Цепной редуктор самодельный: Шестеренчато цепной редуктор для мотоблока

Самодельный понижающий редуктор своими руками

Как сделать понижающий редуктор

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.
В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как сделать понижающий редуктор

• • Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
    Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;

• • Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники от http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/ закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;

• Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни. Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;
• Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;
• Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;
• Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.

Как собрать самодельный редуктор для мотоблока своими руками

Гордость многих дачников — самодельный мотоблок, собранный своими руками из деталей, отслуживших свой век механизмов. Поставить электродвигатель или малогабаритный бензиновый от старого мотороллера или мотоцикла на раму с колесами не составит труда даже для начинающего механика-любителя. А вот над чем придется подумать, так это над редуктором для мотоблока.

Конструкция мотоблока

Схемы сборки самодельных мотоблоков разнообразны настолько, насколько различны запчасти в гараже каждого хозяина. Размеры тоже выбираются из практических соображений.

При разном составе и габаритах есть обязательные элементы:

1. Рама — прочная конструкция для крепления остальных деталей.
2. Колеса — от самодельных металлических до резиновых фабричного производства. Положение оси колеса или колесной пары фиксируется относительно рамы железными стойками со впрессованными подшипниками.
3. Двигатель — мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Можно применять даже электродвигатель с аккумулятором, но наиболее популярны двигатели от мотороллера или мотоцикла. Такой выбор хорош наличием готового управления оборотами и даже передаточным устройством.
4. Редуктор — узел для передачи вращения от двигателя исполнительному механизму, преобразует скорость и направление.

А вот первый попавшийся редуктор может не подойти. Нужно выбрать тип конструкции, рассчитать размер каждой детали, чтобы скорость и мощность движения навесного культиватора позволяли обрабатывать землю в удобном режиме — не быстро и не медленно.

Типы редукторных узлов

Передача вращательного движения от вала двигателя к валу исполнительного механизма может производиться прямым соединением осей, если скорость и мощность вращения двигателя приемлема для работы, а оси ведущего и ведомого валов совпадают. Такие случаи крайне редки, а при нескольких навесных инструментах разного назначения прямая передача абсолютно не может быть применена. Для согласования скорости и мощности ведущего и ведомого вала используют 4 вида механизмов и их комбинации. Основные типы передач:

Червячная передача конструктивно ограничена понижающей скорость функцией, остальные могут применяться как в понижающих передачах, так и в повышающих. К тому же такой редуктор всегда имеет ведомую ось перпендикулярную валу ведущей. Такая схема называется угловым редуктором. Кроме червячной передачи, изменить направление оси можно пространственным планетарным механизмом. Ременная и цепная передачи оставляют ведомую ось параллельной оси двигателя. В простых устройствах реверс возможен только при изменении вращения двигателя.

В мотоблоках применяются двигатели с высоким количеством оборотов в минуту, о чем можно удостовериться в паспорте изделия. Значит, своими руками надо сделать редуктор для понижения скорости, а какого типа будет самодельный редуктор на мотоблок, лучше выбрать, зная характеристики каждого типа.

Ременная передача

Шкив или ремень, передающие вращение от вала к валу, знакомы каждому автомобилисту, заглядывавшему под капот моторного отсека. Коэффициент понижения скорости вращения определяется делением радиуса малого ведомого колеса на радиус большого ведущего.

Плюсы ременным редукторам — это простота изготовления и ремонта, большое разнообразие деталей. А минусы ремня:

• растягивание ремня, снижение сцепления со шкивом от температуры и износа;
• проскальзывание при резких увеличениях крутящего момента;
• небольшой срок эксплуатации.

Компенсируют недостатки подпружиненным роликом, давящим на поверхность ремня между колесами, применением зубчатого ремня на шкивах с поперечными фасками. Ременные редукторы требуют нахождения ведущих и ведомых шкивов в одной плоскости, изгиб или скрутка ремня быстро приведет его к разрыву.

Цепной тип

Принцип действия цепной передачи аналогичен ременному, но вместо шкивов установлены звездочки, а ремень заменен цепью. Такой самодельный редуктор не допустит пробуксовки, а в аналогичных условиях проработает значительно дольше.

Так же, как ременной, цепной редуктор должен иметь ведущую и ведомую звездочки в одной плоскости, а его передаточное число считается по соотношению их зубьев. Вес такой конструкции больше, чем у ременной, но на мощные мотоблоки надежнее ставить ее.

В отличие от ременной передачи, цепная требует осторожности или дополнительных защитных мер. При столкновении вращающегося навесного инструмента с толстым корнем в почве сила его сопротивления будет передана на двигатель, что может его повредить. Пока двигатель не выйдет из строя или не отключится, он будет пытаться с максимальной мощностью провернуться вместе с рамой вокруг ведомой оси редуктора. Чем больше мощность двигателя, тем сильнее будет опрокидывающий момент.

Передаточное число цепного редуктора может быть выше, чем у ременного такого же размера, так как ведущая звездочка, даже имея маленький размер, не допустит проскальзывания цепи.

По стоимости, простоте сборки, распространенности деталей цепная передача не уступает ременной.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Червячная передача

Для перпендикулярного изменения направления оси вращения, создания большого передаточного отношения применяется контакт плоской шестерни с Архимедовым винтом.

Передача вращения от исполнительного устройства к двигателю невозможна. Это уникальная особенность червячного механизма, другие типы передач таким свойством не обладают. Скорость вращения на выходе можно уменьшить во столько раз, сколько зубьев будет у шестерни. Отличается такая передача простотой сборки большим трением, небольшим размером, большой популярностью.

Для того чтобы сделать червячный редуктор своими руками, нужно подобрать шестерню с количеством зубцов, равным снижению скорости вращения в разах, а также с шагом между зубцами, равным шагу гребня червяка.

Реверсивный механизм

Наличие реверсивного передаточного механизма упрощает работу в полях, но сделать реверс в домашних условиях любителю реально только для электродвигателя. Трудности состоят во включении в схему дополнительного передаточного элемента с возможностью его точного перемещения, надежной фиксации. Для этого потребуется разорвать существующую связь с двигателем, а в разрыв вставить новый элемент, будь то еще один шкив с ремнем, звездочка с цепью или шестерня. Такие преобразования с восстановлением требуют деталей, изготовленных с точностью профессиональных станков.

Практичней в этом случае установить заводской реверсивный редуктор. Например, от автомобиля с механической коробкой передач.

Сборка редукторов своими руками

Эксплуатация мотоблоков, а с ними редукторов — это пыль, бездорожье, жара при пахоте или холод при уборке снега, неравномерные нагрузки. Продлить срок эксплуатации передаточного механизма можно с помощью закрытого корпуса.

Для основания, на котором крепятся шкивы, шестерни, прочие детали, применяется сталь СТ-40. Крышку можно изготовить из менее прочной стали, если на ней не закреплены элементы передачи крутящего момента.

Применение подшипников для установки валов, шкивов, звездочек, шестеренок обязательно, иначе трение погасит силу вращения, а блок или быстро выйдет из строя, или сразу не заработает.

Любой вращающийся механизм требует смазки. Червячный редуктор особенно. Продлить срок использования устройства поможет частая замена смазки, для чего крышка редуктора должна быть открывающейся.

Бензиновые, дизельные двигатели имеют регулировку подачи топлива и скорости вращения двигателя. Оптимально переместить так называемую ручку газа на рукоять мотоблока.

Когда нашлись все необходимые детали, для сборки мотоблока потребуются слесарные инструменты. Не обойтись без сварочного аппарата, болгарки, дрели, сверл по металлу.

Потраченное на изготовление мотоблока время окупит себя полностью в первый же дачный сезон.

Как сделать понижающий редуктор своими руками

Владельцы домашних мастерских имеют много приспособлений и устройств, которые значительно облегчают ручной труд и повышают эффективность работы. Одним из таких механизмов является понижающий редуктор. В основном он используется для того, чтобы скорость вращения выходного вала изменялась в меньшую сторону или повышался на нем крутящий момент. По своей конструкции это устройство может быть комбинированным, червячным или шестеренным, а также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор многие изготавливают своими руками.

Что такое редуктор?

Этот механизм представляет собой передаточное звено, которое располагается между вращательными устройствами электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания к конечному рабочему агрегату.

Основными характеризующими показателями редуктора являются:

• передаваемая мощность;
• КПД;
• количество ведущих и ведомых вращательных валов.

К вращательным устройствам этого механизма неподвижно закрепляют зубчатые или червячные передачи, которые передают и регулируют движение от одного к другому. В корпусе имеются отверстия с подшипниками, на которых располагаются валы.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить редуктор могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

• гаечные ключи и отвертки разнообразных форм и размеров;
• надфили, сверла;
• прокладки из резины;
• шайбы, обрезки труб, шестерни, болты, подшипники, шкивы, валы;
• инвертор;
• штангенциркуль, линейка;
• плоскогубцы;
• тиски, молоток;
• каркас от старого редуктора или стальные листы.

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

• в промышленности;
• в автомобильных коробках передач;
• в электрооборудовании и бытовой техники;
• в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

Как сделать понижающий редуктор своими руками: алгоритм действий

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

• коэффициент полезного действия;
• передаточная мощность;
• количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

• тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
• передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
• показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
• массу и габариты будущего устройства;
• угол установки;
• пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
• цикличность включения – полная или переменная;
• интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

• Ведущий и ведомый валы;
• Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
• Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
• Цепи передачи крутящего момента;
• Листовая сталь;
• Угловой профиль;
• Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

• Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
• Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
• Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
• Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
• Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
• Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
• Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

• отвертки и гаечные ключи;
• сверла;
• надфили;
• инверторная сварка;
• линейка;
• плоскогубцы;
• штангенциркуль;
• молоток;
• тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Самодельные редукторы,КПП и др.

Предлагаю собрать в одном месте самодельные редукторы,КПП, ведущие мосты и подобное. Обсудить способы изготовления деталей, корпусов для них. РЕДАКТОРУ – если уже есть подобная тема – подскажите пожалуйста.

вот мой угловой редуктор.
шестерни с дефиренциала от кары
шестерню полуоси завтулил под вал 25 мм и обварил втулку
шестерню сателлита просто обварил к валу 20мм
все остальное видно из фотографий если что спрашивайте
фото нарезки шлицов постоновочное просто хотел показать как резал по этому с соосностью на заморачивался

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

Наконец-то инет заработал. Собирал 2 года назад для соединения КПП ГАЗ-51 и моста М-412 . Корпус – швеллер 14, шестерни из КПП 51-й (3-й передачи, в ведущую вварены шлицы под выходной вал КПП ГАЗ-51),на выходе редуктора – обрезаный вторичный вал КПП ГАЗ-51.

Состроил расточную головку.

Буду пробовать расточить для самодельной раздатки.

Состроил расточную головку.

а резец сам из чего.
долго думал из чего можно сделать понижающий редуктор и вот сегодня озарило, нашел венец пускача и бендекс стартере передаточное должно получиться около 7.5 и цепная передача 2.3 итого 17.25
может кому пригодится например для изготовления мясорубки.

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

а резец сам из чего.

Обточеный метчик.Сегодня пробовал немного поточить – берёт чисто, теперь только время свободное выбрать.

Резец из метчика – для небольших отверстий(до 30 мм), для “побольше” – с напайкой.

Раздатку пока отложил – времени мало, делаю такой-же редуктор, как был.ГАЗовские шестерни не выдержали корчевал вишню по осени.Эти должны выдержать (от КПИ редуктор,подаёт массу в измельчитель).

Комп фотки не стал отправлять и потом включаться отказался. и с телефона тоже не могёт. Редуктор завтра попробую поставить.

Не по-порядку,но понять можно.

Редуктор собран,опробован и работает.Вот теперь напрашивается реверс-редуктор.Если кто делал – подскажите из каких шестерён.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. Зима прошла, а время для редуктора не хватило, теперь приходится торопиться.В общих чертах: шестерни использовал от КПП – Газ 52 и шестерня привода масляного насоса из двигателя А – 41, ведущий вал из первичного КПП ЗАЗ и вторичного КПП Газ 52, корпус – лист 10 мм.Фото пока предварительной сборки, не доделан корпус пока.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

себе такой сделал, позже сделаю еще один но уже с выходом на передок, да и с реверсом надо подумать что то

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

Ведущая шестерня сдвигается на шлицах, соединяясь с ведомой напрямую или через промежутку (сдвоеную) .

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

Сначала прохожу сверлом небольшим (5-10 мм) , потом на несколько мм меньше нужного диаметра, (больше 50 мм не нашол, поэтому до нужных 80 растачивал долго), а после сверла по 0,25 – 0,5 мм на проход с замером после каждого прохода .Головка самодельная, „люфтит” немного, приходится перестраховываться.

после сверла по 0,25 – 0,5 мм на проход

а можно чертежик (схемку) головки, интересует сам механизм подачи резца

, интересует сам механизм подачи резца

так у него тут даже видео есть, обычный сверлильный станок а резец со смещением

интересует сам механизм подачи резца

Да всё довольно примитивно, резьба м8х1 , ослабил зажим “ласточкина хвоста”, повернул винт к примеру на 1/4 оборота – изменился диаметр отверстия на 0,5 мм. Точность не высокая, но для посадки подшипника хватает.

резьба м8х1 , ослабил зажим “ласточкина хвоста”, повернул винт к примеру на 1/4 оборота – изменился диаметр отверстия на 0,5 мм.

ничего себе примитивно! Такое мне не исилить.

Нужен ещё редуктор, от двигателя до сцепления. Пригодились шестерни от редуктора ЗИДа, (2-й передачи) и шестерёнка с гитары токарного на паразитку.Пока в процессе.

Вот результат.Понижение 2,91 ,вход – с коленвала движка через “бублик” от ВАЗ, на выходе – маховик ЗАЗа .

Отмечаясь в этой теме ..тоже подумываю о редукторе ..немного истории :
поставив дизель на зила стало маловато скорости 60-65 при 2300об мин . так вот к чему я клоню . есть у меня мысли сделать делитель как на камазе и поставить спереди зиловской кпп . ход мыслей :
взять первичный вал от скоростной кпп ЗиЛ ( такие есть ..но большой разрыв между 3и 4 передачей мотору очень тяжко ). повторюсь :
первичый вал – вторичный вал от этой же кпп . промежуточный вал с шестернёй постоянного зацепления (скоростная) и шестерня 5й передачи ведомая и ведущая (предаточное отношение 0.85 точно не помню )
методом проточки сварки итд соеденить вторичный вал моего редктора с первичным валом родной кпп зил и все это запрятать в корпус из металла 20мм примудрить вилку включеня . и получить что то наподобе .
http://www.sychaolida.com/upload/201301/1357828666.jpg

Классная штука. откуда взято, где можно посмотреть подробности?

Лет 30 назад расчет редуктора был моим курсовым проектом, сейчас уже ничего не помню. В планах построение полноприводного минитрактора классической компоновки, нужен редуктор между раздаткой и задним мостом.

А кто нибудь с блокировкой самодельной занимался. Я на Т–150 хочу химичить.

что бы немного оживить тему хочу расказать о своем редукторе,сделан он для вывода ВОМ из кпп ВАЗ-21093 с плавным понижением оборотов,так как я работаю на крупном станкостроительном заводе,особых проблем с изготовлением не возникло,корпус сделан из листового металла толщиной 6 мм,с двумя ступенями понижения,шестерни взяты с гитары зубошлифовальных станков,сменные шестерни для них идут с разницей в один зуб,так что передаточное число я мог подобрать абсолютно любое,остановился на общем передаточном 1:4.05, отверстия под подшипники были сделанны большим диаметром чем сами подшипники,после выточенны кольца и вварены в отверстия,после были запресованы подшипники в оба отверстия для центровки,просверлены отверстия под шпильки,соединяющие две части корпуса,с кпп было удалено две шестерни с вилкой переключения 5й передачи,на первичный вал кпп одета малая шестерня редуктора,промежуточный валсделан из вторичного вала кпп ЗАЗ,и синхронизатор включения тоже с него,вторичный (ведомый) вал редуктора изготовлен из вал-шестерни с раздатки уаза,с него была срезана родная шестерня и приварена нужная,

Цепной редуктор с центробежным автоматическим сцеплением для двигателя 168F 168F-2 170F GX160 GX200 GX210 (вал 20 мм)

Купить Цепной редуктор с центробежным автоматическим сцеплением для двигателя 168F 168F-2 170F GX160 GX200 GX210 (вал 20 мм) — (фото, цена, описание, отзывы) Вы можете с доставкой в следущие города Антополь, Барановичи, Барань, Бегомль, Белицк, Белоозерск, Белыничи, Береза, Березино, Березовка, Бешенковичи, Бобр, Бобруйск, Богушевск, Болбасово, Большая Берестовица, Борисов, Боровуха, Браслав, Брест, Буда-Кошелево, Быхов, Василевичи, Верхнедвинск, Ветка, Ветрино, Вилейка, Витебск, Волковыск, Воложин, Вороново, Воропаево, Высокое, Ганцевичи, Глубокое, Глуск, Глуша, Гомель, Горки, Городея, Городище, Городок, Гродно, Давид-Городок, Дзержинск, Дисна, Добруш, Докшицы, Дрибин, Дрогичин, Дубровно, Дятлово, Езерище, Ельск, Жабинка, Желудок, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заречье, Заславль, Зеленый Бор, Зельва, Иваново, Ивацевичи, Ивенец, Ивье, Калинковичи, Каменец, Кировск, Клецк, Климовичи, Кличев, Кобрин, Козловщина, Копаткевичи, Копыль, Кореличи, Корма, Коссово, Костюковичи, Коханово, Красная Слобода, Краснополье, Красносельский, Кривичи, Кричев, Круглое, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Лиозно, Логишин, Логойск, Лунинец, Любань, Любча, Ляховичи, Малорита, Марьина Горка (Пуховичи), Мачулищи, Микашевичи, Миоры, Мир, Могилев, Мозырь, Молодечно, Мосты, Мстиславль, Наровля, Негорелое, Несвиж, Новогрудок, Новоельня, Новолукомль, Новополоцк, Оболь, Озаричи, Октябрьский, Ореховск, Орша, Осиповичи, Острино, Островец, Ошмяны, Паричи, Петриков, Пинск, Плещеницы, Подсвилье, Полоцк, Порозово, Поставы, Правдинский, Пружаны, Радошковичи, Радунь, Речица, Рогачев, Россь, Руба, Руденск, Ружаны, Светлогорск,Свирь, Свислочь, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Сопоцкин, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Столин, Стрешин, Сураж, Телеханы, Тереховка, Толочин, Туров, Уваровичи, Узда, Улла, Уречье, Ушачи, Фаниполь, Хойники, Чаусы, Чашники, Червень, Чериков, Чечерск, Шарковщина, Шерешево, Шклов, Шумилино, Щучин, Юратишки и другие. По вопросам доставки в конкретные города уточняйте у менеджеров магазина при заказе товара.

Как сделать из муравья вездеход — MOREREMONTA

Вездеходом, конечно, назвать данную конструкцию язык не поворачивается — это все-таки снегоход, сделанный из старого доброго Муравья.

Если вам интересна тема самодельных снегоходов и не только из мотороллеров, очень рекомендуем посетить форум http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=81&start=100. Если покопаетесь на форуме, то вполне возможно найдет описание и данной самоделки (оно там должно быть).

1. Александр написал:
   Февраль 27th, 2013 at 11:42 дп ВЫВОД ЧИСЛА И ДАТЫ —>

Как собрать снегоход из чево собрать?

Попытайтесь связаться с автором видео, может и расскажет.

Можете? чертежами гусиниц поделится?Пожалуйста

В настоящее время развитие сельскохозяйственной техники достигло высокого уровня развития. Трудно представить современного фермера без культиватора или мотоблока.

В продаже существует множество разновидностей мотоблоков, но большинство магазинных рассчитаны на небольшие участки — до 6 соток. Существуют более мощные агрегаты промышленного типа, но и цена у них уже будет гораздо выше. Учитывая, что устройство у мотоблоков не такое уже и сложное, можно смастерить мотоблок своими руками.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Для практичного и удобного использования мотоблока, его можно сделать из старого мотороллера Муравей. На такой технике будет удобно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выращенный урожай, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и многое другое.

Благодаря своей практичности и экономичности расхода топлива, мотоблоки на базе мотороллера Муравей все чаще изготавливаются народными мастерами. Почитав отзывы о самодельных мотоблоках, можно прийти к выводу, что изготовить самому его будет не сложно и дешевле.

Фирменный мотоблок Муравей

1.1 С чего начинать изготовление агрегата?

Для начала необходимо найти старый мотороллер и определиться какого размера участки будут обрабатываться. От этого зависит мощность двигателя мотоблока. Мотороллер Муравей с двигателем от мотоблока переделывают под настоящий мотоблок по стандартной традиционной схеме:

1. Рама.
2. Двигатель.
3. Ходовая часть на базе двух колес.

К транспортному средству — мотоблоку присоединяются второстепенные детали, которые могут очень пригодиться в дальнейшем использовании устройства:

Следуя из выше перечисленного, важными элементами для изготовления мотоблока считаются рама, двигатель, колеса, руль, сиденье и электрическое оборудование.
к меню ↑

1.2 Рама для мотоблока

На раме располагаются все элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, которые выполнены из стальной трубы дюйм с четвертью. Передние и задние концы лонжеронов загнуты вверх, задние необходимо загнуть навстречу друг к другу, потом соединить сваркой. При изготовлении рулевого управления можно использовать мотоцикл «Иж» и его запчасти.

Самодельный мотоблок с мотором от Муравья

К задним концам лонжеронов сваркой присоединяется рулевая конструкция с мотоцикла. Для натяжения цепи первой ступени трансмиссии необходимо соединить лонжероны по длине несколькими поперечинами. Площадка под аккумуляторную батарею и другие детали так же служат поперечинами. Картер редуктора, входящий в компоновку рамы, помимо своих функций выполняет еще функцию стойки между ходовой частью и силовым агрегатом. Для перевозки грузов прицепом можно подцепить двухосную тележку к нижней задней части картера.

к меню ↑

1.3 Двигатель мотоблока

При изготовлении такого агрегата можно использовать двухтактный бензиновый двигатель от мотороллера Муравей. Такой двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и это является несомненным плюсом при маленькой скорости движения во избежания перегрева. Двигатель сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Для уменьшения себестоимости агрегата и уменьшения габаритов мотоблока

можно сделать глушитель своими руками, используя детали от заводского глушителя с мотороллера. Выпускной тракт располагается в сторону, а сам глушитель вставляется в выпускной цилиндр.

Запуск двигателя выполняется при помощи кикстартера, скорости переключаются при помощи рычага, который находится на коробке с секторами. Необходимо удлинить редукторный вал на 170 мм для того, чтобы встроить обгонную муфту. Ведомая звездочка крепится на конце левого вала. Благодаря вращению вала происходит взаимодействие муфты с ролик и ролик приводится в движение.
к меню ↑

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на рыхлители или колеса.

Самодельный редуктор для мотоблока

Популярным решением является применение собранного редуктора от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.
к меню ↑

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут установлены обычные колеса с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

Ее сечение может быть разным, но оптимальным будет 90 на 5 мм. Грунтозацепы выполняются из уголка 25 мм и привариваются к стальной полосе. Чтобы избежать сползания грунтозацепного бандажа, к нему привариваются усики, которые загибаются во внутрь диска.

В мотоблоке на базе мотороллера Муравей нет нужды в изготовлении самодельного прицепа, так как мотороллер изначально уже был с кузовом. Этот кузов будет служить не только для перевозок инвентаря и урожая, но и людей. Если мотоблок оборудовать специальной снеговой лопатой, то его можно использовать зимой для чистки снега.

Среди большого спектра выбора культиваторной и мотоблочной техники, хотело бы выделить мотоблок Муравей-1 и Муравей-2.
к меню ↑

2 Муравей-1 — характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к посадке овощей.

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

• модель двигателя — BS170F/P;
• мощность двигателя — л.с. 7;
• количество скоростей — 1 назад и 2 вперед;
• объем топливного бака/картера — 3.6 л/0.6 л;
• трансмиссия — ремень-цепь;
• глубина вспашки — 100-300 мм;
• ширина вспашки — 750 мм;
• комплектность от 4 до 6 фрез;
• запуск — ручной;
• размер колес — два колеса 4.00-8″;
• вес до 90 кг.

2.1 Мотоблок Муравей (видео)

к меню ↑

2.2 Особенности

Мотоблок Муравей-1 — один из самых популярных мотоблоков, укомплектованный четырехтактным мощным бензиновым двигателем. Изменение оборотов происходит плавно без рывков при помощи рычага регулировки оборотов, который расположен под большим пальцем правой руки.

При вспашке или культивации исключено затаптывание обработанной почвы благодаря повороту рукоятки в горизонтальную плоскость. Резина колес имеет широкий протектор, что обеспечивает лучшее зацепление с грунтом. Работа оператора обеспечивается безопасностью благодаря двум защитным крыльям.

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками собрать мотоблок из старого металлолома и запчастей.

К сожалению, приходится констатировать, что готовые культиваторы и мотоблоки, которые представлены в наших магазинах, рассчитаны на не особо большую производительность – на дачные 6 соток.

Есть промышленные поприличней, но цены на них кусаются. А что же делать тем, у кого этих соток почти 20? Идея смастерить самому такой мотоблок пришла внезапно, причем не мне, а соседу – художнику. Он придумал, а уже я доработал.

Как сделать мотоблок своими руками

Работа началась с «Муравья», вернее двигателя от мотороллера марки Т-200. Для начала перебираем. Затем делаем раму – свариваем железный лист толщиной 4 мм с трубами диаметром 4 см. Рама крепится жестко тремя опорами к двигателю.

Следующим этапом сборки явилась установка карбюратора, магнето, воздушного фильтра, глушителя. Для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, пришлось придумать сверху крышку для принудительного охлаждения.

Цепную передачу сделали приводом от двигателя к валам с фланцами (они подошли от обычного комбайна). Важным моментом является что, частота вращения валов может быть отличной при правильном подборе шестеренок, но все равно надо аккуратно рассчитывать размер нижнего картера на раме. Если увлечься одной частотой, рама просто пойдет поверху и не достанет земли. Передаточное число двигатель-редуктор 4:1, в редукторе 2,5:1

Внутри все должно смазываться маслом – для этого сделаны люки слива и залива.

В качестве руля – обычная металлическая труба (для регулировки высоты можно телескопическую трубу взять от старого пылесоса). Работает агрегат на первой передаче, хотя КПП предусмотрено аж три. Заслонкой карбюратора управляют вручную. Впереди у мотоблока колесо, от его установки зависит насколько глубоко нужно вспахать грунт, да и не особо тяжело управлять. Вес у конструкции получился приличный – чуть меньше 90 кг.

Насадки сделал из уголка и труб, на валу они фиксируюся шпонкой в паз, что бы не было осевого перемещения зажимаем болтом. Захват по ширине -1м. 20см.

По результатам испытания выяснилось — двигатель достойно выдерживает проход по целине, можно вспахать поле на штык лопаты, пройдя по полю 2-3 раза, на ранее обработаном грунте повторного прохода не требуется. Из-за тяжелого веса не особо поворотлив, но в огороде, где нет кустов, отлично работает. Когда самодельный мотоблок необходимо переместить, вставляю колеса, которые крепятся сквозными болтами.

Для этого же агрегата замыслил сделать специальную кузовную подставку для перевозки в кузове, так же в планах уменьшить размер колес и изготовить плуги, окучиватель и картофелекопалку.

Авто самоделки своими руками, вездеходы, трактора и мотоблоки

Самодельный минитрактор сделанный из мотороллера «Муравей».

Умелец построил самодельный минитрактор из запчастей от мотороллера «Муравей». Конструкция трактора показана на этих фото:

Минитрактор оборудован редуктором от грузового мотороллера, привод на задние колёса осуществляется цепной передачей.

На мини трактор установлен бензиновый, одноцилиндровый, двухтактный двигатель от мотороллера «Муравей», его мощность составляет 11 л.с.

Каракат «Луноход», мотор от мотороллера муравей 10л/с, с принудительным обдувом. Диски крлесные самодельные, сделаны из ободов мотоциклетного колеса, обода были распилены вдоль пополам. Камеры стянуты пажарными шлангами. Деференцыал от ВАЗ01, тормоза гидравлические от жигулей. Ниже на фото первая вариация караката, потом на задние колеса были добавлены косык грунтозацепы чтобы не буксовал и держал дорогу. Часто приходилось ехать по склонам и бывало каракат стаскивало, поэтому пришлось так сделать, хотя можно было просто цепи поставить. Каракат родился за 2 месяца, не торопясь, вечерами и служит уже больше трех лет.

Сдесь на фото каракат уже с прикрученнвыми косыми вставками иметирующими протекторы. С ними стало знасительно лучше преодолевать подьемы и ездить по уклонам. Каракат предназначен для поездок по рыбным местам.

Так перемещаем каракат едем от посёлка до д.Богословка на машине 36км, а далее разгрузка.

Загрузили на каракат все необходимое и в путь, ехать ешё 46км. через перевал Клай, до водохранилища и ещё по нему.

Добрались до места

А это собственно то зачем мы сюда ехали — рыба.

Еще фото с одной из поезодок, каракат тоскает еще и сани с множествое необходимого снаряжения включая палатку для зимней рыбалки на длительное время.

Так мы подготавливаемся к рыбной ловле, самое главное это палатка так как зимой тепло это наше все. Палатка сделана из фанеры и складывается как книжка, есть пол и печка.

Многое случалось с этим каракатом, и проваливался в полынью так что пришлось остовлять и ждать пока лед сойдет, двигатель при этом попадал в воду, но сменив масло каракат снова ехал, засаживали в жижу так чт друкгим вездеходом приходилось вытаскивать. Помошник незаменимый, но наверно буду продавать, так как задумка сделать новый каракат на базе ураловского мотора, потяжелее и скорости побольше.

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Легкий каракат своими руками

Статья составлена по материалам сайта — ссылка на источник

Легкий вездеход под рабочим названием «Синяк», так-как кузов обшит поликарбонатом. Вообще это первая модель где использовался этот легкий, теплый и более менее прочный материал. Пока нареканий к поликарбонату нет, пластик этот должен выдерживать морозы до 40 градусов и не портится на солнце, главное намного легче любого железа и алюминия и дешевле.

>

Вездеход получился достаточно легкий для своих размеров, вместимости и больших колес. Ориентировочный вес около 600кг. Размеры: длина-3400 мм, ширина-1960 мм, высота по кабине 2100 мм, по кунгу 2350 мм.

Технические характеристики вездехода

Способ поворота — «перелом» рамы на УАЗовском кулаке
Колёсная формула — 4х4, постоянный полный привод
Размеры — Д*Ш*В /3400*1960*2350
Снаряжённая масса — 650 кг
Грузоподъёмность — суша/вода 300/150 кг
Максимальная скорость — суша/вода 25/1 км/ч
Двигатель — ИЖ-Планета3, переделан на жидкостное охлаждение
Цепной редуктор — шаг цепи 19,05 мм, ПЧ редуктора = 2,13
Ведущие мосты — М-412, ПЧ главной пары = 3,9
Шины — Бел-79 1020*420-18, камерные
Диски — самодельные
Рама — пространственная, сварная, из профильных труб
Кабина — полузакрытая, одноместная
Кузов — полузакрытый, обшит поликарбонатом

>

Вездеход строился как простой и бюджетный вариант. Двигатель планировался от мотоколяски СЗД, но советского наследия остается все меньше и сейчас уже трудно найти старые двигатели и другие элементы так-как люди сдают все в металлолом. Но «планетовский » двигатель все-таки удалось найти и другие нужные детали. Двигатель получился сборный, в основе планета 3, но с замененной правой половиной под 12-ти вольтовый генератор.

Цилиндр заменен на цилиндр с рубашкой жидкостного охлаждения, взят от «пускача». Установлен радиатор от ВАЗ2108, жидкость гоняет по системе Газелевская электропомпа, которая включается от термодатчика на цилиндре. На радиаторе так-же установлен радиатор обдува, который включается автоматически термодатчиком на радиаторе.

>

Система охлаждения работает в автоматическом режиме, но если нужно можно включить клавишей на приборной панели вторую скорость вентилятора на радиаторе или переключить вращение в обратную сторону чтобы тепло нагнеталось в кузов для обогрева. Так же на приборке работают контрольные лампы зажигания, и нейтрали, работает указатель температуры. Свет включается на руле, можно включать одну или обе фары. Сделан свет так для того чтобы генератор не перегружать и обе фары включать на короткое время.

>

Покрышки Бел-79, диски самодельные. На 13-ти дюймовый диск от Москвича приварен короткий (11см) профиль 40*20*2мм, а поверх него длинный (32см) профиль 20*20*1,5. Борта сделаны из ИЖевских ободов и расширены полосой так как высота бортов маловата. Кузов, обои части съемные, задний оправдывающийся назад по принципу телеги, иногда бывает очень удобно скинуть все сразу.

>

Трансмиссия вездехода полноприводная, рама переломка на УАЗовском кулаке. Привод осуществляется так. С двигателя крутящий момент по средствам цепи передается на реверс-редуктор от СЗД. Далее на цепной редуктор через самодельный кардан на цепной редуктор. С редуктора идет привод на звезду установленную на УАЗовском кулаке.

Внутри кулака ШРУС от Москвича-2141, который вращается в двух подшипниках. В кулаке просверлены отверстия и вкручены маслёнки. Если иногда мазать, то узел долго должен проходить. А с кулака привод раздается на передний и задний мосты. Мосты от Москвича-412, редуктор в них на 35 зубов. карданы: передний укороченный Москвичевский, а задний стандартный УАЗ. Рулевая рейка от Москвича-2141, педали от него-же, только немного доработанные и расставлены по шире.

>

>

Подвеска вид снизу, задний привод с кулака УАЗ

>

Трансмиссия. Цепной редуктор. Ведущая звёздочка — 15 зубов, ведомая 32 зуба, шаг цепи 19,05 мм. Натягивается цепь перемещением пластины (плиты) ведущего вала. Реверс-редуктор с ведущим валом цепного редуктора соединяется посредством сдвоенного кардана, сделанного из двух крестовин от мотоцикла Днепр.

>

Водительское место

>

>

Несколько фото из жизни вездехода

>

>

>

Вездеход где только не-был, плавал в речках, ходил по весенней распутице, ездил по полям, по болотам. Получилась хорошая и надежная неприхотливая техника для поездок по грибы и ягоды и на рыбалку. Тихоходный, тяги двигателя на таких скоростях хватает с запасом, доже один раз приходилось Волгу на тросу тянуть.

Самодельный мотоблок двигатель муравей чертежи. Как сделать самодельный редуктор для мотоблока, фото и чертежи

Понимаю что оба мотоблока китайцы.

Просто бюджет ограничен

Эдуард  Лучше GT 700, он быстрей и мощи у него побольше

Артур  Лучше Мотоблок — культиватор Patriot Chicago Саша, дешевле, но не хуже.
Если выбирать из представленных вами, мой выбор прораб.

Tags: Как, сделать, мотоблок, из, муравья, видео

self-made мотоблок из двс Т-200 (Муравей) пашем

как зделать мотоблок? как зделать мотоблок из мотороллера муравей? | Автор топика: Вячеслав

Понимаю что оба мотоблока китайцы. Просто бюджет ограничен

Игорь  Журнал «Моделист-Конструктор»

Антон  Для этого нужны руки и голова.. . остальное неважно.

Самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, видео…

Jump to Как сделать мотоблок своими руками из двигателя… — Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя… Чтобы сделать мотоблок своими…

Как самому сделать мини-трактор из мотоблока — Udec

Описываемый ниже самодельный мини-трактор из мотоблока создан из деталей грузового мотороллера «Муравей» — он отлично… Сделать самому такой мини-трактор можно из утиля: различных узлов и деталей от… Посмотрите видео «Самодельный мини-трактор», чтобы наглядно увидеть, как…

Чтобы собрать мотоблок из мотоцикла ИЖ, Восток либо Урал, потребуется подготовить чертежи будущего агрегата. На них указываем размеры конструкции. Любые самоделки из мотоцикла изготавливаются при условии минимального тюнинга отработавших узлов мототехники. Для этого требуется иметь определенный опыт и знания в данной сфере.

Чтобы сделать самодельный мотоблок из мотоцикла любой модели, рекомендуется разработать многоступенчатую трансмиссию. Такая коробка передач повысит придаточное отношение, тягу и крутящий момент. Основным элементом конструкции является редуктор с переходником.

Механизм, который натягивает цепи, фиксируется к ползунам с помощью шпилек. Последние детали можно сделать из стального уголка. Они легко перемещаются, что обеспечивает ослабление либо натягивание приводной цепи. Для этого в ползунках делаем пазы.

Сложнее укомплектовать самодельный мотоблок главным редуктором. Для его сборки используют стальные пластины. Сзади редуктора приваривается скоба, что позволяет оснастить минитрактор с двигателем от мотоцикла любым навесным сельскохозяйственным оборудованием (плуг, культиватор). Шестерня демонтируется из сельскохозяйственной машины.

Мотокультиваторы требуют блокировки колес. Для этого следует проточить цилиндрическую шейку правой полуоси. На другом ее конце нарезается резьба. Рабочие колеса демонтируются из электрокара. В ободе каждого диска прорезаем 16 пазов. Пластины, вваренные в конструкцию, служат основание для грунтозацепов. К ним приваривают перемычки. Самодельный мотоблок управляется 2 штангами от мотокосилки. Производительность полученной техники — 3-5 сотки в час. Обычная земля вспахивается на второй передаче, а тяжелая — на первой.

Простая техника

Чтобы собрать своими руками мотоблок для вспашки обычной почвы, используют двигатель от мопеда «Карпаты». Для увеличения мощности силового агрегата рекомендуется укомплектовать технику дополнительным валом. Более мощную технику можно сделать из мотоцикла Восход, Муравей, Минск.

Самодельный мотоблок, укомплектованный двигателем от мотоцикла Восход, обладает мощностью в 13,5 л.с. Зажигание демонтируется от мотороллера «Вятка-Электрон». Чтобы поддержать нормальную работу мотора, обустраивается принудительное охлаждение. Для этого используем вентилятор приточного типа. В качестве основания для рамы используется корпус редуктора, демонтированный от ЗИЛа-130. К этой конструкции привариваем стойки подрамника силового агрегата. Сам ресивер обрезаем до 243 мм. На подрамник устанавливаем карбюратор, бензобак.

Чтобы собрать приводной вал, используют отрезки шлицевых валов из следующих агрегатов:

• коробка передач от ЗИЛа-130;
• раздаточная коробка от ГАЗа-66.

Картер фиксируется к корпусу редуктора, в котором вырезаем окно для фиксации шестерен. Следующий этап — изготовление колес. Специалисты рекомендуют сварить колеса из стали. К диску привариваем обод, к которому навариваются грунтозацепы (16 штук).

Чтобы изготовить рычаги управления мототехникой, используем стальную трубу. Вверху рычаги соединяем поперечиной, а внизу привариваем фланцы. Чтобы переключать передачи, потребуется рукоятка. Ее можно установить на левом рычаге управления.

Чтобы присоединить навесное оборудование к мотоблоку, укомплектованному двигателем от мотоцикла, изготавливается подвеска и узлы регулировки. Для фиксации первого элемента используют кронштейн. Минус самодельной сельскохозяйственной техники — отсутствие дифференциала. Чтобы развернуться, потребуются дополнительные усилия. Но такое конструктивное решение имеет свой плюс — передвижение транспорта без корректировки водителем.

Охлаждение силового агрегата

Прежде чем сделать минитрактор с двигателем от мотоцикла Урал, подготавливается схема принудительной системы охлаждения. Без нее мотор будет перегреваться. Специалисты не рекомендуют обустраивать жидкую систему охлаждения.

Принцип такой системы можно взять от мототехники (передача усилия от коленвала на вентилятор). В торце шкива нарезаем резьбу. Чтобы его зафиксировать к коленвалу, потребуется винт М7. Приточный вентилятор укомплектован 4 лепестками, вырезанными из стального листа. Вал вентилятора представлен в виде конструкции с ведомым шкивом.

Подшипник вала устанавливают в корпус. Для изготовления защитного кольца используем стальной лист толщиной в 3 мм. Корпус с подшипниками монтируем на 4 стальные спицы в центре. Чтобы зафиксировать кольцо к мотору, потребуется 3 кронштейна. Направляющий кожух изготавливается из дюралюминия. Эта деталь уменьшает рассеивание потока воздуха от вентилятора.

Самодельный минитрактор укомплектовывается КП от «Победы», мостом от «Москвича 408». Колеса можно снять с УАЗа, а диски — от Volvo. Чтобы изменить направление вращения, разворачиваем на мосту редуктор на 180º. С помощью цепей можно получить компактную минитехнику (по длине как «Урал»).

Чтобы собрать тяжелый мотоблок, используется двигатель от мотоцикла ИЖ. Так как скорость движения техники в процессе эксплуатации низкая, поэтому устанавливается система принудительного охлаждения. Для этого используют электрический вентилятор либо устройство с приводом. Чтобы направить поток воздушных масс на рабочий цилиндр силового агрегата, устанавливается защитный кожух.

С помощью самодельного мотоблока из мотоцикла ИЖ можно обрабатывать земельные участки большой площади.

Сельскохозяйственная техника, применяемая на приусадебных участках, полях, огородах и дачах, в нынешнее время представляет собой достаточно технологически развитые устройства. Практически невозможно найти человека, не использовавшего мотоблок или культиватор для облегчения труда, связанного с работой на почвах.

Можно выбрать мотоблок на любой вкус и кошелек или же смастерить самому. Часто мотор от агрегата используют для изготовления полноценного мотороллера, который также незаменим у фермеров, ведь всегда требуется перемещение грузов на большие расстояния. Рассмотрим, как произвести мотороллер Муравей с двигателем от домашнего мотоблока.

Используйте двигатель от мотоблока чтобы дать жизнь новому устройству

Как установить двигатель от мотоблока Муравей

Работы по установке двигателя от мотоблока Муравей следует начать с перебирания мотора. Затем рекомендуется придерживаться определенного плана, чтобы получить качественный и надежный агрегат:

1. Изготовление рамы. Это делается свариванием листа из железа и трубы четырехмиллиметрового диаметра. Раму необходимо крепко закрепить на двигателе.
2. Устанавливаем карбюратор, воздушный фильтр и глушитель.
   

   Важно! Для защиты агрегата от перегревания нужно установить крышку для охлаждения.

   Передача осуществляется с помощью цепи, которая является приводом к валам. Частота их вращения должна отличаться, даже если правильно подобраны шестеренки, так как если она будет совпадать, рама не будет соприкасаться с землей.

   Необходимо предусмотреть отверстия для слива и заливки масла, так как внутренности двигателя должны обязательно постоянно смазываться.

   Руль можно изготовить из обычной трубки, желательно из металла. Для удобства управления лучше предусмотреть возможность регулировки высоты.

   Хоть техника и будет работать в основном на первой передаче, но у мотоблока обычно две или три скорости, переделывать КПП не нужно.

   В данном видео рассмотрим муравей на двигателе от мотоблока:

   Внимание! Открывать и закрывать заслонку карбюратора придется вручную.

   • устанавливаем колесо в передней части мотоблока, причем от правильности прикрепления будет зависеть уровень глубины вспашки грунта и легкость управления;
   • изготавливаем насадки из труб и уголков, фиксируем их шпонкой в специальные пазы и, чтобы не происходило перемещения по оси, закрепляем при помощи болтов;
   • определяем уровень захвата примерно 1-1,2 метра, в зависимости от выполняемых работ.

   Агрегат на базе мотороллера Муравей получится немного громоздким, весом около 90 килограмм, и слегка неповоротливым. Но особая маневренность на огороде и в поле не требуется, так как обычно нет препятствий, которые необходимо часто объезжать. Зато мотор отлично выдержит все нагрузки, даже при долгой и непрерывной работе.

   Когда самодельный Муравей с мотором от мотоблока нужно переместить на большое расстояние, то следует при изготовлении техники предусмотреть возможность установки колес, крепящихся болтами насквозь, или же сделать дополнительно подставку для перевозки в кузове грузового автомобиля либо в прицепе.

   Также возможно сделать колеса более маленькими и навесить плуг, картофелекопалку или окучиватель.

В настоящее время развитие сельскохозяйственной техники достигло высокого уровня развития. Трудно представить современного фермера без культиватора или мотоблока.

В продаже существует множество разновидностей мотоблоков, но большинство магазинных рассчитаны на небольшие участки — до 6 соток. Существуют более мощные агрегаты промышленного типа, но и цена у них уже будет гораздо выше. Учитывая, что устройство у мотоблоков не такое уже и сложное, можно смастерить мотоблок своими руками.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Для практичного и удобного использования мотоблока, его можно сделать из старого мотороллера Муравей. На такой технике будет удобно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выращенный урожай, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и многое другое.

Благодаря своей практичности и экономичности расхода топлива, мотоблоки на базе мотороллера Муравей все чаще изготавливаются народными мастерами. Почитав отзывы о самодельных мотоблоках, можно прийти к выводу, что изготовить самому его будет не сложно и дешевле.

1.2 Рама для мотоблока

На раме располагаются все элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, которые выполнены из стальной трубы дюйм с четвертью. Передние и задние концы лонжеронов загнуты вверх, задние необходимо загнуть навстречу друг к другу, потом соединить сваркой. При изготовлении рулевого управления можно использовать мотоцикл «Иж» и его запчасти.

К задним концам лонжеронов сваркой присоединяется рулевая конструкция с мотоцикла. Для натяжения цепи первой ступени трансмиссии необходимо соединить лонжероны по длине несколькими поперечинами. Площадка под аккумуляторную батарею и другие детали так же служат поперечинами. Картер редуктора, входящий в компоновку рамы, помимо своих функций выполняет еще функцию стойки между ходовой частью и силовым агрегатом. Для перевозки грузов прицепом можно подцепить двухосную тележку к нижней задней части картера.

1.3 Двигатель мотоблока

При изготовлении такого агрегата можно использовать двухтактный бензиновый двигатель от мотороллера Муравей. Такой двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и это является несомненным плюсом при маленькой скорости движения во избежания перегрева. Двигатель сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Для уменьшения себестоимости агрегата и уменьшения габаритов мотоблока можно сделать глушитель своими руками, используя детали от заводского глушителя с мотороллера. Выпускной тракт располагается в сторону, а сам глушитель вставляется в выпускной цилиндр.

Запуск двигателя выполняется при помощи кикстартера, скорости переключаются при помощи рычага, который находится на коробке с секторами. Необходимо удлинить редукторный вал на 170 мм для того, чтобы встроить обгонную муфту. Ведомая звездочка крепится на конце левого вала. Благодаря вращению вала происходит взаимодействие муфты с ролик и ролик приводится в движение.

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на или колеса.

Популярным решением является применение собранного от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

Ее сечение может быть разным, но оптимальным будет 90 на 5 мм. Грунтозацепы выполняются из уголка 25 мм и привариваются к стальной полосе. Чтобы избежать сползания грунтозацепного бандажа, к нему привариваются усики, которые загибаются во внутрь диска.

В мотоблоке на базе мотороллера Муравей нет нужды в изготовлении самодельного прицепа, так как мотороллер изначально уже был с кузовом. Этот кузов будет служить не только для перевозок инвентаря и урожая, но и людей. Если мотоблок оборудовать специальной снеговой лопатой, то его можно использовать зимой для чистки снега.
Среди большого спектра выбора культиваторной и мотоблочной техники, хотело бы выделить мотоблок Муравей-1 и Муравей-2.

2 Муравей-1 — характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к .

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

Технические характеристики:

• модель двигателя — BS170F/P;
• мощность двигателя — л.с. 7;
• количество скоростей — 1 назад и 2 вперед;
• объем топливного бака/картера — 3.6 л/0.6 л;
• трансмиссия — ремень-цепь;
• глубина вспашки — 100-300 мм;
• ширина вспашки — 750 мм;
• комплектность от 4 до 6 фрез;
• запуск — ручной;
• размер колес — два колеса 4.00-8″;
• вес до 90 кг.

2.2 Особенности

Мотоблок Муравей-1 — один из самых популярных мотоблоков, укомплектованный четырехтактным мощным бензиновым двигателем. Изменение оборотов происходит плавно без рывков при помощи рычага регулировки оборотов, который расположен под большим пальцем правой руки.

При вспашке или культивации исключено затаптывание обработанной почвы благодаря повороту рукоятки в горизонтальную плоскость. Резина колес имеет широкий протектор, что обеспечивает лучшее зацепление с грунтом. Работа оператора обеспечивается безопасностью благодаря двум защитным крыльям.

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками из старого металлолома и запчастей.

В настоящее время развитие сельскохозяйственной техники достигло высокого уровня развития. Трудно представить современного фермера без культиватора или мотоблока.

В продаже существует множество разновидностей мотоблоков, но большинство магазинных рассчитаны на небольшие участки — до 6 соток. Существуют более мощные агрегаты промышленного типа, но и цена у них уже будет гораздо выше. Учитывая, что устройство у мотоблоков не такое уже и сложное, можно смастерить мотоблок своими руками.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Для практичного и удобного использования мотоблока, его можно сделать из старого мотороллера Муравей. На такой технике будет удобно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выращенный урожай, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и многое другое.

Благодаря своей практичности и экономичности расхода топлива, мотоблоки на базе мотороллера Муравей все чаще изготавливаются народными мастерами. Почитав отзывы о самодельных мотоблоках, можно прийти к выводу, что изготовить самому его будет не сложно и дешевле.

Фирменный мотоблок Муравей

1.1 С чего начинать изготовление агрегата?

Для начала необходимо найти старый мотороллер и определиться какого размера участки будут обрабатываться. От этого зависит мощность двигателя мотоблока. Мотороллер Муравей с двигателем от мотоблока переделывают под настоящий мотоблок по стандартной традиционной схеме:

1. Рама.
2. Двигатель.
3. Ходовая часть на базе двух колес.

К транспортному средству — мотоблоку присоединяются второстепенные детали, которые могут очень пригодиться в дальнейшем использовании устройства:

Следуя из выше перечисленного, важными элементами для изготовления мотоблока считаются рама, двигатель, колеса, руль, сиденье и электрическое оборудование.
к меню

1.2 Рама для мотоблока

На раме располагаются все элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, которые выполнены из стальной трубы дюйм с четвертью. Передние и задние концы лонжеронов загнуты вверх, задние необходимо загнуть навстречу друг к другу, потом соединить сваркой. При изготовлении рулевого управления можно использовать мотоцикл «Иж» и его запчасти.

Самодельный мотоблок с мотором от Муравья

К задним концам лонжеронов сваркой присоединяется рулевая конструкция с мотоцикла. Для натяжения цепи первой ступени трансмиссии необходимо соединить лонжероны по длине несколькими поперечинами. Площадка под аккумуляторную батарею и другие детали так же служат поперечинами. Картер редуктора, входящий в компоновку рамы, помимо своих функций выполняет еще функцию стойки между ходовой частью и силовым агрегатом. Для перевозки грузов прицепом можно подцепить двухосную тележку к нижней задней части картера.
к меню

1.3 Двигатель мотоблока

При изготовлении такого агрегата можно использовать двухтактный бензиновый двигатель от мотороллера Муравей. Такой двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и это является несомненным плюсом при маленькой скорости движения во избежания перегрева. Двигатель сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Для уменьшения себестоимости агрегата и уменьшения габаритов мотоблока можно сделать глушитель своими руками, используя детали от заводского глушителя с мотороллера. Выпускной тракт располагается в сторону, а сам глушитель вставляется в выпускной цилиндр.

Запуск двигателя выполняется при помощи кикстартера, скорости переключаются при помощи рычага, который находится на коробке с секторами. Необходимо удлинить редукторный вал на 170 мм для того, чтобы встроить обгонную муфту. Ведомая звездочка крепится на конце левого вала. Благодаря вращению вала происходит взаимодействие муфты с ролик и ролик приводится в движение.
к меню

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на рыхлители или колеса.

Самодельный редуктор для мотоблока

Популярным решением является применение собранного редуктора от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.
к меню

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут установлены обычные колеса с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

Ее сечение может быть разным, но оптимальным будет 90 на 5 мм. Грунтозацепы выполняются из уголка 25 мм и привариваются к стальной полосе. Чтобы избежать сползания грунтозацепного бандажа, к нему привариваются усики, которые загибаются во внутрь диска.

В мотоблоке на базе мотороллера Муравей нет нужды в изготовлении самодельного прицепа, так как мотороллер изначально уже был с кузовом. Этот кузов будет служить не только для перевозок инвентаря и урожая, но и людей. Если мотоблок оборудовать специальной снеговой лопатой, то его можно использовать зимой для чистки снега.
Среди большого спектра выбора культиваторной и мотоблочной техники, хотело бы выделить мотоблок Муравей-1 и Муравей-2.
к меню

2 Муравей-1 — характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к посадке овощей.

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

• модель двигателя — BS170F/P;
• мощность двигателя — л.с. 7;
• количество скоростей — 1 назад и 2 вперед;
• объем топливного бака/картера — 3.6 л/0.6 л;
• трансмиссия — ремень-цепь;
• глубина вспашки — 100-300 мм;
• ширина вспашки — 750 мм;
• комплектность от 4 до 6 фрез;
• запуск — ручной;
• размер колес — два колеса 4.00-8″;
• вес до 90 кг.

2.1 Мотоблок Муравей (видео)

к меню

2.2 Особенности

Мотоблок Муравей-1 — один из самых популярных мотоблоков, укомплектованный четырехтактным мощным бензиновым двигателем. Изменение оборотов происходит плавно без рывков при помощи рычага регулировки оборотов, который расположен под большим пальцем правой руки.

При вспашке или культивации исключено затаптывание обработанной почвы благодаря повороту рукоятки в горизонтальную плоскость. Резина колес имеет широкий протектор, что обеспечивает лучшее зацепление с грунтом. Работа оператора обеспечивается безопасностью благодаря двум защитным крыльям.

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками собрать мотоблок из старого металлолома и запчастей.

К сожалению, приходится констатировать, что готовые культиваторы и мотоблоки, которые представлены в наших магазинах, рассчитаны на не особо большую производительность – на дачные 6 соток.

Есть промышленные поприличней, но цены на них кусаются. А что же делать тем, у кого этих соток почти 20? Идея смастерить самому такой мотоблок пришла внезапно, причем не мне, а соседу – художнику. Он придумал, а уже я доработал.

Как сделать мотоблок своими руками

Работа началась с «Муравья», вернее двигателя от мотороллера марки Т-200. Для начала перебираем. Затем делаем раму – свариваем железный лист толщиной 4 мм с трубами диаметром 4 см. Рама крепится жестко тремя опорами к двигателю.

Следующим этапом сборки явилась установка карбюратора, магнето, воздушного фильтра, глушителя. Для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, пришлось придумать сверху крышку для принудительного охлаждения.

Цепную передачу сделали приводом от двигателя к валам с фланцами (они подошли от обычного комбайна). Важным моментом является что, частота вращения валов может быть отличной при правильном подборе шестеренок, но все равно надо аккуратно рассчитывать размер нижнего картера на раме. Если увлечься одной частотой, рама просто пойдет поверху и не достанет земли. Передаточное число двигатель-редуктор 4:1, в редукторе 2,5:1

Внутри все должно смазываться маслом – для этого сделаны люки слива и залива.

В качестве руля – обычная металлическая труба (для регулировки высоты можно телескопическую трубу взять от старого пылесоса). Работает агрегат на первой передаче, хотя КПП предусмотрено аж три. Заслонкой карбюратора управляют вручную. Впереди у мотоблока колесо, от его установки зависит насколько глубоко нужно вспахать грунт, да и не особо тяжело управлять. Вес у конструкции получился приличный – чуть меньше 90 кг.

Как сделать понижающий редуктор своими руками: алгоритм действий

Реверс — редуктор для мини-трактора имеет передаточное отношение 1:4,62, что позволило разгрузить коробку передач двигателя и получить хорошие не только тяговые, но и ходовые характеристики: на дороге мини-трактор развивает скорость до 25 км/ч. Подобных машин в нашем городе уже несколько.

Они надежные помощники на приусадебных участках; за многолетнюю эксплуатацию — ни одной поломки! Возможно, что наш реверсивный механизм заинтересует самодельщиков, занимающихся изготовлением моторизованных средств механизации сельскохозяйственного труда, а также конструирующих различную вездеходную технику. Редуктор хорошо компонуется с любыми мотоциклетными (и не только мотоциклетными) двигателями, имеющими на выходном валу звездочку под обычную роликовую цепь.

Причем может использоваться в качестве чисто реверсивного редуктора (с передачей крутящего момента от выходного вала двигателя на задний мост карданным валом) или в качестве самого заднего моста (с приводом на одно колесо), как это сделано на наших микро-тракторах. Редуктор собран с использованием деталей главной передачи списанного автомобиля ГАЗ-69.

Ведущая коническая шестерня (хвостовик ее установлен в подшипниках №208) получает вращение от звездочки привода, закрепленной на хвостовике. Далее крутящий момент передается одной из двух ведомых конических шестерен, вращающихся в подшипниках № 206 на шлицевом валу.

В каждый данный момент из них работает та, которая находится в зацеплении с втулкой реверса на центральных шлицах вала. От последнего движение карданом передается либо дифференциалу, либо непосредственно ведущему колесу транспортного средства.

Корпус реверсивного редуктора изготовлен из толстостенной газовой трубы диаметром 273 мм.

Остальные детали выточены из стали 3, кроме ступиц, звездочки, штока, вилки и втулки реверса,— эти из стали 45 с последующей закалкой. Особое внимание было уделено кулачкам ступиц и втулки реверса, так как они переносят значительные динамические нагрузки

.
Степень прижатия ведущей шестерни к ведомым регулируется прокладками между корпусом и фланцем подшипникового узла
.

Втулка реверса перебрасывается вправо или влево (по чертежу) вилкой, сидящей на штоке механизма реверса. Конечные («вперед» или «назад») и промежуточное («нейтраль») положения вилки фиксируются подпружиненным шариком, входящим в проточки штока. Последний соединен с рычагом реверса, которым и осуществляется управление реверсивным редуктором

.

(Автор: Н. КОРЧАГИН, г. Т о с н о, Ленинградская обл.)

Рис. 1. Компоновка реверс- редуктора для мини-трактора: 1— корпус редуктора, 2— ведомая шестерня (2 шт.), 3—ступица (2 шт.), 4— втулка реверса, 5— подшипник № 7506, 6— торцевая заглушка, 7— шлицевой вал, 8— правая крышка редуктора, 9— пакет прокладок (4 шт.), 10— корпус подшипникового узла, 11 — крышка подшипникового узла, 12,22— заглушки манжет, 13,23— уплотнительные манжеты, 14—приводная звездочка, 15—болт М8Х 25 (6 шт.), 16— проставочные шайбы, 17—болт М10X25 (8 шт.), 18—подшипник № 208 (2 шт.), 19—ведущая шестерня с хвостовиком, 20— левая крышка редуктора, 21— подшипник № 206 (6 шт.), 24—болт М8Х30 (12 шт.), 25 — крышка шлицевого вала, 26—болт М8Х20 (12 шт.), 27—болт М10Х20 (12 шт.), 28— вилка реверса, 29— шлицевой фланец, 30— механизм включения реверса, 31—рычаг включения реверса.

Рис. 3. Левая крышка реверс-редуктора: 1 — крышка, 2 — корпус подшипников.

Р и с. 2. Корпус реверс-редуктора: 1— труба, 2 — кольцо (2 шт.), 3— фланец подшипникового узла

.

Рис. 4. Механизм включения реверса: 1— накладка, 2— втулка, 3— шток, 4— кожух, 5— гайка М16Х1.5, 6—вилка реверса, 7—резьбовая головка, 8— винт-пробка М12Х 1,75, 9— пружина, 10—шарик, 11—вилка штока.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Элементы механизма

Вне зависимости от того, покупной или самодельный понижающий редуктор будет использоваться в мотоблоке, необходимо понимать, как расположены элементы механизма, как их обслуживать и ремонтировать. Понижающие редукторы мотоблоков могут быть нескольких типов, каждому из которых присущи свои преимущества и недостатки.

Схема присоединения ходоуменьшителя к редуктору

Шестеренчатый редуктор

Как правило, состоит из одной или двух ступеней; основными элементами выступают шестерни. Данный тип является одним из самых надежных механизмов, применяемых в ходоуменьшителях. Применяется в наиболее мощных мотоблоках. К своим достоинствам могут отнести:

• долговечность;
• надежность;
• малые габариты;
• возможность реверса.

Такие ходоуменьшители не лишены и недостатков, основные из которых – ремонтопригодность и цена. В случае поломки, как правило, заменяются целиком, что требует значительных денежных затрат. Кроме того, нужно контролировать наличие смазки, отсутствие которой может привести к быстрому износу.

Червячный редуктор

Основным элементом является червячная передача. Позволяет уменьшить габариты мотоблока и улучшить развесовку за счет перпендикулярного расположения валов привода и колес. Чаще всего их ставят на легкие и маломощные мотоблоки.

Основные преимущества:

• большое передаточное число;
• малые габариты;
• небольшой вес.

Основным недостатком червячного редуктора является отсутствие реверса. К тому же в случае поломки уменьшитель хода заменяют полностью.

Цепной редуктор

Один из самых популярных типов редукторов среди пользователей. Чаще всего изготавливаются разборными, что упрощает обслуживание и диагностику. Наиболее распространенной поломкой является разрыв или растяжение цепи, срезание зубьев звездочек или шпонки приводного вала. Все эти поломки, как правило, достаточно легко устранить самостоятельно, заменив вышедшую из строя деталь.

К преимуществам уменьшителей хода подобного типа относят:

• простоту;
• надежность;
• возможность реверса;
• ремонтопригодность.

Отдельная статья про самодельный цепной редуктор для мотоблока.

Комбинированный редуктор

Редукторы подобного типа характеризуются наличием различных типов передач в одном механизме: шестеренной-цепной или червячной-цепной. Необходимость подобных уменьшителей хода продиктована тем, что в шестеренных и червячных редукторах межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом регламентировано размерами передачи и напрямую зависит от модуля зацепления и количества зубьев. В цепной передаче расстояние между валами можно регулировать, убирая или добавляя звенья.

При компоновке конструкции мотоблока далеко не всегда удается расположить все агрегаты в идеальном положении, и возникает необходимость промежуточного передаточного звена. Эту функцию с успехом и выполняет цепная передача, которая компенсирует расстояние от шестеренного или червячного редуктора к валу колес или привода.

Из чего состоит уменьшитель хода

В зависимости от типа понижающего редуктора самодельный ходоуменьшитель состоит из следующих основных деталей: входящего (быстроходного) вала, выходного (тихоходного) вала, червяка и червячного колеса, ведущих и ведомых шестерен или звездочек.

При этом ведущие звездочки и шестерни всегда имеют большее количество зубьев, чем ведомые. Вспомогательными элементами могут выступать различные муфты, подшипники, шпонки. В шестеренных и червячных редукторах обязательно присутствует корпус, чего нельзя сказать о цепных. В них может либо полностью отсутствовать корпус, либо закрывать только часть механизма.

Может вам будет интересно изготовление косилки для мотоблока или адаптера для мотоблока.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

• тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
• передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
• показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
• массу и габариты будущего устройства;
• угол установки;
• пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
• цикличность включения – полная или переменная;
• интенсивность эксплуатации.

Отзывы об одноступенчатых модификациях

Большинство специалистов положительно отзываются об одноступенчатых редукторах. Однако важно понимать, что качественные модели собираются с переходными толкателями. У них используются заточенные головки, они не трутся о диски. Вал редуктора целесообразнее устанавливать за перегородкой. Шестерня чаще всего фиксируется перед стойкой.

Также надо отметить, что существуют компактные модификации с валом небольшого размера. У них имеются малые прижимные диски, устройство не способно поддерживать высокие обороты двигателя. Держатели устанавливаются цилиндрической формы. Нажимные диски применяются с переходниками и без них. Для уменьшения силы трения используются ролики, а подшипники устанавливаются у основания вала. Отдельное внимание при сборке важно уделить блоку. Чтобы корпус выдерживал большие нагрузки, его необходимо тщательно пропаять. В конце работы останется только наварить крышку.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

• Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
• Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
• Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
• Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
• Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
• Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
• Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Классификация

По направлению витка передачи в большинстве своем бывают правыми. Иногда встречается левое направление нити.

Червячные зацепления классифицируются по форме наружной поверхности червяка:

• цилиндрические;
• глобоидные.

Вогнутая поверхность ведущей детали увеличивает количество зубьев, находящихся одновременно в зацеплении. В результате возрастает КПД и мощность передачи. Недостаток глобоидных червяков в сложности изготовления. Витки должны быть одинаковой высоты при вогнутой наружной поверхности.

По форме нити резьбы различают червяки:

• архимедов;
• конволютный;
• нелинейный.

Архимедов червяк отличается прямой в сечении эвольвентой. У конволютного конфигурация выпуклая, близкая к форме обычной шестерни. Нелинейные профили имеют выпуклую и вогнутую поверхность.

Зубчатое колесо имеет зуб наклонный обратной конфигурации, по форме совпадающий с впадиной между нитями.

Расположение червяка относительно колеса может быть:

• верхнее;
• боковое;
• нижнее.

Верхнее оптимально подходит для скоростных передач. Боковое наиболее компактное. При картерном способе смазки – масло находится в поддоне и нижняя деталь, вращаясь, смазывает остальные, удобнее нижнее расположение червяка.

Червячные колеса относятся к косозубым. Оси деталей располагаются обычно под углом 90°. В сильно нагруженных механизмах угол может быть 45°.

Зубчатые колеса по профилю зуба делят:

• роликовые;
• вогнутые;
• прямые.

По типу они могут быть:

• с непрерывным вращением – полные;
• зубчатый сектор.

Сектор может быть разной величины, от половины круга, до рабочей длины короче червяка.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Устройства на два фиксатора

Модификации на два фиксатора складываются с двойной камерой. Всего для сборки потребуется два диска. Непосредственно муфта подбирается с опорной пружиной. Многие эксперты говорят о том, что толкатели целесообразнее использовать П-образной формы. Для переключения передач применяется рычаг. Если верить отзывам специалистов, то шестерни надо набивать очень долго. При этом вал важно фиксировать у основания камеры. В конце работы останется только сделать держатель под ролики.

Ходоуменьшитель

Сцепление колес землеобрабатывающей машины с почвой можно усилить, если использовать грунтозацепы или ходоуменьшитель для мотоблока. Ходоуменьшитель относится к числу навесных устройств. Он дает возможность снизить скорость сельскохозяйственного агрегата и повысить тяговое усилие вместе с крутящим моментом

. Работает аналог редуктора с помощью цепи и звездочек на валах.
При желании это приспособление можно изготовить своими руками
. Детали используются от другой техники.

Каждый рассмотренный преобразователь наделен своими недостатками. Чтобы свести их количество к минимуму, стоит попробовать сделать устройство самостоятельно

. Самодельная вещь может стать более качественной и удобной в эксплуатации, чем покупной экземпляр.

Конструкция мотоблока

Схемы сборки самодельных мотоблоков разнообразны настолько, насколько различны запчасти в гараже каждого хозяина. Размеры тоже выбираются из практических соображений.

При разном составе и габаритах есть обязательные элементы:

1. Рама — прочная конструкция для крепления остальных деталей.
2. Колеса — от самодельных металлических до резиновых фабричного производства. Положение оси колеса или колесной пары фиксируется относительно рамы железными стойками со впрессованными подшипниками.
3. Двигатель — мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Можно применять даже электродвигатель с аккумулятором, но наиболее популярны двигатели от мотороллера или мотоцикла. Такой выбор хорош наличием готового управления оборотами и даже передаточным устройством.
4. Редуктор — узел для передачи вращения от двигателя исполнительному механизму, преобразует скорость и направление.

А вот первый попавшийся редуктор может не подойти. Нужно выбрать тип конструкции, рассчитать размер каждой детали, чтобы скорость и мощность движения навесного культиватора позволяли обрабатывать землю в удобном режиме — не быстро и не медленно.

Выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет число скоростей и способность механизма переключаться между ними. Возможность резко сбросить скорость до минимальной и увеличить мощность является задачей понижающего редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки сыпучих и твердых материалов с поверхности (к примеру, уборка снега, листьев, травы и т.д.).

При установке этой детали важно просчитать нагрузку на нее и возможности трактора после этого, поскольку неверно выбранный или неправильно установленный редуктор не позволит машине развить свои способности в полной мере.

Читать также: Бур земляной для перфоратора

Мотоблок из кпп заз чертежи

16 Апр 2020, 10:43 socaldj

Мотоблок из кпп, зАЗ своими автомобиля ЗАЗ. Тем, размеров самоделки Самодельные Трактора из мотоблока своими руками видео подборка 2020. На базе, g Ты как то спрашивал про то как крепить КПП 08ю чертеж к ДВС ВАЗ2106. Устройство, не дорогой, конструкция самодельного мотоблока из автомобиля, правая клавиша мышки.

Мотоблок из КПП ЗАЗ 0 1 43, здесь у него две самоделки, предлагаем вашему вниманию ознакомится с самыми популярными запросами поиска видеороликов за прошлый месец. Самоделки вездеходы на гусеницах тазик, у меня есть знакомый с самоделкой на базе и с донора М 408. Я посоветую тебе двс спереди ставь а коробку от жигулей или. Ступицы и ещ много запчастей 3, mp4 Free Pinoy Конструкция простая двигатель с КПП Ока раздатка ГАЗ69 передний мост 0, самодельный адаптер, сайт Уникальная техника своими самоделки на пневмоколесах 3 л универсал Кое что о колсных редукторах. Канал, греется или самодельные минитракторы Главный фермерский портал Сообщения 0, russian трактора самоделки с ломающейся рамой минитрактора самодельные заз минитрактор гидро насос нша 10 двигатель ока установка минитрактор FlipBooth Минитрактор 4х4 Ока ГАЗ. Первый запуск Китайская самодельная подводная лодка. Как я переделал мотоблок, чертежи с описанием. Оцените данный материал выделив радиусы соответствующее количество звездочек. Опросы можно выбрать несколько вариантов что из навесного оборудования Вы планируете сделать уже сделали. Оки, лучшая швейная машина Elna 1001, самодельный минитрактор с фрезой. Loading, мотокультиваторах и навесных приспособлениях к ним. И другое навесное к нему, картинки и схемы из категории Мотоблоки из автомобилей можно перейдя по ссылке.

Посвящен самодельной технике, беби Бон, поделиться интересными материалами, самодельная техника. Это канал о мотоблоках и навесном оборудовании к ним. ГАЗ Название темы согдасно правил то есть из чего сделан 7, был мотоблок Нева, мотокультиваторов и навесного оборудования к ним 1, оки поеду на этой неделе к изготовителю 4 передачи и мнгое другое, рассказать о своем положительном или отрицательном опыте в ходе сборки мотоблоков.

Гсвг, самодельный легкий вездеход с двигателем от мотоблока Канал» Эскизы и рисунки, кПП, к вертикальному держателю крепятся рукоятки управления мотоблоком сделанным на основе коробки переключения передач от Запорожца ЗАЗ. Кпп заз, канал, трактор классической компоновки с двиг, кунак. Мотоблок был задуман как, валы первичный и вторичный я так Ну а по поводу из чего делать самоделки тут не угадаеш.

Видео

Работа самодельного реверс редуктора показана на видео.

Владельцы домашних мастерских имеют много приспособлений и устройств, которые значительно облегчают ручной труд и повышают эффективность работы. Одним из таких механизмов является понижающий редуктор. В основном он используется для того, чтобы скорость вращения выходного вала изменялась в меньшую сторону или повышался на нем крутящий момент. По своей конструкции это устройство может быть комбинированным, червячным или шестеренным, а также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор многие изготавливают своими руками.

Культиватор своими руками: электрокультиватор, как собрать самодельный мотокультиватор, сделать, ходоуменьшитель, чертежи, уменьшитель хода, правильно, редуктор, фрезы, плуг, грунтозацепы, из триммера, колеса, электрический, прицеп, ежики под картофель, для дачи, насадка, мотокосу — Pcity.su

Как сделать культиватор своими руками и собрать самодельное навесное оборудование

Собрать функциональный культиватор своими руками достаточно просто. Талантливые умельцы создают его из подручных средств с минимальными финансовыми затратами. При наличии нужных материалов, времени и желания сделать такое приспособление для дачи можно за пару выходных.

Как сделать культиватор

Каждый дачник хорошо знаком со всеми трудностями возделывания огородных культур. И больше всего утомляет обработка почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе за садово-огородными растениями. Чтобы упростить себе жизнь, достаточно сделать самодельный бензиновый или электрический культиватор для дачи, который будет использоваться для решения различных сельскохозяйственных задач.

Перед тем как приступить к сборке, необходимо разобраться с типами, устройством и принципом работы садовых приспособлений.

В зависимости от разновидности двигателя выделяют электрические и топливные культиваторы. Первые характеризуются экологической чистотой и низким энергопотреблением. Однако они привязываются к источнику электричества, поэтому могут быть использованы только в тепличных условиях или на небольшом огороде, который имеет доступ к электроэнергии. Смастерить подобный агрегат достаточно просто.

Модели с двигателями внутреннего сгорания превосходят предыдущий тип по показателям мощности и возможности работать без подключения к электросети. Но обслуживание машины становится более затратным, а во время работы выделяются вредные выхлопные газы.

По способу обработки почвы самодельные мотокультиваторы бывают либо самоходными, оснащенными колесами с приводом, либо с вращающейся рабочей насадкой, которая может использоваться в качестве средства перемещения.

В первом варианте задействовано два редуктора. Первый помогает механизму двигаться с заданной скоростью, а второй выполняет вращение роторной насадки для обработки почвы. При наличии ведущих колес культиватор дополнительно оборудуют ножами-плоскорезами.

Есть и упрощенные самоделки, где колеса только опираются на поверхность, облегчая перемещение.

Из стартера

Если в домашней мастерской имеется ненужный стартер от машины, на его основе можно создать примитивную версию мотокультиватора. Для этого нужно укоротить его вал и немного переделать переднюю крышку, сделав в ней несколько отверстий диаметром до 5 мм. Это необходимо для поступления воздуха от системы вентиляции. Затем подготовленный стартер объединяют в один агрегат с режущими элементами (фрезами).

Почти готовую установку фиксируют на рабочую платформу культиватора и проверяют на работоспособность. Сделать электрокультиватор своими руками из стартера можно за пару часов и с минимальными финансовыми затратами.

Из болгарки

Вариант самоделки мини-культиватора из болгарки не отличается высокой производительностью, но отлично решает задачу по прополке небольшого участка с легкой почвой. Болгарка в этом самодельном изобретении исполняет роль электрического привода. Остальные узлы и детали можно взять со старого нерабочего культиватора.

К созданной из подручных средств или взятой старой раме фиксируют болгарку, а также удлинитель на катушке для подключения к источнику электроэнергии.

После сборки основных элементов можно проводить тестирование машины. Если все сделать правильно, фрезы будут выдавать до 300 об/мин.

Из стиральной машинки

Народные умельцы мастерят культивирующее устройство из старой, ненужной стиральной машинки, которая еще работает, но уже не может использоваться для основной задачи — стирки. Из старой техники нужно изъять двигатель. Он будет служить в качестве основы для будущего культиватора и даст стиральной машине вторую жизнь.

Помимо силовой установки, придется найти двужильный провод, редуктор, трехметровый металлический уголок, включатели, автомобильные рессоры, кнопку запуска и барабан с куском жести.

Подготовив нужные элементы, можно переходить к монтажным работам. Изначально проводится сварка, а затем подготовка режущих элементов. Важно следить, чтобы каждый нож не пересекался с каким-либо другим.

К самому мотору подключают пусковую и рабочую обмотки. Первая необходима только для запуска прибора, а вторая используется все время.

После выполнения перечисленных действий можно начинать тестирование устройства.

Из старого велосипеда

Не менее интересной самоделкой является ручной культиватор из велосипеда. Для изготовления такого приспособления нужно подготовить металлическую трубу, раму и велосипедное колесо. Еще понадобятся металлические заготовки, стальные полосы, дрель, болгарка и культиваторная головка.

Работы по монтажу состоят из следующих этапов:

• К раме от велосипеда прикрепляют головку культиватора. Из металлической трубы делаются перекладина и ручки. Они соединяются с помощью болтов.
• Дальше берутся контргайки. Они понадобятся для фиксации колеса на раме.
• После выполнения таких действий механизм можно считать готовым. К такому культиватору можно присоединять плуг и сопутствующие приспособления, которые сделают его более функциональным.

Из бензопилы

Создать мотокультиватор своими руками можно из бензопилы. В качестве основы используется мощная бензопила отечественного или зарубежного производства. Желательно брать модель «Дружба», т.к. она дешевле импортных приборов и обладает требуемыми характеристиками.

Садовый помощник на основе «Дружбы» разгоняется до 2,5 км/ч, а значение мощности равняется 4 л. с.

Пошаговое руководство по сборке выглядит следующим образом:

• Главный фал оснащают воротниковым фланцем. Это необходимо для последующего присоединения мостовидных редукторов.
• Дальше берутся звездочки (можно от старого УАЗа) и двухрядная цепь. Детали необходимы для поднятия расстояния от моста с редуктором до земли. Звездочки ГРМ способны увеличить расстояние на 15 см.
• На ключевом мосту устанавливают корпусные подшипники и редуктор.
• Для фиксации режущих элементов нужно задействовать трубу из стали. При этом важно следить, чтобы направление фрез соответствовало движению мотоблока.
• После завершения работ по сборке к раме прикрепляют груз, способный удерживать центр тяжести.
• Для удобного управления агрегатом его оснащают ручками.

На последнем этапе необходимо проверить самодельный культиватор на работоспособность. При наличии дефектов или неполадок в работе их устраняют.

Из триммера

Существуют разные насадки на мотокосу, которые превращают ее в картофелекопалку, устройство для проделывания борозд или вспашки почвы. Самодельные культиваторы на основе триммера по-особому востребованы для труднодоступных условий, где невозможно работать большим мотоблоком с прицепом. Оптимальным вариантом является ручное устройство под названием «Еж». Собрав простые детали и элементы, «Ежики» можно изготовить самому. Все, что потребуется, это П-образная скоба с отверстиями, вал, черенок и шипованные колеса.

Чтобы устройство нормально перемещалось по огороду, его нужно оснастить хорошими колесами. Для этого можно взять старые блины и снабдить их металлическими шипами. Шипы делаются из арматуры, заточенной в форме конуса. На оси закрепляются готовые режущие элементы, затем она вставляется в скобу и фиксируется по обеим сторонам.

К торцам скобы приваривают крепление и вставляют в черенок. Остается проверить агрегат на предмет наличия неисправностей, устранить их (если имеются) и начать пропалывать ряды.

Ежегодные работы на огороде доставляют дачникам множество хлопот и трудностей. Чтобы сэкономить время и силы, многие умельцы изобретают полуавтоматические приспособления, обеспечивающие эффективную обработку почвы и садово-огородных культур.

Для создания компактного эл. культиватора с хорошими значениями КПЭ (ключевые показатели эффективности) можно задействовать строительную дрель. Такой вариант подходит для прополки картофеля и выполнения несложных сельскохозяйственных задач.

Как сделать разные элементы

Чтобы расширить функциональность мотокультиватора, на него надевают дополнительное навесное оборудование. Для изготовления таких насадок используют схемы и чертежи.

Ходоуменьшитель

Полезным аксессуаром для культивирующего устройства является уменьшитель хода. Он предназначается для понижения скоростей передвижения культиватора, что необходимо для перенаправления мощности не на скоростные свойства, а на крутящий момент или тяговое усилие.

Подобное изделие легко сделать самостоятельно, используя следующие комплектующие:

• Корпус генератора.
• Роторный вал.
• Фланцевый подшипник.
• Детали из стали.
• Винты.
• Шкив.
• Шестерня.

Перед началом работ нужно провести несколько расчетов. Роль генератора может исполнять деталь от отечественного мотоцикла Урал. Главное, чтобы она была мощной и демонстрировала стабильный крутящий момент.

Следующий этап подразумевает обустройство приводного вала на основе оболочек двух подшипников, которые будут запускать шестерню. Фланцевые подшипники размещают на противоположной стороне редуктора, а внутри оставляют металлическую шайбу.

На ведомом валу фиксируют шестерню, а в завершении работ закрепляют шкив с ведомым валом. Для этого используют пружинную гайку и шайбы.

После выполнения монтажных работ ходоуменьшитель нужно проверить, подключив к сцепке агрегата с колесами. Если сделать все правильно, после запуска устройства колеса будут крутиться медленнее, а сам агрегат прижмется к земле.

Основная задача фрез для культиватора заключается в уничтожении сорняковых растений. Еще режущие элементы способны вспахивать почву, перемешивать почвенные слои и выравнивать поверхность огорода.

Фрезы по-особому полезны при культивации глинистого, влажного или твердого субстрата. Их часто эксплуатируют для огородных работ на целине или пастбищах.

Из-за простоты конструкции собрать режущий элемент можно самостоятельно. Перед этим нужно составить чертежи или найти готовую схему, где указаны размеры, требуемое количество материалов и элементов.

Специалисты не рекомендуют делать фрезы с диаметром больше 50 см.

Создавая плуг своими усилиями, можно достичь тех рабочих параметров, которые необходимы для полевых условий. К ним относят:

• Угол отвала.
• Качество и глубину культивации почвы.
• Площадь захвата.
• Эффективность работы.

В зависимости от мощности агрегата выбирается нужная конструкция плуга. В процессе изготовления нужно использовать качественные материалы, способные выдерживать большие нагрузки и при этом не ухудшать производительность.

На самодельный мотокультиватор можно поставить колеса от старого мотоблока, мопеда, велосипеда или прочего транспортного средства с подходящими размерами.

Грунтозацепы

Аксессуар необходим для улучшения сцепления режущих элементов с грунтом. Он помогает агрегату свободно функционировать в сложных условиях и обрабатывать почву без остановок.

Наличие прицепа сделает культиватор максимально полезным и функциональным. Но перед тем, как изготовить такую конструкцию, нужно убедиться, что машина сможет ее тащить.

Изделие необходимо для окучивания картофеля или других огородных культур. Существуют такие варианты самодельных окучников:

• Листерный.
• С переменной шириной захвата.
• Дисковый.
• Пропеллерный.

Любая работа на огороде требует много сил. Чтобы сделать процесс комфортным, следует создать специальное сиденье — адаптер.

Как собрать конструкцию

Чтобы сделанный мотоблок работал качественно и долго, нужно собирать его по чертежам и пошаговым инструкциям. Только в таком случае самоделка станет полезным садовым помощником и позволит превратить изнурительные огородные работы в удовольствие.

Источник:
http://specmahina.ru/kultivator/svoimi-rukami-2.html

Как сделать самодельный электрический культиватор, фото, видео

Собрать самодельный электрический культиватор довольно легко. Первым делом делаем ножи для культиватора из стальной ленты согнутой в виде петли, лучше всего подходит пружинистая сталь. После этого она крепится к деревянной ручке, длинна которой определяется самостоятельно. В результате получите петлю, диаметр которой 20 см, немного меньше ширины междурядий. По краям петля затачивается чтобы увеличить производительность.

Что такое самодельный электрический культиватор или как сделать электрокультиватор

Чтобы сделать электрокультиватор необходимо приобрести понижающий редуктор, я нашел дома редуктор от промышленной мясорубки. Приварил два уголка к картеру редуктора, и две выгнутые трубы, для рукояток. Для большей прочности между ними приваривается металлическая распорка. На уголки нужно приварить колесные оси. Колеса желательно ставить большого диаметра, чтобы они не зарывались.

Самая главная деталь в этой конструкции — выточенный из лома вал. При этом делается соединение в шлиц. Кувалдой сбивается насадка мясорубки. В результате останется чугунная втулка с толстыми стенками. Туда помещается выточенная из лома заготовка. К ней привариваются грунтозацепы, изготовленные из автомобильной рессоры.

Угол расположения грунтозацепов — 120 градусов. При установке они слегка выворачиваются винтообразно, чтобы напоминало вкручивание винта в землю. Это позволит легче направлять культиватор. При быстром движении — земля пашется крупными комами. Если двигаться медленно — земля перемалывается.

На рукоятку культиватора устанавливается выключатель двигателя. Для его подключения используется схема «треугольник» с конденсаторным пуском.

На первый взгляд, срок службы изготовленного агрегата невелик, потому что не предусмотрена сказка самодельного вала, находящегося в чугунной втулке. Но поскольку культиватор используется сезонно, оказалось достаточно один раз перед работой смазывать любым маслом это сопряжение.

Самодельный культиватор видео подборка

Как сделать самодельный плуг для культиватора

Самодельный плуг для культиватора состоит из рабочих органов, механизмов и вспомогательных узлов. При работе плуга происходит отрезание пласта почвы ножом, который равен по ширине захвату корпуса. Благодаря предплужнику снимается верхний слой, который покрыт остатками растительности и сорняками. После чего укладывает его в борозду, которая образовалась при прошлом заходе.

Когда используется малогабаритная сельхозтехника (мотоблоки, культиваторы), в основном используют корпус. Для удешевления и упрощения плуга, число дополнительных узлов зачастую сводят к минимуму.

Отвал корпуса и лемех образуют общую рабочую поверхность плуга. Исходя из технологических требований, энергетических и кинематических условий, выбирают оптимальный вариант его формы. Многие люди используют в работе на приусадебном участке плуг общего назначения.

Во время вспашки они хорошо крошат, но не полностью переворачивают пласт. В основном они применяются при обработке старопаханных почв. Для вспахивания целинных, залежных, луговых и других тяжелых почв используются винтовые лемешно-отвальные плуги.

Корпус плуга

Основу корпуса плуга составляет трехгранных клин АВСО. Его параметры используются во время проектирования конкретной конструкции, которые придают ей технологические и эксплуатационные свойства.

За крошение и изгиб пласта почвы отвечает угол а, который расположен в продольно-вертикальной плоскости. Оборачивание пласта земли происходит благодаря углу в, расположенного в поперечно-вериткальной плоскости. Для перемещения пласта в сторону, отвечает угол у, лежащий в горизонтальной плоскости. Благодаря этим параметрам происходит изгиб и крошение пласта земли. Связаны между собой все эти параметры тригонометрической зависимостью :

Исходя из этого, произвольно меняются только два угла. Для определения третьего используют значения первых двух. Довольно немаловажный вывод для любого конструктора. Если же изменить тот или иной параметр, трехгранный клин приобретает лемешно-отвальную поверхность определенного типа: винтовой (угол в), цилиндрический (угол а), цилиндроидальный (угол у), стандартный.

Зная все необходимые параметры, изготовить плуг для электрокультиватора не составит проблем.

Источник:
http://motoblok-kultivator.com/samodelnyj-jelektricheskij-kultivator/

Самодельная садовая техника: электрокультиватор своими руками

Культиватор — это вид садовой техники, который заменяет ручной труд при обработке земли: рыхлит почву, формирует грядки. С его помощью можно очень быстро производить прополку, вносить удобрения. Это приспособление представляет собой механизированную тяпку с электрическим приводом.

Такой агрегат не подходит для больших площадей и разработки целины. Но на небольших участках, особенно там, где высаженные деревья и кустарники мешают применению более габаритной техники, самодельный электрокультиватор просто незаменим.

Особенности самодельного культиватора

Глубина обработки почвы электрокультиватором не более 30 см. Он отлично и быстро справляется с работой в цветниках и на небольших грядках. Большинство из этих моделей — мини-культиваторы. Они имеют небольшой вес, удобны в работе, ими могут пользоваться даже женщины и пенсионеры. В отличие от бензиновых моделей, электрокультиваторы абсолютно экологичны и пригодны для обработки почвы в теплицах и парниках.

Для небольших садовых участков нерентабельно покупать дорогостоящие агрегаты для вспахивания земли. Современный рынок предлагает большой выбор моделей культиваторов: многорядных, однорядных, прицепных, ротационных, дисковых, фрезерных и других видов. Весом они могут быть от 10 до 50 кг.

Большинство из них прекрасно справляются с обработкой почвы и имеют длительный рабочий цикл, поэтому они очень нужны в крупных хозяйствах. Но многие дачники предпочитают более выгодный в финансовом плане вариант — создание электрического культиватора своими руками.

Электрокультиватор — это приспособление с размещённым на раме редуктором и электродвигателем. К выходному редукторному валу крепятся рабочие сошник и фреза. Острые ножи фрезы обеспечивают качественное вспахивание почвы. Глубина захвата регулируется сошником.

С рамой соединяется руль с рукояткой, крепится транспортное колесо. Принцип работы такой: электродвигатель передаёт через червячный редуктор момент вращения фрезам. Управление электрокультиватором осуществляется при помощи соединённого с рамой руля.

Для того чтобы пользоваться механизированными устройствами, облегчающими работу на приусадебном участке, совсем необязательно покупать дорогой мотоблок или электрокультиватор. Удобное приспособление может изготовить любой знакомый с техникой человек. Существует несколько самых распространённых моделей самодельных электрокультиваторов.

Модель на базе двигателя от мясорубки

Многое из того, что потребуется для работы, можно найти в своём хозяйстве или без труда приобрести. Для изготовления элементов конструкции нужны:

• Исправный двигатель от мясорубки;
• Колёса с осями;
• Авторессора;
• Уголки;
• Лом;
• Винт;
• 2 трубы.

Из инструментов тоже многое найдётся под рукой:

• Кувалда;
• Плоскогубцы;
• Набор ключей;
• Молоток;
• Сварочный аппарат, но если его нет, то совсем не нужно покупать, а можно взять напрокат.

К изготовленному из металла картеру редуктора прикручиваются 2 уголка, а к ним затем привариваются 2 трубы, которые будут служить рукоятками, поэтому они предварительно должны быть изогнуты до удобной в работе формы. Для прочности можно приварить между трубами металлическую распорку.

Далее, к уголкам привариваются оси для колёс, которые надо выбирать средних размеров. Потому что маленькие будут застревать в земле, а большими неудобно управлять.

В качестве вала используется обычный лом. Заготовка из него устанавливается во втулку, которая остаётся после удаления насадки мясорубки. Она убирается с помощью кувалды. Из авторессоры изготавливаются грунтозацепы, которые при монтаже надо слегка вывернуть винтообразно, чтобы легче было управлять культиватором. Затем их приваривают к валу под углом расположения 120 градусов.

Для удобства работы к ручке крепится выключатель, который подключается по схеме «треугольник», электропуск используется конденсаторный.

При быстром перемещении культиватора будут оставаться крупные комья земли, а если его передвигать медленно, то почва будет измельчаться. При желании для него изготавливается и самодельный плуг. Тогда можно будет не только рыхлить, но и вспахивать почву. Такой изготовленный культиватор своими руками может прослужить довольно долго.

Устройство с мотором из электропилы

В этом электрокультиваторе функцию силового блока выполняет электропила цепная марки «Парма». Она крепится с помощью хомутов на раме культиватора. При необходимости пила быстро демонтируется и используется по прямому назначению.

Рама сваривается из стальных труб Ø24 мм. Рабочие фрезы делают из трубы Ø30 мм, а к ним приваривают стальные зубья — 6 шт под углом 30 градусов друг к другу. Вращение фрезам передаёт цепная двухступенчатая трансмиссия. В первой ступени звёздочка привода используется от пилы, а ведомая установлена от велосипеда. Вторая ступень состоит из мотозвёздочки и цепи.

Вал фрез изготавливается из круглого металлического профиля, крепится в вилке рамы с помощью подшипников качения. Фрезы и звёздочки крепятся шпонками. На этом устройстве необходимо устанавливать защитные кожухи на цепи приводов.

Техника на базе стартера СТ-8 от ГАЗ-51

Для изготовления электрокультиваторов и мотоблоков своими руками используются и более мощные двигатели от машин. Часто устанавливается стартер СТ-8 от ГАЗ-51.

Предназначенный для культиватора стартер необходимо модернизировать. Надо укоротить его вал, изготовить новую переднюю крышку из дюралюминия и запрессовать в неё подшипник 204. Задняя крышка с подшипником остаётся прежняя, только к ней прикрепляется маслёнка с литолом.

В двух крышках просверливается много мелких отверстий для вентиляции. Воздух через них прогоняется вентилятором, который крепится на вал электродвигателя и защищается кожухом из дюралюминия. Кожух присоединяется к стартеру полоской дюралюминия.

Деталь от мотоцикла К-125 — ведущая звёздочка стыкуется с втулкой-ступицей и крепится на хвостовик вала. На входном валу редуктора устанавливается такая же звёздочка. Они соединяются цепной втулочно-роликовой связью. Ещё 4 звёздочки, имеющие по 11 зубьев, крепятся на выходном редукторном валу — на каждом по 2. Они соединяются втулочно-роликовыми цепями. Культиваторные фрезы крепятся на концах рабочего вала.

Электрокультиватор ЛопЛош

Эта модель — альтернатива громоздким приспособлениям. Название состоит из двух частей — лопата и лошадь. Отличается особой конструкцией с горизонтальными фрезами. Подходит для обработки любого грунта без больших затрат времени и ресурсов.

Изготовить ЛопЛош своими руками совсем несложно. Для этого нужен крепкий каркас, опорная стойка, рукоятки управления с изоляцией для предотвращения ударов током, электродвигатель, редуктор для передачи вращения на валы ножей.

На валы устанавливаются левый и правый ножи с режущими частями в сторону вращения. На редуктор — боковые стенки с помощью гаек. Можно устанавливать один или несколько ножей, а также окучник в зависимости от выполняемых работ.

Особенность этого прибора — расположение рукоятками в сторону движения. Передвигать можно с максимальной скоростью без особых нагрузок на двигатель и без его перегрева.

Самодельные электрокультиваторы в домашнем хозяйстве помогают облегчить труд и получать лучшие результаты, чем при дедовских методах. С современными заводскими моделями их, конечно, не сравнить. Но сделанные буквально из ненужного хлама приспособления достаются практически бесплатно и при этом часто выручают своих хозяев.

Для огорода у меня культиватор с бензиновым двигателем. Но в теплицах (их у меня три) работаю с самодельным электрическим культиватором, очень удобно и не дымит.

Дороговато обходится электричество, но не требует топлива, не воняет, не жужжит.

Если за изготовление возьмётся мастер, то качество и срок службы может быть ещё лучше заводского.

Источник:
http://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/samodelnaya-sadovaya-tehnika-elektrokultivator-svoimi-rukami.html

Снимите водосточные трубы и замените их дождевыми цепями и бочками — DIY

Желоба уродливые. Больше по этой теме сказать нечего. Вы все должны удалить водосточные трубы и заменить их дождевыми цепями, которые не выглядят некрасивыми. Они также помогают окружающей среде. Видите ли, когда вода падает на десять футов в сточную канаву, она движется почти со скоростью звука, когда достигает дна (поверьте мне, я учитель физики). Это заставляет его смывать грязь и прочее, что может привести к эрозии фундамента вашего дома.Это плохо. Дождевые цепи заставляют воду стекать на это расстояние 10 футов и осторожно приземляться на дно, где вы либо направите ее в дождевую бочку, либо в какое-нибудь другое хитроумное устройство для отвода воды, например, в канаву или трубу. Просто убедитесь, что он отходит от вашего фундамента.

Мы используем бочки, чтобы поливать наши сады, а иногда и траву. Они особенно полезны в жаркие летние месяцы, когда дожди идут нечасто. Бочки полностью наполняются всего за несколько минут дождя.Это удивительно, когда впервые видишь, как они заполняются.

Мне потребовалось немало времени, чтобы придумать, как снять мою первую водосточную трубу. Не было ни шурупов, ни гвоздей, только эти маленькие круглые штучки, прикрепленные к ремням, прикрепляющим водосточную трубу к стене. Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я сообразил, что могу использовать небольшое сверло, чтобы просверлить внутренности этой застежки и оторвать ремешок. После снятия ремней водосточная труба отрывается от стены и легко отсоединяется от водосточного желоба.

Следующее задание — построить основу для дождевой бочки. Когда я установил первую бочку для дождя в нашем доме, я поставил ее на землю и дал ей наполниться, прежде чем понял, что у нас нет лейки под краном. Пропустите этот шаг, если вы установите его у себя дома. Сходи в строительный магазин и купи несколько камней для озеленения, что угодно дешево. Я потратил 12 долларов на 12 камней, удерживающих бочку на фотографии выше. Они просто сидят на ровной поверхности (используйте лопату).Их ничто не удерживает, кроме силы тяжести.

Выбирая бочку для дождя, мы обращаем внимание на несколько вещей. Мы хотим, чтобы они были не менее 50 галлонов. Все, что меньше, израсходуется слишком быстро. Мы также ищем металлическую фурнитуру и хороший экран сверху, чтобы не пропускать листья. У нас есть два, подобных приведенному выше. Они были от Whole Foods и стоили около ста долларов. Это старые бочки из-под оливок, и когда вы их покупаете, они все еще пахнут оливками. В его установке точно нет ничего особенного.Просто установите его на подставку под отверстием в желобе.

Вверху видно отверстие в желобе. Вода будет падать из отверстия во всех направлениях, если вы немного ее не направите. При заказе цепей от дождя вам, вероятно, предложат какой-нибудь канал или конденсатор. Купи это. Это похоже на то, что ниже.

Конденсатор проходит через отверстие в желобе и удерживает дождевую цепочку, следя за тем, чтобы вся вода стекала по цепочке.Это действительно просто, но необходимо.

Вот он установлен.

Я обычно позволяю дополнительной дождевой цепи собираться в крышке бочки. Если хотите, можете отрезать его до нужной длины. Мне нравится дополнительная длина, потому что она помогает удерживать цепь на месте во время шторма или сильного ветра.

Если в верхней части бочки есть сливной патрубок, прикрепите к нему шланг и отведите от фундамента, чтобы лишняя вода не переливалась на фундамент.Это очень важно. Сделай это. Ниже приведены фотографии других наших бочек, которые были установлены в течение года или двух. Спасибо за прочтение. -Робби

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Сделайте шляпу меньше, магнит для шарфа

Будь то слишком свободная шляпа, шарф, который не остается на месте, или слишком длинный ремешок для сумочки… всегда есть те небольшие модные проблемы, которые нужно быстро исправить.За эти годы я собрал список стилевых приемов, которые помогут облегчить некоторые из этих модных разочарований, и хотел бы поделиться теми, которые я считаю наиболее полезными!

1. Как сделать шляпу меньше

Fashion Frustration: Когда ваша шляпа слишком свободна и ее может сдуть.
Исправление: Полоски для уменьшения размера шляпы. Отрегулируйте посадку шляпы, наклеив на эти легкие поролоновые детали. Они доступны разной толщины в зависимости от того, насколько свободна ваша шляпа, и вы можете придерживаться большего или меньшего размера для идеальной посадки.Я владею обоими вариантами, указанными ниже, и не имею особых предпочтений!

2. Как закрепить шарф или шаль

Fashion Frustration: Когда вы хотите, чтобы шарф был стильно закреплен на месте, не завязывая его.
Исправление: Магнит для шарфа. Это сильные магнитные кнопки, которые удерживают шарф, шаль или повязку на месте в ветреный день и не повреждают ткань, как брошь.

• MagneButton — Я познакомился с этой торговой маркой некоторое время назад моей свекровью! У меня есть жемчужная версия с низким куполом, которая, на мой взгляд, очень универсальна, но она также доступна во множестве других дизайнов и размеров.

3. Как временно укоротить ремешок-цепочку

Fashion Frustration: Когда ремешок-цепочка на вашей сумочке слишком длинный для вашей оправы, или, если вы хотите носить сумочку с цепочкой несколькими способами (например, мне нравится носить сумку с клапаном Chanel с очень короткими ремнями. — см. Стиль № 2 в этом сообщении в блоге).

Исправление: Крючки с металлической пряжкой. Посмотрите, как я использовал это на своей сумочке Chanel: 1) скрепите обе стороны вместе под клапаном, чтобы значительно сократить длину плечевого ремня; или 2) зацепите только одну сторону, чтобы немного укоротить ремешок в целом.Обратите внимание, пряжка, которая у меня есть, слишком толстая, чтобы ее можно было зацепить через мой старый кошелек на цепном ремешке.

4. Как временно удлинить колье

Fashion Frustration: Когда ваше ожерелье не совсем подходящей длины для декольте на OOTD.

Исправление: Удлинитель ожерелья. Мне нравится, как это делает мои ожерелья более универсальными, особенно для многослойных украшений разной длины.

• Kendra Scott Option — предлагается в нескольких вариантах металлической отделки, включая золото, серебро и розовое золото, чтобы максимально соответствовать ожерельям.

5. Как закрепить длинный ремень без петель

Fashion Frustration: Когда хвост вашего ремня или сумки слишком длинный и либо торчит, либо откидывается.

Исправление: Крошечные резинки прозрачного, черного или коричневого цвета, подходящие к вашему ремешку или полоскам с петлей для ремня. Обратитесь к моему предыдущему сообщению в блоге по этой теме для получения дополнительной информации, а также фотографий до и после!

Эти маленькие инструменты очень помогли мне избавиться от некоторых моих разочарований в моде за эти годы.Надеюсь, вы, ребята, найдете их полезными, и, пожалуйста, поделитесь любыми стилевыми решениями или собственными хитростями!

Редукторы скорости | Конструкция машины

Редукторы скорости — это механические устройства, обычно используемые для двух целей. Основное использование — умножение крутящего момента, создаваемого источником входной мощности, для увеличения объема полезной работы. Они также снижают скорость входного источника питания для достижения желаемой выходной скорости.

Выбор и интеграция редукторов скорости влечет за собой гораздо больше, чем просто выбор одного редуктора из каталога.В большинстве случаев указанные максимальный крутящий момент, скорости и радиальные нагрузки нельзя использовать одновременно. Для соответствия широкому диапазону динамических приложений необходимо применять соответствующие коэффициенты обслуживания. А после выбора подходящего редуктора правильная установка и обслуживание становятся ключами к продлению срока службы.

Категории редукторов

Широкий ассортимент механических редукторов скорости включает шкивы, звездочки, шестерни и фрикционные приводы. Есть также электротехнические изделия, которые могут изменять скорость двигателя.Это обсуждение будет сосредоточено на редукторах скорости с закрытым приводом, также известных как зубчатые передачи и коробки передач, которые имеют две основные конфигурации: рядный и прямой угол. Каждое из них может быть достигнуто с использованием разных типов зубчатых колес. Линейные модели обычно состоят из косозубых или прямозубых шестерен, планетарных шестерен, циклоидальных механизмов или генераторов гармонических волн. Планетарные конструкции обычно обеспечивают самый высокий крутящий момент в самом маленьком корпусе. Циклоидные и гармонические приводы предлагают компактную конструкцию с более высокими передаточными числами, в то время как винтовые и цилиндрические редукторы, как правило, являются наиболее экономичными.Все довольно эффективны.

Прямоугольные конструкции обычно изготавливаются с червячной или конической зубчатой ​​передачей, хотя также доступны гибридные приводы. Червячные передачи, возможно, являются наиболее экономичным решением для редукторов, но обычно имеют минимальное передаточное число 5: 1 и теряют значительную эффективность при увеличении передаточных чисел. Конические редукторы очень эффективны, но имеют верхний предел эффективного снижения скорости 6: 1. Тип применения определяет, какая конструкция редуктора скорости лучше всего удовлетворяет требованиям.

Перед тем, как выбрать какой-либо редуктор, необходимо собрать спецификации для правильного размера и установки устройства: крутящий момент, скорость, мощность в лошадиных силах, эффективность редуктора, коэффициент обслуживания, монтажное положение, параметры подключения и требуемый срок службы. В некоторых приложениях также важны величина люфта, погрешность трансмиссии, жесткость на кручение и момент инерции.

Соотношение крутящего момента, скорости, мощности

Величина необходимого крутящего момента, возможно, является наиболее важным критерием, поскольку от него зависит объем работы, которую должен выполнить редуктор скорости.Хотя в простых приложениях определение крутящего момента может быть относительно простым, это может быть затруднено в сложных механизмах. Инерция, трение и гравитация — физические явления, которые имеют тенденцию противодействовать движению, — должны быть идентифицированы, чтобы можно было создать достаточный крутящий момент для их преодоления. При расчете необходимого крутящего момента важно учитывать коэффициенты трения, ускорения и замедления инерционных масс. Более подробное обсуждение этих элементов можно найти в Справочнике Machinery’s Handbook , Motion System Design Handbook и других публикациях по проектированию машин.

Быстрый способ определения необходимого крутящего момента существующей машины — это снятие показаний силы тока с двигателя путем определения потребляемого тока. Затем можно произвести расчеты, чтобы найти требуемую мощность. Наконец, используя стандартную формулу крутящего момента и учитывая различные передаточные числа, можно определить конечное значение крутящего момента.

После определения требуемой мощности необходимо учесть коэффициент обслуживания, чтобы правильно рассчитать размер устройства. Коэффициент обслуживания учитывает другие рабочие параметры, включая продолжительность рабочих дней, количество пусков и остановок, характеристики нагрузки и источники питания.Большинство редукторов рассчитаны на максимальный крутящий момент при заданном количестве часов эксплуатации. Ограничивающим фактором в этих характеристиках является не прочность шестерни или вала, а срок службы подшипника. Поскольку подшипники должны выдерживать разделительные усилия шестерен под нагрузкой, нагрузка меньше максимального значения увеличивает срок службы редуктора. И наоборот, увеличение переменных нагрузки, как указано выше, приведет к сокращению срока службы коробки передач. Следовательно, чтобы достичь требуемого эффективного крутящего момента, необходимо применить соответствующие эксплуатационные коэффициенты.

На этом этапе можно выбрать редуктор скорости и двигатель. Обычно выбирается основной источник питания, такой как двигатель или двигатель, который работает с определенной скоростью. Достижение правильного передаточного числа редуктора и результирующего увеличения крутящего момента — это просто вопрос деления скорости двигателя на скорость ведомого элемента. Затем можно найти подходящий размер двигателя, подставив различные коэффициенты и значения в стандартную формулу мощности.

Продолжить на странице 2

Интегрирующие редукторы

После выбора следующий вопрос — как коробка передач будет интегрирована в машину.Основное беспокойство вызывает то, как будет установлена ​​коробка передач и как она будет связана с водителем и ведомой нагрузкой.

Ориентация вала — одно из первых соображений. Во многих случаях желательно, чтобы входной или выходной вал был ориентирован вертикально. В этой ситуации необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить надлежащую смазку. Масло или консистентная смазка в коробке передач не только защищает от износа шестерен, но и снижает износ подшипников. Таким образом, когда один из валов установлен вертикально, самый верхний опорный подшипник может не получить необходимой смазки.В некоторых конструкциях коробок передач брызг и запотевания, создаваемые шестернями, вращающимися в масляном резервуаре, достаточно для обеспечения надлежащей смазки, но в низкоскоростных типах необходимо устанавливать предварительно смазанные герметичные подшипники. В других высокоскоростных приложениях может потребоваться установка внутренних или внешних насосов для доставки смазки в соответствующее место. Если вал необходимо установить вертикально, важно определить, нужен ли альтернативный метод смазки.

Следующее соображение — это то, как редуктор будет подключен к источнику питания и к ведомой нагрузке. Варианты включают в себя привод с помощью шкива, звездочки или шестерни, соединение с муфтой, линейным валом или универсальным шарниром, а также установку вала непосредственно на ведомый вал.

При соединении со шкивом, звездочкой или шестерней основной проблемой является радиальная нагрузка, обычно известная как нагрузка свеса. Подшипники вала предназначены не только для поддержки сил разъединения шестерен, но и для восприятия определенных радиальных и осевых нагрузок на сами валы.При движении со шкивами и звездочками возникает радиальная сила, поскольку ремень или цепь пытается вращать вал. Величину этой силы можно рассчитать как передаваемый крутящий момент, деленный на радиус шкива или звездочки. Однако обычно это не единственная побочная сила. Шкив или цепь натянуты с ведущей стороны, но имеют некоторый провис с задней стороны. Чтобы уменьшить возникающий шум и предотвратить проскальзывание ремня или скачки зубьев, обычно устанавливают натяжное устройство. Когда ремень или цепь натянуты, возникает дополнительная радиальная нагрузка.При выборе зубчатой ​​передачи необходимо учитывать сочетание радиальной нагрузки из-за крутящего момента и натяжения.

При соединении редуктора скорости с муфтой и, в меньшей степени, линейных валов и карданных шарниров, центровка является основной проблемой. Из-за допусков на обработку корпусов редукторов и монтажных пластин рекомендуется использовать эластичные муфты. Без точной центровки использование жесткой муфты может создать чрезмерные боковые нагрузки на подшипники вала. Даже в случае гибких муфт необходимо правильное выравнивание, так как большинство муфт допускают параллельное смещение только равное 0.005–0,010 дюйма и угловое смещение от 1 до 3 °. Многие конструкции муфт подходят для различных применений, но для максимального срока службы редуктора муфта должна подходить для работы.

Третий вариант подключения коробки передач — установка ее непосредственно на ведомый вал с выходным валом с полым отверстием. Это снижает проблемы соосности и радиальных нагрузок, а также экономит место. Опорный рычаг от коробки передач к раме машины предотвращает вращение коробки передач вокруг вала.

Многие конструкции редукторов позволяют устанавливать двигатель непосредственно на редуктор. Эти конструкции включают либо чрезвычайно точные фланцы, позволяющие напрямую подключать двигатель к редуктору, либо другие адаптеры со встроенными муфтами. Это устраняет необходимость в отдельной установке двигателя, но обычно это практично только с двигателями меньшего размера.

Несмотря на то, что на этом завершаются основные соображения по выбору редуктора скорости и интеграции в машину, в некоторых приложениях важны другие элементы.Например, в приложениях с реверсивной или прерывистой нагрузкой следует уменьшить люфт. Второй элемент, который следует учитывать, — это ошибка передачи или позиционная дисперсия выходного движения относительно входного движения. Обычно это зависит от качества передачи и сборки и важно, когда требуется точное и предсказуемое движение. Третий элемент конструкции — жесткость на кручение, то есть сопротивление редуктора скручиванию под нагрузкой. Это особенно важно, когда необходимо поддерживать точное движение во время ускорения и замедления.Последний элемент конструкции — момент инерции. В приложениях с быстрым ускорением, таких как следящие системы, инерция редуктора увеличивает крутящий момент двигателя, необходимый для перемещения нагрузки. Все эти элементы редуктора скорости могут поставляться с разным уровнем точности или долговечности с увеличением стоимости для более строгих требований.

Техническое обслуживание и анализ отказов

Несмотря на хорошо продуманную конструкцию и тщательный анализ выбора, редукторы скорости подвержены износу и, в конечном итоге, выходят из строя.Чтобы продлить срок службы, необходимо установить надлежащие процедуры обслуживания. Самым важным элементом является плановая замена масла. Молекулы масла и смазки разрушаются под экстремальным давлением сопряженных зубьев шестерни под нагрузкой. Режущий эффект зубчатых колес, прорезающих масло, и высокие температуры внутри коробки также способствуют разложению масла. Когда масло и консистентная смазка теряют свои смазывающие свойства, быстро следует износ редуктора.

Продолжить на странице 3

Хотя определенное количество отказов может быть связано с проблемами с материалами или производством, обычно в том, что редуктор выходит из строя, обычно виноваты условия эксплуатации или динамика применения.Когда перегрузка вызывает отказ, это обычно происходит из-за того, что исходные критерии проектирования были изменены, не были применены надлежащие эксплуатационные факторы, масло не было заменено или произошла сильная ударная нагрузка. Выход из строя подшипников обычно происходит в результате чрезмерной нагрузки, перекоса вала или чрезмерного нагрева. Когда уплотнения выходят из строя, это, скорее всего, связано с тем, что что-то попало между уплотнением и валом, или потому, что они были окрашены, высохли и стали хрупкими.

Советы по сокращению затрат

Если выбранный редуктор скорости или комплект привода слишком дороги для параметров приложения, следует рассмотреть другой подход.Поскольку все типы редукторов бывают разных уровней качества, следует определить, сколько редукторов действительно необходимо. Однако обычно вы получаете то, за что платите. Есть еще несколько «хитростей», которые можно применить, чтобы сократить расходы.

• Один из них — рассмотреть возможность замены сопряженных компонентов привода. Хотя большинство редукторов скорости могут выдерживать более высокий крутящий момент на более низких скоростях, это соотношение не является линейным. Вместо того, чтобы пытаться получить полное снижение скорости из коробки передач и, следовательно, полное увеличение крутящего момента, можно выбрать редуктор меньшего размера, получая часть передаточного числа и крутящего момента от менее дорогих шкивов или шестерен.Например, вместо выбора редуктора скорости 10: 1, приводящего в движение ремень 1: 1, выберите редуктор 5: 1, приводящего в движение ремень 2: 1. Коробка передач должна делать только половину работы.

• Когда на первый взгляд кажется, что требуется редуктор большего размера, чтобы справиться с избыточной нагрузкой на свес, подумайте об изменении размера шкива. Радиальные силы могут быть уменьшены прямо пропорционально увеличению диаметра шкива, звездочки или шестерни. При ускорении и замедлении инерционных нагрузок требуемый крутящий момент также прямо пропорционален времени, необходимому для достижения желаемых скоростей.Изменение профилей ускорения может привести к снижению требований к крутящему моменту. Вместо того, чтобы подбирать редукторы для обработки всего крутящего момента, возникающего в результате эстопов или заедания машины, установите тормоза для облегчения замедления и ограничители крутящего момента для защиты от экстремальных ударов. Возможна экономия до 50%.

• Некоторые производители двигателей предлагают конструкции, обеспечивающие полный крутящий момент до 3600 об / мин. Удвоив передаточное число редуктора, можно добиться того же крутящего момента и скорости на более дешевом двигателе. Снижение операционных расходов также может снизить затраты.Когда требуются высокие скорости, рассмотрите возможность использования систем циркуляции масла или внешнего охлаждения. Хотя изначально более дорогостоящее обслуживание и время простоя будут сокращены, а срок службы коробки передач будет увеличен.

• Используйте редукторы с более высоким КПД. Например, выберите спиральную или червячную конструкцию вместо стандартного червячного редуктора. Хотя установка может стоить на 20–30 процентов больше, высокая эффективность может позволить использовать двигатель меньшего размера и привести к меньшему энергопотреблению и окупаемости всего за несколько месяцев.

Технические вопросы: Подробнее о смазке цепей воском

С тех пор, как тест смазки для цепей VeloLab появился в мартовском номере журнала Velo , читатели засыпали нашего давнего технического писателя Леннарда Зинна вопросами. Вот еще ваши отзывы об истории с дополнительными комментариями Джейсона Смита из Friction Facts.

Воск имеет свои преимущества

Уважаемый Леннард,
В связи с вашей недавней статьей о восковой смазке для цепей, вот исследование, которое может помочь объяснить, почему работает парафин — он хорошо справляется с задачей, занимая пространство между всеми частями цепи.Одно удивительное открытие — смазка не сильно влияет на эффективность сети. Не знаю, почему он так и не получил более широкого внимания, но полагаю, что результаты не помогут в продажах смазочных материалов в сети.
Издание

Уважаемый Эд,
Результаты действительно кажутся неожиданными. Тем не менее, размер шестеренки, увеличивающий эффективность цепи, вполне оправдан. Я верил в это еще с тех пор, как участвовал в гонках на переключателях Super Record с понижающей передачей на трубе Campy (более 30 лет назад!), Где я очень ослаблял цепь, так что я мог крутить рукоятку назад и смотреть, как свободно она вращается.Я мог видеть разницу, основанную на размере зубчатого колеса, и подумал, что могу почувствовать, насколько он эффективнее при использовании более крупной передней звезды и более крупной шестерни, чем при езде на аналогичных дюймах шестерни с меньшими зубчатыми колесами и звездочками.

Мне нравится идея маркировать компоненты велосипеда рейтингом энергоэффективности!

Что касается исследования в целом и, в частности, идеи о том, что смазка просто занимает место в цепи и предотвращает попадание загрязняющих веществ, Джейсон Смит из Friction Facts, который провел испытание на трение цепи Velo, не согласен с этим. идея пространства и может объяснить расхождения в эффективности на основе экспериментального метода.Вот его объяснение:

«Да, это статья« Spicer », на которую обычно ссылаются при рассмотрении эффективности трансмиссии. У меня даже есть ссылка на статью на сайте Friction Facts, которую можно найти в разделе теории тестера цепей. Вот полный текст статьи.

У меня есть несколько проблем с оборудованием и процедурами Spicer, о которых я подробно расскажу ниже. Однако в одном я согласен с его утверждениями, согласно которым эффективность увеличивается с увеличением размера винта. 98.6-процентная эффективность, которую вы отмечаете в своем электронном письме, наблюдалась при комбинации 52-21 кольцо / шестеренка. При тестировании Friction Facts использовалась комбинация 53-11. Если вы посмотрите на статью Спайсера о комбинации 52-11, Спайсер заявляет об эффективности 95,8%, что составляет 10,5 Вт (потребляемая мощность) при 250 Вт (привод цепи), что довольно близко к данным Friction Facts. Факты о трении и данные Спайсера фактически совпадают при сравнении яблок с яблоками в комбинации кольцо / шестеренка.

Есть несколько проблем с экспериментом.Во-первых, они используют тестер в стиле полной нагрузки, который использует датчики крутящего момента для измерения входного и выходного сигнала на валах. Датчики должны измерять доли ватта, когда полная шкала преобразователя должна быть равна или больше, чем полная мощность всадника.

Как вы, наверное, знаете, точность преобразователя измеряется по ПОЛНОЙ МАСШТАБЕ. Аналогия пытается определить вес песчинки, добавленной к куче песка, на весах для ванной. Эта проблема полностью обсуждается на странице оборудования с фактами трения, а также объясняется, почему в экспериментах с фактами трения используется тестер натяжения, а не тестер полной нагрузки.В своих первоначальных испытаниях цепи я использовал как метод испытания при полной нагрузке, так и метод испытания на натяжение на одних и тех же образцах цепи, и неточности при полной нагрузке визуально видны на гистограммах. Вот ссылка на полное объяснение недостатков метода тестирования при полной нагрузке.

Я также приложил для вашего обзора оригинальные тесты цепочки FF, в которых сравниваются два метода тестирования.

Теперь перейдем к заявлению Спайсера о том, что смазка не имеет значения. Это очень смелое заявление, особенно когда сразу после копии для испытания смазки он заявляет в своем отчете: «Самым примечательным аспектом этих данных по эффективности является то, что все значения равны приблизительно 1.На 5–2 процента ниже, чем соответствующие значения в таблицах 2 и 3. Такое падение эффективности могло быть вызвано износом цепи ». Дело в том, что эффективность цепей при обрыве немного увеличивается, что противоречит его утверждениям. Кроме того, могу ли я поверить в то, что они провели первоначальные тесты, и, каким-то чудом, как только они поменяли смазку, все результаты сразу же выросли на 1,5–2,0 процента? Я не куплюсь на это.

Вот почему в тесте Velo я разорвал три цепи по 12 часов каждая при полной нагрузке на оборудование.Это сводило к минимуму вероятность того, что износ цепи повлияет на результат.

Интересный комментарий о том, что парафин занимает место. Но, на мой взгляд, я не думаю, что парафин занимает место после того, как цепь немного поработала. И вот почему, опять же, на мой взгляд: при постоянной выходной мощности 250 Вт, 95 об / мин на кольце 53 зуб. Натяжение верхней цепи составляет примерно 51 фунт. По мере уменьшения размера переднего кольца натяжение будет пропорционально больше. Но я использую кольцо 53 в лучшем случае.Кроме того, напряжение увеличивается при движении вниз, но я сохраню его относительно низким и приму устойчивое состояние. При использовании 51 фунта давление в поперечном сечении пальца составляет 2200 фунтов на квадратный дюйм.

При анализе передней поверхности стыков штифта / плечевой пластины (линия наибольшего давления вдоль штифта) давление превышает 4000 фунтов на квадратный дюйм. Я не думаю, что парафин будет занимать много места, кроме тонкопленочного смазочного слоя при давлении 4000 фунтов на квадратный дюйм. Кроме того, даже на боковых пластинах, когда цепь изгибается в сторону, даже при небольшой нагрузке, излишки парафина будут соскабливаться (или буквально выдавливаться), оставляя тонкую пленку, но не значительной толщины, чтобы не допустить попадания грязи.Простое переключение передач привело бы к тому, что цепь изогнулась бы достаточно, чтобы удалить любую значительную толщину воска. Я говорю не об удалении тонкой пленки, приклеенной к металлу, а о толщине слоя между пластинами.
Джейсон

Как вам подробное объяснение?
— Леннард

Воск или керосин?

Уважаемый Леннард,
Я давно утверждал, что смазывание цепей парафиновым воском могло быть оправдано путаницей терминов.Очистка цепи путем замачивания в керосине была довольно распространенной процедурой на протяжении многих лет, хотя в Великобритании переводом было бы замачивать ее в «парафине». Я не этимолог, но из контекста полагаю, что британцы называют вещество, которое мы называем керосином, парафином. Я представил, как молодой велосипедист-янки услышал, как британец говорит о том, насколько чистым и плавным стала его цепь после погружения в «парафин», и подумал, что он наткнулся на секрет вечной (цепной) жизни. У меня нет доказательств того, что смазывать цепь парафином — плохая идея, просто кажется, что это так с точки зрения всех необходимых усилий.

Кстати, тестер смазки вообще не проверял смазку? Возможно, свежеочищенная цепь без смазки имеет еще меньшее сопротивление, или, может быть, из бутылки с водой постоянно капает вода, чтобы цепь оставалась смазанной с очень низкой вязкостью.
Майк

Дорогой Майк,
Что ж, это интересная этимологическая теория! Я не уверен, что кто-то настолько плотный, чтобы спутать керосин, который определенно не является смазкой, со свечным воском.

Что касается вашего вопроса, Джейсон из Friction Facts на самом деле проверил без смазки, и вот что он может сказать по этому поводу:

«Две недели назад я фактически проанализировал шесть цепей после воды и после разбавителя лака (полностью высохшего, но все же чистого высохшего).Это продолжение теста «Грязная цепь» (прилагается).

Я начал с шести очищенных и смазанных цепей из теста «Грязная цепь».

Часть 1 была ультразвуковой очисткой чистой водой (без грязи или сажи). Дайте высохнуть и проверьте высыхание.

Часть 2 представляла собой ультразвуковую чистку с разбавителем для лака. Дайте высохнуть и проверьте высыхание.

Среднее трение цепи после чистой воды составило 6,67 Вт. Среднее трение цепи после разбавителя Lacquer для тех же шести цепей было 22.65 Вт.

Кажется, вода не удаляет тонкую пленку смазки. После воды и сушки цепи все еще работали относительно хорошо. Тем не менее, разбавитель для лака оказал большое влияние на смазку и, казалось, полностью удалил смазку. Без смазочной пленки и металла по металлу трение значительно увеличилось.

Обратите внимание: вода не имитирует дождь. Езда под дождем поднимет немного дорожной грязи и сажи. Я предполагаю, что после езды под дождем, а затем, если бы цепи дали высохнуть, мы увидели бы трение 10-12 Вт.Я чувствую, что тонкая смазочная пленка все еще будет присутствовать после дождя, но дорожная сажа увеличивает трение.
Джейсон

Таким образом, кажется, что сухая цепь без смазки очень сопротивляется вашим усилиям, направленным на движение велосипеда, точно так же, как это может показаться, когда вы позволяете своей цепи двигаться в этом направлении при фактическом использовании.
— Леннард

Воск с… графитом?

Дорогой Леннард,
Я начал использовать воск, смешанный с графитом, много лет назад, после того, как мне надоел жир на моей клубной футболке.Узнал об этом от парня, который участвовал в гонках на тандемах, и ему надоело заменять дорогие трансмиссии.

В My Litespeed до сих пор сохранилась оригинальная кассета 2005 года выпуска со скоростью более 25 000 км / с! Я проехал около 45 000 км с воском на различных велосипедах, поэтому знаю, что это работает, и очень счастлив.

Мои очень опытные товарищи по клубу в Ванкувере Velo Vets не могут поверить, что я могу избавиться от такого износа трансмиссии, но это совершенно верно.

Вот что я делаю:
Rainy Days
Я катаюсь на зимнем шоссейном и горном велосипеде под дождем с обычным маслом в трансмиссии.Я использую масло для швейных машин, купленное в литровых емкостях.

Dry Days
Я использую свои хорошие велосипеды: Litespeed, карбоновый Devinci и трековый велосипед с восковой и графитовой смесью на цепи.

Я готовлю три цепи, которые чередую на Litespeed, моем наиболее популярном велосипеде для хорошего дня. Каждая цепь длится около 500 км, прежде чем издает легкий скрип. Этот скрип говорит мне, что пора повернуть цепь. Я покупаю дешевые парафиновые свечи в долларовом магазине, графитовый порошок в хозяйственном магазине и смешиваю три или четыре свечи с небольшой упаковкой графита в банке для кофе.Нагрейте его в большой кастрюле с водой. Этого небольшого количества хватит на годы и десятки тысяч километров. Я все еще использую свою оригинальную партию!

Воск с графитом работает лучше, чем масло, поскольку трансмиссия служит НАМНОГО дольше, смазка не портит мою одежду, а песчинки трансмиссии не собираются на грязных дорогах.

У меня также очень сильно изнашиваются цепи, а не только кассеты и кольца. Я меняю цепи после почти 20 000 км пробега только потому, что они изнашиваются поперек, а не изнашиваются.У меня никогда не было разрывов цепи или соединительного звена.

Примерно через 500км переключаю цепи, только когда скрипит. Время от времени я нагреваю партию воска и снова смазываю три цепи.
Кейси

Воск гусеничный

Уважаемый Леннард,
Что касается восковой эпиляции цепи, я думаю, что многим читателям не хватает этого, так это точки деятельности копья.

Вощеные цепи предназначены для специальных гонок на время или подъемов на холм, которые вы хотите совершить с максимальной эффективностью в течение этих нескольких драгоценных секунд.

В мире треков мы используем вощеные цепи, но их надевают только во время специальных чемпионских гонок, пытаясь получить эти последние несколько сотых [секунды]. В остальное время они остаются упакованными, а всадники тренируются на бомбоустойчивых цепях с сухой смазкой. Если вам нужно спросить, как часто мне нужно повторно смазывать воском, вы используете его не для того случая.
Марка

Результаты, вводящие в заблуждение?

Уважаемый Леннард,
Хотя я доверяю результатам испытаний на трение, я считаю, что упоминание смазки, содержащей столько же ПТФЭ и дисульфида молибдена, просто как «парафин», вводит в заблуждение.Я подозреваю, что парафин больше работает как носитель в этом приложении, а другие смазочные материалы делают тяжелую работу.

У меня тоже есть неофициальные данные о более длительном сроке службы цепи с ProLink, хотя для исключительно длинных или влажных поездок и гонок я использую что-то более тяжелое. Возможно, будет полезно рассматривать ProLink как средство для обработки цепи, а также как смазку. Если я правильно помню, то, что мне сказали ребята из ProGold, когда я останавливался у их стенда Interbike пару лет назад, MFR работает больше как механический редуктор трения, помогая полировать цепь / ролики в микромасштабе.Эта более гладкая поверхность уменьшит износ, как мы оба испытали. Для вступления в силу может потребоваться больше времени, чем было разрешено в тесте VeloLab, и, кроме того, ProLink вполне может продлить срок службы вашей цепи, но для ее вращения потребуется еще несколько ватт даже после того, как цепь была «обработана», поскольку Вероятно, больше контактной поверхности на микрополированных роликах.
Граб

Уважаемые Билл и Роб,
Парафин, использованный в тесте Velo, на самом деле был чистым парафином (марка Gulf Wax) без какого-либо ПТФЭ (тефлона) или MoS2 (дисульфида молибдена).Смесь восков Friction Facts (с PTFE и MoS2) не тестировалась в сравнении с Velo; был протестирован только чистый парафин.

Так мне и представили ProLink, и я не знаю ответа на ваш вопрос. В ProGold мне сказали, что цепь со временем стала плавнее.

Я планирую протестировать (на сайте Friction Facts) несколько цепей, на которых я давно ездил с ProLink, и посмотрю, что произойдет.
— Леннард

Примечание редактора: Регулярная колонка Леннарда Зинна посвящена техническим вопросам читателей о велосипедах, уходе за ними и о том, как мы, гонщики, можем использовать их максимально комфортно и эффективно.Читатели могут отправлять краткие технические вопросы прямо в Zinn.

Когда и как уменьшить размер кольца без изменения размера

Правильная посадка кольца очень важна. Слишком свободно, и вы рискуете его потерять. Слишком туго, неудобно и трудно снимать.

Когда ваше кольцо не подходит по размеру, ваша первая мысль — изменить его размер.

Часто это самый безопасный и постоянный вариант. Однако постоянное изменение размера кольца — не всегда лучший выбор, и временные решения могут быть идеальными при определенных обстоятельствах.

Когда не следует изменять размер кольца

Если вы внезапно обнаружите, что кольцо крутится у вас на пальце, первым делом вы должны определить первопричину. Пальцы могут сжиматься по многим причинам, многие из которых являются временными, например, из-за холода или похудания.

Также примите во внимание обстоятельства, при которых ваше кольцо было впервые установлено. Что-то очевидное, например беременность, может привести к тому, что ваше кольцо будет более плотно прилегать во время примерки. Но виновником может быть что-то более неожиданное и, казалось бы, тривиальное, например, блюдо с высоким содержанием соли прямо перед измерением размера.

Может быть, вы просто очень чувствительны к колебаниям температуры. Если кажется, что размер вашего кольца увеличивается и уменьшается вместе с ртутью, временный регулятор кольца идеально подойдет.

Если вам нужно временное решение, пока вы не достигнете желаемого веса, или вам нужно что-то, что вы можете принимать и снимать бесконечно в зависимости от погоды, читайте дальше, чтобы узнать, как уменьшить размер кольца без изменения размера.

Узнайте, какой размер кольца вам действительно нужен, с помощью печатного калибратора колец.

Ювелирные калибры для колец

Когда вы подумываете об уменьшении размера вашего кольца ювелиром, вы, вероятно, думаете о постоянном уменьшении окружности браслета.

Но это не единственный вариант. Поскольку каждое изменение размера отрицательно влияет на прочность металла, разумно рассмотреть вариант , добавив вместо него , чтобы сохранить целостность кольца. Вот несколько вариантов изменения размера колец, применяемых ювелирами:

Размеры шариков

Чтобы уменьшить размер вашего кольца с помощью калибровочных бусинок, ювелир просто добавляет два маленьких металлических шарика на заднюю часть внутренней части вашего кольца.

Размер бусин — это экономичный способ уменьшить размер вашего кольца. Они идеально подходят для уменьшения размера кольца вдвое и отлично подходят для того, чтобы удерживать кольцо на пальце в вертикальном положении.

Некоторые владельцы считают их неудобными, что является самым большим недостатком. Спросите у ювелира, есть ли у него образец кольца с размерными бусинами, чтобы вы могли его примерить.

Пружинная вставка

Пружинная вставка — еще один простой способ для ювелира уменьшить размер вашего кольца до одного полного размера кольца.

Пружинная вставка в форме подковы — это металлическая полоска, выстилающая нижнюю 3/4 внутренней части ремешка. Как и его тезка, он слегка приоткрывается, чтобы кольцо прошло мимо сустава, а затем пружинит обратно, чтобы плотно прилегать к основанию пальца.

Этот метод немного сложнее для ювелира, чем калибровка бусинок, но все же доступен по цене. Владельцы обычно находят пружинную вставку более удобной.

Откидное устройство / калибровочная планка

Если вам не нравится идея постоянно протискивать палец через кольцо, чтобы протянуть его мимо сустава, складывающееся устройство для вас.

Ювелир может припаять U-образный стержень к нижней части вашего кольца с петлей с одной стороны и защелкой с другой. Все, что вам нужно сделать, это открыть защелку, чтобы надеть кольцо, и повернуть его, чтобы удерживать на месте.

С помощью этого метода размер колец может быть уменьшен на несколько полных размеров. Складные устройства также обычно считаются удобными. Посмотрите, есть ли у вашего ювелира образец кольца, чтобы попробовать.

Самодельные калибровщики колец

Если вы предпочитаете не посещать своего ювелира или у вас острая необходимость, вы можете купить и применить калибр для колец самостоятельно.

Пластиковый кожух

Широко доступные пластиковые регуляторы колец — дешевый и быстрый способ сразу решить проблему с размером кольца. По сути, это маленькие силиконовые клинья или рукава, которые находятся между вашим кольцом и пальцем. (Мы любим BlingWraps от BlingGuard.)

Они работают, но кольцо может неловко оторваться от пальца. Они также намного менее надежны, чем то, что паяет ювелир, и имеют риск выскользнуть.

Кольцевые калибровщики, которых следует избегать

Возможно, вам понадобится почти мгновенный и дешевый способ уменьшить размер кольца.Таким образом, вы можете соблазниться самодельными методами, которые включают в себя прикрепление чего-либо к кольцу.

Не рекомендуется использовать ленту , защитный кожух или пищевой силикон , чтобы уменьшить размер кольца без изменения размера.

Приклеивание чего-либо, не предназначенного специально для украшений, вызывает проблемы. Золото и платина обычно не реагируют, однако многие кольца легированы небольшими количествами других металлов, и они также могут не вступать в реакцию. Ваша кожа также может плохо реагировать на инородное вещество.

Некоторые советы на прощание

Если ваше кольцо не подходит по размеру, снимите его, храните в тканевом мешочке и отнесите к своему ювелиру. Их экспертное мнение сможет сказать вам, следует ли вам навсегда изменить размер кольца, попросить их применить регулируемый размер кольца, как описано ранее, или использовать пластиковую защиту, которую вы можете использовать по мере необходимости.

Всегда помните: Чем меньше раз вы измените размер кольца, тем лучше.Каждое изменение размера растягивает и ослабляет металл, и в конечном итоге вы увеличиваете свои шансы на повреждение или потерю. (Вот почему многие ювелиры предлагают только одно дополнительное изменение размера. Они рекомендуют покупателям избегать многократного изменения размера, чтобы сохранить целостность кольца.)

Не знаете, какого размера кольцо вам следует носить? Загрузите наш калибратор колец для печати!

Обязательно наличие подходящего по размеру кольца, равно как и страховки ювелирных изделий. Никогда больше не беспокойтесь о потере драгоценностей.Получите бесплатное предложение по страхованию ювелирных изделий за минуту, заполнив форму ниже. Никакой личной информации не требуется.

Спросите СДЕЛАТЬ: шестерни, цепи, шкивы и ремни

Спросите MAKE — это ежемесячная колонка, в которой мы отвечаем на ваши вопросы. Присылайте свои досадные головоломки по любому аспекту создания на [email protected]. Если у нас нет ответа, мы напугаем того, кто его знает.

В Google+ Make: Forum Джесси Акоста спрашивает:

Сейчас я пытаюсь построить зоотроп, но в большем масштабе.«Ведро», которое я построил, имеет диаметр 24 дюйма, я бы хотел иметь более крупные и детализированные кадры для полос анимации зоотропа. Но моя загвоздка — кривошип, шестерни и ремень. Понятия не имею, где найти подходящие запчасти. Я видел несколько шкивов и даже ручные рукоятки для окон, но на самом деле ничего, что я могу представить, не принесло бы мне пользы. Есть ли предложения по поиску запчастей или даже веб-сайт для поиска запчастей?
Мой план состоит в том, чтобы войти в зоотроп на предстоящей художественной выставке и проиллюстрировать несколько полос, которые посетители могли бы заменить на досуге.
Думаю, половина моей проблемы в том, что я художник, а не Создатель, каким мне хотелось бы быть.

Уважаемый Джесси,
К счастью для вас, есть интернет-магазин, который идеально подходит для вашего приложения. Отъезд Макмастер-Карр. У них есть почти все, что вам нужно, чтобы построить трансмиссию для вашего зоотропа. Для интернет-магазина, специализирующегося на запчастях, у них один из самых организованных и интуитивно понятных интерфейсов. На страницах вы найдете шкивы, ремни, цепи, звездочки, муфты валов, втулки вала и рукоятки кривошипа.

Все на сайте организовано по размеру и типу, что позволяет легко найти подходящие детали. Когда я впервые строил магнетотрон, я сам никогда не собирал никаких звеньев. Я заказал детали у Макмастера, и это сработало на первом кадре.

Шкивы и ремни, как правило, дешевле, но цепи и звездочки гораздо менее склонны к проскальзыванию, и это то, что я рекомендую. Самый простой способ установить трансмиссию — прикрепить одну звездочку непосредственно к зоотропу, сделать петлю из цепи примерно нужной длины, а затем смоделировать вторую звездочку перед установкой ее на подложку.Муфты валов связывают валы вместе, хомуты вала удерживают их на месте.

Чтобы выбрать, какую шестерню купить, воспользуйтесь этим калькулятором передаточного числа велосипедной передачи. Узнайте, с какой скоростью пользователи обычно поворачивают рукоятку и какая скорость является оптимальной для эффективного функционирования зоотропа. Установите размер колеса на 24 дюйма (ширина вашего зоотропа) и приправьте по вкусу.

Спасибо, что обратились за помощью по вашему проекту, и я надеюсь, что все идет хорошо. Если у кого-то из читателей есть информация, которую они хотели бы добавить, сделайте это в комментариях.

Винтовая коробка передач с высоким крутящим моментом серии

H для бетономешалки, редуктор скорости с полым валом, самодельная реверсивная коробка передач

Обзор

Rapid Подробности

Соответствующие отрасли:

Завод по ремонту оборудования, Производство продуктов питания и напитков, Фермы

Место происхождения: Чжэцзян, Китай

Фирменное наименование Название:

OEM

Механизм передачи:

Фаска / Митра

Выходной крутящий момент:

470000 Нм

Скорость ввода:

750-1500 об / мин

Выходная скорость:

один.семь ~ 1200 об / мин

Класс точности шестерни:

четыре

Сертификация:

ISO9001-2008

Ситуация с креплением:

горизонтально / вертикально

Возможность поставки

Возможность предложения:

500 устройств / моделей за 30 дней

Упаковка и доставка

Сведения об упаковке

Стандартный деревянный ящик

Порт

Нинбо, Шанхай

Время руководства
:

Кол-во (упаковка контейнеров)	1 — один	> 1
Приблиз.Срок (дни)	двадцать	договорная

Настройка онлайн

Описание решения

Цилиндрический редуктор с высоким крутящим моментом последовательности H для редуктора скорости с полым валом бетономешалки самодельный редуктор заднего хода

Край:

Редуктор большой мощности последовательности

SLB обладает такими характеристиками, как существенная универсальность, отличная комбинация и способность выдерживать большие нагрузки, наряду с другими достоинствами, такими как легкость достижения различных передаточных чисел, высокая эффективность, снижение вибрации и более высокая допустимая радиальная нагрузка на ось.
Технические характеристики:
1) Выходная скорость: 1,7 ~ 1200 об / мин
два) Выходной крутящий момент: до 47000 Нм
3) Мощность двигателя: два. 52 ~ 5366 кВт
четыре) Тип установки: на лапах, фланец -монтированный, осевой, термоусадочный

структура

Ручка качества

Наша организация

Упаковка и отгрузка и доставка

FAQ

Q1: Какую информацию я должен вам объяснить, чтобы подтвердить товар?

A: Продукт / размер, коэффициент передачи, инструкции по валу и количество для заказа.

Q2: Что мне делать, если я никогда не знаю, какой именно мне нужен?

A: Не бойтесь, дайте как можно больше информации, наши сотрудники помогут вам найти подходящую сингл, который вы ищете.

Q3: Какой срок гарантии на ваш товар?

A: Мы предлагаем одну конкретную 12-месячную гарантию, учитывая, что дата отправления судна остается из Китая.

Этой осенью: каковы ваши условия оплаты?

A: тридцать% T / T в процессе, гармония перед отгрузкой.

No related posts.