Как нарезать метчиком резьбу в металле: как правильно пользоваться самому вручную, резка в отверстии, таблица
14НояСодержание статьи
- Как правильно нарезать
- Общая информация об инструменте
- Особенности строения
- Разновидности: каким метчиком нарезать резьбу
- Подготовка к нарезке
- Порядок выполнения работ
- Основные правила
- Необходимый инструмент для нарезки резьбы в металле метчиком вручную – таблица маркировок
- Особенности технологии
- Полезные советы
Если в домашних условиях вам необходимо сделать разъемное соединение двух металлических элементов или прикрепить к стальной плоскости дерево или пластик, то сваривание не подойдет. Оптимальный вариант – использование саморезов или болтов. И если с крепежом проблем нет, его можно купить, то для метизов в заготовке потребуется подготовить место. В статье расскажем, как самому правильно вручную нарезать метчиком внутреннюю резьбу в отверстии в металле, таблицы.
Как правильно нарезать
На заводах используются станки – они делают сквозные проходы (или делают полость, но не насквозь), а затем специальные лезвия наносят несколько витков с определенным шагом. Преимущества такой металлообработки – это высокая точность. Расчеты производятся с помощью компьютерных программ для автоматизированного проектирования, затем данные вводятся в модуль управления – вручную или с помощью ЧПУ. Второе достоинство – фактически невозможен перекос угла спирали, ошибки.
Но в домашних условиях, на мелких производствах и в автосервисе чаще применяют более простую, но менее точную процедуру – нарезание резьбы метчиком. Преимущество заключаются в том, что работу можно проводить на месте, для этого помимо резца нужно купить еще и сверло по металлу.
Общая информация об инструменте
Он напоминает по форме елочку из-за того, что рабочая поверхность – ребристое лезвие. Предназначен для образования внутренней спирали. По назначению имеет несколько разновидностей – для металлических заготовок, пластмассовых, деревянных. Обычно бывает самостоятельным ручным приспособлением или оснащением станка по металлообработке. Кстати, в зависимости от того, как вы ставите ударение в названии, вы получите два разных значения:
- Если на «е», то человек, инженер.
- Если на «и», то инструмент.
Особенности строения
Конструктивно изделие представляет собой несложную конфигурацию из стали. Такой материал используется из-за его прочности и возможности обрабатывать большинство сплавов, даже чугун. Не очень хорошо получается работать только с каленым металлом – он имеет внутренние напряжения, поэтому считается хрупким и может крошиться, пока идет нарезка резьбы метчиком в металле. Различают следующие основные элементы:
- Заборная часть. Выполнена в виде конуса, это облегчает вхождение в сталь. Есть правило установки точно перпендикулярно поверхности. От этого зависит направление первых витков.
- Калибрующие зубья – они наиболее твердые и четкие, доводят до совершенства, калибруют шаг, делают увеличенные углубления. С учетом того, что есть первичная черновая отделка, а есть финишная, и производятся они двумя разными инструментами, то при втором заходе заборная часть уже не имеет значения.
- Хвостовик с квадратной формой. На него надевается вороток – это зажимное приспособление с двумя рукоятками. С помощью него происходит поворот лезвий.
Это основные сегменты, дополнительные могут быть спроектированы для уникальных, многофункциональных приборов.
Разновидности: каким метчиком нарезать резьбу
Сферы применения будут различны, поэтому не спешите делать покупку только по диаметру сечения. Какие виды существуют:
- С винтовыми стружечными канавками. Такой их изгиб способствует тому, что при вкручивании в материал увеличивается подача смазки, которая была нанесена на заготовку. Это основная конфигурация.
- С шахматным расположением зубьев. В заборной части все витки располагаются классически, а вот при калибровке разносятся.
- Машинно-ручной. Он предназначен как для использования в виде лезвия в станке, так и для того, чтобы крутить его вручную. Поэтому забор намного более острый, он делает начало работы эффективным и быстрым.
- Протяжка. Устанавливается на токарном станке вместо резца. Деталь крепится на второй стороне. Шпиндель вращается, получается нарезка. Особенность в легком производстве, но не самом качестве.
- Комбинированный со сверлом. Инновационная разработка. Применяется в основном для небольших диаметров. Преимущество – не нужно менять инструмент, чтобы сперва подготовить место, а также нет необходимости в том, чтобы искать таблицы диаметров, ведь одна насадка имеет и острый наконечник, и калибрующую часть.
Посмотрим подробное обучающее видео о том, чем и как нарезать внутреннюю резьбу в отверстии металла:
Помимо предложенной классификации есть разграничение на трубные, метрические и цилиндрические. Также все они различаются по размеру сечения, длине прутка. Также одни приспособления предназначены для того, чтобы делать сквозную резку (обычно у них острый забор) или ограниченную. Канавки также имеют более глубокие или узкие витки – все размеры и маркировки можно найти в нормативном документе – ГОСТ 3266-81.
Подготовка к нарезке
Прежде чем приступать к образованию спирали, следует сделать проход. Он будет меньше, чем итоговый диаметр, так как частично внешний край будет срезан. Если вы не применяется комбинированное сверло, то нужно воспользоваться таблицей:
| Диаметр резьбы | Шаг | Сверло |
| 2 | 0,4 | 1,6 |
| 3 | 0,5 | 2,5 |
| 4 | 0,7 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 4,2 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 1,25 | 6,7 |
| 9 | 1,25 | 7,7 |
| 10 | 1,5 | 8,5 |
| 11 | 1,5 | 9,5 |
| 12 | 1,75 | 10,2 |
| 14 | 2 | 12 |
| 16 | 2 | 14 |
| 18 | 2,5 | 15,4 |
| 20 | 2,5 | 17,4 |
| 22 | 2,5 | 19,4 |
| 24 | 3 | 20,9 |
| 27 | 3 | 23,9 |
| 30 | 3,5 | 26,4 |
| 33 | 3,,5 | 39,4 |
| 36 | 4 | 31,9 |
| 39 | 4 | 34,9 |
| 42 | 4,5 | 37,4 |
| 45 | 4,5 | 40,4 |
| 48 | 5 | 42,8 |
Как правильно определить диаметр отверстия
Выше представлены стандартные значения, прописанные в ГОСТах, но есть изделия, которые имеют нестандартный диаметр или шаг. Для определения параметров, необходимо обратить внимание на маркировку. Там будут указаны два числа, первое (например, М10) – это 10 мм, итоговое сечение, а второе – это шаг, например, 1,75. Следует вычесть из десяти 1,75, чтобы найти нужный размер. Также нужно помнить про то, что есть две системы исчисления – российская в миллиметрах и зарубежная в дюймах. Необходимо свериться с таблицей, чтобы перевести дюймовую систему в привычную, здесь представлены данные для трубной нарезки:
| Обозначение, дюймы | Внешний | Внутренний | Резьба, мм | Шаг |
| G 1/8 | 9,37 | 8,858,8 | 28 | 28 |
| G 1/4 | 13,16 | 11,89 | 11,8 | 19 |
| G 3/8 | 16,66 | 15,39 | 15,25 | 19 |
| G 1/2 | 20,95 | 19,17 | 19,00 | 14 |
| G 5/8 | 22,91 | 21,13 | 21,00 | 14 |
| G 3/4 | 26,44 | 24,66 | 24,50 | 14 |
| G 7/8 | 30,20 | 28,42 | 28,25 | 14 |
| G 1 | 33,25 | 30,93 | 30,75 | 11 |
| G 1, 1/8 | 37,90 | 35,58 | 35,30 | 11 |
| G 1, 1/4 | 41,91 | 25,59 | 39,25 | 11 |
| G 1, 3/8 | 44,32 | 45,00 | 41,70 | 11 |
| G 1, 1/2 | 47,80 | 45,48 | 45,25 | 11 |
| G 1, 3/4 | 53,74 | 51,43 | 51,10 | 11 |
| G 2 | 29,61 | 57,29 | 57,00 | 11 |
| G 2, 1/4 | 25,17 | 62,96 | 63,10 | 11 |
| G 2, 1/2 | 75,18 | 72,86 | 72,60 | 11 |
| G 2, 3/4 | 81,53 | 79,21 | 78,90 | 11 |
| G 3 | 87,88 | 58,56 | 85,30 | 11 |
| G 3, 1/4 | 93,98 | 91,66 | 91,50 | 11 |
| G 3, 1/2 | 100,33 | 98,01 | 97,70 | 11 |
| G 3, 3/4 | 106,68 | 104,3 | 104,00 | 11 |
| G 4 | 113,03 | 110,71 | 110,40 | 11 |
При этом важно точно определить правильный угол заточки. Он не может превышать 140 градусов и должен быть индивидуально выяснен в зависимости от того, из какого материала сделана заготовка.
Порядок выполнения работ
Разделим все на несколько этапов, первый из которых – подготовка. Заранее соберите все приспособления:
- электродрель – мощная, на низких оборотах;
- сверло необходимого размера;
- небольшой резак для снятия фаски;
- минимум два – для черновых и финишных работ;
- вороток – это изделие, которое вставляется в верхнюю часть, где есть специальные отверстия;
- тиски потребуются, если обрабатываемая деталь небольшая;
- смазка – чаще всего применяют универсальное машинное масло или солидол.
Могут пригодиться молоток и другие вещи. Очистите поверхность, установите деталь без перекосов в тиски, нанесите смазочный материал. Теперь технология готова к применению. Далее расскажем, как нарезаем резьбу метчиком.
Инструмент для крепления
Сперва определитесь с тем, где именно будет находиться разъем, отметьте мелком. Поставьте на это место керн и ударьте молотком, получится вмятина. В углубление затем нужно будет нацелить сверло.
Возьмите тиски, и с помощью уровня поставьте деталь максимально правильно.
Меры предосторожности
Если у вас нет комбинированного приспособления, нельзя вставлять его в дрель. Это приведет только к тому, что электроинструмент испортится, а лезвия сломаются или затупятся. Самый неприятный исход событий – в отверстии застрянет пруток. Чтобы извлечь обломок, понадобится потрудиться.
Как пользоваться метчиком для резьбы
После того, как вы просверлили необходимого диаметра заготовку, необходимо установить резец точно перпендикулярно детали. Смазав поверхность, постепенно вкручивайте кромки. Периодически двигайте вороток назад, чтобы избавиться от стружки. Особенно внимательно отнеситесь к первым виткам, от них зависит конечный итог вашего труда.
Основные правила
Рекомендации:
- Если вы работаете с чугуном, то можно делать вращения «на сухую».
- В меди и алюминии требуется периодически убирать лезвия из разъема, чтобы избавляться от стружек.
- Когда делаете чистовую металлообработку, не используйте воротки сразу, сначала проверните резец руками.
Необходимый инструмент для нарезки резьбы в металле метчиком вручную – таблица маркировок
Представляем названия резьбовых пластин для неполного профиля:
| Обозначение | Шаг, мм | TPI |
| A | 0.50 — 1.5 | 48 — 16 |
| AG | 0.50 — 3.0 | 48 — 8 |
| G | 1.75 — 3.0 | 14 — 8 |
| N | 3.5 — 5.0 | 7 — 5 |
Особенности технологии
Используйте 2 или 3 изделия – от чернового через чистовое к итоговому. Такой же способ применяется, чтобы нарезать наружный виток на стальном прутке. В дело идет плашка. Это кольцо, которое накручивается на заготовку. Алгоритм процедуры:
- с помощью молотка и керна сделайте углубление;
- сверлом сделайте проход;
- смажьте внутреннюю поверхность и саму рабочую часть инструмента;
- прикрепите вороток;
- вращайте его медленно, чтобы не испортить работу.
Особенное внимание обратите на первые вращения, от них зависят последующие витки, их расположение. Посмотрим видео на эту тему:
Полезные советы
Дадим рекомендации от слесарей:
- Всегда зажимайте заготовку в тисках.
- Используйте угольник. Он позволит установить изделие под ровным прямым углом.
- Из смазки можно применять следующее: для стали – льняное масло или олифу, для алюминия – керосин, для меди – скипидар. Для чугуна и бронзы не требуется.
В статье мы рассказали про то, как слесари нарезают резьбу метчиком. Будьте осторожны, соблюдайте технику безопасности.
Чтобы уточнить интересующую вас информацию, свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам 8 (908) 135-59-82; (473) 239-65-79; 8 (800) 707-53-38. Они ответят на все ваши вопросы.
Нарезание резьбы. Выбор методов и инструментов.
Нарезания токарными резцами.
Метод наиболее простой, в основном применяется на станках токарной группы, но может применяться и на станках фрезерных, при наличии ЧПУ управляемых расточных головок, расточных головок универсальных с радиальной подачей и в других редких нестандартных случаях (к примеру, когда мелкоразмерная деталь (заготовка) зажимается в цанговый патрон и устанавливается в шпиндель станка, а резец в державке (в тисках) крепится к столу станка, т.е. как бы инструмент и деталь меняются местами…)
Следует отметить:
— точение довольно простой и производительный метод;
— данным методом, при помощи одной державки и разных типов режущих пластин, можно легко получать различные виды резьб, с различными шагами, заходами, допусками и т.д.;
— во многих случаях получается хорошее качество резьбы и хорошая чистота обработанных поверхностей;
— экономически не дорогой метод и подходит для большинства материалов;
Есть и оговорки:
— зачастую метод не дает высокой производительности при массовом производстве;
— не самый лучший вариант для нарезания длинных ходовых винтов на токарном станке резцами (даже с люнетом), нарезания длинных шпилек…;
— обработка вязких материалов может вызывать низкую чистоту поверхности и трудности с эвакуацией стружки;
— довольно большие сложности с обработкой глубоких внутренних резьб (уже при вылетах более 3-4 диаметров рекомендуется применение виброгасящих державок).
Часто возникающие вопросы…
Токарные резьбонарезные пластины для нарезания резьб в основном можно встретить нескольких типов:
— пластины с полным профилем — профиль, радиус при вершине и во впадине, полностью соответствует шагу нарезаемой резьбы, иногда есть дополнительная зачистная кромка для снятия заусенца, наиболее точные и прочные резьбы;
— пластина соответствует по углу профиля резьбы, одной пластиной можно резать различные шаги резьб;
— многозубые пластины (требуется меньше проходов).
Обзор инструмента. Как нарезать резьбу, что для этого нужно
Многим хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с нарезанием резьбы, это может понадобиться как в быту, так и на производстве. Но как же нарезать резьбу правильно и чем это сделать, какой инструмент понадобится?
Резьба бывает внутренняя, и внешняя. Для внутренней потребуется такой инструмент, как метчик, для внешней плашка (называют иногда лерка), или клупп. Так же будет необходим, плашкодержатель или метчикодержатель.
Как правило, метчики продаются комплектами из 2 шт. Сначала резьбу проходят первым номером (имеет острый заход), затем вторым (чистовым), имеющим более тупой заход. Реже продаются штучные метчики, такие больше подходят для правки сбитой резьбы, для новой лучше брать комплектный метчик. Бывают как трубные метчики (обозначение «G» на метчике) для нарезания резьбы в трубе, так метрические (наиболее часто применимые).
Например, вам нужна внутренняя резьба в металлической детали М8 (8мм) для болта. Бука М обозначает, что резьба метрическая. Чтобы начать нарезать резьбу, нужно высверлить отверстие в необходимой вам детали. Какое же сверло брать? Потребуется сверло диаметром 6,8 мм. Почему именно оно? Каждый метчик имеет свой шаг (расстояние между витками резьбы). У метчика М8 он составляет 1,25. Формула проста: из диаметра нужной резьбы вычесть шаг резьбы. Т.е получается 8 — 1,25 = 6,75. Сверло 6.75 вы вряд ли найдете, поэтому возьмите 6,8 мм (допустимо). Для резьбы М10 потребуется сверло 8,5, т.к. шаг резьбы 1,5. И т.д.
Таблица основных шагов резьбы:
М3 – 0,5
М4 – 0,7
М5 – 0,8
М6 – 1
М7 – 1
М8 – 1,25
М9 – 1,25
М10 – 1,5
М12 – 1,75
М14 – 2
М16 – 2
М18 – 2,5
М20 – 2,5
М22 – 2,5
М24 – 3
М30 – 3,5
После того как отверстие готово, нужно взять метчик, надежно закрепить его в метчикодержатель (есть с трещоткой и простой), и потихоньку вводить в отверстие, для лучшего нарезания можно добавить несколько капель бытового масла. Нарезку нужно производить по направлению часовой стрелки, потребуется определенное усилие.
Держатель для метчика
Если вам необходима внешняя резьба, например, чтобы нарезать резьбу на трубе. Для этого существуют плашки и клуппы. Клуппы, в отличие от плашек, бывают только с трубной резьбой (измерение в дюймах), не метрической. Такой вид резьбы, как правило, используется в сантехнике (трубы, подводка, смесители). Им удобнее работать, нежели плашкой, сзади у клуппа есть специальный заход под трубу, т.е. взяли, надели на трубу и начали нарезать.
Клуппы и трещотка для клуппов
Для клуппов есть специальный держатель-трещетка, для плашек такой не подойдет. Плашкой работать немного сложнее (у нее нет специального захода), очень важно ровно начать резьбу (первые витки). Для этого на трубе делают небольшую фаску (снимают слой металла) напильником, после чего аккуратно режут, подобрав нужный размер плашки и установив ее в плашкодержатель. Если вы не знаете точного размера, измерьте диаметр детали штангенциркулем. Какого размера будет труба, такая плашка и потребуется. Для трубы 16мм — плашка М16. Если вы нарезаете на трубе под сантехнику, то и плашка нужна трубная. Есть несколько размеров труб: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 — это самые ходовые размеры. Также есть 1 1/2 и 2 дюйма.
Плашки
Плашкодержатели бывают с функцией трещотки и простые. С трещоткой работать намного удобнее, особенно, когда деталь располагается рядом со стеной (например труба), не нужно постоянно переставлять плашкодержатель. Но стоимость такого намного выше, раза в 2,5-3. Как правило, держатели бывают сразу под несколько размеров плашек. Например: ½ дюйма ¾ и 1 дюйм.
Помимо основных шагов резьбы, есть нестандартные. Например резьба М8 может иметь шаг 1,25 (основной) так и единицу, 0,75 0,5 (очень мелкая резьба). Нестандартный шаг может быть только меньше основного, никак не больше.
Что касается качества стали, из которой метчик изготовлен. Она бывает быстрорежущая, имеет чаще всего маркировку Р6М5, реже Р18. Такой метчик очень прочный и долго служит. Также бывает углеродистая сталь, как правило, метчик, изготовленный из такого материала, никак не маркируется. Он также твердый, но хрупкий. При нарезании резьбы в твердом металле может просто обломиться внутри заготовки. Доставать обломленный метчик очень непросто, для этого потребуется специальный инструмент (экстрактор). Также возможно достать метчиком с левой резьбой. Кроме всего придется высверливать отверстие в обломленном метчике, для чего понадобится качественное сверло (достать такое очень непросто), возможно даже твердосплавное. Так что, если предстоит нарезать в твердом металле, лучше не рисковать и купить качественный метчик. Стоимость его в 2-3 раза выше. Если же нарезать придется в не очень твердом металле, либо в цветном, тогда без проблем решит вопросы дешевый углеродистый метчик. Он так же подойдет для того, чтобы пройти сбитую резьбу, так скажем немного поправить ее. То же самое можно сказать и о качестве плашек.
Метчики для сквозных отверстий (гаечные) заметно длиннее, примерно в 2 раза. Необходимы там, где обычной стандартной длины недостаточно. Продаются только штучно,комплектных не бывает.
Существуют и другие виды резьбы: такие как коническая (обозначение «K» латинская на плашке), трубная коническая («Rc»). Это достаточно специфические резьбы, в быту они как правило не применяются.
Приобрести резьбонарезной инструмент в наше время достаточно несложно, как в простых строительных магазинах, так и через сеть интернет.
Как нарезать резьбу на трубе — Учебник сантехника
При исполнении разнообразных ремонтных работ, которые связаны с восстановлением элементов водопровода, заменой сантехнических устройств, отопительных регистров и другого, приходится применять части металлических трубопроводов с резьбовыми участками. В данной статье мы поведаем, как нарезать резьбу на трубе самостоятельно. В случае если знать особенности нарезания и запастись соответствующим инструментом, то эта задача будет вами выполнена как следует и относительно быстро.
Особенности трубной резки
с покон веков для нарезания резьбы на трубчатых элементах употребляется не метрическая, а так называемая дюймовая резьба, которая отличается от простой другим углом профиля резьбы (55? против 60? у метрической). Помимо этого, дюймовая резьба имеет меньшее значение шага, что разъясняется малом толщиной стены трубы.
Небольшой ход свидетельствует, что на одной и той же длине резьбовой части витков резьбы окажется больше. Соответственно, возрастает и надежность соединения.
Резьба не редкость правой и левой. У правой резьбы витки, при рассматривании с торцевой части изделия, уходят вправо, а соответственно, у левой – влево. Существенно чаще используется правая резьба.
Выяснить, какая резьба на одном из резьбовых участков весьма легко: в случае если при наворачивании стыкуемого элемента, он проворачивается по часовой стрелке – значит, резьба правая.
На водопроводной трубе направление витков значения не имеет, потому, что изделия по окончании соединения не вращаются, а остаются неподвижными. Не считая трубной резьбы в соединениях применяют кроме этого и крепежную резьбу, у которой ход – более большой. Она выполняется на отверстиях и метизах под них.
Методы нарезки резьбы на трубах
Резьбу на водопроводных трубах возможно нарезать своими руками при помощи двух инструментов – плашки (ее еще именуют лерка) и клуппа. В чем отличие между ними?
Плашка представляет собой ручной резьбонарезной инструмент, внешняя сторона которого имеет посадочное место под корпус в виде двух противоположно расположенных пазов. А внутренняя сторона является пластиной с канавками и резьбовым отверстием для отвода стружки, воспроизводящие шаг и диаметр требующейся резьбы. На конце резьбового профиля имеются так именуемые участки сбега. Они делают двойную функцию: снабжают легкость при центровке участков двух труб перед их соединением и улучшают выход стружки, образующейся при нарезании резьбы. На торцовой поверхности плашки наносится обозначение диаметра резьбы. Для нарезания плашку вставляют в корпус-вороток, снабжаемый съемными ручками для проворота плашки, и закрепляют винтами.
Как верно нарезать резьбу плашкой? Лучше, в случае если нарезаемая труба будет надежно и ровно закреплена в слесарных тисках. Мельчайший перекос приведет к тому, что резьба будет нарезана с уклоном. Это приведет к прослаблению стены трубы и перекосу всего соединяемого участка водопроводной либо сантехнической системы.
Дабы обеспечить надежное направление направляться совершить маленькую доработку плашки. Для этого к одному из торцов плашки приваривают направляющую втулку, которая обязана с маленьким зазором (не более 0,2–0,4 мм) входить в трубу, где нарезается резьба. Протяженность направляющей втулки должна быть как минимум несколько диаметров нарезаемой резьбы.
Клупп – более опытный резьбонарезной инструмент (в продаже в большинстве случаев не редкость комплект из нескольких клуппов разного диаметра). Принципиальное отличие клуппа содержится в том, что его плашки раздвижные и складываются из четырех половинок, исходя из этого смогут настраиваться на нарезку резьбы различного диаметра, но одного шага. При насаживании клуппа на участок трубы плашки подводятся к поверхности и закрепляются в нужном положении. Регулировка относительного размещения разъемных плашек клуппа производится перемещением его замысел-шайбы.
Резьбовой клупп уже имеет в своей конструкции направляющий элемент, исходя из этого перекоса нарезаемой резьбы при его применении не будет.
Более практичной разновидностью клуппов считается трещоточный, в конструкции которого предусмотрен храповой механизм. Нарезка резьбы производится не вращательными, а качательными перемещениями рукояток с одновременной подачей плашки. Клупп незаменим, в случае если требуется нарезать резьбу на трубе, не снимая ее с участка трубопровода.
Разработка нарезания
Последовательность нарезки резьбы на трубе складывается из следующих этапов:
- Очищают нужный участок трубы от ржавчины, прочих неровностей и натёков краски внешнего диаметра трубы.
- Обильно смазывают необходимый участок трубы машинным маслом либо сульфофрезолом, благодаря чему нагрузка на рукоятку при нарезке будет намного меньше. То же возможно выполнить и в отношении плашки/плашек.
- Надежно закрепляют трубу в тисках. Наряду с этим выступающий под нарезку торец трубы не должен быть более 5–8 ее диаметров, в другом случае точность нарезки не гарантируется. Плашки с направляющей втулкой либо клуппы таких ограничений не требуют.
- Подготавливают трубу к нарезке, для чего напильником приобретают на торце заходный конус высотой не меньше половины высоты плашки. На этом месте образуется сбегающий участок резьбы, в случае если это критично, то его после этого возможно удалить ножовкой по металлу.
- Насаживают плашку либо клупп, и, энергично вращая вороток, приобретают нужный резьбовой участок. направляться не забывать, что протяженность нарезанного участка резьбы должна быть на пара витков больше требуемой. Для верности возможно прогнать плашку по нарезанному участку пара раз.
Итак, если вы станете направляться предложенным в статье рекомендациям и инструкциям, то сможете быстро и как следует нарезать резьбу на трубе. У вас появились вопросы по теме? Тогда задавайте вопросы, написав комментарий к статье.
Видео
Возможно, вы предпочитаете один раз заметить, чем неоднократно прочесть разработку нарезки трубы? Тогда вам особенно будет нужным данный материал:
Загрузка…Приспособление для точного и быстрого нарезания наружной резьбы
Приветствую, Самоделкины!Из этой статьи вы узнаете, как своими руками сделать приспособление, которое позволит достаточно точно и к тому же довольно быстро нарезать наружную резьбу на металле. Также в процессе изготовления данного устройства испробуем технологию анодирования алюминия и посмотрим, что в итоге из этого получится.
Дальнейшая инструкция взята с YouTube канала «Добрый Мастер».
Совсем недавно в магазине Леруа Мерлен был приобретен вот такой резьбонарезной набор.
В нем автору понравилось количество метчиков на каждый размер резьбы, тут есть первый, второй номер, а также набор укомплектован универсальными метчиками.
Так же к плюсам данного набора можно отнести то, что наружный диаметр резьбы навесных плашек одинаковый.
Вот для них и будем сегодня изготавливать универсальную державку. Но сперва нам предстоит отлить из алюминия болванку подходящего размера. В качестве материала автор решил использовать отливки, которые прошли уже две плавки, благодаря чему достаточно хорошо очистились, это поможет в значительном количестве избавиться от пор в металле.
Заливать будем в банку от смазки вд-40, она просто идеально подошла по диаметру. Но сперва банку необходимо обжечь.
С расплава необходимо снять шлак сверху, при этом сам расплав мастер не перемешивает. Теперь можно приступать к заливке.
В итоге вот такая болванка у нас получилась:
На первый взгляд качество неплохое, получилось намного лучше предыдущих отливок автора. Конечно более детально посмотрим уже на станке.
Оставшийся материал мастер разлил в формочки, так его использовать повторно будет намного удобней.
Получившуюся заготовку попробуем точить специальными пластинками по алюминию. По словам продавца, вязкий металл на них не налипает.
Сперва необходимо выполнить грубую обдирку заготовки. Наружные размеры у нее произвольны, но чем больше, тем лучше, почему поймете позже.
Затем для наглядности и придания дополнительного лоска пройдемся пластиной с алмазной заточкой.
Как видим, небольшие раковины в металле все же имеют место быть и присутствуют на заготовке, но если сравнивать с предыдущими версиями, то эта отливка получилась можно сказать просто идеально.
Далее в заготовке необходимо просверлить отверстие диаметром 13мм.
Получившееся отверстие впоследствии мы расточим до 14мм, в него потом будет вставляться направляющая.
А с противоположной стороны необходимо произвести проточку под размер плашки.
Для более лучшего удержания в руке при нарезке резьбы маленького диаметра, необходимо сделать накатку на будущем инструменте. Автор решил произвести накатку не по всей плоскости, так, по его мнению, будет красивее.
Далее приступаем к изготовлению направляющей. Она будет выполнена из стали 45, это остаток от старого лома времен СССР.
С одной стороны, мастер сделал хвостовик для крепления вала в патроне.
Получилось просто идеально, биения практически нет.
Затем приступаем к проточке второй стороны. Тут необходимо снять фаски и немного шлифануть.
Теперь приступаем к обработке деталей. Вал автор решил заворонить, а державку за анодировать. Обработка вала предельно проста. Сначала необходимо произвести нагрев детали до определенной температуры, а затем погрузить вал в стакан с кока-колой.
А вот с анодированием все оказалось не так проста, как кажется на первый взгляд. Специально для этого автору пришлось изготовить пару свинцовых электродов. Эти электроды были изготовлены из старых рыболовных грузил, так как у автора другого материала для этой задачи к сожалению, не оказалось.
Затем деталь необходимо закрепить при помощи алюминиевой проволоки.
Так же поступаем с парой свинцовых электродов, закрепляем их с помощью алюминиевой проволоки таким образом:
Далее весь этот получившийся «бутерброд» необходимо залить самым обыкновенным электролитом от аккумуляторов.
Остается только подключить провода и подать напряжение.
Можно заметить, как практически сразу пошла реакция, в результате которой на поверхности детали должен был появиться оксидный слой.
В качестве краски автор использует самую обыкновенную зеленку, как пишут на многочисленных форумах, это должно сработать. Зеленки для данной процедуры понадобится достаточно много. В общей сложности ее было использовано более 120мл.
Спустя час необходимо погрузить деталь в красящий раствор. Ждем минут 20, пусть покипит.
К сожалению, в итоге анодирование так и не вышло, а вот зато раковины на металле получились еще больше.
После такого вот анодирования, заготовку пришлось снова обработать на токарном станке. Ну что же, если уж не получилось в зеленом цвете, тогда пусть блестит.
Вот и все, самоделка полностью готова. Давайте же проверим ее в работе. Сперва крепим в патрон направляющей вал, на него одеваем державку и почти все готово остается вкрутить гужон под шестигранник для крепления плашки.
Также в корпусе предусмотрены специальные отверстия для вкручивания ручки.
Такая ручка будет необходима при достаточно большом усилии. Теперь давайте для теста нарежем резьбу на латунном прутке, но сперва его необходимо проточить под нужный диаметр.
Благодаря накатке это приспособление можно удерживать руками. Это отлично подойдет для нарезания резьбы небольшого размера.
А если использовать специальную ручку, то процесс можно автоматизировать, просто уперев ее в резцедержатель.
В итоге вот такая вот красота у нас получилась:
Наше новое самодельное приспособление отлично справляется со своей задачей. На этом можно закончить. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельные лерка и метчик М32, изготовление деревянных болтов и гаек
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Нейл, автор YouTube канала «Pask Makes» расскажет Вам, как изготовить лерку и метчик для нарезки резьбы М32 по дереву.
Вот эти М26 метчик и лерку автор сделал пару лет назад для производства качественной винтовой нарезки по дереву.
Материалы.
— Шпилька М32
— Болт, гайка М8,
— Доски из орешника
— Старый треугольный напильник
— Льняное масло
— Саморезы с широкой шляпкой
— Клей ПВА.
Инструменты, использованные автором.
— Газовая горелка
— Болгарка
— Шуруповерт
— Сверлильный и токарный станки
— Орбитальный шлифовальный станок
— Сверла Форстнера
— Ленточная пила
— Тиски, Струбцины
— Отвертки, стамески, скобель, линейка, угольник
— Напильники, надфили
— Гейферный захват.
Процесс изготовления.
За основу для метчика мастер взял регулировочную опору для лесов. Ее резьба М32 имеет волнообразный, скругленный профиль. Именно такая форма резьбы лучше всего подходит для деревянных болтов и гаек.
Отрезает необходимую часть болта.
Затем приклеивает к торцам заготовки пару деревянных брусочков. Они помогут зафиксировать ее в токарном станке.
Отцентрировал заготовку в станке. Теперь, как и на обычном метчике, необходимо сделать спуск на передней режущей части.
Далее он решает продолжить работу вручную. Зажимает винт в тисках и формирует два плоских надреза напильником.
Теперь Нейл использует полукруглый напильник, с помощью которого он может добиться слегка скошенной поверхности с одной стороны среза. Такой же вырез делается симметрично с противоположной стороны винта.
Затем автор приступает к изготовлению корпуса лерки. Для этого потребуется деревянный брусок, разрезанный пополам, и деревянный кругляк .
Посредине верхнего бруска мастер сделает отверстие по размеру кругляка, тогда как в нижнем бруске отверстие будет несколько меньшего размера, которое необходимо для нарезки резьбы. Два бруса временно скрепляются шурупами. Автор старается вкрутить их на равном расстоянии от края.
Теперь он размечает центр, и высверливает пилотное отверстие, строго по центру. Шурупы теперь не нужны.
Далее в ход идёт сверло Форстнера диаметром 35 мм для верхней части корпуса, и 32 мм для основания.
Затем предстоит нарезать резьбу в отверстии нижнего блока. На метчике пока ещё нет рукояти для вкручивания резца. Пока что он выполнит эту работу с помощью гейферного захвата.
Далее из старого треугольного напильника изготавливается резец для винтовой коробки.
С помощью газовой горелки от слегка отпускает сталь, и оставляет её остывать после того, как она утрачивает свои магнитные свойства. Это необходимо для более легкой обработки металла.
Отрезает носик напильника, для получения необходимых размеров профиля резца.
Следующим этапом мастер формирует внешнюю и внутреннюю режущие кромки резца. Причем использование болгарки крайне нежелательно.
Для правки внутренней кромки Нейл вооружается круглым надфилем.
Если внимательно вглядеться в основание резьбы, можно заметить, что она не идеально круглая. Но автор сумел подогнать резец под такой профиль.
Разве что можно отрезать хвостовик, используя болгарку. В этом случае резец не успеет нагреться.
Далее идёт закалка резца, и резкое охлаждение в масле.
Достать заготовку получилось не с первого раза.
Теперь немного тестовой шлифовки наждачной бумагой. Требуемая твердость металла достигнута.
После закалки следует нагрев хвостовика, и охлаждение на воздухе.
Затем он делает углубление для резца. Резец должен оказаться на одной линии с первой бороздой резьбы.
К сожалению, мастер немного отклонился вниз от центра резьбы. Но это можно подкорректировать, поскольку толщина материала позволяет. Он дополнительно заглубляет резец.
Вновь вкручивает метчик. Теперь его резьба располагается в непосредственной близости от центра лезвия резца. Вот здесь в задней части немного свободно, нет опоры. Автор решает вкрутить туда пару шурупов, чтобы зафиксировать лезвие.
Здесь он делает небольшой желобок для удаления стружки.
Окончательная заточка резца, корпус почти готов к сборке.
Шляпка одного из двух фиксирующих саморезов должна погрузиться глубже поверхности дерева. Для этого мастер делает небольшое углубление, зенкует отверстие сверлом Форстнера.
На обратной стороне верхнего блока также вырезается небольшая ниша, чтобы в ней могли поместиться выступающие части шурупов и самого резца.
Автор сделал предварительную сборку корпуса лерки, но при попытке нарезки резьбы кругляк упирается в верхнюю часть основания, и не достает до резца.
Итак, автор попытается несколько расширить край отверстия в основании корпуса. Для этого он удаляет резец вновь стягивает оба блока шурупами, и снимает пару миллиметров в основании 35-м сверлом Форстнера.
Резец и шурупы возвращаются на место, корпус собирается.
Теперь кругляк отлично входит в отверстие, и касается резца. Первые витки резьбы получены.
Острые грани и углы обрабатывает рубанком, и пропитывает поверхности льняным маслом. С леркой покончено!
А теперь мастер возвращается к метчику. Предстоит сделать для него рукоятку. Сначала ему нужно высверлить отверстие в центре заготовки 32-м сверлом Форстнера.
Затем он наносит чертеж будущего профиля, и вырезает заготовку на ленточной пиле.
Края рукоятки очень удобно срезать скобелем, а затем обработать напильником.
Теперь метчик сам себе нарезает резьбу в рукоятке, затем автор ее переворачивает, и дотягивает резец до конца.
Высверлив сквозное отверстие через рукоять и верх резца, фиксирует его болтом и гайкой..
Финишная обработка льняным маслом, и метчик тоже готов.
Что же, остается испытать приспособления, и сделать болт с гайкой.
В центрах гаек высверливает 32 мм отверстия, и нарезает в них резьбу.
После этого заготовки гаек вырезаются, и шлифуются.
Вытачивает заготовку из деревянного бруса, сверяя диаметр по шаблону.
Нарезает первую половину резьбы, даже стружка почти не ломается.
Перевернув лерку, дорезает вторую половину резьбы.
Затем наживляет гайку, смазывает резьбу клеем, и закручивает ее на свое место. Так на основную резьбу не попадут следы клея.
После высыхания клея остается отшлифовать грани болта.
На этом проект завершен. Кстати, в статье про тиски Моксона станет понятно, в каких автор применяет такие инструменты.
Спасибо автору за простые, но полезные инструменты для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Использовать автоматический нитеобрезатель для квилтинга … или нет?
Джоселин спрашивает:
После использования автоматического нитеобрезателя в начале следующего шва образуется клубок.Как этого избежать, если нижняя нить слишком короткая, чтобы ее можно было поднять? Я шью демо Viking Sapphire 930.
Reply
Я не совсем уверен, говорите ли вы о присваивании или стегании, поэтому я обращусь к обоим.Надеюсь, вы не возражаете. Для тех из вас, у кого есть старые машины (например, мой Viking # 1 + 1992 года выпуска не имел автоматического нитеобрезателя, а мой дизайнер 2001 года I имел), вы включаете нитеобрезатель одним нажатием кнопки. и резак в области шпульки скользит поперек, чтобы обрезать нити. Это действительно отличная функция, которая позволяет сэкономить время. Пока машина режет, мои руки свободны, чтобы выровнять следующие заплатки для вышивания.Есть и обратная сторона, по крайней мере, на моей машине 10+ летней давности. Крой не плотно прилегает к ткани.Он оставляет хвостик нитки длиной от 1-1 / 2 до 2 дюймов. Лично я возвращаюсь и обрезаю их ножницами, когда добираюсь до хорошей точки остановки.
Для сборки …
Я обычно отключаю эту функцию и вместо нее использую якорную ткань (некоторые люди называют их «пауками» или «кроличьими хвостами» — возможно, есть и другие милые имена …)Якорная ткань — это просто клочок ткани, который вы начинаете и заканчиваете пришивать на до и после ваших настоящих заплат. Они экономят время и деньги, потому что у вас нет длинных, потраченных впустую хвостов ниток.
Слева — часто используемый.
Я держу их при себе, пока не возникнет проблема с протыканием иглы или я случайно уроню одну на пол, и мне понадобится еще одна … срочно!
У всех тех углов, которые вы отрезаете от соединительных углов, теперь есть цель!
Ниже показано его использование в начале присучивания. Вы увидите, что они часто используются в инструкциях для бесплатных шаблонов блоков для квилтинга на этом веб-сайте.
Для машинной стежки…
Я снова отключил функцию машинного квилтинга, установив для нее значение «вручную».Мне не нужны спутанные нити на обратной стороне одеял, поэтому я очень стараюсь вытягивать нижнюю нить вверх. Для завязывания я использую как микрострочки, так и ручное завязывание узлов. Короткого хвоста, оставленного резаком, тоже не хватит.
Так что просто не использую.
То же самое касается «фиксированной строчки» или автоматического завязывания узлов, которые есть на новых машинах. Я думаю, что узелок на обратной стороне моих одеял некрасивый.Я также не уверен, что эти машинные узлы выдержат износ, для которого так много моих предназначено. Опять же, я предпочитаю микрострочки или ручное завязывание узлов, чтобы закрепить строчки.
Итак, когда DO I использую нитеобрезатель
, мне нравится эта функция, особенно когда я нарезаю что-то, что будет обрезано до нужного размера — это означает как присоску бумаги, так и множество базовых элементов, которые я делаю, чтобы работать в блок стеганого одеяла. Все посторонние нити на краю блока или блока обрезаются, когда я разрезаю блок своим дисковым ножом.Более короткие хвосты, оставленные авторезаком, не мешают при присучке. Его использование значительно ускоряет процесс присучивания. Другие темы, которые могут вас заинтересовать:
Читателям, если у вас есть мнение или опыт, которыми вы хотели бы поделиться, мы будем рады услышать от вас!
Просто используйте ссылку «комментарии» ниже, чтобы присоединиться к беседе.Спасибо!
Частично,
Джули Бэрд
Редактор
ВИНТ РЕЗЬБОВЫЙ Резьба винтов нарезается на токарном станке для точности и универсальности. На токарном станке можно нарезать как дюймовую, так и метрическую резьбу. Резьба — это однородная спиральная канавка, прорезанная внутри цилиндрической заготовки или снаружи трубы или вала. Нарезание резьбы на токарном станке требует досконального знания различных принципов нарезания резьбы и процедур нарезания.Ручная координация, механизмы токарного станка и углы режущего инструмента взаимосвязаны во время процесса нарезания резьбы. Прежде чем пытаться нарезать резьбу на токарном станке, оператор станка должен хорошо знать принципы, терминологию и использование резьбы. Рисунок 3-73. Терминология винтовой резьбы. Терминология винтовой резьбы Общие термины и определения, приведенные ниже, используются в резьбонарезании и будут использоваться при обсуждении резьбы и нарезания резьбы.
| Рисунок 3-74.Типы винтовой резьбы.
|
Почему моя резьба рвется?
Мало что может расстроить больше, чем постоянно рвущаяся нить.Машины APQS могут шить почти всеми типами ниток, от 100-плотного шелка до 12-го плотного хлопка. Для успешного использования нити необходимо отрегулировать натяжение как на верхней, так и на шпульке. Не волнуйтесь, мы поможем вам разобраться! Вот различные причины обрыва резьбы и способы их устранения:
Неправильная нарезка резьбы
Дважды проверьте путь нити и убедитесь, что нить не зацепляется за катушку, лазерный шнур или другие препятствия. Заново заправьте нить в машину, полностью удалив нить из машины, а затем начав сначала с конуса и первого нитенаправителя.Щелкните здесь для получения информации о заправке вашей машины.
Неправильная или поврежденная игла
APQS для каждой машины по сравнению с промышленной иглой MR 4.0 (эквивалент размера 18). Эта игла имеет большое ушко и может выдерживать изгиб, который происходит при перемещении машины (чрезмерное изгибание может вызвать изменение направления натяжения). Если вы используете иглу, у которой недостаточно большое ушко для толщины или типа нити, глаз будет перетирать или разрезать нить. Подберите размер иглы к нити.Для очень тонкой нити вы можете перейти на MR 3,5 (размер 16), и вы можете увеличить размер до MR 4,5 (20) для толстой и толстой нити. Попробуйте новую иглу, если у вас есть проблемы с обрывом нити, и вы используете иглу правильного размера для вашего проекта. APQS предлагает правильный тип иглы для вашей машины каждого из этих размеров. (Мы не рекомендуем иглы с титановым покрытием.) Чтобы сделать заказ, позвоните по нашему бесплатному номеру 800.426.7233.
Плохая резьба
Даже если вы выполнили 1-2 квилта или больше этой нитью, у вас может остаться плохое место в конусе нити! Темная нить рвется легче, чем светлая.Состав нити может вызвать обрыв; хлопковые, вискозные, некоторые трехлепестковые полиэфирные и другие более слабые волокна, как правило, чаще рвутся или изнашиваются. Чтобы исключить резьбу как виновницу, наденьте на машину новый конус с ниткой. если нить не рвется, значит, с вашей первой конусом что-то не так.
Старая нить
Да, нитки могут иметь срок хранения (особенно нити из натуральных волокон). Со временем он теряет влагу, становится хрупким и ломким. Вы можете шить с ним, «увлажнив» его водяным туманом или обработав смазкой для нити, называемой «Sewer’s Aid» (жидкий силикон), доступной в отделе понятий во многих швейных центрах.Однако лучшим решением будет начать со свежей катушки. Чтобы увеличить срок годности нитки, храните ее в закрытом контейнере вдали от прямых солнечных лучей, где солнечный свет и ультрафиолетовые лучи не могут ускорить повреждение.
Слишком сильное верхнее натяжение
Если ваша верхняя нить уже находится на пиковом уровне напряжения, когда она проходит через натяжной узел, она обязательно порвется. Попробуйте Сильно ослабить верхнюю ручку натяжения, даже если это означает, что ваши натяжные диски не касаются друг друга. Снимите все давление верхней нити, чтобы устранить проблему как натяжение, и «начните заново».Если машина шьет без натяжения нити, начните поворачивать ручку натяжения сильнее (по часовой стрелке), проверяя свои стежки. Продолжайте регулировать, пока стежки снова не станут нормальными. ПРИМЕЧАНИЕ. Вам может потребоваться одновременно ослабить натяжение шпульки, чтобы нижняя нить не тянула верхнюю нить к задней части квилта.
Слишком сильное натяжение шпульки
Если обрывается верхняя нить, не кажется логичным рассматривать натяжение шпульки как возможную причину.Однако содержание нити на шпульке, а также настройка натяжения могут привести к обрыву верхней нити. Например, большинство предварительно намотанных бобин делают из полиэфирной нити. Если вы пытаетесь использовать хлопковую нить в верхней части предварительно намотанной шпульки, прочность шпульки может привести к разрыву верхней нити. Ослабьте натяжение шпульки (не бойтесь значительно ослабить его — даже если это доставляет вам дискомфорт) и проверьте свои стежки, пока не получите сбалансированный стежок без обрыва нити.
Заусенцы на крючке в сборе
Заусенцы на узле челнока вызваны ударами иглы.Необязательно ломать иглу, чтобы на крючке образовался заусенец. Простое попадание в громоздкий шов может отклонить иглу достаточно, чтобы ударить по крючку во время вращения, оставив царапину или заусенец на металле. Поскольку верхняя нить полностью проходит вокруг крючка, образуя стежок, она обнаружит заусенцы и порвется. Используйте приложение к вашему руководству пользователя (находится на прилагаемом к машине компакт-диске) под названием «Обслуживание крюка», чтобы определить места, где часто появляются заусенцы, или щелкните здесь, чтобы просмотреть документ.Если вы найдете его, поверните узел, поворачивая маховик вручную, пока заусенец не будет обращен к полу. Затем используйте мелкую наждачную бумагу с зернистостью 400 (можно купить в хозяйственном или автомобильном магазине), чтобы разгладить шероховатость.
Заусенцы на игольной пластине
Точно так же, как ваш узел челнока может пострадать от сломанных игл или «промахов», может случиться и отверстие в игольной пластине. Ваша верхняя нить проходит по всей внутренней части этого отверстия во время шитья. Если игла поцарапала отверстие, шрам обрежет вашу нить.Удалите передний винт на игольной пластине (и толстую и тонкую шайбу под ним, если у вас есть нитеобрезатель). Ослабьте задний винт и поверните игольную пластину от машины. Затяните винт задней игольной пластины; это временно удержит пластину, пока вы проверяете игольное отверстие. Проденьте нить в игольное отверстие и протрите все отверстие нитью, чтобы увидеть, не зацепилась ли нить за выемку или царапину. Если вы найдете его, отрежьте узкую полоску наждачной бумаги (см. Ответ выше) и аккуратно отполируйте заусенец или царапину.Будьте осторожны, чтобы не увеличить отверстие и не изменить его форму из-за слишком агрессивной шлифовки.
Пазы или заусенцы на нитенаправителях типа «свиной хвост»
Со временем они могут развиваться, особенно при использовании грубых нитей, таких как металлик, невидимых нейлоновых или тяжелых полиэфирных нитей. Замените хвосты скребка или для временного исправления ослабьте винты, удерживающие каждый из них на месте, и поверните направляющую хвоста скребка на 180 градусов, чтобы использовать другое место на направляющей.
Неправильный путь резьбы для типа резьбы или скрутки
В большинстве квилтинговых машин с длинными рукавами используются конусообразные нити.Однако вы можете найти специальную нить, которую хотите попробовать, на обычной маленькой катушке. Если нить наматывается на катушку «укладывающимися кругами», а не перекрещивается сама по себе, когда она наматывается на катушку, ее лучше всего закрепить на машине горизонтально. Это позволяет катушке поворачиваться, освобождая нить, вместо того, чтобы вызывать клубок.
APQS предлагает пожизненную поддержку клиентов! Директор по образованию Дон Кавано делится множеством советов и информации в блоге APQS, которые также могут помочь вам с вопросами о нити и напряжении.Вы также можете позвонить Доун по телефону 800 426 7233 или написать ей по электронной почте. Мы здесь, чтобы помочь!
Учебное пособие по сшиванию краев — NeedlenThread.com
Вышивка вытянутой нитью включает удаление ниток с ткани (вытягивание их — отсюда и название) и обтачивание оставшихся нитей бесконечным разнообразием декоративных способов для создания своего рода кружевного эффекта. Нарисованная нить не обязательно относится к категории soley whitework , но обычно встречается в белой работе, и многие типы белой работы включают в себя технику рисованной нити.Я начал свой пробоотборник для белых работ очень просто, потом, вытягивая нити…
Немного информации об этом пробоотборнике для белых работ: это не «плановый» пробоотборник. У меня в голове есть несколько идей относительно того, куда я хочу пойти с этим, но я не использую ни сетки, ни дизайна. Моя задача — разработать различные техники белой работы и по ходу их сфотографировать. Различные виды техники белой работы могут показаться довольно сложными, но я хочу избавиться от этой идеи и, надеюсь, пробудить интерес людей к опробованию новых техник вышивки.
В качестве пробоотборника я использую льняное полотно Belfast с 32 ячейками естественного цвета, размером 18 ″ x 20 ″ и закрепленное на каркасе подрамника Evertite.
Что касается подсчета белья, для новичков в определенных методах лучше начать с меньшего количества, например 28 или даже ниже. Для большинства этих техник ткань Aida (обычно используемая для вышивки счетным крестом) не подходит. Лен является предпочтительной тканью для большинства белых работ, хотя есть несколько приличных смесей льна или хлопка, которые также можно использовать.
Для ниток у меня есть целый ряд белых ниток разных типов и размеров: coton a broder, perle cotton, cordonnet, cebelia, floche, немного шелка (soie 100/3, soie perlee, soie gobelin, soie d’alger), нити Mountmellick и обычный многожильный белый хлопок DMC… и я, наверное, кое-что забыл. Похоже на смесь миш-маши, и это так! Вам не нужно это разнообразие, чтобы использовать любую из этих техник! Некоторое количество хлопка перле № 8 и № 12 вместе с белым шелком подойдет для начинающих.
В качестве инструментов у меня есть крошечные ножницы Dovo (они 3,5 дюйма, кстати, для тех, кто спрашивал), пинцет, крошечный крючок (№12 — я нахожу это удобным при извлечении ниток), нитевдеватель и несколько размеров игл для гобелена.
Работа с вытянутой нитью — повторная обработка края
Первым шагом в этом сэмплере является работа с некоторыми техниками рисования ниток, поэтому я начал с изъятия нескольких ниток и повторного вплетения извлеченных нитей обратно в ткань, чтобы у меня был чистый край.Этот процесс немного сложнее, чем другие способы отделки края прорисованной нити, но я решил, что сделаю это хотя бы один раз, чтобы показать вам.
Чтобы упростить весь процесс рисования резьбы, думайте заранее. Чтобы не усложнять задачу, я начал с четного числа вертикальных потоков, над которыми нужно было работать, так как я буду объединять свои потоки в группы по два или четыре. Поэтому я хотел, чтобы моя первая нарисованная полоса ниток состояла из четного числа вертикальных нитей, кратных 4. Я выбрал 80.
Я нанесла синим цветом полосу на своей ткани шириной 80 ниток и высотой 8 нитей — или 2.5 дюймов в длину и четверть дюйма в высоту.
Никогда не следует недооценивать наметку при работе с вытянутой резьбой — это может спасти вас от случайного нарезания резьбы, на ремонт которого у вас уйдет десять вечностей. Так что бейте!
Как только моя первая полоска была наметана, я начал вырезать и вытягивать нити. Поехали:
Вы можете видеть, где я натер полоску для вывода ниток.
Сначала обрежьте две верхние горизонтальные нити внутри области нарисованной нити примерно на полпути на полосе.Я собираюсь снова вплести вторую нить в отверстия, оставленные первой за краем наметки, так что проще работать с парой ниток за раз, а не обрезать все горизонтальные нити сразу.
Во-вторых, вытяните первую нить примерно на дюйм за линию наметки.
В-третьих, отведите вторую нить до наметочной линии.
Чтобы вывести нити, обрежьте горизонтальные нити в середине полосы или области, из которой вы выводите.Затем, используя иглу для гобелена (у них тупой конец), пропустите ее под нитью, которую вы вытягиваете, и вытяните нить из ткани. Постарайтесь быть осторожными с нитками — вы не хотите, чтобы они слишком сильно перетирались, но имейте в виду, что они будут смягчаться, когда вы вынимаете их из плетения.
Здесь у вас есть первые две нити, выведенные на место, где они должны быть. Теперь переплетем…
Возьмите гобеленовую иглу и вплетите ее в промежутки, где была вытащена первая нить, и из них.Убедитесь, что вы идете по тому же пути, что и первая нить, чередуя вверх и вниз по нитям. После того, как гобеленовая игла правильно въехала в ткань, с помощью нитевдевателя протяните вторую оторванную нить в ушко гобеленовой иглы.
Теперь протяните иглу для гобелена так, чтобы вторая нить заполнила свободный проход первой отведенной нити.
Проденьте первую оторванную нить в иглу для гобелена, затем отведите ее назад, чтобы ткань совпадала.
Продолжайте работать с нитями, по две за раз, таким образом, пока все натянутые нити не будут переплетены и погружены назад.
Затем … перейдите на другую сторону области нарисованной нити и проделайте там то же самое!
Закрепление и чистовая обработка повторной нити
Способы переплетения вытянутых ниток варьируются от книги к книге. Например, в старом Reader’s Digest Complete Guide to Needlework
(у меня есть издание 1979 года, которое я купил на распродаже подержанных книг много лет назад, и мне оно нравится!), Они показывают каждую переплетенную нить (а не каждую другую нить как Я показал вам выше).Это создает довольно тесный, тесный вид на краю прорисованной области нити. Из-за этого я предпочитаю переплетать каждую вторую нить. В «Руководстве для начинающих по вышивке вытянутой нитью» Патрисии Бейдж автор демонстрирует метод «каждая вторая нить». Но ни в одной из книг не подробно рассказывается о том, как закрепить нити после переплетения. В основном они просто говорят: «Обрежьте нити на спине».Ну, я в некотором роде закрепляю нитки перед тем, как обрезать их на обратной стороне. Это то чем я занимаюсь.
Чтобы продемонстрировать здесь, я снова выбрал первую ветку (вроде грязно!). Вы можете увидеть первую нить на фотографии выше (у меня есть магнит, удерживающий ее для фото), и вы можете увидеть, где заканчивается вторая (уже перемотанная) нить. Там небольшой зазор, а вертикальная нить все еще на месте. Первая натянутая нить должна пройти по этой вертикальной нити, а затем вернуться в ткань, чтобы она выглядела законченной.
Возьмите гобеленовую иглу и, работая слева направо (от первой нити к второй повторной нити), протяните иглу над одной видимой вертикальной нитью, под следующей вертикальной нитью, а затем над следующей нитью ( теперь вы прорабатываете конец второй вытянутой нити) и изнанку ткани.У вас будет одно пересечение нитей ткани с двумя горизонтальными нитями, но это не будет заметно.
Полагаю, это не лучшая фотография в мире, но стрелка указывает на готовую область для этой цепочки. Это очень расплывчато, потому что я переборщил с первой отозванной цепочкой, чтобы получить фотографии! Но обратите внимание на область под стрелкой, обведенную красным. Здесь были перемотаны другие нити, и это выглядит нормально.
Фотография выше — это оборотная сторона работы.Переверните свою работу, и вы найдете длинную волосатую массу ниток на изнанке ткани, где все нити были пропущены. Обрежьте их.
…. Так вы закрепите и закончите резьбу на обратной стороне.
Осталась полоса, на которой остались только вертикальные нити. Выглядит не слишком ли впечатляюще? Но если вы терпеливо проработали так далеко, вы сделали хорошую работу! Стороны немного нечеткие из-за работы с оторванными нитками, но это значительно улучшается после начала вышивания.
Извлечение и переплетение нитей таким образом, чтобы подготовиться к интересной части (декоративное сшивание и связывание оставшихся нитей), по общему признанию, несколько утомительно. Но это единственный способ придать законченный край ткани на вытянутой нити. Позже я покажу вам другие способы закрепления краев, но они включают в себя прострочку по краю, тогда как этот метод дает чистый край, который соответствует остальной части ткани.
Итак, после первой попытки вытянуть темы и войти в этот проект я заметил пару вещей: 1.Лен натурального цвета — он немного темнее золотисто-пшеничного цвета — тоже плохо фотографирует. Мне следовало выбрать что-нибудь более темное, например, цвета овсянки на моих полотенцах с монограммой; 2. Кусок льняной ткани 18 x 20 может показаться слишком рискованным, если я действительно планирую заполнить все это…!
На самом деле, я пока развлекаюсь — мне удалось сшить несколько участков рисунка ниток, которыми я поделюсь с вами (вместе с практическими рекомендациями) в ближайшие дни!
3 лучших набора для метчиков и штампов в 2020 году (для быстрой нарезки резьбы)
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
Лучший набор для метчиков и штампов включает широкий ассортимент метчиков и штампов. Поскольку в США существует два стандарта, вам следует приобрести набор, который предлагает метрические размеры и размеры SAE.
Если вы не будете действовать очень медленно и осторожно, использование большого количества смазочно-охлаждающей жидкости будет иметь решающее значение для успешной нарезания резьбы, так как отсутствие смазки приведет к заеданию и поломке штампа.
Не забудьте сделать полный оборот, затем сделать пол-оборота назад, при необходимости нанести смазочно-охлаждающую жидкость и затем повторить процесс.Сделайте несколько тренировочных разрезов, прежде чем приступить к работе, которая не даст вам второго шанса, так как набор метчиков и штампов — это точный инструмент, который очень неумолим. Вот наши лучшие выборы:
TOP PICK:
GearWrench 3887 Набор для метчиков и штампов, состоящий из 75 элементов
То, что принесло GearWrench 3887 звание лучшего набора для метчиков и штампов, — это рукоятка с храповым механизмом. Вместо того, чтобы менять положение рук на каждую долю оборота, двусторонний храповик позволяет просто провернуть назад на короткое расстояние.3887 включает наиболее распространенные размеры как в SAE, так и в метрической системе, что важно для точного нарезания резьбы. В пластиковом футляре все будет организовано для вас, и вы сэкономите время, когда вы привыкнете к расположению наиболее часто используемых предметов.
Обязательно используйте высококачественное смазочно-охлаждающее масло, иначе вы рискуете сломать штампы. Несмотря на то, что этот набор производится за рубежом, он достаточно качественный, и храповик крутится надежно, без раздражающего «покачивания» механизма.
Использование набора метчиков и штампов требует практики и терпения. Если вы не знакомы с процессом, храповая ручка может привести к дорогостоящим ошибкам. Поскольку храповик передает крутящий момент
dds на процесс, легко приложить слишком большое усилие, и это может привести к поломке метчиков или штампов, или даже к тому, что вы сорвете резьбу на том, что вы пытаетесь отремонтировать.Пока вы подходите к работе медленно и осторожно, этот набор GearWrench не доставит вам никаких проблем.
>> Проверить текущую цену <<
RUNNERS UP:
Irwin Tools 26376 Набор для метчиков и штампов, 76 деталей
Если вы ищете отличный высококачественный набор для метчиков и штампов, произведенный в США, Irwin Tools 26376 — хороший кандидат.Он включает в себя метчики и плашки как для SAE, так и для метрических размеров, а ручка достаточно мала, чтобы предотвратить перенапряжение при нарезании резьбы.Многие считают, что этот набор Irwin Tools так же хорош (или лучше), чем некоторые профессиональные наборы от Snapon, Norseman или Matco, которые стоят на сотни больше.
См. Также: Лучшие экстракторы болтов и винтов для легкого удаления
Тем не менее, набор Irwin не идеален. Хотя сами инструменты отличаются высочайшим качеством, пластиковый корпус сделан не очень хорошо, а детали имеют тенденцию дребезжать во время транспортировки.
Хотя для большинства это не проблема, вы можете обойти это, выстелив каждую позицию бумажным полотенцем, чтобы помочь удерживать штампы на месте.
>> Проверить текущую цену <<
Набор для метчиков и штампов Neiko, 76 предметов
Для использования дома или в гараже набор для метчиков и штампов Neiko — еще один хороший вариант. Он содержит все часто используемые метчики и матрицы, а дизайн корпуса хорошо продуман, поэтому вы можете легко найти нужную деталь.Все детали изготовлены из высококачественного металла и рассчитаны на крутящий момент, необходимый для нарезания резьбы или сверления новых отверстий.
Вы можете выбрать более тяжелый набор, если вы используете набор метчиков и штампов в коммерческих условиях, но этот подойдет для ремонта и нестандартной резки по дому.
>> Проверить текущую цену <<
Похожие сообщения:
Равно, меньше и больше символов
Помимо знакомого знака равенства (=), он также очень полезен, чтобы показать, не равно ли что-то (≠) больше чем (>) или меньше (<)
Это важные знаки, которые необходимо знать :
| = | Когда два значения равны | пример: 2 + 2 = 4 |
| ≠ | Когда два значения определенно не равны | пример: 2 + 2 ≠ 9 |
| < | Когда одно значение меньше другого | пример: 3 <5 |
| > | Когда одно значение больше другого | пример: 9> 6 |
Меньше и больше
Знаки «меньше» и «больше» выглядят как буква «V» на своей стороне, не так ли?
Чтобы запомнить, в какую сторону идут знаки «<» и «>», просто запомните:
«Маленький» конец всегда указывает на меньшее число, например:Символ больше, чем: БОЛЬШОЙ> маленький
Пример:
10> 5
«10 это больше 5″
Или наоборот:
5 <10
«5 это меньше 10″
Вы видите, как символ «указывает» на меньшее значение?
… Или равно …
Иногда мы знаем, что значение меньше, но также может быть равно !
Например, кувшин вмещает до 4 чашек воды.
Так сколько в нем воды?
Это может быть 4 чашки или меньше 4 чашек: Итак, пока мы не измеряем, все, что мы можем сказать, это «меньше или равно » 4 чашки.
Чтобы показать этот , мы добавляем дополнительную строку внизу символа «меньше» или «больше», например:
Знак «меньше или равно »: | ≤ | |
Знак «больше или равно »: | ≥ |
Все символы
Вот краткое изложение всех символов:
Символ | слов | Пример использования |
|---|---|---|
= | равно | 1 + 1 = 2 |
≠ | не равно | 1 + 1 ≠ 1 |
> | больше | 5> 2 |
< | менее | 7 <9 |
≥ | больше или равно | шариков ≥ 1 |
≤ | меньше или равно | собаки ≤ 3 |
Зачем они нужны?
Потому что есть вещи, которые мы, , не знаем точно, …
… но все же может сказать что-то о .
Итак, у нас есть способы сказать то, что мы знаем, , (что может быть полезно!)
Пример: у Джона было 10 шариков, но он потерял несколько. Сколько у него сейчас?
Ответ: У него должно быть меньше 10:
Мрамор < 10
Если у Джона все еще есть шарики, мы также можем сказать, что у него больше нуля шариков:
Мрамор > 0
Но если бы мы думали, что Джон мог иметь потерять все своих шариков, мы бы сказали
Мрамор ≥ 0
Другими словами, количество шариков больше или равно нулю.
Объединение
Иногда мы можем сказать две (или более) вещи в одной строке:
Пример: Бекки начинает с 10 долларов, что-то покупает и говорит: «У меня тоже есть сдача». Сколько она потратила?
Ответ: Что-то больше, чем 0 долларов США, но меньше 10 долларов США (но НЕ 0 или 10 долларов США):
«На что тратит Бекки»> 0 долларов
«На что тратит Бекки» <10
Это можно записать одной строкой:
0 долл. <"Сколько тратит Бекки" <10 долл.
Это говорит о том, что 0 долларов меньше, чем «То, что Бекки тратит» (другими словами, «То, что Бекки тратит» больше 0 долларов), а то, что Бекки тратит, также меньше 10 долларов.
Обратите внимание на то, что «>» перевернулось на «<», когда мы поставили перед , сколько тратит Бекки. Всегда проверять малый конец указывает на малое значение .
Смена сторон
В предыдущем примере мы видели, что когда мы меняем стороны, мы также переворачиваем символ.
| Это: | Бекки тратит> $ 0 | (Бекки тратит более $ 0) | ||
| то же самое, что это: | $ 0 <Бекки тратит | (0 долларов меньше, чем тратит Бекки) |
Просто убедитесь, что маленький конец указывает на маленькое значение!
Вот еще один пример использования «≥» и «≤»:
Пример: у Бекки 10 долларов, и она идет за покупками.Сколько она потратит (без использования кредита)?
Ответ: Что-то большее или возможное равное 0 долларов США и меньшее или, возможно, равное 10 долларам США:
Бекки тратит ≥ 0 долларов
Бекки тратит ≤ 10 долларов
Это можно записать одной строкой:
0 долл. США ≤ Бекки тратит ≤ 10 долл. США
Длинный пример: перерезание каната
Вот интересный пример, о котором я подумал:
Пример: Сэм разрезает 10-метровую веревку на две части.Какой длины длиннее? Какова длина более короткого отрезка?
Ответ: Назовем более длинную веревку « L », а более короткую длину « S »
.L должно быть больше 0 м (иначе это не кусок веревки), а также меньше 10 м:
L> 0
L <10
Итак:
0
Это говорит о том, что L (более длинная длина веревки) находится между 0 и 10 (но не 0 или 10)
То же самое можно сказать и о более короткой длине « S «:
0
Но я сказал, что есть «короче» и «длиннее», поэтому мы также знаем:
S
(Вы видите, насколько изящна математика? Вместо того, чтобы говорить «меньшая длина меньше, чем большая длина», мы можем просто написать « S
Мы можем объединить все это так:
0
Это говорит о многом:
0 меньше короткой длины, короткой длины меньше большой длины, длинной меньше 10.
Если читать «задом наперед», то можно увидеть:
10 больше длинной длины, длинная длина больше короткой длины, короткая длина больше 0.
Это также позволяет нам увидеть, что «S» меньше 10 («перепрыгивая» через «L»), и даже что 0 <10 (что мы все равно знаем), все в одном операторе.
ТЕПЕРЬ у меня есть еще одна хитрость. Если бы Сэм очень постарался, он мог бы разрезать веревку ТОЧНО пополам, так что каждая половина составляет 5 м, но мы знаем, что он этого не сделал, потому что мы сказали, что есть «короче» и «длиннее» длина, поэтому мы также знаем:
S <5
и
L> 5
Мы можем вставить это в нашу очень аккуратную формулировку здесь:
0
И ЕСЛИ мы думали, что две длины МОГУТ быть ровно 5, мы можем изменить это на
0 Пример использования алгебры
Хорошо, этот пример может быть сложным, если вы не знаете алгебру, но я подумал, что вы все равно можете его увидеть:
Пример: что такое x + 3, когда мы знаем, что x больше 11?
Если x> 11, , то x + 3> 14
(Представьте, что «x» — это количество людей на вашей вечеринке.