Тиски быстрозажимные своими руками: Быстрозажимные тиски своими руками

Быстрозажимные тиски своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье, автор YouTube канала «Самоделкин Иван» расскажет Вам, как изготовить быстрозажимные тиски с эксцентриковым прижимом. Удобство таких тисков заключается в отсутствии необходимости крутить прижимной винт каждый раз, когда меняются размеры заготовок. Достаточно просто сдвинуть подвижную губку, и зажать эксцентриком.

Про весь процесс изготовления узлов этого устройства далее.

Материалы.
— Гайка и шайба М10
— Станина от тисков

— Шток амортизатора

— Уголки 32-й и 50-й

— 80-й швеллер

— Листовая сталь 6 мм толщиной

— Автомобильная гайка М12

— Втулка от реактивной тяги Жигулей

— Эксцентрик с приваренной ручкой

— Аэрозольная краска.

Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Болгарка, зачистной лепестковый диск
— Штангенциркуль, керн, молоток

— Тиски
— Сварочный аппарат
— Сверлильный станок
— Ступенчатые сверла
— Линейка
— Зажимы, струбцины
— Гаечные ключи.

Процесс изготовления.
Первым делом автору нужно отрезать кусочек швеллера длинной 50 мм. Размечает заготовку.

Затем отрезает его на ленточной пиле, смазывая место реза маслом.

Размечает центры на двух сторонах заготовки, и кернит их.

Затем сверлит ступенчатыми сверлами два сквозных отверстия по диаметру штока.

Теперь вставляет в отверстия шток. Люфта почти нет.

50-й уголок длиной 230 мм мастер разрезает пополам.


Теперь две полученные заготовки нужно сварить вместе по форме похожей на швеллер.

Полученные швы тщательно зачищает лепестковым зачистным диском.

Вот такая заготовка получилась, верхняя ее часть вышла ровной.

Теперь от 32-го уголка нужно отрезать два кусочка по 110 мм.

Теперь нужно соединить эти три заготовки с самими тисками. Автор временно прихватывает сваркой.

Полученную конструкцию соединяет со станиной.


Вставляет шток, накручивает на его конец гайку М12 и приваривает к подвижной губке.

Из стального листа толщиной 6 мм нужно вырезать полосу шириной 37 мм и длиной 85 мм.

В полученной заготовке высверливает отверстие диаметром 20 мм с небольшим смещением в сторону. Затем устанавливает ее на шток. Пластина имеет небольшой люфт относительно штока.

Во втулке от реактивной тяги вырезает паз шириной 7 мм. Он должен быть немного больше толщины пластины, и она должна в ней свободно располагаться.

На основание тисков приваривает небольшую подкладку, а уже к ней приваривает втулку.

Вот такое соединение получилось, во втулке свободно расположилась пластина.

В пластине высверливает отверстие 10 мм диаметром, и вваривает в него шпильку.

Теперь эту заготовку нужно приварить к основанию тисков. Именно на этой детали будет устанавливаться эксцентрик. После проверки качества захвата детали, автор обваривает все швы окончательно.

Итак, все элементы конструкции окрашены аэрозольной краской, она уже высохла. Теперь можно приступать к сборке. Эксцентрик автор крепит гайкой М10, подложив шайбу.

Сначала автор закрепляет тиски на верстаке болтом и струбциной.

И пробует силу зажима. Все отлично работает, достаточно придвинуть подвижную губку, и поджать эксцентриком.

Открепив тиски от стола, можно проверить силу зажима, подняв за заготовку.

С небольшими заготовками вроде профильной трубы 25Х25 тоже проблем нет!

Вот такие быстрозажимные тиски получились у мастера. Все красиво и надежно.

Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

[media=https://www.youtube.com/watch?v=lCx1GVJPNZo]

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Быстрозажимные эксцентриковые тиски

Без слесарных тисков невозможно представить авторемонтную или домашнюю мастерскую независимо от того, с каким материалом приходиться работать: металлом, пластиком или деревом. Обычно везде пользуются классическими тисками с воротком, которые медленно зажимают и разжимают детали.

Совершенно нетрудно и в короткое время можно изготовить самодельные металлические тиски с эксцентриковым зажимом, которые отличаются компактными размерами, а также позволяют быстро и надежно фиксировать заготовки. Быстродействие тисков особенно будет полезным при выполнении больших объемов работ, отличающихся однообразием и монотонностью.
Сделать самые простые металлические тиски с эксцентриковым зажимом можно своими руками из недорогих подручных материалов – остатков металлолома, которые практически всегда найдутся в домашней мастерской или гараже. Поэтому на материалах не будем останавливаться. Если будет необходимость оговорить их особенности, уточним это в процессе работы.
Нам для работы понадобятся самые обычные инструменты:

• сварочный аппарат;
  
• болгарка с отрезным диском;
  
• сверлильный станок или дрель;
  
• метчик для нарезки резьбы:
  
• молоток;
  
• клещи;
  
• слесарные тиски и др.

Приступаем к изготовлению тисков

Чтобы работа спорилась, не мешает себе мысленно представить конечный результат работы, к которой мы только что приступаем: готовые быстрозажимные эксцентриковые тиски, радующие нас своей компактностью, цветовым разнообразием и поразительными возможностями быстро и надежно зажимать любые заготовки.

Ну, а теперь – к работе, чтобы мечта превратилась в реальность. Находим остаток ни к чему негодного швеллера, размечаем его с помощью линейки и маркера и отрезаем при помощи болгарки необходимый кусок. Он станет основание для подвижной и неподвижной губки наших тисков.


Из подходящего по размеру равнополочного уголка после разметки отрезаем два одинаковых по длине куска, которые в тисках станут основанием губок наших самодельных тисков.

В середине полки одного из уголков – будущей подвижной губке тисков, намечаем центр отверстия, которое просверливаем на сверлильном станке.

На перемычке заготовки швеллера по ее центральной оси ближе к одному концу намечаем границы прорези, по которой будет двигаться подвижная губка наших тисков. Отмеченные точки накерниванием и сверлим отверстия, которые и будут концами прорези.


Вырезаем с помощью болгарки полоску металла в перемычке швеллера между этими двумя отверстиями и выбиваем ее сужающимся бойком молотка. Эта прорезь будет задавать пределы перемещения подвижной губки тисков.


Отрезаем болгаркой из подходящей металлической полосы два куска, длина которых равна ширине полки уголка. Они будут служить ограничителями для подвижной губки при ее движении вдоль прорези.



Далее соединяем уголок и швеллер с помощью болта и гайки в положение, которые они будут занимать в готовых тисках.


Зажимаем эту конструкцию в слесарные тиски и привариваем к уголку поперечно с двух сторон швеллера ограничители, придерживая их клещами. Чтобы их случайно не приварить к полкам швеллера, между ними на время сварки помещаем тонкий кусок резины, пластика или другого диэлектрического материала.



Затем из отслужившего свое молотка с круглой головкой отрезаем болгаркой цилиндрическую болванку по высоте примерно равную диаметру – заготовку будущего эксцентрикового зажима.

Намечаем на его торце точку с некоторым эксцентриситетом – отступом от центральной продольной оси цилиндра. По метке сверлим сквозное отверстие, параллельное оси нашей заготовки.

Из толстой полосы металла после разметки вырезаем два куска по длине и высоте равных полке равнополочного уголка. Это будущие накладки на губки быстрозажимных тисков.




Сверлим в этих накладках по два отверстия по центру ближе к краям. Развертываем их с лицевой стороны под головки крепежных винтов. С помощью болгарки наносим насечку и зачищаем их. Пробуем качество закрепления накладок к полкам уголков (губкам) двумя болтами и гайками.



Один уголок (неподвижную губку) привариваем поперечно к перемычке швеллера со стороны, противоположной прорези. Вновь устанавливаем накладки на неподвижную и подвижную губки и уже окончательно прикручиваем их по месту, пользуясь ключом и отверткой.



Из довольно толстого металла вырезаем полоску по размеру равную длине уголка, а по ширине – расстоянию между концами полок по диагонали. Также и привариваем ее для обеспечения прочности и жесткости неподвижной губки.


Теперь берем более толстую полосу металла и сверлим с одного конца отверстие и нарезаем в ней резьбу с помощью метчика. Затем отрезаем от нее кусочек с резьбовым отверстием прямоугольной формы, чуть отличной от квадрата.
Эта самодельная прямоугольная гайка будет удерживать эксцентрик на подвижной губке, и позволять им двигаться по перемычке швеллера (направляющей) в ту или другую сторону.


Чтобы гайка не вращалась под перемычкой швеллера, с двух сторон от нее продольно вдоль всей прорези с небольшим зазором отрезаем и привариваем два направляющих прута-ограничителя.


В эксцентрике сбоку примерно посередине его высоты сверлим глухое отверстие и нарезаем в нем резьбу под крепление ручки.
Собираем подвижную губку тисков с заранее приваренными ограничителями, прикручивая к уголку двумя болтами готовую накладку с насечками.

Находим кусок листового железа достаточной толщины для обеспечения жесткости. Намечаем на нем контуры основания восьмиугольной формы с двумя отметками под отверстия для крепления. С помощью болгарки вырезаем его.
Привариваем к нему швеллер (направляющую) с неподвижной губкой. Обрабатываем сварные швы и поверхности болгаркой для удаления ржавчины, наплывов металла, шероховатостей и округления граней.




Заклеиваем накладку губки и продольную прорезь с запасом по бокам строительным скотчем.

Красим с помощью аэрозольного баллончика основание, направляющую и неподвижную губку в черный цвет, подвижную губку (кроме накладки) – зеленой краской, а эксцентрик – бронзовой.



После высыхания краски и снятия скотча, все части наших эксцентриковых тисков в принципе готовы и только ждут окончательной сборки.



Для этого нам достаточно установить эксцентрик и подвижную губку на направляющую, пропустить через отверстия болт и снизу под направляющей установить прямоугольную гайку и завернуть в нее болт.


В эксцентрик сбоку вкручиваем ручку, а основание тисков двумя винтами закрепляем к прочному деревянному основанию. Наши быстрозажимные эксцентриковые тиски собственного изготовления полностью готовы к работе.


С их помощью одним движением ручки эксцентрика можно закрепить в них любые заготовки быстро, надежно и без лишних усилий.

Замечания в конце

Поскольку придется работать с болгаркой, сварочным аппаратом, сверлильным станком, то необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты, по крайней мере, очками для защиты глаз и перчатками на руки.
Чтобы подвижные части эксцентриковых тисков работали без заеданий, их можно время от времени смазывать графитовой смазкой, а рычаг эксцентрика для удобства снабдить деревянной ручкой.

Смотрите видео

Самодельные быстрозажимные тиски

Выполнять однотипную работу по обработке множества одинаковых деталей в тисках неудобно. Их винт приходится подолгу закручивать и выкручивать, на что тратиться время. Чтобы зажимать и снимать заготовки быстрее, можно воспользоваться самодельными быстрозажимными тисками рычажного типа. Они настраиваются винтом под нужную толщину деталей, а потом дожимают их штоком. Двигая рычагом тисков, можно за пару секунд освободить одну заготовку и зажать вместо нее другую.

Материалы:

• полосы или листовая сталь 3 мм, 5 мм, 10 мм
  
• стальные трубы d18-25 мм, 25-30 мм
  
• кругляк под внутренний диаметр меньшей трубы;
  
• массивный швеллер;
  
• шпилька М10;
  
• болты, гайки, шайбы М10.

Изготовление тисков

Из полосы или листовой стали вырезаются 2 Г-образных заготовки с углом 110-120 градусов, и длиной сторон по внутреннему углу 4-5 см. Далее они скругляются на наждаке и полностью зачищаются.

Заготовки складываются вдвое и вместе просверливаются. Одно отверстие делается по центру, второе у края. Сверление вместе позволяет сделать их абсолютно одинаковыми.

На стальном кругляке с краю снимаются спуски. В проточке делается отверстие, таким же сверлом, что и на Г-образных заготовках.

От кругляка потребуется отрезок 5-7 см. Он частично вставляется в трубку длиной 15 см и обваривается с ней.

Затем к кругляку через крайнее отверстие с помощью болта прикручиваются ранее сделанные угольники.

Из более толстой листовой стали нужно вырезать короткую полосу длиной 5-7 см и шириной 2-3 см. Ее нужно скруглить и просверлить у краев по отверстию.

Полученная деталь вставляется между угольниками и соединяется с ними болтом с гайкой.

Из полосы или стального листа вырезается 2 проушины шириной 2-3 см и длиной 3-4 см. Один их край закругляется, и возле него сверлится отверстие.

Затем проушины соединяются болтом с предыдущей пластиной. Их плоские края нужно выставить на полосе 5х20 см и приварить.



К свободному краю угольников приваривается длинный рычаг. Затем кругляк с трубкой на втором краю Г-образных заготовок вставляется в короткий отрезок трубы большего диаметра. Сама труба приваривается к подошве проушин через проставку. Если все сделано правильно, то при движении рычага шток механизма выдвигается и задвигается.


Далее берется стальной швеллер 30-50 см в длину (зависит от желаемого размера тисков).


По его центру делается продольный разрез по ширине гайки М10. Затем на обратной стороне подошвы механизма с рычагом привариваются гайки. Благодаря этому он может скользить по вырезу швеллера, как по направляющей.

На следующем этапе нужно сделать крепление рычажного механизма. Для этого вырезается полоса, в ней делаются отверстия большего диаметра, чем гайки М10.

Она устанавливается на обороте швеллера на гайки от подошвы рычагов, затем сверху накладываются шайбы и вкручиваются короткие болты.

В результате рычажный блок скользит по направляющей, но не выпадает.

На шток и передний край швеллера привариваются стальные пластины сечением 10 мм. Это губки тисков, поэтому желательно перед приваркой нарезать на них насечки.


Для перемещения каретки с рычажным механизмом на обратной стороне швеллера к фиксирующей пластине приваривается длинная гайка. На торец швеллера наваривается полоса с отверстием по центру.



Затем через пластину в торце швеллера в длинную гайку на каретке заворачивается шпилька. Важно ее зафиксировать в одном положении. Для этого до и после опорной пластины швеллера устанавливается по 2 гайки. В таком случае вращая шпильку за рукоятку, можно будет двигать каретку с рычагом.

Смотрите видео

Быстрозажимные тиски-струбцина своими руками

Привет, всем любителям помастерить, что-либо своими руками. В данной статье я как раз попытаюсь подробно описать сборку полезной для любого самоделкина самоделки. А именно мы рассмотрим, как сделать быстрозажимные тиски. Данная самоделка будет выполнена в виде обыкновенных тисков, но с её помощью вы врятли сможете что-то сдавить, эта самоделка по большей части нужна для того, чтобы что-то закрепить, например доску от которой необходимо отпилить угол и т.п. Также к особенностям данной самоделки можно отнести то что, она достаточно компактная, и будет располагаться на краю вашего рабочего стола. Так что наверняка у каждого мастера, такая самоделка найдет себе применение и думаю, не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для быстрозажимных тисков понадобится следующее:
— Толстая металлическая пластина
— Болты и гайки
— Квадратный металлический профиль
— Толстая шпилька с гайками под неё
— Длинная гайка под шпильку
— Шайбы
— Пружины
— Какая-нибудь рукоятка (например от дрели)
— Эмальная краска для защиты самоделки от коррозии

Из инструментов также понадобится:
— Сварочный аппарат со всеми сварочными принадлежностями
— Сверлильный станок со сверлами
— Болгарка с отрезными и шлифовальными дисками
— Смазочное масло (для сверления толстого металла)
— Маркер и линейка
— Строительный уголок
— Струбцины

Изготовление быстрозажимных тисков:
Возьмём лист толстого металла. От этого листа металла необходимо выпилить круглую заготовку, точно такую же, как изображена на фото ниже. Из того же самого листа металла необходимо также выпилить прямоугольник чья ширина больше диаметра только вырезанной окружности.

Ровно по центру выше упомянутых элементов необходимо высверлить сквозные отверстия под взятые вами болты. Высверливать большие отверстия в толстом металле, достаточно проблематично и без сверлильного станка в нашем случае не обойтись. При сверлении рекомендую использовать какую-нибудь смазку для уменьшения трения (для того чтобы сверло входило в металл «как нож в масло»).

Идем дальше. Кладем металлический диск на металлический прямоугольник и вставляем в отверстия болт (временно). Маркером необходимо обвести диск и затем убрать его. После чего возьмём кусок квадратного металлического профиля, кладём его ровно по центру начерченной окружности вдоль металлического прямоугольника и то же обводим профиль по контуру. От этого прямоугольника необходимо выпилить начерченные после манипуляций прямоугольники.

Для того чтобы выпилить от металлической заготовки ранее упомянутые прямоугольники. Необходимо зажать струбциной этот кусок металла к краю стола и аккуратно болгаркой по контору выпиливать их. Внутреннюю грань будет достаточно проблематично выпилить, поэтому следует отпиливать по чуть-чуть с обеих сторон, а после сломать их плоскогубцами.

После чего из ранее используемого металлического профиля необходимо изготовить две одинаковых клиновидных заготовки. Для этого повторяем действия с изображений данных ниже. Стоить отметить, что данные элементы конструкции должны быть хорошо проваренными, и не иметь ни каких зазубрин. Поэтому важно хорошенько отшлифовать данные заготовки, иначе работоспособность конструкции будет не совсем «гладкой».

Переходим к изготовлению элементов, которые будут соединять между собой клиновидные заготовки с металлическим диском. Их вырежем из узкого металлического листа, длина этих элементов подбирается индивидуально, нужно сделать так, чтобы, повернув диск на градусов — 60, клиновидные элементы «расклинили» детали между собой максимально, на сколько это им возможно. Также отметит, что углы этих заготовок желательно закруглить.

Вы, скорее всего уже догадались, что для работы конструкции, необходимо вращать металлический диск. Поэтому необходимо изготовить рычаг, с помощью которого мы будем приводить этот диск в движение. Этот рычаг вырежем из того толстого листа металла (размеры примерно как на фото ниже). Прикладываем будущий рычаг к диску, так как это показано ниже. Отмечаем место под отверстие и углы которые следует отпилить, для того чтобы рычаг не задевал ничего лишнего. И пока его откладываем в сторону

Затем из толстого металла вырезаем «губы» будущих тисков, размеры выбираем произвольно. Подготовив эти самые «губы», возьмём одну из них и соберём «бутерброд». На лист металла кладём лист металла с пазами на него диск, а между пазов клиновидные заготовки, после рычаг и перемычки (см. фото). Маркером отмечаем места на рычаге, которые мешают и места под будущие отверстия на клиновидных заготовках. Выпиливаем и просверливаем по только что оставленным меткам заготовки.

В клиновидные заготовки необходимо вварить шпильки, так чтобы они выпирали толь с одной стороны (примерно на две обычные гайки). Ввариваем и зашлифовываем заготовки, эти детали у нас должны быть максимально гладкими.

Снова собираем бутерброд (точно так же как делали это ранее), устанавливаем все на свои места и только теперь ставим метки на металлическом диске под сквозные отверстия для крепления «перемычек». Разбираем бутерброд и высверливаем все необходимые отверстия в диске. Точно так же как делали ранее, ввариваем шпильки в диск и также зашлифовываем места сварки.

И снова собираем бутерброд, накручиваем гайки (тоже пока временно). Для следующего шага необходимо взять такой же квадратный металлический профиль, что использовали ранее. От него необходимо выпилить пару отрезков, которые нужно будет прикрутить поперёк бутерброда, по его краям. В местах, где будут в этот профиль входить «клины» сделаем пропилы, иначе просто они не сядут на свое место.

Пока не устанавливаем заготовки из профиля, так как в них нужно будет проделать сквозные отверстия (по 2 шт. в каждой), маркёром переносим метки мест проделанных отверстий на самую нижнюю плиту бутерброда. И снова его разбираем, высверливаем отверстия по оставленным меткам. Привариваем к этим отверстиям шпильки (с запасом по длине), на противоположной стороне выпиливаем канавки, сделав тем самым клеточный узор.

Шлифуем и на этот раз окончательно собираем все заготовки между собой. Заготовки из квадратного профиля для обеспечения работоспособности конструкции не нужно прикручивать на мертво, а прикрутить их следует через пружины, точно так же как это изображено ниже.

Далее изготавливаем механизм, на котором у нас будет перемещаться зажимная часть. Для него необходимо найти пару одинаковых в длину квадратных профилей и толстые шпильки такой же длинной и шириной чуть по уже этих самых профилей. Прикладываем шпильки к профилям, обводим их маркёром и вырезаем под них канавки по меткам. После чего ввариваем шпильки в профиля.

Затем заготовки из профиля и шпилек привариваем к профильным заготовкам, сделанным ранее так, как это изображено ниже. Помним, что мы делали вторую «губу», берём её и в указанных местах проделываем несколько сквозных отверстий. Точно так же как и с первой губой, проделываем в ней канавки.

Изготавливаем механизм, который будет стопорить полозья на месте при не большом их отклонении. Главным элементом этого механизма будет длинная гайка, которую необходимо распилить вдоль. И из металлического листа изготовим заготовки, подобные тем, что изображены ниже. Внутри приварим половинку гайки. В итоге должно получиться так, чтобы полозья притык к гайкам могли перемещаться, и при небольшом их отклонении они как раз и надёжно цеплялись за эти гайки.

Только что изготовленные стопоры привариваем ко второй плите. В завершении привариваем рукоятку к рычагу, для более удобной эксплуатации. Все готово, красим конструкцию дабы, защитив её от коррозии металла и собираем.

В итоге у нас получилась полезная и надёжная самоделка, которая будет вам помогать при постройке других самоделок. Остаётся прикрутить губу с приваренными к ней стопорами к столу и начинать её пользоваться.

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Быстрозажимные тиски своими руками — Сделай сам

Польза такого инструмента, как струбцина известна всем мастерам. Не заменимая вещь для столярных и слесарных работ. Также струбцинами часто пользуются сварщики, строителе, автослесаря и домашние мастера.

Конструкций и размеров струбцин различное множество, но в основном все они схожи тем, что их надо затягивать руками – закручивать затяжной винт, после чего предметы, на которые установлена струбцина, надежно фиксируются.

Надо заметить, что муторное это дело, каждый раз закручивать и выкручивать винт струбцины, чтобы зафиксировать или освободить предмет.В интернете отыскал вариант струбцины с автоматической фиксацией. Такую струбцину не надо затягивать руками на фиксируемом предмете.

Достаточно одного нажатия на верхний подвижный упор струбцины и предмет надежно притянут к краю верстака, допустим, деревянный брусок.

Освободить брусок тоже не составит труда, для этого надо снова нажать на верхний упор и “хватка” струбцины тут же ослабнет, брусок будет освобожден от струбцины.

Сделать не сложно. Понадобится металлическая полоса и профильная труба 20 размера.

Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.

Струбцина состоит из двух упоров, нижнего неподвижного и верхнего подвижного.

Нижний упор

К отрезку металлической полосы с одного края вертикально привариваем профильную трубу. На полосу привариваем накладку сделанную из старого плоского напильника. На этом с изготовлением нижнего упора покончено.

Электроника для самодельщиков в китайском магазине.

Верхний упор

С его изготовлением будет немного сложнее. Отрезаем полосу такой же длины, что у нижнего упора. Мини дрелью с одного края отрезка полосы пропиливаем отверстие квадратной формы. Размер отверстия должен быть немного больше размера профильной трубы, по которой будет перемещаться это отрезок (верхний упор).

Отрезок с квадратной прорезью надо зажать в тиски и немного согнуть со стороны квадратного отверстия. В этом и заключается конструктивная особенность струбцины, благодаря которой верхний подвижный упор фиксируется на вертикальной профильной трубе.

Далее по размеру накладки (накладка из старого напильника приваренная к нижнему упору), отрезаем пластину и еще одну накладку из напильника (для верхнего упора).

Пластину поперек привариваем к отрезку с квадратным отверстием, по краям пластины сверлим обычные круглые отверстия под болты.

Накладку из напильника прикладываем к пластине с круглыми отверстиями. На накладке по отверстиям пластины делаем метки.

К меткам привариваем болты (шляпки у болтов следует отрезать, чтобы осталась только резьба).

Заготовки верхнего упора сделаны, соединяем их между собой. На приваренные болты устанавливаем пружины, болты вставляем в отверстия пластины, накручиваем барашковые гайки.

Верхний упор собран.

Соединяем нижний и верхний упор – вставляем профильную трубу в квадратное отверстие верхнего упора.

Самоделка готова к использованию!

Как пользоваться, описано в начале статьи. Так упор выглядит на зажатом бруске. Держится довольно крепко, руками не расшатать.

Пружины отжимают с одного края верхнюю пластину с квадратным отверстием, пластина становится на перекос, и стопорится на вертикальной профильной трубе. При повторном нажатии, пластина становится прямо и её снова можно перемещать по трубе.

Самозажимная струбцина: как забацать

zen.yandex.ru
Инструмент для быстрой фиксации предметов!
Из стальной полосы шириною 30 мм отпиливаем два отрезка длиною по 100 мм.

На конец одной пластины наставляем стальной квадрат с шириной стенки 10 мм. Обводим квадрат фломастером.По углам очерченного квадрата сверлим отверстия, далее болгаркой выпиливаем прямые стенки – соединяя между собой просверленные отверстия.В итоге у нас должно получиться отверстие квадратной формы, в которое будет вставляться десятый квадрат.

Прямые стенки отверстия удобнее пропиливать мини дрелью с обрезным диском. Потом доработать плоским напильником.

• Пластину с квадратным отверстие зажимаем в тиски (между губок тисков следует зажать именно тот конец пластины, в котором отверстие).
• Теперь по зажатой кромке пластины (там, где пластина выступает из губок тисков), сгибаем пластину на небольшой угол – градусов 10 – 15.
• Вставляем в отверстие пластины стальной квадрат.

Далее на вторую пластину (без отверстия) наставляем вертикально квадрат. При этом пластины, верхняя согнутая и нижняя, должны находиться одна над другой.

1. Привариваем квадрат к пластине.
2. На свободный конец нижней пластины привариваем дополнительную накладку отпиленную из полосы того же размера, что и сама пластина.
3. Ещё на одну подобную накладку по её центру устанавливаем вертикально болт (шляпкой к пластине), привариваем болт к пластине.
4. В свободном конце пластины, которая согнута под углом и является верхней, сверлим отверстие диаметром 8 мм под болт приваренный шляпкой к накладке.
5. На болт надеваем пружину, работающую на сжатие, вставляем болт в просверленное отверстие верхней пластины, и накручиваем барашковую гайку.

Барашковая гайка нужна для удобства регулировки – сжатия пружины.

Инструмент готов!

• Получилась у нас самозажимная струбцина, которую не надо затягивать винтом, как у обычных струбцин.
• Фиксируемый предмет кладем на край верстака, устанавливаем на него струбцину.
• Нажимаем на верхнюю пластину.
• Пластина своим загнутым концом с квадратным отверстием перемещается по вертикальному квадрату вниз.
• Второй конец пластины с закрепленной на нем накладкой, болтом и пружиной, напротив, оттягивает пластину вверх.
• Таким образом верхняя пластина зацепляется (стопорится) квадратным отверстием, которое делается на перекос, о поверхность квадрата.
• Фиксируемый предмет надёжно прижимается к верстаку!

Чтобы освободить предмет от струбцины (в нашем примере это деревянный брусок), достаточно снова нажать на край верхней пластины и второй рукой поднять пластину вверх по квадрату.

Быстрозажимная струбцина – самоделка

zen.yandex.ru

В арсенале мастеров столярного дела, которые выполняют большой объем работ по склеиванию, имеются корпусные струбцины, такие как Bessey KR Revo, струбцины GROZ, быстрозажимные или трубные струбцины.

Сложно представить замену профессиональному столярному зажиму, но что же делать, когда струбцины нет под рукой, негде ее купить или нет возможности заказать доставку.

Решение этой проблемы предлагает японский мастер по деревообработке и по совместительству блогер с YouTube канала Self-Build. Свое видение того, как создать крафтовые DIY струбцины он показал в новом ролике.

Идея заключается в том, чтобы для изготовления использовать самые обыкновенные материалы: обрезки деревянного бруса различных размеров и простейшие крепежные элементы — такие как перфорированные пластины и болты с гайками. Зажимной механизм струбцины надежно зафиксирует детали, при этом, его легко подстроить под различную длину заготовок.

Как сделать мощную струбцину с быстрым зажимом

Зажим – это крепежное устройство, используемое для плотного удержания и закрепления предметов друг с другом, чтобы предотвратить любое движение при приложении внутреннего давления.

 Есть много типов зажимов, доступных на рынке для многих различных целей.

 Некоторые из них являются временными, так как используются для размещения компонентов при их фиксации вместе, другие предназначены для постоянного использования.

Плавающие губки скручивающего зажима Kant остаются плоскими на поверхностях компонентов, даже если они не параллельны.

 Консольная конструкция исключает скручивание стандартных C-образных зажимов, а встроенный V-образный блок надежно удерживает круглую заготовку.

 Получите все преимущества обычных C-образных зажимов и параллельных зажимов в одном металлообрабатывающем зажиме. Твист-зажимы Kant идеально подходят для сварки и изготовления.

Скручивающие зажимы Kant обеспечивают наилучшую силу зажима и большой радиус действия без ходьбы. Элегантный дизайн устраняет два самых неприятных аспекта С-образного зажима: поворот челюсти и страну происхождения. Поворотный зажим Kant долгое время был фаворитом сварщиков, потому что они не будут поворачиваться и ходить, поскольку они затянуты.

Эти типы зажимов проще в использовании и транспортировке.

Используемые части

• Металлическая пластина толщиной 6 мм
• 3/8 ”болт (длина 5”) с гайкой
• 3 болта № ¼ ”(длина 2”) и 8 гаек №
• Len болт (длина 1,5”)
• 2 болта ¼ (длина 1/2”)
• 2 болта ¼ ” (длина 3/4”)
• Круглый металлический кусок диаметром 22 мм (длина 20 мм)
• Такой же кусок диаметром 22 мм (длина 32 мм)
• Болт М5 с шестигранной головкой с резьбой на конце гайкой (длина 3 ”)
• Деревянные части

Как сделать

Прежде всего, я рисую дизайн челюстей на металлической пластине. После рисования подтвердите правильность чертежа, измеряя между точками, показанными выше. Некоторые вариации вполне приемлемы.

1. Затем я вырезал все детали из металлического куска согласно рисунку, используя угловую шлифовальную машину.
2. После резки всех деталей (челюстей) следующим шагом является сверление отверстий на этих челюстях для правильной сборки всех режущих челюстей.

Круглый металлический кусок диаметром 22 мм диаметром 20 мм и длиной 32 мм. Просверлите отверстия на обоих металлических деталях размером 5,15 мм и сделайте резьбу внутри этого отверстия с помощью набора ¼ ”ленты.

Также просверлите 8-миллиметровое отверстие на круглой лицевой стенке обеих круглых металлических частей и сделайте резьбу в этом отверстии с помощью набора лент 3/8 ”.

Теперь следующим шагом является сборка всех деталей, как показано на рисунке. Я также прикрепляю деревянные вращающиеся зажимные накладки между длинными и короткими губками. Я нарисовал эти деревянные вращающиеся зажимные колодки в черном цвете.

Следующий шаг, сделайте ручку этого зажима. Это последний шаг изготовления кант крученого зажима. Для рукоятки я использовал  болт М5 с резьбой на конце с гайкой (длина 3 ”). Я прикрепляю этот болт на конце болта 3/8 ”(длина 5”), как показано на рисунке.

Теперь поворотный зажим Kant готов к использованию. Этот зажим используется как в металлообработке, так и в деревообработке.

• преимущества
• Очень прочный
• Делает повторное использование намного проще
• Приложите максимальное давление с меньшими усилиями
• Удобная ручка для простоты использования
• Для лучшего понимания смотрите видео, приведенное ниже.
  

Источник: https://izobreteniya.net/byistrozazhimnaya-strubtsina-svoimi-rukami/

Как изготовить слесарные, столярные тиски своими руками

Самодельный столярный инструмент

В любой столярной мастерской можно увидеть тиски. Нередко требуется зажимать детали, чтобы обтачивать их или просто склеить между собой. С этими задачами могут справиться самодельные тиски, которые можно изготовить собственноручно, а цена такого изделия будет довольно мала. Зачастую губки у тисков изготавливаются из мягкой древесины во избежание порчи зажимаемой детали.

Для удобства тиски можно прикрутить к верстаку. В неподвижной части необходимо закрепить мебельную гайку, в которую будет вкручиваться шпилька, которая, в свою очередь, будет двигать подвижный механизм. На подвижную губку необходимо жестко прикрепить шайбу, а сам вороток прикрепить к рукоятке. Что касается наконечников для губок, то их можно изготовить из кусков фанеры.

Если необходимо собрать столярные тиски своими руками, то этот вариант считается оптимальным.

Для начала необходимо сделать разметку всех деталей, затем вырезать три одинаковых бруска (чем больше длина бруса, тем габаритней можно зажать изделие). Станину можно сделать из толстой доски или из 3 кусков фанеры.

Просверлить по два вертикальных отверстия в двух неподвижных брусках. В одном из брусков просверлить отверстие под шпильку, которая будет выполнять роль зажимного механизма. Следующим шагом будет монтаж гайки в брус.

На конце шпильки нужно приварить небольшой прямоугольный пятачок и просверлить в нем 4 отверстия для крепления. После этого закрутить шпильку в неподвижную губку и ее конец прикрутить к подвижной губке, а саму конструкцию — к верстаку.

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон.

Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки.

Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Электродрель.
• Болгарка с зачистным кругом.
• Угольник для соблюдения необходимых углов.
• Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

• Стальной швеллер диаметром 6 мм.
• Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
• Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
• Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

  Технология заточки дисковых циркулярных пил в быту

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

• Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.
• К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Из стали нужно вырезать заготовки для двух губок, подвижной и неподвижной. Неподвижную заготовку можно приварить сразу.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

1. При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Тиски для сверлильного станка

Тот, кто пользуется сверлильным станком, наверняка знает, насколько сложно сверлить и одновременно держать заготовку, которая так и норовит прокрутится или отлететь и травмировать мастера.

Как правило, в старых станках на станине отсутствуют тиски, что приносит определенные неудобства.

Для более комфортной работы можно приобрести инструмент, а можно изготовить тиски для сверлильного станка своими руками.

Для станочных тисков понадобятся:

• Уголок 30 на 30.
• Шпилька с резьбой.
• Гайки под шпильку.
• Небольшой подшипник.
• По желанию можно окрасить изделие.

Чертеж выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отпилить два уголка. Размер подбирается в зависимости от габаритов станины сверлильного станка. Из толстого металла вырезать болгаркой две губки и сделать разметку. В них просверлить дырки для крепления губок к основанию.

  Изготовление сварочного полуавтомата своими руками

Взять кусок уголка и просверлить отверстие для шпильки. Сразу можно наварить подшипник, как показано на рисунке.

• Напротив крепления с подшипником приварить аналогичный уголок и просверлить отверстие для вала.
• Напротив крепления, где находится подшипник, необходимо приварить три гайки.

Для того чтобы было удобно крутить шпильку, можно приварить к ее началу гайку, в которую вставить вороток. Самодельные тиски для сверлильного станка по конструкции и качеству ничем не уступают заводским и стоят в разы дешевле.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях.

Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт.

В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Источник: https://pochini.guru/sovety-mastera/kak-izgotovit-tiski

Быстрозажимные струбцины: как сделать быстрый зажим своими руками, чертеж

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится.

Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто.

Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы. Подробнее о том, как изготовить угловую струбцину, можно узнать здесь. 

Применение деревянных струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга.

Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком.

И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Эта модель предполагает использование особой стали, которая незаменима для работы с важными деталями. Здесь и долговечность, и прочность металла имеют существенное значение. Цель состоит в том, чтобы обеспечить легкий зажим, не слишком громоздкий, но довольно прочный и легко настраиваемый. Самой сложной частью является изготовление пластины, куда вставляется планка.

Лучше всего обустраивать несколько отверстий, после чего вырезать материал. Он остается в форме маленького круглого файла. Когда вырезана основная часть, используют болгарку, чтобы очистить рабочую зону. Возможно, результат получится не таким идеальным, но планка будет с легкостью проходить.

На противоположном конце пластины необходимо просверлить отверстие. Оно должно соответствовать винтовой линии. Еще одна, заключительная металлическая часть, — это стопорная пластина. Её конец должен быть косым и соответствовать вырезу.

Это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке. Деревянные детали изготавливаются легко. Для этого не надо обладать каким-либо специфическим опытом.

Струбцина без стяжки

Такую струбцину самозажимную можно легко изготовить. Даже новичок может сделать несколько штук, не испытывая при этом затруднений. Лучше брать твердые породы древесины. Вначале изготавливают деревянную струбцину и скользящие губки. В конце ведущего винта, переходящего в зажимную колодку, сплющивают. Это дает возможность фиксации гайки на концах. После этого ее вывинчивают и измельчают на стержне.

Какие детали требуются для зажимных колодок? У верхней части имеется глубина 6 мм. Есть здесь и сквозное отверстие диаметром 10 мм.

Нижняя зона закруглена таким образом, что не имеет зависимости с нижней планкой стержня. Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Указанные части оставляют в соответствии с их первоначальной толщиной.

Благодаря этому элементы с легкостью перемещаются по тонкому стержню.

Головка болта фиксируется в отверстия стержня. Для верхнего блока требуется незначительный скос, что дает возможность губке скользить на планке. При сборке движущиеся элементы должны свободно перемещаться при разблокировке. Фиксированная губка собирается, а между планкой и зажимной колодкой надо оставлять небольшое пространство. Благодаря этому первая будет свободно перемещаться.

При сверлении отверстия в зажимной колодке она продолжает находиться не совсем по центру. Можно использовать этот момент, вращая площадку, чтобы обустраивать зазор. При склеивании ручки на эпоксидную смолу плоская поверхность должна быть направлена книзу. За счёт этого плоская часть будет свободно стекать с неё.

Чтобы изготавливать стойку для готовых струбцин быстрозажимных своими руками, раскладывают зажимы. Осматривает их для определения расстояния, после чего делают все необходимые замеры. Они должны быть как следует подогнаны, чтобы можно было брать и укладывать их без особого труда на место. Зажимы довольно лёгкие, и стойка не подвергается большим нагрузкам. Значит, клея и стеновых анкеров будет достаточно в этом случае.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

• фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
• винты — 38 штук в размере 4 на 30;
• резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
• гайки — 5 шт. М10;
• защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

• электрическую пилу;
• гаечный ключ;
• дрель;
• отвертку;
• ножовку.

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты.

При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части.

Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

• 25 на 175 мм;
• 69 X 44 на 2.

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца.

Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия.

Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Модели из дуба

Для такого изделия сначала отпечатывают шаблон восьмиугольника. Он должен соответствовать необходимой ширине. После этого помещают заготовку в тиски и используют плоскость для закругления с обоих концов полученных углов. На ручке обустраивают отверстия в центральной части заготовки. Она в этом случае соответствует болтам на зажиме.

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея.

Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень.

Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке.

Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку.

Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается. Это действует, как крюк.

Он зацепляется за гайку. Работу можно считать оконченной. Стальные струбцины получаются несколько тяжелее, но при этом они ещё и надежные. Зажимы используют один и тот же стержень. Они являются довольно прочными и служат долго.

Кулачковый зажим

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей.

Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной.

Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые.

При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль, увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью.

В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Источник: https://obrabotkametalla.info/instrument/bystrozazhimnye-strubciny-svoimi-rukami

Легкие дешевые тиски своими руками

При выполнении слесарных и столярных работ не обойтись без тисков. Это достаточно дорогостоящее оборудование, покупка которого для маленькой домашней мастерской бывает нецелесообразной. Чтобы не тратиться на фабричные тиски, можно сделать их своими руками. Конечно, самоделка не сравнится с настоящими тисками в надежности, но свою работу делает, а главное на закупку материалов для ее изготовления уйдет как минимум в 10 раз меньшая сумма.

Материалы:

• большой плоский напильник;
  
• профильная труба 40х40 мм или больше;
  
• листовая сталь 4-10 мм;
  
• болт М10;
  
• шайба М10 – 2 шт.;
  
• гайка М10 – 7 шт.;
  
• удлиненная гайка М10;
  
• шпилька М10;
  
• гайка М12.

Изготовление тисков

Для изготовления прижимных губок используется 2 отрезка плоского напильника.

Они привариваются на обрезки профильной трубы такой же длины.

Из листовой стали вырезается подошва станка в виде прямоугольника. Его ширина должна соответствовать длине губок. Длина подошвы берется на 10-15 см больше желаемой ширины зажима.

Одна из губок выставляется по краю подошвы и приваривается к ней. Затем в центре основания делается продольный вырез шириной 11 мм. Он должен начаться от приваренной губки и заканчиваться за 10-15 см от противоположного края.

На нижней боковине второй незадействованной губки по центру сверлится отверстие, но только сквозь одну стенку. Затем снизу подошвы станка в прорезь вставляется болт с шайбой, он заводится в отверстие губки. После этого нужно попасть на этот болт изнутри профильной трубы шайбой и гайкой. Его нужно слегка накрутить, чтобы губка скользила по подошве вперед и назад.


У края основания, противоположном от неподвижной губки, напротив прорези приваривается удлиненная гайка. Под ней нужно использовать подставку, чтобы приподнять ее центр на половину ширины профильной трубы. В гайку заворачивается длинная шпилька.



Напротив шпильки по центру скользящей губки сверлится отверстие сверлом 10,5-12 мм. В него заводится шпилька, и на нее изнутри трубы наворачивается 2 гайки, чтобы она уже не вышла обратно.
Губки тисков сжимаются, после чего лишняя длина шпильки отрезается. На ее конец наворачивается и приваривается гайка М10. Затем варится гайки М12, но уже торцом. В нее вставляется оставшийся отрезок шпильки. На его концы наворачиваются гайки М10. В результате получается вороток.

Чтобы придать конструкции жесткости, к ее подошве у длинных краев нужно приварить по отрезку профильной трубы. Это также позволит ползунку второй губки скользить, не цепляясь креплением внизу. После этого инструмент прикручивается к рабочему столу.

Полученные тиски не рассчитаны на удары кувалдой по зажатым в них заготовкам, но они справятся с удерживанием деталей при шлифовке, пилении, строгании и т.д. Со временем если их перегружать, то метрическая резьба на шпильке или удлиненной гайке может сорваться, но эти детали быстро меняются. Данный инструмент действительно способен успешно выручать при выполнении большинства столярных и слесарных работ, поэтому его изготовление имеет смысл.

Смотрите видео

Быстрозажимные тиски своими руками — Морской флот

Если зайти в магазин и посмотреть на стоимость слесарных тисков с шириной губок от 120мм, то становится как то грустно.

Посмотрев на металл, который у меня имеется в наличии на даче я решил потратить денек на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160мм.
Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой.

Места сварки зачистил:

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм – на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку – кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок – по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке.
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод – МР-3С 3мм
Ток сварки – около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской:

В сборе на данный момент это выглядит так:

В данном обзоре автор показывает, как своими руками можно изготовить быстрозажимные тиски для сверлильного станка. В отличие от классических тисов, самодельные тиски позволяют намного быстрее зафиксировать заготовку.

Для изготовления быстрозажимных тисков для сверлильного станка потребуются разные куски металла, вырезанные из толстой пластины и «скелетный» пистолет для выдавливания силикона.

Первым делом из пластины или полосы металла необходимо вырезать две заготовки прямоугольной формы. К ним надо приварить два отрезка стального квадратного прутка такой же длины, как и вырезанные заготовки.

Основные этапы работ

На следующем этапе нужно вырезать пластину прямоугольной формы, и приварить ее к квадратным пруткам. Сварные швы и сам металл необходимо будет зачистить лепестковым кругом для УШМ.

В самих полосах при помощи той же болгарки нужно сделать прорези. Предварительно по краям, сделав разметку, мастер сверлит отверстия. В верхней пластине также нужно сделать прорезь (прямоугольное «окно»).

Далее к краю пластины приваривается брусок металла. В нем автор сверлит два отверстия для крепления прижимной губки. Данная губка будет неподвижной. Потом изготавливается еще и подвижная прижимная губка.

На последнем этапе отрезаем от пистолета для силикона все лишнее, сверлим отверстия и прикручиваем его к металлическому бруску, приваренному к верхней пластине основания тисов.

Подробно о том, как сделать быстрозажимные тиски для сверлильного станка, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Сделать удобные и качественные самодельные тиски довольно просто. Даже легче, чем заниматься вязанием. Они могут понадобиться в случаях, когда необходимо надежно зафиксировать деталь или изделие. Дополнительным преимуществом таких тисков является их низкая стоимость в изготовлении, так как не каждый человек может позволить себе приобрести серийную модель.

Разновидности и преимущества

Заводские модели тисков делаются универсальными, поэтому не всегда могут хорошо зафиксировать абсолютно лю

Столярные зажимы Типы тисков Регулируемый быстрый зажим

Столярные тиски для фрезерных станков Типы настольных тисков

Столярные струбцины Приняты OEM : Мы можем производить по вашему образцу или чертежам.

Недорогие зажимы для цен Низкий MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

Детали продукта

Название продукта	Дешевая цена с высококачественным быстрым зажимом для деревообработки
Номер позиции	FMGJ-3010
	1.Обработка поверхности распылением Корпус зажима с высококачественным литьем из чугуна GB на поверхности 22, устойчивый к коррозии, чувствую себя комфортно и красиво. 2. Закалочная конструкция кулачков Ковка закаленных кулачков, отверстий для кулачков, сильная износостойкость 3. Высококачественный ходовой винт 45 винт из углеродистой стали, токарный станок для обработки шелка, закалка, а не катон, гибкая работа. 4. высококачественная ручка Высококачественная ручка человеческого дизайна, с высококачественным ходовым винтом, вы можете быстро открыть до максимума. 5. Добавьте быстрый переключатель, осторожно нажмите, чтобы быстро открыть челюсти, удобно и быстро.
Цвет	Синий, красный и по вашему требованию
OEM	Принять OEM
Логотип	Индивидуальный логотип
Упаковка	блистерная карта
Время выполнения образца	Около 7 дней
Срок поставки	Отправлено через 15 дней после оплаты
Место происхождения	Шаньдун, Китай
Оплата	L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, Paypal.и т. д.
Примечание	Доступны разные цвет, размер, форма.

Другие продукты

Профиль компании

Производство и упаковка

Способы доставки

Quick Clamps Vice Low MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

Свяжитесь с нами

Почему выбрать нас?

1. Low MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

2. Принятый OEM : Мы можем производить согласно вашему образцу или чертежам.

3. Наш ассортимент , полные спецификации , мы можем предоставить клиентам все виды продукции.

4. Один продукт, мы обеспечиваем Различное качество и разные цены на выбор клиента.

5.Наша цена не выше , чем у других заводов, а качество высокое.

6. C

7. Хорошее обслуживание : Мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и страстью.

.

Сверхмощные быстросъемные тиски для обработки древесины в зажимах

Зажимы для деревообработки Типы тиски Регулируемые быстрые зажимы для дерева

Мы можем поставить типы зажимов для деревообработки

Зажимы F

Зажимы G

Зажимы

Зажимы створки

Зажимы для дерева

000 Зажимы для дерева

000 рабочие тиски

Просто свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию, не стесняйтесь 🙂 whatsapp / wechat: +8617568078371

Столярные зажимы OEM принимаются : Мы можем производить в соответствии с вашим образцом или чертежами.

Недорогие зажимы для цен Низкий MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

Детали продукта

Название продукта	Дешевая цена с высококачественным быстрым зажимом для деревообработки
Номер позиции	FMGJ-3010 02
9	1. Обработка поверхности распылением Корпус зажима с литьем из высококачественного чугуна GB на поверхности 22, устойчивый к коррозии, ощущение комфорта и красоты. 2. Закалочная конструкция кулачков Ковка закаленных кулачков, отверстий для кулачков, сильная износостойкость 3. Высококачественный ходовой винт 45 винт из углеродистой стали, токарный станок для обработки шелка, закалка, не катон, гибкая работа. 4. высококачественная ручка Высококачественная ручка человеческого дизайна, с высококачественным ходовым винтом, вы можете быстро открыть до максимума. 5. Добавьте быстрый переключатель, аккуратно нажмите, чтобы быстро открыть челюсти, удобно и быстро.
Цвет	Синий, Красный и как ваше требование
OEM	Принять OEM
Логотип	Индивидуальный логотип
Упаковка	блистерная карта
Время выполнения образца	Около 7 дней
Срок поставки	Отправлено через 15 дней после оплаты
Место происхождения	Шаньдун, Китай
Оплата	L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, Paypal.и т. д.
Примечание	Доступны разные цвет, размер, форма.

Другие продукты

Профиль компании

Производство и упаковка

Способы доставки

Quick Clamps Vice Low MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

Свяжитесь с нами

Почему выбрать нас?

1. Low MOQ: Он может удовлетворить ваши потребности в пробном заказе.

2. Принятый OEM : Мы можем производить согласно вашему образцу или чертежам.

3. Разнообразие нашей продукции , полные спецификации , мы можем предоставить клиентам все виды продукции.

4. Один продукт, мы предлагаем Различное качество и разную цену на выбор клиента.

5.Наша цена не выше , чем у других заводов, а качество высокое.

6. C

7. Хорошее обслуживание : Мы относимся к нашим клиентам как к Богу с высоким профессионализмом и страстью.

.