видео мастер-класс на примере доски и мебели
Содержание
- Для чего делается брашировка древесины
- Какие породы дерева хорошо подходят для браширования
- Механический способ браширования
- Черновая обработка древесины
- Шлифовка текстурированной поверхности
- Придание эффекта старины с помощью окраски
- Финишная отделка — полировка и покрытие лаком
- Химический способ браширования
- Техника безопасности
Для чего делается брашировка древесины
Браширование древесины — процесс искусственного старения поверхностного слоя пиломатериалов. Истоки этого названия – в английском слове brush, что означает «чистить» или «щетка». В русском языке этот же процесс называют структурирование древесины.
В натуральных природных условиях дерево стареет постепенно. Оно подвергается выветриванию, причём, износ происходит неравномерно – более рыхлые слои стареют и высыпаются, а плотные остаются. В итоге образуется красивая картина, нарисованная самим временем.
Человек постоянно учится у природы. Так и здесь, подсмотрев историю создания естественной состаренной структуры дерева в природе, он решил взять ее себе на вооружение и добиться аналогичного эффекта за более короткое время. В отличие от естественного процесса, который ослабляет дерево, процедура искусственного старения, наоборот, увеличивает прочность древесины. Все рыхлые слоя удаляются, остаются самые твердые. Обработка специальными составами защищает дерево от гниения и повреждения различными жучками короедами.
Браширование дерева является приемом декоративной отделки древесины. Дизайнерская мысль не ограничена ничем, и задумка придать добротной вещи состаренный вид нашла своих последователей. Сейчас – это модное направление в декоре, необычайно востребованное. Оно позволяет создать полную имитацию дорогой экзотической породы дерева, используя при этом обычную доступную по цене древесину. Коричневый или серовато-зеленый с золотыми прожилками и порами, дубовый паркет с тонировкой белого цвета, небесно – голубой или лазурный с порами цвета платины – все варианты подвластны этой технологии.
Дайте простор своей фантазии, только не переусердствуйте! Совет опытного дизайнера будет полезен тем, кто не знает чувства меры.
Применяют технологию браширования в производстве мебели, в отделке интерьеров магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, в частных квартирах. Широко применяется браширование доски при изготовлении паркета – с помощью шлифовки, неравномерной окраски и лакировки, паркетные покрытия приобретут свою индивидуальность и налет таинственности поселится в вашей квартире, своеобразный флер старины.
Браширование мебели в дизайне интерьера под старину
Технология браширования древесины несложная, но трудоемкая. Если вам необходимо использовать этот прием на небольшом предмете, предположим на деревянной шкатулке, то можно самостоятельно выполнить все операции по ее декорированию, при этом получите удовольствие от процесса творчества. Если планируется полная обработка паркета или крупной мебели, то лучше обратиться в фирму, оказывающие такие услуги и выполняющие эти процедуры на профессиональном оборудовании.
Какие породы дерева хорошо подходят для браширования
Следует отметить, что не каждый вид древесины принимает такой вид декора. Наиболее предпочтительно использовать дерево мягких пород или средних по твердости: дуб, ясень, орех, лиственница. Структура дерева должна иметь ярко выраженное волокнистое строение, иначе теряется весь смысл обработки. Дело в том, что весь эффект основан на выдирании мягких волокон, расположенных между годовыми кольцами древесины. Это подчеркивает имеющуюся структуру и делает ее ярче и контрастнее. Когда имеющаяся структура однородная, то получается, что выявлять нечего. Однако, можно создать необходимую поверхность на любой древесине, вопрос лишь в цене и времени.
Важно! Сам процесс браширования не выполнит задачу старения древесины. Без применения операций окрашивания древесины, работа будет иметь незаконченный вид. А окраска морилками и другими средствами, требует от исполнителя творческого подхода и художественного вкуса.
Механический способ
брашированияПолный цикл браширования древесины состоит из операций:
- Начальная обработка металлическими щетками для удаления части мягких волокон древесины с поверхностного слоя;
- Шлифование структурированной поверхности абразивной полимерной щеткой, либо крупнозернистой наждачной шкуркой;
- Окраска морилкой и другими красителями, результатом которой должен стать тот самый «эффект старины»;
- Полировка поверхности, иногда многослойное покрытие лаком. При этом, после высыхания каждого слоя проводят тщательную зачистку поверхности тонкими абразивными шкурками.
При брашировании древесины все работы можно проводить своими руками, либо с применением электрической углошлифовальной машинки (болгарки) или дрели. Понадобится приобрести разные насадки в виде металлических (стальной, медной или алюминиевой) щеток и абразивных синтетических щеток; прочих приспособлений для шлифовки и полировки дерева.
Черновая обработка древесины
При очищении поверхности дерева от мягких волокон, металлическую щетку рекомендуется водить в направлении их роста. Скорость движения щетки также должна быть одинаковой на всех участках поверхности.
Старайтесь обеспечить равномерный нажим на щетку, чтобы не сделать слишком глубоких ям и не повредить рисунок самих годовых колец. Появившиеся на них царапинки выбиваются из общего ряда и ухудшают результат работы.
Для получения более глубоко эффекта старения древесины, некоторые прибегают к грубым методам создания необходимого рельефа. Так, даже нанесение различных вмятин и зарубок с помощью топора может иметь высокохудожественный смысл. Разумеется, что такая обработка уместна лишь на крупных деталях интерьера.
Черновая брашировка дерева
Для получения максимально качественного результата, уделите внимание выбору положения источника освещения – луч света должен быть направлен поперек волокон.
Только в этом случае вам будут видны все тонкости приобретаемой фактуры дерева.
Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%. Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон.
Иногда можно обойтись без металлической щетки. Потребуется применение универсальной абразивной щетки из полимерно-абразивных материалов. Принципы работы абразивной синтетической и металлической щетками одинаковы, но при работе с последней, результатом будет деликатная обработка древесины, с менее выраженными шероховатостями.
Шлифовка текстурированной поверхности
Шлифовкой убирают оставшиеся «лохматости» материала, в виде ворсинок из древесных волокон и создать приятную на ощупь поверхность. Нельзя очень сильно шлифовать выступающие части на поверхности, потому что они могут в процессе эксплуатации отколоться. Проводится шлифовка с помощью универсальной абразивной щетки или наждачной бумаги.
Придание эффекта старины с помощью окраски
После того, как мы успешно создали желаемый рельеф поверхности древесины, имитирующий обработку временем, необходимо усилить этот эффект с помощью окрашивания. Согласитесь, что свежая древесина со следами износа будет все-равно выглядеть новой, если не изменить ее окраску.
Игра цветов способна изменить нашу заготовку до неузнаваемости. С помощью нехитрой процедуры окраски, если она сделана профессионально, обычная древесина будет иметь солидный и презентабельный вид.
Наиболее доступный способ окрашивания брашированной поверхности – нанесение морилки с последующим смыванием. В мягкие слои древесины краска впитается мгновенно, а твердые участки окраситься не успеют. За счет этого естественный рисунок слоев дерева проявится и материал получит интересную фактуру. Можно добавить золотой краски (или другой по выбору), после нанесения которой нужно провести по плоскости древесины шпателем. Это уберет излишки краски, она закрасит лишь поры и вмятины.
Если брашированную древесину используют для покрытия полов или столешниц и полок, будет целесообразно заполнить все поры и вмятины специальными прозрачными шпаклевками. Это не даст забиться загрязнениям в поры и трещинки материала.
Окраска волокон древесины для проявления рисунка и фактуры
Финишная отделка — полировка и покрытие лаком
Чтобы декорированная поверхность приобрела полную готовность для использования, необходимо тщательно отполировать, провощить или покрыть лаком.
Эффект старого дерева получают за счет использования специального кракелюрного лака, который способствует образованию мелких трещин на поверхности. В эти трещины втирается краска или угольная пыль, что в итоге дает красивый своеобразный рисунок.
Декорирование брашированной древесины кракелюрным лаком
Химический способ браширования
Химические способы брашировки дерева могут использоваться с целью облегчить механическое удаление волокон, либо проводятся без дополнительных механических воздействий вообще.
Смысл химического воздействия заключается в способности некоторых активных химических растворов размягчать или разъедать волокна дерева. Возможно применение кислот, щелочей, любых едких составов. При использовании составов с высокой концентрацией активных компонентов, разлагающих волокна дерева, можно обойтись без отделки фактуры щетками, просто нужно будет несколько этапов нанесения и смывания средства.
Химический способ браширования сопровождается выделением едких запахов, поэтому лучше проводить работу на свежем воздухе.
После создания рельефа поверхности с помощью химии, дальнейший декор проводят также, как при механическом способе браширования.
Химическая брашировка
Техника безопасности
Работа по брашированию хоть и не является особо сложной, требует много сил и времени. Для качественного выполнения декоративной обработки потребуется покупка дорогостоящих красок, морилок и прочих средств. Пары растворов при химическим способе, запах краски и лаков особенно вредны для нашего здоровья — следует купить респираторы, однако и при механической обработке есть много моментов, от которых мы должны защитить себя:
- Работайте в перчатках, используйте респиратор и защитные очки;
- Если работа ведется с применением электрических машинок, соблюдайте все требования безопасности, защищающие от удара током и повреждений от вращающихся механизмов.
Браширование древесины своими руками. Фото и видео
Для настоящего мастера умение собственноручно состарить деревянный декор не должно быть проблемой, тем более, что используется такой прием довольно часто. Строительный портал ProfiDom.com.ua рассказывает о технике выполнения работ и о инструментах, которые могут, при этом понадобиться
По сведениям журналистов Строительного портала ProfiDom.com.ua — Национальной энциклопедии строительства, — брашировать древесину в домашних условиях не очень сложно.
Какое дерево использовать
Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, ее природного рисунка. Достигается это, за счет создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твердые, наоборот, остаются. Отсюда, первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.
Поэтому, для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клен, бук, ольха или тик. Но, это не значит, что твердое дерево не может быть состарено брашированием.
Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.
Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространенная сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки, вряд ли, кого-то удивит. А вот, в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.
Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, потому что браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае, — не более 15%, иначе, волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.
Щетки и прочий инструмент
Основная работа при брашировании выполняется щетками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щетки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щетка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной.
Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».
Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остается слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щеток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.
Третьего этапа обработки обычно избегают, но, если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придется полировать. Из-за наличия пор, это непросто сделать, необходимо использовать щетки с жестким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.
Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты.
Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и ее удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.
Порядок выполнения работ
На первом этапе обработки, сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягкие прослойки на желаемую глубину. Наиболее разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперек пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но, не забывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, иначе ,контраст будет слишком сильно бросаться в глаза.
Двигаться щеткой нужно строго вдоль волокон без сильного нажима. Небольшие неровности на плоскости неизбежно останутся, это главный недостаток (или достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для разных пород это значение может отличаться.
Главная приятная особенность браширования — оно открывает широкое поле для экспериментов и может использоваться с отклонением от основных правил, если этого требуют цели визуального оформления.
Например, срывая древесину поперек волокон, вы оставляете беспорядочный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редких декоративных вставок.
После крацовки древесины наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щетка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооруженным глазом. Время от времени заготовку нужно простукивать с тыльной стороны, чтобы удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров, наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и небольшой глянцевости. Это можно сделать как щеткой на дрели, так и вручную, используя жесткую часть кухонной губки.
Особенности работы с напольными покрытиями
Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот прием обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.
Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объем работ.
Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объемах разумно приобрести или взять во временное пользование щеточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.
Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет теплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.
Обработка, покраска, патинирование
Фактурирование дерева — лишь, половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.
Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом легкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок.
Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щеткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.
При покраске, чаще всего, компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в темный цвет, гребни — в светлый. Для этого, поверхность сперва вскрывают насыщенно темным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твердых волокон, куда он не успевает впитаться.
При работе на большой плоскости, равномерное окрашивание достигается после полного высыхания темного красителя и последующей легкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.
Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется темным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае, поверхность сперва тонируют темным полиуретановым лаком и высушивают. Затем, следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления темной подложки на гребнях.
Медиа
Другие материалы в этой категории: « Как выбрать планировку квартиры Как выбрать щетки для браширования древесины. Фото и видео »
Наверх
Мастер-классы в студии — Вечеринки с росписью деревянных вывесок
Проведите ночь в ресторане Board & Brush! Мастер-классы в студии
Забронируйте семинар в студии уже сегодня!
Воспоминания и многое другое
Запишитесь на семинар сегодня!
Доска и кисть
Студийные мастерские
Ваш опыт
• Теплая и энергетическая атмосфера: Если вы ищете атмосферу, в которой вы можете расслабиться, обнимая своего внутреннего мастера «сделай сам», вы нашли ее в мастерских Board & Brush по вину, краске и деревянным вывескам.
• Давайте выпьем и порисуем: Как только вы приедете, вас и ваших друзей проведут к вашим местам, где вас будут ждать все ваши принадлежности. Вы можете наслаждаться своим любимым напитком, готовясь к предстоящему вечеру «сделай сам» (некоторые из наших студий предлагают алкоголь, а другие — BYOB, пожалуйста, подтвердите политику вашей студии в отношении алкоголя после регистрации).
• Сделай сам под руководством инструктора:
• Индивидуальный дизайн фермы и винтажа:
Выберите свою мастерскую
В Board & Brush мы предлагаем множество мастер-классов, которые обязательно пробудят в вас творческий потенциал!
• PYP (Выбери свой проект)
Наши мастер-классы PYP являются основным продуктом программы Board & Brush! Мы предлагаем широкий спектр индивидуальных деревянных проектов, включая вывески, подносы, вешалки, коробки и многое другое!
• Специализированные мастерские
Несмотря на то, что наши мастерские по изготовлению деревянных вывесок являются нашим фирменным предложением, у нас есть множество специализированных мастерских по изготовлению самодельных изделий.
К ним относятся коврики, горшки для крыльца, игры на заднем дворе, скамейки и многое другое!
Вдохновитесь нашей галереей проектов
Звучит здорово,
как нам зарегистрироваться?
1. Выберите ближайшую к вам студию
Чтобы найти ближайшую к вам студию, просмотрите список ниже, введите почтовый индекс или разрешите нашему сайту автоматически определять лучшую студию на основе вашего местоположения.
2. Выберите дату
Просмотрите календарь своей студии, чтобы найти дату и время, которые лучше всего подходят вам, вашим друзьям или семье (чем больше, тем лучше!).
3. Выберите свой дизайн
Просмотрите нашу онлайн-галерею! Выберите свой любимый дизайн из многих, включая цитаты, кухню, прачечную, спорт, детей, семью и другие дизайны. Как только вы узнаете свой дизайн, заполните регистрационную форму и нажмите кнопку «Завершить регистрацию».
4. Приходи и веселись!
Вот это да! Вы приносите — мы позаботимся об остальном.
Сессии обычно длятся три часа, но они могут немного варьироваться в зависимости от студии. Обязательно приходите немного пораньше, чтобы занять свое место и устроиться — мы начинаем наши мастер-классы вовремя!
Чего ты ждешь?
Найдите ближайшую к вам студию ниже — нам не терпится скоро увидеть вас на мастер-классе!
12 советов для счастливых кистей — как ухаживать за акварельными кистями — Dragonfly Spirit Studio
Я приветствую новых художников-акварелистов в среде, поэтому поступило несколько запросов на информацию об уходе за акварельными кистями.
(Даже если вы все это знаете, вы можете перейти к пункту 9. В третьем абзаце есть две ссылки на видео о том, как делаются кисти. во-вторых, увлекательное и очаровательное видео мастера-китайца за работой. Извините, если вы их уже видели; я думаю, что я где-то уже выкладывал оба, но сегодня не смог найти ссылки на своем сайте, так что может и нет. Даже если это повторы, их стоит пересмотреть.)
1.
Смойте проклейку с новых щеток.Новые щетки часто поставляются с водорастворимым «клеем», скрепляющим щетинки, чтобы предотвратить их повреждение при транспортировке (даже щетки, поставляемые с пластиковым покрытием на щетине, могут иметь проклейку на щетке). Щетинки будут твердыми и покрытыми коркой или даже полностью слипнутся.
Если просто отломить щетину от проклейки, пока кисть сухая, на щетке останутся остатки проклейки, и она не будет работать должным образом и снова будет сильно высыхать. По крайней мере, до тех пор, пока вы не нарисуете его достаточно долго, чтобы постепенно смыть проклейку.
Вместо этого промойте новую кисть под теплой проточной водой и пальцами размягчите проклейку и отделите ее от щетинок. Обычно требуется от 30 секунд до минуты, чтобы действительно смыть всю проклейку. Вам нужно сделать это только один раз, когда вы впервые покупаете кисть.
2. Намочите кисти, которые вы планируете использовать, и дайте им немного впитать воду перед тем, как начать рисовать.
Щеткам из натурального ворса требуется несколько секунд, чтобы впитать воду, прежде чем они начнут вести себя предсказуемо. По мере того, как синтетические волосы становились лучше (приближались к поведению натуральных волос), это стало верным и для них.
Приступая к рисованию, окуните кисть, которую собираетесь использовать, в чистую воду, промокните излишки и оставьте на столе (желательно острием вниз).
В дополнение к тому, что ворсинки щетки на мгновение впитывают воду, это также позволяет некоторому количеству воды перемещаться вверх в наконечник под действием капиллярных сил. Если есть какая-то старая краска, которую не смыли полностью, это даст ей немного времени, чтобы раствориться и смыть до того, как у появится шанс неожиданно прокрасться при первой стирке. Кроме того, наличие небольшого количества воды в ферруле разбавит любую краску, которая мигрирует ли так далеко.
3. Промойте еще раз, прежде чем начать красить.
Если какая-либо краска не полностью смылась после последней покраски, это даст ей возможность смыть ее сейчас, прежде чем она загрязнит вашу первую смывку.
Это особенно удобно, если вы используете яркие цвета, такие как фтало-синий и зеленый, или сильные хинакридоновые красные, фиолетовые и оранжевые. Небольшое количество этих насыщенных цветов, оставшееся в наконечнике, может проникнуть в ваши первые несколько мазков. Довольно раздражающе, если вы хотели положить чистый, бледно-желтый!
4. Не оставляйте кисти замоченными в воде для полоскания.
Пожалуйста, не делайте этого со своими кистями!При работе с акриловыми красками кисть обычно замачивают в воде для полоскания, чтобы краска не высыхала на кисти. Возможно, вас также учили делать это с помощью акварели или темперной краски в детстве, чтобы не класть заполненную краской кисть на стол.
Кисти с достаточно жесткой щетиной и пластиковыми ручками могут это вытерпеть, а вот мягкую акварельную кисть с лакированной деревянной ручкой так быстро испортишь. Вода впитывается в древесину ручки, которая набухает, трескает лаковое покрытие и отсоединяет наконечник (металлический воротник, удерживающий щетину) от ручки.
Даже если вы просто опустите кончик щетки в воду, капиллярное действие и время втянут воду в наконечник, где она может впитаться в древесину ручки. В некоторых случаях клей, скрепляющий ручку с наконечником, также будет поврежден, и ручка отвалится. В некоторых кистях ворсинки щетки приклеены на место, и кисть может начать выпадать, если ее оставить в воде.
Вместо этого держите под рукой губку или полотенце, чтобы промокнуть кисть насухо и положите ее горизонтально или острием вниз, пока она вам снова не понадобится. Подставка для кисти или палочки для еды — удобное место для отдыха кисти, но пара полотенец тоже подойдет.
Если у вас уже есть эта привычка, выработанная благодаря рисованию акриловыми красками, один из приемов — некоторое время использовать небольшой легкий контейнер для воды для полоскания. Это немного неприятно, потому что вам придется чаще менять воду для ополаскивания, но если контейнер может опрокинуться под весом щетки, это поможет напомнить вам, что щетка не должна оставаться влажной.
Я рисую как акварелью, так и акрилом, и я использую разные контейнеры для воды для ополаскивания, чтобы напомнить себе, что нельзя оставлять акварельные кисти мокрыми. (Если вы рисуете акриловыми красками, вы можете прочитать мою статью о советах по очистке акрила, чтобы узнать, как предотвратить высыхание краски в ваших акриловых кистях, пока вы не закончите сеанс рисования и не успеете их вымыть.)
5. Тщательно промойте чистой водой и дайте им высохнуть, когда вы закончите день.
Положите кисти на полотенце на наклонную доску, пока они не высохнут.Не повредит кисть, если остатки акварели засохнут на кисти или в наконечнике. Даже если она простоит там двадцать лет, акварель можно снова растворить в воде. Но иногда немного краски втягивается в наконечник под действием капиллярных сил. Если оставить кисть сохнуть кончиком вниз, большая часть этого цвета вытечет из наконечника вниз, что облегчит смыв перед началом следующего сеанса рисования.
Я беру дополнительную подставку для рисования, подпираю один конец свернутым полотенцем, накидываю на подставку еще одно маленькое полотенце и кладу на него кисти кончиком вниз для просушки.
6. Не кладите мокрые кисти в банку для хранения.
Красиво выглядит и позволяет держать кисти под рукой, поэтому многие люди хранят свои кисти кончиком вверх в банке. Я тоже (ну, во всяком случае, мои акриловые кисти). Но не раньше, чем они полностью высохнут!
Если дать им постоять в банке вверх дном, чтобы они высохли, вода будет стекать в наконечник, где у нее мало шансов испариться. Это вызывает те же проблемы, что и замачивание кистей в воде для полоскания. У меня есть несколько акварельных кистей с потрескавшимся лаком и болтающимися наконечниками, потому что я положила их обратно в банки, прежде чем они полностью высохли.
7. Разверните или раскройте держатели для щеток, как только вы вернетесь домой.
Если вы везете свои кисти на занятия или на пленэр в переноске для кистей, не забудьте развернуть или открыть ее, как только вернетесь домой, чтобы влага испарилась. Будет лучше, если вы вытащите свои кисти и дайте им полностью высохнуть перед повторной упаковкой, но это может оказаться нецелесообразным на многодневном семинаре или во время путешествия.
Но, по крайней мере, найдите время, чтобы открыть держатель для кистей и дать кистям высохнуть.
В дополнение к проблемам, связанным с растрескиванием ручек или ослаблением наконечников, хранение кистей в закрытом контейнере может привести к образованию плесени. Многие акварельные краски содержат такие ингредиенты, как мед или глицерин, которые помогают им оставаться влажными. Хотя в банке с медом вряд ли появится плесень из-за низкого содержания воды, плесневые грибы думают, что (довольно разбавленный) мед в вашей краске вкусный! Как только вы загрязните свои кисти или краски плесенью, ее будет очень трудно искоренить, поэтому лучше не давать ей шанса начать работу.
8. Не паникуйте, если кисть смялась и при высыхании приняла шаткую форму.
Я слышал, что некоторые из вас вскакивают с постели по утрам, выглядя красиво собранными, но мои волосы склонны спутываться. К счастью, душ это исправляет.
Иногда кисть проскальзывает на дно вашей большой сумки и получает еще и коробку «кровать».
Это может быть немного хуже, чем мои волосы утром, потому что расческа могла пролежать там несколько дней или недель, прежде чем ее обнаружили.
Несмотря на это, вы можете изменить форму кисти, используя теплую воду. Если он какое-то время прятался на дне вашей сумки, возможно, вам придется помассировать его под теплой водой в течение нескольких минут, прежде чем он начнет действовать. Если этого недостаточно, промокните щетку, чтобы удалить лишнюю воду, и используйте гель для волос, чтобы изменить форму щетинок и зафиксировать их на месте. После того, как щетка высохнет, смойте гель для волос, как если бы вы чистили новую щетку, и все должно быть хорошо. В редких случаях мне приходилось повторять процесс несколько раз, чтобы полностью изменить форму кисти.
9. Не пытайтесь сделать кисть лучше, обрезая ее.
Иногда вы обнаружите, что один или два волоска от расчески торчат прямо в сторону, и трюк с теплой водой не помогает. В этом случае волосок на щетке может быть частично сломан, и лучшим решением будет обрезать один (или два) волоска на наконечнике.
Но не пытайтесь изменить форму всей кисти, обрезав ее.
Это просто не работает. Причина, по которой щетка подходит к концу, заключается в том, что в середине есть более длинные волосы И каждый волос (даже синтетический) имеет естественную конусность. Обрезка кисти удаляет естественную конусность и снижает вероятность того, что вы получите хорошую точку.
Чтобы понять это по-настоящему — и просто потому, что это увлекательно! — посмотрите это видео о том, как делаются акварельные кисти. Это также помогает объяснить, почему они такие дорогие! Многие шаги выполняются вручную, и этому не просто научиться. (Если вам понравилась эта, вам также может понравиться эта более длинная серия о том, как изготавливаются традиционные китайские кисти.)
Есть три распространенные причины, по которым кисть не заостряется:
1. Она плохо сделана.
К сожалению, это не исправить. Лучший способ избежать этой проблемы — купить кисти (по крайней мере, самые дорогие) в магазине товаров для творчества, где перед покупкой вы сможете опробовать кисть в чистой воде.
Даже качественная щетка может быть повреждена при транспортировке или в результате обращения с ней других покупателей в магазине, поэтому это особенно полезно, если щетка не имеет калибровки или защитного покрытия. Это все еще может быть совершенно хорошая кисть, но, попробовав ее, вы убедитесь, что она не повреждена.
2. Самые длинные волосы на кончике щетки сломаны или расщеплены.
В зависимости от вашего стиля, хорошая расческа из натурального или качественного ворса может прослужить вам несколько месяцев или всю жизнь. Вы должны быть довольно грубы с ним, чтобы сломать кисть за несколько месяцев, но агрессивное нанесение ударов по бумаге, чистка и сухая кисть могут быть трудными для кисти.
Мое решение этой проблемы состоит в том, чтобы использовать одну из замечательных синтетических кистей или кистей из смеси синтетических и натуральных волос, представленных сегодня на рынке, рисовать с энтузиазмом и покупать новую кисть через 2 или 3 года.
Размер 14 Winsor & Newton серия 7 Кисть из соболя Колинского (давно считавшаяся «золотым стандартом» акварельных кистей) на сегодняшний день имеет прейскурантную цену 499 долларов! (Хотя ничего не продается по «цене по прейскуранту», поэтому вы, вероятно, можете найти его в продаже «всего» за 300-350 долларов.
) Цена по прейскуранту размера 14 составляет 129 долларов.9!!! Ой!
Я не знаю, кто на самом деле покупает эти кисти, потому что вы можете купить не менее хорошие (на самом деле, я думаю, что они лучше) Escoda колонок размера 10 примерно за 50–80 долларов (120 долларов за размер 14). Это была моя рабочая щетка до 5 лет назад.
Но за последние несколько лет синтетические кисти стали настолько хороши, что я предпочитаю покупать гораздо менее дорогие синтетические и не беспокоиться о том, достаточно ли аккуратно с ними обращаюсь. Мало того, что они дешевле, синтетические кисти, как правило, очень хорошо выдерживают более грубые техники рисования. Сейчас моя рабочая щетка — Escoda Prado или Silver Black Velvet. Я могу купить размер 12-16 менее чем за 25 долларов, и он прослужит несколько лет, прежде чем он больше не достигнет остроты. Учитывая, что я рисую , лот , и использую эту кисть для большинства своих рисунков, это неплохо.
Когда я покупаю новый, я все равно использую старый (бывают случаи, когда острое не очень нужно).
3. Что-то высохло в ферруле.
Это гораздо более серьезная проблема с акрилом, чем с акварелью, но даже с акварелью засохшая краска или связующее вещество (гуммиарабик) в основании наконечника не позволяют волоскам кисти лежать так близко друг к другу, как они должны, поэтому кончик не может вполне прийти вместе в острие.
Если кажется, что щетка разделяется на две части, почти всегда виноват засохший мусор в наконечнике.
Если проблема вызвана акварелью, обычная вода удалит ее, но растворение материала, засохшего внутри феррулы, может занять на удивление много времени. Вода для полоскания должна подняться туда за счет капиллярного действия, а затем снова выйти.
Вы можете ускорить процесс, взявшись за ручку щетки в одной руке и за щетинку в другой рядом с наконечником, и энергично покачивая всей массой щетинок взад-вперед возле наконечника. Если вы используете немного шампуня или мыла, вы часто сможете увидеть цвет, исходящий от наконечника в мыльной пене, что может помочь вам убедиться, что вы действительно удаляете всю засохшую краску.
Если высохший материал представляет собой акриловую краску или клей, его часто можно удалить, нанеся чистящее средство на основе цитрусовых (например, CitraSolv или GooGone) на ворс кисти рядом с наконечником и покачивая, чтобы очиститель перемещался внутри наконечника. Оставьте на ночь, а затем промойте шампунем или кастильским мылом. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, чтобы удалить засохшую акриловую краску или клей.
Цитрусовые чистящие средства иногда также подходят для засохшей маскировочной жидкости, но не всегда, поэтому . . .
10. Никогда не используйте хорошие кисти для нанесения маскировочной жидкости!
Маскирующая жидкость быстро высыхает! Вы можете испортить кисть из-за времени, необходимого для маскировки небольшой области, так как маскирующая жидкость часто высыхает на кисти возле наконечника, продолжая течь на кончике. Не рискуйте!
Вы делаете хотите нанести маскирующий флюид приличной кистью, но пользуйтесь качественной недорогой синтетикой.