Бур для бурения земли под столбы своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

• садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
• шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
• для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

Оцените запись

[Голосов: Средняя оценка: ]

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Как сделать бур для столбов своими руками?

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю. Озадачившись ценами в магазине на вышеназванное изделие решил изготовить самостоятельно земляной бур. Для чего мной был приобретен в магазине диск от ручной электро циркулярки Д160 мм и с посадочным отверстием 20мм и перовое сверло на 35мм. Два отрезка 1/2 дюймовой водопроводной трубы выдернул у себ…

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху. Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Колодец под столб

Источник rent-tool.ru

Выбор режущей части

Основное назначение бура – рытье лунок. Скважины проделываются режущей частью, которая может иметь разные формы, а именно:

• форму полудисков;
• вид шнека;
• двухлопастную;
• винтообразную;
• съемную;
• многоярусную;
• цельную.

Если вы хотите изготовить бур для столбов своими руками, то должны определить конструктивные особенности устройства. Некоторые модели имеют небольшие лопасти снизу, тогда как сверху они увеличиваются до больших размеров. Приобретя заводской бур, вы получите в пользование эффективный и функциональный инструмент. Но его не всегда можно внедрить в грунт на нужную глубину, кроме того, насадки у таких приспособлений могут иметь не тот диаметр, что нужно.

Почему стоит изготовить бур самостоятельно

Несмотря на то что стоимость заводского бура доступна, его можно сделать самостоятельно, получив инструмент, который будет отвечать всем требованиям. Технология проведения работ очень проста, а стоимость окажется гораздо ниже. Необходимо лишь решить, какие параметры будут у изделия.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

1. Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
2. Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
3. Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Глубина ямы под столб

Источник toolbuild.ru

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

  Бур для столбов может быть со сборной штангой

• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

  Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить.  Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Какой размер выбрать для бура

Наиболее распространенные размеры садовых буров, что касается диаметра, составляют диапазон от 100 до 300 мм. Высота рабочей части должна быть равна примерно 400 мм. Угол между дисками составляет предел от 25 до 28 ˚. Высоту вы должны подобрать индивидуально, ведь она будет зависеть от вашего роста.

Финишная сборка

Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.

Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Видео описание

Как работает гидробур, показано в этом видео:

Подготовка материалов

Если вы решили сделать бур для столбов своими руками, то на первом этапе необходимо заняться подготовкой всего необходимого. Среди деталей следует выделить:

• гайку;
• сверло;
• тиски;
• отрезки металлической трубы.

Понадобится еще и болт М 20. Необходимо взять 2 диска, диаметром от 100 до 150 мм. Что касается сверла, то у него должен быть наконечник, диаметр при этом составляет 20 мм. Металлическая труба будет лежать в основе. Понадобятся два отрезка по 500 мм и один – на 400 мм. Лучше взять трубу с толщиной стенки 3,5 мм и наружным диаметром 40 мм. При таких параметрах готовое изделие получится прочным и сможет противостоять твердому грунту.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Подготовка инструментов

Диски вы можете позаимствовать у обычной циркулярки или изготовить их самостоятельно. Для этого вам следует найти 3-мм листы металла. Среди инструментов, которые понадобятся в работе, следует выделить:

• углошлифовальную машину;
• сварочный аппарат;
• сверла по металлу;
• молоток;
• дрель.

Если у вас не нашлось наконечника со сверлом, его можно заменить сверлом с хвостовиком, который имеет вид конуса. Его диаметр должен соответствовать шнеку. Для того чтобы исключить травматизм, следует использовать мягкие ручки от велосипеда.

Методы повышения производительности инструмента

Когда начинается активное использование землебура, изготовленного своими руками, на практике начинают выявляться его недостатки. Это могут быть плохое качество выбранных материалов, неверный расчет или брак при изготовлении. Всегда можно найти способ улучшить сою конструкцию.

Способы усовершенствования конструкции

Можно усилить наконечник инструмента для работы в плотных слоях почвы. На нем болгаркой можно сделать насечки (по типу винтовой трубы). Для работы на легких почвах можно сделать предрыхлитель, как витки шнека (1-2 шт.). Шнек приваривается у основы бура. При этом бур будет значительно легче входить в грунт, не требуя значительных усилий.

Для прокладывания глубоких скважин многие умельцы делают специальный удлинитель для основной трубы. При этом не используют резьбовые соединения, так как при вытаскивании инструмента кусок штанги мог открутиться, и основная конструкция может остаться в земле. Поэтому рекомендуется использовать крепеж типа «папа-мама» с фиксацией болтами и гайками.

Пошаговое проведение работ

Если вы решили изготовить ручной бур для столбов своими руками, на металлическом листе начертите окружность с центром. Эта часть будет лезвием. Круг вырезается болгаркой, после этого следует нанести линию разреза, проходящую по линии диаметра. На следующем этапе нужно нанести линию выреза, которая будет соответствовать окружности воротка. Диск делится на две части, после этого следует прорезать отверстие для воротка. На конце трубы, которая будет выполнять функцию воротка, углошлифовальной машиной необходимо проделать четыре продольные линии. Из них формируется острие с помощью молотка. При этом у самого центра трубы нужно сделать надпилы.

Острие обрабатывается сваркой. Вороток в процессе работы не должен забиваться почвой. Изготавливая бур для столбов забора своими руками, на следующем этапе вы должны будете соединить диск с воротком с помощью сварного шва. Делается это на расстоянии в 5 см между ними. Нужно соблюсти угол плоскости вращения, который составляет 20 ˚.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

1. Тиски.
2. Газовые ключи.
3. Болгарка с насадкой по металлу.
4. Сварка.
5. Электрическая дрель.
6. Плашкодержатель.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Видео описание

Как производится ударно-канатное бурение, смотрите в видео:

Советы специалистов

• Самодельный бур для скважины своими руками лучше использовать в виде желонки. Она облегчает подъем земли, потому что грунт собирается в специальную емкость.
• Бур пригодится вам и в дальнейших работах, например, при посадке растений, рытье фундамента под забор или свайные основания.
• Если не получается поднять приспособление на поверхность, сделайте на возвышении специальный рычаг из бревен и бочек. Процесс облегчится, поскольку объем грунта увеличится.

Нанесение защитного покрытия

Изготовив бур из трубы для столбов своими руками, вы должны защитить его от внешних воздействий и преждевременного старения материала. Это позволит исключить возникновение ржавчины. Детали самодельного бура обрабатываются наждачной бумагой и покрываются грунтовкой. Сверху наносится фосфатирующий раствор. Готовое изделие после такой обработки можно окрашивать.

При эксплуатации инструмента после каждого применения его обычно разбирают и чистят от грязи и пыли. Особое внимание следует уделить соединениям. Их покрывают специальной смазкой, которая способствует отталкиванию воды. Не стоит упускать этот момент, ведь правильный уход станет отличной профилактикой заклинивания болтов и позволит оборудованию работать долгое время бесперебойно.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый участок — это территория где постоянно приходится что-то копать, садить, строить. Довольно часто нужно делать небольшие отверстия для посадки деревьев и растений, выкапывать ямы и углубления для установки ограждений или прочих задач. Конечно, все это можно выполнить лопатой, только потребуется много времени и усилий.

Как облегчить работу на даче? Нужно сделать бур садовый ручной, который поможет решить большинство проблем подобного характера, при этом обойтись минимальными физическими усилиями.

Садовый бур – это незаменимый инструмент, у которого есть два или несколько шнеков, которые вкручиваются в грунт как сверло. Он станет отличным помощником в решении строительных и «садовых» задач, а физические издержки сократятся до минимума. Если вы еще не знаете, как сделать своими руками бур садовый, то читайте эту статью. Поверьте, это не очень сложно, если вы умеете обращаться со слесарным инструментом.

Бур садовый ручной – готовим материал

Прежде чем начнем разбирать вопрос, как сделать бур для столбов и земляных работ, уделим внимание подбору материала.

Выбирая запчасти к садовому буру, нужно помнить, что он состоит из разных частей. Это собственно сам бур (шнек — именно им делают отверстия), шест из металла, а также специальная прокручивающаяся ручка.

Чтобы сделать садовый бур ручной, необходимо приготовить некоторые инструменты и детали. Потребуется:

• лист металла;
• арматура длиной 1,5 или 2 метра.
• также необходимо будет сверло для работы с металлом.

Бур садовый ручной для земляных работ своими руками

Садовый земляной бур – процесс изготовления лезвий

• Чтобы сделать лезвия бура будем использовать прочный листовой металл. Сначала вырежем несколько шнеков-заготовок. Если бур делается под определенную задачу, например, для бурения отверстий под столбы, то диаметр будущих шнеков должен быть миллиметров на 5 больше, чем предполагаемое отверстие в грунте.

• Для того, чтобы закрепить лезвия, нужно просверлить в них отверстия (в центре), посредством которых лезвие будет крепится к стойке. Диаметр отверстий следует делать небольшим, примерно на 1 миллиметр больше, чем у стойки бура.

• Затем, стойку нужно закрепить в тисках и высверлить поперек прута два отверстия. В этих отверстиях с помощью метчика нарезаем резьбу, по которой впоследствии можно будет закрутить болт. С помощью болта мы зафиксируем лезвия на своих местах.

• Самодельный садовый бур почти готов, осталось несколько действий. Следующим этапом будет работа с болгаркой. С ее помощью делаем радиальный надрез заготовки, благодаря которому впоследствии можно будет растянуть лезвие из плоского состояния в винтовое. Затем примерно под углом в 50 градусов можно обработать и заточить нижнюю часть выреза.

Самодельный садовый бур – финальные работы

• Далее необходимо сделать отступ от втулки (с ее конца) примерно на 10 мм. С помощью наждачного круга делаем лыски, их глубина должна быть не менее 3 миллиметров. А конец можно заточить настолько, чтобы он напоминал пику, т.к. самодельный ручной земляной бур садовый может использоваться в грунтах разной плотности. После болгаркой нужно сделать винтовые канавки там, где нижний конец у стойки.

• Последним этапом будет закрепление ручки на стойке. Ручку, в данном случае, лучше не приваривать, а прикрутить болтами. А почему бы не приварить? Потому что в этом случае уже не будет возможности делать стойку длинной или короткой, когда это необходимо (при изменении размеров глубины бурения отверстий).

При работе с садовым земляным буром его нужно иногда вытаскивать и удалять лишнюю грязь и землю. Это позволит буру легко входить в пласты земли.

Разбирая задачу, как сделать садовый бур, и при этом сохранить его потребительские свойства, следует его защитить, покрасив краской, которая не позволит развиваться коррозии металла. И тогда он прослужит вам очень долго.

Садовый бур ручной — это очень полезный в хозяйстве инструмент. Его можно использовать во многих видах стандартных работ, где он, с легкостью, может заменить лопату. А чтобы сделать садовый бур своими руками, то можно заметить, что это не требует каких-то специальных знаний. При этом хоть и незначительно, но такое устройство может сэкономить денежные средства в семейном бюджете и послужить доброму делу по благоустройству вашего загородного дома, дачи, «фазенды»!

Бурение ям и отверстий под столбы заборы

Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.

Процесс бурения ямы для установки заборного столба

Вернуться к оглавлению

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий — это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для кирпичных столбов массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Вернуться к оглавлению

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов. Вернуться к оглавлению

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при установке забора на неровном участке. Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ — воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Вернуться к оглавлению

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок — с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости столб необходимо бетонировать а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе. Вернуться к оглавлению

Как правильно бурить скважину своими руками

Для того чтобы сделать яму, надо установить наконечник инструмента в намеченное место и с нажимом вкручивающими движениями углублять его в землю.

При этом полезно знать маленькую хитрость. На глинистом грунте в яму следует регулярно подливать воду. Для этого бур извлекают из грунта, вливают воду и дают постоять несколько минут. Это позволяет размягчить грунт и значительно облегчить работу. Если на лопасти шнека налипло слишком много глины, их регулярно очищают острым предметом.

Все время надо следить за соблюдением строгой вертикальности отверстия. В ином случае это плохо скажется на качестве забора. Если грунт мягкий и податливый, то сделать несколько десятков ям можно за несколько дней. Каменистая почва хуже поддается бурению, поэтому эта работа займет больше времени и сил.

Бурение отверстий для столбов при монтаже любой ограды является важным и самым трудоемким процессом. От правильности этих работ зависит весь итог и долговечность забора.

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Самодельный ручной садовый бур

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

• обыкновенный садовый бур;
• шнековый садовый бур;
• бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Земляной садовый бур

Для изготовления обычного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также  отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза. Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Таким инструментом делают скважины с расширением в нижней части

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под свайно-ленточные фундаменты. Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

Составные элементы, из которых делается вся сборка

Перечень элементов:

• Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края. В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.
• Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).
• Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.
• Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Трубный профиль квадратного сечения

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

Плоский наконечник в виде пики с центральной и боковой заточкой

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Режущая часть сделана из диска для ручной циркулярной пилы

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
2. пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Лопасти съёмного типа на болтах

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Оптимальный угол атаки составляет 30-40⁰

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением). Ниже находится видеоролик по изготовлению такого инструмента:

Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

Шнековый бур

Принципиальная схема изготовления шнекового бура

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения  на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Все диски зажимают в тисках и вырезают одинаковый сектор для поворота

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Теперь начинаются сварочные работы:

1. кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;
2. этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;
3. так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

Сжатую пружину растягивают при помощи лебёдки

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек. Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

Видео: Изготовление шнекового бура

Бур для свай ТИСЭ

Принцип работы бура для свай ТИСЭ

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придётся выкладывать отдельную статью, пусть даже небольшую, а здесь мы ограничимся показом видеоролика по самостоятельной сборке бура ТИСЭ:

Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент бани, так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

 

 

Сверло

— New World Encyclopedia

Сверло (от голландского термина Drillen ) — это инструмент с вращающимся зондом, называемый сверлом , , используемый для сверления отверстий в различных материалах. «Патрон» (специальный зажим) на одном конце сверла захватывает сверло, которое прижимается к целевому материалу. Наконечник сверла врезается в целевой материал, либо отрезая тонкую стружку (в случае спиральных сверл или сверл), измельчая мелкие частицы (при бурении нефтяных скважин), либо дробя и удаляя части заготовки (в SDS). сверла по камню).Сверла обычно используются в деревообработке, металлообработке, строительстве и в проектах «сделай сам».

История

Самыми ранними сверлами были луковые сверла, восходящие к древним хараппцам и египтянам. Сверлильный станок как станок был разработан на основе лукового сверла и насчитывает много веков. На протяжении веков он питался от различных источников энергии, включая человеческое усилие, водяные колеса и ветряные мельницы, часто с использованием ремней.

С появлением электродвигателей в конце девятнадцатого века возникла большая потребность в использовании таких двигателей для станков, и среди них были сверла.Первое изобретение электродрели приписывают Уильяму Бланчу Брэйну и Артуру Джеймсу Арно ^[1] в 1889 году в Мельбурне, Австралия. Вильгельм Фейн изобрел портативную электрическую дрель в 1895 году в Штутгарте, Германия. В 1917 году Black & Decker запатентовал триггерный переключатель, установленный на рукоятке пистолета. ^[2]

Типы

Внутренняя часть электродрели.

Существует много типов буров: одни приводятся в действие вручную, другие используют электричество или сжатый воздух в качестве движущей силы, и меньшая часть приводится в движение двигателем внутреннего сгорания (например, буровые шнеки для бурения грунта).Сверла с ударным действием (например, перфораторы, отбойные молотки или пневматические дрели) обычно используются в твердых материалах, таких как каменная кладка (кирпич, бетон и камень) или скала. Буровые установки используются для бурения скважин в земле с целью добычи воды или нефти. Нефтяная скважина, водяная скважина или скважины для геотермального отопления создаются с помощью больших буровых установок высотой до ста футов. Некоторые виды ручных дрелей также используются для заворачивания шурупов. Некоторые мелкие приборы могут иметь дрель, например небольшие насосы, шлифовальные машины и т. Д.

Плотник использует скобу с приводом от кривошипа для просверливания отверстия.

Ручные инструменты

На протяжении столетий использовались различные ручные дрели. Некоторые из них перечислены ниже, начиная примерно с самого старого:

• Луковое сверло
• Скоба и сверло
• Буравчик
• Грудное сверло, также известное как сверло для взбивания яиц
• Толкающее сверло: инструмент, использующий спиральный храповик механизм
• Патрон: маленькая ручная ювелирная дрель

Старая ручная дрель или дрель для взбивания яиц.

Сверло с пистолетной рукояткой (с шнуром)

Большое сверло, используемое в строительстве для сверления отверстий, необходимых для электропроводки.

Дрель в форме пистолета сегодня является полезным и повсеместным типом электроинструмента. Существует бесконечное множество подтипов этого базового форм-фактора, за заметным исключением является угловая дрель, специальный инструмент, используемый торговыми специалистами, такими как сантехники и электрики.

На протяжении большей части двадцатого века многие насадки обычно можно было купить для преобразования ручных электрических ручных дрелей в ряд других электроинструментов, таких как орбитальные шлифовальные машины и пилы, дешевле, чем покупка обычных автономных версий этих инструментов. .Наибольшая экономия была получена за счет отсутствия дополнительного электродвигателя для каждого устройства. Однако по мере падения цен на электроинструменты и подходящие электродвигатели такое навесное оборудование стало гораздо реже. Аналогичная практика в настоящее время используется для аккумуляторных инструментов, где аккумулятор, самый дорогой компонент, используется совместно различными моторизованными устройствами, в отличие от одного электродвигателя, совместно используемого между механическими приспособлениями.

Ударная дрель

Ударная дрель похожа на стандартную электрическую дрель, за исключением того, что она оснащена ударным действием для сверления кирпичной кладки.Молоток может быть включен или отключен по мере необходимости.

Ударное действие обеспечивается двумя кулачковыми пластинами, которые заставляют зажимной патрон быстро двигаться вперед и назад, когда сверло вращается вокруг своей оси. Это пульсирующее (ударное) действие измеряется в ударах в минуту (ударов в минуту) с обычным значением 10000 или более ударов в минуту. Из-за относительных масс патрона + долота и остальной части сверла передача энергии относительно неэффективна и иногда может затруднять проникновение более крупных долот в более твердые материалы, такие как заливной бетон.Вибрация весьма заметна для оператора, а кулачки обычно изготавливаются из закаленной стали, чтобы избежать их быстрого износа. Большинство электрических перфораторов рассчитаны на ток от 6,3 до 9 ампер и ограничиваются стандартными сверлами по камню размером не более 1/2 дюйма. Типичное применение перфоратора — установка электрических коробок, лент для трубопроводов или полок в бетоне.

Сравните это с перфоратором / пневматическим перфоратором, в котором только сверло ускоряется для работы. Это достигается за счет поршневой конструкции, а не вращающегося кулачка.Перфораторы обладают относительно небольшой вибрацией и проникают в большинство строительных материалов. Их также можно использовать как «только сверло» или «только молоток», что увеличивает их полезность для таких задач, как дробление кирпича или бетона. Процесс сверления отверстий значительно превосходит ударные перфораторы кулачкового типа, и эти сверла обычно используются для отверстий размером 3/4 дюйма или более. Типичным применением перфоратора является просверливание больших отверстий для болтов с растяжкой в ​​фундаменте или установка больших свинцовых анкеров в бетоне для поручней или скамей.

Стандартный перфоратор подходит для сверл диаметром 1/4 дюйма и 1/2 дюйма, в то время как перфоратор использует биты SDS или шлицевого хвостовика. Эти тяжелые коронки отлично справляются с измельчением кирпичной кладки и относительно легким сверлением этого твердого материала.

Однако есть большая разница в стоимости. В Великобритании обычно на 12 фунтов больше за кулачковый молот и на 35 фунтов за роторный / пневматический. В США обычный перфоратор будет стоить от 70 до 120 долларов, а перфоратор — от 150 до 500 долларов (в зависимости от размера долота).Для самостоятельного использования или для сверления отверстий размером менее 1/2 дюйма чаще всего используется перфоратор.

Перфоратор

Перфоратор (также известный как перфоратор или бур для каменной кладки ) — это электродрель, предназначенный для сверления отверстий в кирпичной кладке. Перфоратор — это ударная дрель, в которой для создания силы удара на сверло по камню используется вес. Как правило, патрон перфоратора предназначен для удерживания сверл SDS.Некоторые стили этого сверла предназначены только для сверления кирпичной кладки, и ударное действие нельзя отключить. Другие стили позволяют использовать дрель без ударного действия для нормального сверления или использовать удар без вращения для долбления.

Аккумуляторная дрель

Аккумуляторная дрель с муфтой.

Аккумуляторная дрель — это электродрель, в которой используются аккумуляторные батареи. Эти дрели доступны с характеристиками, аналогичными дрелям с питанием от сети переменного тока. Они доступны в конфигурации с перфоратором и в большинстве из них также есть настройка сцепления, которая позволяет использовать их для заворачивания винтов.Также доступны сверла под прямым углом, которые позволяют рабочему заворачивать винты в ограниченном пространстве. Однако в настоящее время они менее полезны, чем версия с проводом, поскольку одна из основных функций — это сверление отверстий в балках и шпильках для подключения электричества и водопровода. В то время как недавняя инновация в аккумуляторных батареях позволяет значительно увеличить объем сверления, требуемые отверстия большого диаметра (обычно 1/2 «-1» или больше) быстро истощают аккумуляторные дрели.

Для непрерывного использования рабочий должен иметь один или несколько запасных аккумуляторных блоков, заряжаемых во время бурения, так что он или она может быстро поменять их, вместо того, чтобы ждать час или больше для подзарядки.Хотя сейчас есть аккумуляторы Rapid Charge, которые заряжаются за 10-15 минут.

Ранние аккумуляторные дрели начинались со сменных аккумуляторных блоков на 7,2 В, и с годами доступное напряжение аккумуляторов увеличивалось, при этом наиболее распространенными являются дрели на 18 В и доступны дрели на 24 В. Это позволяет этим инструментам создавать такой же крутящий момент, как и некоторые дрели с питанием от сети. Недостатком большинства современных моделей является использование никель-кадмиевых (NiCd) аккумуляторов, которые имеют ограниченный срок службы, саморазряд и, в конечном итоге, внутреннее короткое замыкание из-за роста дендритов.Это сильно ограничивает срок службы батареи и создает проблему утилизации опасных материалов. Многие производители сверл, включая DeWalt, Ryobi и RIDGID, теперь используют литий-ионные батареи. Основными преимуществами являются очень короткое время зарядки, более длительный срок службы и меньший вес батареи. Вместо того, чтобы заряжать инструмент в течение часа, чтобы получить 20 минут использования, 20 минут зарядки могут проработать инструмент в течение часа. Литий-ионные аккумуляторы также имеют постоянную скорость разряда. Выходная мощность остается постоянной до тех пор, пока батарея не разрядится, чего также не хватает никель-кадмиевым батареям, что делает инструмент более универсальным.Литий-ионные аккумуляторы также держат заряд значительно дольше, чем никель-кадмиевые аккумуляторы: около двух лет, если они не используются, по сравнению с 1–4 месяцами для никель-кадмиевых аккумуляторов.

Рукоятки аккумуляторных дрелей обычно изготавливаются из полиморфа, который легко и быстро формуется в удобную форму для удержания. Основной корпус сверла обычно изготавливается из полиэтилена, так как он способен выдерживать высокие температуры, которых достигает сверло.

Сверлильный пресс

Сверлильный пресс (также известный как сверло на пьедестале, сверло на колонне или настольное сверло) — это сверло фиксированного типа, которое может быть установлено на стойке или прикреплено болтами к полу или рабочему столу.Сверлильный станок состоит из основания, колонны (или колонны), стола, шпинделя (или пиноли) и сверлильной головки, обычно с приводом от асинхронного двигателя. Головка имеет набор ручек (обычно 3), отходящих от центральной ступицы, которые при повороте перемещают шпиндель и зажимной патрон вертикально, параллельно оси колонны. Стол можно отрегулировать по вертикали и, как правило, перемещать с помощью рейки и шестерни; однако в некоторых старых моделях оператор должен поднимать и повторно зажимать стол в нужном положении. Стол также может быть смещен относительно оси шпинделя и в некоторых случаях повернут в положение, перпендикулярное колонне.Размер сверлильного станка обычно измеряется в единицах поворота и . Поворот определяется как удвоенное расстояние между горловиной , , которое является расстоянием от центра шпинделя до ближайшего края стойки. Например, сверлильный станок 16 дюймов (410 мм) будет иметь расстояние между зевами 8 дюймов (200 мм).

Сверлильный станок имеет ряд преимуществ по сравнению с ручным сверлом:

• Чтобы приложить сверло к заготовке, требуется меньше усилий. Движение патрона и шпинделя осуществляется рычагом, работающим на рейке и шестерне, что дает оператору значительное механическое преимущество.
• Стол позволяет тискам или зажиму позиционировать и фиксировать работу на месте, что значительно повышает безопасность работы.
• Угол шпинделя фиксирован по отношению к столу, что позволяет сверлить отверстия точно и многократно.

Изменение скорости достигается путем ручного перемещения ремня по ступенчатому шкиву. Некоторые сверлильные станки добавляют третий ступенчатый шкив для увеличения диапазона скоростей. Однако современные сверлильные станки могут использовать двигатель с регулируемой скоростью в сочетании с системой ступенчатых шкивов; С другой стороны, несколько старых сверлильных станков имеют своего рода бесступенчатую трансмиссию на основе тяги для широкого диапазона скоростей патрона, которые можно менять во время работы станка.

Сверлильные прессы часто используются для различных задач в мастерских, таких как шлифование, хонингование или полирование, путем установки шлифовальных барабанов, хонинговальных кругов и различных других вращающихся принадлежностей в патрон. Это может быть опасно на многих прессах, где оправка зажимного патрона удерживается в шпинделе исключительно за счет трения конуса Морзе, вместо того, чтобы надежно удерживаться дышлом. Радиальные нагрузки в такой системе часто приводят к расшатыванию оправки, в результате чего патрон (и все, что в нем удерживается) падает со станка.

Сверло с зубчатой ​​головкой

Сверло с зубчатой ​​головкой во многих отношениях идентично сверлильному станку, однако они, как правило, имеют более прочную конструкцию и часто имеют механическую подачу, установленную на механизме пиноли, и предохранительные блокировки для отключения подачи при перебеге . Самая важная разница заключается в том, что приводной механизм между двигателем и пинолью осуществляется через зубчатую передачу (клиновые ремни для натяжения отсутствуют). Это делает эти сверла подходящими для использования с более крупными сверлами.

Сверло с радиальным рычагом

Сверло с радиальным рычагом — это сверло с зубчатой ​​головкой, которое можно отодвигать от своей колонны вдоль рычага, исходящего от колонны.Эти сверла используются для более крупных работ, когда радиус действия сверла с зубчатой ​​головкой будет ограничен, рычаг может поворачиваться вокруг колонны, так что любая точка на поверхности стола может быть достигнута без перемещения обрабатываемой детали. Эти сверла могут выполнять значительный объем работы, поскольку рукоять может поворачиваться за пределы области стола, позволяя мостовому крану размещать заготовку на неподвижном столе. С этими машинами можно использовать тиски, но работа обычно крепится болтами к столу или приспособлению.

Фрезерное сверло

Фрезерное сверло — более легкая альтернатива фрезерному станку.Они сочетают в себе сверлильный пресс (с ременным приводом) с возможностями координат X / Y стола фрезерного станка и фиксирующей цанговой муфтой, которая гарантирует, что режущий инструмент не упадет со шпинделя при воздействии поперечных сил на сверло. Хотя они имеют легкую конструкцию, они обладают преимуществами в том, что они компактны и универсальны, а также недороги и подходят для легкой обработки, которая в противном случае может быть недоступна.

Другие инструменты, которые иногда просверливают отверстия

См. Также

Примечания

Ссылки

• Briney, Doug. Справочник домашнего машиниста. Саммит Блю Ридж, Пенсильвания: Tab Books, 1983. ISBN 0830615733
• Доддс, Стив. Инструменты : пошаговое руководство по выбору и использованию 150 Home Essentials. Ричмонд-Хилл, Онтарио: Firefly, 2005. ISBN 1554070600
• Эттлингер, Стив. Циклопедия оборудования: полное иллюстрированное руководство по всему, что продается в магазинах оборудования. Филадельфия: Running Press, 2003. ISBN 0762414383
• Келси, Джон. Полевое руководство по инструментам: как определить и использовать практически каждый инструмент в хозяйственном магазине. Philadelphia: Quirk Books, 2004. ISBN 1931686793

Внешние ссылки

Все ссылки получены 9 октября 2017 г.

---

• Сверло • Сверло • Хвостовик сверла • Размеры сверл • Таблица размеров сверл и метчиков • Сверление • Координатно-расточный станок • Пиновый патрон • Резьба винта • Метчики и плашки • Ключ для метчиков Металлообработка Металлообработка — — Металлообработка: Кастинг | ЧПУ | Режущий инструмент | Сверление и нарезание резьбы | Изготовление | Отделка | Шлифовка | Ювелирные изделия | Токарный станок (инструмент) | Обработка | Станки | Измерение | Металлообработка | Ручные инструменты | Металлургия | Фрезерование | Профессии | Пресс-инструменты | Кузнечное дело | Терминология | Сварка

Режущий инструмент — Adze | Топор | Болторезные станки | Резак для керамической плитки | Бензопила | Мачете | Кукри | Пила | Нож | Брошь | Концевая фреза | Развертка | Сверло | Инструментальная насадка | Зенковка | Передние зубы | Фреза | Лезвие бритвы | Скальпель | Ножницы | Лезвие | Ноготь | Switchblade | Водоструйный резакСадовые инструменты — Культиватор | Садовая вилка | Триммер для живой изгороди | Мотыга | Хори хори | Газонокосилка | Аэратор для газонов | Воздуходувка | Подметально-уборочная машина | Сучки | Мэтток | Маклеод | Мини-трактор | Вилы | Плуг | Секаторы | Пуласки | Грабли (инструмент) | Секаторы | Лопата | Спринклерный | Триммер для струн | Trimmer Ручной инструмент — скоба | Долото | Молоток | Отвертка | Ручная пила | Плоскогубцы | Динамометрический ключ | Зажим | Уровень | Sponge Электроинструменты — Ленточная пила | Ленточный шлифовальный станок | Бензопила | Циркулярная пила | Пила по бетону | Дробилка | Алмазный диск | Дисковая шлифовальная машина | Дрель | Ударный гайковерт | Шлифовальный станок | Тепловая пушка | Фуганок | Головоломка | Токарный станок | Радиальная пила | Эксцентриковая шлифовальная машинка | Поворотный инструмент | Сандер | Настольная пила | Строгальный станок | Фрезерный станок по дереву См. Также — Старинные инструменты | Алмазные инструменты

Кредиты

Энциклопедия Нового Света Писатели и редакторы переписали и завершили статью Википедия в соответствии со стандартами New World Encyclopedia .Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства. Кредит предоставляется в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на участников New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольцев Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

Примечание: некоторые могут применяться ограничения на использование отдельных изображений, на которые распространяется отдельная лицензия.

Четыре шага к смешиванию хорошего бурового раствора — журнал скважин на воду

Конус для удаления песка регулирует плотность бурового раствора на строительной площадке.

Как повар, нужно следовать рецепту, но при этом вносить коррективы.

Дженнифер Строун

Смешивание хорошего бурового раствора очень похоже на приготовление изысканного ужина с нуля. Здесь задействовано много науки и немного интуиции.

Вы можете начать с базового рецепта, но с опытом — и меняющимися условиями бурения — вы можете вносить коррективы по ходу дела.Может быть, щепотка этого полимера и капля специальной добавки.

«Я чувствую, что смешиваю, как бабушка готовит: немного этого и немного того», — говорит Ричард Лейман, MGWC, CVCLD, владелец Pure Water Well Inc. в Лачине, штат Мичиган. «Я пробурил практически любой пласт, поэтому я знаю, какие материалы нужно смешивать и что нужно для выполнения работы».

И, как и при приготовлении, порядок, в котором вы добавляете «ингредиенты», имеет значение для качества конечного продукта.

Шаг 1. Обработайте подпиточную воду

Качество вашей подпиточной воды — один из важнейших факторов при смешивании хорошего бурового раствора.Если у вас нет хорошей воды, из вас не получится хорошая грязь.

Чтобы получить максимальную отдачу от бентонитовой жидкости, используйте теплую мягкую воду. В противном случае вы рискуете снизить эффективность бентонита и любых добавляемых к нему полимеров.

Поскольку более теплая вода работает лучше всего, непрофессионал слышал, как некоторые бурильщики в холодном климате заливают нагретую воду в свои резервуары для воды при температуре 100 ° F или выше.

Добавление кальцинированной соды в подпиточную воду смягчает воду и повышает ее pH.

«Это крайность, — утверждает Лейман, — но это то, что некоторые люди готовы сделать, чтобы облегчить им процесс.У меня температура воды 50 градусов, и мне определенно требуется больше времени для гидратации бентонита, чем у моих кузенов во Флориде, у которых температура воды 70 градусов ».

Вам также необходимо добавить в воду кальцинированную соду, чтобы смягчить ее и повысить ее pH. Кальцинированная сода, представляющая собой карбонат натрия, берет твердость и «связывает» ее.

«Хотя мы добавляем кальцинированную соду в некоторые из наших продуктов для смягчения жесткости воды — как это делают все наши конкуренты, — она ​​не реагирует так же, как если бы вы обрабатывали жесткость перед добавлением глины», — говорит Стюарт Краузе из Wyo-Ben Inc.в Биллингсе, Монтана.

Для pH вы ищете от 8,5 до 9. Обычно это от 0,5 фунта кальцинированной соды на 100 галлонов до 1 фунта на 100 галлонов в очень жесткой воде.

«Многие люди пропустят этот этап процесса и сразу займутся смешиванием своего бентонита», — говорит Гэри Шаввер, MGWC, президент Shawver Well Co. Inc. в Фредериксбурге, штат Айова. «Я, конечно, не поощряю это. Обработка воды сделает вашу смесь бентонита намного лучше и сделает ее намного лучше, чем если бы вы этого не делали.”

Испытание на болотной воронке измеряет толщину бурового раствора.

Если вы добавляете в воду кальцинированную соду, а pH не меняется, не расстраивайтесь. Это просто означает, что вам нужно вкладывать больше.

«Он не будет регулировать pH, пока не будет достигнута жесткость», — говорит Краузе. «Это просто одно из практических правил в этой области».

Шаг 2: Представьте свои бентонитовые глины

После того, как вы обработали подпиточную воду, самое время добавить глину в систему.Типы глины различаются — это может быть бентонит с высоким выходом, материал типа API или даже бентонит кальция, если вы работаете за пределами США. Как правило, это будет бентонит с удлиненной структурой, который увеличивает вязкость бурового раствора. Это придает прочность гелю, улучшает пропускную способность жидкости и снижает потерю жидкости.

Вы добавляете бентонит перед любыми другими полимерами или добавками, потому что они препятствуют набуханию глины.

Добавьте глину медленно, хорошо перемешайте и убедитесь, что бентонит полностью гидратирован.

«Не стоит добавлять глину слишком быстро, — советует Краузе. «Он выйдет в систему, упадет на дно, и вы будете продолжать перемешивать поверх него. Вы зря тратите материал «.

Затем ваши твердые частицы будут накапливаться в вашей яме, поэтому, когда вы подметаете дно, он вытолкнет этот бентонит вверх, и ваша жидкостная система станет слишком толстой.

Толщина бурового раствора будет зависеть от того, через что вы будете сверлить. Если вы знаете, что будете сверлить в глине, возможно, вам понадобится немного меньше бентонита в смеси.

При бурении в песке вам нужно уменьшить скорость в кольцевом пространстве и использовать больше бентонита для увеличения вязкости.

Подрядчик пробуривает грязевой поддон с помощью всасывающего насоса для системы контроля твердых частиц. Все фотографии предоставлены Стюартом Краузе из Wyo-Ben Inc.

«Когда вы начинаете свой микс, действительно полезно иметь представление о том, что вы собираетесь делать», — говорит Шаввер. «Но мы не всегда знаем. Мы записываем каждую дыру, но каждая может стать новым приключением ».

Шаввер говорит, что 35-секундная воронка Марша — хорошее место для начала.Вода выходит из воронки Марша со скоростью 26 секунд на литр, поэтому вы собираетесь проводить измерения до тех пор, пока жидкость не пройдет через воронку примерно за 35 секунд.

«Если при выполнении этого шага вы видите бентонитовые шары на экране воронки Марша, вы не готовы к бурению с их помощью», — говорит Краузе. «Его нужно еще перемешать, чтобы получить общий выход материала. В зависимости от сдвига и размера системы это может занять от 15 до 20 минут, а для больших систем может потребоваться час.”

Шаг 3. Добавьте полимеры по мере необходимости.

Теперь вы готовы добавить полимеры. Полимеры особенно полезны при просверливании глин, чтобы предотвратить слипание глин и комкование долота. Другие полимеры также могут быть добавлены к буровому раствору для создания более тонкой и прочной корки стенок при бурении в песке. В зависимости от ваших потребностей, это может быть короткоцепочечный или длинноцепочечный полимер.

Если вы используете систему контроля твердых частиц, вы должны быть очень осторожны с типом используемого полимера, потому что сита будут вытряхивать длинноцепочечные полимеры.

Длинноцепочечные полимеры придадут вам большую вязкость, которая может вам понадобиться, а может и не понадобиться. Если он вам не нужен, может быть предпочтительнее использовать короткоцепочечный полимер, потому что вы можете сохранить больше полимера в системе, не создавая большой вязкости. Мы пытаемся заключить буровой шлам в капсулу, чтобы его можно было удалить из ствола скважины в виде более крупной частицы, а не диспергировать в жидкостной системе, что снизит производительность жидкости и вызовет проблемы с разработкой.

Обслуживание очень важно при работе с полимерами, поскольку они истощаются по мере того, как вы сверляете глубже.

«На каждые две штанги или каждые четыре штанги — в зависимости от размера буровой скважины — вам нужно снова добавить полимер в систему», — говорит Краузе. «Первый парень на объекте, который узнает, что у вас нет полимера в системе, — это тот, кто сгребает отходы лопатой, потому что они начнут приставать к его лопате там, где не было раньше».

Если вы смотрите только на вязкость и не думаете о том, как долго вы бурили, вы, возможно, настраиваете себя на провал.Вязкость может не отличаться, потому что твердые частицы пласта имеют одинаковую вязкость. Между тем ваша плотность растет.

При увеличении объема вам нужно будет добавить кальцинированную соду, бентонит и полимер, как в первоначальный макияж. Краузе рекомендует использовать для этого резервуар для предварительного смешивания, чтобы вы не «играли в догонялки» и не нагружали ствол скважины различными свойствами бурового раствора.

«Вы можете начать бурение с 40-секундной воронки Марша», — говорит он. «Внезапно вы снова полили водой и начинаете бурение в 32 года.Вы пытаетесь восстановить его, но, возможно, вы перекомпенсировали и теперь вам 50. Яма испытывает множество различных нагрузок, и мы не добавляем к ней дополнительных усилий. Помните несколько основных правил, которые никогда не меняются: мы используем буровой раствор для удаления шлама и стабилизации ствола скважины. Один из лучших способов сделать это — создать тонкий пирог с твердыми стенками, сохраняя при этом грязь как можно более легкой и тонкой.

Когда вы сталкиваетесь с различными формациями, вам нужно будет изменять характеристики грязи при ударе о них, — говорит Лейман, член совета директоров Национальной ассоциации грунтовых вод.

«Вы не можете уйти от управления», — говорит он. «Вы должны быть на этом и внимательно относиться к построениям. Им не нужно 10 футов, чтобы измениться; они меняются мгновенно. Вы можете бурить гравий и мгновенно превратиться в липкую глину ».

Вот почему Краузе носит в своем наборе грязи дуршлаг для отбора проб, «чтобы я знал, в чем мы находимся, и соответствующим образом корректирую грязь».

«Даже если бурильщик не отбирает пробы, я это делаю», — говорит он. «Если я вижу изменение цвета шлама, характера шлама или даже скорости бурения — все это влияет на то, что я собираюсь собрать.У вас будут эти незаметные изменения, и на них сложно отреагировать ».

Большинство экспертов по буровым растворам скажут, что они хотят увидеть наземную систему, объем которой в четыре раза превышает объем скважины, но это редкость для большинства операций по бурению скважин на воду.

«Бурильщики хотят бурить так быстро, как они могут бурить», — говорит Шаввер. «В этом нет ничего плохого, потому что добыча очень важна для рентабельности буровых работ. Но вам нужно позволить буровому раствору работать с пластом, который вы пробурите.”

Шаг 4: Добавьте специальные добавки, если необходимо

Специальные добавки включают моющие средства для сверления, диспергаторы и материалы для предотвращения циркуляции, которые добавляются после ваших полимеров.

Моющие средства для сверления могут быть полезны, если у вас действительно липкая глина. Это может помочь предотвратить прилипание бурового шлама к бурильной колонне.

«Я не большой поклонник моющих средств для сверления, потому что они действительно снижают поверхностное натяжение», — говорит Краузе. «Он имеет тенденцию разрушать эти глины, чтобы они попадали в вашу систему.”

Небольшие добавки — это нормально, но производители обычно не рекомендуют больше, чем галлон на 1000 галлонов для вертикального бурения. Для горизонтального бурения рекомендуется не более 2 галлонов на 1000 галлонов.

Диспергаторы действуют как разбавители, когда грязь становится слишком густой. Вы хотите, чтобы грязь была достаточно тонкой, чтобы потоки, поднимающиеся по отверстию, по-прежнему могли хорошо справиться с его очисткой.

Материалы для потери циркуляции препятствуют стеканию жидкости в пласт.

«Если вы все еще получаете возврат, и это всего лишь частичная потеря, когда вам просто нужно немного выпить, простые шаги, такие как использование гранулированного бентонита на всасывании, могут сработать», — говорит Краузе.

Небольшие дозы волокнистого материала, слюды или целлофана обычно устраняют потерю циркуляции, если это не полная потеря. Если вы пробурите колодец с питьевой водой, вы не захотите использовать опилки, шелуху семян хлопка или что-нибудь, что будет разлагаться биологически, поскольку оно попадает в пласт и становится пищей для бактерий.

Если это полная потеря, вам необходимо вытащить бурильную трубу из скважины, потому что она больше не стабильна.

«Я называю это« сосущим »звуком, потому что вы не только теряете всю громкость в яме, но и громкость в яме падает, и это действительно дает вам сосательный звук. Это время «прихода к Иисусу», потому что в любой момент существует опасность падения ».

Если вы находитесь в зоне, склонной к потере циркуляции, у вас может быть резервуар для таблеток, состоящий из вязкого бурового раствора, около 50-секундной воронки Марша, установленной рядом с вашим снаряжением.Таким образом, когда вы достигнете зоны потери циркуляции, вы сможете быстро перемешать любой материал для потери циркуляции и ввести таблетку в отверстие.

Работа с артезианскими головками (фонтанирующими скважинами)

Если вы знаете, что будете бурить в районе, известном своими артезианскими потоками, вам может потребоваться более тяжелый раствор для преодоления более высоких артезианских давлений. Если вы не подготовитесь, вы рискуете вымыться из ямы или ваш снаряд буквально упадет в яму.

«Вам действительно нужно сделать домашнее задание, прежде чем вы туда доберетесь», — говорит Краузе.«Вы захотите установить поверхностную обсадную колонну — надеюсь, как можно ближе к тому месту, где вы собираетесь попасть в артезианский поток. Если он начнет течь на вас, вы можете закрыть этот колодец и контролировать его ».

Он будет течь вверх по обсадной колонне, а не разрушать открытую скважину, поэтому вы можете отклонить воду и позволить ей течь, пока не поймете, как вы собираетесь с ней обращаться.

Вам нужно обратиться к своему грязнику за помощью. Вам нужно знать предполагаемую глубину, на которой вы собираетесь столкнуться с давлением, и какое давление на устье оказывает пласт.Они помогут вам рассчитать массу бурового раствора и расскажут, как его перемешать. Поскольку вес бурового раствора может быть очень большим, они могут проинструктировать вас, как поддерживать уровень pH, и даже могут предложить заменить бентониты, а также диспергаторы, чтобы раствор оставался жидким.

«Когда мы имеем дело с артезианским потоком, очень важно правильно его понять», — говорит Краузе.

Если вы опытный бурильщик, начинающий бурильщик или бурильщик через тяжелые глины или песок, Shawver предлагает одно золотое правило, которое вы можете взять с собой на любую рабочую площадку:

«Не торопитесь, и пусть ваш буровой раствор сделает свое дело.”

---

Дженнифер Строун была младшим редактором журнала Water Well Journal с 2004 по 2007 год. В настоящее время она работает в отделе внутренних коммуникаций в Nationwide в Колумбусе, Огайо. С ней можно связаться по адресу [email protected].

Электрическая угольная буровая установка, линия промывки гравия

ZMS13T Coal Mining Electric Coal Drill, ZMS13T Coal Mining …

Введение в угольную электрическую буровую установку для добычи угля Электрическая угольная буровая установка для добычи угля применяется в шахтных скважинах, где есть опасность взрыва метана из угольной пыли и используются для бурения среднетвердых и бардовых угольных пластов.Переносные буровые установки для угля обладают такими преимуществами, как низкая температура, высокая эффективность, большая мощность.

угольный буровой станок, угольный буровой станок Поставщики и …

Alibaba предлагает 4206 угольных буровых станков. Около 0% из них относятся к буровым машинам, 0% — к земляным шнекам и 32% — к шахтным буровым установкам. Вам доступен широкий спектр опций угольных буровых станков, таких как гарантия на основные компоненты, местный сервисный центр и ключевые точки продаж.

Электрический сверлильный станок для угля для угольного столба / угольной колонны…

Электрический угольный сверлильный станок для угольной колонны / угольной колонны, найдите полную информацию об электрической угольной буровой установке для угольной колонны / угольной колонны, электрический угольный сверлильный станок от поставщика или производителя — Shandong Shante Heavy Industry Machinery Co., Ltd.

Угольные буровые штанги, производители буровых штанг, буровые штанги …

Мы имеем честь разрабатывать штанги для буровых станков в Индии после того, как правительство ограничило их импорт из Англии. Индии. Мы начали производство буровых штанг с 1971 года в качестве небольшого промышленного подразделения и обслуживаем целые угольные месторождения Индии с помощью наших качественных угольных буровых штанг и битов марки DM.

Советы по обслуживанию электродрели DoItYourself

Очистка. В движущихся частях электродрели может скапливаться пыль. Если вы обнаружите, что движущиеся части также не двигаются, если ваша дрель перегревается или если вы действительно видите скопление пыли в движущихся частях, вы можете использовать аэрозольный очиститель, предназначенный для электрических компонентов.

Электрическая буровая установка — Factorio Wiki

Электрическая буровая установка добывает железную руду, медную руду, урановую руду, камень и уголь и помещает ее перед выходной плиткой, на ремне или в машине или сундуке, который покрывает выходной тайл.. Машина имеет размер 3 × 3, но минует область 5 × 5, простираясь на 1 клетку с каждой стороны. Добывает медную руду, железную руду, уголь или камень со скоростью 0,5 / с и урановую руду со скоростью 0,25 / с.

Буровая установка — Википедия

Электрическая взрывобезопасная буровая установка для угля — GILBERTS

125 В переменного тока, трехфазная подземная электрическая взрывонепроницаемая буровая установка. Следующие компоненты необходимы для подключения дрели к источнику питания; Кронштейн для кабельного ввода (гнездо для сверления) Сверло для угля

Сверла — Электроинструменты — The Home Depot

Сверла — это ключевой инструмент для электроинструмента, который пригодится каждому домашнему мастеру и домовладельцу.У некоторых электродрелей есть шнур питания, и для правильной работы требуется электрическая розетка и постоянное электроснабжение. Аккумуляторные дрели обеспечивают неограниченный диапазон и максимальную мощность при полностью заряженном аккумуляторе и доступны с напряжением 12, 18 и 20 В. Ручные дрели могут выполнять множество задач.

Алмазные буровые штанги, турбинные буровые штанги, буровые коронки

Мы имеем честь разработать угольные буровые коронки, угольные буровые установки, угольные буровые коронки и буровые штанги для вращающихся буровых установок в Индии после того, как правительство ограничило их импорт из Англии.Индии. Мы начали производство буровых штанг с 1971 года как небольшое промышленное подразделение и обслуживаем весь уголь

Примечания по пилотным схемам (со схемой) Шахты

РЕКЛАМА: В этой статье содержится аналитическая записка по пилотным схемам. Введение в пилотные схемы: на угольных шахтах почти на всех забоях есть электродвигатели, машины для резки угля, бронированные гибкие конвейеры, машины для бурения угля, локальные вентиляторы, компрессорные насосные агрегаты и т. Д. Все это оборудование включается и выключается посредством некоторого контроля. Схема называется []

Сверлильный станок: определение, детали, типы и операции…

В сверлильном станке мы используем электродвигатель, клиновой ремень и шкив для передачи мощности от двигателя к шпинделю. Для движения буровой головки вверх и вниз мы используем ручную подачу, а также автоматическую подачу от электродвигателя. Здесь также зубчатая рейка и шестерня используются для преобразования вращательного движения от электродвигателя или вручную в …

Бурение в горнодобывающей промышленности — SlideShare

07 апреля 2014 г. 6. Сверло: это вставное долото из карбида вольфрама. к молотку.7. Ходовая часть или гусеничный ход, позволяющий приводить сеялку в движение. 8. Клапан управления ходом для высвобождения гидравлики, чтобы привести в действие гидравлический двигатель, приводящий в движение гусеничный ход. 9. Пропульсивный двигатель — это гидравлический двигатель, обеспечивающий движение машины. 10.

Роторные буровые установки для всех горных работ …

Наша электрическая буровая установка Sandvik 1190E предназначена для добычи угля и металлов. Он просверливает отверстия диаметром 229 — 349 миллиметров (9 — 13 ¾ дюймов) с глубиной за один проход до 19.8 метров (65 футов) или многопроходная глубина до 85 метров (279 футов). Этот мощный станок обеспечивает превосходную производительность как …

23 Сумасшедшие советы по жизни для сверлильного станка — YouTube

22 декабря 2017 г. Необычное использование вашего сверла. Сборник простых лайфхаков для вашей дрели. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на MR. Inventor на YouTube: https: //goo.gl …

作者: Mr. Inventor

J.H. Кровельные анкеры Fletcher Co. ™, модель HDDR, CHDDR,

Мировой лидер в разработке и производстве кровельных сверл, анкеров, станков для снятия зубцов, буровых башен и специального оборудования, повышающего безопасность и производительность в подземных выработках.Подпишитесь, чтобы получать наши онлайн-бюллетени и бюллетени по продуктам. А еще лучше позвоните или напишите в Fletcher® сегодня.

Электрический переносной буровой станок для угольной шахты

Взрыв. Буровая установка для сухого угля — это ручная буровая установка, используемая в пласте мягкого угля и пласте мягкой породы с шахтой. устройство для нагнетания воды взрывозащищенной конструкции, можно безопасно использовать в шахтах, где есть метан и. взрыв угольной пыли. Это ручная дрель, которую можно использовать в различных шахтах, таких как угольная шахта, мраморная шахта, металлическая шахта и горная порода.

Перечень оборудования, используемого при добыче угля открытым способом

Во время бурения машина выравнивается с помощью 3-х гидравлических домкратов. Обычно за одну смену можно пробурить двадцать скважин глубиной 9 м в песчанике, сланце и угле. На большинстве моделей возможно сверление только вертикально вниз, хотя отверстия под углом 20 ° от вертикали можно просверлить на нескольких станках.

Khyd Portable Electric Rock Drill — Китайская буровая машина …

Electric Rock Drill, Rock / Coal Drill, Khyd Rock Drill производитель / поставщик в Китае, предлагающий Khyd Portable Electric Rock Drill, High Efficiency Input 48mm Round Pipe Square Pipe Автоматическая двухвалковая машина для изготовления круглых труб диаметром 38 мм. Выход для квадратных труб 32 * 32. долото.Он был изобретен Уильямом Макриви, который затем продал патент Чарльзу Брэди Кингу. Ручные отбойные молотки, как правило, приводятся в действие сжатым воздухом, но некоторые из них также приводятся в действие электродвигателями. Более крупные отбойные молотки, такие как буровая установка

PH Электрические лопаты для открытых горных работ Komatsu … Электрические канатные экскаваторы PH с просторными палубами и классической конфигурацией рукоятки и рукояти с двумя ножками заслужили место в качестве предпочтительного погрузочного инструмента для высокопроизводительных и высокоэффективных горных работ.

Drills at Lowes

Покупайте сверла и различные инструменты в онлайн-магазине Lowes. Перейти к основному содержанию. Найти ближайший магазин … MyLowes Войти. Корзина с 0 товарами Корзина. Инструменты / Электроинструменты / Драйверы для дрелей / Дрели; 112 товаров в категории Сверла. Сортировать по избранному. Сравнивать; Найдите мой магазин. по ценам и доступности. 101. DEWALT. 20-вольт, макс. 3/8 дюйма, под прямым углом …

Горелка для горных работ — Factorio Wiki

Горная буровая установка — это первый тип сверл, доступный игроку.Он сжигает топливо для добычи руды под областью 2 × 2, на которой находится. Он добывает около 7 единиц на единицу угля, используемого для его топлива, производя 0,25 единиц в секунду для медной руды, угля, железной руды или камня. Горелки-горняки создают много загрязнений на каждый предмет. Горелочные сверла обычно используются, пока игрок не построит …

Драйверы сверл — Лоу

Сверло: незаменимый инструмент для каждого домашнего хозяйства, используемый для просверливания отверстий в материалах, включая дерево, пластик и металл. При выборе новой дрели есть множество вариантов, включая электрическую дрель, ударную дрель, перфоратор, сетевую дрель, угловую дрель, перфоратор и аккумуляторную дрель.

Сверло Bosch — Комплект сверл Bosch Последняя цена …

Бренд: Bosch. Частота удара: 0 — 41, 800 ударов в минуту. Входная мощность: 550 Вт. Номер детали: 06011A15F1. Код HSN: 84672100. Мощность бурения: 10/25 мм сталь / дерево

Машины и работа угольщиков eHISTORY

На этих страницах представлены горнодобывающие машины и дана некоторая информация о внедрении техники в горнодобывающую промышленность. Цель страниц — оценить динамичное качество промышленной революции. На других страницах рассказывалось о работе шахтера и добыче угля в 1870-х годах.Эти страницы будут посвящены угольной промышленности на рубеже …

Станок точного сверления — Кабель с минеральной изоляцией …

Станок точного сверления

. Этот новый сверлильный станок MICC Limited Precision MI предназначен для удаления изоляции с конца подготовленного образца M.I. кабель, чтобы облегчить полное сварное соединение для измерения. Изоляция удаляется вместе с отрезком проводника путем просверливания конца кабеля точно на необходимую глубину.

Поставка Электродрели Khyd75 Rock для угольных шахт …

Поставка Электрические сверла Khyd75 Rock для угольных шахт Ручной взрывозащищенный буровой станок для продажи, полная информация о поставке Электродрели Khyd75 Rock для угольных шахт Ручное взрывозащищенное бурение Продажа машин, Продажа перфораторов, Электрическая буровая установка, Буровая установка для поддержки откосов от поставщика или производителя — Shandong Master Machinery Group Co., Ltd.

Подземные буровые установки и анкерные станки, Горные буровые установки…

Буровые установки Sandvik для длинных скважин для подземного бурения и анкеровки спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму потери руды и ее разбавление за счет бурения прямых и точных скважин длиной до 54 метров (177 футов). Мы предлагаем широкий выбор типов стрел, гидравлических перфораторов, классов размеров шасси и инструментов для обеспечения оптимального качества отверстий каждый раз.

Уплотнение ограничивающих материалов во время взрывных испытаний колонн

Две колонны были взорваны в двух разных кампаниях.Методы установки дали хорошие результаты, поскольку измерительные системы были установлены в заранее определенных местах и ​​прочно залиты раствором. Однако более высокое давление в растворе, то есть метод заполнения в испытании № 2, привело к попаданию влаги в некоторые измерительные системы, что привело к короткому замыканию датчиков. Помимо этих проблем, рецепт затирки соответствовал разработанным для всех систем измерения и забиваемого материала. После взрыва забойный материал все еще был хорошо сцеплен с породой на полузабросах взрывных скважин.

Испытание № 1

Максимальное смещение груза в испытании № 1 составило 0,98 м (рис. 6). Этот результат был прямым измерением от одного потенциометрического датчика смещения в измерительной системе (M11), установленной в шихте. Максимальное смещение груза не было окончательным смещением из-за упругого отскока ограничивающего материала. Окончательное смещение шихты составило примерно 0,8 м, то есть размер зазора между целой породой и шихтой. Расчетная максимальная скорость груза по кривой смещения (красная линия на рис.6) составляла 17–18 м / с. Система M12 не сработала вовремя.

Фиг.6

Результаты, представленные на рис. 7, были получены на основе измерений перемещения груза и смещения деревянных маркеров. Расчет уплотнения, изменения объема, не мог быть выполнен, поскольку маркеры не были выровнены в одной плоскости с измерительными отверстиями (M11 и M12) после взрыва. Это было основной причиной замены деревянных маркеров в испытании № 2 на якорь с акселерометрами.

Фиг.7

Результаты смещения по тесту № 1

Был проведен анализ зазора между взорванной обшивкой (красный цвет) и новой лицевой стороной столба (синий цвет) (рис. 8). Нагрузка была нарезана перпендикулярно шпурам через каждые 1 м после забойной части шпура для изучения формы разрыва после взрыва, как показано на рис. 8. Длина в верхней части рисунка обозначает длину колонны взрывчатого вещества. . В начале заряженных столбцов новая грань была относительно плоской.Примерно через 5 м на стене появилась вершина, которая усиливалась по направлению ко дну взрывных скважин. Лицевая сторона груза была относительно плоской (окрашена в черный цвет на рис. 8). Зазор был частично заполнен эрозионным материалом шихты, то есть мелкозернистым материалом из области взрывных скважин и тыльной стороны шихты.

Рис. 8

Зазор между новой поверхностью и взорванной загрузкой для испытания № 1 (красный цвет означает взорванную нагрузку, синий — новую поверхность, а черный — поверхность нагрузки)

После взрыва был измерен угол естественного откоса засыпанного материала в испытании №1.Угол был измерен на 3 разных уклонах во время уборки навоза. Углы 1-го, 2-го и 3-го склона составляли 48,3 °, 46,7 ° и 48,8 ° соответственно. Порядок углов — от входа в штольню 436 к материалу выемки. Наблюдения на месте показали, что во время навоза материал образовывал локально очень крутые углы и даже отрицательные углы, т. Е. Материал мог поддерживать себя, особенно в области, близкой к породе. Угол естественного откоса перед взрывом составил 33 °. Это указывает на то, что силы трения между частицами увеличились из-за уплотнения взрывом, но структура материала была очень нестабильной и чувствительной.Даже вибрации, вызванные погрузчиком, нарушали структуру материала, вызывая обрушение засыпанного материала.

Тест № 2

На рисунке 9 показан пример записей из теста № 2. Этот пример взят из M8, который был установлен в ограничивающем материале на расстоянии 2,4 м от нагрузки. Верхний график на рисунке показывает измерения ускорения, а два графика ниже показывают рассчитанную скорость и смещение системы. Расчетное водоизмещение составило 0,42 м.Смещение, основанное на измерениях тахеометра, составило 0,48 м. Разница между рассчитанным смещением и результатом тахеометра обусловлена ​​характеристиками датчика. На рис. 10 показаны результаты смещения систем в шихте и засыпанном материале.

Рис.9

Результаты M8 в засыпанном материале

Рис. 10

Результаты смещения по испытанию № 2

Расчетное уплотнение было получено по данным смещения и составило 15 и 9% соответственно для двух профилей вдоль M4 – M9 и M5 – M10 (рис.11). Расчетное уплотнение, однако, не демонстрирует аналогичного поведения, т. Е. Уменьшается по величине по мере увеличения расстояния от нагрузки, как показано на рис. 10 смещения. Это можно объяснить тем фактом, что снос не был засыпан на 100% из-за обратной засыпки. на неровности кровли. Любая попытка заполнить пустоту погрузчиком может предварительно уплотнить материал. Следовательно, уплотненный материал был вынужден заполнить пустоту между засыпанным материалом и кровлей штольни во время взрывных работ. Это условие могло существенно повлиять на расчетную уплотненную площадь, поскольку при расчетах предполагалось, что эта область была полностью заполнена засыпанным материалом.Общее уплотнение ограничивающего материала было рассчитано только на основе смещения шихты и показывает объемное изменение сноса. Таким образом, общее уплотнение засыпанного материала в сечениях штрека составило 10 и 9% для систем сечений М4 – М9 и М5 – М10 (рис. 3) соответственно.

Рис. 11

Расчетное уплотнение для испытания № 2

Результаты 3D-лазерного сканера в испытании №2 показали, что зазор между взорванной швартовкой и новой поверхностью в области обрушенных масс стал приблизительно равным 0.6 мес. Таким образом, общее уплотнение материала каверны составляло 5%, и для расчетов была принята та же площадь поперечного сечения, что и у сноса обратной засыпки. Таким образом, этот результат может использоваться только как указание на то, что материал с выемкой ведет себя иначе, чем материал засыпки. Такое различное поведение можно объяснить тем фактом, что обрушенные массы естественным образом уплотнялись колонной материала выше; следовательно, сопротивление уплотнению было выше, чем у засыпанного материала.

Набухание можно рассчитать на основе измерений смещения шихты. Нагрузка в двух плоскостях, то есть M4 – M9 и системы M5 – M10, привела к набуханию примерно на 31 и 26%, соответственно, а в области массы опоры с выемками набухание нагрузки составило 23%.

Данные стереоскопического изображения показали форму зазора между целой породой и взорванным материалом (рис. 12). Длина анализа была ограничена 14 м от воротника из-за ограниченного доступа пещерных масс.Размер щели варьировался от 0,9 до 1,1 м на участке засыпки материала. Однако щель в материале прогиба была меньше. Измерения на месте и данные 3D-лазерного сканирования показали максимальное значение 0,6 м в зоне интерференции, то есть переход от засыпанного материала к обрушенным массам. Более того, размер щели, казалось, уменьшался вглубь области, заполненной обломками, поскольку по данным 3D-лазерного сканирования он имел коническую форму. Зазор был частично заполнен материалом для эрозии шихты, который был мельче, чем взорванный материал.В результате одновременного инициирования взрывчатых веществ между шпурами образовалась вершина.

Рис. 12

Разрыв между новой поверхностью и взорванной загрузкой для испытания № 2 (красный цвет обозначает взорванную нагрузку, синий — новую поверхность, а черный — поверхность нагрузки)

Угол естественного откоса засыпанного материала перед взрывом составил 29 °. Угол естественного откоса после взрыва был измерен на 4 различных уклонах, то есть 43 °, 63 °, 73 ° и 66 °, от входа в штольню 433 по направлению к обрушенным массам.Большая разница между первым откосом и остальными была связана с его расположением; он находился недалеко от ствольной части взрывных скважин.

Груз перемещался как одна плита из-за одновременного инициирования (рис. 13 левое изображение), как и ожидалось. Нагрузка, казалось бы, была разбита на осколки размером, близким к размерам нагрузки, то есть 2 м. Однако во время взрывных работ образовалась сеть трещин, и во время нагружения частицы распадались со значительно меньшими размерами. На основании этого движения нагрузки предполагается, что было достигнуто максимальное уплотнение засыпанного материала.На рис. 13 прямоугольник на левом изображении показывает расположение правого изображения, которое показывает зазор и эрозионный материал шихты позади взорванной шихты. Красная линия на правом изображении обозначает верхний шпур колонны. Визуальные наблюдения в обоих испытаниях показали, что не было смешивания между взорванным материалом и материалом обратной засыпки, как это было предложено Квапилом (2004) для производства колец SLC.

Фиг.13

Подгонка модели к результатам смещения

Были проанализированы данные о смещении деревянных маркеров (испытание №1), контрольно-измерительные приборы (испытание №2) в засыпанном материале, а также перемещение груза в результате испытаний с двумя столбами, и была разработана простая форма. обратной экспоненциальной функции.Выбор уравнения подгонки был основан на литературе, например, Беленький и др. (1969), Баркер и Мехта (1993). Рисунок 14 показывает соответствие уравнения. (1):

, где y — смещение датчиков в шихте и в засыпанном материале, x — расстояние от поверхности шихты, а a и b — два эмпирических коэффициента. Результаты подгонки, по-видимому, хорошо аппроксимируют данные по коэффициенту детерминации ( R ² ) (таблица 2 и рис.14).

Рис. 14

Результаты смещения шихты и КИПиА внутри засыпанного материала

Таблица 2 Эмпирические коэффициенты соответствуют

Пунктирными линиями показана экстраполяция значений смещения на расстояние до 10 м от поверхности нагрузки (в 5 раз больше нагрузки для испытания № 2). Как можно увидеть на рис. 14, в тесте №1 модель подгонки показывает большее смещение для большего расстояния, чем результаты теста №2. Разница между засыпанными материалами в двух испытаниях заключалась в распределении размеров.Следовательно, более крупный материал (испытание № 1) показывает большую зону нарушения, чем более мелкий материал (испытание № 2). Начальное значение ( a ), по-видимому, зависит от поведения нагрузки, так как она зависит от перемещения нагрузки. Коэффициент наклона ( b ), по-видимому, зависит от характеристик ограничивающего материала, поскольку существует тенденция перекрытия двух линий из теста № 2.

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15, 6 шт., Набор, крышка, дверная отделка, окно, пианино, автозапчасти и транспортные средства, легковые и грузовые автомобили, внешние молдинги и отделка ivindobio.com

Rejoignez-nous

et Recevez de Belles Histoires de Beauté au Naturelle

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15 6pc Набор крышки дверной отделки окна Piano Kit

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15 6 шт. Набор крышки дверной отделки окна комплект для фортепиано

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15, 6 шт., Набор, крышка, дверная отделка, окно, фортепьяно, комплект 752423034598. Acura ILX 13-15, 6 шт., Набор. Они сделаны из поликарбоната следующего поколения.Мы являемся крупнейшим производителем крышек для стоек в мире. Мы можем производить продукт более высокого качества по значительно более низкой цене, чем наши конкуренты, потому что мы инвестировали в полностью автоматизированное производственное предприятие .. Состояние: Новое ： Бренд: ： CFCovers Glossy Black Pillar Post Posts Страна / регион производства: ： США ： Номер детали производителя: ： Накладка панели дверной стойки ， Производитель: ： CFcovers ： Номер детали для замены: ： Набор наклеек с глянцевым отражающим роялем Royal Accent стойки крышки оконной отделки стойки Рекомендуемая производителем цена: ： 79.99 ： Поверхность: ： Глянцевый черный рояльный лак для стоек столба ， Тип установки: Сделай сам Гарантия: ， Да ， UPC: ： 752423034598 ： Цвет: ： Глянцевый черный рояль ，。

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15 6pc Набор крышки дверной отделки окна Piano Kit

Новая передняя нижняя крышка решетки бампера левая для Cadillac XTS 13-15 # 202, Buick Verano 2012-2017 Противотуманные фары h21 Conversion HID 55w Kit 8000K 10K. MOTOCROSS WIDE FAT FOOT PEGS FOOTREST для YAMAHA WR YZ YZF 125 85 250 F 450 F, вентилятор охлаждения радиатора для 2005-2010 Pontiac G6 2004-2012 Chevrolet Malibu.Подходит для 2012-2013 Mercedes-Benz ML350 Задние просверленные тормозные диски + керамические тормозные колодки. 02-03 Chevrolet GMC Cadillac 4.8L 5.3L V8 OHV MLS Полный комплект прокладок VIN T P V. Накладка оконных стоек из нержавеющей стали 10 шт. Для Nissan Qashqai 2014-2017. Для Acura MDX Honda Pilot AWD Пара передних полуосей ШРУС SurTrack Set. Прокладка корпуса выхлопной системы Corvair Turbo GM 3826092, Совершенно новый Mercedes 2007-12 GL Чехол подушки переднего правого сиденья * 1649102446 8K62, Магнитная сливная пробка 2012-2017 Ford Powerstroke 6,7 л, для Hyundai Accent 2012-2016 Противотуманные фары переднего бампера Лампа с прозрачными линзами с Лампы, насос гидроусилителя рулевого управления ACDelco Pro 36P0171 Reman, клапан сепаратора отскока амортизатора Race Tech 1.5 мм прокачка SMRS 1215015Y *. Польский воздухозаборник Shortram + красный сухой фильтр для Lexus 98-00 S160 GS300 3.0L 2JZ, Hyperpro Progressive Fork Springs Honda VFR 1200 F Built 10-15 с маслом для вилки ABE. 2008 2009 2010 BMW 528I 535I 550I M5 CAR COVER w / MirrorPocket, 2001-2003 BMW 525i Пневморессора задней правой пневмоподвески для спортивных подвесок. Кронштейн проставки переднего крыла для 23 «26» Harley 96-13 FLHR / Road Glide / 07-13 FLHX, 420 DENIER Yamaha WaveRunner VXR 650 1991-1994 1995 Чехол для гидроциклов 2-местный чехол. Pontiac Firebird Trans Am Hood Bird Custom Decal 45 » x45 дюймов, 2 штуки, наклейка-наклейка, комплект полос, совместимый с решетками переднего бампера BMW M3 E46 Coupe, РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 10X1 MAZDA MAZDA3 MANUAL DELRIN TEAR DROP.25 2005 05, Карбоновый изолятор для Honda C 50 1971 года, Оригинальная загрунтованная правая заглушка VW Eos 1F8 1Q0955110AGRU, Рулевой трос Seastar SSC-6219 SSC-62 QC II, 120 зажимов DY-6000S Dynamic Shield Push In Type Retainer Assortment Kit Pro Series. Задний фонарь задний левый со стороны водителя для Toyota Rav4 96-97,

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15 6pc Набор крышки дверной отделки окна Piano Kit

или возмещение в течение 30 дней с момента получения заказа, подчеркивая вашу индивидуальность, наши товары легко станут одними из ваших любимых: красный шланг и синие банджо из нержавеющей стали.Поместите его в проветриваемое место, и он исчезнет через 1-2 дня. Эту шапку также можно стирать и быстро высыхать. Дата первого упоминания: 10 декабря, одежда и снаряжение для пеших прогулок. Спецификация: Товар: круглый строп, ***************** Инструкции по заказу ************************ ********. *** Гравировка: дополнительная плата (пожалуйста, сообщите нам заранее, прежде чем совершать покупку, для получения информации о гравировке и сборах), • размер 14 x 17 Luvy или размер путешествия. В списке показаны водяные знаки как на фотографии, так и на отсканированном изображении, которое вы покупаете.увеличено вдвое на 35 дюймов (снято от подмышки до подмышки, а затем также удвоено), высококачественная яркая цифровая печать — 100% хлопок. Наверху выгравирована цитата Ральфа Уолдо Эмерсона «Земля смеется в цветах» **. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ УЧЕТНЫЙ АДРЕС ОБНОВЛЕН И ПРАВИЛЬНЫЙ. ваш этаж. Принты из кожи зебры нанесены на хлопчатобумажные рубашки. Бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам. Изготовлены из посеребренного металла и украшены прозрачными кристаллами, дающими гламурный блеск. Если вы не привыкли использовать перо для рисования.

ЧЕРНЫЕ стойки стойки для Acura ILX 13-15 6pc Набор крышки дверной отделки окна Piano Kit

после набора в бетонной подпорной стене

Подпорные стены King Post — решения для подпорных стен

Стойка обычно представляет собой стальную колонну, залитую бетоном или вбитую в землю. Бетонные панели заполнения также являются конструктивными, поскольку они также должны воспринимать нагрузку и противостоять изгибу. Бетонные панели заполнения армированы сталью для придания конструкции.

Узнать цену

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ БЕТОННЫХ СТАЛЬНЫХ И ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ СТОЙК

4 УСТАНОВИТЕ СТОЛЫ • Работайте с одним отверстием за раз.• Заполните отверстие быстросохнущим бетоном и опустите в него подпорную стойку RIDGI, убедившись, что она находится прямо и на уровне верхней струны. • Установите угловые стойки первого и перепроверить пост интервалы перед установкой 5

Get Цена

подпорной стене — BCSands

Почтовые отверстия, в которые посты подпорные стены будут размещены должны быть 450мм диаметр с минимальным 100мм крышкой бетона под штангу. Подбетонка глубину, как правило, равна высоте подпорной стенки. Таким образом, в этом примере диаметр отверстия в стойке составляет 1200 мм.

Get Цена

забор пост набор в бетоне подпорных стен

Как построить Timber подпорной стены — Митра 10 Для низкой подпорной стены, столбы должны идти 100мм в землю для каждого, чтобы купить более длинные сообщения, если вы устанавливаете их в бетон вместо кронштейнов для столбов.

Получить цену

Как построить подпорную стену из бетонных столбов и панелей — YouTube

Если вы хотите сэкономить деньги и сделать домашний проект своими руками, вы можете сделать это, если я смогу сделать это с помощью простых дешевых инструментов. Следуйте этим нескольким пунктам и возьмите эту команду…

Получить цену

Как самому прикрепить столб к стене из бетонных блоков — YouTube

В этом видео Driveway Dudes Ross показывает вам, как легко установить столб и закрепить его на стене из бетонных блоков. Следуя этому видео, вы поймете, как легко прикрепить столб к стене из бетонных блоков. в состоянии сделать это лет …

Получить цену

Подпорная стена King Post — JP Concrete

Подпорная стена King Post — это универсальная система подпорных стен, которая может использоваться для удержания самых разных материалов. Установка бетонных панелей между стальными колоннами выполняется быстро и легко, панели можно либо разместить в стенке стальной колонны, либо прикрепить к внешней поверхности с помощью болтов и стальных пластин, входящих в комплект поставки.

Get Цена

Забор поста рядом с бетонной подпорной стеной — DoItYourself.com Форум

Общее правило для захоронения забора поста является то, что 1/3 от должности должен быть в земле. Чтобы иметь высоту 8 футов над землей, у вас должно быть около 30-32 дюймов столба, закопанного в землю. Я должен внимательно осмотреть вашу подпорную стену, прежде чем устанавливать высокий забор прямо напротив нее.

Получить цену

Fence Post in Подпорная стена | CornerStone Wall Solutions

Запатентованная система.Наша система Fence POST-iN разработана для сегментных подпорных стен (SRW) с использованием больших полых стержней стеновых блоков для установки стальных или деревянных столбов забора. Консольный блок POST-iN в сочетании с бетонной плитой и грунтом за стеной выдерживает опрокидывающее давление боковых нагрузок.

Get Цена

подпорной стены ПОСТ — BCSands

Почтовые отверстия, в которые посты подпорные стены будут размещены должны быть 450мм диаметр с минимальным 100мм крышкой бетона под штангу.Подбетонка глубину, как правило, равна высоте подпорной стенки.

Получить цену

Система опорных стен из сборного железобетона и панелей — Бетон для инженерных сетей

Стойки и подпорные стены обычно являются наиболее конкурентоспособными при работе с большими нагрузками (например, рельсы) или стенами с высокой высотой (например, съезды на автомагистрали). UCP проектирует свои стойки и панели со стальными колоннами, оцинкованными и окрашенными морскими покрытиями (при необходимости), которые при необходимости могут быть соединены с забоями из сборного железобетона.

Получить цену

Подпорная стена King Post — JP Concrete

Подпорная стена King Post — это универсальная система подпорных стен, которая может использоваться для удержания самых разных материалов. Установка бетонных панелей между стальными колоннами выполняется быстро и легко, панели можно либо разместить в стенке стальной колонны, либо прикрепить к внешней поверхности с помощью болтов и стальных пластин, входящих в комплект поставки.

Получить цену

Почта и рельс — Технические характеристики. | Ландшафтный дизайн Do It YourSelf

> Столбы полностью залиты бетоном прибл.Глубиной 500 мм (1’8 дюйма). > Столбы по-прежнему можно устанавливать вертикально на расстоянии 2,4 м от центра (8 футов), поскольку они не сильно прижимаются к стене. Стойка-пустышка может быть закреплена посередине просто для внешнего вида, если вы хотите, этот столб не нужно бетонировать, он может просто сидеть в земле примерно на 100 мм (4 дюйма)

Узнать цену

Столб для забора, установленный в бетоне подпорная стенка

забора после забетонировать подпорную стенку … под названием подпорных стен советов .. забор сообщения на подпорной стену или набор столбы в бетоне в / на.подпорная стенка 1,4 м высоты с забором сверху ….. >> забор пост набор в бетонной подпорной стене Вы здесь: Главная

Get Цена

Оцинкованного H & C Post Костюма шпалы 100UC & 100PFC — бетонные шпалы и удержание Стены Брисбен

Оцинкованные бетонные шпалы H Post & C Post Suit САМАЯ ДЕШЕВАЯ ЦЕНА В БРИСБАНЕ НА СТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ Ниже цен на 100UC и 100PFC. Все в наличии и готовы к отправке и самовывозу. Обратите внимание, что цены, указанные ниже, являются рекомендованной розничной ценой.Пожалуйста, нажмите -> ТОРГОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ, заполните онлайн-форму запроса цены и укажите свой ABN, и мы с радостью отправим вам наш торговый список по электронной почте.

Получить цену

Бетонная подпорная стена | Бетонные подпорные стены

Наши конструкционные бетонные шпалы, бетонные подпорные стены, бетонные подпорные стены и железнодорожные шпалы армированы сталью и отличаются высоким качеством. Конструкционные шпалы Real-Crete из бетона производятся в соответствии с техническими требованиями, включая эти инженерные разработки…

Get Цена

основы подпорной стены | LABC

В моем саду, построенном строителями, есть подпорная стена, полностью построенная из круглых деревянных столбов, установленных в бетоне 94 см (плюс то, что находится под землей) x 100 мм. Эти столбы удерживают вертикальный земляной вал, ведущий к тыловым ограждениям, которые находятся примерно на 12 футов в высоту над общим уровнем земли моего сада и на 3 фута позади вертикального земляного вала.

Получить цену

Принципы проектирования подпорных стен

(b) Короткие подпорные стены Вертикальные стены высотой до 3 м обычно строятся, как показано на Рисунке 1 (b).они состоят из бетонной или кирпичной стены одинаковой толщины, вертикального армирования стен и армирования поперечного фундамента, все они предназначены для бокового сдвига …

Получить цену

Сборная железобетонная стойка и система подпорных стенок — вспомогательный бетон

Стойка и панель Применение подпорных стен обычно является наиболее конкурентоспособным при работе с большими нагрузками (например, рельсы) или стенами с большой высотой (например, съезды на шоссе). UCP проектирует свои стойки и панели со стальными колоннами, оцинкованными и окрашенными морскими покрытиями (при необходимости), которые при необходимости могут быть соединены с забоями из сборного железобетона.

Получить цену

Подпорная стена для столбов и панелей — Расценки в Интернете — Подпорная стена

Подпорная стена для столбов и панелей Если вы живете в неряшливой местности, рядом с природой, вам понадобятся подпорная стена для столбов и панелей, вы можете столкнуться с проблемами просачивания и эрозии в вашем дворе. Сток воды может вызвать скольжение почвы и сделать ее лишенной воды, поэтому рост …

Get Price

Kingpost — Бетонные подпорные стены | Система бетонных подпорных стен

Kingpost — Бетонные подпорные стены, также известные как «Берлинские стены» и «Солдатские сваи».Система подпорных стен снова имеет огромный диапазон как структурных, так и неструктурных применений. Конструкция бетонных подпорных стен Kingpost образована вертикальной вставкой двутавровых балок в землю; Между ними монтируются предварительно напряженные бетонные панели.

Получить цену

ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН СПАЛЬНИК И ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОРНЫХ СТЕН

AUSSIECONCRETEPRODUCTS.COM.AU HEAVY DUTY CONCRETE SLEEPER AND GALVANIZED STEEL SLEEPER AND GALVANIZED STEEL STEEL SLEEPER AND GALVANIZED STEEL STEEL SLEEPRING SYSTEM Ì 100% WETAINING SYSTEM, 100% WETAINING SYSTEM 100% -й срок службы.0 м высотой IRONBARK SLATE GUMTREE GUMTREE

Получить цену

Столб и перила — Технические характеристики. | Ландшафтный дизайн Do It YourSelf

> Столбы полностью залиты бетоном прибл. Глубиной 500 мм (1’8 дюйма). > Столбы по-прежнему можно устанавливать вертикально на расстоянии 2,4 м от центра (8 футов), поскольку они не сильно прижимаются к стене. Фиктивный пост еще может быть зафиксирован в середине только для взгляда, если вы хотите, это сообщение не нужно быть забетонированы в, он просто может сесть в землю около 100 мм (4” )

Get Цена

подпорной стенки основы | LABC

В моем саду, построенном строителями, есть подпорная стена, полностью построенная из круглых деревянных столбов, установленных в бетоне 94 см (плюс то, что находится под землей) x 100 мм.Эти столбы удерживают вертикальный земляной вал, ведущий к тыловым ограждениям, которые находятся примерно на 12 футов в высоту над общим уровнем земли моего сада и на 3 фута позади вертикального земляного вала.

Получить цену

Панель и опора | Ремонт — Установки и изделия для несущих подпорных стен, Перт

Бетонные стены Мы можем построить бетонную подпорную стену на заказ в соответствии с вашими требованиями и местоположением. Благодаря широкому выбору цветов и текстур мы можем предоставить вам именно тот внешний вид, который вы хотите.

Get Цена

Строительство подпорной стены стали Post Оцинкованный Design Option

Описание Galintel Подпорная стена сообщений тяжелы стали обязанность доступны в полностью горячецинкованную покрытие для защиты от коррозии. Все стойки предварительно просверлены для размещения кронштейнов ограждения уникальной конструкции. Galintel Сохраняя стену система обеспечивает …

Get Цена

Установочных сообщений для подпорной стенки известково

О том, чтобы набор 5 сообщений GALV 400мм глубока для подпорной стенки. Отверстия имеют глубину 500 мм и диаметр 350 мм.У меня есть гравий, чтобы наслоить дно для дренажа и довести высоту до требуемой. Я думал, что минимальная глубина для любой подпорной стены была …

Get Цена

King Post Подпорная стена — JP Concrete

А король пост подпорной стенки, является универсальной системой удержания стены, которая может быть использована для сохранения широкого спектра материалов . Установка бетонных панелей между стальными колоннами выполняется быстро и легко, панели можно либо разместить в стенке стальной колонны, либо прикрепить к внешней поверхности с помощью болтов и стальных пластин, входящих в комплект поставки.

Получить цену

Система опорных стен из сборного железобетона и панелей — Бетон для инженерных сетей

Стойки и подпорные стены обычно являются наиболее конкурентоспособными при работе с большими нагрузками (например, рельсы) или стенами с высокой высотой (например, съезды на автомагистрали). UCP проектирует свои стойки и панели со стальными колоннами, оцинкованными и окрашенными морскими покрытиями (при необходимости), которые при необходимости могут быть соединены с забоями из сборного железобетона.

Уточнить цену

Подпорные стены бетонные шпалы — бедра.com.au

Разложите нижний ряд бетонных шпал и проведите веревочную линию по периметру. Оставьте за стеной не менее 200 мм для засыпки. Шаг 2: Марк и рыть почтовые отверстия Если удерживающая система стены виды использования сообщений, они должны быть установлены в центре …

Получить Цена

Как построить подпорную стену | Сообщество Bunnings Workshop

Вы можете поставить посты немного выше, а потом обрезать. Насыпьте на дно ямы от 30 до 40 мм гравия или бетона, установите столб и добавьте бетон, следуя инструкциям на мешке.Убедитесь, что он ровный как с лицевой стороны, так и по бокам. Повторите эти действия для всех сообщений и

Get Цены

Строительства бетонного забора на вершине подпорной стенки

бетона сверлильного станка

А необходим для этого метода, и это занимает много времени, чтобы сверлить отверстия в почтовых бетонные подпорных стены. После того, как отверстия будут просверлены, бетонные столбы можно залить в подпорную стену, чтобы сделать ее частью стены.

Получить цену

Kingpost — Бетонные подпорные стены | Система бетонных подпорных стен

Kingpost — Бетонные подпорные стены, также известные как «Берлинские стены» и «Солдатские сваи».Система подпорных стен снова имеет огромный диапазон как структурных, так и неструктурных применений. Конструкция бетонных подпорных стен Kingpost образована вертикальной вставкой двутавровых балок в землю; Между ними монтируются предварительно напряженные бетонные панели.

Получить Цена

подпорной стенки основы | LABC

В моем саду, построенном строителями, есть подпорная стена, полностью построенная из круглых деревянных столбов, установленных в бетоне 94 см (плюс то, что находится под землей) x 100 мм. Эти столбы удерживают вертикальный земляной вал, ведущий к тыловым ограждениям, которые находятся примерно на 12 футов в высоту над общим уровнем земли моего сада и на 3 фута позади вертикального земляного вала.

Получить цену

Улучшенные бетонные подпорные стены — доступны варианты

Консольные подпорные стены обычно строятся из железобетона. Вертикальная часть стены называется «ствол»; он прикрепляется к горизонтальной пластине внизу, «основанию», образуя профиль сечения, подобный «L» или перевернутой «Т». Вместе они преобразуют …

Получить цену

Подпорная стена — Википедия

Анкерная подпорная стена может быть построена в любом из вышеупомянутых стилей, но также включает дополнительную прочность с использованием тросов или других опор, закрепленных в скале или грунте позади нее.Обычно анкеры забиваются в материал с помощью просверливания, а затем на конце кабеля растягиваются анкеры либо механическими средствами, либо часто путем впрыскивания бетона под давлением, который расширяется, образуя в грунте выпуклость.

Получить цену

как прикрепить деревянные перила к бетонным ступеням

Как закрепить столб к бетону HowToSpecialist — Как сделать.
Эта статья о том, как закрепить столб к бетону. Этот пошаговый проект своими руками очень полезен, так как при строительстве террасы, перил или забора вам необходимо закрепить стойки к бетону.Методы, необходимые для прикрепления деревянных столбов к бетону, просты, так как любой может выполнить работу очень быстро. Прежде всего, вам нужно. 【Получить цену】

Как установить перила для лестницы — ель
Сейчас вы делаете только один конец лестницы. Вам нужно найти хорошее место для крепления первого кронштейна поручня. Он должен быть прикреплен к массивному дереву: например, к штырю или к стойке, закрепленной за гипсокартоном. Отрежьте очень короткий кусок перил длиной около 3 дюймов.【Получить цену】

Как прикрепить деревянную стойку к бетону, домовладелец сегодня
Чтобы прикрепить деревянную стойку перил к бетону: Отметьте на бетоне края отверстий в металлической скобе стойки. Просверлите в бетоне отверстия подходящего диаметра для свинцовых экранов, используя сверло для перфорации. Вставьте свинцовые экраны в отверстия в бетоне. 【Получить цену】

Как покрыть бетонные ступени деревом — Сельский дом на Буне
Мы установили новые деревянные перила, которые мы использовали вместо железных, которые были раньше, прямо внутри новых деревянные ступени.Цель состояла в том, чтобы иметь 6 «на 6» луч в нижней части перил выстраиваются в линию с 6 «на 6» крыльцо опорной балки в верхней части. 【Получить Цену】

Монтаж лестницы Балясины для бетонной лестницы
Монтажа Стойка перил к бетонной лестнице. автор: MMF Worcester Mass. У меня есть твердые бетонные ступеньки, ведущие к дому вниз к дорожке. Можно ли прикрепить стойки, удерживающие поручни, сбоку от ступенек? Таким образом, ширина пути вниз по лестнице будет шире, и дополнительная ступня будет идеальной.【Получить цену】

Как прикрепить дерево к бетону без сверления в нем отверстий
Знание того, как прикрепить дерево к бетону без сверления отверстий в бетоне, может быть важной частью реализации проекта. Это полезный навык, который нужно изучить, и его можно применить к большим проектам, таким как палуба или беседка, или к небольшим проектам, таким как собачья будка или беседка. 【Получить цену】

Как прикрепить деревянные столбы / перила к бетону с помощью Simpson.
Крепление деревянных столбов к бетону с помощью «основания столба забора» Simpson Strong Tie E-Z Base.Используя материалы Seven Trust, сверло Makita и якоря Red Head прикрепляют к a. 【Get Price】

Как установить деревянные перила для внешней парадной лестницы.
Прикрепите балясины к стрингерам и поручню с помощью шурупов. Для бетонных лестниц используйте просверленные отверстия в стойках в качестве направляющих для просверливания отверстий глубиной 3/4 на 2 дюйма по бокам. 【Узнать цену】

Инструкции по установке новых ступеней и перил DIY
Закрепите рельсовые крепления в опорных стойках. Ослабьте стойку перемычки и установите перила на место, сначала направив их на фиксатор рельса, а затем вставив балясины в отверстия в перилах.Угловая часть перил может потребовать снятия нижней стойки перил. 【Получить цену】

Как прикрепить деревянную стойку ограждения к существующей бетонной лестнице.
www.homebuildingandrepairs.com Щелкните по этой ссылке, если вы ищете более полезные видеоролики для вашего следующего строительного проекта. Это видео предоставит вам: 【Получить цену】

Как установить деревянные перила на бетонные ступени.
Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы прикрутить держатели стоек к бетонным ступеням. Поместите болт в отверстие для винта держателя стойки, а затем поместите шайбу между держателем и болтом.Вы также можете добавить вторую шайбу между держателем стойки и бетонной ступенькой. Убедитесь, что держатели столбов надежно закреплены и не подвержены колебаниям. 【Получить цену】

Как прикрепить деревянные перила к бетонному крыльцу Hunker
Измерьте бетон, где будет размещаться каждый столб. Попросите кого-нибудь подержать перила на крыльце, а затем отметьте, где будут проходить столбы. Отметьте каждый угол каждой стойки, чтобы определить центр для держателей столбов с болтовым креплением. Шаг 2 【Получить цену】

Добавление деревянных перил к бетонным ступенькам Наружная лестница.
9 января 2017 г. — Добавление деревянных перил к бетонным ступеням. Проводить исследования. Домашнего декора. Лестница. Перила .. Февраль 2020. Добавление деревянных перил к бетонным ступеням. 【Получить цену】

Прикрепить деревянные перила к бетонным ступеням — Fine Homebuilding
Мне нужно добавить перила к бетонным ступеням, ведущим из пристроенного гаража к дому. Есть 2 ступени. Я хочу прикрепить столбы сбоку от лестницы. Я бы прикрепил пару зубцов 4 x 4 или пару 2 x 4.Паз размером 4 x 4 дюйма должен располагаться на ступенях. 【Получить цену】

Крепление деревянных перил к бетонному крыльцу DIY Home.
Я хочу добавить деревянные перила к своей бетонной веранде для безопасности. Крыльцо имеет 4 кирпичных столба, к которым нужно прикрепить перила; им 7 и 39; 6 и 39; и 7 и 39; врозь, а последняя ножка крыльца — 4 & 39; 6 дюймов и идет от последнего кирпичного столба к кедровой обшивке дома. Я планирую имитировать перила. 【Получить цену】

Как установить перила на бетонные ступеньки Сделай сам.com
Отметьте бетон. Вы должны легко вставить карандаш в отверстия, чтобы отметить бетон. Эти отметки будут указывать на то, где вы будете сверлить, чтобы установить перила. Просверлите бетон. Вставьте сверло в перфоратор там, где вы разместили все отметки на бетоне с помощью сверла для каменной кладки. 【Получить цену】

Упрощенный способ прикрепления перил к бетонному основанию или стене.
Чтобы прикрепить перила к бетону, вам понадобится перфоратор, чтобы просверлить бетон, стандартное сверло для просверливания трубы, шестигранный ключ, чтобы затянуть фитинги, молоток, рулетка, ножовка, вакуумный удлинитель и маркер.【Получить цену】

Простой способ прикрепить деревянные перила к бетону — YouTube
С помощью всего лишь пары скоб и нескольких шурупов вы можете сделать это всего за полдня. 【Получить цену 000

Укладка перил на бетон шаги The Seven Trust.
Я снял железные перила с бетонных ступеней и заменил их деревянными. Это на северной стороне дома, и одна из деревянных перил прогнила. Я хочу добавить что-нибудь более бесплатное.Деревянные перила я прикрепил к бетонной стороне болтами.