочных работ следует учитывать следующие нюансы:

• фиксированное закрепление инструмента, чтобы во время проводимой работы была исключена возможность его поломки;
• учет при конструировании противовеса;
• зажимные и упорные приспособления должны быть надежны при эксплуатации;
• соблюдение требований охраны труда при проектировании.

Ошибочным будет мнение, что чертежи или эскизы стойки для УШМ можно найти в интернете – без учета назначения технического устройства это невозможно. В зависимости от того, как болгарка будет использоваться, и следует проводить проектные работы.

Например, есть такие варианты крепления под болгарку:

1. Крепеж выполняется непосредственно в каркас, а потом с помощью болтов производится его жесткая фиксация.
2. К основанию каркаса добавляется ручка для управления инструментом, которая может быть изготовлена, к примеру, из трубы размером 20*20. Таким образом осуществляется контроль за усилием надреза и создается удобство при эксплуатации.
3. Крепление для болгарки проектируется непосредственно к защитному кожуху, в котором предварительно были высверлены отверстия под болты.

Для примера выполнения работ можно рассмотреть третий вариант. Стойка для УШМ изготавливается достаточно просто – для этого необходимо подготовить следующие детали и изделия:

• 2 болта на 10 и такое же количество самоконтровочных гаек;
• труба и две пластины.

Все это не составит сложности подобрать.

Об использовании противовеса

Нужен ли противовес для эксплуатации машинки, решает каждый хозяин самостоятельно. Но его наличие значительно облегчает труд и является одним из условий безопасности проводимого процесса.

Если рассматривать это теоретически, то после выполнения работ устройство должно находиться в вертикальном положении. Не помешало бы выполнить устройство концевого выключателя в крайнем верхнем положении, чтобы резка металла прекращалась – это обеспечит выполнение требований техники безопасности.

Для устройства противовеса в конструкции достаточно подставить пружину, которая выдержит нагрузку от веса инструмента.

Упоры и зажимные приспособления

Чтобы правильно произвести оценку, какой именно упор и зажим выполнить, следует подходить индивидуально к решению этого вопроса. Но самым лучшим и надежным вариантом крепежа остаются тиски. С их помощью можно:

• обеспечивать надежность при фиксации  заготовки;
• не нужно дополнительно придерживать обрабатываемую металлическую конструкцию;
• снижается риск получить травму.

При установке поворотных тисков и предусмотренном пазе в основании стойки возможности машинки увеличиваются.

На основании этого можно сделать вывод, что самодельная стойка для болгарки предусматривает подготовку:

• металлической рамы размером 400*300 мм;
• профильной тубы размером 2 метра;
• пружины для обеспечения противовеса;
• 2 болтов и нескольких трубок для выполнения роли подшипника;
• листа из металла толщиной 3 мм, размером 400*300 мм.

Пошаговая инструкция

Стойка для болгарки своими руками изготавливается следующим образом:

1. Нарезаем металлический профиль из проката в размер.
2. Производим сварку заготовок, получается металлическая рамка размером 300*400 (ориентировочно).
3. Стойка для УШМ должна иметь прочное основание, поэтому следует приварить основание из металлического листа.
4. Подставка должная быть обработана от коррозии нанесением лакокрасочного покрытия.
5. Для поворотного узла можно использовать деталь из автомобиля или от старой болгарки.
6. Просверлить отверстие под штатив.
7. Изготовить крепление для болгарки УШМ со всеми необходимыми технологическими отверстиями.
8. Крепление УШМ выполнить на болты.
9. Стойка для угловой шлифмашины готова.
10. Отрезную машинку можно опробовать включением холостого хода.

Техника безопасности

Чтобы изготовить держатель для болгарки, не нужно забывать о собственной безопасности:

• шлифовальная машинка используется при наличии защитного экрана, спецодежды и закрытой обуви, волосы необходимо спрятать под головной убор;
• приставка для болгарки УШМ должна эксплуатироваться с защитным кожухом;
• болгарка должна использоваться по назначению.

Стационарные машинки для обработки металла обеспечивают безопасность по отношению к ручному инструменту, поэтому получили большую популярность в проведении технологических процессов на предприятиях и в бытовой сфере деятельности.

Стойка для УШМ своими руками

Углошлифовальная машина представляет собой инструмент, который имеет довольно строптивый характер. С помощью данного оборудования можно шлифовать, резать и зачищать поверхности, однако работает агрегат при высоких скоростях, а в руках удержать его порой бывает довольно сложно. В результате ожидать высокой точности не приходится. Для решения подобной задачи отлично подходит стойка для УШМ, своими руками изготовить ее можно довольно просто.

Для этого умельцы обычно используют металл, однако некоторые научились приспосабливать даже древесину, ведь она проста в обработке и доступна. Практика показывает, что подобное решение оказывается весьма недолговечным, но отлично подходит для тех, кто не так часто использует болгарку.

Не проще ли приобрести

Стойка для болгарки в последнее время становится отличным помощником для профессионалов и домашних мастеров, которые привыкли работать с углошлифовальной машиной. Устройство очень удобно, а если эксплуатировать оборудование приходится часто, то при необходимости можно приобрести дополнительный инструмент, чтобы каждый раз не тратить время на его установку на стойку. Если для вас такой подход неприемлем, то можно изготовить стойку самостоятельно.

Кроме того, модели китайского производства готовы прослужить не столь длительно, как хотелось бы. Они выполняются из листового металла по технологии штампования. Вибрация инструмента приводит к тому, что лёгкие детали от вибрации разлетаются, да и сама конструкция имеет незначительный вес, а также отличается низким уровнем устойчивости. Приобретение дорогого варианта стойки может обойтись недешево. Если вы не рассматриваете подобный подход, то лучше изготовить приспособление для установки болгарки самостоятельно.

Какой материал выбрать для изготовления штатива

Если будет изготавливаться стойка для УШМ своими руками, то важно подумать над тем, какой материал для проведения работ использовать. Наиболее часто применяются профилированные металлические трубы. Этот материал является наиболее надежным и крепким, именно поэтому столь популярен.

Однако могут возникнуть некоторые проблемы, заключающиеся в том, что мастеру предстоит воспользоваться технологией электрической сварки. Оборудования для этого под рукой может попросту не найтись. Однако почти все сварочные работы можно заменить использованием прочных болтов, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия. Этот вариант является лучшим подходом, ведь в данном случае появится возможность для разборки станка.

Что нужно для изготовления стойки

Довольно часто в последнее время домашними мастерами изготавливается стойка для УШМ своими руками. Если в работе вы решили использовать профилированные трубы, то из них следует нарезать заготовки и просверлить отверстия. Перед раскроем трубы важно уточнить размеры, чтобы не испортить дорогостоящий материал.

В работе вы можете использовать и древесину, в этом случае стойку изготовить можно с меньшими трудовыми затратами. Но процесс может иметь некоторые сложности, выраженные в плохом качестве составляющих и износе материала. Поэтому рекомендуется использовать качественный пиломатериал, который не подвергается деформации.

Подготовка инструментов и материалов

Если вами будет изготавливаться стойка для УШМ своими руками, то вы должны позаботиться о наличии инструментов и материалов, таких как:

• болт;
• винт;
• гайка;
• дрель;
• пассатижи;
• отвертки;
• металлический лист;
• шлифовальный круг;
• набор ключей;
• саморезы;
• сварочный аппарат;
• сверлильная машина;
• угольник;
• фрезер;
• шайба.

Конструктивные особенности

Перед тем как приступать к работам, вы должны определить, какими узлами будет обладать конструкция. Она может иметь станину, которая представляет собой металлическую или деревянную пластину в виде каркаса. Иногда система дополняется кареткой для материала и инструмента. При желании вы можете установить передающий узел на роликах. Если вы хотите, чтобы болгарка или материал смещались на некоторый угол, то следует предусмотреть узлы наклона.

Изготовление наиболее простой модели

Вами может быть изготовлена стойка для УШМ своими руками, фото данных конструкций рекомендуется заранее рассмотреть. Они предлагаются в статье. Наиболее простым решением станет держатель, который выполняется из металла и текстолита. Можно использовать лишь первый вариант материала. Древесину в данном случае лучше не применять, так как она не будет способна выдержать нагрузки.

Устройство будет иметь вид пластин, которые скреплены между собой винтами или сваркой. Последнюю технологию можно использовать, если в работе применяется только металл. Болты нужно применить, когда конструкция будет предполагать наличие текстолита. Одна из пластин будет выполнять функцию передвижной платформы, изготовить ее можно из стального 3-мм листа или дюралюминия. Этот элемент должен иметь размеры, равные 35 х 15 см.

В качестве альтернативного решения можно использовать текстолит, однако в данном случае следует задействовать 6-мм заготовку. Если выполняется стойка для болгарки УШМ своими руками, то вторая пластина будет выполнять функцию упора. Она изготавливается из 4-мм отрезка стали, размеры которого равны 125 x 50 мм. На этот узел будет приходиться основная нагрузка, поэтому не рекомендуется использовать тонкий металл. В противном случае работа со стойкой может оказаться небезопасной.

На одной половине пластины следует сделать несколько отверстий, используя сверло диаметром в 4,5 мм. Это позволит осуществить фиксацию на платформе. В центральной части второй половины следует проделать 8-мм отверстие. В платформе выполняются отверстия и рассверливаются с обратной стороны для установки потайных винтов. Взамен второй пластины можно использовать 4-мм уголок, просверлив его соответственно.

Уголок или пластина прикручивается и приваривается к платформе, чтобы отрезной диск был удалён от края станины на 5 мм. Когда выполняется стойка для УШМ 230 своими руками, уголок необходимо согнуть по отношению к станине на 60°C. Отрезной электроинструмент должен быть зафиксирован на верхней части болтом с контргайкой, это позволит исключить проворачивание болта и вибрацию при работах. На этом можно считать, что устройство готово.

Дополнение стойки узлами

Для того чтобы обеспечить повышенную точность резки и облегчить работу, следует дополнить приспособление металлическими угольниками и деревянными брусками, их размеры должны быть следующими:

• 30 x 30 x 420 мм;
• 27 x 30 x 35 мм;
• 55 x 30 x 80 мм;
• 120 x 60 x 25 мм.

От конца самого длинного угольника необходимо отмерить 12 см и согнуть заготовку по форме буквы «Г». В этом элементе и основной платформе следует просверлить отверстия, которые должны быть рассверлены для шурупов с потайной шляпкой. Пластина и угольник на следующем этапе соединяются, сверху накладываются бруски, а после конструкцию следует прикрутить шурупами. Для того чтобы облегчить работу, нужно установить дополнительную ручку.

Еще один узел для стойки

Когда выполняется стойка для УШМ 125 своими руками, ее можно дополнить еще одним узлом. Для этого применяется универсальный ограничитель в виде направляющей, который изготавливается из металлических полос, их ширина может изменяться в пределах от 75 до 100 см. Таких заготовок должно быть две.

Понадобится угольник, его длина может быть равна пределу от 30 до 70 см. Позаимствовав роликовые узлы от дверных ящиков в количестве 2 штук, следует дополнить этими узлами стойку. Сборка осуществляется по следующей технологии. На платформу фиксируются направляющие, а сверху прикручиваются две полосы. Их концы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние. На концы полос фиксируется угольник таким образом, чтобы он загибался вниз. Когда выполняется самодельная стойка для болгарки (УШМ) своими руками, для крепления роликовых узлов используют струбцины или винтовой зажим. Он должен состоять из 8-мм пластины, длина которой равна основной платформе. Тогда как ширина может быть равна пределу от 5 до 8 см.

Заключение

Довольно популярным бытовым инструментом в последнее время стала углошлифовальная машина. Она является незаменимым приспособлением для монтажно-ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно резать камни и металл, а также другие конструкционные металлы. Но эксплуатировать подобное оборудованием бывает довольно сложно, ведь его рабочие части движутся с огромной скоростью. Вами может быть выполнена стойка для УШМ своими руками, чертежи подобных конструкций вы сможете отыскать в статье. Такое приспособление позволяет обеспечить точный раскрой и снизить вибрации.

Как заменить спущенную шину

Знание того, как менять шину, является необходимым навыком для всех водителей. Если вы полагаетесь на мобильный телефон, чтобы спасти вас в чрезвычайной ситуации на дороге, всегда есть шанс, что вы забудете зарядить его, окажетесь вне зоны действия или оставите его дома. Спустившееся колесо может случиться где угодно, и сотовый телефон не заменяет знание того, как заменить спущенное колесо.

К счастью, поменять шину не так уж и сложно! Просто придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы подготовиться, если у вас есть квартира.

предметов, которые вам понадобятся для ремонта плоской шины

Эти предметы должны быть в вашем автомобиле:

• Джек
• Гаечный ключ
• Запасная шина полностью накачанная
• Руководство по эксплуатации автомобиля

Если вы потеряли какой-либо из этих предметов или если в вашем автомобиле эти предметы не были, вам следует сразу же приобрести новые. И убедитесь, что вы регулярно накачиваете запасное колесо до рекомендованного производителем транспортного средства PSI.Вы должны проверять давление воздуха в запаске каждый раз, когда проверяете другие шины. Не забывайте проверять давление каждый месяц, а также перед длительными поездками или переноской лишнего груза.

Вот некоторые предметы, которые не входят в комплект вашего автомобиля, но которые следует положить в багажник или перчаточный ящик на случай замены спущенной шины:

• Фонарик с работающими батарейками
• Пончо от дождя
• Небольшой вырез из дерева 2 x 6 дюймов для крепления домкрата
• Перчатки
• Колесные клинья

Как поменять шины

1.Найдите безопасное место

Как только вы поймете, что у вас спустило колесо, не тормозите резко и не поворачивайте. Медленно снижайте скорость и ищите вокруг ровный прямой участок дороги с широкой обочиной. Пустая автостоянка была бы идеальным местом. Ровный грунт — это хорошо, потому что он предотвратит скатывание вашего автомобиля. Кроме того, прямые участки дороги лучше, чем повороты, потому что встречный транспорт с большей вероятностью вас увидит.

Никогда не пытайтесь поменять шину на узкой обочине вблизи встречной полосы движения.Продолжайте двигаться (медленно), пока не найдете более безопасное место. При езде по ровной поверхности существует риск испортить обод, поэтому заменить обод лучше, чем быть сбитым невнимательным водителем.

Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя и просмотрите конкретные шаги по замене спущенной шины для вашего автомобиля.

2. Включите аварийные огни

Ваши аварийные огни или «мигалки» помогут другим водителям увидеть вас на обочине дороги. Чтобы избежать аварии, включайте их, как только понимаете, что вам нужно съехать на обочину.

3. Включите стояночный тормоз

После остановки всегда используйте стояночный тормоз при подготовке к замене спущенной шины. Это сведет к минимуму возможность скатывания вашего автомобиля.

4. Примените колесные клинья

Колесные клинья проходят перед шинами или за ними, чтобы гарантировать, что автомобиль не катится, пока вы ремонтируете спущенное колесо. Если вы меняете заднее колесо, поместите его перед передними шинами. Если у вас спущенное колесо спереди, поставьте клинья для колес позади задних колес.

Кирпичи или большие камни подойдут так же хорошо, как «настоящие» клинья колес. Просто убедитесь, что они достаточно большие, чтобы машина не катилась.

5. Снимите колпак ступицы или колпак колеса

Если у вашего автомобиля есть колпак, закрывающий проушины, проще снять колпак перед подъемом автомобиля с помощью домкрата. Если гайки открываются, переходите к шагу 6. ​​

Используйте плоский конец гаечного ключа, чтобы снять колпак. Это будет работать для большинства автомобилей, но для снятия некоторых колпаков требуется другой инструмент.Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно снять колпак ступицы или колпак колеса.

6. Ослабьте зажимные гайки

Используя гаечный ключ, поверните гайки против часовой стрелки, пока не сломаете их сопротивление. Возможно, вам придется применить силу, и это нормально. При необходимости используйте ногу или весь вес своего тела.

Ослабьте зажимные гайки примерно на ¼– ½ оборота, но не снимайте их полностью. Приберегите это, когда придет время снимать шину / колесо с автомобиля.

7.Поместите домкрат под автомобиль

Подходящее место для домкрата обычно находится под рамой автомобиля рядом с спущенной шиной. Многие рамы автомобилей имеют формованный пластик в нижней части с очищенной областью открытого металла специально для домкрата. Чтобы безопасно поднять и избежать повреждения автомобиля, следуйте инструкциям по установке домкрата в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

8. Поднимите автомобиль с помощью домкрата

Чтобы домкрат не осел под весом вашего автомобиля и не потерял равновесие, подложите под него небольшой кусок дерева размером 2×6 дюймов, прежде чем пытаться поднять автомобиль.Эта тактика особенно полезна на асфальте.

Правильно расположив домкрат, поднимите автомобиль до тех пор, пока спущенное колесо не окажется на высоте примерно шести дюймов над землей.

Никогда не кладите какие-либо части тела под автомобиль во время или после подъема автомобиля с помощью домкрата.

9. Отвинтите гайки крепления

Теперь пора полностью снять гайки. Поскольку вы уже ослабили их, вы сможете откручивать их в основном вручную.

10. Снимите плоскую шину

Удерживая шину за протекторы, осторожно потяните ее на себя, пока она полностью не освободится от ступицы позади нее.Положите его на бок, чтобы он не откатился.

11. Установите запасную шину на болты проушины

Теперь поместите запасную часть на ступицу, совместив обод с болтами с проушинами. Осторожно надавите, пока болты с проушинами не выступят из обода.

12. Затяните гайки от руки

Установите гайки на болты и полностью затяните их вручную. Как только они все надеты, проверьте каждую еще раз, как можно сильнее затягивая. Вы будете затягивать их гаечным ключом после того, как опустите автомобиль на землю.

13. Опустите автомобиль и снова затяните гайки.

Используйте домкрат, чтобы опустить автомобиль так, чтобы запасное колесо опиралось на землю, но не весь вес автомобиля полностью приходился на шину. На этом этапе вы должны затянуть гайки проушины гаечным ключом, поворачивая их по часовой стрелке, насколько это возможно. Надавите на гаечный ключ всем весом своего тела.

14. Полностью опустите автомобиль

Полностью опустите автомобиль на землю и снимите домкрат.Еще раз потяните гайку с помощью гаечного ключа, чтобы убедиться, что они затянуты как можно более плотно.

15. Замените колпак

.

Если колпак, который вы сняли со спущенного колеса, подходит к вашей запаске, установите его так же, как вы снимали изначально. Если он не подходит, уберите его вместе с шиной при укладке оборудования.

16. Уложить все оборудование

Перед вами домкрат, гаечный ключ, клинья для колес, спущенное колесо и, возможно, колпак. Не забудьте положить их все в машину перед тем, как уехать.

17. Проверка давления в запасной шине

Вы должны проверить давление в шинах запасного колеса, чтобы убедиться, что по нему безопасно двигаться. Для временных запасных частей «T-типа», также называемых «мини-запасными частями», требуется 60 фунтов на квадратный дюйм (420 кПа). Если в шине требуется давление, немедленно (медленно) поезжайте на СТО.

18. Отнесите плоскую шину к специалисту

Временные запасные шины не предназначены для езды на большие расстояния или на высоких скоростях, поэтому водите осторожно, пока не сможете посетить специалиста по шинам.Профессионал должен суметь определить, нуждается ли ваша шина в ремонте или пора ее заменить.

Сколько времени нужно, чтобы починить спущенную шину?

Помимо передачи шины профессионалу, описанная выше процедура не должна занимать более 15–30 минут, чтобы сменить шину. Только убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага.

Полезно менять шину в гараже или на подъездной дорожке, чтобы быть готовым справиться с такой ситуацией, если она когда-нибудь с вами случится.

Еще несколько советов по замене шин

Знать, как отремонтировать спущенную шину, — это здорово, но регулярное обслуживание шин еще важнее. Помимо регулярного просмотра этого руководства, не забывайте делать следующее:

• Следите за тем, чтобы шины были накачаны надлежащим образом
• Поворачивайте шины в соответствии с рекомендациями производителя.
• Монитор износа протектора

Все эти меры предосторожности продлят срок службы ваших шин и уменьшат вероятность спуска.Хотя полностью предотвратить спущение шин невозможно, надлежащий уход может улучшить характеристики и продлить срок службы шин.

Как проверить или удалить гайки-проушины

Гайки с проушинами могут быть одними из самых важных элементов оборудования на вашем автомобиле. Что такое гайки? Это четыре, пять или шесть (или 8-12) маленьких гаек, которыми ваше колесо крепится к автомобилю. Почему они так важны? Если один из них ослабнет или упадет, это еще не конец света (но, безусловно, должно быть поводом для беспокойства).Если вы потеряете несколько из них, ваше колесо подвергнется серьезной опасности вырваться из ступицы, к которой оно было прикреплено. Это может иметь катастрофические последствия, так как ваш автомобиль немедленно выходит из-под контроля, что часто приводит к серьезной аварии. В лучшем случае ваше колесо оторвется, откатится, и автомобиль громко, но управляемо остановится, разрушив только тормозной диск и, возможно, погнув несколько компонентов подвески. Да, это в лучшем случае. В худшем случае ваше колесо оторвется, а тормозной диск или ступица быстро и прочно вонзятся в тротуар, из-за чего ваш автомобиль или грузовик вылетит из-под контроля или даже перевернется.

Проверка затяжки болтов проушин

Это может показаться тривиальным, но каждый раз из 1000, когда вы проверяете и обнаруживаете, что у вас болтается колесо, вы благодарите себя за 999 раз, когда вы проверили и обнаружили, что все туго.

Чтобы проверить их на затяжку, вам не нужно следовать никакому шаблону, как вы делаете, когда затягиваете их в первый раз. Просто проверьте, все ли они красивы и уютны. Что уютно? С помощью гаечного ключа на гайке наклонитесь и перенесите большую часть своего веса на гаечный ключ.Когда он перестает двигаться, вы чувствуете себя уютно. Не вставайте на гаечный ключ и не затягивайте его «всем, что у вас есть». Это большое усилие, которое может привести к опасному состоянию, называемому «чрезмерный крутящий момент», является чрезмерным и может привести к повреждению колес или болтов. Из-за ослабленного металла колесная гайка с чрезмерной затяжкой может стать настолько напряженной, что она будет чисто отслаиваться в основании. Нам нравится каждый раз начинать с вершины, чтобы знать, где остановиться.

Удаление крепежных болтов

Чтобы снять болты с колеса, вам сначала нужно «сломать» их , прежде чем вы поднимите машину домкратом.Вы увидите, как глупо вы выглядите, пытаясь открутить колесо, пока оно до смешного крутится. Используйте землю, чтобы закрепить колесо на месте, оно отлично справляется со своей задачей. Гоняться за ушками, как нервная кошка, никогда не стоит. Как только вы их немного ослабите, поднимите автомобиль. Никогда не откручивайте болты проушины, пока ваш автомобиль не поднят домкратом и, желательно, закреплен домкратом! Нам нравится начинать с болта в положении «три часа» и постепенно обходить его стороной, оставляя болт наверху напоследок.Таким образом, колесо останется на месте, пока мы не снимем последний болт.

* Если вы удалили все гайки или болты, а колесо застряло, попробуйте этот трюк с застрявшим колесом.

При установке колеса на место обязательно затягивайте гайки в правильном порядке.

Колесный адаптер FAQ

Что означает рисунок болта?

Схема расположения болтов — это расстояние между болтами крепления колеса вокруг ступицы. Этот интервал равномерно распределяет монтажные отверстия по рассчитанной окружности, окружающей ступицу.Например, при использовании 5×112 цифра «5» обозначает количество колесных болтов. «112» относится к диаметру круга в миллиметрах, на котором расположены монтажные отверстия.

«Схема расположения болтов» также известна как «PCD» (диаметр шаговой окружности) или «BCD» (диаметр болтовой окружности). Нам нравится модель Bolt Pattern.

Как я могу измерить рисунок болта?

В наши дни не нужно измерять разболтовку. Если вы не пытаетесь установить колесо совершенно неизвестного происхождения, разболтовка вашего колеса и вашего автомобиля должна быть хорошо задокументирована в Интернете.Если вы обнаружите, что измеряете схему с 5 болтами, ознакомьтесь с приведенными ниже чертежами.

5×100
5×108
5×112
5×114,3
5X120
5×120,65
5×130

Что такое центральное отверстие?

Под центральным отверстием понимается обработанное отверстие в центре колеса, проставки колеса или адаптера. При установке на ступицу автомобиля центральное отверстие колеса скользит по ступице, образуя концентрическую посадку. Центральные отверстия описываются диаметром в миллиметрах.

При замене колеса центральное отверстие колеса обычно отличается по размеру от размера транспортного средства. В нашем случае мы обрабатываем центральное отверстие адаптера, чтобы оно соответствовало ступице. Мы включаем центрирующее кольцо, чтобы преобразовать адаптер в центральное отверстие колеса. Например, большинство колес Mercedes имеют центральное отверстие 66,56 мм. Наши адаптеры имеют центральное отверстие 57,1 мм и подходят для втулки VW / Audi. Мы включаем центрирующее кольцо 66,56 мм, подходящее для колеса Mercedes.

Визуальный словарь: центральное отверстие
Визуальный словарь: центрирующее кольцо

Что такое хубцентрический?

Термин hubcentric используется для описания колеса, проставки колеса или колесного адаптера, который совмещается со ступицей транспортного средства.Например, большинство автомобилей VW / Audi оснащены ступицами с наружной резьбой диаметром 57,1 мм. OEM-колесо, которое подходит к этой ступице, имеет центральное отверстие 57,1, поэтому оно является ступицоцентрическим. Прокладка колеса или адаптер с центральным отверстием 57,1 мм также будет считаться ступицоцентрическим.

При установке колеса с центрирующей ступицей, проставки или адаптера, колесо естественным образом совмещается со ступицей. Силы, возникающие при нормальном движении, передаются непосредственно на ступицу. Без центрирующей арматуры все силы передаются на болты проушины.Совершенно точно выровнять колесо невозможно, будут ощущаться вибрации.

Если проставка колеса или переходник были обработаны с центральным отверстием, превышающим размер ступицы OEM, они НЕ являются ступицацентрическими. Любой ценой избегайте использования этого типа колесного адаптера или проставки.

Визуальный глоссарий: Hubcentric

Что такое Wheelcentric?

Wheelcentric — это термин, специально используемый для описания колесных проставок и адаптеров. Центрирующая колесо прокладка или адаптер имеет обработанный выступ на стороне колеса, который совпадает с центральным отверстием устанавливаемого колеса.Обычно центрирующие колесо проставки увеличивают точный размер ступицы для использования с существующим колесом. Колесные адаптеры часто меняют размер ступицы в соответствии с устанавливаемыми колесами.

Визуальный глоссарий: Wheelcentric

Почему так важна установка колеса и ступицы?

Для правильной установки колеса важна установка как с центрированием по центру, так и с центрированием по центру колеса. При удлинении ступицы, изменении схемы расположения болтов и установке другого колеса абсолютно необходимо совместить колесо с переходником на ступицу.При использовании колесных адаптеров вибрации являются врагом, и их очень легко избежать, купив соответствующие адаптеры.

Вот сценарий: на 2010 GTI установлен набор бюджетных адаптеров. Эти адаптеры далеки от хабцентричности. Размер центральных отверстий превышает 65 мм. При прикручивании адаптера к автомобилю старайтесь равномерно затянуть болты проушины, чтобы точно отцентрировать адаптер. После прикручивания к автомобилю новое колесо надевается на шпильки и затягивается. Шпильки должны выровнять колесо, верно? Адаптеры не имеют колесцентрических функций.

При движении по дороге сразу же ощущаются вибрации. Машину возвращают в гараж и снимают колеса для осмотра. Кто знает, с чего начать, имея 8 возможных подключений вне центра? Были приняты меры для правильной установки адаптеров, поэтому колеса аккуратно повторно устанавливаются и равномерно затягиваются. Вибрации вроде бы утихли, но все еще присутствуют. После еще нескольких поездок по снятию и повторной установке автомобиль возвращается домой из-за вибрации колес, с которой решено бороться.

Когда едешь по шоссе, кажется, что со скоростью вибрация колес усиливается. Несмотря на то, что крутящий момент затянут в соответствии со спецификацией, вещи движутся, поскольку противодействующие силы отталкивают колесо от ступицы, а ступицу от колеса. Вскоре вибрации ухудшаются, потом все становится серьезно. Вибрации привели к ослаблению крепежных болтов адаптера. Колесо теперь болтается, и водитель направляется к плечу. К счастью, колесо осталось, и никто не пострадал.

Альтернатива этому сценарию совершенно иная.Были установлены надлежащие колесные и ступичные переходники, вибрации не было, и никаких проблем не возникло. Компания 42 Draft Designs производит только колесные и ступичные колесные адаптеры.

Что такое хубцентрические кольца?

Хабцентрические кольца используются для изменения центрального отверстия колеса для достижения хабцентрической посадки. Эти кольца, как правило, из пластика, вдавливаются внутрь колеса и выравнивают колесо по ступице. Когда используются подходящие хабцентрические кольца, установка хабцентрического колеса проходит успешно.Обычно колеса OEM обрабатываются для соответствия автомобилю и не требуют центрирующих колец. Колеса послепродажного обслуживания обычно имеют большие центральные отверстия и полагаются на центрирующие втулки кольца для установки на конкретный автомобиль.

Визуальный глоссарий: Hubcentric Rings
Визуальный словарь: центральное отверстие

Вы продаете хубцентрические кольца?

В настоящее время компания 42 Draft Designs не занимается продажей и производством хабцентрических колец. В сети доступен невероятный выбор хабцентрических колец. Если нужное вам хабцентрическое кольцо недоступно, вероятно, вы уже ищете набор адаптеров.

Что такое смещение?

Вылет колеса, также известный как ET, представляет собой измерение расстояния между установочной поверхностью и истинным центром ширины колеса. Это измерение может быть положительным или отрицательным и выражается в миллиметрах. Колесо со смещением 0 имеет монтажную поверхность, расположенную по средней линии колеса. Колеса с отрицательным вылетом имеют монтажные колодки ближе к внутренней части колеса. Колеса с положительным вылетом имеют монтажные колодки глубже в колесо, ближе к лицу.Большинство современных автомобилей с передним и полным приводом имеют колеса с положительным вылетом от 20 до 50 мм.

Визуальный глоссарий: смещение
Смещение колеса 101

Адаптер или адаптер?

Нет разницы. Большинство словарей перечисляют оба варианта написания с одинаковым значением. Меня всегда учили, что адаптер — это тот, кто адаптируется, а адаптер — это то, что адаптируется. Мы собираемся использовать в этом слове букву E, чтобы людям было легче искать и находить наши продукты без проблем.

Сколько колесных адаптеров я могу купить?

42 Draft Designs Адаптеры для колес продаются подходящими парами.Одна пара = 2 адаптера. Чтобы адаптировать колеса ко всей машине, вам понадобится 2 комплекта переходников. Обычно наши клиенты покупают две пары разной толщины, чтобы добиться ступенчатого вида.

Можете ли вы сделать мне специальные адаптеры?

К сожалению, мы не можем изготовить специальные адаптеры. Наши адаптеры производятся в серийных количествах в зависимости от предлагаемого диапазона размеров и преобразований. Мы не настроены на обработку индивидуальных заказов и не сможем доставить их в разумные сроки.Если индивидуальный — ваш единственный вариант, есть много других механических мастерских, которые специализируются на нестандартных адаптерах.

Какая толщина мне нужна?

Толщина адаптера будет зависеть от ширины и смещения вашего нового колеса. Многие другие факторы играют важную роль в подборе колес, включая геометрию подвески, размер шин и уникальную форму вашего автомобиля. Составить таблицу подгонки невозможно, поэтому мы составили пошаговое руководство по ее выяснению.

Вылет колеса 101

Какой размер шпильки мне нужен?

Размер шпильки

— это вариант для многих наших преобразований.Во многих случаях мы выбираем размер и длину шпильки, которые подходят для 99% колес, имеющихся в вашей разболтовке. Если у вас есть возможность выбрать размер шпильки, обязательно измерьте размер колеса перед заказом. Адаптеры, предлагающие широкий выбор шпилек, подходят для любого набора колес. Неправильный выбор может не подходить к вашим колесам.

Шпильки M12x1,5 имеют диаметр 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм. Шпильки M14x1,5 имеют диаметр 14 мм с шагом резьбы 1,5 мм. Шаг резьбы не важен, мы предлагаем только подходящие гайки с проушинами.Диаметр имеет решающее значение. Единственный способ определить размер шпильки, который вам нужен, — это измерить отверстия для болтов на задней части ваших новых колес. Рекомендуем использовать штангенциркуль. Тщательно измеряйте! Отверстия могут быть крупногабаритными, но не универсальными. Выберите размер шпильки, наиболее близкий к монтажным отверстиям вашего колеса, не переборщив. Вот некоторые основы для понимания:

Шпильки

M12 поместятся в отверстие 12-13 мм. Шпильки М14 не будет.

Шпильки

M14 поместятся в отверстие 14-15 мм.

Шпильки

M12 поместятся в отверстие 14 мм.Гайки с проушинами подойдут. Если есть такая возможность, мы предпочитаем, чтобы размер шпильки точно соответствовал колесу. Безопасность прежде всего.

В некоторых случаях будут доступны удлиненные шпильки M12x1,5. Удлиненные шпильки необходимы, когда у вашего колеса толстая спинка. Обычно задняя панель на 10-15 мм толще, чем обычное колесо, для которого требуется болт или шпилька на 10-15 мм толще. Учитывая широкий спектр колес, используемых с адаптерами, иногда вы не узнаете, что вам нужны удлиненные шипы, пока не станет слишком поздно — если вы не измеряете.

Давайте сравним штатные колеса с вашими новыми колесами.Если вы уроните винт с проушиной OEM в колесо OEM, вы сможете измерить расстояние, на которое болт с проушиной выступает через монтажную площадку. Болты с проушинами, изготовленные производителем, обычно имеют длину 27 мм от нижней части сиденья до конца. Болт с проушиной с полной резьбой имеет 27 мм резьбы и выступает на 18-20 мм. Теперь вставьте тот же болт в новое колесо. Он должен выступать на 18-20 мм. В противном случае вам могут понадобиться удлиненные шпильки. Наши обычные шпильки выступают на 30 мм из адаптера, поэтому у вас есть место для маневра. Если болт выступает на 13-20 мм, удлиненные шпильки не требуются.Если болт с проушиной выступает менее чем на 13 мм, вам потребуются удлиненные шпильки. Наши удлиненные шпильки на 15-20 мм длиннее.

Визуальный глоссарий: шпильки колеса
Визуальный словарь: цифровые суппорты
Визуальный словарь: M12x1,5
Визуальный словарь: M14x1,5

Гайки какого размера и типа мне нужны?

Размер гайки очень простой. Если выбор размера шпильки не был предложен, мы заставим вас выбрать подходящую гайку с проушиной. Если у вас есть выбор шпильки, убедитесь, что размер вашей гайки соответствует размеру шпильки, которую вы выбрали: M12x1.5 шпилька — например, проушина M12x1,5. Если вы выберете неправильный диаметр, мы, вероятно, отправим вам правильный диаметр в зависимости от выбранных вами шпилек.

Стиль немного сложен. Мы предлагаем накидные гайки с шариковым или коническим седлом на выбор. Гайки с шаровой опорой обычно используются с OEM-колесами. Гайки конического седла обычно используются с колесами на вторичном рынке. Важно выбрать правильное сиденье. Перед заказом возьмитесь за колесо и закройте глаза на ощупь крепежную поверхность болта / гайки.Если кажется, что поверхность повторяет контуры подушечки пальца, вам нужно шаровое седло. Если монтажная поверхность кажется прямой конусной, вам понадобится конусное гнездо. Разницу легко распознать и задокументировать в нашем Визуальном глоссарии.

Для колес Porsche

требуется особая гайка с шаровой опорой. По сравнению с обычным шаровым сиденьем VW / Audi, шаровое седло Porsche намного больше во всех отношениях. Шаровое сиденье VW / Audi имеет радиус 12 мм. Porsche имеет радиус 13 мм и гораздо больший общий диаметр.Фурнитура для шарового сиденья VW / Audi обычно использует 17-миллиметровую головку. Porsche использует 19-миллиметровую розетку. Если смотреть бок о бок, разница очевидна. Если вы используете штатные колеса Porsche, вам НЕОБХОДИМО выбрать гайки шарнирного крепления Porsche. Если вы используете послепродажное колесо Porsche или другое колесо с разболтовкой 5×130, вы должны быть абсолютно уверены перед заказом. Ознакомьтесь с нашим Визуальным глоссарием для сравнения фотографий.

Независимо от того, какой тип гайки вам нужен, проверьте еще раз. Использование гайки неправильного типа ВРЕДИТ повреждение колеса и может привести к расшатыванию колеса.Безопасность прежде всего.

Визуальный глоссарий: гайка с проушиной
Визуальный словарь: коническое седло
Визуальный глоссарий: шаровое седло
Визуальный глоссарий: Porsche Ball Seat

Почему болты с шестигранной головкой?

Болты с шестигранной головкой используются из-за их неглубокой головки и большой плоской поверхности сопряжения. Чтобы безопасно установить адаптер толщиной всего 15 мм, необходимо использовать болты с мелкой головкой. Если использовать обычный болт с проушиной, головки крепежных болтов будут мешать колесу. Использование наших болтов с шестигранной головкой делает переходники 15 мм и 18 мм безопасными и возможными.

Почему болты с короткими проушинами?

Имея выбор, мы предпочитаем болты с короткими проушинами, если позволяет толщина адаптера. Болты с проушинами с короткой головкой используют традиционную коническую сопрягаемую поверхность, которая обеспечивает лучшую структурную целостность по мере увеличения толщины адаптера. Головки этих болтов с проушинами должны быть короткими, что позволяет выступу входить в адаптер.

Визуальный глоссарий: Болт с короткой головкой

Почему без анодирования?

Цветное анодирование послужило бы отличной отделкой для наших колесных адаптеров, но мы решили пропустить.Без местного цеха анодирования или даже налаженных отношений с региональным магазином мы не можем предложить анодированное покрытие без значительного увеличения времени выполнения работ и повышения цены. Учитывая конкурентный характер рынка, по сути, нестандартных колесных адаптеров и временные требования выставочного сезона, мы решили не предлагать анодированное покрытие в настоящее время. В будущем возможно анодирование.

Анодирование действительно обеспечивает некоторую защиту от коррозии, что было частью нашего процесса принятия решений.Несмотря на преимущества анодирования для защиты от коррозии, наше решение остается прежним. Чтобы узнать больше о коррозии и колесных адаптерах, перейдите к следующему разделу часто задаваемых вопросов.

А как насчет коррозии?

Коррозия — это естественный способ напомнить нам, кто главный. Воздух, которым мы дышим, дождевая вода и дорожная соль, по которой мы проезжаем, начнут разъедать ваши колесные адаптеры в день их установки. Различные типы металлов даже вступают в реакцию друг с другом. Это неизбежно, но не конец света.Давайте поговорим о различных частях колесных адаптеров, реальности коррозии и о том, что можно сделать, чтобы ее избежать.

Колесные адаптеры изготавливаются из алюминиевых сплавов. Подвергаясь воздействию элементов в течение определенного периода времени, неочищенный алюминий вступает в реакцию с кислородом с образованием тонкого слоя оксида алюминия на поверхности. Этот слой будет тусклым или меловым. Несмотря на тусклый вид, этот слой фактически защищает алюминий от более глубокого окисления. Это может быть скучно, но ваш колесный адаптер точно не тает.

Ступица автомобиля изготовлена ​​из необработанной углеродистой стали. Обычно тормозной ротор располагается на лицевой стороне ступицы, создавая сопрягаемую поверхность из необработанной стали для колеса и ступицы. При соединении разнородных металлов возникает гальваническая коррозия. Гальваническую коррозию лучше всего описать как обмен ионами между металлами в результате электрической реакции на молекулярном уровне. Результатом этого обмена является связь, которой позавидует большинство клеев. К счастью, реакция между сталью и алюминием мягкая по сравнению с другими разнородными металлами.

Вы когда-нибудь приставали к ступице алюминиевое колесо? Это не вызвано ржавчиной, это гальваническая коррозия. Единственный способ снять колесо — это быстрый удар, верно? Адаптеры нельзя ударить ногой, поэтому мы стратегически добавили прорези для рычага со стороны ступицы наших колесных адаптеров, чтобы облегчить их удаление, если они застряли. Мы видели и слышали ужасающие истории о зависших адаптерах. Адаптер живым еле вылезает.

Визуальный глоссарий: слоты для Pry

Гальваническая коррозия может случиться с любым алюминиевым адаптером и любым алюминиевым колесом, независимо от отделки или ценника.Не паникуйте, есть способы предотвратить это. Если ступица и адаптер изготовлены из необработанного металла, на сопрягаемые поверхности можно нанести тонкий слой противозадирного средства для предотвращения коррозии. Противозадирный состав наполнен медной пылью. Добавление в смесь другого непохожего металла нарушает реакцию, которая заставляет алюминий прилипать к стали.

Могут помочь различные виды обработки металлов и отделки. Анодирование алюминиевого адаптера помогает, но кратковременно. Со временем в анодированном слое образуются крошечные трещины, обнажающие необработанный алюминий.Многие тормозные диски поставляются с гальванической поверхностью, покрытой цинком или кадмием. Гальваника наносит временный слой металла на поверхность стали. Этот металл в первую очередь подвергается коррозии, защищая находящуюся под ним сталь от элементов. Некоторые тормозные диски даже окрашены! Хотя краска не держится на поверхности ротора, она защищает сопрягаемую поверхность, полностью останавливая гальваническую коррозию.

Что дальше?

Оборудование. Чтобы предотвратить коррозию монтажного оборудования, мы по возможности используем оцинкованную сталь.Цинкование предотвращает гальваническую коррозию от крепления оборудования к адаптерам. Он предотвращает воздействие окружающей среды на резьбу и предотвращает прилипание стали к стали через ржавчину — еще один наш любимый продукт.

Почему не нержавеющая сталь?

Адаптер для колес из нержавеющей стали будет настолько тяжелым и невероятно дорогим, что он никому не понадобится. Не говоря уже о том, что крепеж из нержавеющей стали не обладает прочностью на разрыв, чтобы надежно удерживать колесо на месте. Есть еще причины, но нет причин их перечислять.

Подведем итоги …

Коррозия везде. Это неизбежно, но это НЕ серьезная проблема. Мы нашли время, чтобы объяснить различные типы коррозии и то, как они применяются к колесным адаптерам. Мы приняли меры для защиты наших колесных адаптеров и помощи в случае его застревания. Если вы живете в зимнем районе, подумайте о зимних колесах. Если вас беспокоит гальваническая коррозия, следуйте нашим инструкциям по нанесению противозадирного состава при установке. Если нет, прикрутите адаптеры и наслаждайтесь сезоном.Тебе не о чем беспокоиться.

Как работают слоты для Pry?

Прорези для монтировки представляют собой неглубокие карманы, вырезанные на стороне ступицы адаптера. Эти карманы расположены на одной линии с крепежными болтами в местах наиболее плотного соединения. Чтобы удалить застрявший адаптер, просто вставьте большую отвертку или тонкую монтировку в прорезь и подденьте адаптер в сторону от ступицы. Если адаптер остается застрявшим, работайте по схеме звезды, атакуя каждое из монтажных отверстий, пока адаптер не выйдет из строя.

Визуальный глоссарий: слоты для Pry

Центрирующее кольцо против хубцентрического кольца?

Центрирующее кольцо — это кольцо, разработанное 42 Draft Designs для использования только с колесными адаптерами 42 Draft Designs. Центрирующие кольца устанавливаются со стороны колеса наших колесных адаптеров и соответствуют точному центральному отверстию колеса, которое будет установлено, обеспечивая истинную концентрическую и колесноцентрическую установку. Центровочные кольца 42 Draft Designs нельзя использовать для других целей.

Хабцентрические кольца — это универсальные кольца, предназначенные для установки в центральное отверстие колеса, изменяя диаметр центрального отверстия.Хубцентрические кольца предназначены для установки в колеса — иногда универсальные, иногда специфические. Хубцентрические кольца обычно не требуются с колесно-центрическими адаптерами и доступны только в стандартных размерах.

Визуальный глоссарий: центрирующее кольцо
Визуальный словарь: центрирующее кольцо
Описание центрирующих колец

Как измерить центральное отверстие колеса?

Центральное отверстие колеса трудно измерить. Прежде чем отправиться измерять диаметр межосевого диаметра колеса, проведите обширное исследование в Интернете.Если вы не используете совершенно неизвестное колесо, центральное отверстие вашего колеса или транспортное средство, на котором оно было установлено, будет кем-то опубликовано в Интернете. Если вы не доверяете опубликованным размерам, измерьте свое колесо.

Центральное отверстие колеса нельзя измерить линейкой. Его нельзя сравнить с распечаткой с картинки. Самый простой и точный способ измерить отверстие центра колеса — штангенциркуль — цифровой или аналоговый. Цифровые штангенциркули намного проще найти в наши дни, и они позволяют конвертировать метрические и американские единицы одним нажатием кнопки.Нам нравится цифровой формат.

Чтобы точно измерить отверстие в центре колеса, сначала положите колесо на мягкую поверхность, чтобы не поцарапать. Если в центральном отверстии есть ЛЮБАЯ коррозия, очистите его грубой губкой Scotch-Brite. Используя губки ID вашего суппорта, измерьте центральное отверстие на 12 и 6 часах. Убедитесь, что губки расположены одинаково по кругу и плотно прилегают к металлу. Покачивайте штангенциркуль, пока губки не станут плоскими и не увидите наибольшее измерение. Повторите это измерение еще три раза внутри круга, поворачивая колесо на 120 ° при каждом измерении.Наибольшее точное измерение будет вашим центральным отверстием. Это измерение должно совпадать с тремя другими. Если сомневаетесь, измерьте остальные колеса, чтобы получить точное среднее значение.

Визуальный глоссарий: цифровые штангенциркули
Визуальный словарь: центральное отверстие

Насколько сложно установить?

Установка проста, однако очень важно следовать нашим инструкциям по установке шаг за шагом, использовать соответствующие инструменты и затягивать все оборудование в соответствии с рекомендованными спецификациями.Правильная установка адаптера является ключом к безопасной и успешной переоборудованию колес.

5×130 зазор адаптера — распространенная проблема, о которой редко говорят. Проблема заключается в диаметре корпуса адаптера. Чтобы закрепить болт 5×130, необходимо увеличить размер корпуса адаптера. Когда корпус адаптера увеличивается более чем на 6 дюймов в диаметре, он начинает приближаться к тормозам. Каждый автомобиль отличается, спереди и сзади. Иногда адаптер касается тормозной колодки, а иногда — суппорта.Когда проблема действительно возникает, обычно виноват круглый адаптер 6,5 дюйма с квадратным вырезом.

Чтобы избежать столкновения с тормозами, наши адаптеры 5×130 обрезаются до диаметра 6,375 дюйма. Мы добавили максимально возможный рельеф фаски на заднюю часть адаптера. Этот рельеф добавляет достаточно места, чтобы очистить самые узкие и самые высокие тормозные колодки. . Посмотрите следующие изображения. Это адаптер 15 мм 5×100 — 5×130, установленный на задней части Audi TT.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду	выкл.	Последовательность запуска.	Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на	выкл.	Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.	Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое	выкл.	Идет зарядка.	Ничего.Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое	1 вспышка	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	2 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	3 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Подумайте о зарядке в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	4 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой розетки.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое	5 миганий	Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	1 вспышка	Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Попробуйте другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	2 вспышки	Потери на землю. Mobile Connector обнаруживает потерю земли.	Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	3 вспышки	Неисправность реле / ​​контактора.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	4 вспышки	Защита от повышенного или пониженного напряжения.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	5 миганий	Неисправность адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	6 миганий	Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	7 миганий	Ошибка или несоответствие программного обеспечения.	Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	на	Самопроверка не удалась.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector как от автомобиля, так и от розетки, а затем снова подключите его.
Все на	1 вспышка	Тепловая неисправность.	Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на	5 миганий	Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А.	Отключите Mobile Connector от автомобиля.Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл.	выкл.	Потеря мощности.	Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Как снять стопорную гайку с проушиной без ключа

Гайки с проушиной удерживают колесо на автомобиле, поэтому вам придется снимать их, чтобы сменить шину или поработать с подвеской.Это легко, если только одна из ваших гаек не относится к специальному «стопорному типу». О, твоя? А вы потеряли ключ? Не переживайте, мы все равно покажем вам, как избавиться от этого сосунка.

Изначально эта история была опубликована 15 февраля 2015 года. Мы попытаемся вернуть несколько классических сообщений, которые вы, возможно, пропустили. Для получения дополнительной информации проверьте раздел «Возвраты» на главной странице.

Демонстрация, которую вы здесь видите, демонстрирует стопорную гайку типа «Gorilla» на моей изношенной в боях Toyota Tundra с неоригинальными колесами.Нам было легко, потому что гайка была легко доступна и удивительно совместима, но этот процесс должен работать независимо от того, как выглядит ваша установка.

Самое приятное то, что все необходимые инструменты в любом случае должны быть в любом гараже, но вот то, что вам понадобится для работы.

Необходимые инструменты

• 12-гранная головка (размер зависит от вас)
  
• Отбойный брус
  
• Молоток
• Динамометрический ключ
  
• Новая гайка с проушиной
  

Требуемое время

От трех до пяти минут на колесо, или около одного пива на всю машину.

Шаг 1. Ищите чертов ключ

Не сдавайтесь так легко! Вы проверили тот старый ящик для инструментов, которым никогда не пользуетесь? Все маленькие места для хранения в твоей машине? Написать парню, который продал вам машину? Все стоит попробовать. Убедитесь, что у вас действительно нет ключа , прежде чем начать атаковать свою машину молотком.

G / O Media может получить комиссию

Шаг 2: Выясните, какой размер сокета «близкий», убедитесь, что это 12-точечный

Если вы действительно не можете найти ключ, пора обязуемся заставить этого лоха подчиниться.Вы собираетесь просто разбить обычную головку о контргайку и сдвинуть ее с грубой силой.

Ваши накидные гайки, даже те сверхпрочные шкафчики, с которыми мы имеем дело, скорее всего, сделаны из более мягкого металла, чем хорошая розетка. По крайней мере, прямо сейчас вы на это надеетесь.

Попробуйте использовать несколько размеров головок на своей гайке, пока не найдете тот, который заставит вас подумать: «Да, я, вероятно, мог бы протаранить эту штуку молотком». Затем протараньте эту штуку молотком.

Вам нужна 12-балльная (в отличие от 6-балльной), потому что так будет лучше кусаться.Вы имеете дело с необычной формой, помните? Дополнительные «зубцы» дадут вам больше шансов получить сцепление с гайкой.

Шаг 3: Разбейте это гнездо на стопорной гайке с помощью молотка

Я упоминаю об этом еще раз, потому что это интересная часть. Обычный молоток для строительных работ должен отлично справиться с этой задачей.

Идите как можно прямо и ударяйте по этой штуке, пока она не встанет очень надежно.

Шаг 4. Используйте кредитное плечо

Если вы еще не испытали на себе планку прерывания, вас ждет угощение.Это инструмент, который можно обойтись дешево, потому что это буквально просто металлический стержень, который вставляется в гнезда, но как только вы его приобретете, вы будете удивлены, что когда-либо жили без него.

Теперь то, что делает тормозную планку отличной, — это основы физики. Ваша маленькая трещотка, вероятно, имеет длину от шести до восьми дюймов, что позволяет приложить небольшое усилие. Массивная длина бруса позволяет вам использовать вашу силу значительно больше, эффективно превращая даже тощего джамоке, такого как я, на мгновение в Железного человека.

Но с большой силой приходит — остальное вы знаете. Слишком быстро примените вновь обретенную силу, и вы можете просто затереть стопорную гайку до предела. Налейте медленно; вы будете удивлены, как мало вам нужно повернуть гайку, чтобы вырвать ее.

Шаг 5: Наслаждайтесь своим успехом! Также осмотрите шпильку на предмет повреждений.

Хорошо, все заработало! Я надеюсь.

Проверьте резьбу на шпильке колеса (то, от чего только что оторвалась гайка). Если она повреждена, вам придется заменить ее, что является еще одной немного более сложной задачей.Если они в порядке, купите новую (не фиксирующую) гайку с проушиной и затяните ее в соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля!

Не забудьте остановиться и снова затянуть до той же спецификации после того, как вы проехали десять миль или около того.

Шаг 6: Достаньте стопорную гайку из гнезда

Заклинило там неплохо, да?

Есть несколько способов вытащить глухую стопорную гайку, чтобы можно было снова использовать головку:

• Попробуйте воткнуть отвертку, стамеску или инструмент с прямым перфоратором в верхнюю часть головки и забить ее молотком. в сторону стопорной гайки.(Неэффективно.)
  
• Отогните комбинацию гайки / гнезда с предохранителем к земле. (Опасно.)
  
• Слегка снова прикрепите комбинацию гайки / гнезда с предохранителем к шпильке колеса и постучите по боковой стороне молотком. Или просто выберитесь из этого с помощью бруска. (Вероятно, лучший.) Будьте осторожны, не ударьте слишком сильно, так как вы можете повредить резьбу.
  

Бонусные подсказки

Попытайтесь выяснить марку / серийный номер стопорной гайки

Итак, вы потеряли ключ, но сохранили ли вы небольшую накладку, которая была с ним? Коробка и / или квитанция, в которой поставляются ваши стопорные гайки, могут содержать информацию, необходимую для изготовления нового ключа.Если вы найдете это, позвоните производителю, и он может отправить вам новый ключ. К сожалению, это будет стоить больше, чем вы хотите потратить.

Не используйте динамометрический ключ в качестве отбойного стержня

Динамометрический ключ действительно работает как размыкающий стержень, потому что, как и стержень размыкателя, он намного длиннее обычного храпового механизма и обеспечивает большее усилие.

Но это точный инструмент; использование его для тупой силы может нарушить калибровку и сделать ее неточной.Вся суть динамометрического ключа в том, что он может дать вам знать, когда вы приложили достаточное усилие к гайке. Из-за того, что эта функция не синхронизирована, это просто очень дорогой тяжелый храповик.

Проникающее масло

Распылите немного проникающего масла, такого как «PB Blaster» или аналогичного, прямо в том месте, где зажимная гайка встречается с колесом, если вы думаете, что оно будет там сильно привариваться. Этот материал поможет разрушить любую образовавшуюся ржавчину, но также может испортить краску вашего колеса, так что следите за собой.

Да, существуют «инструменты для снятия стопорных гаек» и комплекты

Вы можете получить розетку, специально разработанную для этой задачи, которая, вероятно, упростит ее, но, как вы можете видеть в видео, у нас не было никаких проблем с стандартная 18-миллиметровая 12-гранная головка. Это будет дешевле и универсальнее, чем специализированный инструмент.

Не волнуйтесь, если сорвете шпильку

Заменить шпильку колеса не так сложно, как , или ее не должно быть слишком дорого, чтобы ее заменить в местном магазине.

Обязательно закрутите гайки перед большой поездкой. где-то бездорожье.

Стопорные гайки действительно бесполезны, а?

Как вы уже заметили, стопорная гайка — не более чем легкое неудобство для вора, которому нужны ваши колеса. Не тратьте время на эти глупые вещи.

Удачи!

И расслабься. Работать над авто — это весело!

Обновлено с видео:

Изображения через Tavarish, автора

---

Свяжитесь с автором по телефону [email protected]

67 .

Как заменить шину — Интернет-ресурсы — Virtual Drive

На главную> Ресурсы> Как заменить шину

Если у вас спустило колесо во время движения по дороге, у вас есть надежда.Если у вас есть необходимые инструменты и базовые знания о том, как это сделать, вы можете сменить собственную шину и продолжить свой путь. Нет причин, по которым вы должны оказаться в затруднительном положении или использовать эвакуатор только из-за того, что у вас спустило колесо — мы проинструктируем вас, как заменить шину, чтобы вы могли действовать в таких ситуациях! Выполните следующие простые шаги:

Убедитесь, что в вашем автомобиле есть необходимые инструменты

Большинство автомобилей оснащено домкратом и запасным колесом. Убедитесь, что эти предметы находятся на месте, прежде чем отправляться в путь.Если вы приобрели автомобиль новым, эти предметы должны быть доступны в багажнике; в том редком случае, когда запасной части нет, должна быть банка с наполнителем для шин. Если вы приобрели подержанный автомобиль, эти элементы могут отсутствовать. В таком случае обязательно замените их, закупив необходимые компоненты на свалке, в интернет-сервисе, таком как Craigslist, или в местном представительстве. Если у вас есть запасное колесо , домкрат и гаечный ключ , вы можете заменить шину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно держите запасное колесо накачанным!

Ослабьте гайки крепления

Заменить шину очень просто.Фактически, вы не меняете шину; на самом деле вы заменяете и колесо, и шину запасным. Однако для этого сначала необходимо ослабить гайки или болты, которыми колесо крепится к автомобилю. Для выполнения этой задачи поставьте машину на стоянку (или включите передачу, если ваш автомобиль оборудован механической коробкой передач) и с помощью гаечного ключа ослабьте гайки, удерживающие колесо на месте. Чтобы ослабить зажимные гайки, поверните их против часовой стрелки.Помните, righty tighty, lefty loosey .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы попробуете выполнить это задание после того, как колесо будет оторвано от земли, вы обнаружите, что колесо просто вращается с помощью гаечного ключа, что затрудняет ослабление гаек.

Поднять машину

После того, как гайки будут ослаблены до такой степени, что их можно будет свободно вращать вручную, поднимите соответствующий угол автомобиля в воздух, чтобы вы могли заменить спущенное колесо (обязательно используйте подходящую точку домкрата; см. руководство по эксплуатации автомобиля при необходимости).Большинство автомобилей включают в себя ножничный домкрат в качестве стандартного оборудования, с помощью которого можно поднять автомобиль. Для работы с этим устройством, которое начинается плоско и расширяется в ромбовидную форму, когда вы поднимаете домкрат, вам понадобится ручка домкрата (она должна быть в комплекте).

Вставьте ручку в открытый паз на одном конце домкрата и поверните по часовой стрелке. При этом болт с резьбой заставит домкрат расшириться, что, в свою очередь, поднимет автомобиль. После того, как домкрат будет поднят до точки, в которой он соприкасается с автомобилем, убедитесь, что он устойчив, прежде чем продолжить.Если все в порядке, полностью поднимите соответствующее колесо над землей, но достаточно высоко, чтобы его можно было снять. Чтобы автомобиль не катился, не забудьте поставить камни или другие препятствия перед оставшимися колесами или за ними.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не работайте под автомобилем, опираясь на домкрат — работайте под автомобилем, только если он опирается на домкрат , стойки .

Снимите колесо и замените его

После того, как соответствующий угол автомобиля окажется в воздухе, снимите ослабленные гайки крепления и снимите колесо с автомобиля.Поместите спущенное колесо и колесо в багажник и замените его запасным колесом. После того, как вы надели запасное колесо на шпильки колеса, наденьте гайки на шлицы и затяните их вручную. Это будет удерживать колесо на месте, пока вы не сможете опустить автомобиль и затянуть шпильки. Это действительно очень просто: снимите одно колесо и поставьте другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы не потерять зажимные гайки, так как они понадобятся вам для фиксации запасной части!

Опустите кабину

Теперь, когда запасное колесо правильно установлено на шпильки колеса (на обычном автомобиле есть четыре или пять шпилек для крепления колеса) и гайки установлены на место, вы можете опустить автомобиль.Поскольку даже один угол транспортного средства может весить сотни фунтов, убедитесь, что вы и ваши пассажиры находитесь на достаточном расстоянии от автомобиля, когда вы его опускаете. Чтобы опустить автомобиль, просто выполните процедуру в обратном порядке, которую вы использовали для его подъема; используя рукоятку домкрата, поверните ножничный домкрат в противоположном направлении, чтобы он опустился.

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при опускании автомобиля. Двигайтесь медленно и устойчиво, пока автомобиль не будет поддерживать собственный вес.

Затяните гайки крепления

Последним этапом процесса является затяжка гаек с проушинами, чтобы колесо оставалось прикрепленным к автомобилю.Меньше всего вам нужно, чтобы ваше колесо расшатывалось при движении! Чтобы затянуть гайки, поверните их по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Хотя в идеале вы должны затянуть гайки проушины с помощью динамометрического ключа до указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля размера фут-фунт, у вас, скорее всего, не будет такой роскоши при замене шины на обочине дороги. Однако большинству автомобилей требуется сила в 80–110 фунт-футов, что легко достигается с помощью гаечного ключа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, затягивайте зажимные гайки до тех пор, пока их больше нельзя будет затянуть! При правильном номинальном моменте затяжки гайки должно быть трудно ослабить даже при использовании гаечного ключа.

Ехать прочь!

После того, как вы выполнили эти основные шаги, можно приступать к работе! Вы только что заменили собственную шину без помощи водителя эвакуатора или сотрудника полиции, и вы не застряли — вы едете! Теперь немедленно отправляйтесь в ближайший магазин шин, чтобы вы могли заменить временную запаску на новую!

Как поменять шины на BMW 335 F30 | by Moto Foto

Это минимальное руководство по замене шин. Пожалуйста, сделайте это на свой страх и риск и обратитесь за помощью, если вы не очень разбираетесь в используемых инструментах.

Конечно, нужны шины! В этом примере предполагается, что ваши шины готовы к работе и сбалансированы на их ободах. Кроме того, вам понадобятся только эти 3 инструмента:

1. Качественный автомобильный домкрат для подъема автомобиля http://amzn.to/2Gb40qL
2. Специальный автомобильный домкрат BMW адаптер http://amzn.to/2BrqzIT
3. Отбойный рычаг, чтобы открыть гайки с проушинами http://amzn.to/2spCHHn
4. Динамометрический ключ для затяжки деталей в соответствии со спецификацией http://amzn.to/2ChRd3r
5. Гайка 17 мм (стандартный размер BMW) http: // amzn.to / 2CighYc

(Я предоставил ссылки на товары, которые я выбираю на Amazon, но, конечно, это не означает, что вам нужно использовать точно такие же. Однако я провел много исследований и сравнений, чтобы получить товары высокого качества по справедливой цене )

1. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной устойчивой поверхности.
2. Поставьте его на парковку или первую передачу на механической передаче.
3. Включите ручной тормоз! Весь путь!
4. Возьмите отбойный молоток и ослабьте 5 гаек на шине (только ослабьте их — пока НЕ ​​снимайте!)
5. Найдите точку домкрата для первой шины под автомобилем
6. Вставьте адаптер домкрата и расположите под ним автомобильный домкрат (если он не идеально подходит, это, вероятно, неправильная точка домкрата, или ваша точка домкрата может быть повреждена)
7. Поднимите автомобиль домкратом, пока шина едва оторвется от земли
8. Снимите все 5 гаек
9. Снимите колесо (если оно застряло, слегка пинайте его ногой)
10. Установите новое колесо на центральную ступицу
11. Вставьте гайку 1 обратно и затяните вручную
12. Сделайте то же самое с другие в звездном порядке → Если гайки отсчитываются по часовой стрелке, а самая верхняя гайка — №1, тогда вы вводите винты в этом диагональном порядке, чтобы обеспечить правильную затяжку: 1,4,2,5,3
13. возьмите обе руки и встряхните колесо и снова затяните рукой.

    No related posts.