Сверлильный станок из рулевой рейки своими руками чертежи: Сверлильный станок своими руками из рулевой рейки: видео, фото

Сверлильный станок своими руками из рулевой рейки: чертежи, видео

Содержание статьи:

При наличии дома оптимального набора инструментов можно выполнять ряд важных работ. Но нередко приобретение заводской модели является нецелесообразным. Одним из альтернативных вариантов будет сверлильный станок из рулевой рейки, сделанный своими руками.

Сложности изготовления станка из рулевой рейки

Общая схема сверлильного станка

Главная проблема заключается в правильном выборе комплектующих. Для анализа оптимального варианта следует ознакомиться с преимуществами и недостатками заводских моделей.

Одним из негативных моментов в работе заводских сверлильных станков является большой люфт. Это не дает возможность сделать отверстие диаметром до 4 мм. Это обусловлено относительно небольшой массой конструкции, которая не компенсирует вибрации, возникающие при работе силовой установки. Модернизация станка может привести к неправильной работе и как следствию — быстрому выходу из строя.

Для изготовления сверлильного оборудования необходимо продумать следующие нюансы:

• устройство для изменения положения рабочие части с установленным сверлом. Одним из альтернативных вариантов является использование рулевой рейки или домкрата. Домкрат необходимо в том случае, если на деталь следует осуществлять сильный прижим во время сверления;
• опорный стол и стойка для крепления силового агрегата. Главным параметром выбора комплектующих для изготовления этих компонентов является их надежность и относительно большая масса. Лучше всего использовать швеллера и уголки. В качестве основания применяют стальной лист высотой не менее 3 мм;
• силовая установка. Для изготовления сверлильного станка своими руками чаще всего выбор останавливается на электродрели. Альтернативным вариантом может быть система, состоящая из шкивов и электродвигателя.

Только после того как будут выбраны комплектующие для вышеописанных компонентов, можно приступать к самостоятельному изготовлению оборудования.

Для соединения компонентов системы понадобятся сварочные аппараты. Механическое крепление не обеспечит должный показатель надежности.

Изготовление сверлильного станка из рулевой рейки

Сверлильный станок из рулевой колонки

На первом этапе изготовления выбирается оптимальная модель рулевой колонки. В дальнейшем согласно ее габаритам будут составляться чертежи всей конструкции. В настоящее время вариантом является рулевая колонка от автомобиля ВАЗ-2105. Можно приобрести модель б/у. Главное, чтобы она не имела сколов и значительных поверхностных повреждений.

Рекомендуемый размер рабочей поверхности составляет 30*40 см. Опорные части изготавливаются из двух швеллеров 30*60*30 мм. Для регулировки положения конструкций можно установить ножки специальной формы. Станина для крепления рулевой рейки также делается из швеллера, но с широким основанием.

При использовании в качестве силового агрегата электродрели необходимо сделать Г-образную подножку.

Подножка для фиксации дрели

Крепление рулевой рейки к стойке выполняется своими руками через проушины, расположенные на конструкции первой. Для монтажа подложки под дрель можно выполнить жесткое крепление с помощью электросварки. Выбор методов полностью зависит от специфики конструкции конкретной модели.

Рекомендации по изготовлению сверлильного станка из рулевой рейки своими руками:

• предварительно выполняется проверка состояния редуктора. Неисправные компоненты должны быть заменены;
• общая высота стойки должна быть больше на 7-8 сантиметров этого параметра рулевой рейки;
• учитывается ход штока. Стандартно для модели ВАЗ-2105 он составляет 210 мм;
• для повышения комфорта эксплуатации рекомендуется сделать отдельный блок управления работой дрелью.

Применение пошаговых механических устройств нецелесообразно, так как они не отличаются плавным ходом. С целью обеспечения устойчивости конструкция станка должна быть жестко закреплена на рабочем столе.

В видеоматериале показанокак сделать сверлильный станок из рулевой рейки:

Чертежи и фото станка

Как сделать сверлильный станок своими руками в домашних условиях. Сверлильный станок из дрели своими руками. Схема создания станка

Сверлильный станок своими руками можно сделать дома из обычной электрической дрели или рулевой рейки.

В мастерских радиолюбителей мини станки домашнего изготовления встречаются чаще всего по той причине, что покупать промышленные агрегаты дорого, а сделать устройство своими руками не сложно.

Мысль — как сделать сверлильный станок (в том числе и с помощью рулевой рейки), приходит в голову не только радиолюбителям, но и людям, время от времени нуждающимся в выполнении ремонтных работ в быту.

При этом для изготовления микро агрегата не требуются специальные приспособы или высокопрочные материалы.

На начальном этапе необходимо создать чертежи, чтобы облегчить процесс изготовления станка.

Сверлильный агрегат из дрели

Собрать присадочный мини сверлильный станок из дрели своими руками можно всего лишь из четырех главных компонентов. Первое, что необходимо сделать, чтобы создать присадочный станок — это подобрать станину – основание для будущего .

В качестве механизма вращения, который необходим, чтобы присадочный мини станок функционировал, можно использовать электрическую дрель. Затем нужно определиться с устройством подачи и стойкой вертикального типа.

Так как дрель имеет незначительный вес, для стойки не стоит искать специальные приспособы и очень прочные материалы, можно взять деревянные доски или ДСП плиту.

Для станины, наоборот, необходимо подобрать более массивный материал, что позволит исключить в ходе сверлильных работ появление вибрации.

Подходящим материалом в данном случае является мебельная плита толщиной от 2 см.

Оптимальным вариантом при выборе материала для изготовления станины может стать стойка ненужного фотоувеличителя, но его конструкцию придется немного доработать.

Точность сверлильного процесса на самодельном мини агрегате будет зависеть от качества соединения вертикальной стойки и станины.

Из стальных полос необходимо вырезать две направляющие планки для передвижения колодки с дрелью. Прикрепить эти приспособы к стойке шурупами.

Для надежного удерживания дрели при изготовлении колодки применяют стальные хомуты.

Между дрелью и колодкой помещают резиновую прокладку с целью снижения вибрации сверлильного мини станка.

Механизм подачи станка – это простой рычаг, с помощью которого вертикально будет передвигаться колодка с дрелью. Механическое устройство оснащается пружиной, достаточно мощной и упругой.

Один конец пружинного элемента будет упираться в колодку, второй – в брус, прикрепленный к столу.

Добиться максимально удобного использования сверлильного мини станка при условии, что дрель с него не планируется периодически снимать, позволит полный разбор переключателя дрели и монтирование на станине отдельного включателя.

Рассмотреть до мелочей, как с использованием электрической дрели сделать присадочный настольный сверлильный агрегат, можно в предложенном видео.

Рулевая рейка для сверлильного станка

Сверлильный станок можно выполнить с применением модернизированной рулевой рейки. Так как покупка новой рулевой рейки обойдется не дешево, рекомендуется приобретать б/у деталь, желательно от ВАЗ 2108.

После приобретения рулевой рейки необходимо провести профилактический ремонт детали с целью обеспечить ее плавный ход.

Инструкция по изготовлению станины и ее установке:

• Корпус станка выполняется с учетом размеров дрели и колонки. Стол, на котором будет зафиксирована платформа со сверлильными деталями должен иметь подходящие размеры, примерно 20х30 см;
• Конструкция, с помощью которой будет закреплена дрель, монтируется на рулевой детали в местах нахождения монтажных болтов;
• Стойка для сверлильного станка выполняется из П-образного стального профиля 30х60х30.
  Его приваривают к листу металла толщиной 2 мм. Стойка должна иметь высоту, превышающую на 6-7 см длину колонки. Ход штока для рулевой рейки от ВАЗ 2108 равняется 210 мм;
• За счет монтирования дополнительных ребер между двумя элементами повышают жесткость стойки.

Для комфортного использования сверлильного станка рекомендуется продумать удобную систему его запуска и отключения.

Дополнить тему позволит тематический видео материал.

Сверлильный станок для печатных плат

Чтобы собрать сверлильный микро станок для печатных плат, понадобятся следующие детали:

• микро мотор или высокооборотный двигатель;
• зажимная цанга для закрепления миниатюрных сверл;
• два деревянных бруса, П-образный профиль, крепежное кольцо для фиксирования электродвигателя;
• передвижная платформа станка для печатных плат — изготавливается самостоятельно из подручных материалов.

Собирая настольный микро сверлильный станок для печатных плат, рекомендуется обратить внимание на то, чтобы сверло опускалось точно перпендикулярно к плате.

На видео ниже показан мини сверлильный станок для печатных плат.

Если мотор будет перекошен, то при сверлении печатных плат сверла будут выходить из строя. Не допускается зазор и плохое фиксирование мотора, при сильных оборотах его может выбить из станины.

Как изготовить микро станок своими руками для сверления плат расскажет видео материал.

Конструкция координатного стола

Если в самодельном сверлильном станке функции координатного стола выполняет механизм подачи, то координатный фрезерный стол имеет иную конструкцию.

Координатный фрезерный стол представляет собой манипулятор, состоящий из определенного числа осей. Предназначен фрезерный стол для передвижения в нескольких плоскостях технологической головки.

В домашних условиях изготовить фрезерный стол можно с использованием модулей линейного типа, выполненных из алюминиевого профиля.

В качестве передачи применяют зубчатую рейку, армированный ремень или шарико-винтовой элемент.

Числовое программное управление (ЧПУ) и контроллеры действий необходимы для управления координатным столом. Контроллеры используются с целью управления техническими задачами.

Чтобы изготовить фрезерный стол, сначала делают чертежи, производят расчет и подбирают комплектующие детали.

При этом сделанный расчет должен подходить под технические требования к использованию станка, включая передвигаемые массы, скорость, ускорение и точность расположения.

Конструкция координатного стола может иметь облегченный или упрочненный вид, быть двух или трех координатной. Именно поэтому рекомендуется изначально определиться, для чего будет необходим фрезерный стол.

Двух координатный стол – основание с передвижной крестовиной. На ней монтируется рабочий стол. В крестовине должны находиться закаленные регулируемые и шлифованные рейки.

Также устанавливаются стопоры хода с целью устранения просвета. Основание фиксируется на ножках.

Больше подробностей об изготовлении координатного стола своими руками можно узнать из предложенного видео.

Самодельные тиски для станков

Если советские тиски вам не по карману, а китайские изделия не по душе, то можно в дополнении к сверлильному станку изготовить своими руками тиски.

Чтобы собрать самодельные тиски, необходимо иметь под рукой следующие детали:

• винт – резьба 20 мм, длина – 150 мм, головка винта должна иметь прорезь, так как иногда не подходит под размер ручек, а с помощью напильника ее расширяют;
• винт с кольцом применяют в качестве ручки для закручивания;
• шпильки можно приобрести в магазине или отыскать в старых деталях;
• затем необходимо смастерить неподвижную губку, можно из дерева сосны, а доску прибивают к столешнице;
• для изготовления передвижной части потребуется доска (20 мм толщина, 18 мм ширина), длина подвижных губок должна составлять не менее 50 см.

В дереве проделывают отверстия диаметром 21 мм. Диаметр отверстий в шпильках должен составлять 10 мм. В готовые отверстия устанавливаются шпильки, винты, наживляются гайки и болты.

Если тиски будут применяться для работы с короткими заготовками, то в конструкции переставляют шпильки.

Тиски снабжают дополнительными отверстиями, которые должны располагаться вблизи зажимных винтов.

Самодельные тиски могут иметь разные параметры, все зависит от подобранных деталей.

Содержание статьи:

Радиолюбительство — многогранное занятие, для кого-то простое повторение чужих схем, для получения морального удовлетворения, для кого-то это спорт, для кого-то развитие интеллектуальных способностей, а кому это творчество, воплощение идей и замыслов, самоутверждение. Но как бы там ни было, а этот процесс тесно связан с механическим продырявливанием фольгированного материала, будь то текстолит, гетинакс или фторопласт. Конечно, наша (и китайская) промышленность выпускает много продукции, способной сделать 1-2 отверстия до поломки, но мы, радиолюбители — народ творческий, и не станем зацикливаться на чужих зуделках и жужжалках, а попытаемся сделать свое, которое душе теплее и работает надёжнее. Однако возникает вопрос, а из чего делать? И на чем? Не у каждого радиолюбителя под боком есть мастерская напичканная станочным оборудованием и материалами, да и специалисты сейчас стали другими, бутылкой уже не отделаешься.

Но это была присказка, теперь по сути. Столкнувшись с вышеупомянутой проблемой, возникла идея собрать такой сверлильный станок, который можно сделать даже не имея особого инструмента. Не то, что бы нечем было сверлить — сверлю уже давно, лет так под 30, перепробовал множество ручных сверлилок, но когда столкнулся с необходимостью делать плату адаптера с множеством сокетов, решился таки сделать станок, который предельно упростит и ускорит это дело. Первое, что пришло в голову, это погуглить интернет. Почти неделю на медленном трафике перелистывал найденное, но подходящего ничего не попадалось, вернее попадалось много, но одно не устраивало из-за необходимости ломать микроскоп, которого к тому же, еще и не было, другое слишком примитивное, третье требует специального оборудования.

Вот, для примера, станок, понравившийся конструкцией, но пугающий сложностью изготовления. Насмотревшись на чужие конструкции решил подключить мозговую косточку и сделать что-либо из доступных материалов. В общем, разрешите представить вашему вниманию радиолюбительский сверлильный станок с , доступный для повторения при минимальном опыте сборки подобных устройств.

Станина сверлильного станка

Первым делом станина, основа любого станка. Она должна быть прочной, устойчивой. Выбор пал на железе. такового не оказалось, пришлось попросить обрезок в мастерской. Направляющий шток использовал от вышедшего из строя принтера. Слегка обрезав «болгаркой» приварил к станине через просверленное заранее отверстие. Для уменьшения трения использовал втулки от того же принтера, впрочем это не обязательно.

Итак, первое что попалось на глаза, найденная когда то на металлоломе (тогда еще не подметали так тщательно) дюралевая панель, толщиною 8 мм от какого-то разобранного прибора, она меня устраивала, но надо было порезать на узкие полоски. Зарядил новое полотно в ножовку по металлу, масленка, чтоб не забивались зубья и вперед, напилил полоски, первым делом сложив верхнюю и нижнюю полосы и зажав прочно в тиски просверлил отверстия для штока. затем, вставив в это отверстие оставшуюся часть штока (чтобы не было смещения) посверлил остальные отверстия.

Следующим этапом вставил поперечную распорку, просверлил в ней отверстия и нарезал резьбу. Скрепив верхнюю, нижнюю планки и поперечную распорку винтами уже через штатные отверстия, приступаем к продольной распорке. Ее сверлим так же как и поперечную, на месте через имеющиеся отверстия в планках. Остальное смотрим и делаем, согласно рисунков.

Хочу заметить, здесь не обязательно применение тех материалов, которые использовал я. Несколько моих друзей повторили данную конструкцию, применив плекс, железный пруток на сварке и, даже дерево, и у всех прекрасно заработало. Еще добавлю для точности, возвратная пружина была использована от оловоотсоса, а подсветка — от светодиодного брелока-фонарика.

Электромотор сверлильного станка

С механикой закончили, теперь сердце любого станка — пламенный мотор. В моей конструкции его зовут ДПМ30-н1-19, но в принципе это неважно, можно и другие применять. До пламени мы его нагревать не станем, поэтому применим регулятор оборотов. Вот здесь советов давать не стану, сколько людей, сколько и мнений. Одни любят сверлить, чтобы с постоянным моментом, другие — с остановкой для «прицеливания», третьи еще как-то. Я поначалу тоже был сторонником, чтобы сверло поставить в точку сверления и затем плавно включать. Удобно и аккуратно, если сверлишь в руках. Но у нас ведь станок. Сперва попробовал без регулятора, на стабильных оборотах. Если сверло немного «бьет» картина плачевная. Но сверла, они какие есть, выбирать порой не приходится, поэтому решил попробовать схему, которую нашел на одном радиосайте, с положительной обратной связью.

Суть процесса в том, что когда нет нагрузки на сверло, оно вращается с небольшой скоростью (около 300 об/мин), а когда его прижимаешь — увеличивается нагрузка на сверло и включаются максимальные обороты. Этот способ управления мне (и не только) показался самым эффективным. Печатная плата была переработана под свои габариты .

Для питания устройства можно использовать любой источник питания подходящей мощности и напряжения. Я использовал ИП от того же принтера, немного доработав, чтобы можно было изменять выходное напряжение. Его потом можно еще использовать для подключения, скажем паяльника или других устройств, для более полного использования ИП. Видеодемонстрация устройства:

После демонстрации на youtube, мне на электронку обратился Семенчук Виктор Степанович, с предложением в обмен на чертежи от руки с размерами сделать качественные чертежи в Компасе, что и выполнил, спасибо ему огромное за это. Файл в PDF . Файл в формате Compas можно получить у автора (Виктора Степановича) или у меня:)

Надеюсь моя простая конструкция понравится как радиолюбителям, так и администрации Технообзора:) Вопросы задавайте на форуме. C уважением, Oleg63m.

Смотрите видео, как сделать сверлильный станок своими руками:

В широком перечне слесарных работ сверловка, пожалуй, является наиболее простой и доступной каждому операцией. Как правило, на производстве, сверлильные работы осуществляются при помощи различных сверлильных станков.

В зависимости от выполняемых задач это могут быть и самые обычные одношпиндельные агрегаты, и многофункциональные мультишпиндельные станки с числовым программным управлением.

Самодельные настольные сверлильные станки

Однако не будем отвлекаться на описание всевозможных промышленных сверлильных установок, тем более что домашнего мастера, для кого и предназначена данная статья, едва ли заинтересуют тонкости конструкции универсального вертикального сверлильно-расточного автомата. А вот конструкция простейшего самодельного сверлильного станка, который можно собрать из подручного материала в домашних условиях, заинтересует всякого «рукастого» мастера.

Для выполнения сверлильных работ в домашних условиях, в большинстве случаев, достаточно иметь обычную электродрель.

Однако при выполнении работ, требующих большой точности или высверливания множества отверстий малого диаметра, что особо актуально для радиолюбителей при изготовлении печатных плат, потребуется сверлильный станок, так как электродрель не обеспечит ни должной точности, ни качества сверления.

Безусловно, сегодня в любом специализированном магазине продается множество моделей различных станков, в том числе, и сверлильных, предназначенных для использования в условиях домашних мастерских. Однако, стоимость у них немалая, и далеко не каждый может позволить себе подобную покупку, тем более что при наличии определенных навыков и желания простейший сверлильный станок можно изготовить самостоятельно.

Наиболее распространенными типами самодельных сверлильных станков являются:

• Сверлильные станки на основе электродрели
• Сверлилные станки на основе асинхронного двигателя от бытовых электроприборов

Рассмотрим в общих чертах технологию изготовления каждого из этих станков.

Сверлильный станок на основе электродрели

Благодаря простоте изготовления сверлильные станки на основе электродрели наиболее часто можно встретить в домашних мастерских.

Вес электродрели небольшой, поэтому для изготовления вертикальной стойки не потребуется каких-либо особо прочных материалов, ее можно сделать даже из досок или древесно-стружечной плиты.

Конструкция сверлильного станка состоит из 4 основных элементов:

1. Основание (станина)
2. Вертикальная стойка или брус
3. Механизм подачи
4. Электродрель

К выбору основания станка, станине, следует подойти особо серьезно. Чем массивнее она, тем меньше вибрации будет ощущаться при работе. Если в вашем хозяйстве сохранился старый фотоувеличетель для проявки снимков, его можно после небольшой доработки приспособить в качестве основания со стойкой. В случае же, если ничего, что можно бы было приспособить в качестве станины со стойкой у вас не нашлось, этот элемент можно изготовить из мебельной плиты толщиной не менее 20 мм.

При креплении стойки к станине крайне важно получить прямой угол, так как от этого будет зависеть точность и качество сверления. К стойке при помощи шурупов следует закрепить две направляющие, вырезанные из металлических полос, по которым передвигается вверх и вниз колодка, к которой и крепится дрель. Колодку следует изготовить таким образом, чтобы с помощью металлических хомутов можно было плотно зажать дрель.

Для снижения вибрации, между корпусом электродрели и колодкой можно установить резиновую прокладку. Движение по вертикали колодки с дрелью осуществляется при помощи рычага. Для обеспечения удобства работы механизм подачи следует оснастить достаточно мощной пружиной, которая могла бы приводить в исходное положение колодку с дрелью. Один конец пружины будет упираться в колодку, а другой в неподвижный брус, который следует установить на стойке.

В случае если дрель не будет использоваться автономно, для большего удобства можно разобрать ее переключатель и установить кнопку включения-выключения непосредственно на станине.

Сверлильные станки на основе асинхронного двигателя

Во многих домашних мастерских найдутся различные электродвигатели, сохранившиеся после выработки ресурса электроприборов. Для изготовления сверлильного станка наиболее подходящим будет асинхронный электродвигатель, который устанавливается на стиральных машинах барабанного типа.

Следует сказать, что конструкция подобного станка значительно сложнее выше рассмотренной конструкции с использованием электродрели. Помимо прочего, мотор от стиральной машины довольно тяжелый, что создает повышенную вибрацию и требует обязательной установки мошной стойки.

Для уменьшения вибрации следует расположить двигатель как можно ближе к стойке или подобрать довольно увесистую, мощную станину.

Однако следует учесть, что при расположении двигателя близко к стойке, конструкция значительно усложняется, так как возникает необходимость установки шкивы с ременной передачей. При сборке следует по возможности, максимально точно подогнать все детали, так как от этого будет зависеть работоспособность станка.

Для изготовления конструкции шкивы потребуется:

1. Шестигранник
2. Стальное зажимное кольцо
3. Два подшипника
4. Два обрезка тонкой трубки, одна из которых с внутренней резьбой
5. Шестерня

Подвижную часть механизма можно изготовить из шестигранника, трубки соответствующего размера, зажимного кольца, подшипников, трубки с нарезной внутренней резьбой к которой будет крепиться патрон. Шестигранник является элементом передаточного механизма, на который надевается шкив.

Для обеспечения надежного соединения с шестигранником, на торцах трубки делаются глубокие надпилы. На трубку вбивается сжимающее кольцо и подшипники. Необходимо добиться того, чтобы элементы конструкции крепились друг к другу очень плотно, в противном случае, конструкция станет разрушаться от вибрации.

Для изготовления регулировочной системы станка потребуется труба с надпилами соответствующего размера и шестерня, зубья которой должны свободно проникать в надпилы на трубе. Чтобы не ошибиться с местами надпилов на трубе и их размером, следует на трубе раскатать пластилин и повести по ней шестерней. Длина трубы-лесенки должна соответствовать высоте, на которую необходимо поднимать патрон со сверлом. Ось с шестигранником впрессовывается в трубу с прорезями.

Описанная выше конструкция довольно сложна в исполнении, и, не будем лукавить, изготовить ее сумеет далеко не всякий. Поэтому, проще всего, при изготовлении станка с асинхронным двигателем, подобрать мощную стальную станину и собрать станок по аналогии с агрегатом с электродрелью. Правда, полностью избежать вибрации, в любом случае, не удастся, и рассчитывать на получение отверстий особо точного размера при использовании данного агрегата не приходится.

Безусловно, в этой статье указаны лишь общие принципы изготовления самодельных сверлильных станков, и она не может служить руководством к действию. Поэтому прежде чем приступить к сборке станка, рекомендуется ознакомиться с чертежами различных конструкций.

Помимо того, радиолюбителям, которые, как правило, высверливают в печатных платах отверстия крайне малого диаметра, рекомендуется собрать указанные конструкции в миниатюре, заменив электродрель микроэлектродвигателем. Вкупе с регулятором напряжения, микроэлектродвигатель позволит получать практически идеальные отверстия. Пример постройки такого станка можно увидеть ниже на фото.

C помощью обычной ручной дрели почти невозможно вручную просверлить строго перпендикулярное отверстие в толстом бруске, выполнить ряд точных параллельных сверлений. Покупать же для этой цели даже недорогой сверлильный станок, крайне расточительно, если подобная работа носит эпизодический характер.

Существуют специальные приспособления для электродрелей заводского изготовления, расширяющие их возможности в этом плане. Нажимайте на маленькие картинки справа для более детального их рассмотрения.

Их применение позволяет превратить дрель в некое подобие сверлильного станка. Конечно, можно обзавестись одним из таких устройств, подобрав его под свой инструмент, но можно сделать сверлильный станок из дрели и своими руками. Рассмотрим несколько подходов к решению этой задачи.

Сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи

Детальных чертежей подобного приспособления не найти даже в интернете. Это отчасти объясняется множественностью подходов и технических решений, а отчасти – простотой и доступностью методов решения этой задачи. Проанализируем те, что нам удалось найти.

Этот, пожалуй, самый подробный и детальный. Главным преимуществом подобной компоновки является отсутствие каких-либо зубчатых пар, обеспечивающих вертикальное перемещение дрели по стойке, являющейся основой приспособления. Подпружиненная державка перемещается по стойке на величину расстояния между ней и нижним упором, за вычетом толщины сжатой пружины. Для предотвращения ее вращения в горизонтальной плоскости в стойке, очевидно, выполнен паз, по которому перемещается винт 16. Место крепления инструмента в державке выполняется, исходя из параметров конкретной дрели.

Еще проще для самостоятельного воплощения чертеж деревянной стойки для дрели.

На нем показаны не все размеры, ввиду того, что они не имеют принципиального значения. А рычажная система подачи, как и в предыдущем случае, обеспечит строго параллельное перемещение электродрели вдоль стойки. Удержание инструмента в верхнем положении достигается за счет сил трения в пазах и на боковых щечках державки и регулируется силой затяжки саморезов.

Если у вас имеется свободная винтовая пара, возможно от старых тисков, то ее также можно использовать для системы подачи инструмента в самодельной стойке для электродрели.

Для небольших дрелей можно применить и обычную резьбовую шпильку O 16-20 мм с соответствующей уширенной гайкой, которые продаются в магазинах, торгующих метизами.

Простые конструкции самодельных стоек для сверлильного станка

Мы подобрали для вас простые в изготовлении, но интересные на наш взгляд конструкции стоек для самодельных сверлильных станков на основе электродрели.

Такая деревянная стойка может успешно функционировать и без рычага, а подъем и опускание инструмента производится либо за ручку самого инструмента, либо за верхнюю часть короба, в котором он закреплен.

Интересна конструкция, в которой система из 2-х рычагов заменена 1-м с продольным пазом, по которому перемещается упорный винт.

Продуктивен метод комбинации материалов для стоек, позволяющих превратить электродрель в сверлильный станок. Так, основной материал для их изготовления – дерево, но наиболее изнашиваемые узлы выполняются из металла, что радикально удлиняет срок службы всего приспособления.

Интересна конструкция с использованием в качестве направляющих выпускаемых промышленно мебельных полозьев:

Высокая точность их исполнения практически не имеет люфтов.

Значительно упрощается процесс создания стойки для электродрели, если в вашем распоряжении имеется фотоувеличитель любой модели. Вряд ли когда-нибудь он сможет послужить вам по прямому назначению, а вот сверлильный станок из него получится отличный. Ведь он уже имеет в своей конструкции и направляющие, и зубчатую рейку для перемещения по ним довольно тяжелой головки, вместо которой и следует навесить держатель для дрели.

Не менее продуктивен вариант переделки в стойку сверлильного станка старых реечных волговских или жигулевских домкратов. Ведь вам не потребуется вся их высота для нормальной работы такого приспособления, а только небольшой промежуток винта.

Для этого достаточно лишь слегка доработать подъемный рычаг, в котором закрепить дрель, и упорную площадку.

А вот и видео:

Еще проще можно поступить, жестко закрепив дрель в верхней части такого домкрата, а на рычаге разместить рабочий столик. Не опускать дрель для сверления, а поднимать саму заготовку, тем более что нижняя часть винта в таких домкратах наименее изношена.

Да и вообще, этот же принцип можно применить для довольно больших и мощных дрелей, любым способом надежно закрепленных на мощной стойке будущего станка неподвижно. А изготовить небольшой подъемный столик можно по образу и подобию показанного в видеоролике:

Или использовать для этой же цели небольшой ромбический автомобильный домкрат, снабдив его надежным основанием и заменив верхний упор на рабочую площадку с тисочками или призмой.

Причем, и первое, и второе можно сделать съемным, а в длительных временных промежутках между сверлильными работами сам домкрат использовать по прямому назначению.

Более мощные конструкции сверлильных станков

И все же, когда мы говорим о сверлильном станке, то подразумеваем нечто более основательное, нежели описанное в предыдущем разделе, а материалом для таких устройств должен быть металл, даже если речь идет о совсем маленьких станочках для маломощного электроинструмента, типа этого:

И даже такая примитивная конструкция значительно расширяет возможности ручной дрели. Но, как сделать почти полноценный сверлильный станок своими руками, не применяя для этого сложных технических решений? Из простых, наиболее надежной нам представляется такая конструкция:

Самым большим ее недостатком является возможность свободного вращения держателя, а вместе с ним и дрели, вокруг стойки, но если вместо круглых труб применить квадратные или прямоугольные, то этот недостаток устранится. Главное: очень тщательно подобрать величины зазоров между стойкой и подвижной втулкой рамки-держателя для дрели.

Несколько другое, но не более сложное техническое решение для подачи инструмента к детали, в которой производится сверление, осуществил домашний умелец из видеоролика:

В заключение о выборе дрели

Если вы только планируете подобрать конкретную модель дрели с возможностью использования ее совместно с приспособлением, конструкции которых нами описаны выше, то:

1. Отдайте предпочтение инструменту мощностью не ниже 1 кВт.

2. Выбирайте модель со съемной ручкой, крепящейся круговым зажимом в обхват. Они имеют удобную широкую цилиндрическую часть на корпусе для крепления в держателе.

3. Выбирайте инструмент, имеющий несколько скоростей или плавную регулировку оборотов.

4. Кнопка вашей дрели должна иметь фиксатор во включенном положении.

5. Подключать дрель на стойке к сети лучше через розетку или удлинитель, имеющие клавишу включения, и жестко закреплять их на станине в удобном для экстренного выключения месте.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Наиболее популярными являются конструкции из ручной дрели. Но такой вариант имеет недостаток – при необходимости использовать дрель, как самостоятельный инструмент – приходится станок разбирать.

Тем не менее, существует ряд решений изготовления сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

Мощный сверлильный станок из рулевой рейки

Для изготовления понадобятся:

• рулевая рейка от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Разумеется, бывшая в употреблении, но желательно не сильно разболтанная;
• Несколько стальных уголков и профилей разного размера;
• Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Можно подобрать подходящую готовую запчасть от старой крупной бытовой техники;
• Патрон для дрели;
• Электромотор и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – от советской ;
• Подшипники в хорошем состоянии;
• Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая ответственная часть – ось со шкивом. Вытачивается на токарном . В данном варианте крепление патрона резьбовое, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

Для крепления использованы 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машинки.

Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей для упорных подшипников. Нагрузка должна быть распределена равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Станина сварена из стальной пластины 4 мм и аналогичных уголков. Строго вертикально приваривается несущая штанга из металлического профиля.

На горизонтальной поверхности проделываем 6 отверстий для крепления тисков или опорной подставки. С обратной стороны навариваются гайки.

При помощи мощных хомутов на профиль устанавливается рулевая рейка. Монтаж производится один раз, со строгим контролем вертикальности перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет управляющий штурвал – под левую или правую руку.

Дело в том, что направление вращения механизма рейки несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя, дополнительно опирается двумя подшипниками на штангу из профиля. Это делается для компенсации люфта рулевой рейки.

Устанавливаем на каретку два подшипника

Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости регулируем его, подкладывая шайбы под крепления рейки.

ВАЖНО! Если направление движение патрона отличается от вертикали – сверла всегда будут ломаться.

Штурвал делается из стального прута 10 мм. Для эстетики можно выточить набалдашники. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства сверлильных работ.

Для безопасности, вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно воспользоваться старой кастрюлей подходящего размера.

В отдельной коробке собираем блок управления двигателя. Ничего изобретать не нужно, регулятор оборотов остался от стиральной машинки. В данном варианте предусмотрен реверс вращения, что добавляет функциональности, особенно при нарезке резьбы или фрезерных работах.

Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирный подвес, с другой – шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машинки, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, заодно и расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

После настройки и окончательной сборки, покрываем металлические части краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для закрепления обрабатываемой детали можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Популярное: Характеристики строительного фена, насколько они разнообразны?

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большинство работ могут быть выполнены на небольшом настольном приспособлении.

компактный, самодельный сверлильный станок

Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, из готовых деталей разве что электродвигатель и крепежные элементы. Все элементы конструкции выполнены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа с станкам – можно подобрать компоненты в магазине мебельной фурнитуры.

Пошаговая инструкция по сборке

1. Станина делается из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепится к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.

2. Пятка и собственно колонна приобретена в магазине мебельной фурнитуры.

3. Подпорная втулка изготовлена на токарном станке, и доработана на фрезерном. В задней части устанавливается маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне с помощью стопорного винта.

4. Шпиндельная пластина изготовлена на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, эту же деталь легко можно смастерить при помощи дрели и напильника. Пластина крепится на подпорной втулке.

5. Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при смене скорости вращения. Кронштейн изготовлен аналогично шпиндельной пластине.

6. Двигатель использован асинхронный, мощностью 60 Вт. Конденсаторный пусковой блок выполнен в отдельной коробке.

7. Шпиндельная пластина вместе с двигателем перемещается по вертикали при помощи ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но удобства добавляет.

8. Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на который с помощью конуса Морзе устанавливается патрон.

   шпиндель после токарки

9. Корпус шпинделя устанавливается во втулку, по которой он будет вертикально перемещаться при выполнении сверления.

10. Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором вырезан продольный паз.

11. Сверху надевается шкив с переменными диаметрами, для регулировки скорости вращения и крутящего момента.

12. Аналогичная конструкция, только перевернутая, ставится на вал приводного мотора. Переставляя ремень с одного шкива на другой – легко можно добиться требуемой скорости вращения.

13. Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглого или плоского сечения, смотря какие шкивы вы будете использовать.

14. Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, однако впоследствии был модернизирован как более универсальный. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены самодельные трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.

15. Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же фрезере с ЧПУ и тисков, сделанных так же своими руками.

Мы рассмотрели способы, как сделать сверлильный станок из подручных материалов. Вариантов исполнения множество. Можно сделать станину из фотоувеличителя или использовать механизм старого микроскопа. Принцип действия от этого не изменится.

Главное условие – надежная рабочая поверхность с плитой или тисками, и механизм перемещения шпинделя по вертикали. От точности изготовления зависит наличие люфтов механизма и общий комфорт в работе.

На видео самодельный сверлильный станок из старого фотоувеличителя. В работу взяли штатив и крепление.

Мини сверлильный станок своими руками чертежи. Сверлильный станок своими руками – создаем индивидуальный рабочий инструмент

Сверлильный станок – уникальное устройство, которое необходимо для домашней мастерской. Оно позволяет не обращаться за помощью в специализированные мастерские, а просто брать и выполнять работы по проточке самостоятельно.

Благодаря этому, человек экономит огромное количество денег на услугах специалистов по токарному делу.

Сделать такое устройство можно из подручных материалов. Ничего сложного в процессе не наблюдается.

Для производства домашнего сверлильного станка потребуется всего лишь электрическая дрель или рулевая рейка.

Покупка промышленных агрегатов обойдется в копеечку, поэтому целесообразней изготовить свою модель, используя чертежи с размерами, которых полно в Интернете.

Прежде чем приступать к самому созданию агрегата следует выполнить планировку. Это ответственный шаг, который требует внимательного подхода и составления чертежа. Нужно тщательно померять и отобразить на бумаге размеры будущего станка. Если этого не сделать, в работе обязательно пойдет что-то не так.

Ошибиться просто, а наличие чертежа не позволит вам допустить оплошностей. Люди, которые пренебрегают этим этапом в создании сверлильного станка своими руками переплачивают в процессе его изготовления. Что нужно обязательно учесть во время работы:

Чертежи с размерами.

• Длину, ширину и высоту оборудования;
• Толщину агрегатов;
• Технические характеристики электрооборудования;
• Данные двигателя, который послужит приводом для вашего станка;
• Мощность потребления энергии;
• Заземление;
• Количество расходных материалов.

Чертеж позволит вам не просто визуально понимать, как собрать оборудование, а также как оно в точности будет выглядеть. Проект даст возможность более четко определить сумму затрат на производство.

Чтобы собрать подобное оборудование у себя в мастерской вам не нужно располагать специализированными предметами или электротехникой. Все что потребуется – 4 основных составляющих. В первую очередь, под присадочный станок следует выбрать станину. Она послужит мощным основанием под будущее устройство для проточки.

После этого определяемся с механизмом вращения. Для него лучше выбрать электрическую дрель.

Совет: Возьмите не слишком старую, но и не слишком новую дрель. Главное, чтобы она была в рабочем состоянии, иначе оборудование быстро может выйти из строя.

Третьим этапом будет подобрать устройство для подачи оборотов

на рабочую часть из дрели, а также определиться со стойкой, вертикального типа. Сама по себе дрель обладает малой массой, поэтому для стойки не нужно подыскивать сверхпрочные материалы. Подойдет обыкновенная доска или ДСП-плита.

Совет: В качестве привода идеально подойдет асинхронный двигатель из старой стиральной машины.

Станина же наоборот выбирается из тех материалов, которые будут крепче. Она должна удерживать все на себе, а также амортизировать дребезжание самой дрели. Чтобы вибрации не сказывались на оборудовании и точности работы, лучше всего подбирать крепкие металлы. Очень хорошо, в качестве держателя подойдет старая стойка из фотоувеличителя. Правда, вам для создания сверлильного станка своими руками, нужно будет доработать ее.

Важно! От качества соединения между стойкой и станиной агрегата будет зависеть точность высверливаемого отверстия.

Также создателю домашнего станка потребуется использовать несколько стальных полосок, чтобы вырезать две направляющие планки. Они помогут осуществить передвижение колодки, на которой располагается дрель. Чтобы закрепить их можно воспользоваться шурупами. Берем и прикручиваем все к стойке.

Повысить прочность фиксации дрели помогут хомуты. Лучше всего использовать стальные, они выдерживают более высокую нагрузку. Чтобы еще больше амортизировать вибрации, между колодкой станка и дрелью лучше всего подложить резиновую прокладку. Она поможет вам устранить процессы дребезжания домашнего оборудования во время работы.

Чтобы лучше понимать, просмотрите видео ниже.

Видео станок из дрели

В основе подачи движения станка лежит рычаг. Он позволяет спокойно передвигать колодку с электрической дрелью в вертикальном положении. Там будет установлена пружина, которая позволит осуществлять поддержание сверлильного аппарата в нужном натяжении.

Выбираем и устанавливаем рулевую рейку для сверлильного станка

Чтобы ваше домашнее оборудование работало как можно удобней, лучше всего применить во время его создания модернизированную рулевую рейку.

Если вы собираетесь купить ее новую от завода-изготовителя, приготовьте кругленькую сумму,

потому что она стоит совсем не дешево. Более выгодное решение – это выбрать подержанную деталь, лучше всего от ВАЗ 2108.

Совет: Как только купили такую запчасть, следует внимательно осмотреть ее, провести профилактику и ремонт если это требуется. Таким образом получится придать ей более плавный ход во время работы со сверлильным станком.

Теперь давайте приступим к изготовлению станины под ваше будущее сверлильное оборудование

1. Чтобы сделать корпус вам потребуется использовать дрель вместе с колонкой. Все это следует устанавливать на столе, который послужит платформой для будущего сверлильного станка. Размеры стола должны быть в районе 20х30 см.
2. Специальная конструкция, которая будет удерживать вашу электрическую дрель, устанавливается на рулевой части агрегата. Чтобы ее затянуть используются болты.
3. Чтобы соорудить саму стойку, следует предварительно выбрать П-образный профиль из стали с габаритами 30х60х30. Затем нужно приварить его к металлическому листу с толщиной 2 мм. По идее сама стойка обязана быть высотой на 6-7 см больше длины самой колонки.
4. В качестве хода штока оператору станка при создании оборудования лучше всего применить рулевую рейку ВАЗ 2108, о которой говорилось ранее.
5. Чтобы дополнительно увеличить жесткость всей конструкции во время установки следует монтировать дополнительные ребра.

Чтобы у оператора не возникало проблем с запуском или отключением оборудования во время эксплуатации, следует продумать практичную систему старта и остановки двигателя сверлильного станка.

В быту может пригодиться не очень большой станок, а сверлильное оборудование для работы с микро печатными платами, как на фото.

Чтобы изготовить его, создателю будут нужны:

• Микромотор либо двигатель, работающий с высокими оборотами.
• Специальная цанга для зажимов маленьких сверл.
• Несколько деревянных брусков.
• Металлический профиль П-образный.
• Стопорное кольцо, которое поможет надежней выполнить фиксацию двигателя.
• Мобильная платформа под станок, которая создается своими руками из всевозможных материалов, встречающихся в быту.

Важно! Чтобы станок в конечном итоге вас не разочаровал и работал четко и точно, следует особое внимание обратить на опускание сверла. Оно должно осуществляться перпендикулярно плате.

В том случае, если мотор при каких-то обстоятельствах перекосило, пользователь рискует выводить сверла из строя. Во время производства домашнего сверлильного оборудования нужно внимательно следить за качеством фиксации мотора. Если он был установлен ненадежно, при работе двигателя на высоких оборотах его просто вырвет из станины. Это чревато порчей вашего имущества и риском нанесения вреда здоровью.

Как сделать координатный стол

В домашнем станке для сверления роль координатного стола будет осуществляться механизмом подачи. А у такого же стола, но для фрезерного оборудования несколько иная конструкция. Поэтому ее следует рассмотреть внимательней.

Данное оборудование представляет собой специальный манипулятор, который складывается из нужного пользователю числа осей. Он нужен чтобы передвигать сразу в нескольких направлениях и плоскостях специализированные технологические головки сверлильного оборудования.

Важно! Чтобы выполнить фрезерный стол дома, не обойтись без применения нескольких модулей линейного типа. Они должны быть выполнены из алюминиевого профиля.

Для осуществления передачи движения при создании фрезерного стола следует использовать особую зубчатую рейку, а также армированный ремень. Вместо него вполне сойдет шарико-винтовой элемент.

Чтобы наладить управление координатным столом создателю потребуется использовать ЧПУ или контроллеры. Благодаря их установке у пользователя оборудованием открывается возможность управлять техническими задачами, возлагаемыми на станок.

Важно! При создании фрезерного стола для сверлильного станка обязательно сделайте чертеж, прежде чем приступить к работе. Это позволит вам четко понимать алгоритм действий и избавить себя от ненужных ошибок.

Расчет в данном случае выполняется с учетом технических характеристик самого сверлильного агрегата. Сама же конструкция может быть, как облегченной, так и с повышенной прочность. А также там могут использоваться 2 или 3 координаты. Первым делом, прежде чем создавать станок, следует понять основную роль его в вашей домашней мастерской. И уже от этого отталкиваться в процессе проектировки и дальнейшего производства.

Когда уже все готово, нужно сделать тиски, иначе вы не сможете в домашних условиях зафиксировать деталь, держать в руках категорически запрещено. Приобретение старых советских тисков, выполненных из стали или чугуна может оказаться дорого. Модели китайского производства, не каждому придутся по вкусу, в меру своей недолговечности. Поэтому одним из экономичных вариантов будет сделать их самостоятельно.

Вам будут нужны:

• Винт с резьбой в 2 см и длиной 15 см. В головке крепежного элемента обязательно должна быть прорезь.
• Специальный винт с колечком, который используется для закручивания.
• Шпильки.

Следует сделать неподвижную губку. Как сделать этот элемент? Для создания используйте дерево сосны. Оно доступно и достаточно прочное. Доску следует прививать к столешнице.

Чтобы сделать мобильную часть тисков вам нужна доска с габаритами 2 см толщина и 1.8 см ширина. Длина же подвижных губок для зажимов обязана быть от 50 см.

Все что нужно сделать – прорезать отверстия с диаметром в 2,1 см. В шпильках этот диаметр будет 1 см. Потом создатель просто вставляет в готовые отверстия шпильки вместе с винтами, после чего наживляет гайки и затягивает болтами.

И на этом производство домашних тисков завершается.

Когда вы создали свой домашний сверлильный станок нужно обязательно проверить его.

Включите двигатель в розетку и, если вы сделали все правильно, у вас не произошло короткого замыкания, отсутствуют нехарактерные звуки для работы агрегата – можете поздравить себя с успешным завершением проекта.

Самодельный станок позволит вам выполнять несложные операции по сверлению в домашних условиях и экономить на услугах автомастерских или токарей.

Видео как сделать сверлильный станок

Единственное – чтобы оборудование работало как можно дольше, не стесняйтесь и не ленитесь раз в полгода просматривать рабочие поверхности вместе с двигателем на предмет повреждений или износа деталей. Своевременное выявление проблемы позволит вам уберечь себя от реальных неприятностей.

Содержание статьи:

Радиолюбительство — многогранное занятие, для кого-то простое повторение чужих схем, для получения морального удовлетворения, для кого-то это спорт, для кого-то развитие интеллектуальных способностей, а кому это творчество, воплощение идей и замыслов, самоутверждение. Но как бы там ни было, а этот процесс тесно связан с механическим продырявливанием фольгированного материала, будь то текстолит, гетинакс или фторопласт. Конечно, наша (и китайская) промышленность выпускает много продукции, способной сделать 1-2 отверстия до поломки, но мы, радиолюбители — народ творческий, и не станем зацикливаться на чужих зуделках и жужжалках, а попытаемся сделать свое, которое душе теплее и работает надёжнее. Однако возникает вопрос, а из чего делать? И на чем? Не у каждого радиолюбителя под боком есть мастерская напичканная станочным оборудованием и материалами, да и специалисты сейчас стали другими, бутылкой уже не отделаешься.

Но это была присказка, теперь по сути. Столкнувшись с вышеупомянутой проблемой, возникла идея собрать такой сверлильный станок, который можно сделать даже не имея особого инструмента. Не то, что бы нечем было сверлить — сверлю уже давно, лет так под 30, перепробовал множество ручных сверлилок, но когда столкнулся с необходимостью делать плату адаптера с множеством сокетов, решился таки сделать станок, который предельно упростит и ускорит это дело. Первое, что пришло в голову, это погуглить интернет. Почти неделю на медленном трафике перелистывал найденное, но подходящего ничего не попадалось, вернее попадалось много, но одно не устраивало из-за необходимости ломать микроскоп, которого к тому же, еще и не было, другое слишком примитивное, третье требует специального оборудования.

Вот, для примера, станок, понравившийся конструкцией, но пугающий сложностью изготовления. Насмотревшись на чужие конструкции решил подключить мозговую косточку и сделать что-либо из доступных материалов. В общем, разрешите представить вашему вниманию радиолюбительский сверлильный станок с , доступный для повторения при минимальном опыте сборки подобных устройств.

Станина сверлильного станка

Первым делом станина, основа любого станка. Она должна быть прочной, устойчивой. Выбор пал на железе. такового не оказалось, пришлось попросить обрезок в мастерской. Направляющий шток использовал от вышедшего из строя принтера. Слегка обрезав «болгаркой» приварил к станине через просверленное заранее отверстие. Для уменьшения трения использовал втулки от того же принтера, впрочем это не обязательно.

Итак, первое что попалось на глаза, найденная когда то на металлоломе (тогда еще не подметали так тщательно) дюралевая панель, толщиною 8 мм от какого-то разобранного прибора, она меня устраивала, но надо было порезать на узкие полоски. Зарядил новое полотно в ножовку по металлу, масленка, чтоб не забивались зубья и вперед, напилил полоски, первым делом сложив верхнюю и нижнюю полосы и зажав прочно в тиски просверлил отверстия для штока. затем, вставив в это отверстие оставшуюся часть штока (чтобы не было смещения) посверлил остальные отверстия.

Следующим этапом вставил поперечную распорку, просверлил в ней отверстия и нарезал резьбу. Скрепив верхнюю, нижнюю планки и поперечную распорку винтами уже через штатные отверстия, приступаем к продольной распорке. Ее сверлим так же как и поперечную, на месте через имеющиеся отверстия в планках. Остальное смотрим и делаем, согласно рисунков.

Хочу заметить, здесь не обязательно применение тех материалов, которые использовал я. Несколько моих друзей повторили данную конструкцию, применив плекс, железный пруток на сварке и, даже дерево, и у всех прекрасно заработало. Еще добавлю для точности, возвратная пружина была использована от оловоотсоса, а подсветка — от светодиодного брелока-фонарика.

Электромотор сверлильного станка

С механикой закончили, теперь сердце любого станка — пламенный мотор. В моей конструкции его зовут ДПМ30-н1-19, но в принципе это неважно, можно и другие применять. До пламени мы его нагревать не станем, поэтому применим регулятор оборотов. Вот здесь советов давать не стану, сколько людей, сколько и мнений. Одни любят сверлить, чтобы с постоянным моментом, другие — с остановкой для «прицеливания», третьи еще как-то. Я поначалу тоже был сторонником, чтобы сверло поставить в точку сверления и затем плавно включать. Удобно и аккуратно, если сверлишь в руках. Но у нас ведь станок. Сперва попробовал без регулятора, на стабильных оборотах. Если сверло немного «бьет» картина плачевная. Но сверла, они какие есть, выбирать порой не приходится, поэтому решил попробовать схему, которую нашел на одном радиосайте, с положительной обратной связью.

Суть процесса в том, что когда нет нагрузки на сверло, оно вращается с небольшой скоростью (около 300 об/мин), а когда его прижимаешь — увеличивается нагрузка на сверло и включаются максимальные обороты. Этот способ управления мне (и не только) показался самым эффективным. Печатная плата была переработана под свои габариты .

Для питания устройства можно использовать любой источник питания подходящей мощности и напряжения. Я использовал ИП от того же принтера, немного доработав, чтобы можно было изменять выходное напряжение. Его потом можно еще использовать для подключения, скажем паяльника или других устройств, для более полного использования ИП. Видеодемонстрация устройства:

После демонстрации на youtube, мне на электронку обратился Семенчук Виктор Степанович, с предложением в обмен на чертежи от руки с размерами сделать качественные чертежи в Компасе, что и выполнил, спасибо ему огромное за это. Файл в PDF . Файл в формате Compas можно получить у автора (Виктора Степановича) или у меня:)

Надеюсь моя простая конструкция понравится как радиолюбителям, так и администрации Технообзора:) Вопросы задавайте на форуме. C уважением, Oleg63m.

Смотрите видео, как сделать сверлильный станок своими руками:

Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Наиболее популярными являются конструкции из ручной дрели. Но такой вариант имеет недостаток – при необходимости использовать дрель, как самостоятельный инструмент – приходится станок разбирать.

Тем не менее, существует ряд решений изготовления сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

Мощный сверлильный станок из рулевой рейки

Для изготовления понадобятся:

• рулевая рейка от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Разумеется, бывшая в употреблении, но желательно не сильно разболтанная;
• Несколько стальных уголков и профилей разного размера;
• Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Можно подобрать подходящую готовую запчасть от старой крупной бытовой техники;
• Патрон для дрели;
• Электромотор и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – от советской ;
• Подшипники в хорошем состоянии;
• Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая ответственная часть – ось со шкивом. Вытачивается на токарном . В данном варианте крепление патрона резьбовое, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

Для крепления использованы 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машинки.

Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей для упорных подшипников. Нагрузка должна быть распределена равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Станина сварена из стальной пластины 4 мм и аналогичных уголков. Строго вертикально приваривается несущая штанга из металлического профиля. На горизонтальной поверхности проделываем 6 отверстий для крепления тисков или опорной подставки. С обратной стороны навариваются гайки.

При помощи мощных хомутов на профиль устанавливается рулевая рейка. Монтаж производится один раз, со строгим контролем вертикальности перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет управляющий штурвал – под левую или правую руку.

Дело в том, что направление вращения механизма рейки несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя, дополнительно опирается двумя подшипниками на штангу из профиля. Это делается для компенсации люфта рулевой рейки.

Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости регулируем его, подкладывая шайбы под крепления рейки.

ВАЖНО! Если направление движение патрона отличается от вертикали – сверла всегда будут ломаться.

Штурвал делается из стального прута 10 мм. Для эстетики можно выточить набалдашники. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства сверлильных работ.

Для безопасности, вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно воспользоваться старой кастрюлей подходящего размера.

В отдельной коробке собираем блок управления двигателя. Ничего изобретать не нужно, регулятор оборотов остался от стиральной машинки. В данном варианте предусмотрен реверс вращения, что добавляет функциональности, особенно при нарезке резьбы или фрезерных работах.

Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирный подвес, с другой – шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машинки, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, заодно и расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

После настройки и окончательной сборки, покрываем металлические части краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для закрепления обрабатываемой детали можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большинство работ могут быть выполнены на небольшом настольном приспособлении.

Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, из готовых деталей разве что электродвигатель и крепежные элементы. Все элементы конструкции выполнены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа с станкам – можно подобрать компоненты в магазине мебельной фурнитуры.

Станина делается из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепится к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.

Пятка и собственно колонна приобретена в магазине мебельной фурнитуры.

Подпорная втулка изготовлена на токарном станке, и доработана на фрезерном. В задней части устанавливается маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне с помощью стопорного винта.

Шпиндельная пластина изготовлена на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, эту же деталь легко можно смастерить при помощи дрели и напильника. Пластина крепится на подпорной втулке.

Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при смене скорости вращения. Кронштейн изготовлен аналогично шпиндельной пластине.

Двигатель использован асинхронный, мощностью 60 Вт. Конденсаторный пусковой блок выполнен в отдельной коробке.

Шпиндельная пластина вместе с двигателем перемещается по вертикали при помощи ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но удобства добавляет.

Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на который с помощью конуса Морзе устанавливается патрон.

Корпус шпинделя устанавливается во втулку, по которой он будет вертикально перемещаться при выполнении сверления.

Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором вырезан продольный паз.

Сверху надевается шкив с переменными диаметрами, для регулировки скорости вращения и крутящего момента.

Аналогичная конструкция, только перевернутая, ставится на вал приводного мотора. Переставляя ремень с одного шкива на другой – легко можно добиться требуемой скорости вращения.

Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглого или плоского сечения, смотря какие шкивы вы будете использовать.

Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, однако впоследствии был модернизирован как более универсальный. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.

Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же фрезере с ЧПУ и тисков, сделанных так же своими руками.

Мы рассмотрели способы, как сделать сверлильный станок из подручных материалов. Вариантов исполнения множество. Можно сделать станину из фотоувеличителя или использовать механизм старого микроскопа. Принцип действия от этого не изменится.

Главное условие – надежная рабочая поверхность с плитой или тисками, и механизм перемещения шпинделя по вертикали. От точности изготовления зависит наличие люфтов механизма и общий комфорт в работе.

На видео самодельный сверлильный станок из старого фотоувеличителя. В работу взяли штатив и крепление.

Можно разработать чертеж и заказать на заводе изготовление комплектующих, или подобрать элементы из хлама в сарае и гараже. Станок, сделанный своими руками, не станет от этого хуже. Вы все равно делаете его «под себя», а значит, универсальных конструкций не бывает.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки чертежи

Главная » Разное » Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки чертежи

Сверлильный станок своими руками из рулевой рейки (67 фото)

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки с двигателем от стиральной машины: подробный фото отчёт по изготовлению станка, а также видео с подробным описанием самоделки.

Сверлильный станок пригодится каждому мастеру, сделать его можно своими руками, примером может послужить самоделка умельца Сергея Ревина.

Предлагаем посмотреть подробный фото отчёт по изготовлению сверлильного станка.

Использованы материалы:

• Рулевая рейка — ВАЗ-2110.
• Швеллер 8.
• Пластина листового металла.
• Шкив от ВАЗ-2106.
• Ремень генератора от ВАЗ классика.
• Кусок трубы.
• Подшипники 205.
• Патрон дрели под сверло 3 — 17 мм.
• Рулевой наконечник от ВАЗ-2110.
• Тумблер.
• Пускатели с электрощитков.
• Конденсатор на 25 мКф.
• Двигатель от стиральной машины, мощностью 180 Вт.

Пошаговые фото по сборке самодельного сверлильного станка:

В результате, у автора получился вот такой сверлильный станок из двигателя от стиральной машины и рулевой рейки от ВАза. Довольно нужная самоделка для домашней мастерской.

Также предлагаем посмотреть видео, где показан процесс изготовления сверлильного станка и его испытания в работе.

Автор самоделки: Сергей Ревин.

Загрузка… Самодельный горизонтально-направленный сверлильный станок

из Китая

Самодельный станок горизонтально-направленного бурения из Китая

наша компания

S handong full of Компания DingLi Engineering Machinery Co., Ltd. расположена на юге провинции Шаньдун, в родном городе Мози — Тэнчжоу. Компании, специализирующиеся на производстве гусеничных буровых установок, колесных буровых установок и дизельных молотов, фотоэлектрических сваебойных машин и другой строительной техники.

Полный роторной буровой установки надежного качества, красивого внешнего вида, практичной конструкции и продуманного послепродажного обслуживания, завоевал доверие и похвалу большинства пользователей, продукция экспортируется в более чем 30 провинций и городов по всей стране и Австралии , Мьянма, Судан, Саудовская Аравия Более 10 зарубежных стран и регионов, в которых участвует ряд отраслей, и пользуются репутацией «меньше инвестиций, быстро, покупайте за счет использования хорошей, высокой эффективности»

Операция Инструкция

Инструкции по эксплуатации для роторной буровой установки

1, роторная буровая установка для достижения пункта назначения, отделка рабочего места, установка бурильной трубы для роторного бурения и установка сверла.

Тип продукта	Роторная буровая установка колеса 180
Модель шин	900-20
Длина шасси (мм)	5400
Общая высота (м)	3,3
Вес станка (т)	8—10
Максимальная глубина сверления (м)	10-30 (опция)
Диаметр сверления (мм)	500-1200
Марка двигателя	Weichai
Режим движения	Механический
Номинальная мощность двигателя (кВт / об / мин)	85–126 кВт
Скорость вращения силовой головки об / мин	10-30 (опционально )
Силовая головка может быть настроена по индивидуальному заказу	ДА
Система максимального рабочего давления (мм)	15
Максимальная подъемная сила главный подъемник (кН)	80
Максимальная скорость подъема (м / мин)	80
Буровая мачта	± 5
Угол тангажа	4
Максимальная скорость перемещения шасси (км / ч)	40
Максимальная степень проскальзывания шасси	30
Ширина в рабочем состоянии (мм)	2350
Ширина в транспортном состоянии (мм)	2350
Высота в транспортном состоянии (мм)	3300
Тип сверла	Квадратная бурильная труба / Сжатие / самонадавливание
Возможность индивидуальной настройки бурильной трубы	ДА
Буровой инструмент	Дополнительно Сверло 500-1200мм, сверло, корончатое сверло…
Следует ли предоставлять нестандартные	ДА

2, в отверстии при регулировке бурильной трубы по вертикали, опустить лопату, начать буровые работы.

Меры предосторожности:

1, через поворотный рычаг на бурильной трубе вокруг вертикальной регулировки, необходимость управления штангой поворотного рычага, не может быть нажата непосредственно на долоте, в противном случае фиксированная пластина будет сломана.

2, цилиндр под давлением, если геологические трудности необходимо замедлить давление, постоянное избыточное давление, сделает масляный бак маслом или изгиб.

3, часто проверяйте бурильную трубу за пределами отверстия винтов троса, если она ослаблена, до верха и под винтами, в противном случае это приведет к разрыву каната.

4, при отклонении почвы при повороте на медленный, слишком быстрая нестабильность, что может привести к повреждению рулевого механизма или повреждению других частей.

Теплые советы

Поскольку мы сейчас вступили в зиму, более чем через месяц самый важный праздник в нашей стране — Весенний фестиваль, погода постепенно становится холоднее, когда небольшие производители роторных буровых установок Шаньдун Напоминаем, что вы должны быть нашим механическим гидравлическим маслом Для зимнего масла, и не забудьте о техническом обслуживании.

Шаньдун полон DingLi Engineering Machinery Co., Ltd. находится на юге провинции Шаньдун, в родном городе Мози — Тэнчжоу. Пекин-Шанхайская железная дорога, высокоскоростная Пекин-фу, государственная дорога 104 и Гранд-канал Пекин-Ханчжоу проходят, движение очень удобное.

Честь компании

Поздравляем DingLi из Шаньдуна с успешным экспортом Южного Судана

Shandong DingLi тяжелые работы для ведущего бренда малых роторных буровых установок, объем продаж бизнеса также расширяется, больше и все больше иностранных друзей выбирают полноповоротную буровую установку Shandong, которая является продуктом нашего доверия и признания.7 апреля 2017 года, полноприводная буровая установка 360 в порту Тяньцзинь успешно экспортирована в Южный Судан, с постоянным развитием зарубежных рынков, мы будем производить больше продукции китайского производства, экспортируемой в зарубежные страны, чтобы зарубежные клиенты знали Made in China это не просто недорогие продукты, наши продукты недорогие и хорошие, Китай — надежный партнер

Наша мастерская

Компания была основана в 1995 году, уставный капитал 8 миллионов юаней, покрывает площадью 6000 квадратных метров, строительной площадью 2000 квадратных метров, с большим количеством старшего технического персонала и работой квалифицированных рабочих.

Наши услуги

Shandong’DingLi full force Engineering Machinery Co., Ltd. имеет более чем 20-летний опыт в области исследований и разработок в области механического производства, компании и научных исследований, производства, продаж и после- продаж в качестве одного из крупномасштабных комплексных предприятий, мы всегда придерживаемся духа компании «три за»: «Для сообщества:« Наши услуги »и пользователь обеспокоен», наш стиль работы — «телефон клиента, мы немедленное действие.«Горячая линия послепродажного обслуживания, открытая 24 часа в сутки, чтобы по всей стране каждый« полный »продукт в полной мере играл свою эффективность, чтобы большинство пользователей создавало большую ценность.

FAQ

Q1: Есть вы производитель?

A: Да, мы являемся профессиональным производителем роторных буровых установок.

Q2: Что производит ваша компания?

A: Основными продуктами нашей компании являются роторные буровые установки,

Q3: Как насчет вашего времени доставки?

A: Обычно срок доставки составляет около 7-15 дней.В некоторых особых случаях мы можем сделать это в течение 2 недель, это зависит от разных продуктов.

Q4: Какие способы оплаты вы принимаете?

A: Мы принимаем T / T, L / C.

Q5: Предлагаете ли вы какие-либо предложения или скидки?

A: Да, цена зависит от количества, разное количество даст вам другую цену.

свяжитесь с нами

свяжитесь с нами:

Электронная почта: alice (at) dinglizg.cn

TradeManager: cn1520665341gvwi

Whatsapp: +8613561195901

Wechat: 13561130003000 Скажите: 13561195901

QQ: 1095628535

.

Индивидуальный корпус рулевой рейки с ЧПУ

Индивидуальный корпус рулевой рейки с ЧПУ

Добро пожаловать на фабрику BOKE для запроса:
Компания BOKE специализируется на производстве высокоточных деталей с ЧПУ с использованием высокотехнологичных технологий.
Мы хорошо разбираемся в производстве деталей с ЧПУ, услугах 3D-печати, открытых пресс-формах, производстве листового металла, лазерной резке, различных видах обработки поверхности: анодирование, полировка, гальваника, хромирование, травление, гравировка, шелкография и т. Д.

Имеющееся оборудование:
Обрабатывающий центр с ЧПУ Advance, 3/4 осевой обрабатывающий центр с ЧПУ.
DMG 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ, гибочные станки с ЧПУ / лазерная резка.
SLA / SLS центр 3D-печати, штамповочный обрабатывающий центр с ЧПУ.
Mold — сервисный центр пластмассовых / стальных форм, испытательная система VMS + CMM QC.

Мы предлагаем:
Изготовление и сборка прецизионных / общих деталей на заказ.
Доступны с обработкой поверхности.
Эти нестандартные детали широко используются в:
коммуникациях, электронике, медицинской промышленности, авиации, железнодорожных системах и т. Д.

Сертификация:
ISO9001: 2008 / ISO14000: 2004 / TS16949: 2009 Сертификат системы менеджмента качества.
У нас есть группа молодых компетентных и преданных своему делу профессионалов и управленческих команд.

.

Как работает рулевое управление

Типичная схема рулевого управления с реечной передачей, показывающая, как рейка воздействует непосредственно на рулевые рычаги ходового колеса.

рулевое управление Система преобразует вращение рулевого колеса в поворотное движение опорных катков таким образом, что обод рулевого колеса поворачивается на длинную дистанцию, а опорные колеса — на короткую.

Система позволяет водителю использовать только свет силы управлять тяжелой машиной.Обод 15 в. (380 мм) Диаметр рулевое колесо двигается четыре оборота от полного левого упора до полного правого замка проходит около 16 футов (5 м), в то время как край дорожного колеса перемещается на расстоянии лишь немногим больше, чем 12 дюйма (300 мм). Если водитель повернул дороги колеса прямо, он или она должны нажать почти 16 раз, как трудно.

Рулевое усилие передается на колеса через систему шарнирных соединений. Они предназначены для того, чтобы колеса могли двигаться вверх и вниз вместе с подвеска без изменения угла поворота руля.

Они также гарантируют, что при прохождении поворотов внутреннее переднее колесо, которое должно двигаться по более крутой кривой, чем внешнее, становится более крутым.

Шарниры должны быть отрегулированы очень точно, и даже небольшой люфт в них делает рулевое управление опасно неаккуратным и неточным.

Обычно используются две системы рулевого управления — стойка и шестерня и рулевой механизм.

На больших автомобилях к любой системе может быть добавлен усилитель, чтобы еще больше снизить усилия, необходимые для ее перемещения, особенно когда автомобиль движется медленно.

Реечная система

Зубчатая рейка

Шестерня плотно прилегает к рейке, поэтому люфт в шестернях отсутствует. Это дает очень точное рулевое управление.

В основании рулевая колонка есть маленькая шестерня ( передача колесо) внутри корпуса. Его зубья сцепляются с прямым рядом зубов на стойке — длинной поперечной штанге.

При повороте шестерни рейка перемещается из стороны в сторону.Концы стойки соединены с опорными колесами рулевыми тягами.

Эта система проста, с небольшим количеством движущихся частей, которые могут изнашиваться или смещаться, поэтому ее действие точное.

А универсальный шарнир в рулевой колонке позволяет соединяться со стойкой, не наклоняя рулевое колесо в сторону.

Система рулевого управления

В основании рулевой колонки находится червячный редуктор внутри коробки.Червь резьбовой цилиндр как короткий болт. Представьте, что вы поворачиваете болт, на котором держится гайка; гайка двигалась бы вдоль болта. Таким же образом при повороте червяка перемещается все, что входит в его резьбу.

В зависимости от конструкции подвижная часть может представлять собой сектор (например, кусок зубчатого колеса), колышек или ролик, соединенный с вилкой, или большую гайку.

При червячном управлении червяк перемещает опорный рычаг с помощью стержня, соединенного с вилкой.

Система гаек имеет закаленные шарики, проходящие внутри резьбы между червяком и гайкой. По мере движения гайки шарики скатываются в трубку, которая возвращает их в исходное положение; это называется системой с рециркуляцией шаров.

Червяк перемещает опорный рычаг, соединенный поперечной штангой с рулевой рычаг который перемещает ближайшее переднее колесо.

При управлении с рециркуляцией шариков резьба между червяком и гайкой заполнена шариками.

Центральная поперечная рулевая тяга достигает другой стороны автомобиля, где она соединяется с другим передним колесом другой поперечной рулевой рейкой и рулевым рычагом.Повернутый холостой рычаг удерживает дальний конец центральной поперечной рулевой тяги на уровне. Раскладки рук различаются.

Система рулевого механизма имеет много движущихся частей, поэтому она менее точна, чем реечная система, поэтому здесь больше места для износа и смещение .

Рулевое управление с усилителем

На тяжелом автомобиле либо тяжелое рулевое управление, либо неудобно низкое зубчатое колесо — рулевому колесу требуется много оборотов от упора до упора.

Тяжелая передача может создавать проблемы при парковке в ограниченном пространстве.Рулевое управление с усилителем решает эту проблему. В двигатель водит насос который поставляет нефть при высоких давление к стойке или рулевому механизму.

Клапаны в рулевой рейке или коробке открываются всякий раз, когда водитель поворачивает колесо, позволяя маслу попасть в цилиндр. Масло работает поршень это помогает толкать рулевое управление в нужном направлении.

Как только водитель прекращает вращать колесо, клапан закрывается и толкающее действие поршня прекращается.

Усилитель только помогает рулевому управлению — рулевое колесо по-прежнему связано с опорными колесами обычным образом.

.

Новейший самодельный сверлильный станок по дереву с ЧПУ Cnc3040 T-dj V2 Обновления от V1, управление концевым выключателем

Новейший самодельный сверлильный станок по дереву с ЧПУ CNC3040 T-DJ V2, обновленный с версии V1, управление концевым выключателем

Описание продукта

Выдающиеся характеристики этого сверлильного станка с ЧПУ по дереву CNC 3040

USB-интерфейс

1. BAll Винт

2.3 оси могут быть преобразованы в 4 оси, нет необходимости заменять блок контроллера.
3. Шпиндель постоянного тока 230 Вт
4. Добавлен ограниченный переключатель
5. Добавлена ​​функция автоматической проверки

6. Простота эксплуатации

7. Высокая производительность, низкая стоимость

8. Техническая поддержка всегда доступна, поддерживается vedio.

9. Программное обеспечение: программное обеспечение Mach5 или USB для ЧПУ

10. Сертификат CE

11. Может быть подключен к компьютеру и ноутбуку через интерфейс USB

Этот сверлильный станок по дереву с ЧПУ CNC 3040 может широко используется, как показано ниже

Широко используется в промышленности, технологических исследованиях, рекламном дизайне, создании искусства, обучении, студенческих проектах и ​​хобби, создании моделей зданий, печатных платах, рекламных знаках, произведениях искусства, ремеслах, моделях самолетов, частях моделей RC, и т.п.

Может гравировать дерево, МДФ, натуральное дерево, ПВХ, акрил, цветные металлы и т. Д.

Технические детали сверлильного станка по дереву с ЧПУ ЧПУ 3040

900 87

Эффективный рабочий ход	370 (X) мм * ) мм * 55 (Z) мм
Размер формы	625 * 510 * 410 мм
Размер стола	520 * 320
Материалы рамы	алюминиевый сплав 6063 и 6061
Привод единиц Ось X / Y / Z	1204 Шарико-винтовая передача
Раздвижные узлы Ось X	Диаметр.Валы с хромированной пластиной диаметром 16 мм
Раздвижные узлы Ось Y	Валы с хромированной пластиной диаметром 20 мм
Узлы скольжения Ось Z	Диаметр 13 мм Валы с хромированными пластинами
Тип шагового двигателя	57 двухфазный 2,5 A
Двигатель шпинделя	Совершенно новый двигатель постоянного тока 230 Вт 1000 ~ 8000 об / мин
Цанга главной оси	ER11 / 3,175 мм
Точность повторения	0.05 мм
Точность шпинделя	Острота радиального биения 0,03 мм
Инструкции по резьбе	G-код или любой файл формата поддержки MACh5
Программная среда	Windows xp / Windows 7
Максимальная скорость	0-3500 мм / мин
Скорость резания	300-2500 мм / мин (разные материалы различаются)
Подключение к компьютеру	Встроенный параллельный порт и порт USB
Приемлемое программное обеспечение	Mach5, USB ЧПУ, EMC2
Защита	Кнопка аварийного останова
Рабочее напряжение	AC220V / 110V
4-я ось
Размер	54 * 59 * 73 мм
Диаметр верхней части	15 мм
Центральная высота	50 мм
Диаметр зажима	40 мм, затяжка вручную
Коэффициент редукции	1:03
Диапазон ошибок	0.1

Дополнительные изображения для этого Сверлильный станок по дереву с ЧПУ ЧПУ 3040

000 Инструмент автоматической проверки

Упаковочный лист для этого сверлильного станка по дереву с ЧПУ ЧПУ 3040

1 Гравировальный станок

1 Блок управления с установленным в нем инвертором
1 2303 Шпиндель воздушного охлаждения

1 USB-кабель

1 Параллельный кабель

1 Кабель питания

4 Гравировальная насадка

4 Ограниченный переключатель

1 Инструмент для автоматической проверки

1 набор зажимных инструментов

FAQ

Упаковка Стандартный 7-слойный гофрокартон с защитной пеной

90 002 MOQ : 1 Образец приветствуется, это будет хорошая попытка.

Доставка : Экспресс-доставка DHL, UPS, EMS, FedEx и морем.

Программное обеспечение : При использовании параллельного порта используйте программное обеспечение Mach5

При использовании порта USB используйте программное обеспечение USB ЧПУ.

Руководство пользователя : Руководство пользователя на английском языке будет отправлено вместе с машиной

Vedio : Vedio Поддерживается предпродажным и послепродажным обслуживанием

Не стесняйтесь обращаться к нам!

.

Сверлильный станок из рулевой рейки своими руками видео

Готовые изделия. | Автор топика: Ananda

Выкладываем здесь свои готовые изделия.

Vitaly (Desdemona) Чпу выжигатель.

Столярка (Fikriyya) 

Vitaly (Desdemona) Только из под станка.

Столярка (Fikriyya) 

Vitaly (Desdemona) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Andrey (Leontien) 

Yury (Kwashawn) Материал корпуса дуб + шпон дуба.

Филёнка бук. Покрытие масло.

Vitaly (Desdemona) Юрий, Ключница? Надо было немного подтонировать.

Yury (Kwashawn) Виталий, делал жене на 8марта. Она как заказчик, тонировать строго запретила! )))

Vitaly (Desdemona) Юрий, понятно. Я жене панно так и не нашёл.

Yury (Kwashawn) Виталий, я видел этот пост, к сожалению такой модельки не имею.

Tags: Сверлильный станок из рулевой рейки своими руками видео

Своими руками тиски из металлолома и сверлильный станок из рулевой рейки.

из каких основных частей состоит настольный сверлильный станок ? | Автор топика: Федор

из каких основных частей состоит настольный сверлильный станок ?

Алена состоит из следующих основных частей: плиты, колонки, с зубчатой рейкой, корпуса, реечного механизма для подъема корпуса, рукоятки для закрепления корпуса на колонке, шпинделя, который вращается в гильзе (, реечного механизма для подъема и опускания шпинделя, ременной передачи, электродвигателя и пускателя (

Георгий На токарном станке по металлу, позволит без проблем при необходимости изготовить абсолютно любой болт или гайку, а также просверлить технологическое отверстие или нарезать резьбу. А сверлильный станок может выполнять не только сверление, но и другие технологические операции дальнейшей обработки отверстий

Игорь я думаю, что такую информацию вы можете прочитать у людей, которые занимаются станками , там все более подробно расписано.

Самодельный сверлильный станок своими руками. Сверлильный станок своими руками – создаем индивидуальный рабочий инструмент

Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

самодельный сверлильный станок

Первую дрель придумали еще в эпоху неолита, уже тогда без этого инструмента было никуда – дерево просверлить, в камне отверстие сделать, да даже огонь развести. С тех пор ничего не изменилось, дрель все так же популярна, только ее немного усовершенствовали. Сегодня большинство работ по сверлению, в зависимости от сложности, выполняют или на специальных станках или ручным инструментом.

 

Понятно, что заводские станки, предназначенные для выполнения серийных операций в домашней мастерской ни к чему, но с другой стороны, иногда необходима особая точность сверления. Вот тогда мастера и задумываются, как сделать сверлильный станок своими руками и желательно, из подручных материалов. Просто найти нужные детали в магазине вряд ли получится, поэтому для изготовления необходима особая фантазия. 

Здесь представлены десятки самодельных сверлильных станков – лучшие идеи, которые удалось найти в интернете. А также узнаете, как сделать стол для сверлильного станка, тиски, органайзер для хранения сверл, тумбочку под самодельный станок и даже устройство для охлаждения сверла.

Как сделать сверлильный станок своими руками

Каждый мастер, кто работает с деревом, знает, что невозможно вручную сделать сотни отверстий совершенно прямо и с одинаковой глубиной. Этот подробный мастер класс с пошаговыми фотографиями покажет, как сделать сверлильный станок своими руками, который поможет сэкономить много времени и усилий при сверлении точных отверстий по дереву, пластику, металлу или в любом другом материале, с чем вы работаете. Инструмент очень полезен для сверления прямых отверстий с минимальным усилием, в сочетании с высокой  скоростью может быть хорошим подспорьем, чтобы вырезать границы на ту же высоту, как показано на картинке. Также благодаря регулируемой высоте инструмента можно вырезать участки определенного размера в древесине, например, заготовки квадратной формы.

По желанию, можно внести некоторые усовершенствования, например, добавить пружину в верхней части основания, чтобы получить автоматический подъем дрели. Здесь показаны только фото, если интересует подробное описание процесса, необходимые материалы и инструменты, под галереей находится ссылка на сайт первоисточника.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press-for-20-21/

 Безпроводной сверлильный станок из дерева

Интересная идея самодельного сверлильного станка, изготовленного только из дерева. Установка полностью портативная, так как автор использовал беспроводную дрель на аккумуляторах. Конструкция включает в себя деревянную коробку, которую удобно использовать для сверления прямолинейных отверстий в заготовках большого размера. Предоставлять конкретный чертеж автор посчитал нецелесообразным, так как станок изготовлен под определенную дрель, которая была у автора, так что, возможно, придется внести некоторые изменения в размеры, которые будут соответствовать вашей дрели.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Cordless-Drill-Press/

Мини сверлильный станок своими руками

Точный, прочный и недорогой самодельный мини сверлильный станок, который без труда можно сделать с помощью простых инструментов. Все дрели разные, поэтому вам для начала надо нарисовать детали будущей конструкции. Автор использовал МДФ толщиной 1,8 см, рекомендую вам тоже использовать этот материал. Чтобы прикрепить дрель, надо просверлить 4 отверстия в МДФ для крепления хомутов. Сложить левую и правую сторону и выровнять заднюю часть (смотрите на фото). Как только это сделано, просверлить еще 4 отверстия для винтов, и склейте все части, дальше надо установить мини дрель и прикрутить нижнюю часть. Для рычага подойдет обычная деревянная палка, как ручка ложки. А чтобы подтянуть мини дрели, можно использовать резиновые жгуты из старой воздушной камеры. В перспективе автор планирует добавить светодиодные лампочки и сделать маленькие тиски для крепления печатной платы при сверлении.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Mini-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок

Дрель, инструмент многофункциональный, но на весу, без хорошего упора, долбится высокой точности, мягко говоря, довольно затруднительно. Хороший выход из ситуации, самодельный сверлильный станок, в общем, любая стойка, чтобы закрепить инструмент. Обычно мастера используют те детали и подручный материал, которые имеются в любом частном гараже. Как видите, представленный здесь вариант особой сложностью не отличается, автор использовал трубу, уголки и два фланца. Стойка для дрели просто крепиться к столу болтами. Алюминиевые дорожки взяты из картинной рамы, для распорок использовались палочки от эскимо. Дрель закреплена обычными хомутами.

 

В общем, на фото все хорошо показано, пожалуй, ни у кого не возникнет трудностей с изготовлением такой конструкции.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press

Похожий вариант, только крепится на деревянной основе. Саморезами прикрепляем мебельную направляющую. В доске делаем отверстия по диаметру дрели, крепим уголок и металлическую пластину. Всю конструкцию прикручиваем к направляющей. Затем крепим стальную пластину на платформе, делаем ручку и прикрепляем саморезами. Хомутами зажимаем дрель, фиксируем пружину. Возможно, немного путано, но по фотографиям разберетесь, ничего сложного.

Источник фото usamodelkina.ru/4288-delaem-sverlilnyy-stanok-iz-dreli.html

Простой сверлильный станок своими руками

 

 

 

 

 

 

 

 

Простая конструкция самодельного сверлильного станка, можете взять ее за образец. Вам понадобится любой толщины фанера, механизм выдвижного ящика, широкая доска или ПВХ, металлический стержень и необходимой длины винты. Да и клей, обязательно. Фанера нужна для базы, поэтому желательно, чтобы она была гладкой и ровной. Вертикальную заднюю стенку можно сделать как деревянной, так и металлической. Дрель устанавливается на ползуне ящика со спейсером. С электрикой здесь вопрос особый, автор придумал, чтобы дрель включалась при опускании ручки. Этот шаг необязательный и очень не рекомендуется, если вы не знаете, как это делать, а если разбираетесь, то конечно можно попробовать, правда, автор подробной схемы не предоставил, а по фотографиям понять сложно.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок с подвеской

Если столярное дело для вас хобби, а не бизнес, профессиональный станок не нужен. Но чтобы сделать самодельный сверлильный станок, нужен творческий подход. Но не важно, профессионал вы или любитель, при выполнении сверлильных работ необходима точность. Автор проекта решил преобразовать проводную дрель в сверлильный станок и вот что у него получилось. Основной материал, из которого изготовлена конструкция, можно найти в любом гараже, главная фишка, чем автор очень гордится, четыре мощные резинки. Обычно дрель довольно тяжелая, но с четырьмя резинками она будет колебаться примерно на 20 см выше поверхности стола. В общем, стоит попробовать, если интересуют подробности, ссылка на сайт автора под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Drill-Press-with-Rubber-Band-Suspension

Как сделать дешевый сверлильный станок своими руками

Этот простой самодельный станок сделан из деревянных отходов (кусок доски, несколько брусков и лист толстой фанеры для основания) и старой проводной дрели. Еще вам понадобится зажим для шлангов и шурупы. Вначале нарисуйте схему и разметьте детали, Затем соедините все это вместе, как на фотографии, используйте бумагу в качестве прокладок между деревянными деталями. Натрите воском скользящие поверхности. Прикрепите хомуты для шлангов и закрепите дрель на скользящей дощечке, при необходимости используйте клинья. Добавьте ручку для подачи дрели и пружину, чтобы работал механизм возврата. Все это можно сделать за 2 – 3 часа и финансово обойдется практически бесплатно.

Источник фото www.instructables.com/id/Cheap-Drill-Press-DIY/

Самодельный сверлильный станок из труб ПВХ

Трубы ПВХ, это материал, который без труда можно найти. Они подходят не только для водопровода, из них можно сделать много полезных вещей, даже самодельный сверлильный станок. Все материалы можно купить в магазине, главное, правильно подобрать комплектацию. Ниже на фото показаны необходимые материалы и инструменты.

 

 

 

 

 

 

 

Порядок сборки стойки смотрите на пошаговых фото, никаких сложных операций, рама собирается, как конструктор. Немного усовершенствовать и можно работать использовать, как стойку для фрезера.

Источник фото www.instructables.com/id/PVC-Dremel-drill-press

Как сделать самодельный сверлильный станок

Данный станок можно назвать универсальным, так как по этому проекту вы можете изготовить различные варианты по размерам и производительности. Для этой стойки подойдет любая ручная дрель вне зависимости от мощности. Конечно, представленные выше самодельные модели из дерева сделать легче, но металл, само собой, надежней, хотя без сварочного аппарата не обойтись. Для изготовления понадобится металлическая пластина для основы и уголки для подставок.

 Стойка для подъемного механизма сделана из квадратной металлической трубы.

 Для изготовления механизма регулировки применяют разные способы, в данном случае сделан тросиковый привод, для чего нужно изготовить скобу для крепления и вращающийся барабан. Для крепления петли тросика в основу приваривается болт. Рукоятку можно сделать любую, из подручных материалов, главное, чтобы удобно было пользоваться. Для фиксирующего устройства использовалась обычная струбцина, закрепленная на металлической пластине. После завершения работы покрасьте все детали, чтобы защитить от ржавчины, а трущиеся поверхности смажьте технической смазкой.

Источник фото mainavi.ru/dom/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukamiАвтор проекта Алексей Шамборский

Сверлильный станок из дрели

Автор использовал простой подход, зачем изобретать велосипед, если можно использовать готовые алюминиевые профили. Нужно просто отрезать 4 одинаковые части, обработать шлифовальной машинкой, просверлить отверстия и нарезать в них резьбу. Ползунки для подъемного механизма можно использовать от выдвижных ящиков. Стенд выполнен из двух частей, соединенных друг с другом, но можно сделать только из одного. Подсоединяется к базе четырьмя болтами и специальными гайками. Рычаг установлен с помощью длинного болта, ввинчен в гайку. Он сделан из куска трубы диаметром немного меньше, чем диаметр сверлильного станка.

 

 

 

 

Труба разрезана в продольном направлении и добавлено два тонких листа с отверстиями. С обратной стороны приваривают квадратную трубу и кусочек листа, чтобы закрепить его на стенде. В роли рабочего стола просто кусок дерева, приклеенный силиконовым клеем.

novamett.ru

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.

Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.

Компоненты для самодельного сверлильного станка:

• Дрель;
• Основание;
• Стойка;
• Крепление дрели;
• Механизм подачи.

Сверлильный станок для домашней мастерской.

Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр. Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм. На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.

Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.

Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.

Самодельный сверлильный станок своими руками.

Устройство механизма подачи дрели на станке.

При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:

• Пружинной;
• Шарнирной;
• Схожей с винтовым домкратом.

В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.

На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка.С пружинно-рычажным механизмом.С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель.Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом.Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз.Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса.Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели.Каретка выполнена из мебельных направляющих.Мини-станок из списанного микроскопа.Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка.Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.

Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками.

Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.

Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.

Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.

Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.

Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.

Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.

Порядок сборки такого самодельного станка:

• Подготовка деталей;
• Установка стойки на станину;
• Сборка устройства перемещения;
• Установка устройства на стойку;
• Установка дрели.

Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.

В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.

Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.

Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.

Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.

Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.

Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.

Поз.	Деталь	Характеристика	Описание
1	Станина	Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2	Пятка	Стальной круг, Ø 80  мм	Может быть сварной
3	Основная стойка	Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм	Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4	Пружина	L = 100–120 мм
5	Втулка	Стальной круг, Ø 45 мм
6	Стопорный винт	М6 с пластиковой головкой
7	Ходовой винт	Тr16х2, L = 200 мм	От струбцины
8	Матричная гайка	Тr16х2
9	Консоль привода	Стальной лист, δ 5 мм
10	Кронштейн ходового винта	Лист дюралюминия, δ 10 мм
11	Специальная гайка	М12
12	Маховик ходового винта	Пластик
13	Шайбы
14	Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи	Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм	Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15	Электродвигатель
16	Блок конденсаторов
17	Блок ведомых шкивов	Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18	Ограничительный стержень возвратной пружины	Винт М5 с пластмассовым грибком
19	Возвратная пружина шпинделя	L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20	Разрезной хомут	Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21	Шпиндельная головка		см. ниже
22	Консоль шпиндельной головки	Лист дюралюминия, δ 10 мм
23	Приводной ремень	Профиль 0	Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24	Выключатель
25	Сетевой кабель с вилкой
26	Рычаг подачи инструмента	Стальной лист, δ 4 мм
27	Съёмная рукоятка рычага	Стальная труба, Ø 12 мм
28	Патрон	Инструментальный патрон № 2
29	Винт	М6 с шайбой

 

Консоль привода для самодельного сверлильного станка.Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов.Блок ведомых шкивов.Ограничительный стержень возвратной пружины.Разрезной хомут.Консоль шпиндельной головки.

Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.

Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.

Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.

Поз.	Деталь	Характеристика
1	Шпиндель	Стальной круг Ø 12 мм
2	Ходовая втулка	Стальная труба Ø 28х3 мм
3	Подшипник 2 шт.	Радиальный подшипник качения № 1000900
4	Винт	М6
5	Шайбы-прокладки	Бронза
6	Рычаг	Стальной лист δ 4 мм
7	Стопор ходовой втулки	Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8	Гайка	Низкая гайка М12
9	Стационарная втулка	Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10	Подшипник	Радиально упорный
11	Разрезное стопорное кольцо
12	Концевая переходная втулка	Стальной круг Ø 20 мм

 

Шпиндель.Ходовая втулка.Стопор ходовой втулки.Стационарная втулка.Концевая переходная втулка.Сверлильная головка в собранном виде.Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.

Подключение зависит от самого двигателя.

Простая электрическая схема  для заводского станка 2М112.

Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.

Сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Простая электрическая схема управления электромотором на самодельном сверлильном станке для печати плат.

Видео по изготовлению миниатюрно сверлильного станка для печати плат радиолюбителя.

eurooverhaul.ru

Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

самодельный сверлильный станок

Первую дрель придумали еще в эпоху неолита, уже тогда без этого инструмента было никуда – дерево просверлить, в камне отверстие сделать, да даже огонь развести. С тех пор ничего не изменилось, дрель все так же популярна, только ее немного усовершенствовали. Сегодня большинство работ по сверлению, в зависимости от сложности, выполняют или на специальных станках или ручным инструментом.

 

Понятно, что заводские станки, предназначенные для выполнения серийных операций в домашней мастерской ни к чему, но с другой стороны, иногда необходима особая точность сверления. Вот тогда мастера и задумываются, как сделать сверлильный станок своими руками и желательно, из подручных материалов. Просто найти нужные детали в магазине вряд ли получится, поэтому для изготовления необходима особая фантазия. 

Здесь представлены десятки самодельных сверлильных станков – лучшие идеи, которые удалось найти в интернете. А также узнаете, как сделать стол для сверлильного станка, тиски, органайзер для хранения сверл, тумбочку под самодельный станок и даже устройство для охлаждения сверла.

Как сделать сверлильный станок своими руками

Каждый мастер, кто работает с деревом, знает, что невозможно вручную сделать сотни отверстий совершенно прямо и с одинаковой глубиной. Этот подробный мастер класс с пошаговыми фотографиями покажет, как сделать сверлильный станок своими руками, который поможет сэкономить много времени и усилий при сверлении точных отверстий по дереву, пластику, металлу или в любом другом материале, с чем вы работаете. Инструмент очень полезен для сверления прямых отверстий с минимальным усилием, в сочетании с высокой  скоростью может быть хорошим подспорьем, чтобы вырезать границы на ту же высоту, как показано на картинке. Также благодаря регулируемой высоте инструмента можно вырезать участки определенного размера в древесине, например, заготовки квадратной формы.

По желанию, можно внести некоторые усовершенствования, например, добавить пружину в верхней части основания, чтобы получить автоматический подъем дрели. Здесь показаны только фото, если интересует подробное описание процесса, необходимые материалы и инструменты, под галереей находится ссылка на сайт первоисточника.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press-for-20-21/

 Безпроводной сверлильный станок из дерева

Интересная идея самодельного сверлильного станка, изготовленного только из дерева. Установка полностью портативная, так как автор использовал беспроводную дрель на аккумуляторах. Конструкция включает в себя деревянную коробку, которую удобно использовать для сверления прямолинейных отверстий в заготовках большого размера. Предоставлять конкретный чертеж автор посчитал нецелесообразным, так как станок изготовлен под определенную дрель, которая была у автора, так что, возможно, придется внести некоторые изменения в размеры, которые будут соответствовать вашей дрели.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Cordless-Drill-Press/

Мини сверлильный станок своими руками

Точный, прочный и недорогой самодельный мини сверлильный станок, который без труда можно сделать с помощью простых инструментов. Все дрели разные, поэтому вам для начала надо нарисовать детали будущей конструкции. Автор использовал МДФ толщиной 1,8 см, рекомендую вам тоже использовать этот материал. Чтобы прикрепить дрель, надо просверлить 4 отверстия в МДФ для крепления хомутов. Сложить левую и правую сторону и выровнять заднюю часть (смотрите на фото). Как только это сделано, просверлить еще 4 отверстия для винтов, и склейте все части, дальше надо установить мини дрель и прикрутить нижнюю часть. Для рычага подойдет обычная деревянная палка, как ручка ложки. А чтобы подтянуть мини дрели, можно использовать резиновые жгуты из старой воздушной камеры. В перспективе автор планирует добавить светодиодные лампочки и сделать маленькие тиски для крепления печатной платы при сверлении.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Mini-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок

Дрель, инструмент многофункциональный, но на весу, без хорошего упора, долбится высокой точности, мягко говоря, довольно затруднительно. Хороший выход из ситуации, самодельный сверлильный станок, в общем, любая стойка, чтобы закрепить инструмент. Обычно мастера используют те детали и подручный материал, которые имеются в любом частном гараже. Как видите, представленный здесь вариант особой сложностью не отличается, автор использовал трубу, уголки и два фланца. Стойка для дрели просто крепиться к столу болтами. Алюминиевые дорожки взяты из картинной рамы, для распорок использовались палочки от эскимо. Дрель закреплена обычными хомутами.

 

В общем, на фото все хорошо показано, пожалуй, ни у кого не возникнет трудностей с изготовлением такой конструкции.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press

Похожий вариант, только крепится на деревянной основе. Саморезами прикрепляем мебельную направляющую. В доске делаем отверстия по диаметру дрели, крепим уголок и металлическую пластину. Всю конструкцию прикручиваем к направляющей. Затем крепим стальную пластину на платформе, делаем ручку и прикрепляем саморезами. Хомутами зажимаем дрель, фиксируем пружину. Возможно, немного путано, но по фотографиям разберетесь, ничего сложного.

Источник фото usamodelkina.ru/4288-delaem-sverlilnyy-stanok-iz-dreli.html

Простой сверлильный станок своими руками

 

 

 

 

 

 

 

 

Простая конструкция самодельного сверлильного станка, можете взять ее за образец. Вам понадобится любой толщины фанера, механизм выдвижного ящика, широкая доска или ПВХ, металлический стержень и необходимой длины винты. Да и клей, обязательно. Фанера нужна для базы, поэтому желательно, чтобы она была гладкой и ровной. Вертикальную заднюю стенку можно сделать как деревянной, так и металлической. Дрель устанавливается на ползуне ящика со спейсером. С электрикой здесь вопрос особый, автор придумал, чтобы дрель включалась при опускании ручки. Этот шаг необязательный и очень не рекомендуется, если вы не знаете, как это делать, а если разбираетесь, то конечно можно попробовать, правда, автор подробной схемы не предоставил, а по фотографиям понять сложно.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок с подвеской

Если столярное дело для вас хобби, а не бизнес, профессиональный станок не нужен. Но чтобы сделать самодельный сверлильный станок, нужен творческий подход. Но не важно, профессионал вы или любитель, при выполнении сверлильных работ необходима точность. Автор проекта решил преобразовать проводную дрель в сверлильный станок и вот что у него получилось. Основной материал, из которого изготовлена конструкция, можно найти в любом гараже, главная фишка, чем автор очень гордится, четыре мощные резинки. Обычно дрель довольно тяжелая, но с четырьмя резинками она будет колебаться примерно на 20 см выше поверхности стола. В общем, стоит попробовать, если интересуют подробности, ссылка на сайт автора под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Drill-Press-with-Rubber-Band-Suspension

Как сделать дешевый сверлильный станок своими руками

Этот простой самодельный станок сделан из деревянных отходов (кусок доски, несколько брусков и лист толстой фанеры для основания) и старой проводной дрели. Еще вам понадобится зажим для шлангов и шурупы. Вначале нарисуйте схему и разметьте детали, Затем соедините все это вместе, как на фотографии, используйте бумагу в качестве прокладок между деревянными деталями. Натрите воском скользящие поверхности. Прикрепите хомуты для шлангов и закрепите дрель на скользящей дощечке, при необходимости используйте клинья. Добавьте ручку для подачи дрели и пружину, чтобы работал механизм возврата. Все это можно сделать за 2 – 3 часа и финансово обойдется практически бесплатно.

Источник фото www.instructables.com/id/Cheap-Drill-Press-DIY/

Самодельный сверлильный станок из труб ПВХ

Трубы ПВХ, это материал, который без труда можно найти. Они подходят не только для водопровода, из них можно сделать много полезных вещей, даже самодельный сверлильный станок. Все материалы можно купить в магазине, главное, правильно подобрать комплектацию. Ниже на фото показаны необходимые материалы и инструменты.

 

 

 

 

 

 

 

Порядок сборки стойки смотрите на пошаговых фото, никаких сложных операций, рама собирается, как конструктор. Немного усовершенствовать и можно работать использовать, как стойку для фрезера.

Источник фото www.instructables.com/id/PVC-Dremel-drill-press

Как сделать самодельный сверлильный станок

Данный станок можно назвать универсальным, так как по этому проекту вы можете изготовить различные варианты по размерам и производительности. Для этой стойки подойдет любая ручная дрель вне зависимости от мощности. Конечно, представленные выше самодельные модели из дерева сделать легче, но металл, само собой, надежней, хотя без сварочного аппарата не обойтись. Для изготовления понадобится металлическая пластина для основы и уголки для подставок.

 Стойка для подъемного механизма сделана из квадратной металлической трубы.

 Для изготовления механизма регулировки применяют разные способы, в данном случае сделан тросиковый привод, для чего нужно изготовить скобу для крепления и вращающийся барабан. Для крепления петли тросика в основу приваривается болт. Рукоятку можно сделать любую, из подручных материалов, главное, чтобы удобно было пользоваться. Для фиксирующего устройства использовалась обычная струбцина, закрепленная на металлической пластине. После завершения работы покрасьте все детали, чтобы защитить от ржавчины, а трущиеся поверхности смажьте технической смазкой.

Источник фото mainavi.ru/dom/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukamiАвтор проекта Алексей Шамборский

Сверлильный станок из дрели

Автор использовал простой подход, зачем изобретать велосипед, если можно использовать готовые алюминиевые профили. Нужно просто отрезать 4 одинаковые части, обработать шлифовальной машинкой, просверлить отверстия и нарезать в них резьбу. Ползунки для подъемного механизма можно использовать от выдвижных ящиков. Стенд выполнен из двух частей, соединенных друг с другом, но можно сделать только из одного. Подсоединяется к базе четырьмя болтами и специальными гайками. Рычаг установлен с помощью длинного болта, ввинчен в гайку. Он сделан из куска трубы диаметром немного меньше, чем диаметр сверлильного станка.

 

 

 

 

Труба разрезана в продольном направлении и добавлено два тонких листа с отверстиями. С обратной стороны приваривают квадратную трубу и кусочек листа, чтобы закрепить его на стенде. В роли рабочего стола просто кусок дерева, приклеенный силиконовым клеем.

www.novamett.ru

Сверлильный станок из дрели своими руками (19 фото)

Самодельный сверлильный станок из дрели сделанный своими руками: фото пошагового изготовления станка с описанием.

Уже давно лежала без дела вот такая дрель, достаточно мощная и низко оборотистая, было решено сделать из этой дрели, сверлильный станок.

Для изготовления самоделки понадобиль материалы:

• Профильная труба 50 х 50 мм.
• Уголок уголок 63 мм.
• Уголок от старой кровати.
• Лист металла толщиной 3 мм.
•  Лампа от старого верстака.
• Цепь, звёздочка от Двигателя Газели.

Далее сам процесс сборки.

Сделал основание, установил стойку.

Далее делаю каретку, использовал уголок 63 с подрезанной полкой, уголки сварил между собой.

Крышку заглушку сделал съёмной, чтобы можно было снять каретку при необходимости.

Изначально планировался тросовый привод, но потом решил изготовить цепной.

Сделано съёмное крепление для дрели, при необходимости можно поставить дрель поменьше со своим креплением.

После примерки выяснилось, что под весом дрели при опускание и подъёме, каретка начала закусывать о стойку. Установил регулируемые подшипники сверху и снизу, стало намного лучше.

Цепь и звезда взяты от ДВС Газели, цепь внизу крепится к натяжному болту.

Кнопку на дрели убрал, вместо неё установил выключатель. Закрепил возвратную пружину для облегчения подъёма дрели.

Самодельный сверлильный станок из дрели установлен на своём рабочем месте.

Испытания прошли успешно, вот такой простой сверлильный станок можно сделать своими руками.

Автор самоделки: Дмитрий Сизинцев.

Популярные самоделки из этой рубрики

Гайкокол своими руками

Циркулярная пила своими руками…

Колун для дров

Токарный станок из двигателя от стиральной машины…

Труборез своими руками

Гибочный станок для профильной трубы…

Сверлильный станок своими руками…

Стенд для ремонта двигателя…

Самодельное приспособление из колёс от садовой тач…

Съемник ступичных подшипников своими руками…

Приспособление для заточки цепей бензопил…

Приспособление для болгарки…

sam-stroitel.com

Самодельный сверлильный станок делается своими руками даже из фотоувеличителя

Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Наиболее популярными являются конструкции из ручной дрели. Но такой вариант имеет недостаток – при необходимости использовать дрель, как самостоятельный инструмент – приходится станок разбирать.

Тем не менее, существует ряд решений изготовления сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

Мощный сверлильный станок из рулевой рейки

Для изготовления понадобятся:

• рулевая рейка от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Разумеется, бывшая в употреблении, но желательно не сильно разболтанная;
• Несколько стальных уголков и профилей разного размера;
• Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Можно подобрать подходящую готовую запчасть от старой крупной бытовой техники;
• Патрон для дрели;
• Электромотор и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – от советской стиральной машины;
• Подшипники в хорошем состоянии;
• Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая ответственная часть – ось со шкивом. Вытачивается на токарном станке. В данном варианте крепление патрона резьбовое, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

Для крепления использованы 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машинки.

Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей для упорных подшипников. Нагрузка должна быть распределена равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Станина сварена из стальной пластины 4 мм и аналогичных уголков. Строго вертикально приваривается несущая штанга из металлического профиля. На горизонтальной поверхности проделываем 6 отверстий для крепления тисков или опорной подставки. С обратной стороны навариваются гайки.

При помощи мощных хомутов на профиль устанавливается рулевая рейка. Монтаж производится один раз, со строгим контролем вертикальности перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет управляющий штурвал – под левую или правую руку.

Дело в том, что направление вращения механизма рейки несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя, дополнительно опирается двумя подшипниками на штангу из профиля. Это делается для компенсации люфта рулевой рейки.

Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости регулируем его, подкладывая шайбы под крепления рейки.

ВАЖНО! Если направление движение патрона отличается от вертикали – сверла всегда будут ломаться.

Штурвал делается из стального прута 10 мм. Для эстетики можно выточить набалдашники. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства сверлильных работ.

Для безопасности, вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно воспользоваться старой кастрюлей подходящего размера.

В отдельной коробке собираем блок управления двигателя. Ничего изобретать не нужно, регулятор оборотов остался от стиральной машинки. В данном варианте предусмотрен реверс вращения, что добавляет функциональности, особенно при нарезке резьбы или фрезерных работах.

Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирный подвес, с другой – шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машинки, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, заодно и расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

После настройки и окончательной сборки, покрываем металлические части краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для закрепления обрабатываемой детали можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большинство работ могут быть выполнены на небольшом настольном приспособлении.

Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, из готовых деталей разве что электродвигатель и крепежные элементы. Все элементы конструкции выполнены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа с станкам – можно подобрать компоненты в магазине мебельной фурнитуры.

Станина делается из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепится к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.

Пятка и собственно колонна приобретена в магазине мебельной фурнитуры.

Подпорная втулка изготовлена на токарном станке, и доработана на фрезерном. В задней части устанавливается маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне с помощью стопорного винта.

Шпиндельная пластина изготовлена на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, эту же деталь легко можно смастерить при помощи дрели и напильника. Пластина крепится на подпорной втулке.

Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при смене скорости вращения. Кронштейн изготовлен аналогично шпиндельной пластине.

Двигатель использован асинхронный, мощностью 60 Вт. Конденсаторный пусковой блок выполнен в отдельной коробке.

Шпиндельная пластина вместе с двигателем перемещается по вертикали при помощи ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но удобства добавляет.

Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на который с помощью конуса Морзе устанавливается патрон.

Корпус шпинделя устанавливается во втулку, по которой он будет вертикально перемещаться при выполнении сверления.

Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором вырезан продольный паз.

Сверху надевается шкив с переменными диаметрами, для регулировки скорости вращения и крутящего момента.

Аналогичная конструкция, только перевернутая, ставится на вал приводного мотора. Переставляя ремень с одного шкива на другой – легко можно добиться требуемой скорости вращения.

Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглого или плоского сечения, смотря какие шкивы вы будете использовать.

Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, однако впоследствии был модернизирован как более универсальный. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены самодельные трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.

Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же фрезере с ЧПУ и тисков, сделанных так же своими руками.

Мы рассмотрели способы, как сделать сверлильный станок из подручных материалов. Вариантов исполнения множество. Можно сделать станину из фотоувеличителя или использовать механизм старого микроскопа. Принцип действия от этого не изменится.

Главное условие – надежная рабочая поверхность с плитой или тисками, и механизм перемещения шпинделя по вертикали. От точности изготовления зависит наличие люфтов механизма и общий комфорт в работе.

На видео самодельный сверлильный станок из старого фотоувеличителя. В работу взяли штатив и крепление.

Можно разработать чертеж и заказать на заводе изготовление комплектующих, или подобрать элементы из хлама в сарае и гараже. Станок, сделанный своими руками, не станет от этого хуже. Вы все равно делаете его «под себя», а значит, универсальных конструкций не бывает.

Простой вариант сверлильного станка сделанного своими руками

Самодельный сверлильный станок сделан из алюминиевого профиля OB-40160L, 160х40. Приводом будет служить обычная дрель. Желательно дрель ставить с реверсом, если заклинит сверло, можно будет вытащить без проблем.

Общий вид станка

Пошагово делаем сверлилку своими руками

Пилим алюминиевый профиль в размер 4 куска по 400 мм. С боку у двух деталей делаем отверстия для соединения болтами так, чтобы просверленные отверстия попадали в отверстия ответных деталей расположенных в торце профиля.Но предварительно в них нужно нарезать резьбу М6 или М8.

Из этого же профиля отрезаем стойку длиной 700-800 мм. Крепим болтами по центру короба. Так же присоединяем направляющие по коротым будет ходит дрель. Можно найти в строительном магазине. Выберите попрочнее и без лишних зазоров чтобы после крепежа, дрель не болталась.

по бокам профилей делаем отверстия

Резьба в торце ответной детали

Собираем в короб

Направляющие салазки

крепление салазок

Отверстия для крепления салазок

Крепление салазок

Крепим возвратную пружину

Выравниваем стойку и салазки по уровню

Возвратная пружина

Рычаг перемещения площадки с дрелью

ось вращения рычага обычный болт, возьмите М10

Должно получиться так

Крепление для дрели

Крепим трос к рычагу и низу площадки

крепление троса

Устанавливаем ограничитель хода

obinstrumente.ru

Сверлильный станок своими руками для домашней мастерской: чертежи, видео

В хозяйстве у домашнего мастера должен быть набор всех инструментов, а поэтому сверлильный станок своими руками это тот агрегат, который поможет ему еще больше расширить свои функциональные возможности.

Многие для сверления различных отверстий в быту могут удовлетвориться обычной дрелью, однако, возможности и задачи даже самого простого сверлильного оборудования более глобальные.

Настольный станок для сверления помимо рассверливания, зенкеровки и развертывания, может еще и фрезеровать (есть фрезерный узел), а также шлифовать различные поверхности, а также выполнять ряд других задач.

Особенно актуально такое оборудование для радиолюбителей, которые при помощи него могут решать ряд своих узконаправленных задач.

Такой агрегат для домашней мастерской можно купить в любом специализированном магазине, однако стоит он немало, и не каждый мастер найдет лишние деньги на приобретение профессионального сверлильного станка, который представлен на фото ниже.

Между тем, при желании собрать самодельный сверлильный станок для сверления дерева и по металлу можно своими руками из обычной дрели.

На изготовление станка, конечно, придется потратить личное время, однако результат того стоит.

Настольный самодельный сверлильный станок в мини варианте для дерева и и по металлу, при наличии всех необходимых материалов, сможет сделать каждый домашний мастер.

Основное предназначение

Сверление самых разных отверстий в быту осуществляется, как правило, при помощи ручной дрели, которая есть в домашней мастерской у каждого мастеровитого хозяина.

Между тем, даже дома не всегда можно добиться необходимого результата за счет использования обыкновенной дрели.

В этом случае встает вопрос сделать мини вертикально-горизонтальный сверлильный станок для дерева и металла своими руками.

Такой универсальный агрегат просто необходим тем, кто занимается радиоэлектроникой для сверления небольших отверстий печатных плат, чего нельзя сделать при помощи ручной дрели.

Кроме этого, самодельный сверлильный станок не помешает и при необходимости выполнить сверление сквозных и глухих отверстий в различного типа материалах.

При помощи него очень просто выполнить рассверливание и зенкеровку, а также при необходимости нарезать резьбу.

Если дополнительно установить на него фрезерный узел, то возможности агрегата еще больше расширятся.

Фрезерный узел даст возможность выполнять самые разные несложные операции по вертикально-горизонтальной фрезеровке самых разных материалов.

Присадочный мини сверлильный агрегат для сверления печатных плат можно сделать из самой обыкновенной дрели, однако для решения более сложных задач потребуется более сложное в конструктивном плане устройство, тот же фрезерный узел.

Любой профессиональный агрегат для сверления состоит из нескольких обязательных элементов, к которым можно отнести такие, как сверло, зенкер, метчик, а также развертку.

Видео:

Присадочный мини станок, собранный своими руками, также должен содержать все эти составляющие.

Если сверлильный станок своими руками будет собран по всем правилам, то домашний мастер сможет с легкостью, используя фрезерный узел, помимо сверления печатных плат, вырезать и расточить отверстие с необходимым диаметром, точно его притереть, а также выполнить ряд других специфических задач.

Перед тем, как приступить к сборке агрегата, рекомендуется тщательно изучить существующие типы сверлильных станков и понять основной принцип его работы.

На видео, которое размещено выше представлен самодельный агрегат для сверления в работе, который можно использовать и для сверления печатных плат.

Виды и типы

В настоящее время на промышленных предприятиях и в быту используется огромное количество самых разных модификаций сверлильного оборудования.

Многие из них предназначены для решения исключительно профессиональных задач, и для домашнего использования просто не подходят по разным причинам.

На фото, которое размещено ниже, можно увидеть промышленный сверлильный станок.

Сегодня можно встретить шпиндельные станки, полуавтоматы, вертикально-сверлильные, а также многие другие типы агрегатов.

Для использования в бытовых целях подойдет присадочный мини агрегат, способный решать несложные задачи.

К примеру, если станок необходим преимущественно для сверления печатных плат, то собрать его можно из самой обычной дрели.

Как и любое другое оборудование, сверлильные промышленные агрегаты имеют свои специальные обозначения и маркировку, по которой можно определить их тип и основное предназначение.

Наиболее популярными устройствами, которые встречаются чаще всего, являются шпиндельные устройства, а также агрегаты для радиального и горизонтального сверления.

Очень популярен координатный агрегат, предназначенный для растачивания заготовок.

Все сверлильное оборудование можно смело отнести к универсальному типу. Для домашней мастерской сделать собственноручно присадочный мини агрегат универсального типа не составит большого труда.

При желании самодельный координатный агрегат можно максимально автоматизировать и дополнить различными приспособлениями, что только добавит ему общей функциональности.

В зависимости от функционального назначения каждый сверлильный станок, в том числе и координатный, состоит из определенного количества элементов.

Любой агрегат данного типа, в том числе и самодельный, в обязательном порядке состоит из станины, рулевой рейки, а также двигателя. На фото, размещенном ниже, представлен самодельный присадочный мини сверлильный агрегат.

 

Конструкционные особенности

Сверлильный станок относится к типу промышленного оборудования, предназначенного для решения узконаправленных задач.

В его состав обязательно должны входить передаточный механизм, управляющие и рабочие органы, а также достаточно мощный электродвигатель.

Каждый, входящий в состав данного оборудования механизм, имеет свое предназначение, что и определяет его функциональные задачи.

Так, передаточный механизм предназначен, главным образом, для передачи необходимого движения рабочим органам, непосредственно от установленного двигателя.

В данном случае рабочим органом является сверло, которое крепится к патрону, а тот в свою очередь связан со шпинделем и вращающимся валом.

В станке данного типа вращение от двигателя к рабочим органам передается посредствам ременной передачи. Для того чтобы сверло находилось в заданном положении, используется реечная передача, связанная со специальной рукояткой.

Обязательно такой станок, даже если он собран из дрели, должен иметь в доступном месте кнопки, отвечающие за его включение, а также выключение.

Станки данного типа имеют достаточно простое устройство, притом, что могут выполнять огромное количество самых разных функций и решать множество узконаправленных задач.

Собирая такой станок своими руками, для более высокой точности выполнения работ непосредственно на его движущейся части рекомендуется расположить специальную шкалу.

Она поможет контролировать глубину глухих отверстий. Также лучше всего сделать такой станок, на котором можно будет менять скорость вращения патрона в зависимости от выполняемых задач.

Рабочий стол следует делать исключительно из сплошной металлической плиты, жестко закрепленной на основании.

На видео, которое размещено ниже показан самодельный сверлильный агрегат, при помощи которого можно осуществлять сверление печатных плат и не только.

Видео:

Принцип работы

Собранный по всем правилам сверлильный станок сможет успешно сверлить отверстия самого разного диаметра, в том числе и микро с большой точностью, что особенно актуально для печатных плат.

Несмотря на кажущуюся простоту, работать на нем нужно с соблюдением общепринятых правил.

Так, непосредственно перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить наличие питания в сети, целостность всего оборудования, а также очистить рабочий стол от всего лишнего.

На самом столе обязательно должны находиться тиски, при помощи которых можно будет удобно фиксировать заготовку.

Перед началом работ на детали необходимо разметить будущее отверстие в соответствии с чертежом, после чего установить ее в тиски на стол и прочно зажать.

Далее в патрон фиксируется сверло и делается пробный запуск. Самодельные тиски для сверлильного станка, которые используются при работе, должны иметь определенные размеры, в том числе и для того, чтобы работать с микро отверстиями.

Видео:

При контрольном запуске станка необходимо проверить вращение сверла и убедиться в том, что оно вращается без описывания окружности.

Далее необходимо при помощи рукоятки подачи опустить сверло и проверить, чтобы тиски с заготовкой совпали со сверлом в необходимом месте.

Особенно это актуально при сверлении микро отверстий. В момент сверления на рукоятку следует воздействовать плавными движениями, при этом сверло необходимо периодически охлаждать.

Сверление микро отверстий следует производить с особой точностью, для чего использовать координатные указатели.

По завершению работ сверлильный станок следует выключить, разжать тиски и достать готовую заготовку. На видео выше показан принцип работы на станке.

Как собрать?

Наиболее простой вариант собрать присадочный сверлильный станок без рулевой рейки — это использовать обыкновенную дрель.

В этом случае необходимо стол сделать массивным для того, чтобы минимизировать вибрацию станка при работе. Стойку под дрель можно сделать как из ДСП, так и из металлических уголков.

Для начала необходимо стойку и стол соединить между собой под прямым углом, при этом дрель следует закрепить при помощи хомутов. Следует также предусмотреть движущий механизм.

Непосредственно на стол необходимо прикрепить тиски, кроме этого, кнопка включения и выключения должна находиться на видном месте. На видео ниже можно увидеть изготовление станка из дрели без рулевой рейки.

Видео:

Собрать более сложный и функциональный станок с рулевой рейкой для сверления можно из двигателя от стиральной машины. Данное устройство позволит, в том числе, сверить и микро отверстия с большой точностью.

В этом случае рабочий стол должен быть еще более массивным, так как вибрация при работе будет достаточно сильная.

Особое внимание следует уделить подвижной части агрегата, и для этих целей лучше использовать уже готовые чертежи. Двигатель с патроном рекомендуется соединить при помощи ременной передачи.

Если все действия выполнить правильно, то такой станок сможет просверливать с большой точностью даже микро отверстия.

На видео ниже показан самодельный станок, работающий от двигателя стиральной машинки, который очень пригодится в вашей мастерской.

Видео:

rezhemmetall.ru

Как сделать сверлильный станок своими руками-видео чертежи

Дрель – отличная основа для сверлильного станка.

Сверлильный станок – уникальное устройство, которое необходимо для домашней мастерской. Оно позволяет не обращаться за помощью в специализированные мастерские, а просто брать и выполнять работы по проточке самостоятельно.

Благодаря этому, человек экономит огромное количество денег на услугах специалистов по токарному делу.

Сделать такое устройство можно из подручных материалов. Ничего сложного в процессе не наблюдается.

Для производства домашнего сверлильного станка потребуется всего лишь электрическая дрель или рулевая рейка.

Покупка промышленных агрегатов обойдется в копеечку, поэтому целесообразней изготовить свою модель, используя чертежи с размерами, которых полно в Интернете.

Проектировка сверлильного оборудования

Прежде чем приступать к самому созданию агрегата следует выполнить планировку. Это ответственный шаг, который требует внимательного подхода и составления чертежа. Нужно тщательно померять и отобразить на бумаге размеры будущего станка. Если этого не сделать, в работе обязательно пойдет что-то не так.

Ошибиться просто, а наличие чертежа не позволит вам допустить оплошностей. Люди, которые пренебрегают этим этапом в создании сверлильного станка своими руками переплачивают в процессе его изготовления. Что нужно обязательно учесть во время работы:

Чертежи с размерами.

• Длину, ширину и высоту оборудования;
• Толщину агрегатов;
• Технические характеристики электрооборудования;
• Данные двигателя, который послужит приводом для вашего станка;
• Мощность потребления энергии;
• Заземление;
• Количество расходных материалов.

Чертеж позволит вам не просто визуально понимать, как собрать оборудование, а также как оно в точности будет выглядеть. Проект даст возможность более четко определить сумму затрат на производство.

Дрель – отличная основа для сверлильного станка

Чтобы собрать подобное оборудование у себя в мастерской вам не нужно располагать специализированными предметами или электротехникой. Все что потребуется – 4 основных составляющих. В первую очередь, под присадочный станок следует выбрать станину. Она послужит мощным основанием под будущее устройство для проточки.

После этого определяемся с механизмом вращения. Для него лучше выбрать электрическую дрель.

Совет: Возьмите не слишком старую, но и не слишком новую дрель. Главное, чтобы она была в рабочем состоянии, иначе оборудование быстро может выйти из строя.

Третьим этапом будет подобрать устройство для подачи оборотов

на рабочую часть из дрели, а также определиться со стойкой, вертикального типа. Сама по себе дрель обладает малой массой, поэтому для стойки не нужно подыскивать сверхпрочные материалы. Подойдет обыкновенная доска или ДСП-плита.

Совет: В качестве привода идеально подойдет асинхронный двигатель из старой стиральной машины.

Станина же наоборот выбирается из тех материалов, которые будут крепче. Она должна удерживать все на себе, а также амортизировать дребезжание самой дрели. Чтобы вибрации не сказывались на оборудовании и точности работы, лучше всего подбирать крепкие металлы. Очень хорошо, в качестве держателя подойдет старая стойка из фотоувеличителя. Правда, вам для создания сверлильного станка своими руками, нужно будет доработать ее.

Важно! От качества соединения между стойкой и станиной агрегата будет зависеть точность высверливаемого отверстия.

Также создателю домашнего станка потребуется использовать несколько стальных полосок, чтобы вырезать две направляющие планки. Они помогут осуществить передвижение колодки, на которой располагается дрель. Чтобы закрепить их можно воспользоваться шурупами. Берем и прикручиваем все к стойке.

Повысить прочность фиксации дрели помогут хомуты. Лучше всего использовать стальные, они выдерживают более высокую нагрузку. Чтобы еще больше амортизировать вибрации, между колодкой станка и дрелью лучше всего подложить резиновую прокладку. Она поможет вам устранить процессы дребезжания домашнего оборудования во время работы.

Чтобы лучше понимать, просмотрите видео ниже.

Видео станок из дрели

В основе подачи движения станка лежит рычаг. Он позволяет спокойно передвигать колодку с электрической дрелью в вертикальном положении. Там будет установлена пружина, которая позволит осуществлять поддержание сверлильного аппарата в нужном натяжении.

Выбираем и устанавливаем рулевую рейку для сверлильного станка

Выбираем и устанавливаем рулевую рейку для сверлильного станка.

Чтобы ваше домашнее оборудование работало как можно удобней, лучше всего применить во время его создания модернизированную рулевую рейку.

Если вы собираетесь купить ее новую от завода-изготовителя, приготовьте кругленькую сумму,

потому что она стоит совсем не дешево. Более выгодное решение – это выбрать подержанную деталь, лучше всего от ВАЗ 2108.

 

Совет: Как только купили такую запчасть, следует внимательно осмотреть ее, провести профилактику и ремонт если это требуется. Таким образом получится придать ей более плавный ход во время работы со сверлильным станком.

Теперь давайте приступим к изготовлению станины под ваше будущее сверлильное оборудование

1. Чтобы сделать корпус вам потребуется использовать дрель вместе с колонкой. Все это следует устанавливать на столе, который послужит платформой для будущего сверлильного станка. Размеры стола должны быть в районе 20х30 см.
2. Специальная конструкция, которая будет удерживать вашу электрическую дрель, устанавливается на рулевой части агрегата. Чтобы ее затянуть используются болты.
3. Чтобы соорудить саму стойку, следует предварительно выбрать П-образный профиль из стали с габаритами 30х60х30. Затем нужно приварить его к металлическому листу с толщиной 2 мм. По идее сама стойка обязана быть высотой на 6-7 см больше длины самой колонки.
4. В качестве хода штока оператору станка при создании оборудования лучше всего применить рулевую рейку ВАЗ 2108, о которой говорилось ранее.
5. Чтобы дополнительно увеличить жесткость всей конструкции во время установки следует монтировать дополнительные ребра.

Чтобы у оператора не возникало проблем с запуском или отключением оборудования во время эксплуатации, следует продумать практичную систему старта и остановки двигателя сверлильного станка.

Маленький станок под печатные платы

В быту может пригодиться не очень большой станок, а сверлильное оборудование для работы с микро печатными платами, как на фото.

Маленький станок под печатные платы.

Чтобы изготовить его, создателю будут нужны:

• Микромотор либо двигатель, работающий с высокими оборотами.
• Специальная цанга для зажимов маленьких сверл.
• Несколько деревянных брусков.
• Металлический профиль П-образный.
• Стопорное кольцо, которое поможет надежней выполнить фиксацию двигателя.
• Мобильная платформа под станок, которая создается своими руками из всевозможных материалов, встречающихся в быту.

 

Важно! Чтобы станок в конечном итоге вас не разочаровал и работал четко и точно, следует особое внимание обратить на опускание сверла. Оно должно осуществляться перпендикулярно плате.

В том случае, если мотор при каких-то обстоятельствах перекосило, пользователь рискует выводить сверла из строя. Во время производства домашнего сверлильного оборудования нужно внимательно следить за качеством фиксации мотора. Если он был установлен ненадежно, при работе двигателя на высоких оборотах его просто вырвет из станины. Это чревато порчей вашего имущества и риском нанесения вреда здоровью.

Как сделать координатный стол

В домашнем станке для сверления роль координатного стола будет осуществляться механизмом подачи. А у такого же стола, но для фрезерного оборудования несколько иная конструкция. Поэтому ее следует рассмотреть внимательней.

Данное оборудование представляет собой специальный манипулятор, который складывается из нужного пользователю числа осей. Он нужен чтобы передвигать сразу в нескольких направлениях и плоскостях специализированные технологические головки сверлильного оборудования.

Важно! Чтобы выполнить фрезерный стол дома, не обойтись без применения нескольких модулей линейного типа. Они должны быть выполнены из алюминиевого профиля.

Для осуществления передачи движения при создании фрезерного стола следует использовать особую зубчатую рейку, а также армированный ремень. Вместо него вполне сойдет шарико-винтовой элемент.

Чтобы наладить управление координатным столом создателю потребуется использовать ЧПУ или контроллеры. Благодаря их установке у пользователя оборудованием открывается возможность управлять техническими задачами, возлагаемыми на станок.

Важно! При создании фрезерного стола для сверлильного станка обязательно сделайте чертеж, прежде чем приступить к работе. Это позволит вам четко понимать алгоритм действий и избавить себя от ненужных ошибок.

Расчет в данном случае выполняется с учетом технических характеристик самого сверлильного агрегата. Сама же конструкция может быть, как облегченной, так и с повышенной прочность. А также там могут использоваться 2 или 3 координаты. Первым делом, прежде чем создавать станок, следует понять основную роль его в вашей домашней мастерской. И уже от этого отталкиваться в процессе проектировки и дальнейшего производства.

Производство тисков для станка в домашних условиях

Когда уже все готово, нужно сделать тиски, иначе вы не сможете в домашних условиях зафиксировать деталь, держать в руках категорически запрещено. Приобретение старых советских тисков, выполненных из стали или чугуна может оказаться дорого. Модели китайского производства, не каждому придутся по вкусу, в меру своей недолговечности. Поэтому одним из экономичных вариантов будет сделать их самостоятельно.

Производство тисков для станка в домашних условиях.

Вам будут нужны:

• Винт с резьбой в 2 см и длиной 15 см. В головке крепежного элемента обязательно должна быть прорезь.
• Специальный винт с колечком, который используется для закручивания.
• Шпильки.

Следует сделать неподвижную губку. Как сделать этот элемент? Для создания используйте дерево сосны. Оно доступно и достаточно прочное. Доску следует прививать к столешнице.

Чтобы сделать мобильную часть тисков вам нужна доска с габаритами 2 см толщина и 1.8 см ширина. Длина же подвижных губок для зажимов обязана быть от 50 см.

Все что нужно сделать – прорезать отверстия с диаметром в 2,1 см. В шпильках этот диаметр будет 1 см. Потом создатель просто вставляет в готовые отверстия шпильки вместе с винтами, после чего наживляет гайки и затягивает болтами.

И на этом производство домашних тисков завершается.

Когда вы создали свой домашний сверлильный станок нужно обязательно проверить его.

Включите двигатель в розетку и, если вы сделали все правильно, у вас не произошло короткого замыкания, отсутствуют нехарактерные звуки для работы агрегата – можете поздравить себя с успешным завершением проекта.

Самодельный станок позволит вам выполнять несложные операции по сверлению в домашних условиях и экономить на услугах автомастерских или токарей.

Видео как сделать сверлильный станок

Единственное – чтобы оборудование работало как можно дольше, не стесняйтесь и не ленитесь раз в полгода просматривать рабочие поверхности вместе с двигателем на предмет повреждений или износа деталей. Своевременное выявление проблемы позволит вам уберечь себя от реальных неприятностей.

stanki-info.ru

чертежи, инструкции. Сверлильный станок своими руками – создаем индивидуальный рабочий инструмент Простой сверлильный станок из дрели своими

Иметь дома собственный сверлильный станок – мечта любого мастера. Наиболее популярными являются конструкции из ручной дрели. Но такой вариант имеет недостаток – при необходимости использовать дрель, как самостоятельный инструмент – приходится станок разбирать.

Тем не менее, существует ряд решений изготовления сверлильного станка без применения готового электроинструмента.

Мощный сверлильный станок из рулевой рейки

Для изготовления понадобятся:

• рулевая рейка от легкового автомобиля, с демонтированными элементами усилителя. Разумеется, бывшая в употреблении, но желательно не сильно разболтанная;
• Несколько стальных уголков и профилей разного размера;
• Стальной лист 2-3 мм для изготовления станины. Можно подобрать подходящую готовую запчасть от старой крупной бытовой техники;
• Патрон для дрели;
• Электромотор и шкивы с ремнем. Идеальный вариант – от советской ;
• Подшипники в хорошем состоянии;
• Доступ к сварочному аппарату и токарному станку.

Самая ответственная часть – ось со шкивом. Вытачивается на токарном . В данном варианте крепление патрона резьбовое, поэтому на нижней части вала нарезается соответствующая резьба.

Для крепления использованы 4 подшипника, 2 обычных и 2 упорных. Шкив использован от той же стиральной машинки.

Из подходящих уголков собираем каретку, на которой будет закреплен рабочий вал и двигатель. Особое внимание уделяем размещению опорных поверхностей для упорных подшипников. Нагрузка должна быть распределена равномерно, иначе один из подшипников износится быстрее.

Станина сварена из стальной пластины 4 мм и аналогичных уголков. Строго вертикально приваривается несущая штанга из металлического профиля. На горизонтальной поверхности проделываем 6 отверстий для крепления тисков или опорной подставки. С обратной стороны навариваются гайки.

При помощи мощных хомутов на профиль устанавливается рулевая рейка. Монтаж производится один раз, со строгим контролем вертикальности перемещения. На этом этапе принимается решение, с какой стороны будет управляющий штурвал – под левую или правую руку.

Дело в том, что направление вращения механизма рейки несколько непривычно для тех, кто работал на классическом сверлильном станке.

Популярное: Характеристики строительного фена, насколько они разнообразны?

Каретка с патроном и кронштейном для двигателя, дополнительно опирается двумя подшипниками на штангу из профиля. Это делается для компенсации люфта рулевой рейки.

Собираем механизм, проверяем вертикальность хода. При необходимости регулируем его, подкладывая шайбы под крепления рейки.

ВАЖНО! Если направление движение патрона отличается от вертикали – сверла всегда будут ломаться.

Штурвал делается из стального прута 10 мм. Для эстетики можно выточить набалдашники. Ход каретки составляет 160 мм, чего вполне достаточно для большинства сверлильных работ.

Для безопасности, вокруг шкива приводного ремня необходимо установить защитный кожух из тонкого металла. Можно воспользоваться старой кастрюлей подходящего размера.

В отдельной коробке собираем блок управления двигателя. Ничего изобретать не нужно, регулятор оборотов остался от стиральной машинки. В данном варианте предусмотрен реверс вращения, что добавляет функциональности, особенно при нарезке резьбы или фрезерных работах.

Устанавливаем мотор на каретку. С одной стороны шарнирный подвес, с другой – шпилька, регулятор натяжения ремня. Учитывая возраст стиральной машинки, клиновидный приводной ремень лучше заменить на новый, заодно и расстояние между шкивами можно установить на более удобное.

После настройки и окончательной сборки, покрываем металлические части краской, и самодельный сверлильный станок готов к работе.

Для закрепления обрабатываемой детали можно использовать тиски или подставку, которая изготавливается под конкретные размеры станка.

ВАЖНО! Металлический корпус необходимо заземлить.

На видео самодельный сверлильный станок, демонстрация работы по металлу и дереву.

Компактный сверлильный станок

Самодельный станок по металлу не обязательно должен быть габаритным и мощным. Большинство работ могут быть выполнены на небольшом настольном приспособлении.

Инструмент полностью изготовлен из металлических заготовок, из готовых деталей разве что электродвигатель и крепежные элементы. Все элементы конструкции выполнены с помощью фрезерного станка с ЧПУ и токарного станка. Если у вас нет доступа с станкам – можно подобрать компоненты в магазине мебельной фурнитуры.

Популярное: Советы по выбору электролобзика, обзор характеристик и функциональных возможностей

Пошаговая инструкция сборки сверлильного станка своими руками

1. Станина делается из оргстекла толщиной 20-30 мм, основание двухслойное. Нижний слой крепится к столу (верстаку), на верхнем предусматриваем место для установки пятки под колонну.
   
2. Пятка и собственно колонна приобретена в магазине мебельной фурнитуры.
3. Подпорная втулка изготовлена на токарном станке, и доработана на фрезерном. В задней части устанавливается маточная латунная гайка для регулировки вертикального положения каретки. Втулка фиксируется на колонне с помощью стопорного винта.
   
4. Шпиндельная пластина изготовлена на фрезерном станке с ЧПУ. Пусть вас не пугает технология изготовления, эту же деталь легко можно смастерить при помощи дрели и напильника. Пластина крепится на подпорной втулке.
   
5. Сверху устанавливается кронштейн для двигателя с пазами для продольного перемещения. Это необходимо для натяжения приводного ремня, и перестановки его по шкивам при смене скорости вращения. Кронштейн изготовлен аналогично шпиндельной пластине.
   
6. Двигатель использован асинхронный, мощностью 60 Вт. Конденсаторный пусковой блок выполнен в отдельной коробке.
   
7. Шпиндельная пластина вместе с двигателем перемещается по вертикали при помощи ходового винта, механизм виден на фото, элемент необязательный, но удобства добавляет.
8. Шпиндель состоит из корпуса с подшипниками и вала, на который с помощью конуса Морзе устанавливается патрон.
   
9. Корпус шпинделя устанавливается во втулку, по которой он будет вертикально перемещаться при выполнении сверления.
   
10. Перемещение осуществляется с помощью рычага, в котором вырезан продольный паз.
    
11. Сверху надевается шкив с переменными диаметрами, для регулировки скорости вращения и крутящего момента.
    
12. Аналогичная конструкция, только перевернутая, ставится на вал приводного мотора. Переставляя ремень с одного шкива на другой – легко можно добиться требуемой скорости вращения.
    
13. Собираем конструкцию, проверяем работоспособность. Приводной ремень может быть круглого или плоского сечения, смотря какие шкивы вы будете использовать.
    
14. Изначально настольный станок создавался для сверления печатных плат, однако впоследствии был модернизирован как более универсальный. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены самодельные трехмерные координатные тиски для сверлильного станка.
15. Конструкция состоит из координатной пластины, выточенной на том же фрезере с ЧПУ и тисков, сделанных так же своими руками.
    

В хозяйстве у домашнего мастера должен быть набор всех инструментов, а поэтому сверлильный станок своими руками это тот агрегат, который поможет ему еще больше расширить свои функциональные возможности.

Многие для сверления различных отверстий в быту могут удовлетвориться обычной дрелью, однако, возможности и задачи даже самого простого сверлильного оборудования более глобальные.

Настольный станок для сверления помимо рассверливания, зенкеровки и развертывания, может еще и фрезеровать (есть фрезерный узел), а также шлифовать различные поверхности, а также выполнять ряд других задач.

Особенно актуально такое оборудование для радиолюбителей, которые при помощи него могут решать ряд своих узконаправленных задач.

Такой агрегат для домашней мастерской можно купить в любом специализированном магазине, однако стоит он немало, и не каждый мастер найдет лишние деньги на приобретение профессионального сверлильного станка, который представлен на фото ниже.

Между тем, при желании собрать самодельный сверлильный станок для сверления дерева и по металлу можно своими руками из обычной дрели.

На изготовление станка, конечно, придется потратить личное время, однако результат того стоит.

Настольный самодельный сверлильный станок в мини варианте для дерева и и по металлу, при наличии всех необходимых материалов, сможет сделать каждый домашний мастер.

Сверление самых разных отверстий в быту осуществляется, как правило, при помощи ручной дрели, которая есть в домашней мастерской у каждого мастеровитого хозяина.

Между тем, даже дома не всегда можно добиться необходимого результата за счет использования обыкновенной дрели.

В этом случае встает вопрос сделать мини вертикально-горизонтальный сверлильный станок для дерева и металла своими руками.

Такой универсальный агрегат просто необходим тем, кто занимается радиоэлектроникой для сверления небольших отверстий печатных плат, чего нельзя сделать при помощи ручной дрели.

Кроме этого, самодельный сверлильный станок не помешает и при необходимости выполнить сверление сквозных и глухих отверстий в различного типа материалах.

При помощи него очень просто выполнить рассверливание и зенкеровку, а также при необходимости нарезать резьбу.

Если дополнительно установить на него фрезерный узел, то возможности агрегата еще больше расширятся.

Фрезерный узел даст возможность выполнять самые разные несложные операции по вертикально-горизонтальной фрезеровке самых разных материалов.

Присадочный мини сверлильный агрегат для сверления печатных плат можно сделать из самой обыкновенной дрели, однако для решения более сложных задач потребуется более сложное в конструктивном плане устройство, тот же фрезерный узел.

Любой профессиональный агрегат для сверления состоит из нескольких обязательных элементов, к которым можно отнести такие, как сверло, зенкер, метчик, а также развертку.

Присадочный мини станок, собранный своими руками, также должен содержать все эти составляющие.

Если сверлильный станок своими руками будет собран по всем правилам, то домашний мастер сможет с легкостью, используя фрезерный узел, помимо сверления печатных плат, вырезать и расточить отверстие с необходимым диаметром, точно его притереть, а также выполнить ряд других специфических задач.

Перед тем, как приступить к сборке агрегата, рекомендуется тщательно изучить существующие типы сверлильных станков и понять основной принцип его работы.

На видео, которое размещено выше представлен самодельный агрегат для сверления в работе, который можно использовать и для сверления печатных плат.

Виды и типы

В настоящее время на промышленных предприятиях и в быту используется огромное количество самых разных модификаций сверлильного оборудования.

Многие из них предназначены для решения исключительно профессиональных задач, и для домашнего использования просто не подходят по разным причинам.

На фото, которое размещено ниже, можно увидеть промышленный сверлильный станок.

Сегодня можно встретить шпиндельные станки, полуавтоматы, вертикально-сверлильные, а также многие другие типы агрегатов.

Для использования в бытовых целях подойдет присадочный мини агрегат, способный решать несложные задачи.

К примеру, если станок необходим преимущественно для сверления печатных плат, то собрать его можно из самой обычной дрели.

Как и любое другое оборудование, сверлильные промышленные агрегаты имеют свои специальные обозначения и маркировку, по которой можно определить их тип и основное предназначение.

Наиболее популярными устройствами, которые встречаются чаще всего, являются шпиндельные устройства, а также агрегаты для радиального и горизонтального сверления.

Очень популярен координатный агрегат, предназначенный для растачивания заготовок.

Все сверлильное оборудование можно смело отнести к универсальному типу. Для домашней мастерской сделать собственноручно присадочный мини агрегат универсального типа не составит большого труда.

При желании самодельный координатный агрегат можно максимально автоматизировать и дополнить различными приспособлениями, что только добавит ему общей функциональности.

В зависимости от функционального назначения каждый сверлильный станок, в том числе и координатный, состоит из определенного количества элементов.

Любой агрегат данного типа, в том числе и самодельный, в обязательном порядке состоит из станины, рулевой рейки, а также двигателя. На фото, размещенном ниже, представлен самодельный присадочный мини сверлильный агрегат.

Конструкционные особенности

Сверлильный станок относится к типу промышленного оборудования, предназначенного для решения узконаправленных задач.

В его состав обязательно должны входить передаточный механизм, управляющие и рабочие органы, а также достаточно мощный электродвигатель.

Каждый, входящий в состав данного оборудования механизм, имеет свое предназначение, что и определяет его функциональные задачи.

Так, передаточный механизм предназначен, главным образом, для передачи необходимого движения рабочим органам, непосредственно от установленного двигателя.

В данном случае рабочим органом является сверло, которое крепится к патрону, а тот в свою очередь связан со шпинделем и вращающимся валом.

В станке данного типа вращение от двигателя к рабочим органам передается посредствам ременной передачи. Для того чтобы сверло находилось в заданном положении, используется реечная передача, связанная со специальной рукояткой.

Обязательно такой станок, даже если он собран из дрели, должен иметь в доступном месте кнопки, отвечающие за его включение, а также выключение.

Станки данного типа имеют достаточно простое устройство, притом, что могут выполнять огромное количество самых разных функций и решать множество узконаправленных задач.

Собирая такой станок своими руками, для более высокой точности выполнения работ непосредственно на его движущейся части рекомендуется расположить специальную шкалу.

Она поможет контролировать глубину глухих отверстий. Также лучше всего сделать такой станок, на котором можно будет менять скорость вращения патрона в зависимости от выполняемых задач.

Рабочий стол следует делать исключительно из сплошной металлической плиты, жестко закрепленной на основании.

На видео, которое размещено ниже показан самодельный сверлильный агрегат, при помощи которого можно осуществлять сверление печатных плат и не только.

Принцип работы

Собранный по всем правилам сверлильный станок сможет успешно сверлить отверстия самого разного диаметра, в том числе и микро с большой точностью, что особенно актуально для печатных плат.

Несмотря на кажущуюся простоту, работать на нем нужно с соблюдением общепринятых правил.

Так, непосредственно перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить наличие питания в сети, целостность всего оборудования, а также очистить рабочий стол от всего лишнего.

На самом столе обязательно должны находиться тиски, при помощи которых можно будет удобно фиксировать заготовку.

Перед началом работ на детали необходимо разметить будущее отверстие в соответствии с чертежом, после чего установить ее в тиски на стол и прочно зажать.

Далее в патрон фиксируется сверло и делается пробный запуск. Самодельные тиски для сверлильного станка, которые используются при работе, должны иметь определенные размеры, в том числе и для того, чтобы работать с микро отверстиями.

При контрольном запуске станка необходимо проверить вращение сверла и убедиться в том, что оно вращается без описывания окружности.

Особенно это актуально при сверлении микро отверстий. В момент сверления на рукоятку следует воздействовать плавными движениями, при этом сверло необходимо периодически охлаждать.

Сверление микро отверстий следует производить с особой точностью, для чего использовать координатные указатели.

По завершению работ сверлильный станок следует выключить, разжать тиски и достать готовую заготовку. На видео выше показан принцип работы на станке.

Как собрать?

Наиболее простой вариант собрать присадочный сверлильный станок без рулевой рейки — это использовать обыкновенную дрель.

В этом случае необходимо стол сделать массивным для того, чтобы минимизировать вибрацию станка при работе. Стойку под дрель можно сделать как из ДСП, так и из металлических уголков.

Для начала необходимо стойку и стол соединить между собой под прямым углом, при этом дрель следует закрепить при помощи хомутов. Следует также предусмотреть движущий механизм.

Непосредственно на стол необходимо прикрепить тиски, кроме этого, кнопка включения и выключения должна находиться на видном месте. На видео ниже можно увидеть изготовление станка из дрели без рулевой рейки.

Собрать более сложный и функциональный станок с рулевой рейкой для сверления можно из двигателя от стиральной машины. Данное устройство позволит, в том числе, сверить и микро отверстия с большой точностью.

В этом случае рабочий стол должен быть еще более массивным, так как вибрация при работе будет достаточно сильная.

Особое внимание следует уделить подвижной части агрегата, и для этих целей лучше использовать уже готовые чертежи. Двигатель с патроном рекомендуется соединить при помощи ременной передачи.

Если все действия выполнить правильно, то такой станок сможет просверливать с большой точностью даже микро отверстия.

На видео ниже показан самодельный станок, работающий от двигателя стиральной машинки, который очень пригодится в вашей мастерской.

В современном производстве применение разнообразных станков стало настолько популярно, что сейчас без этого оборудования не обходится ни одна приличная мастерская.

И действительно, мини сверлильный станок с ЧПУ позволяет человеку заниматься выполнением таких работ, которые он самостоятельно завершить если и сможет, то с применением огромных затрат времени.

Это касается обработки металлов, дерева и других плотных материалов, которые довольно сложно использовать без специализированного оборудования. Еще один большой плюс станков в том, что изготовить сверлильный станок своими руками не представляет из себя ничего сложного.

При желании человек с базовыми навыками механика сможет собрать самодельный сверлильный станок за пару дней. Именно о сборке самодельных сверлильных станков сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Особенности и назначение

Сверлильные станки используются в промышленности крайне широко. По сути, именно их изобретение стало настоящим переворотом в мире промышленников, которые желали быстро нарастить темпы производства.

И действительно, наличие станков на производстве – это настоящее благо. Качественный сверлильно-пазовальный агрегат способен выполнять работы с удивительной точностью, при этом снижая требования к изначальным навыкам человека, что использует его в работе.

Объясняется такой феномен очень легко. Давайте представим, что вам необходимо создать металлическую пластину с десятью отверстиями на ней.

Отверстия должны быть разных диаметров. От самых маленьких, до крупных. Пластина при этом имеет толщину в 3-5 мм. То есть для работы по металлу придется использовать достаточно мощное сверло.

Отметим, что крупные сверла используются крупными инструментами, такие дрели, как правило, достаточно тяжелые. Неподготовленному человеку даже держать в руках их будет сложно. Не говоря уже о выполнении более-менее длительных работ.

Плюс к этому стоит понимать, что от вас будет требоваться филигранная точность, ведь эта деталь является всего лишь частью более крупного механизма.

Один небольшой промах, и вся конструкция может стать полностью непригодной для работы. Особенно это касается станков для сверления печатных плат. При обработке плат точность их разметки определяется десятыми долями миллиметра.

Если дать человеку все необходимое оборудование, то даже с наличием опыта он будет возиться с пластиной не меньше, чем пару часов. При сверлении плат этот показатель затрат времени может удвоиться.

И это в том случае, если вы имеете опыт работы и соответствующие навыки. Если же его нет, то на заготовку одной только пластины может без преувеличения уйти целый день.Если же использовать в работе мини станок, то время работы сокращается в несколько раз. На нем уже зафиксирован весь необходимый инструмент. Сверло стабилизировано и четко направлено.

Все что от вас требуется – это правильно установить пластину на координатный стол, запустить двигатель и просверлить отверстие. Затем сменить положение детали и продолжать работу по той же технологии. Как вы сами видите, продуктивность производства выходит на качественно новый уровень.

1.1 Составляющие станка

Теперь обратимся непосредственно к составляющим станка. Ведь если вас интересует вопрос, как делают сверлильные станки или как сделать сверлильный станок своими руками, то в первую очередь вам надо разобраться с деталями, что будут применяться при его сборке.

К счастью, мини настольный сверлильный аппарат сделанный своими руками состоит из нескольких основных деталей. Устройство сверлильного станка определяет качество работы самого устройства, однако здесь все зависит от многих факторов.

Итак, сверлильные станки состоят из:

• станины или основания;
• закрепляющей рейки или рамы;
• механизма регулирования положения устройства;
• крепления для рабочего механизма;
• двигателя или механизма, что выполняет непосредственно сверление;
• переходников, цанг и других подобных материалов;
• всевозможных ручек, стабилизирующих ножек и других дополнительных деталей, что используются для улучшения конструкции устройства.

Стоит заметить, что практически не имеет значения, рассматриваете ли вы настольный сверлильный станок для обработки печатных мини плат или стандартный стационарный образец.

Вы, конечно же, будете использовать разные детали для сборки самодельного сверлильного станка, однако общая схема и устройство сверлильного станка останется все той же. Разница будет только в конкретных деталях и их габаритах.

Например, самодельный настольный агрегат для сверления мини плат под электронику будет монтироваться на мелкую станину. В большинстве случаев вам не понадобится даже тумба. Достаточно будет взять крупную тяжелую рейку, которая по своему весу будет составлять минимум половину конструкции устройства для сверления плат.

Также при разработке мини плат вам понадобиться куда более простой и мелкий двигатель, так как сверление мини плат предусматривает необходимость более ювелирной работы, где мощность не является приоритетом.

1.2 Подбор деталей для сборки

В первую очередь всегда обращают внимание на станину или основание. Основание для внушительного станка должно быть очень прочным и устойчивым. Необходимо для таких целей использовать стол с хорошими опорами, специальные подставки, можно крепление от фотоувеличителя и т.д. Подойдет даже тумба нужных размеров и габаритов, но тут уже решать вам.

Если же мы рассматриваем настольный образец, то координатный стол тут будет выступать первым основанием, на которое уже устанавливают сам настольный сверлильный станок. В таком случае станину можно будет сделать из металлической пластины или чего-то подобного.

Что интересно, некоторые умельцы умудряются собрать стол или станину для станка даже из древних частей фотоувеличителя. То есть на изготовление можно применять самые разнообразные детали.

Главное, чтобы стол или станина, на которую крепят устройство, была крайне устойчивой и не давала вибраций во время работы.

Раму для крепления можно сделать своими руками. Точно так же обходятся и с креплением для рабочего механизма. Здесь можно использовать металлический уголок с просверленными отверстиями или что-то подобное.

Уголок крепят на стол шурупами или приваривают к станине. Там же устанавливают подъемный механизм. Его делают из старого домкрата, амортизирующей трубы, раздвижных реек и других подобных механизмов.

Движок для работы потребуется достаточно мощный, поэтому вам придется перебрать несколько вариантов. Причем стол и основание станка должны без проблем выдерживать его вес и гасить вибрации во время работы.

Неплохой на изготовление подойдет асинхронный движок от стиральной машинки или чего-то подобного. Можно воспользоваться и движком от дрели или самой дрелью.

2 Схема создания станка

Если рассматривать только простейшие модели оборудования, которые можно быстро собрать своими руками. То лучше всего для этих целей подходит стандартная схема сборки сверлильного оборудования.

Однако отметим сразу, что есть две основные технология его сборки. Первая – более простая, заключается в использовании готовой дрели, которую просто прикручивают к креплениям.

Вторая же – это довольно сложный вариант, и он заключается в сборке станка из отдельного двигателя, цанг, направляющих и т.д.

Этапы работы:

1. Собираем стол и основание под мини станок, занимаемся креплением станины.
2. Монтируем основную стабилизирующую раму.
3. Подключаем крепление для движка.
4. Занимаемся обустройством подъемного механизма.
5. При необходимости устанавливаем пружины и амортизаторы.
6. Монтируем рабочий элемент станка.
7. Подключаем все контакты, устанавливаем сверло.

При сборке станка из готовой дрели работать вам будет проще. Все что от вас требуется – это создание крепкой рамы с возможностью подъема и опускания сверлильного механизма, к которой затем подключат дрель.

Возиться с блоками питания и сборкой движка здесь нет нужды. Нужно просто хорошенько зафиксировать инструмент и подключить его к электричеству.

Сборка движка уже предусматривает монтаж блока питания, преобразователя и, если двигатель имеет непрямую передачу усилий, механизмов, что занимаются их передачей.

Поэтому для подготовки второго варианта придется потратить больше времени, сил и энергии. Да и определенные инженерные навыки тоже не будут лишними.

2.1 Самодельный сверлильный станок из обычной дрели (видео)

При произведении столярных и слесарных работ обычно используется соответствующий инструмент, разработанный под выполнение конкретных задач. Однако бывают такие ситуации, когда намного удобнее и проще использовать специальные станки. Они позволяют оптимизировать процесс и экономить время при однотипной работе. Поэтому вопросы о том, как изготовить сверлильный станок из дрели, очень часто возникают у современных мастеров.

Необходимость или роскошь

Прежде всего, стоит сказать о том, что пользоваться таким приспособлением очень удобно при изготовлении отверстий в небольших горизонтальных плоскостях. Оно практически полностью избавляет сверло от люфта, который обязательно возникает при ручной работе. Даже небольшой из дрели значительно повышает точность проделанного отверстия, минимально снижая погрешность. Также подобное оборудование очень сильно экономит время и силы, если необходимо частое использование или монотонная работа.

Практически все предприятия, на которых выполняются слесарные работы, оснащаются такими агрегатами. Дело в том, что проведенные исследования в области охраны труда показали увеличение продуктивности и повышения качества при их использовании. Некоторые из них приобретают даже сверлильный станок на магнитной подошве, чтобы оптимизировать производство на больших плоскостях без применения дорогостоящего оборудования.

Почему дрель?

В настоящее время существует масса конструкций для создания такого оборудования в домашних условиях. Однако большинство специалистов рекомендует изготавливать сверлильный станок из дрели. Это связано с тем, что данный инструмент уже полностью содержит в себе все необходимые узлы и агрегаты, и их не придется приобретать отдельно. При этом фиксация на конструкции выполняется так, чтобы можно было легко снять дрель для самостоятельной работы. В итоге мы не теряем инструмент, который можно использовать самостоятельно.

Материалы

Для того чтобы создать сверлильный станок из необходимо приобрести сам инструмент. Его подбирают в соответствии с параметрами, которые должно будет иметь готовое устройство. При этом специалисты советуют обращать внимание на изделия, имеющие собственный небольшой люфт. В противном случае целесообразность использования его для работы ставится под сомнение. Также могут понадобиться:

• Направляющие. В качестве них используют системы, применяемые в мебельном производстве, или же металлические планки.
• Станина. Чаще всего ее делают из металлической плиты или же деревянного короба, на который крепят магниты или балласт для утяжеления.
• Крепеж. Когда делают сверлильный станок из дрели своими руками, то сразу подбирают муфты или зажимы, подходящие для фиксации конкретного инструмента.
• Древесина или металлические конструкции — в зависимости от того, из какой материал предстоит обрабатывать.
• Пружина, необходимая для реализации обратного хода.
• Если будет создаваться сверлильный станок на то понадобятся и сами магниты.

Инструмент

В данном случае подбор используемого инструмента зависит от материала для создания каркаса. Однако сразу стоит отметить, что уголок для измерения соединения элементов под 90 градусов будет необходим в любом случае. Даже мини-сверлильный станок при своем изготовлении требует соблюдения большой точности, поскольку это впоследствии отразится на качестве изготавливаемых отверстий.

Чертеж

Прежде всего нужно определиться с конструкций конечного изделия и материалом ее изготовления. Однако не нужно придумывать слишком сложные технические решения или дорогостоящие узлы. Типовой чертеж сверлильного станка из дрели довольно прост. Он предполагает создание прочной и устойчивой станины, на которой крепят вертикальный штатив с подвижной кареткой. Учитывая это, особое внимание стоит уделить реализации перемещения дрели в вертикальной плоскости, хотя использование уже готовых направляющих сильно упрощает этот процесс. Если в качестве каркаса использовать подставку микроскопа, фотоувеличителя или пресса, то чертеж будет основан на их базе, а весь процесс изготовления сильно упрощается.

Станина и штатив

Даже мини-сверлильный станок нуждается в устойчивом основании. Оно не только должно удерживать всю конструкцию, но может оснащаться различными элементами для фиксации инструментов или других приспособлений. Продумывая устройство сверлильного станка, стоит прислушаться к советам специалистов. Многие мастера рекомендуют создавать эти устройства из древесины. Поэтому для станины используют деревянный каркас в виде небольшого ящика. На нем располагают посадочные места для установки тисков или других конструкций. Если изделие планируется использовать на больших поверхностях, то станину делают из цельной плиты с отверстием под сверло. Так можно реализовать принцип сверления насквозь.

Практически любое устройство сверлильного станка предполагает установку вертикального штатива под углом в 90 градусов к станине. Поэтому в работе очень важно использовать точный Также нужно произвести надежную фиксацию штатива с использованием дополнительных креплений в виде уголков.

Если работы предполагают под определенным углом, то можно заранее сделать определенные приспособления, которые будут крепиться на станине. Чаще всего в таких случаях используют уже готовые шаровые тиски с регулируемым углом наклона.

Создание механизма перемещения

Когда изготавливают самодельный сверлильный станок из дрели, то данному этапу необходимо уделить особое внимание. Дело в том, что вертикальный ход должен быть мягким, без перекосов, люфта или смещений. Учитывая это, профессиональные мастера рекомендуют в работе использовать уже готовые направляющие, которые можно взять с других устройств. Также можно применять системы, изготовленные для выдвижения ящиков у корпусной мебели. Они достаточно надежны и могут выдерживать большие нагрузки.

Установку направляющих производят прямо на штатив или специальные планки, прикрепленные к нему. В данной работе очень важно использовать измерительный инструмент, поскольку эти элементы нужно располагать также под углом в 90 градусов по отношению к станине и параллельно друг другу. Не следует допускать даже небольших перекосов или смещений.

Вторую часть направляющих фиксируют на специальную каретку, где и будет установлена сама дрель. Ее изготавливают из древесины и подгоняют под размеры исходного инструмента. Также на каретку крепят небольшую ручку, при помощи которой оператор будет контролировать процесс перемещения.

Для реализации возвратного движения и облегчения управления ходом каретки на станок устанавливают пружину. Один ее конец фиксируют наверху штатива, а второй — монтируют на подвижный механизм. При этом сразу проверяют уровень ее натяжения, который при необходимости можно изменить путем урезания витков или их растягивания. Однако такую настройку лучше всего производить под нагрузкой, а значит, ее выполняют только после фиксации на каретке дрели. Некоторые мастера рекомендуют делать пружину съемной, ее можно было извлекать после работы. Так она не будет растягиваться и слабеть.

Фиксация дрели

Обычно инструкции, рассказывающие, как сделать сверлильный станок из дрели, рекомендуют создавать специальные крепежные системы, с которыми в итоге очень сложно работать. Однако если инструмент подобран правильно, то его можно зафиксировать с использованием обычных сантехнических хомутов, используемых при создании соединения шлангов с трубами. При этом потребуется внести определенные изменения в форму каретки или даже слегка подправить корпус дрели.

Очень важно, чтобы инструмент был закреплен плотно и перемещался в зажиме. Поэтому еще на стадии изготовления каретки ему практически не оставляют свободного пространства, ограничивая со всех сторон конструкционно. Фактически сама каретка представляет собой своеобразное ложе для дрели, в котором она будет сидеть очень плотно. Дополнительные же элементы нужны лишь только для надежности фиксации. Такой подход сильно упростит конструкцию и позволит быстро извлекать инструмент при необходимости.

Вывод

Учитывая материал, изложенный выше, можно сделать вывод о том, что сверлильный станок из дрели можно изготовить самостоятельно и без больших финансовых затрат. При этом конечное изделие будет максимально адаптировано к выполнению конкретных технических задач сможет удовлетворить соответствующие запросы конечного пользователя. Однако стоит учитывать и тот факт, что заводские конструкции обычно обладают меньшей погрешностью и способны выполнять точные работы с минимальным допуском. Поэтому такие устройства обычно подходят для частного использования или же в небольших мастерских, где не требуется создавать отверстия высокой точности.

C помощью обычной ручной дрели почти невозможно вручную просверлить строго перпендикулярное отверстие в толстом бруске, выполнить ряд точных параллельных сверлений. Покупать же для этой цели даже недорогой сверлильный станок, крайне расточительно, если подобная работа носит эпизодический характер.

Существуют специальные приспособления для электродрелей заводского изготовления, расширяющие их возможности в этом плане. Нажимайте на маленькие картинки справа для более детального их рассмотрения.

Их применение позволяет превратить дрель в некое подобие сверлильного станка. Конечно, можно обзавестись одним из таких устройств, подобрав его под свой инструмент, но можно сделать сверлильный станок из дрели и своими руками. Рассмотрим несколько подходов к решению этой задачи.

Сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи

Детальных чертежей подобного приспособления не найти даже в интернете. Это отчасти объясняется множественностью подходов и технических решений, а отчасти – простотой и доступностью методов решения этой задачи. Проанализируем те, что нам удалось найти.

Этот, пожалуй, самый подробный и детальный. Главным преимуществом подобной компоновки является отсутствие каких-либо зубчатых пар, обеспечивающих вертикальное перемещение дрели по стойке, являющейся основой приспособления. Подпружиненная державка перемещается по стойке на величину расстояния между ней и нижним упором, за вычетом толщины сжатой пружины. Для предотвращения ее вращения в горизонтальной плоскости в стойке, очевидно, выполнен паз, по которому перемещается винт 16. Место крепления инструмента в державке выполняется, исходя из параметров конкретной дрели.

Еще проще для самостоятельного воплощения чертеж деревянной стойки для дрели.

На нем показаны не все размеры, ввиду того, что они не имеют принципиального значения. А рычажная система подачи, как и в предыдущем случае, обеспечит строго параллельное перемещение электродрели вдоль стойки. Удержание инструмента в верхнем положении достигается за счет сил трения в пазах и на боковых щечках державки и регулируется силой затяжки саморезов.

Если у вас имеется свободная винтовая пара, возможно от старых тисков, то ее также можно использовать для системы подачи инструмента в самодельной стойке для электродрели.

Для небольших дрелей можно применить и обычную резьбовую шпильку O 16-20 мм с соответствующей уширенной гайкой, которые продаются в магазинах, торгующих метизами.

Простые конструкции самодельных стоек для сверлильного станка

Мы подобрали для вас простые в изготовлении, но интересные на наш взгляд конструкции стоек для самодельных сверлильных станков на основе электродрели.

Такая деревянная стойка может успешно функционировать и без рычага, а подъем и опускание инструмента производится либо за ручку самого инструмента, либо за верхнюю часть короба, в котором он закреплен.

Интересна конструкция, в которой система из 2-х рычагов заменена 1-м с продольным пазом, по которому перемещается упорный винт.

Продуктивен метод комбинации материалов для стоек, позволяющих превратить электродрель в сверлильный станок. Так, основной материал для их изготовления – дерево, но наиболее изнашиваемые узлы выполняются из металла, что радикально удлиняет срок службы всего приспособления.

Интересна конструкция с использованием в качестве направляющих выпускаемых промышленно мебельных полозьев:

Высокая точность их исполнения практически не имеет люфтов.

Значительно упрощается процесс создания стойки для электродрели, если в вашем распоряжении имеется фотоувеличитель любой модели. Вряд ли когда-нибудь он сможет послужить вам по прямому назначению, а вот сверлильный станок из него получится отличный. Ведь он уже имеет в своей конструкции и направляющие, и зубчатую рейку для перемещения по ним довольно тяжелой головки, вместо которой и следует навесить держатель для дрели.

Не менее продуктивен вариант переделки в стойку сверлильного станка старых реечных волговских или жигулевских домкратов. Ведь вам не потребуется вся их высота для нормальной работы такого приспособления, а только небольшой промежуток винта.

Для этого достаточно лишь слегка доработать подъемный рычаг, в котором закрепить дрель, и упорную площадку.

А вот и видео:

Еще проще можно поступить, жестко закрепив дрель в верхней части такого домкрата, а на рычаге разместить рабочий столик. Не опускать дрель для сверления, а поднимать саму заготовку, тем более что нижняя часть винта в таких домкратах наименее изношена.

Да и вообще, этот же принцип можно применить для довольно больших и мощных дрелей, любым способом надежно закрепленных на мощной стойке будущего станка неподвижно. А изготовить небольшой подъемный столик можно по образу и подобию показанного в видеоролике:

Или использовать для этой же цели небольшой ромбический автомобильный домкрат, снабдив его надежным основанием и заменив верхний упор на рабочую площадку с тисочками или призмой.

Причем, и первое, и второе можно сделать съемным, а в длительных временных промежутках между сверлильными работами сам домкрат использовать по прямому назначению.

Более мощные конструкции сверлильных станков

И все же, когда мы говорим о сверлильном станке, то подразумеваем нечто более основательное, нежели описанное в предыдущем разделе, а материалом для таких устройств должен быть металл, даже если речь идет о совсем маленьких станочках для маломощного электроинструмента, типа этого:

И даже такая примитивная конструкция значительно расширяет возможности ручной дрели. Но, как сделать почти полноценный сверлильный станок своими руками, не применяя для этого сложных технических решений? Из простых, наиболее надежной нам представляется такая конструкция:

Самым большим ее недостатком является возможность свободного вращения держателя, а вместе с ним и дрели, вокруг стойки, но если вместо круглых труб применить квадратные или прямоугольные, то этот недостаток устранится. Главное: очень тщательно подобрать величины зазоров между стойкой и подвижной втулкой рамки-держателя для дрели.

Несколько другое, но не более сложное техническое решение для подачи инструмента к детали, в которой производится сверление, осуществил домашний умелец из видеоролика:

В заключение о выборе дрели

Если вы только планируете подобрать конкретную модель дрели с возможностью использования ее совместно с приспособлением, конструкции которых нами описаны выше, то:

1. Отдайте предпочтение инструменту мощностью не ниже 1 кВт.

2. Выбирайте модель со съемной ручкой, крепящейся круговым зажимом в обхват. Они имеют удобную широкую цилиндрическую часть на корпусе для крепления в держателе.

3. Выбирайте инструмент, имеющий несколько скоростей или плавную регулировку оборотов.

4. Кнопка вашей дрели должна иметь фиксатор во включенном положении.

5. Подключать дрель на стойке к сети лучше через розетку или удлинитель, имеющие клавишу включения, и жестко закреплять их на станине в удобном для экстренного выключения месте.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Рекомендуем также

Все, что вам нужно знать

Марк Уильямсон, Getty Images

Реечная система рулевого управления состоит из шестерни (круговой передачи) с рейкой (линейной передачи). Система работает путем преобразования вращательного движения в поступательное. Большинство легковых автомобилей, небольших грузовиков и внедорожников оснащены системой реечной передачи, а не системой рулевого управления с рециркуляцией шариков, как в больших грузовиках, больших внедорожниках и других тяжелых транспортных средствах.

Рейка и шестерня

При рулевом управлении с реечной передачей вращение шестерни вызывает линейное движение рейки, которая поворачивает колеса автомобиля влево или вправо.Реечные и шестеренные системы являются обычным компонентом на железных дорогах. Между железнодорожными рельсами находятся стойки, которые взаимодействуют с шестернями, прикрепленными к локомотивам, и вагонам, чтобы помочь поездам двигаться вверх по крутым склонам.

Хотя система зубчатой ​​рейки может показаться сложной, согласно Advance Autoparts, это просто шестерня, прикрепленная к зубчатой ​​балке. Штанга крепится к комплекту рулевых тяг. Генераторная рейка — это контур зубчатой ​​рейки, используемый в конструкции генерирующего инструмента, такого как червячная фреза или зуборезный станок, для обозначения деталей и размеров зубьев.Простые линейные приводы часто состоят из некоторой комбинации рейки и шестерни. Вращение вала шестерни приводится в действие вручную или от двигателя для создания линейного движения.

В то время как реечная система рулевого управления используется производителями автомобилей в США менее 50 лет, в других странах этой концепции уже почти сто лет. Hemmings Motor News сообщает, что в 1930-х годах компания BMW выпустила первую реечную коробку передач. Первым американским производителем автомобилей, который использовал реечное рулевое управление в производстве, был Ford, который использовал его для Mustang II 1974 года и Pinto 1974 года.Вскоре после этого AMC применила эту систему для Pacer 1975 года, однако GM и Chrysler не стали производить автомобили с реечным рулевым управлением до 1980-х годов.

Хотя американским производителям потребовалось некоторое время, чтобы начать производство реечных рулевых систем, они вскоре осознали то, что европейские и азиатские автомобильные компании знали на протяжении десятилетий. Реечное рулевое управление представляет собой более простую конструкцию по сравнению с предыдущей системой рулевого управления с рециркуляцией шариков. Эта более простая конструкция делает системы реечного рулевого управления более рентабельными.

Хеммингс также отмечает, что реечная система рулевого управления весит меньше, чем коробка передач с рециркуляцией шаров, что помогает сократить расход топлива. Системы реек и шестерен легче, поскольку для них не требуются промежуточные рычаги, рычаги Питмана, центральные звенья и втулки рулевых тяг, которые присутствуют в обычных системах рулевого управления. Размер и вес реечной системы делают ее более подходящей для приводов на передние колеса, поскольку производители могут устанавливать ее рядом с поперечной трансмиссией.Производителям проще адаптировать реечные редукторы к конкретным колесным базам и погрузочно-разгрузочным устройствам.

Стойка и шестерня: приложения

Хотя большинство потребителей знакомы с системами реечной передачи для рулевого управления легковых автомобилей и небольших грузовиков, комбинации зубчатой ​​рейки и шестерни имеют несколько других применений. Реечные системы не только помогают поездам преодолевать крутые уклоны, но и обеспечивают лучший контроль торможения, особенно в снежных и обледенелых условиях. Лестничный подъемник.com заявляет, что реечные системы являются стандартными компонентами большинства лестничных лифтов. Реечный механизм часто работает с использованием гидравлической или электрической энергии.

В 1970-х годах Артур Эрнест Бишоп изобрел регулируемую стойку. Его регулируемая стойка в сочетании со стандартной шестерней использовалась для улучшения управляемости автомобиля.

Как работает реечное рулевое управление?

Согласно статье Moog Parts, реечное рулевое управление работает с использованием зубчатой ​​передачи, которая преобразует круговое движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота колес.В металлической трубе находится зубчатая передача. На каждом конце трубки есть отверстия, позволяющие прикрепить стойку к осевому стержню. Ведущая шестерня соединяется с рулевым валом, так что шестерня будет вращаться и перемещать рейку при повороте рулевого колеса. Осевые стержни соединяются с концом рулевой тяги, который крепится к шпинделю.

Реечная шестерня выполняет две основные функции:

• Преобразование вращательного движения рулевого колеса в линейное движение, необходимое для вращения колес автомобиля
• Уменьшение передач, что облегчает поворот рулевого колеса колеса

Передаточное число рулевого управления со стойкой и шестерней

Компания Moog Parts определяет «передаточное число» как отношение расстояния поворота рулевого колеса к величине поворота колес.Например, если поворот рулевого колеса на 360 градусов приводит к тому, что колеса автомобиля поворачиваются на 20 градусов, то передаточное отношение этого автомобиля составляет 18: 1 (360, деленное на 20). Более высокое передаточное число требует большего количества оборотов рулевого колеса для поворота колес. Желательно более низкое передаточное отношение рулевого управления, поскольку оно указывает на более быстрое рулевое управление.

Легкие спортивные автомобили имеют более низкое передаточное число по сравнению с большими легковыми и грузовыми автомобилями. Благодаря усилителю рулевого управления все легковые автомобили имеют улучшенное передаточное отношение.

Стойка и шестерня с усилителем

Hemmings Motor News отмечает, что автомобили с усилителем рулевого управления имеют немного другую конструкцию зубчатой ​​рейки и шестерни. По бокам силовой стойки расположены две стальные трубы, которые выполняют функцию левого и правого поворота, одновременно выступая в качестве напорных и возвратных линий. Цилиндр, содержащий поршень с двумя отверстиями для жидкости, соединяется с силовой стойкой. Жидкость под высоким давлением перемещает поршень, который затем приводит в движение рейку. В электрических системах используется электронасос.

Общие проблемы рулевого управления с зубчатой ​​рейкой и шестерней

Поскольку невозможно управлять автомобилем без рулевого управления, очень важно следить за любыми проблемами, чтобы вы могли их отремонтировать как можно скорее.По сообщениям Moog и Sunglass, распространенные проблемы с рулевым управлением включают:

• Жесткое рулевое колесо: Если кажется, что рулевое колесо поворачивается с трудом, это может указывать на проблему с рулевой рейкой или недостаточное давление в усилителе. рулевая система. Эта проблема обычно решается добавлением жидкости для гидроусилителя руля.
• Утечка жидкости рулевого управления с гидроусилителем: Если в вашем автомобиле течет жидкость рулевого управления с гидроусилителем, вам следует отремонтировать ее, прежде чем она приведет к перегреву коробки передач или поломке шестерен.
• Шумы при шлифовании: Шумы при шлифовании обычно указывают на недостаточную смазку в редукторе рулевого управления. Возможно, необходимо заменить коробку передач.
• Горящее масло: Жидкость для гидроусилителя руля имеет запах, похожий на запах горящего масла. Если вы заметили этот запах во время вождения, остановитесь, как только это станет безопасным. Ваша коробка передач может перегреться и загореться.

Реечная система рулевого управления позволила повысить рентабельность производства автомобилей, сократить расход топлива и упростить управление транспортными средствами.Это, безусловно, революционный прорыв в автомобильной промышленности.

Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным ASE техническим специалистом Дуэйн Саялун из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] .

Источники:

The Stairlift.com

Hemmings

Автомобиль и водитель

Moog

Автомобиль и водитель

Sunglass.io

Advance Autoparts

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Получите планы и детали для создания собственного Crosskart

Детальные производственно-монтажные планы

В планах вы можете найти подробные чертежи «сделай сам» и инструкции по сборке или модернизации кросс-карт или внедорожного багги.Рабочие чертежи для деталей, изготовленных на заказ, включены в планы, так что вы можете построить этого зверя самостоятельно! Избавьтесь от разочарования, вызванного обратным проектированием, переделкой и задержками при создании с нуля. С этими подробными планами по созданию собственного внедорожного багги вы можете сразу приступить к работе.

Подробные описания для самостоятельной сборки деталей

На планах есть подробные чертежи для обработки ваших собственных деталей. Они доступны с файлами для 2D-резки, что позволяет передать на аутсорсинг всю лазерную резку листового металла с ЧПУ.У них также есть дополнительные заготовки для обработки важных отверстий, так что вы можете потом просверлить детали, чтобы на них не было заусенцев. Мы добавили подробные инструкции по сварке и последовательности операций в чертежи, чтобы убедиться, что вы можете собрать эти вырезанные лазером пластины в прочную конструкцию. На высокоточные детали, такие как корпуса подшипников, поворотные оси и подшипники с А-образным рычагом, прилагаются подробные производственные чертежи с ЧПУ, в т.ч. допуски и подробные виды при необходимости.

Все детали заказываются отдельно

Чтобы упростить сборку, мы предлагаем все детали по отдельности или в комбинированных наборах.Все подшипники и крепежные детали, такие как болты, гайки, шайбы и зажимы, выбираются из европейских или американских стандартов. В планах вы можете найти все номера деталей, которые вам понадобятся в нашем интернет-магазине. Польза от этого? Вам не нужно собирать все эти детали по отдельности, чтобы вы могли тратить время на более приятные вещи: создание собственного идеального внедорожника!

Изготовлено по индивидуальному заказу, если необходимо, стандартно, если возможно

Все использованные материалы и запасные части являются стандартными готовыми продуктами, которые вы можете найти на местном складе или у дилера.Производитель и правильный номер детали будут указаны на планах. Это делает сборку рентабельной, а запасные части можно приобрести в вашей стране или регионе, так что транспортные расходы будут сведены к минимуму. Некоторые из ведущих поставщиков, которых мы используем, — это Rod End Supply (США), тормозные системы Wildwood (США), оборудование RSI и Summit Racing Equipment (США).

Установка реечного рулевого управления на подборщик C10

Вы стремитесь к современным возможностям рулевого управления в своем классическом американском пикапе? Недавно мы заглянули за кулисы в Flaming River, когда они сняли старое рулевое управление с Chevrolet C10 1968 года, чтобы установить новую реечную систему.Майк Клоуз из Flaming River рассказал нам о реечных системах рулевого управления и о том, почему они сегодня используются в большинстве автомобильных приложений.

Этот Chevy C10 1968 года является объектом испытаний для нового комплекта подставки с реечной передачей.

Описание зубчатой ​​рейки

Реечная система рулевого управления на самом деле представляет собой простой механизм. Сегодня это одна из самых распространенных конфигураций рулевого управления. Механизм состоит из рейки и ведущей шестерни, заключенных в металлическую трубку.На каждом внешнем конце трубы находится вал с резьбой, который принимает конец рулевой тяги, соединяющий рулевую «рейку» с левым и правым шпинделем. В результате, когда вы поворачиваете рулевое колесо, шестерня вращается, таким образом перемещая рейку влево или вправо. Тяга на каждом конце стойки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе, управляя колесами.

Реечная шестерня выполняет две функции: во-первых, она преобразует вращательное движение рулевого колеса в необходимое линейное движение, необходимое для поворота передних колес.Во-вторых, система обеспечивает пониженную передачу, что обеспечивает почти легкое вращение колес.

Имейте в виду, что при разработке и тестировании этих комплектов мы используем заводскую платформу для транспортных средств. Мы делаем это для того, чтобы гарантировать, что он будет вписываться в автомобиль в том виде, в котором он был изначально спроектирован. –Майк Клоуз, Flaming River

Реечные системы обеспечивают повышенное передаточное отношение рулевого управления, что обеспечивает легкую маневренность во время поворота. Передаточное отношение рулевого управления включает в себя то, как далеко вы должны повернуть рулевое колесо, в зависимости от того, насколько сильно поворачиваются колеса.

Чем выше передаточное число, тем меньше усилий требуется для поворота рулевого колеса. Низкое передаточное число предназначено для более крупных легковых и грузовых автомобилей, чтобы предотвратить любые внезапные рывки за рулем, тем самым повышая безопасность, но это сделано с последствием того, что водителю требуется большее усилие рулевого управления для фактического управления.

«Все наши реечные системы преобразования производятся в Америке и производятся на нашем заводе в Берии, штат Огайо», — сказал Клоуз. «Каждая система с усилителем проходит испытания на текучесть и давление, а затем проходит сертификацию перед тем, как покинуть наш объект.”

Система

с реечной передачей может быть менее эффективной по сравнению с системой с рециркуляцией шариков, но система имеет меньший люфт и более отзывчивое рулевое управление. Поскольку в большинстве реечных систем используется усилитель, основным преимуществом является наличие меньшего количества точек поворота в реальной системе рулевого управления.

Поломка реечной системы рулевого управления: 1. Рулевое колесо, 2. Рулевая колонка, 3. Шестерня, 4. Наружная рулевая тяга, 5. Поворотный кулак или шпиндель.

Согласно Клоузу, реечное рулевое управление представляет собой более современное решение, которое заменяет оригинальный рулевой механизм, рычаг шатуна и рычаг холостого хода в сборе.«Реечные системы предпочтительнее не только потому, что они представляют собой обновленную современную систему рулевого управления, но и потому, что они исключают старые, неряшливые и изношенные детали», — сказал он. «Реечное рулевое управление с усилителем сохраняет полный заводской радиус поворота, а также обеспечивает больший комфорт, надежность и управляемость».

Эта система также легче, поскольку состоит из меньшего количества деталей. Реечное рулевое управление с более быстрым откликом и лучшей обратной связью, чем стандартная система, является лучшим выбором благодаря своей простоте, компактным размерам, простоте ремонта и общей функциональности.

Модернизация C10

Установку выполнила компания Flaming River с выбранным комплектом реечной передачи. Систему можно установить с помощью основных ручных инструментов и помощи нескольких друзей.

По словам Клоуса, каждая реечная система преобразования с усилителем поставляется с новой силовой стойкой, монтажным узлом, всем монтажным оборудованием, новой наклонной рулевой колонкой (напольная или переключаемая), GM 4 1 / 4-дюймовый разъем проводки, опора рулевой колонки на полу, насос гидроусилителя рулевого управления со шкивом, бачок для жидкости гидроусилителя рулевого управления, а также универсальные шарниры и промежуточный вал для соединения рейки с рулевой колонкой.

Начните с демонтажа старой коробки передач, насоса гидроусилителя рулевого управления, подъемного рычага, центральной тяги и натяжного рычага с последующим измерением рабочей зоны перед установкой.

Восстановление Vs. Замена

• При сравнении ремонта и модернизации рулевого управления в моделях C10 ’67 до ’72, главными факторами при принятии решения являются стоимость и рабочее время.
• Учитывая, что оба процесса являются утомительными, все сводится к стоимости и предпочтениям пользователя: заводское или современное рулевое управление.
• Ориентировочная стоимость восстановления оригинальной системы рулевого управления: рулевой редуктор, насос гидроусилителя, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, натяжной рычаг, тяга и прочее разное. запчасти — от 2800 до 3000 долларов.
Комплект подставки для гидроусилителя
• Flaming River: 2350 долларов без стропов рулевого управления и 2615 долларов с рулевыми стропами с усилителем.
• Разница в цене: 450-650 долларов
• Реечное рулевое управление обеспечивает более быстрое передаточное отношение рулевого управления, требуя меньшего количества поворотов, прежде чем погрузчик среагирует.
Первый шаг включает удаление оригинального рулевого механизма, натяжного рычага, насоса рулевого управления и оригинальной рулевой тяги.Следующим шагом будет проверка размеров шасси для правильной установки.

С помощью второй пары рук поднимите собранную опору в сборе между направляющими рамы и прикрутите ее на место, используя отверстия, оставленные рулевым механизмом и рычагом натяжного ролика. После установки затяните все в соответствии со спецификацией. Экипаж Flaming River приступил к установке люльки на место со стороны водителя, а затем со стороны пассажира.

Реечная система с усилителем

Flaming River помещается в узел крепления рамы, который скользит вверх между рельсами рамы и прикрепляется с помощью монтажных пластин, которые ввинчиваются в исходные монтажные отверстия, где были сняты рулевой механизм и натяжной рычаг.Система имеет гидроусилитель с помощью насоса и шкива гидроусилителя рулевого управления, резервуара с жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и ряда напорных и возвратных шлангов, соединяющих все вместе. По словам Клоуз, «монтажная опора сделана из стальной пластины толщиной 3/8 дюйма, которая поможет укрепить и укрепить шасси после установки. Для установки не требуется резка, сварка или сверление ».

Во время установки мы повторно использовали заводские концы наружных рулевых тяг. Специалист магазина Flaming River прикрепил их к концам зубчатой ​​рейки и, наконец, соединил концы рулевой тяги со шпинделями, закрепив и затянув их соответствующим образом.Затем был установлен насос гидроусилителя рулевого управления, а также резервуар для жидкости, который затем был прикреплен к реечной передаче с помощью комплекта шлангов (номер по каталогу FR1610), который можно приобрести отдельно.

После установки внешних концов рулевых тяг убедитесь, что контргайки затянуты должным образом.

Следующее дело — правильно прикрутить подставку на место.

Согласно Клоузу, стойки Flaming River с усилителем предназначены для использования вместе с насосом II ступени переменного давления, который входит в каждый комплект.«Каждый насос имеет встроенный байпас, который срабатывает при более высоких оборотах двигателя. Байпас в насосе снижает давление и расход для лучшего отклика и обратной связи рулевого управления на высоких скоростях. На низких скоростях насос обеспечивает максимальное давление и поток для максимальной мощности в таких ситуациях, как маневрирование на проездах и парковках ».

Необходимо проложить резервуар и шланг гидроусилителя рулевого управления, а затем установить новое алюминиевое поворотное крепление на полу к брандмауэру.

После разводки бачка с жидкостью и шлангов гидроусилителя руля мы установили поворотное напольное крепление, входящее в комплект, на межсетевой экран C10.Для обеспечения правильного выравнивания в колонке есть паз для выравнивания. Этот паз входит в паз для индексации на приборной панели. Затем колонну можно вставить через плиту пола и брандмауэр, правильно выровняв ее с приборной панелью.

Техник показал нам слот для выравнивания на колонке, а затем подключил указатель поворота и световой индикатор переключения передач в C10.

Оттуда нужно проложить соединение рулевой колонки с рейкой с помощью универсальных шарниров и промежуточного вала, которые входят в комплект.Затем подключаются проводка указателя поворота и индикатор переключения передач. В довершение всего Flaming River оснастила рулевую колонку классическим рулевым колесом в стиле Corvette, придавая C10 спортивную эстетику внутри.

Комплект для люльки

Flaming River от ’67 до ’72 C10.

«У нас не было никаких трудностей или препятствий при проведении исследований и разработок, а также в процессе установки и тестирования», — сказал Клоуз. «Но имейте в виду, что при разработке и тестировании этих комплектов мы используем заводскую платформу для транспортных средств.Мы делаем это для того, чтобы гарантировать, что он впишется в автомобиль так, как он был изначально спроектирован. Поэтому мы можем предложить его как решение для прямой установки. Нам сложно разрабатывать наши продукты с учетом любых модификаций, которые могут быть внесены в различные аспекты транспортного средства, поэтому мы всегда советуем нашим клиентам, чтобы любые изменения или модификации оригинального шасси, подвески, трансмиссии или высоты привода транспортного средства , может потребоваться дополнительная модификация для правильной установки и производительности.”

Конечный результат — рулевая колонка — чистая отделка, установка которой не заняла много времени.

В конце

Модернизация до зубчатой ​​рейки с усилителем дает множество преимуществ, особенно для этого устаревшего пикапа C10, и, если вам интересно, процесс преобразования вашей поездки может быть завершен в вашем домашнем гараже за один день или вечером .

Реечное рулевое управление с усилителем — это звездная модернизация любого стареющего автомобиля, обеспечивающая быструю реакцию рулевого управления и улучшенное ощущение дороги.

Это потому, что Flaming River объединила все обновления, что привело к чистой установке. Когда все было сказано и сделано, C10 определенно изменился к лучшему. «Расшатанная, неаккуратная, оригинальная система исчезла, — сказал Клоуз, — теперь рулевое управление кажется жестким и отзывчивым».

Flaming River призван сделать обновление вашей системы рулевого управления в вашем старом автомобиле или грузовике простым и легким, что может быть выполнено с помощью основных ручных инструментов и нескольких дополнительных рук.

Автомобильный подъемник облегчит установку, но при отсутствии подъемника можно использовать напольные домкраты.С помощью нескольких друзей вы можете взять свой стареющий грузовик (комплекты также доступны для автомобилей) и дать ему новое обновление, которое обязательно упростит навигацию по поворотам.

Сияние новой колонны придает интерьеру современный и обновленный вид. Обладая формой и функциональностью, реечный комплект Flaming River стал отличным дополнением к пикапу C10.

Если вы хотите узнать больше об этом или других продуктах Flaming River, обязательно посетите их веб-сайт или позвоните им.

Как заменить рулевую рейку: 4 ступени

Несмотря на переваривание значительного количества грязи, многие насосы гидроусилителя руля переживают утреннюю тошноту в неизменном виде Тем не менее, вам нужно удалите загрязнения, чтобы сохранить новую стойку. Вот как смыть большую часть мусор из насоса и трубопроводов. Отсоедините обратную линию в резервуар для жидкости и дайте ему стечь в небольшую емкость через возврат шланг. Это сторона низкого давления, обычно фиксируемая хомутом для шланга. потом заблокировать отверстие.Виниловые вакуумные колпачки подходят. Далее отсоединяем напорную магистраль от стойки и наводим ее в ведро. Залейте свежую жидкость и постучите по стартеру — он быстро закачивается. и может потребоваться литр или больше для очистки линии. Закройте или закройте все свободные концы.

А теперь пора крутить, покачиваться и вытащите старую стойку из автомобиля. Выгонять несовершеннолетних из гаража, т.к. они могут найти язык, необходимый, чтобы убедить стойку покинуть автомобиль неприемлемо. Вам может потребоваться открутить болты и немного переместить некоторые другие компоненты в вытащите стойку из туннеля.Поднимайте, поворачивайте и покачивайте новую стойку и повторно подсоедините жидкостные линии. Возможно, будет проще однажды повернуть гаечный ключ на насадке для жидкостной линии. вы открутили стойку и немного сдвинули ее. Кроме того, повторное подключение линии могут быть легче перед тем, как новая стойка будет прикручена на место. С помощью рулетки проверьте общую длину стойки. и узел рулевой тяги.

Установите одинаковую общую длину новой сборки. размер, закручивая концы рулевой тяги на их резьбе. Держите стойку по центру и разделите разницу перекрытия между левым и правым концом стержня, как вы это делаете это, иначе рулевое колесо будет смещено по центру, когда вы закончите.Подключить все стропы, рулевой вал и крепежные детали стойки. Используйте свежую шплинт булавки в зубчатые гайки на концах рулевой тяги.

Установите на место передние колеса. После установки новой стойки снова подсоедините все шланги, кроме обратная линия резервуара. Направьте его в ведро и снова наполните. Заведите машину и пропустите жидкость до тех пор, пока она не появится. выглядит чистым. Подсоедините напорный трубопровод. Примечание: вы можете установить встроенный фильтр вторичного рынка, чтобы любой Грязь, которую ты пропустишь, не повредит новой стойке. Сбросить магазин юстировки регулировка схождения или автомобиль может странно обращаться и быстро изнашивать шины.

Поворотный Vs. Реечное рулевое управление катера: что лучше?

В наши дни существует масса различных вариантов рулевого управления для лодок. Механическое, гидравлическое, электрическое, рулевое управление с усилителем, но какой из них лучше?

Чтобы ответить, мы можем разделить его на две группы: механические и гидравлические. В этой статье мы остановимся на механической части, чтобы мы могли помочь при принятии решения о том, какую из них использовать в вашей лодке.

Поворотный Vs. Реечное рулевое управление катера: что лучше? Рулевые системы Rack and Pinion более точны, чем поворотные тросовые системы. Они используют зубчатую передачу на системе передач, тогда как Rotary использует шестерню на тросе. Это может привести к неровностям рулевого управления. Обе системы имеют преимущества, которые могут помочь вам определить, какая из них лучше всего подходит для вас.

Эта статья поможет вам понять, в чем разница между этими двумя системами, а также их преимущества и некоторые советы по устранению неполадок.

Понимание того, как работает механическое рулевое управление

Начав с основ системы рулевого управления, мы сможем решить, какая система рулевого управления лучше подходит для вас, вашей лодки и двигателя, который у вас есть.

Механическое рулевое управление довольно простое. У нас есть прочный трос, который прикреплен к двигателю и к рулю, у которого есть рулевое колесо.

В случае подвесного двигателя кабель проходит через кронштейн подвески двигателя. Затем есть металлический рычаг с изгибом на 90 градусов.

Этот рычаг соединяет кронштейн рулевого рычага, расположенный в середине двигателя, и прикрепляется к днищу двигателя, в котором находится силовая головка.

Затем он прикрепляет другой конец рычага к кабелю.Трос удерживается на кронштейне крепления двигателя большой гайкой, встроенной в трос.

Эта гайка крепится к кронштейну и другому концу кронштейна, где выходит кабель. У него также есть еще одна гайка, которая помогает не допускать попадания грязи и мусора в это пространство.

Очень важно сильно смазывать этот кабель всякий раз, когда он устанавливается, чтобы предотвратить его замерзание. Мы поговорим об этом позже, когда будем обсуждать устранение неполадок.

Кабель может свободно перемещаться внутри оболочки, которая привинчена к кронштейну двигателя.Когда трос движется внутрь или наружу, он перемещает этот рычаг, таким образом, вращая двигатель вперед и назад.

На другом конце троса он крепится к рулю. Рулевое управление прикручено к консоли лодки.

Далее, в зависимости от того, о каком механическом рулевом управлении идет речь, есть механизмы, которые прикрепляют трос к рулю.

Позволяет повернуть колесо и переместить двигатель в желаемом направлении.

Как работает система реечной передачи

Существует два различных стиля реечной системы рулевого управления.У вас есть одиночная стойка и двойная стойка или двойная стойка.

В основном это стержень, который крепится к тросу рулевого управления. Думайте об этом как о полой штанге. Внутри этого полого стержня находится пластина с зубцами по всей ее стороне.

Эта плоская пластина с зубцами на одной стороне крепится к тросу рулевого механизма.

Затем у руля есть стержень, который крепится к рулевому колесу. На другом конце стержня находится круглая шестерня с зубьями, которая идеально входит в зубцы на нашей пластине, которая находится внутри стержня.

Затем стержень прикручивается болтами к механизму, который позволяет пластине и шестерне плавно соединяться друг с другом. Затем, когда вы поворачиваете руль, шестерня вращается.

Будучи соединенным с пластиной, он перемещает пластину в зависимости от того, как вы поворачиваете колесо. Приведение троса внутрь или наружу и, таким образом, вращение двигателя на другом конце троса.

Система с двумя стойками работает точно так же. Только у него есть два кабеля, которые крепятся к пластине внутри планки.Затем он использует систему крепления в задней части лодки на кронштейне двигателя.

Это позволяет прикрепить один кабель к внешней стороне кронштейна. Будет один кабель, который входит в кронштейн так же, как и одиночный кабель.

Затем второй кабель будет прикреплен снаружи, прямо перед ним, с двумя маленькими деталями крепления. Два троса прикреплены вместе на конце, и рулевой рычаг болтами прикреплен к этой детали между двумя тросами.

Это укрепляет систему.Подробнее о том, почему это необходимо, позже.

Как работает поворотная система

Поворотная система рулевого управления, с другой стороны, работает аналогичным образом, с другим механизмом, управляющим тросом.

Он также подразделяется на двухкабельную и однокабельную системы. В обеих системах используется один и тот же тип навесного оборудования на двигателе с использованием кронштейна и рулевого рычага.

Но в поворотном штурвале используется трос вместо пластины, как в рейке и шестерне.В этой системе конец кабеля, который скользит вперед и назад внутри оболочки кабеля, в основном представляет собой пластину, о которой мы говорили, в части стойки и шестерни.

Кабель имеет зубцы, прикрепленные к нему примерно на 12-дюймовом участке кабеля.

Затем есть шток большего размера, внутри которого находится шестерня, зубья которой совпадают с зубьями троса.

Трос подводится к рулю. Затем он делает U-образную форму и оборачивается вокруг шестерни или колеса, находящегося внутри руля; выходит с другой стороны.

Существует оболочка или держатель, который прикрепляется к противоположной стороне, куда входит излишек кабеля, предотвращая попадание грязи и мусора в руль.

Когда вы поворачиваете колесо вперед и назад, трос либо наматывается на шестерню, либо он толкается в противоположном направлении; повернуть двигатель на другом конце в желаемом направлении.

Каковы преимущества каждой системы?

Вероятно, это будет одним из главных решающих факторов, определяющих, какую систему вы будете использовать, а также какая система будет для вас лучше.

Самая большая разница между ними — это пространство, необходимое для их установки.

Поворотная система занимает намного меньше места и позволяет проложить кабель по левому, правому борту или прямо вниз, если это необходимо.

Это делает его очень полезным на небольших лодках с небольшими узкими консолями.

С другой стороны, зубчатая рейка и шестерня могут устанавливаться только с выходом кабеля из стойки по правому борту.

Кроме того, обычно требуется около 24 дюймов от центра рулевого колеса до стороны планширя или руля, в котором он устанавливается.

Большинство производителей механического рулевого управления предлагают, чтобы трос никогда не изгибался сильнее, чем изгиб примерно на 8 дюймов. Таким образом, вопрос места является огромным решающим фактором, в котором система стилей будет работать для вашей лодки.

Рейка и шестерня более точны в своем применении, чем поворотный. Конструкция шестерни на шестерне оставляет мало места для неровностей. Затем, если вы используете двухкабельную систему, она будет еще более точной.

Большинство механических систем, которые сейчас отсутствуют, также имеют функцию NFB (без обратной связи).Это обеспечивает более плавную работу и снимает большую часть крутящего момента двигателя с рулевого колеса.

Это означает, что крутящий момент, исходящий от гребного винта, будь то левая или правая рука, толкает двигатель в любом направлении.

Некоторые старые двигатели и бортовые двигатели несовместимы с механическими системами NFB. Таким образом, вы все равно можете купить механическое рулевое управление без NFB, если вам нужно.

Еще одно отличие, но не решающее, что лучше (на мой взгляд), — это блокировка поворотов.Большинство поворотных систем имеют функцию блокировки на 3, 3,8 или 4,2 оборота.

Это означает, что вы можете полностью повернуть в одну сторону, и за 3, 3,8 или 4,2 полных оборота рулевого колеса двигатель переместится в полностью противоположную сторону.

Стойка и шестерня, напротив, имеют либо 3,5, либо 4 оборота стопорения для фиксации. Таким образом, у вас действительно одинаковое количество поворотов для любого стиля.

Я использую системы рулевого управления Seastar, Teleflex и Uflex для этих номеров, потому что они являются двумя наиболее распространенными и крупнейшими производителями рулевых систем для механических систем рулевого управления лодок.

Что такое приложение скорости?

Еще одним очень важным решающим фактором, который является лучшей системой, является приложение скорости и мощность вашей лодки и двигателя. Что касается HP, я лично не хотел бы иметь механическое рулевое управление на двигателях мощностью более 75 л.с.

И Seastar, и Uflex производят системы, которые могут поддерживать до подвесных двигателей V-6. Но общее практическое правило для диапазонов рулевого управления и л.с. — 2 числа: 115 л.с. и 150 л.с.

Все, что ниже 115HP, обычно может использовать любую систему и не имеет особых проблем.Если скорость лодки не превышает 50 миль в час.

Для всего, что превышает 50 миль в час, необходимо использовать систему двойного кабеля. Будь то вращающийся или реечный, действительно будет зависеть от настройки вашего руля.

В системах рулевого управления с одним тросом слишком большой уклон и недостаточное сцепление с дорогой для обеспечения устойчивости в более высоком диапазоне скоростей.

Тогда у вас 115-150 л.с. Эта секция здесь либо механическая, либо гидравлическая, с тем же правилом, применимым для диапазона 50 миль / ч и максимальной скорости.

Тогда все, что превышает 150 л.с., действительно должно иметь гидравлическое рулевое управление. Это становится все более и более распространенным в морской индустрии.

Учитывая крутящий момент и управляемость двигателей в наши дни, выход на диапазон 600+ л.с. для подвесных двигателей; просто невозможно установить реечный трос на двигателе мощностью 600+ л.с.

Самая большая вещь, которую можно извлечь из этого, заключается в том, что если ваша лодка оснащена двигателем мощностью 115 л.с. и развивает скорость более 50 миль в час, тогда вам необходимо установить на ней двойную реечную систему рулевого управления.

В противном случае пришло время укусить пулю и перейти на гидравлическое рулевое управление.

Тогда, если вы действительно чувствуете себя резвыми, включите усилитель руля. Еще лучше, если у вас есть деньги, которые беспокоят ваш банковский счет, и вам просто нужно избавиться от них…

Давайте, включите систему автопилота и покажите своим соседям, кто настоящий рыболов в ваших местных водах!

Какая разница в цене?

Если серьезно, когда мы говорим о 40, 50, 60, даже 90 и 115; вам действительно не нужно гидравлическое рулевое управление.Или гидроусилитель руля. В этом просто нет нужды.

Не поймите меня неправильно, если это возможно, лучше всего подойдет гидравлическая система. Весь день!

Но когда мы говорим о замене механической системы рулевого управления или настройке маленькой лодки для речной рыбалки, механическое рулевое управление является огромной экономией бюджета и работает уже несколько десятилетий.

Так что не нужно тратить деньги, когда в этом нет необходимости. Что касается цены, то длина кабеля не сильно влияет на цену.

Может быть, 10, 20 или 30 баксов, в зависимости от того, какую систему вы покупаете. Что сильно меняет цену, так это то, если вы покупаете комплект, не-NFB или NFB, а также одиночный или двойной кабель.

Рейка и шестерня против. Роторный. Для стандартного одинарного кабеля, не-NFB 13 ‘Rotary или Rack and Pinion Seastar и комплекта штурвала и кабеля Uflex цены составляют от 203 до 217 долларов.

Так что особой разницы в производителе или стиле нет. За исключением стойки и шестерни Uflex, это на удивление всего 188 долларов!

Не совсем уверен, почему, но на момент написания этой статьи это было самое большое изменение цены в этом стиле и наборах.

Что касается NFB или Zerotorque (Uflex NFB), одинарный кабель 13 дюймов. Цена за весь комплект составляла от 272 до 296 долларов. Опять же, нет большой разницы между производителями и ротором против реечного.

Примечание. У Seastar есть система, которую они называют «Механическая система рулевого управления Xtreme NFB». Теперь эта штука стоила 351 доллар! Не совсем уверен, в чем разница, но еще за 50-70 долларов лучше будет гладко!

Теперь для двойного кабеля цены меняются в зависимости от длины кабеля.Я заметил, что цена в основном увеличивается вдвое, когда вы получаете двойной кабель.

Цена на ротор изменилась всего на 20 баксов с 12 футов на 16 футов с 685 до 709 долларов. А вот зубчатая рейка, с другой стороны, стоит от 653 до 711 долларов при переходе от 12 до 16 футов!

Что довольно значимо и является единственным реальным скачком в том, что касается разницы между ротором и рейкой и шестерней.

Поиск и устранение неисправностей руля и двигателя

Прежде чем рассматривать вопрос о покупке нового руля и тросовой системы, я уверен, что большинство из вас хотели бы знать, что делать, если возникла проблема, и как заставить ее снова работать.

Другими словами, как я могу это исправить и снова начать пользоваться лодкой! Итак, если лодка не управляется, вот что вы делаете:

Если вы помните, как мы ранее говорили о рулевом рычаге, есть гайка, прикрепляющая рулевой рычаг двигателя к рулевому тросу. Все, что вам нужно сделать, это снять эту гайку и вытащить рулевой рычаг из рулевого троса.

Теперь возьмитесь за двигатель и посмотрите, сможете ли вы его толкать вперед и назад. Если двигатель движется свободно, значит, проблема связана либо с тросом, либо с рулем, либо с застреванием троса в кронштейне.

Для поворотной системы вытащите штифт из-под руля, который удерживает трос. Там должна быть небольшая кнопка, в которую вы вставляете этот штифт, и она освобождает трос.

Вращайте рулевое колесо, пока оно не вытолкнет трос. Это скажет вам, заблокирован ли штурвал или нет. Если нет, то проблема снова в двигателе.

Вот тут-то и бывает сложно.

Для большинства подвесных двигателей и тросов механического рулевого управления, чтобы вывести трос из кронштейна, двигатель необходимо либо снять, либо ослабить с транца.

Иногда дополнительно требуются воздушные молоты и тепло.

Поверните рулевое колесо, чтобы максимально втянуть трос.

Затем найдите подходящий перфоратор. Начните стучать молотком по концу троса, чтобы выбить его из кронштейна двигателя. Вам понадобится развертка или металлическая щетка, чтобы удалить с кронштейна всю грязь и старую смазку.

Затем осмотрите кабель, чтобы увидеть, можно ли его освободить. Подробнее об этом позже.

Освобождение застывшего поворотного кронштейна подвесного двигателя

Это довольно трудоемкая задача, если вам нужно ее выполнить.Для начала мы должны сначала получить общее представление о том, что происходит.

Внутри поворотного кронштейна подвесного двигателя, особенно того, который провел двадцать лет в соленой воде, есть много старой смазки и соли.

Если оставить жир слишком долго, жир высохнет из-за соли и станет липким.

Вам нужно будет просверлить небольшие отверстия в верхней и нижней части поворотного кронштейна, а затем постучать по ним и нарезать резьбу, чтобы установить фитинги для смазки.

А также снятие штатного фитинга с середины кронштейна.Просверлив отверстия и вытащив фурнитуру. Вам понадобится сильная жара!

Вы можете начать с ацетиленовой горелки, но иногда она недостаточно нагревается, и вам понадобится настоящая газовая и кислородная горелка, чтобы нагреться до температуры, позволяющей расплавить старую смазку!

***** ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАЙНУЮ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАКИХ-ЛИБО КАК ЭТОТ ТЕСТОВ! ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО И ВЫПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛ. ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ, КАК Я ВЫПОЛНЯЮ ДАННУЮ РАБОТУ, И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В качестве СОВЕТА! Я НЕ НЕСУЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО !!! *****

После удаления трещин и других горючих и плавящихся предметов с поворотного кронштейна.Я воспользуюсь горелкой, чтобы равномерно нагреть трубку, в которой находится смазка и шарнирный штифт.

Затем одним из двух способов вытолкну старую смазку из нижней и верхней части кронштейна.

Используя воздух из воздушного компрессора, имея тряпки, надлежащую защиту для меня и моих рук, ладоней, лица и вещей вокруг меня.

Использование картона или других предметов, чтобы заблокировать кипящую смазку, когда она выходит из держателя из-за разбрызгивания меня или чего-либо вокруг него.

Используя быстрые потоки воздуха в середину кронштейна, где идет фитинг Зерка, я медленно выдавлю старую смазку.

Тщательно помните, что после использования воздуха внутренняя часть находится под давлением, поэтому, когда я снимаю воздушное сопло, смазка будет выходить за ним! Короткие всплески помогают снизить это давление.

Или я оставлю фитинг среднего зерка и воспользуюсь дозатором смазки, чтобы вытеснить старую смазку. Это лучший и наиболее часто используемый метод для выполнения этой задачи. Редко приходится использовать воздух.

Это позволит удалить старую смазку и залить новую. Помните, если в поворотном кронштейне осталась старая смазка, когда новая смазка вставляется в середину; он подтолкнет старый материал вверх и вниз.

Это может накапливаться и создавать засор, снова замораживая поворотный кронштейн. Тогда вам нужно будет снова выполнить все эти задания!

Можно ли освободить замерзший трос механического рулевого управления?

Короче говоря, да, иногда. Иногда можно снять трос рулевого механизма с двигателя и очистить кронштейн и трубку, где идет трос.

Вместе с очисткой троса рулевого механизма на входе и выходе; скопление грязи и мусора в этой области может привести к затяжке кабеля и его замерзанию.

Не каждый раз можно просто хорошенько очистить его и высвободить кабель. Но есть определенные случаи, когда это действительно работает.

Вы также можете попробовать протолкнуть жидкость ATF на конец кабеля и медленно дать ей стечь по кабелю. Перемещение кабеля внутрь и наружу для подачи жидкости в кабель.

Иногда это также может сработать в крайнем случае, чтобы снова привести трос в движение и рулевое управление лодкой.

Однако за прошедшие годы мы обнаружили, что стоимость кабеля и время, необходимое для сохранения старого механического троса рулевого управления; лучше заменить.

Все время, необходимое для снятия троса с двигателя только для того, чтобы узнать, что через пару месяцев он не используется; он просто снова замерз.

Возвращение в ту же лодку, которая не управляется! Поэтому с таким же успехом можно купить новый кабель. Но, если вам нужно сделать это по дешевке; В 9 случаях из 10 рули по-прежнему в порядке.

Или вы можете заказать сменный кабель по цене от 100 до 200 долларов. Помните, что всего за дополнительные 50 долларов вы можете получить новый шлем и все такое!

Стоит ли обновлять гидравлическое рулевое управление?

Мы уже как бы рассмотрели это ранее.Но очень скоро мы коснемся этого снова. На мой взгляд, я бы предпочел гидравлическое рулевое управление. Но все зависит от лодки!

Небольшие плоские лодки с двигателем мощностью 40 л.с. на самом деле не нуждаются в гидравлической системе. Это точно намного более отзывчиво и плавно.

Но смотря по ситуации. Это не всегда в картах. Если у вас есть возможность собрать гидравлическую систему рулевого управления для вашей лодки. На мой взгляд, оно того стоит!

Обычно вы можете собрать бывшую в употреблении систему менее чем за 1000 долларов.Это включает руль, цилиндр рулевого управления, все оборудование и шланги.

В зависимости от вашего местоположения вы можете снизить это число еще ниже, если знаете нужных людей! Craigslist и eBay — отличные источники для создания красивой гидравлической системы рулевого управления.

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!

И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию от всего, что вы уже собираетесь купить!

И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвования здесь или в правой части экрана!

Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!

Спасибо за чтение, мы с нетерпением ждем ваших ответов и комментариев.

Приглашаем вас посетить наш канал YouTube: Born Again Boating! Каждую неделю мы делаем все виды лодок и видео о ремонте подвесных лодок с новыми загрузками!

Мы также заглянем в жизнь морского техника. Пойдем со мной на день и посмотрим, как выглядит обычный вторник из серии вторников нашего технического специалиста.

Где каждый вторник в 16:45 EST мы загружаем видео, показывающее, какие именно работы мы выполняли и как мы это делали в течение целого 8-часового вторника на оживленной пристани для яхт в прекрасных Флорида-Кис!

Подпишитесь на канал, чтобы никогда не пропустить загрузку, и добавьте нас в свой список избранного, чтобы мы могли быть вашим помощником, когда вам нужно разобраться в проекте DIY на вашей лодке!

Окончательная тема для рулевой рейки — с решениями — Обновлено 10/2020 в первом сообщении

Привет всем,

. Мне нравится, что у многих из вас была печально известная поломка рулевой рейки (лично 5 раз, а всего я сделал почти 10 рулевых реек, включая помощь своим друзьям).Эта информация относится к любому из абонентов 07 + …

. Если описанный ниже процесс смущает вас или у вас есть вопросы, свяжитесь со мной. Я всегда здесь, чтобы помочь

Процесс замены рулевой рейки.

Да, опускание переднего дифференциала (на грузовиках 4×4) — правильный способ сделать это. Я и @osidepunker выполнили всю работу примерно за 5 часов. Вы можете установить стойку как одно целое. Работа выглядит следующим образом:

Новейший номер детали для самой современной стойки (октябрь 2020 г.)
Версия стойки 4: — 07-13 ‘44250- 0C160
14-20′ 44250- 0C131


1. заблокируйте рулевое колесо (используйте ремень, оберните вокруг колеса и привяжите к основанию сиденья водителя)
2. удалить две линии сапуна из дифференциала
3. Отсоединить трос привода от дифференциала со стороны пассажира.
4. открутите опоры шаровых шарниров от верхней части шпинделей / поворотных кулаков \
5. отсоединить карданный вал от переднего дифференциала
6. отсоедините внешние рулевые тяги от стойки и поворотных кулаков (сначала отметьте резьбу там, где она была, посчитайте резьбу, чтобы вы могли приблизиться при переустановке ярусов на новую стойку
7. удалить внутренний CV из дифференциала
8. открутите и опустите дифференциал с помощью домкрата (используйте домкрат для трансмиссии, если он у вас есть, в противном случае это будет работа вдвоем)
9. отсоединить рулевой вал от стойки
10. отсоединить две гидравлические штуцеры на стойке (вход и выход)
11. отсоедините два шланговых кронштейна от передней части стойки
12. откручиваем два болта крепления стойки
13. снимите стойку, продвинувшись через отверстие в раме на стороне пассажира, чтобы освободить внутреннюю поперечную рулевую тягу со стороны привода, затем потяните сторону водителя вниз и назад к задней части грузовика на открытой местности, где находился дифференциал.
14. снимите втулки с новой стойки, используя стамеску под выступ металлической втулки
15. установить новые поли втулки от Energy Suspension
16. устанавливаем новую стойку и заменяем дифференциал заднего хода
17. раскрутите каждую шину и проведите линию на протекторе
18. Измерьте расстояние на передней поверхности шины (ширину колеи) и сравните с расстоянием на задней поверхности шин
У
19. схождение передней колеи на 1/16 уже по сравнению с задней
20. получить профессиональное выравнивание
21. потратьте 3 тысячи долларов, которые вы сэкономили, сделав это самостоятельно, на забавные модификации грузовиков

Ниже приведены лишь некоторые ответы и информация.Все исторические, новые более быстрые методы размещены выше. Также вот моя оригинальная ветка на форуме TT. https://www.tundratalk.net/forums/t…initive-steering-rack-thread-solutions-2.html

зарегистрируйтесь в комментариях, а также там для получения дополнительной информации это всего 2 страницы, так что не слишком много чтение.

несколько вопросов и ответов
1. Бывает ли поднятые и неподнятые грузовики?
A: Да, подъемник может вызвать более ранний отказ из-за возможных более высоких углов на стяжных шпинделях, однако большинство шпинделей, снабженных подъемниками кронштейнов / шпинделей, перемещают внешнюю поперечную рулевую тягу на более высокую точку крепления, чтобы исправить это проблема.Кроме того, у стандартных грузовиков внешняя рулевая тяга соединяется с нижней частью держателя шпинделя, в то время как шпиндели вторичного рынка требуют, чтобы вы перевернули ее, чтобы она находилась сверху. Также любой человек с шинами большего размера, чем штатные, может иметь эту неисправность, поскольку дополнительный вес и масса вращения добавляют усилие, необходимое для движения и рулевого управления, при работе этих стоек при 12-1400 фунтов на квадратный дюйм они имеют тенденцию выходить из строя на внутренних уплотнениях рулевой тяги из-за создаваемого чрезмерного давления. при управлении большими шинами и подъемниками. И помните, никогда не закрывайте полностью ту или иную сторону, это помогает спасти стойку.
См. Это изображение


2. На какую рулевую рейку я должен ее заменить, если моя выходит из строя ??
Версия стойки 1: 44250OC60
Версия стойки 2: 44250OC80
Версия стойки 3: 44250OC110
Версия стойки 3: 44250OC100
Версия стойки 4: теперь снова новый номер детали 07-13 ‘44250- 0C160
14-20 ‘44250- 0C131


Вы также можете приобрести переделанную стойку для 07/08, которая была менее подвержена проблемам и, возможно, была более дешевым вариантом.

3. Могу ли я сделать работу самостоятельно?
A. Да, это займет 8-12 часов в зависимости от ваших механических навыков работы с автомобилями.
На заметку. Это можно сделать с помощью простых ручных инструментов и двух комплектов 3-тонных домкратов. Хотя с ручными инструментами на это уходит больше времени, это можно сделать. Вам нужно будет снять подъемный кронштейн с поперечины. (См. Изображение ниже), вам понадобится 35-миллиметровая головка и динамометрический ключ с усилием 275 фунт-футов или выше для основного болта, которым кронштейн крепится к подрамнику.Вам нужно будет снять рулевой механизм и жесткие стропы с рулевой рейки, чтобы можно было вытащить ее через отверстие в подрамнике со стороны водителя или пассажира (я пошел пассажиром, это было проще). Кроме того, убедитесь, что рулевое колесо заблокировано, чтобы не сломать часовую пружину.
На этом изображении показан кронштейн, опущенный вниз для зазора между болтами стойки.

На этом изображении показаны две жесткие линии на стойке, которые необходимо удалить. (Вы можете вытащить рейку, не снимая их полностью, но их нужно отсоединить от рулевого редуктора.)

на этом изображении показано отверстие в подрамнике, где выступают стяжные шпильки, и именно здесь вы также вытаскиваете стойку. Снова вы должны снять рулевой редуктор с рейки, чтобы он полностью выдвинулся.


4. А как насчет воздуха в системе?
A. Система рулевого управления Toyota является самовентилирующейся. После того, как вы переустановите все и заполните ее жидкостью, вам нужно повернуть колеса, пока грузовик все еще поднимается на домкратах. Поверните слева направо и справа налево 10-20 раз, это вытеснит воздух из трубопроводов, я также включил и выключил двигатель на 5 секунд, а затем снова выключил, чтобы насос также пропускал жидкость, вам нужно будет проверить уровни жидкости каждый раз, когда вы делаете это, чтобы убедиться, что в остатке достаточно жидкости.После того, как это будет сделано несколько циклов, в системе не останется воздуха.

5. Нужна ли мне впоследствии выравнивание?
A. Да, конечно, каждый раз, когда вы выполняете работу с рулевым управлением или подвеской, всегда после этого выровняйте грузовик.

6. Есть ли еще что-нибудь, о чем мне нужно беспокоиться?
A. Да, есть еще две вещи, о рулевых рейках и поломках, о которых обычно не упоминают.
Штатные резиновые опоры для стойки также являются недельной точкой, как и внутренние уплотнения рулевой тяги. Я нашел решение этой проблемы.В моем магазине, где я беру свой грузовик, были изготовлены сменные втулки Derlin для стойки, чтобы улучшить ощущение рулевого управления и стабильность крепления стойки. Я предлагаю всем, кто заменяет стойку и колесит свой грузовик, заменить стандартные резиновые втулки на дерлинские или уретановые втулки.

https://www.rogue-offroad.com/product-p/810107g.htm

На складе концы рулевой тяги слабые. @ Coachbuilder1 разработала новые соединительные наконечники рулевой тяги Heim для различных применений подъемных грузовиков. Вот тот, который он сделал для лифтов BDS.Я предлагаю связаться с ним и получить комплект, пока вы делаете замену рулевой рейки, вам следует обновить внешние рулевые тяги с помощью рулевых тяг, чтобы обеспечить хорошее ощущение рулевого управления и избежать выхода из строя конца рулевой тяги, который может произойти из-за крайних углов шарнира при полном падении посередине. настройки ходовой подвески.

Если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я заменил рулевую рейку самостоятельно за 10 часов на подъездной дорожке в первый раз с помощью только ручных инструментов и электрического удара. Это не сложно, просто сложно, и нужно запомнить много маленьких шагов.У меня действительно были втулки моей новой стойки, которые привели к чрезмерному люфту рулевого колеса и шин и плохому выравниванию, что заставило меня заменить стойку во второй раз и сделать новые втулки стойки, чтобы снова избежать проблемы.
Надеюсь, это поможет всем. Удачного катания!
~ Брюс

Ford Restomod: Передняя подвеска и руководство по рулевому управлению

Рестомод имеет несколько ключевых модификаций. Одним из них является стремление к лучшей управляемости, и это делает переднюю подвеску важным направлением.В этой главе будут рассмотрены некоторые основы и аспекты производительности регулировки передней подвески, а также отдельные компоненты и полные комплекты передней подвески. Также важно, чтобы ваш автомобиль был направлен в правильном направлении, поэтому аспекты производительности системы рулевого управления также рассматриваются. Передняя подвеска и рулевое управление работают вместе, чтобы повысить производительность и управляемость, поэтому в этой главе они приведены вместе, чтобы помочь вам настроить автомобиль в соответствии с вашим стилем вождения.

---

Этот технический совет взят из полной книги «КАК ПОСТРОИТЬ УЛИЧНЫЕ МАШИНЫ FORD RESTOMOD».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/ford -рестомод-передняя подвеска-рулевое управление /

---

Выравнивание

Существует три основных параметра передней подвески, которые влияют на характеристики и управляемость вашего автомобиля: развал, поворот и схождение.

Если втулки передней подвески и компоненты рулевого управления ослабли, изношены или сломаны, их следует заменить, прежде чем рассматривать возможность центровки. Выравнивание автомобиля с изношенными концами рулевой тяги или поврежденными втулками поперечного рычага является пустой тратой времени и денег. Скорее всего, настройки изменятся еще до того, как машина покинет магазин. Изношенные компоненты подвески и рулевого управления также представляют собой проблему для безопасности, поэтому позаботьтесь об этом как должное. Изношенный рулевой механизм не повлияет на выравнивание между двумя передними шинами, но не позволит водителю насладиться преимуществами регулировки.Изношенная передача делает рулевое управление неаккуратным, менее отзывчивым и в некоторых случаях даже опасным.

Эта передняя подвеска представляет собой смесь стандартных деталей для гоночных автомобилей и деталей, изготовленных и обработанных на заказ. Программное обеспечение для анализа подвески и опыт были объединены, чтобы осуществить этот подвиг. Даже каркас полностью изготовлен. (Фото любезно предоставлено Джоном Парсонс, фотография Джона Улашека)

Ролик

В автомобиле с верхним и нижним рычагами управления (в отличие от некоторых стоек подвески, у которых есть только нижний рычаг), шпиндель вращается вокруг оси, определяемой верхним и нижним шаровыми шарнирами.Ролик — это наклон шпинделя вперед или назад по этой оси, если смотреть сбоку от машины. На большинстве автомобилей с таким типом подвески поворотное колесо можно изменить путем регулировки стержня распорки или перемещения верхнего рычага подвески на его шарнирах с помощью регулировочных шайб. В передней подвеске стойки без верхнего рычага управления используется регулируемое крепление верхней стойки, известное как пластина развала, для регулировки развала и кастера. Если смотреть сбоку, если верхний шаровой шарнир находится позади (по направлению к задней части автомобиля) нижнего шарового шарнира, автомобиль имеет положительный ролик.Отрицательный кастер — это когда верхний шаровой шарнир опережает нижний. Колесо имеет тенденцию к небольшому вертикальному смещению шин при повороте вправо или влево от центрального положения. Это вертикальное движение отталкивает автомобиль от земли, в то время как сила тяжести пытается вернуть его вниз. Сила тяжести, которая пытается стянуть машину вниз, толкает шину вверх. Эта направленная вверх сила, действующая на шину, заставляет шпиндель вращаться вокруг своей оси до такой степени, что силы на правом и левом шпинделях достигают равновесия.Это равновесие достигается, когда обе шины направлены прямо вперед, при условии, конечно, что ролики одинаковы с обеих сторон автомобиля и что с обеих сторон нет ничего согнутого или несогласованного. Как отрицательный, так и положительный поворотный механизм могут вызвать это самоцентрирующееся действие колес и придать автомобилю большую устойчивость на более высоких скоростях.




Резиновые втулки подвески прогибаются и деформируются в тяжелых условиях вождения. Это искажение помогает изолировать дорожные удары при нормальных условиях вождения.Это движение также позволяет изменять геометрию подвески, что ухудшает управляемость. Обратите внимание, как шпиндель наклонен, и шина едва касается земли.

Уретановые или сплошные втулки подвески передают шасси ощущение дороги. Твердые втулки подвески также помогают подвеске сохранять заданную геометрию. Обратите внимание на то, как шина более равномерно касается земли, что улучшает сцепление с дорогой.

Вверху рисунка показан передний шпиндель в крайнем положительном положении ролика.Внизу рисунка показан передний шпиндель в крайнем отрицательном положении ролика. Положительный заклинатель предпочтительнее отрицательного.

Эффект самоцентрирования исходит не только от заклинателя. Это также может быть связано с наклоном оси поворота. Это тот же основной принцип, что и у литейщика, но на подвеске спереди. Если ось верхнего и нижнего шаровых шарниров наклоняется внутрь вверх, как это делают многие автомобили, снова будет сила, пытающаяся толкнуть автомобиль вверх.Некоторые автомобили получают этот эффект самоцентрирования, используя только наклон оси рулевого управления и нулевой кастинг.

Развал

Развал — это наклон наружу или внутрь верхней части шины, если смотреть спереди автомобиля. Отрицательный развал — это когда верх шины наклоняется внутрь, а положительный — это когда верх шины наклоняется наружу. Положительный развал нежелателен для управляемости, потому что из-за этого внешний край шины врезается в дорожное покрытие.Если только внешний край шины находится на земле, это не дает такого большого сцепления с дорогой, как если бы шина была на земле по всей ширине. При отрицательном развале, когда верхняя часть шины наклоняется внутрь, шина по всей ширине имеет больше шансов равномерно прилегать к поверхности дороги для оптимального сцепления. Как и все в жизни, отрицательный развал хорош только в умеренных количествах. Слишком большой отрицательный развал приведет к тому, что внутренний край шины будет пытаться удержать вашу машину от скольжения из-за нежелательной недостаточной поворачиваемости.

Camber можно установить на свой автомобиль с выравниванием. Кривая развала — это нечто совершенно отдельное от регулировки развала, которую вы получаете с выравниванием (за исключением случая гоночной подвески с регулируемыми точками поворота рычага управления). На кривую развала влияет длина поперечных рычагов и их точки поворота. Положительная кривая развала фактически увеличивает наклон наружу верхней части шины во время шарнирного сочленения подвески, что совершенно нежелательно и усиливает недостаточную поворачиваемость.Отрицательная кривая развала наклоняет верх шины внутрь во время шарнирного сочленения подвески, что гораздо более желательно для улучшения управляемости на поворотах. Я упоминаю о сочленении, потому что, когда вашу машину заводят в угол, кузов наклоняется. Когда кузов наклоняется, внешняя передняя шина поднимается вверх в отверстии крыла. Чрезвычайно агрессивный отрицательный изгиб также может быть плохим. Ключ к автомобилю, который хорошо управляется, заключается в том, чтобы как можно больше протектора шины оставалось на поверхности дороги.Отрицательные настройки развала колес помогают компенсировать деформацию шины при высоких боковых нагрузках.

На этой фотографии показана передняя шина с положительным развалом; верх шины выталкивается наружу. Если бы вы взяли крутой поворот на этой машине, у нее была бы недостаточная поворачиваемость. Только внешний край шины касается земли.

Эта передняя шина демонстрирует небольшой отрицательный развал. Верх шины немного наклонен внутрь. Эта машина хорошо поворачивает. Протектор шины по всей ширине обеспечивает сцепление с грунтом.Возможно, чуть больший развал может улучшить характеристики на поворотах.




палец

Схождение — это соотношение между двумя шинами на одном конце автомобиля, если смотреть сверху. Если, если смотреть сверху, обе шины параллельны, то схождение нулевое. Схождение — это когда передние шины расположены ближе друг к другу, чем задние, а схождение — это когда задняя часть шин ближе, чем передняя.

Теперь, когда вы знаете, что такое нулевой схождение, схождение и схождение, вам нужно знать, как настройки влияют на ваш автомобиль.Если вы выровняли шины с нулевым схождением, движение автомобиля, движущегося вперед, фактически подтянет передние колеса к положению схождения из-за деформации резиновых втулок подвески и из-за трения дороги о шины. Чтобы компенсировать трение о дороге и движение резиновых втулок подвески, большинство заводских автомобилей имеют небольшой схождение. Цель состоит в том, чтобы шины находились в нулевом схождении для предполагаемой средней скорости автомобиля. Заводские спецификации центровки предназначены для сведения к минимуму преждевременного износа шин и снижения сопротивления качению шин.Поскольку заводские спецификации создают меньшее сопротивление качению, увеличивается экономия топлива. Итак, если вы планируете проехать на своем Restomod по Соединенным Штатам в рамках Power Tour журнала Hot Rod Magazine, возможно, вы захотите привести свой автомобиль в соответствие с заводскими спецификациями.

Из-за чрезмерного схождения схождения, как внутри, так и снаружи, ваши шины изнашиваются быстрее, а экономия топлива снижается. Большинство автомобилей имеют схождение от 1/16 до 1/8 дюйма. Настройка схождения 5/16 дюйма — это немного, но небольшое дополнительное схождение увеличивает стабильность на высоких скоростях.Считайте, что на 1⁄32 дюйма больше заводской настройки как практический максимум. Схождение имеет тенденцию ускорять поворот автомобиля. Люди, ищущие быстрого обхода поворотов, получат выгоду от тщательных экспериментов с настройками схождения. Слишком большой разбег приведет к тому, что автомобиль будет блуждать вперед и назад на прямых, потому что две шины пытаются поворачивать в разных направлениях. Блуждание усугубится с увеличением скорости движения из-за увода. Имейте в виду, что изменение заводских спецификаций выравнивания должно производиться только на гусенице.

Небольшой снос поможет вашей машине в поворотах, а также поможет свести к минимуму недостаточную поворачиваемость. От того, какой тип вождения или гонок вы планируете участвовать, зависит, какая настройка схождения будет правильной для вашего приложения. В качестве предупреждения остерегайтесь состояния компонентов передней подвески. Изношенные или поврежденные втулки, шаровые шарниры, подшипники, наконечники рулевых тяг и другие компоненты подвески будут влиять на настройки центровки. Регулировка автомобиля не компенсирует поломки или изношенных деталей.

Совмещение улиц

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал на улице предсказуемо, а ваши шины изнашивались равномерно, вам следует выбрать настройки выравнивания приклада. Однако, если вы заменили резиновые втулки рычага управления на уретановые или сплошные втулки, вам может потребоваться меньшее схождение, чем указано в заводских спецификациях. Заводское схождение компенсирует изгиб и деформацию резиновых втулок. Без гибкости вы можете попробовать изменить схождение ближе к нулю.Возможно, вам придется поискать магазин, который выполняет корректировку производительности, чтобы получить нужные корректировки. При настройке на улице шины изнашиваются немного быстрее, чем обычно, но на улице сцепление с дорогой будет лучше. Для таких автомобилей, как ранние Мустанги, вам нужен самый положительный угол наклона, который вы можете получить, удерживая развал в диапазоне от нуля до примерно 11⁄2 — 2 градусов отрицательного. Что касается схождения, придерживайтесь заводских спецификаций, если у вас нет более жестких втулок. С полиуретановыми и аналогичными сменными втулками вы можете приблизить палец к нулю.Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить что-то, что работает для вас, но эти характеристики должны помочь вам ориентироваться.

Приведенная выше рекомендация для роликов предназначена для повышения устойчивости на высоких скоростях и увеличения сопротивления повороту на рулевом колесе. Угол поворота должен увеличить потенциал поворота, но чем дальше от нуля, тем резче автомобиль будет разгоняться до 50 миль в час или около того.

Racing Alignment

Если вы планируете проехать на своей машине по открытой трассе или автокроссу, выравнивание может быть более агрессивным.Гоночная трасса не подходит для уличного использования. Это приведет к очень быстрому износу шин, и будет трудно управлять на прямой или по неровной дороге, что делает его очень опасным на улице. Если вы собираетесь участвовать в гонках, руководствуйтесь здравым смыслом и прицепите машину к трассе.

Для более плотных треков вы можете поэкспериментировать с небольшим отрывом, но помните, что немного имеет большое значение. На более длинных и быстрых трассах вы можете обнаружить, что нулевой зацеп — лучший выбор. Опять же, поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что работает.Слишком большое схождение приведет к увеличению сопротивления передних колес и заставит автомобиль двигаться на более высоких скоростях. Что-либо, превышающее от 1/16 до 1/8-дюймового схождения, вероятно, слишком много.

Вверху фотографии показаны передние шины с нулевым (нейтральным) схождением. Автомобиль будет двигаться прямо и иметь очень небольшое сопротивление качению. В демонстрационных целях на средней фотографии показаны передние шины с экстремальным схождением, а на нижней фотографии — с экстремальным схождением передних шин.

На улице вы, вероятно, не будете так сильно бросать машину в повороты, как на трассе.Повышенная скорость прохождения поворотов увеличивает крен вашего кузова и шарнирное сочленение подвески, поэтому небольшое увеличение развала в экстремальных условиях может улучшить вашу управляемость и время прохождения круга.

Добавление небольшого отрицательного развала колес хорошо для увеличения сцепления с передними шинами. Вы можете экспериментировать понемногу за раз. При движении по улице отрицательный развал увеличивает сопротивление качению и изнашивает внутреннюю часть протектора шины, поэтому дополнительный отрицательный развал следует оставить на трассе.

Бортовой

По сути, поворачиваемость — это схождение или схождение, вызванное движением подвески вверх и вниз. Типичные симптомы неровности включают необходимость корректировки рулевого управления, если одно колесо наезжает на неровность; требуется корректировка рулевого управления при резком торможении; или требуется корректировка колеса при преодолении подъема. Поворачиваемость происходит из-за несоответствий конструкции подвески. Самые дешевые экономичные автомобили, созданные в 2005 году, обладают меньшей управляемостью, чем спортивные автомобили 1960-х годов.С тех пор разработка подвески прошла долгий путь. Прежде чем объяснять технические аспекты bumpsteer, вам нужно узнать о мгновенном центре. Визуализируйте воображаемую линию, проходящую через внутреннюю точку поворота верхнего рычага подвески и верхний шаровой шарнир, а затем визуализируйте другую воображаемую линию, которая проходит через точку поворота нижнего рычага подвески и нижний шаровой шарнир. Эти воображаемые линии пересекаются в точке, называемой мгновенным центром. Чтобы получить совершенную переднюю подвеску и систему рулевого управления с нулевым сопротивлением поворачиваемости, воображаемая линия, проходящая через узел внутренней и внешней поперечной рулевой тяги, должна пересекать мгновенный центр от верхнего и нижнего рычагов управления.Это кажется довольно простым, но это еще не все. Есть еще две воображаемые линии. Воображаемая линия, проходящая через точку поворота верхнего поперечного рычага и внутреннюю точку поворота нижнего поперечного рычага, должна пересекаться с точкой поворота конца внутренней поперечной рулевой тяги. Воображаемая линия, проходящая через верхнюю и нижнюю шаровую опору, должна пересекать точку поворота внешнего конца рулевой тяги. Все это показано на иллюстрации, предоставленной Longacre Racing Products.




У автомобиля с противоугонным поворотом, который есть почти во всех автомобилях, происходит смещение пальца ноги, когда шина сталкивается с неровностью или провалом на дороге.(Иллюстрация предоставлена ​​Артом Моррисоном)

Чтобы устранить бумовое поворачивание, что практически невозможно со стандартными подвесками Restomod, все детали подвески должны быть выстроены, как показано на этой иллюстрации. Даже когда компоненты выстроены в линию, с этого момента все еще требуется небольшая настройка. (Фото любезно предоставлено Джеффом Бутчером и Longacre Racing Products).




Большинство заводских конструкторов подвески для автомобилей массового производства хорошо поработали над созданием противоугонной поворачиваемости, но ограничения не позволяют им устранить ее.Гоночные автомобили и дорогие суперкары должны работать хорошо и требовать высокого уровня инженерии, поэтому инженеры идут на все, чтобы проектировать системы рулевого управления без противоударной поворачиваемости.

Измерить противоударную поворачиваемость можно с помощью некоторых основных инструментов, но это намного проще с помощью манометра Longacre Bump Steer Gauge. Датчик позволяет легко измерить степень изменения схождения во время движения передней подвески вверх или вниз. Бамперная поворачиваемость проверяется, когда автомобиль правильно выровнен, колеса повернуты прямо вперед.Начните с дорожного просвета, а затем переместите подвеску на 3 дюйма вверх и на 3 дюйма вниз. Если узел тяги не пересекает воображаемые линии точек поворота и мгновенного центра, это приведет к повороту шпинделя внутрь или наружу во время перемещения подвески. Это тормоз. Если вы разгоните свой уличный автомобиль до сотых долей дюйма при его 6-дюймовом ходу подвески, вы проделаете отличную работу. Со стандартной системой подвески на большинстве серийных автомобилей практически невозможно добиться нулевой поворачиваемости.Большинство людей стараются максимально приблизиться к нулю.

Устранение отбойника

Есть несколько компаний, которые предлагают оборудование для проверки наездов, а также другое оборудование для выравнивания, включая Longacre Racing Products и Pole Position Racing Products. Вы также можете создавать свои собственные низкотехнологичные устройства. Эти устройства проверяют величину продольного и продольного перемещения шины во всем диапазоне шарнирного сочленения подвески.




Измерение противоударного поворота стало проще благодаря этому оборудованию для проверки поворачиваемости Longacre. При снятых пружинах подвеска поднимается на 3 дюйма вверх и на 3 дюйма вниз от дорожного просвета. Циферблатный индикатор показывает количество поворачиваемости на дюйм хода.

Выделенная часть представляет собой комплект для коррекции bumpteer, предлагаемый Baer Brakes. Комплект называется Baer Tracker, и он заменяет конец рулевой тяги регулируемым концом тяги. В комплект входит специальная коническая шпилька для крепления рулевого рычага.

Концы стержней

Бамперную поворачиваемость можно исправить или, по крайней мере, свести к минимуму, используя сферические концы тяги вместо концов наружных рулевых тяг. Между концом тяги и рулевым рычагом используются прокладки разной толщины, чтобы отрегулировать концы тяги вверх или вниз, в зависимости от того, что требуется для исправления неровности.

Раньше необходимо было высверлить конус в рулевом рычаге и использовать болт для прикрепления стержневого конца к рулевому рычагу. В 2001 году компания Baer Racing Inc.начала предлагать регулируемые наконечники рулевых тяг, называемые Baer Trackers, со сферическими концами стержней. Они предлагают его для реечных и возвратно-поступательных систем рулевого управления. Регулировка противоугонной поворачиваемости упрощает работу наугад, поскольку она поставляется со специальными коническими болтами, шайбами, наконечниками штанг и регулировочными втулками. Трекеры Baer доступны для Ford Mustang от ранних до поздних моделей, Thunderbirds, Cougars и т. Д. Последних моделей. Baer постоянно добавляет новые комплекты в свою линию Tracker, поэтому, если вы не видите, что ваше приложение покрыто, позвоните и спросите об этом.Самостоятельная сборка комплекта противоугонной поворачиваемости не стоит хлопот по поиску правильных концов рулевой тяги для тяжелых условий эксплуатации, регулировочных втулок нестандартной длины и других переходников. Однако, если вы хотите исправить или свести к минимуму проблему, связанную с наездом, а ваше приложение не распространяется на Baer, ​​можно создать свою собственную систему. Вы можете попытаться получить необходимые запчасти, просмотрев запчасти, предлагаемые поставщиками запчастей для гоночных автомобилей. Эти поставщики предлагают переходники поперечной рулевой тяги с проставками и концами штанги для грунтовых и асфальтовых гонок.Будьте осторожны, потому что, если конус адаптера не соответствует конусу ваших рулевых рычагов, адаптер может сломаться и нанести серьезный ущерб вам и вашему автомобилю или даже хуже. Не все гоночные детали подходят для использования на уличных автомобилях, поэтому будьте осторожны.

Комплекты корректора Bumpsteer

Поворачиваемость можно исправить на Mustang, Falcon и Cougars некоторых модельных лет с помощью комплекта корректора Bumpsteer от Pro Motorsports Engineering и Mustangs Plus.При опускании этих автомобилей угол наклона рулевой тяги меняется и становится меньше желаемого. Комплект перемещает точку поворота внешней поперечной рулевой тяги вперед и вниз для улучшения угла. Этот комплект изменяет угол Аккермана, что ускоряет реакцию рулевого управления, поэтому он отлично подходит для управления. На улице быстрое рулевое управление и повышенное усилие рулевого управления могут оказаться слишком большими, поэтому эти комплекты рекомендуются только для использования на гусеницах.

зубчатая рейка

Bumpsteer можно исправить или уменьшить на автомобилях, оборудованных реечным рулевым управлением.Рулевую рейку можно отрегулировать с помощью регулировочных шайб, чтобы установить ее в нужное положение. Если регулировочные прокладки не фиксируют поворачиваемость, возможно, вам придется изменить крепление рулевой рейки, что может занять много времени и средств. В некоторых случаях двигатель или другие аксессуары ограничивают количество перемещений рулевой рейки.

Первое, что нужно проверить, — это внутренние шарниры рулевой рейки и внешние концы рулевых тяг. Они должны пересекать воображаемые линии передней подвески и мгновенный центр.Скорее всего, нет, поэтому вам следует попытаться переместить стойку в положение, где они будут как можно ближе к этим точкам. Некоторые компании послепродажного обслуживания, предлагающие комплекты для переоборудования зубчатой ​​рейки для старых автомобилей, пытаются адаптировать узлы реечной передачи для серийных автомобилей поздних моделей. Некоторые из этих стоек и близко не подходят к уменьшению поворачиваемости; на самом деле они могут даже усугубить ситуацию.

Комплекты рычагов управления и передней подвески

Когда дело доходит до управляемости, верхние передние рычаги управления играют большую роль.Известно, что некоторые Ford выигрывают от перемещения крепления на раме. На верхние поперечные рычаги также можно установить регулировочные шайбы для регулировки развала колес и колес. Многие компании предлагают трубчатые верхние рычаги управления, но не все рычаги вторичного рынка одинаковы. В некоторых комплектах передней подвески полностью отсутствуют верхние рычаги управления для улучшения геометрии и рычага подвески.

Рычаги управления запасами

Стандартные верхние рычаги управления отлично подходят для малобюджетных сборок Restomod.Штатные нижние рычаги управления могут использоваться водителями с любым бюджетом. Историки старинных гонок отмечают, что ранние модели Trans Am Mustang имели рычаги управления запасами с дополнительными креплениями. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете добавить распорки под верхние и нижние рычаги управления для дополнительной прочности.

Поиск новых заменяемых компонентов подвески, таких как компоненты рулевого управления и рычаги управления, является общей проблемой при создании более старых Ford, менее популярных, чем Mustang и Cougars.Компания Rare Parts, Inc. предлагает детали, которые не воспроизводятся другими компаниями. Компания Rare Parts выполняет производство, разрушение и циклические испытания на своем предприятии. На фото: рычаг управления Gran Torino 1970-1971 годов и рычаг управления Galaxy 1965-1968 годов. (Фото любезно предоставлено Rare Parts, Inc.)

Перемещение рычага управления — мод Шелби

Вероятно, наиболее распространенной модификацией подвески является перемещение рычага управления Shelby, также известное как «мод Shelby».Согласно учебникам истории, инженер Ford Клаус Арнинг придумал эту идею и передал ее компании Shelby American, которая применила ее к автомобилям Shelby Mustang. С тех пор люди применяли эту модификацию к ранним Ford Mustang, Falcon, Rancheros и Cougars. Модификация перемещает верхний рычаг управления вниз, что снижает центр тяжести, опускает автомобиль примерно на 5 ⁄8 дюйма, снижает крен кузова и увеличивает отрицательный развал. Все это считается положительным усовершенствованием большинства передних подвесок, особенно передних подвесок, которые были адаптированы с шестицилиндровых автомобилей, спроектированных в начале 1960-х годов.Компании послепродажного обслуживания и Интернет-сайты предлагают шаблоны и инструкции, которые показывают, где просверлить 17⁄32-дюймовые отверстия в опорах амортизаторов для перемещения поперечных валов верхнего поперечного рычага.

В эту главу включены схемы для выполнения модификации Shelby на Mustang 19641⁄2–1970 годов. Эти измерения были разработаны и использовались еще в 1960-х годах, а также были разработаны для автомобилей, использующих стандартные верхние рычаги управления. Сегодня у производителей подвесок на вторичном рынке есть похожие схемы, но с другими размерами.Компании, предлагающие послепродажные рычаги управления и другие части передней подвески, нашли лучшее размещение рычагов управления, чтобы получить максимальные преимущества от их измененной геометрии. В некоторых случаях отверстия для перемещения мешают отверстию для мода Шелби. Если вы еще не приобрели верхние рычаги управления, но планируете сделать это в будущем, возможно, лучше подождать с выполнением модификации.

Если вы планируете сохранить штатные верхние рычаги управления и планируете использовать мод Шелби, вам следует принять во внимание несколько вещей.Поскольку модификация занижает автомобиль примерно на 5 ⁄8 дюйма, этого достаточно, чтобы вызвать проблемы с подгонкой шин для шин большего размера. Это также ставит верхний шаровой шарнир под серьезным углом и увеличивает нежелательные проблемы с поворотом, уже присутствующие в точках поворота стандартной подвески.

На этой иллюстрации показаны размеры для выполнения мода Шелби, включая опускание верхнего рычага управления для улучшения кривой развала передней подвески. Эти примеры относятся к автомобилю со стороны водителя, но со стороны пассажира будут использоваться те же размеры.

На этой ударной башне Mustang было выполнено перемещение рычага управления Shelby. Верхние отверстия находятся на складе, а нижние — для модов Shelby. Большая выемка в нижней части распорки башни была выполнена Griggs Racing во время серьезных доработок.

Мод Шелби также требует от вас использования различных спецификаций выравнивания. Возможно, вам потребуется найти авторитетный магазин, специализирующийся на индивидуальной регулировке, потому что некоторые магазины не хотят выравнивать автомобили с измененной геометрией подвески.Пока вы следуете диаграмме модов Shelby, будут применяться спецификации выравнивания Shelby «R». Характеристики Shelby Mustang (с модом Shelby) составляют от 2 до 3 градусов (в зависимости от того, с кем вы разговариваете), положительный угол наклона, отрицательный развал на 1 градус и схождение 1 ⁄8 дюйма. Если вы выполняете эту модификацию на транспортном средстве, отличном от Mustang, вам нужно будет проконсультироваться в специализированном магазине для правильных спецификаций выравнивания для вашего приложения.

Мод опускает вал поперечного рычага, что увеличивает угол наклона поперечного рычага и поворачивает верхнюю ось шарового шарнира до предела при полном «ударе» (движение шины и подвески вверх, когда шина ударяется о неровность) .В некоторых случаях верхняя шпилька шарового шарнира может заедать и ломаться. Pro-Motorsports Engineering и Mustangs Plus предлагают комплекты для коррекции отрицательного развала клина, которые изменяют угол верхнего шарового шарнира и позволяют более агрессивно перемещать рычаг подвески для увеличения отрицательной кривой развала. Этот мод лучше всего работает с меньшим ходом амортизаторов, чтобы ограничить падение, потому что падение отрицательно влияет на геометрию рулевого управления

Послепродажные рычаги управления и комплекты подвески Большинство

Рестомоды управляются тяжелее, чем когда-либо предполагали инженеры Ford.Напряжения кручения, возникающие в результате прохождения поворотов и тормозных сил, могут нанести ущерб рулевым рычагам из штампованной стали. Вы можете подумать: «Зачем мне нужны вторичные рычаги управления на моей машине? Гоночные автомобили Шелби отлично подходили для шоссейных гонок со штампованными стальными рычагами управления ». Благодаря технологии шин и тормозной силе от роторов размером с спутниковую тарелку вам потребуется больше от штампованного рычага управления, чем от автомобилей Shelby и Bud Moore в хорошие дни на треке. С 1990-х годов компании послепродажного обслуживания создают рычаги управления, способные выдерживать большую нагрузку и предусматривающие улучшенные углы шаровых шарниров.Они отлично подходят для людей, которые хотят ездить по прямой и резко проезжать повороты. Однако будьте осторожны; есть некоторые рычаги управления, разработанные для уличных тяг и систем подвески подушек безопасности, которым не хватает прочности для применений Restomod.

Компании, упомянутые ниже, в настоящее время предлагают рычаги управления производительностью для Mustang, Falcon, Comets, Cougars, Cyclones, Fairlanes, Montegos, Rancheros, Torinos и Mavericks. Некоторые компании предлагают рычаги управления, которые являются частью целого комплекта, или предлагают системы койловера, в которых используются их рычаги управления, или полностью заменяют верхние рычаги блоком койловера.Они будут упомянуты позже в этой главе как системы подвески.

Total Control Products

Если у вас есть Restomod или даже небольшой интерес к нему, вы, вероятно, знаете о Total Control Products. Компания начала свою деятельность еще в 1995 году и предлагала высококачественные детали подвески, предназначенные для использования на улицах и трассах. В то время ребята из Ford не хотели резать свои машины или модифицировать их каким-либо образом, который нельзя было легко изменить.Компания Total Control приняла это близко к сердцу и создала первоклассные системы подвески с деталями, крепящимися строго на болтах.

Вы можете видеть, что мод Shelby перемещает верхний рычаг управления, что опускает автомобиль примерно на 5 ⁄8 дюйма из-за изменения положения пружинной насадки. Это также ставит верхний шаровой шарнир под крайним углом при использовании рычага управления приклада.

Total Control Products предлагает полностью регулируемую систему передней подвески с койловером с трубчатыми верхними и нижними рычагами и усиленными стойками.В наборе используются концы стержней, изготовленные методом литья под давлением из кевлара, чтобы обеспечить движение без отклонения, характерного для оригинальных резиновых втулок. Этот комплект устанавливается без необратимых изменений.

Global West предлагает верхние и нижние трубчатые рычаги управления с комплектом койловера Категории 5 (показан здесь). Набор требует, чтобы установщик просверлил несколько отверстий в ударной башне, поэтому Global West включает в себя качественные металлические шаблоны и подробные инструкции. (Фото любезно предоставлено Global West Suspension Systems)

Total Control Products предлагает трубчатые верхние и нижние рычаги управления для Mustang, Falcon, Comets, Cougars, Cyclones, Fairlanes, Montegos, Rancheros, Torinos и Maverick эпохи маслкаров.С этими деталями вы получаете то, за что платите — они не режут углы. Рычаги управления Total Control Products имеют меньшую гибкость, чем стандартные рычаги управления, поскольку они собраны из лучших материалов и компонентов и сварены методом аргонодуговой сварки для обеспечения прочности и долговечности. Верхние рычаги управления имеют прочное крепление для использования штатной настройки спиральной пружины (если вы решите не использовать их комплект для переоборудования койловера). Верхний угол шарового шарнира рассчитан на безопасную работу с предлагаемым нижним расположением поперечного вала для увеличения отрицательного развала колес.Для прочности и долговечности верхние и нижние рычаги управления оснащены высококачественными кевларовыми наконечниками из кевлара, изготовленных методом литья под давлением. Они не деформируются, как заводские втулки, поэтому ваше обращение не будет неустойчивым. Нижний шаровой шарнир представляет собой сверхпрочный ввинчиваемый тип (обычно используется в гонках серийных автомобилей) для облегчения обслуживания и замены.

Глобальный Запад

Global West — одна из самых диверсифицированных компаний по вторичному рынку подвески.Она производит запчасти для автомобилей Ford и GM, а характеристики ее продукции показывают, что компания знакома с обоими производителями. Годы Ford охватывают период с 1964 по 1973 и с 1978 по 2002 годы. Global West называет свои системы подвески Negative Roll Systems. Это относится к отрицательному усилению развала колес, заложенному в его системы. Модели эпохи маслкаров страдали от положительного усиления развала колес, и системы Global West предназначены для решения этой проблемы.

Верхние рычаги подвески

Global West изготовлены из стальных труб и улучшают геометрию подвески, так как не прогибаются при тяжелых поворотах, таких как штампованные рычаги управления приклада.Длина рычага изменена со стоковой, поэтому передняя шина будет оставаться на асфальте на протяжении всей кривой развала. Global West предлагает снизить расположение рычага управления, аналогично моде Shelby. Верхние рычаги оснащены поперечными валами из заготовок и втулками Del-a-Lum (Delrin и Aluminium, произносится как Dellaloom), которые обеспечивают плавное шарнирное сочленение рычага управления без отклонений.

Global West предлагает два различных варианта нижнего рычага подвески. Один из вариантов — стандартный нижний рычаг управления с приваренными пластинами бокса для прочности.Эти рычаги управления также оснащены сферическими авиационными подшипниками вместо втулок рычага подвески, обеспечивающими неограниченное движение во всем диапазоне, и новым стандартным шаровым шарниром. Второй вариант — это полностью трубчатый рычаг управления со сферическим авиационным подшипником, а также ввинчиваемый шаровой шарнир, аналогичный тем, которые используются в гонках серийных автомобилей.

Global West также производит комплекты койловеров для Мустангов с 1964 по 1973 год; 1962–1967 гг. «Соколы и ранчеро»; 1967-1973 Cougars; С 1968 по 1971 год Монтегос; 1967–1971 гг. — Фэрлэйнс / Торинос; 1970–1977 Кометы / Маверикс; и с 1975 по 1980 годы Монархи / Гранады.Global West называет свои койловеры комплектами подвески Категории 5 (или Cat 5). Он по-прежнему требует использования верхнего рычага управления, но с особым дизайном. Узел сверхдлинного амортизатора с катушкой заменяет обычную комбинацию короткого амортизатора и винтовой пружины. Угол удара был изменен для увеличения производительности и рычага. Global West также предлагает этот комплект с роторами большого диаметра и многопоршневыми дисковыми тормозами Wilwood для более полной комплектации.

Revelation Racing Supplies (RRS)

Revelation Racing Supplies (RRS) — австралийская компания с новым дистрибьютором в США.Не позволяйте его новому прибытию сбить вас с толку; эти парни существуют уже много лет. Каждый продукт, производимый RRS, проходит испытания в соответствии со строгими стандартами Австралии, чтобы на самом деле работать и быть прочнее, чем деталь, которую он заменяет. Было бы интересно посмотреть, как американские продукты проявят себя в этих тестах.

Комплекты передней подвески

RRS позволяют отказаться от старых, некачественных технологий и заменить их на амортизаторную стойку. RRS предлагает различные уровни комплектов передних стоек для Mustang, Falcon, Comets, Cougars, Fairlanes, Rancheros и Mavericks.Все комплекты заменяют существующие верхние рычаги управления, винтовые пружины и амортизаторы. Вместо старого оборудования в комплект входят амортизирующие стойки, которые крепятся болтами в месте крепления стандартного амортизатора, шпиндели поздних моделей, дисковые тормоза, суппорты, тормозные шланги и все необходимое оборудование для легкого крепления на болтах. не требует изготовления. Роторы дисковых тормозов с прорезями доступны в диаметрах от 11,3 до 13,2 дюймов. Тормозные суппорты доступны в одно- и двухпоршневых плавающих суппортах, а также в четырехпоршневых фиксированных суппортах.Что касается распорок, вы можете выбрать между усиленными блоками KYB и регулируемыми элементами Koni. RRS также предлагает комплект распорок с опорными концами в дополнение к наборам распорок.

Revelation Racing Supplies (RRS) предлагает различные уровни систем передней подвески для автомобилей с амортизаторами. Это полностью избавляет от верхнего рычага подвески. Комплект не требует изготовления и использует исправные заводские наконечники рулевых тяг. (Фото предоставлено Revelation Racing Supplies)

Так как комплект передней подвески стойки RRS полностью исключает необходимость в верхних рычагах управления, вы можете модифицировать опору амортизатора с помощью комплекта насечки для стойки амортизатора RRS.Он создает достаточно места для большого блока или модульного двигателя, который вы всегда хотели установить. (Фото предоставлено Revelation Racing Supplies)

Передний койловер Griggs Racing полностью перемещает все точки поворота подвески и имеет приварные крепления для верхних рычагов управления и нижнюю К-образную балку. Новая рулевая рейка устанавливается перед центральной линией шпинделя и использует стабилизатор поперечной устойчивости в гоночном стиле. (Фото любезно предоставлено Mustang Don’s)

Комплекты передней подвески

RRS предлагают улучшенную геометрию подвески, уменьшенную (если не устраненную) поворачиваемость, регулируемый клиренс и до 5 единиц.5 дюймов зазора с каждой стороны с комплектом надреза амортизатора RRS для больших блоков и модульных двигателей, и все это без изменения ширины колеи. Система работает со стандартным рулевым приводом или может использоваться с комплектом реечной передачи RRS.

Fat Man Fabrications

Fat Man Fabrication, вероятно, наиболее известен своими системами передней подвески типа Mustang II. Теперь компания предлагает комплект передних стоек для некоторых моделей Ford с амортизаторами с 1964 по 1973 годы.Новая установка Fat Man — это комплект болтонов, а не агрессивный комплект Mustang II, который требует перемещения двигателя вверх и вперед, что отрицательно сказывается на распределении веса и управляемости. Fat Man утверждает, что этот комплект допускает регулируемое падение до 4 дюймов (с дополнительными деталями) и разработан для работы с нулевым поворотом. Это настоящий подвиг и далеко от нежелательной управляемости стандартного Mustang. Комплект также позволяет использовать штатный масляный поддон и стабилизатор поперечной устойчивости без сварки.Поскольку пружины меньше по диаметру, чем стандартная пружина, этот комплект позволяет производителю обрезать стойки амортизаторов для более широких и крупных двигателей.

В комплект входят рулевая колонка наклона, спиральные пружины, трубчатые нижние рычаги (с новыми шарнирами и втулками), опоры верхней стойки (с регулируемым развалом), рулевой вал (с U-образными шарнирами), специальные рулевые рычаги, монтажный кронштейн реечной передачи и монтажное оборудование. Вы поставляете рулевое колесо со шлицами GM; реечная система Escort с 1981 по 1986 год; и дисковые тормоза, шпиндели и стойки Mustang с 1994 по 2002 год.

Griggs Racing Products, Inc

Компания Griggs Racing Products, известная больше по части гоночных деталей для последних моделей Mustang, также предлагает полную линейку деталей подвески для ранних моделей Mustang. Griggs Racing продает разные комплекты для разных типов гонок, включая уличные, автокросс / открытую трассу и American Iron (Pro-Road Race). Каждая версия специально разработана для использования по назначению. Брюс Григгс советует иметь хорошее представление о том, что вы собираетесь делать с автомобилем, прежде чем покупать комплект.Изменение своего мнения на полпути или в конце проекта обходится очень дорого, и этот совет применим ко всем частям проекта. Особенно это касается рестомодов.

Пакеты Griggs более агрессивны, чем просто привинчивание пары рычагов управления. Эти комплекты выводят переднюю подвеску на совершенно новый уровень. Комплекты полностью заменяют и перемещают компоненты передней подвески и точки захвата. Фактически, вы можете полностью удалить ударные башни, если захотите. Детали подвески намного прочнее оригинального оборудования, поэтому вы получаете точную геометрию для предсказуемой управляемости.С помощью этого набора решаются проблемы противодействия крену, центру крена и развала, связанные со стандартной подвеской. Если вы не против разобрать сварочный аппарат и резак, этот комплект станет отличным улучшением, и он лучше всего работает с комплектом задней подвески, который предлагает Griggs.

Комплект передней подвески называется комплектом GR-350. Он поставляется с трубчатой ​​К-образной балкой, комплектом регулировки противоугонной поворачиваемости, верхними и нижними трубчатыми рычагами управления, комплектом мини-башенных тормозов, амортизаторами и пружинами, регулируемыми стабилизатором поперечной устойчивости в гоночном стиле, шпинделем и ступицей, а также стойкой и -шестерня рулевого управления в сборе.Наборы бывают трех уровней: Street, Autocross / Open Track и American Iron (Pro-Road Race). Они разработаны для Мустангов 1965–1970 годов.

Шасси Martz

Гэри Марц из Martz Chassis производит подрамники для дрэг-рейсинга и шоссейных гонок для всех типов автомобилей, включая приварной подрамник для Mustang. Шасси Марца для ралли и шоссейных гонок для Mustang находится в центре внимания в этом разделе. Установка немного сложнее, но вы можете почувствовать, что результаты того стоят.Мало того, что установка Martz представляет собой огромный скачок в проектировании геометрии подвески, она также имеет гораздо более прочную и жесткую раму. Martz предлагает дополнительную раму Wide-Track, так что вы можете использовать колеса со смещением последней модели. Рама имеет удлиненные монтажные площадки трансмиссии, поэтому вы можете установить практически любую доступную трансмиссию. Также существуют различные крепления для большинства двигателей Ford. Заказчик может выбрать производственные или неоригинальные тормоза от Baer Racing или Wilwood, а стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изготовленный на заказ 1-дюймовый стандартный блок в стиле серийного автомобиля.Рэковый механизм — это устройство Mustang, доступное в версиях с ручным или электроприводом.

Martz Chassis увидели, что существует рынок для модернизации передней подвески до чего-то другого, кроме Mustang II. Этот передний зажим заменяет более слабую раму из штампованной стали для повышения прочности. (Фото любезно предоставлено шасси Martz)

В шасси

Martz не используются детали подвески Mustang II; она изготавливает собственные шпиндели из термообработанного хромомолибдена 4140. В подрамнике нет встроенного средства защиты от ныряния, но некоторые считают, что антипад в любом случае переоценен.Диапазон угла поворота и развала неограничен, но обычно предлагаемый диапазон изменения угла наклона составляет от +2 градусов до +6 градусов, а диапазон развала — от нуля градусов до + или — 4 градусов. Марц проверил его подрамник на поворачиваемость и не обнаружил ни одного с ходом 3 дюйма. Можно заказать установку с шарнирами или с концами втулки из уретана. Компания Martz работает уже 33 года, поэтому запасные части легко доступны, а система прошла испытания на дорогах и улицах.

Пружины

Передние винтовые пружины — один из самых важных факторов, влияющих на управляемость вашего Restomod.По этой причине очень важно выбрать жесткость пружины, подходящую для вашей езды. Пружина, которая слишком мягкая для веса автомобиля, отлично подходит для дрэг-рейсинга, когда гонщикам нужно, чтобы вес автомобиля переносился с передней подвески на заднюю для максимального сцепления с дорогой. Тем не менее, Restomods делают больше, чем просто едут по прямой — они полагаются на передние шины, чтобы держать их на правильном пути при входе в поворот и выходе из него. Мягкая передняя спиральная пружина также даст вам излишний крен кузова и приведет к потере сцепления внутренней шины в поворотах.

Рестомоды предназначены для уличного использования так же, как и трасса, если не больше. Если ваши передние винтовые пружины имеют слишком высокий коэффициент для веса и настройки вашего автомобиля, они сделают вам жесткую езду по улице. Слишком жесткие пружины могут не позволить вашему автомобилю поворачивать кузов, необходимый для установки внешней шины в углу. Без сцепления с внешней шиной автомобиль может толкать и вызывать неконтролируемую недостаточную поворачиваемость.

Выбрать пружину, подходящую для вашего применения, непросто.Если бы я сказал всем использовать переднюю цилиндрическую пружину на 650 фунтов, я оказал бы медвежью услугу. Чтобы дать точную рекомендацию, мне нужно знать жесткость вашей задней пружины, амортизацию переднего и заднего амортизаторов, типы втулок, состав шин и т. Д. Каждый автомобиль индивидуален. Конечно, вы можете установить в свой Maverick комплект передних винтовых пружин весом 650 фунтов. Вам может повезти, и они могут быть идеальными. В конце концов, консультации с техническим отделом вашей любимой компании по производству подвески могут помочь вам получить именно ту пружину, которая вам нужна.Если у вашей компании по производству подвески нет обоснованных рекомендаций по использованию пружин, вы можете просто связаться с авторитетной компанией по производству пружин.

Основы винтовой пружины

Существует два различных типа винтовой пружины: линейная и прогрессивная. Их можно идентифицировать, посмотрев на обмотки. Линейная винтовая пружина имеет равномерно расположенные витки по всей длине, за исключением самого конца пружины. У прогрессивной винтовой пружины витки на одном конце пружины намотаны сильнее, чем на другом.

Жесткость винтовой пружины определяется по тому, какой вес требуется для сжатия пружины на 1 дюйм. Пружине на 600 фунтов потребуется 600 фунтов, чтобы сжать ее на один дюйм. Винтовой пружине с линейной скоростью 600 фунтов потребуется 1200 фунтов, чтобы сжать пружину на 2 дюйма. Пружине с прогрессивной скоростью 600 фунтов может потребоваться 1600 фунтов для сжатия пружины на 2 дюйма. Винтовые пружины линейного действия используются на большинстве серийных автомобилей. Обычно в гоночных автомобилях используются прогрессивные пружины. Винтовые пружины доступны в диапазоне от 400 до 3200 фунтов.Чем выше скорость, тем жестче будет поездка. Как правило, только для специальных гоночных автомобилей требуются передние винтовые пружины весом более 800 фунтов.

Пружина справа линейная; т.е. его витки однородны на всем протяжении. Пружина слева прогрессивная; обратите внимание на изменение плотности намотки. Оба типа могут использоваться как спереди, так и сзади, в зависимости от типа подвески и применения.




Когда вы пытаетесь повысить эффективность подвески и снизить стойкость автомобиля, вам следует купить пружины, предназначенные для одновременного выполнения обеих задач.Если вы просто хотите опустить свою машину, вы можете сделать это по старинке, разрезав их. Нагрев винтовых пружин для опускания автомобиля небезопасно и плохая идея. Изображение винтовых пружин в этом разделе показывает, что концы пружины слегка изогнуты, чтобы они оставались достаточно плоскими. Концы вставляются в карманы в раме, стойке амортизатора или держателе пружины. Обрезая винтовые пружины, не начинайте с обрезки двух целых витков, потому что вы можете случайно опустить автомобиль на 5 дюймов. Разрежьте пружину с шагом в половину витка.Возможно, вам придется установить пружину пару раз, прежде чем вы достигнете желаемой высоты дорожного просвета.

Безопасно снимите пружины с вашего автомобиля. Используйте ацетиленовую горелку, чтобы разрезать половину одной катушки. Теперь вам нужно согнуть конец катушки, чтобы он вошел в карман для пружины. Нагрейте половину спирали, ведущую к концу пружины, где вы сделали разрез, и быстро согните эту часть вниз к остальной части пружины. Если можете, переверните пружину и прижмите ее к бетону, чтобы согнуть спираль.Предупреждение: не заливайте спиральный родник водой или маслом! Дайте весне медленно остыть на воздухе. Если вы его погасите, пружина потеряет способность выдерживать вес вашего автомобиля. После изменения дорожного просвета вам потребуется отрегулировать подвеску.

Пружины штока

Стандартные передние винтовые пружины обычно обеспечивают комфортную езду для большинства населения. Для рестомодеров скорость может быть слишком мягкой или высота дорожного просвета может быть слишком высокой.Раньше было крутым трюком запустить «кондиционер» или «большой блок» пружины для лучшей управляемости. Стандартная винтовая пружина для автомобилей, оборудованных кондиционером и / или большим блоком, обычно имеет большую жесткость пружины, чтобы компенсировать дополнительный вес. Поскольку это не точная наука, вторичные пружины могут быть лучшим выбором.

Эти детали взяты из рулевого механизма Мустанг 1965-1966 годов. Шариковые подшипники вращаются вокруг червячной передачи и рециркулируют в шариковой гайке и выходят из нее через показанные передаточные трубки.При вращении рулевого вала шариковая гайка перемещается вверх и вниз по валу. Зубья на внешней стороне шариковой гайки вращают секторную шестерню и рулевой рычаг.

Пружины вторичного рынка — доступные цены

Существует так много компаний, предлагающих разные пружины с разным весом, что имеет смысл настроить подвеску с помощью вторичных пружин. Некоторые компании предпочитают пружины с более низким расходом, чем другие; каждая компания имеет собственное представление о том, что лучше всего подходит для каждого приложения.Одна компания может полагать, что автомобиль должен быть настроен с большей избыточной поворачиваемостью, в то время как другая компания может полагать, что автомобиль должен быть настроен с большей недостаточной поворачиваемостью. Поскольку у каждой компании свое представление о том, какая ставка лучше всего подходит для каждого приложения, вы можете выбрать компанию с хорошей репутацией, чтобы обратиться за помощью. Если вы поговорите со слишком большим количеством компаний, вы можете получить слишком много информации для вашего же блага. Если вы не создаете полноценный гоночный автомобиль для соревнований, вам не нужно слишком много информации. Сохранять простоту — неплохая вещь.С правильной помощью вы можете получить оптимальную жесткость винтовой пружины в пределах 100 фунтов, что более чем достаточно для большинства Рестомодов.

Шаровые опоры

Серьезные гонщики заменяют стандартные шаровые шарниры с болтовым креплением на шаровые шарниры с резьбой. Сварка и механическая обработка, необходимые для выполнения этой модификации, должны выполняться профессионалом. Ввинчиваемые шаровые шарниры прочнее, и их легче заменить в спешке на трассе. Cobra Automotive предлагает уже модифицированные рычаги управления с ввинчиваемыми шаровыми шарнирами для ранних моделей Mustang и Cougars.

По сравнению со стандартными шаровыми шарнирами Ford, ввинчиваемая шаровая опора гоночного типа имеет больший корпус и шип. Единственный способ выполнить эту установку — приобрести ввинчивающиеся шаровые опоры и переходные кольца шаровых шарниров. Вам необходимо приварить ввертные втулки шаровых шарниров к нижним рычагам. Поскольку винтовой шаровой шарнир может иметь различную конусность (в зависимости от применения и используемого шарнира) на шпильке, шпиндель необходимо будет снова сузить. Авторитетный механический цех должен быть в состоянии выполнить эту задачу, но им, возможно, придется купить специальное сверло для выполнения модификации.Имейте в виду, что шарнир ввинчиваемого шарнира имеет другую точку поворота, чем стандартный шаровой шарнир Ford. Эта модификация изменит геометрию подвески. Установка детали подвески, предназначенной для стандартного шарового шарнира, может не выиграть от измененной точки поворота, поэтому помните об этом, прежде чем вносить изменения.

Рулевое управление

Автомобильные производители часто упускают из виду систему рулевого управления. Стандартное рулевое управление отлично подходит для семейного круизера, но если вы собираетесь водить свой Restomod по дороге или просто хотите улучшить характеристики на улице, доступны послепродажные системы рулевого управления.У вас может быть рулевое управление с ручным управлением или усилителем. Рулевые системы бывают двух типов: рециркуляционно-шаровая коробка передач и реечная. Система рулевого управления с гидроусилителем состоит из насоса рулевого управления, бачка с жидкостью, шлангов, а в некоторых случаях имеется дополнительный цилиндр рулевого управления с гидроусилителем и регулирующий клапан. Системы ручного рулевого управления не очень хорошо работают на Рестомодах, поскольку шины Рестомода обычно шире, чем стандартные, что затрудняет их поворот.

Для модернизации вашей ручной системы с рециркуляцией шаров до системы с усилителем требуется рулевой привод с гидроусилителем, насос рулевого управления с гидроусилителем, а в некоторых случаях вам потребуется установить рулевые тяги с усилителем, центральные тяги, промежуточные рычаги и руки питмена.Вы можете купить эти детали в магазинах Moog и Rare Parts.

Большинство кандидатов на Рестомод поставлялись с усилителем рулевого управления, в котором использовался шаровой механизм с рециркуляцией. Рулевые коробки в 1964–1970 Мустанги, Кометы, Соколы и Пумы, а в 1967–1968 годах Фэрлейны и Монтего не были составными единицами. Все они имели дополнительный силовой цилиндр вспомогательного типа и регулирующий клапан. Единственная разница между реальным усилителем и механическим рулевым управлением — это передаточные числа. Механическая коробка передач с быстрым передаточным числом была такой же, как и коробка рулевого управления с гидроусилителем.

В системе рулевого управления с рециркуляцией шариков рулевой вал (прикрепленный к рулевому колесу) вращает червячную передачу внутри коробки передач. Внутри редуктора находится гайка (обойма, охватывающая червячную шестерню) с зубьями внутри и снаружи. Внутри коробки передач гайка перемещается вперед и назад. Внутренняя резьба гайки совпадает с внешней резьбой червячной передачи. Червяк и гайка разделены дорожкой из шарикоподшипников, которые рециркулируют в гайке и выходят из нее, создавая при этом катящуюся резьбу в виде винта.Шариковые подшипники позволяют червяку вращаться внутри гайки с очень небольшой площадью опорной поверхности для плавной работы. Зубья на внешней стороне гайки поворачивают секторный вал, который крепится к штанге рулевого шатуна. Рулевой механизм с усилителем оказывает давление на гайку, чтобы способствовать ее перемещению внутри коробки передач рулевого управления. Для перемещения гайки вперед и назад внутри коробки передач рулевого управления требуется меньшее усилие, прилагаемое к червячной передаче (зацепленной с рулевым валом, прикрепленным к рулевому колесу).

Каждая система рулевого управления имеет передаточное отношение. Передаточное отношение рулевого механизма или рейки определяет, насколько поворачиваются колеса вместе с тем, насколько вы поворачиваете рулевое колесо. Система рулевого управления с широким передаточным числом (по сравнению с близким передаточным числом) потребует большего количества полных оборотов рулевого колеса для поворота от упора к упору. Это может означать до шести полных оборотов коробки передач с широким передаточным отношением 22: 1 для Fairlane 1967 года. Типичной рулевой коробке Ford 16: 1 требуется 3,75 полных оборота рулевого колеса от упора до упора.Это может показаться незначительной разницей, но, учитывая, насколько меньше нужно поворачивать рулевое колесо на дороге, коробка передач с близким передаточным числом делает вождение намного менее трудоемким. Вождение по дороге может быть физически утомительным, поэтому чем меньше энергии затрачивается на поворот рулевого колеса, тем лучше.

Системы рулевого управления с усилителем имеют контур высокого и низкого давления. Насос гидроусилителя рулевого управления нагнетает жидкость под давлением до 1350 фунтов на квадратный дюйм и проталкивает ее по питающей линии в редуктор рулевого управления.Контур низкого давления — это обратная линия от рулевого редуктора к бачку с жидкостью. Из резервуара жидкость всасывается обратно в насос.

Термины «задний управляемый» и «передний поворачиваемый» относятся к расположению рулевой тяги или реечной передачи. Навеска в системе с задним управлением находится за центральной линией шпинделей, а навеска с передним управлением — перед центральной линией шпинделей. До появления реечного рулевого управления Ford был большим сторонником передней подвески поперечной штанги.Из-за нехватки места, вызванного поперечными стойками, большинство ранних Фордов были автомобилями с задним расположением руля. Большинство новых автомобилей Ford имеют переднюю реечную систему рулевого управления.

До 1966 года большинство Фордов (за исключением полноразмерных Фордов) имели рулевые коробки с длинным валом, которые можно было отличить по валам длиной примерно 30 дюймов, когда Федеральные стандарты безопасности транспортных средств требовали складной рулевой колонки. При лобовом столкновении длинный вал мог толкаться в сторону водителя с ужасными результатами. В 1967 году компания Ford перешла на использование очень коротких валов, в которых для соединения со складной рулевой колонкой использовался тряпичный шарнир.




Если вам нужна замена изношенного рулевого механизма, ознакомьтесь с этим предложением от Flaming River. Для Мустангов 1965-1970 годов компания предлагает совершенно новые рулевые коробки, не модернизированные. (Фото любезно предоставлено Flaming River)

Редуктор рулевого управления с гидроусилителем может быть настроен с индивидуальными усилиями. Усилие — это сопротивление, которое вы чувствуете в рулевом колесе при его повороте. Если рулевое управление построено без усилий, вы сможете повернуть руль одним пальцем, даже когда машина стоит на месте.Это может звучать неплохо, но гораздо лучше иметь небольшую обратную связь от рулевого управления, чтобы вы знали, как ваша машина реагирует на условия трека.

Свяжитесь с Flaming River Industries, если вы хотите заменить свои старые, изношенные коробки передач Mustang 19,9: 1 или Falcon 22: 1 на коробку передач с близким передаточным числом 16: 1 с рециркуляцией шариков. На рынке рулевого управления Mustang с 1965 по 1970 год Flaming River потерпела крах, поэтому они начали строить коробки передач из совершенно новых деталей. Даже чехлы новые. Они использовали более качественные материалы и модернизировали некоторые части коробки для повышения производительности.

СКОТТ ЧЕМБЕРЛЕН 1985 FORD LTD LX

Когда вы упоминаете «хотрод», большинство людей не представляют себе четырехдверный автомобиль. Если пойти немного дальше, большинство людей не будут думать о LTD как о «хот-роде». Джефферсон Моррис — парень, который мыслит нестандартно. Он построил большую часть этой LTD до того, как Скотт Чемберлен стал владельцем. С тех пор Скотт сделал эту машину своим повседневным водителем и еще больше развил ее характеристики.

Это не LTD вашей бабушки, или LTD II, и даже не Fairmont — это Ford LTD LX.В период с 1984 по 1985 год было построено 3260 автомобилей. Ford взял LTD и поставил двигатель 5.0 HO, трансмиссию AOD, заднюю часть с ограниченным скольжением 3,27: 1, спортивно настроенную подвеску с увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости, модернизированные ковшеобразные сиденья, центральную консоль. со сдвигом пола, заводским тачем, специальной внутренней отделкой и черненой внешней отделкой.

Так машина завелась. С того дня, как у Джефферсона Морриса были ключи в руках, он стал еще более интересным. Поскольку у LX с кузовом Fox много общего с 5.0 Мустанги, многие рабочие характеристики просто прикручиваются. Запчасти есть с вторичного рынка, а также от Ford. Одной из первых вещей, которые были заменены, был AOD для 5-ступенчатой ​​T5 с педалью Mustang 1987-93 годов, сцеплением Cobra 1993 года, регулируемым квадрантом Forte и коротким переключателем MAC.

На машине 140 000 км, поэтому двигатель рано или поздно пришлось обновить. Нынешний двигатель — это Mustang GT 5.0 1994 года с головками AFR 165 с роликовыми качелями Crane 1.7. Впускной коллектор — это впускной коллектор Ford Motorsport Cobra с установленными нижними направляющими.На впуск подается комплект холодного воздуха MAC, 75-миллиметровый датчик массового расхода воздуха Pro-M, 65-миллиметровый корпус дроссельной заслонки Ford Motorsport и форсунки мощностью 24 фунта / час. Все это обслуживается стандартным ЭБУ Mustang с калибровкой A9L 1987–1993 годов.

LTD LX 1985 года Скотта Чемберлена — один из 3260 LX, произведенных с 1984 по 1985 год. LTD построен на платформе Fox-body, поэтому многие серийные и неоригинальные запчасти Mustang просто прикручиваются. В нынешнем виде он конкурирует с мощными автомобилями своего времени, но у него четыре двери. (Фото любезно предоставлено Дэйвом Муром)

LX тонкий.Если вы не знали, вы можете подумать, что это просто LTD с колесами Cobra 17 × 8 дюймов. Автомобиль имеет все углы обзора, и Скотт не боится управлять им, так что будьте осторожны — это может быть единственный конец автомобиля, который вы увидите. (Фото любезно предоставлено Дэйвом Муром)

Этот LX оснащен модифицированным 5,0-литровым двигателем HO от Mustang 1994 года выпуска. Он сбивает 20 миль на галлон, пробегает четверть мили за 13,79 секунды и скользит по каньонным дорогам со скоростью и уверенностью. (Фото любезно предоставлено Дэйвом Муром)

Выхлоп осуществляется с помощью короткоствольных редукторов MAC, соединенных со стандартной H-образной трубой Mustang 1987-1993 годов на 3-дюймовую одинарную трубу (из-за ограниченного зазора), Dynomax Ultraflows и двойными наконечниками Cobra 1999 года.Охлаждение осуществляется вентилятором Mark VIII (с обрезанным кожухом), подключенным к блоку Delta Current Controls FK-35, который устраняет скачок тока высокого тока из-за разгона вентилятора Mark. Кондиционер по-прежнему исправен и отлично работает. Батарея была перенесена в багажник и питается от генератора Mustang 1994 года на 130 ампер 3G.

Передняя подвеска была модернизирована с использованием шпинделей Mustang 1996+, нижних рычагов Mustang 1996+, внутренних и внешних концов рулевых тяг, регулируемых роликов MAC, пружин LX (высокопроизводительные с завода) и полиуретановых втулок.Амортизаторы и стойки KYB украшают все четыре угла. Передний стабилизатор поперечной устойчивости по-прежнему является стандартным, так как с самого начала он был очень толстым. Задняя подвеска состоит из 8,8-дюймового Ford с редуктором 3,73: 1 и кожухом межосевого дифференциала, сварными коробчатыми рычагами управления приклада и задним стабилизатором поперечной устойчивости Cobra 1998 года выпуска.

LTD оснащен 13-дюймовыми передними роторами Mustang Cobra 1994+, двухпоршневыми суппортами PBR и 10,5-дюймовыми задними дисками Lincoln Mark VII конца 1980-х годов, все они управляются главным цилиндром Lincoln Mark VII и регулируемым пропорциональным клапаном.Скотт отмечает, что с тросами стояночного тормоза Lincoln Continental стояночные тормоза действительно работают. К тормозам прикручены стандартные колеса Mustang Cobra 17 × 8 1999-2001 годов, полностью обмотанные 245 / 45R17. Интерьер в настоящее время имеет большую часть своего стандартного блеска, но он был обновлен с помощью рулевого колеса Momo Monte Carlo, полицейского спидометра со скоростью 140 миль в час, датчиков AutoMeter, комбинированного проигрывателя компакт-дисков / магнитофона от грузовика Ford 2000 года, модифицированной консоли для нового ручного переключателя, Cobra коврики в салон и дохлая педаль от Мустанга 1987-1993 гг.Автомобиль Скотта выделяется из толпы, потому что это не типичный рестомод последней модели, но он достаточно тонкий, чтобы не привлекать излишнее внимание со стороны черно-белых четырехдверных седанов. Это отличное сочетание роскоши, хот-рода и резчика углов. В нем достаточно места для перевозки не только водителя и одного пассажира, при этом он расходует 20 миль на галлон и пробегает 13,79 миль на четверть мили.

Насосы гидроусилителя

Насосы рулевого управления с гидроусилителем обеспечивают подачу жидкости под давлением, необходимой для привода рулевых редукторов с шариковой рециркуляцией и реечного рулевого управления.Стандартные насосы вполне подходят для нормальной уличной езды. Когда вы начинаете управлять автомобилем на трековых соревнованиях, вы можете подумать о модернизации помпы. Модернизация насоса рулевого управления с гидроусилителем редко бывает простой процедурой крепления болтами из-за конфигурации шланга и кронштейна. В некоторых случаях вы можете использовать заводские кронштейны из другого приложения.

Тапочный насос Thompson

«Тапочный» насос Томпсона предлагался с 1965 по 1977 год. Его называли «ковшовым насосом», как и несколько других названий, которые я не могу здесь напечатать.Насос хорошо зарекомендовал себя на складе. Гонщики, которые не отказались от этого, смирились с этим, потому что не было доступной хорошей системы производительности. Термин «скользящий» происходит от восьми скользящих поршней, которые вращаются ротором внутри внутренней камеры, что-то вроде лопастного насоса. Этот насос будет работать нормально для большинства приложений, но если вы собираетесь начать 20-минутные тренировки в трек-дни, когда температура жидкости может достигать 250 градусов, вы можете подумать о переходе на насос более поздней модели.Такие температуры могут нанести ущерб внутренним компонентам насоса. Команда инженеров, вероятно, никогда не предполагала, что высокоскоростной малоблочный Maverick мощностью 500 л.с. будет бегать по трассе.

Это насос гидроусилителя Thompson Slipper. Название происходит от конструкции внутренних поршневых поршней. Если вы планируете периодически проводить 20-минутные занятия на местных дорожных курсах, возможно, вам стоит подумать о переходе на помпу нового типа.

Ford Corporate II (C2) Насос

Насос Ford Corporate, который использовался на двигателях V-8 с 1978 по 1995 г. (позже на двигателях V-6), известен как насос C2 или CII.Насос C2 был разработан для лучшей работы в сочетании с системами реечной передачи с усилителем. Известно, что возникают проблемы с аэрацией жидкости рулевого управления с гидроусилителем, что в некоторых случаях вызывает ее стоны. Помимо этого, он отлично подходит для большинства рестомодов. Если один из них не работает, вы можете попробовать заменить его насосом Saginaw серии P (деталь GM) с кронштейном насоса Ford # F4UZ3C511A, правильным шкивом, переходными шлангами и некоторыми прокладками.

Если вы используете насос C2 и у вас возникли проблемы с выбросом жидкости из вентиляционного отверстия в верхней части крышки заливной горловины во время гонок, вам может потребоваться изменить горловину насоса, чтобы добавить немного больше места для расширения. .Отрежьте верхнюю половину пластиковой горловины, наденьте 9-дюймовый термостойкий 5-слойный силиконовый шланг на горловину на корпусе насоса, затем установите верхнюю половину горловины (с крышкой наливной горловины) на шланг. . Используйте высококачественные хомуты для шлангов и не затягивайте их слишком сильно. По сути, вы просто хотите увеличить длину заливной горловины, чтобы жидкость гидроусилителя руля не попадала в нижнюю часть вентиляционного отверстия в крышке. Не закрывайте вентиляционное отверстие. Это вызовет целый ряд новых проблем — системе нужно дышать.

Насос Saginaw TC

Этот насос гидроусилителя руля производится Saginaw для многих автопроизводителей, включая Ford и GM.Если вы планируете участвовать в гонках на своей машине по дороге, возможно, вам стоит серьезно подумать о модернизации до насоса Saginaw TC (компактный насос с поперечными подшипниками). Эти насосы хорошо подходят для гонок и высокопроизводительных уличных применений.

Насосы

TC используются на большинстве отечественных автомобилей с усилителем рулевого управления, выпущенных после 1993 года. Найти насос TC для вашего автомобиля несложно, но будьте осторожны. Экономия нескольких долларов может вызвать у вас головную боль. Насосы TC производятся на заводе и рассчитаны на давление, необходимое для рулевых коробок или реечных механизмов, с которыми они были соединены на заводе, поэтому не все насосы TC одинаковы.Большинство из них имеют подшипники с низким сопротивлением на обоих концах вала. В частности, один насос TC имеет переднюю втулку вместо подшипника. Втулка создает большее трение, вызывая снижение мощности, и изнашивается быстрее, чем подшипник. К счастью, его легко узнать по валу диаметром 3⁄4 дюйма. Использование серийных насосов TC может быть сложной задачей, поскольку не все из них имеют необходимые фитинги, необходимые для их адаптации к вашей системе. Некоторые из них поставляются с пластиковыми резервуарами, установленными непосредственно на насосе, в то время как другие используют удаленно установленные пластиковые резервуары.

Если вы хотите, чтобы ваша система рулевого управления была меньше головной боли и лучше работала, потратьте дополнительные деньги на один из множества доступных на вторичном рынке насосов TC, которые доступны в чугуне и алюминии для снижения веса. Насосы TC на вторичном рынке обычно поставляются с высокотемпературными уплотнениями и уплотнительными кольцами, а также с подшипниками с низким сопротивлением (подробности уточняйте в конкретной компании). Некоторые компании производят насосы TC с разным давлением и расходом, которые соответствуют характеристикам рулевых механизмов.В этом случае для достижения наилучших результатов приобретите подходящие компоненты от одного производителя.




Это насос гидроусилителя Ford Corporate II. Он также известен как «C2». Дорожный гонщик модифицировал этот насос, чтобы жидкость не выливалась из вентилируемой крышки. Высокотемпературный силиконовый шланг отодвигает колпачок от брызг жидкости.

Насос в правом нижнем углу — чугунный насос гидроусилителя Saginaw TC производства AGR. В руке находится алюминиевый насос KRC Racing.

Насосы

Aftermarket TC поставляются со всеми необходимыми фитингами, шкивами и оборудованием, которое вам понадобится для их подключения к вашей системе рулевого управления. Чтобы избавить вас от головной боли, для двигателей 289, 302, 351 и 400 доступны алюминиевые монтажные кронштейны. Есть даже универсальные кронштейны, если вы не можете найти тот, который вам подходит. Не все кронштейны дают вам место для локально установленного резервуара в нужном вам месте, поэтому небольшое исследование может окупиться, или вы можете запустить удаленный резервуар.

Некоторые опции для вторичных насосов TC перечислены ниже:

Насосы гидроусилителя TC с модификацией DSE

Detroit Speed ​​& Engineering производит совершенно новые (не модернизированные) насосы для высокопроизводительных приложений. Компания DSE имеет большой опыт работы с системами рулевого управления с гидроусилителем и собирает каждый насос вручную, а не на конвейере. DSE предлагает насосы TC из чугуна (с гальваническим покрытием для защиты от коррозии), хромированного литья и алюминия. Они доступны как со встроенным резервуаром DSE, прошедшим гоночные испытания, так и без него.Насосы сконструированы для подачи от 3,0 до 3,4 галлона в минуту при 1500 об / мин. Они предлагают специальный клапан давления для использования с реечной передачей Mustang II, который снижает расход до 2 галлонов в минуту, сохраняя при этом надлежащее внутреннее давление в системе. Без этого приспособления ваше рулевое управление может иметь слишком большой поток, из-за чего рулевое управление может казаться слишком резким и чрезмерно управляемым. DSE также предлагает нестандартные жесткие стропы, плетеные стропы, фитинги и шкивы, которые идеально подходят для вашего индивидуального применения.

Насосы гидроусилителя KRC

KRC Power Steering — производитель гидроусилителя для гоночных автомобилей.Компания внимательно изучила насос TC для гоночных применений в 1996 году. KRC не смогла улучшить конструкцию TC, чтобы сделать его пригодным для изнурительных условий эксплуатации гоночных автомобилей по грязи и асфальту, поэтому она разработала оригинальные алюминиевые и чугунные насосы рулевого управления с гидроусилителем. чтобы соответствовать строгим требованиям. Легкий алюминиевый насос весит всего 3,2 фунта вместе со шкивом. Он работает на 70 градусов ниже, чем другие насосы, и может сэкономить до 3 л.с. Он имеет регулируемую скорость потока с дополнительными клапанами потока.Чугунный насос KRC отвечает тем же требованиям к долговечности и имеет те же характеристики потока, но дешевле. Насосы KRC имеют ту же схему установки, что и насос Saginaw TC, поэтому для них используется тот же монтажный кронштейн. Насосы KRC оснащены необходимой арматурой AN.

Насосы

KRC требуют использования внешнего бачка для жидкости рулевого управления. Подробнее о резервуарах читайте далее в этой главе. KRC предлагает алюминиевые кронштейны насоса рулевого управления с гидроусилителем для двигателей 289, 302, 351 и 400. Если KRC не может найти насос в правильном месте вашего двигателя, он предлагает универсальный кронштейн, который вы можете вырезать, чтобы подогнать его под себя.

Реечное рулевое управление

Реечный механизм также известен как «рулевая рейка». Американские автопроизводители используют зубчатые рейки в большинстве своих автомобилей с 1980-х годов благодаря компактной конструкции, позволяющей снизить вес. Сообщество послепродажного обслуживания увидело преимущество экономичной компактной конструкции в сочетании с более близкими передаточными числами рулевого управления и знало, что они могут быть предложены в качестве обновления для старых маслкаров.

Flaming River, Revelation Racing Supplies (RRS), Total Control Products и Wurth-it Designs предлагают комплекты для переоборудования стойки и шпильки для многих автомобилей с амортизаторами 1960–1970 годов.Эти комплекты подходят для автомобилей, изначально оснащенных усилителем руля и без него. Стойка расположена в том же месте, что и исходная рулевая тяга (и вспомогательный гидроцилиндр при работе с усилителем), поэтому зазор масляного поддона остается почти таким же. Flaming River Industries предлагает реечную систему рулевого управления с болтовым креплением для Mustang 1964–1970 годов. Его можно установить в течение нескольких часов, потому что он прикручивается с использованием оригинальных заводских отверстий. Комплект заменяет тяжелую систему рулевого управления с шариковой циркуляцией на легкую рулевую рейку.В комплект входят новая рулевая колонка и рулевой вал, чтобы еще больше соответствовать особенностям этого комплекта для крепления на болтах. Они предлагают модель, которая будет использоваться на Мустангах 1965-1970 годов со шпинделями Granada.

Total Control Products — еще одна известная компания на рынке, производящая комплекты реечного рулевого управления. Компания предлагает комплекты для Falcon, Rancheros и Comets с 1960 по 1965 год, а также для Mustang и Cougars с 1965 по 1970 год. Комплекты доступны в версиях с ручным управлением и с усилителем. Комплекты предназначены для установки болтов с использованием максимально возможного числа заводских мест установки болтов.Обрезка конца рулевой колонки необходима на комплектациях Mustang. При установке рулевой рейки Falcon, Ranchero и Comet необходимо выполнить резку и сварку, чтобы слегка надрезать раму. Награда за отзывчивое рулевое управление перевешивает объем работы, необходимой для установки этих комплектов.

Flaming River предлагает этот комплект для переоборудования в стойку и шестерню с передним креплением на болтах для вашего Mustang 1965-1970 годов. Эти стойки предлагают более быстрое передаточное отношение; от упора до упора всего три 3/4 оборота.(Фото любезно предоставлено Flaming River)

Flaming River также предлагает этот комплект для переоборудования в стойку и шестерню с болтовым креплением и задним креплением для Mustang 1965-1970 годов. Эти системы доступны с рулевой колонкой или без нее, а также с множеством различных комплектов зазора для жатки. Комплекты зазора для жатки помогут избежать проблем с установкой различных комбинаций жатки и двигателя. (Фото любезно предоставлено Flaming River)

RRS предлагает системы рулевого управления с усилителем и ручным реечным приводом для многих автомобилей с амортизаторами.Это хорошо спроектированные комплекты для болтов, которые устанавливаются с минимальным поворачиваемостью, если таковая имеется. Также используются концы рулевых тяг, которые подлежат ремонту на заводе. (Фото любезно предоставлено Revelation Racing Supplies)

Wurth-It Designs ответила на молитвы владельцев T-Bird 1955–1956 годов и полноразмерных автомобилей Ford 1954–1964 годов, которым нужны реечные системы рулевого управления последней модели. У систем Wurth-It с болтовым креплением практически отсутствует поворачиваемость, и они работают со штоком или шпинделями Granada. (Фото любезно предоставлено Wurth-It Designs)

Стойка RRS представляет собой законченную систему с болтовым креплением, которую можно точно настроить для устранения неровности поворота.Это также единственная доступная система с запатентованной конструкцией линейного слежения для минимизации износа и уменьшения прогиба. Эти конструктивные особенности в сочетании с 2,88 оборота от упора до упора дают вам точную и прочную дорожную катушку, сопоставимую с современными спортивными автомобилями. Комплект RRS также имеет низкий центр крена, что позволяет устранить недостаточную поворачиваемость в большинстве случаев, включая большие блоки. Геометрия рулевого управления имеет полный развал, дугу и наклон оси рулевого управления для различных применений.Комплекты доступны для Мустангов с 1965 по 1970 год; 1967-1970 Cougars; 1962–1970 Фэрлейнс; и с 1966 по 1970 год — Торинос, Ранчеро, Соколы, Кометы, Монтегос и Циклоны.

Wurth-it Designs предлагает комплекты реечной передачи с болтовым креплением, разработанные с учетом всестороннего вождения. Комплекты предлагаются для полноразмерных автомобилей, фургонов и галактик с 1954 по 1964 год, а также для Thunderbirds с 1955 по 1960 год. Стойка-шестерня Wurth-it — настоящий комплект для крепления на болтах; не требует сварки или резки рамой приклада.Он не свисает под поперечиной, поэтому не создает опасности зазора и не имеет проблем с поворотом. Вы можете использовать его со стандартными шпинделями или с модернизированными шпинделями Granada. Этот комплект позволяет избавиться от вялой и громоздкой системы рулевого управления и негерметичного гидроцилиндра рулевого управления. Он обновляет ваш автомобиль до современного ощущения рулевого управления с помощью 3,5 оборота от упора до упора. Комплект подходит для любого двигателя с передним масляным поддоном. Что, если вы хотите использовать заголовки в своем движке? Wurth-it работала с FPA над созданием нескольких высококачественных коллекторов, которые очистят рулевую рейку, рычажный механизм сцепления Z-образной штанги, раму и колокол.

Рейка и шестерня Racing

Woodward Machine Corporation и Appleton производят зубчатые рейки для грязи, асфальта и дорожных гонок. Чтобы выбрать правильное устройство для вашего приложения, необходимо немало времени и знаний. Когда вы получаете детали, необходимо выполнить определенную конструкцию и изготовить, чтобы правильно установить стойку на раму и систему подвески. Существует более 20 различных стилей стоек Woodward.Чтобы получить помощь в выборе стойки для вашего приложения и информацию об установке, обратитесь к одному из этих производителей.

Вы можете найти стойку Woodward или Appleton, используемую на экстремальном рестомоде с полностью изготовленной подвеской, такой как подвеска, показанная на первой фотографии в этой главе. Как видно на этом изображении, для его установки требуется тонна изготовления. Рулевая рейка с болтовым креплением не рассматривалась.

Резервуар дистанционного усилителя руля

При работе с насосом Saginaw TC можно использовать стандартный пластиковый резервуар с перегородками в стиле поздней модели, локальный или удаленный.Выносные резервуары предоставляют больше возможностей для установки насоса, поскольку вам не нужно устанавливать насос в определенном положении. На рынке есть хорошие и плохие удаленные водоемы, поэтому важно помнить о различиях. Линия возврата и подача должны быть размещены в надлежащих местах. Если возвратная линия находится слишком близко к верху резервуара, жидкость будет действовать как вакуум и втягивать воздух. Это называется аэрацией. Газированная жидкость может вызвать повреждение компонентов рулевого управления. Симптомами будут стонущие звуки и резкое рулевое управление при повороте колеса на малых скоростях.Возвратная линия должна располагаться внизу или, по крайней мере, на 11 ⁄2 дюйма ниже поверхности жидкости.




Woodward Steering и Appleton производят гоночные рулевые рейки с гидроусилителем. При правильном знании геометрии рулевого управления и умеренных навыках изготовления эти стойки можно приспособить практически ко всему. Их обычно можно найти на гоночных автомобилях и экстремальных рестомодах.

Не все бачки гидроусилителя одинаковы. Дешевый танк с круговой гусеницей справа не подходит для уличного использования.Впускное отверстие расположено слишком высоко. Танк KSE слева имеет улучшенную конструкцию.

Если входное отверстие в расширительном бачке гидроусилителя рулевого управления находится слишком высоко, это может вызвать аэрацию жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Воздух в жидкости рулевого управления вызывает громкий стон и неустойчивую работу рулевого механизма.

Шланг гидроусилителя руля

В системе гидроусилителя рулевого управления есть шланги высокого и низкого давления. Важно использовать правильные шланги гидроусилителя рулевого управления в нужных местах.Если у вас есть запасные аксессуары и кронштейны рулевого управления с гидроусилителем, вы можете использовать запасные шланги. Стандартные шланги высокого и низкого давления будут иметь соответствующую длину и номинальное давление. Если вы используете послепродажный шланг на стандартной системе рулевого управления или при индивидуальной установке, вам, вероятно, потребуются специальные шланги. Строите ли вы шланги или кто-то другой делает это за вас, убедитесь, что они используют подходящий шланг и фитинги для работы. Скачки давления на стороне высокого давления слишком велики для стандартного шланга из нержавеющей стали и стандартных фитингов из анодированного алюминия.Использование их для нестандартных шлангов гидроусилителя — частая ошибка, особенно на стороне высокого давления.

Распространенной ошибкой при изготовлении нестандартных шлангов для гидроусилителя руля является использование стандартного резинового шланга с стальной оплеткой и алюминиевых фитингов на стороне высокого давления системы. Давление там может достигать 1350 фунтов. Этот шланг годен только для небольшой части этого давления.

Подходящие фитинги гидроусилителя рулевого управления изготовлены из стали высокого давления, а шланг должен быть специально изготовлен для максимального рабочего давления 1750 фунтов на квадратный дюйм.Система рулевого управления с усилителем может работать при давлении свыше 1350 фунтов на квадратный дюйм, но во время работы возникают скачки давления. Существует множество компаний, производящих высококачественные шланги и фитинги, например XRP Inc. Они предлагают шланги рулевого управления с гидроусилителем, изготовленные из эластомерной трубки, внутренней оплетки из полиэстера, армированной оплеткой из одной проволоки и покрытия из оплетки из полиэстера. Они также предлагают полную линейку стальных фитингов и концов шлангов, чтобы сделать практически любой шланг гидроусилителя руля для вашей машины Restomod.

Охладители гидроусилителя руля

Системы рулевого управления с гидроусилителем могут выделять много тепла даже на улице.На трассе температура может подниматься до 250 градусов. Источников тепла под капотом предостаточно. В большинстве случаев коробка гидроусилителя находится рядом с коллектором, который может достигать более 1000 градусов. Есть способы охладить жидкость. Люди отметили 30-градусное падение жидкости в системе рулевого управления с добавлением удаленного резервуара. Дополнительный способ охлаждения системы — это установка встроенного охладителя рулевого управления с гидроусилителем. Есть правильные и неправильные способы установки встроенного кулера. Не устанавливайте охладитель на стороне высокого давления; это создает слишком большую нагрузку на кулер.К тому же, если бы кулер задел камень, то давление в 1300 фунтов действительно быстро вытолкнуло бы жидкость из системы. Практически любая смазочная жидкость, контактирующая с горячими выхлопными газами, — плохая идея.

Установите охладитель на стороне возврата низкого давления системы между рулевым механизмом или рейкой с гидроусилителем и резервуаром. Охладители могут иметь конструкцию с наборными пластинами, экструдированными цилиндрами или круглыми трубками. Пластинчатый радиатор состоит из множества плоских пластин (трубок), установленных друг на друга, что очень похоже на миниатюрный радиатор охлаждающей жидкости двигателя.Охладитель из экструдированного алюминия бывает разных форм. Они изготовлены из экструдированного алюминия с оребрением и обычно имеют длину не менее 8 дюймов с фитингами на обоих концах. Охладитель с круглыми трубками — это, по сути, круглая прямолинейная трубка или трубка U-образной формы с небольшими охлаждающими ребрами, которые помогают рассеивать тепло. Каждая конструкция доказала свою эффективность в уличных условиях и на трассе. Убедитесь, что охладитель рассчитан на работу при температуре не менее 60 фунтов на кв. Дюйм и в условиях высокой температуры. Охладитель с входом и выходом 3 ⁄8 дюйма или -6 AN лучше всего подходит для систем рулевого управления с гидроусилителем.Если это трубчатый охладитель, убедитесь, что фитинги не припаяны к трубке. Припой расплавится, и на руках будет грязь.

На лучших гоночных автомобилях установлены кулеры Setrab. Если они могут выдержать соревновательные гоночные условия, они могут хорошо работать с Restomod. Setrab предлагает такие кулеры с несколькими пластинами разных размеров. Крупный план справа показывает ребра охлаждения. (Фото любезно предоставлено Сетрабом)

Охладитель усилителя рулевого управления из экструдированного алюминия.Detroit Speed ​​& Engineering предлагает их для установки между выпускным отверстием коробки рулевого управления с гидроусилителем и возвратным отверстием бачка с жидкостью рулевого управления. Установите его там, где воздух будет вращаться вокруг него, но убедитесь, что дорожный мусор не сорвет его.

Размер тоже имеет значение. Небольшой штабелированной пластины размером 8x4x2 дюйма или 6-дюймового кулера с круглыми трубами будет более чем достаточно для большинства Restomods, даже на дороге. Что-нибудь больше, и эффективность охлаждения системы будет снижена. Некоторые серийные легковые и грузовые автомобили были оснащены небольшими линейными охладителями.Установка одного из этих маленьких кулеров может снизить температуру жидкости на 30 градусов. Более низкая температура жидкости увеличивает срок службы жидкости, насоса и рулевого управления.

Как и любой охладитель, если его не разместить там, где движущийся воздух может контактировать с ребрами, он будет менее эффективным. Поместите кулер в безопасное место, где камень, вылетевший из шины, или мусор, возникший в результате незапланированного выезда вне трассы, не вызовут повреждения какой-либо части системы. На заводе обычно устанавливаются охладители гидроусилителя на балку рамы в моторном отсеке.В отличие от радиаторов, немного движущегося воздуха для охладителя рулевого управления с гидроусилителем лучше, чем его совсем. Не всегда удобно размещать кулер перед радиатором, где течет прохладный воздух.

На этих фотографиях показан довольно простой кронштейн, изогнутый вверх, для крепления кулера Setrab к передней части Chevy Camaro. Этот охладитель может использоваться для гидроусилителя рулевого управления, моторного масла и трансмиссионной жидкости. По какой-то причине большинство людей обычно устанавливают кулеры на радиатор, где это может вызвать чрезмерную нагрузку на сердцевину радиатора.Этот кулер устанавливается между верхним и нижним кронштейнами из алюминия. Я использовал липкую малярную ленту, чтобы защитить окрашенные поверхности и удерживать кронштейны на месте во время установки и изготовления.

Вот тот же кулер Setrab, вид спереди. Через него проходит более чем достаточно воздуха. Эту идею можно применить к любому автомобилю. Shelby Cobras использовали это в своих интересах на протяжении десятилетий. Алюминиевые кронштейны были жестко анодированы для защиты от непогоды, поскольку это уличный автомобиль.

Этот регулятор рулевой тяги предлагается Detroit Speed ​​& Engineering. Он изготовлен из 4140 1-дюймовой шестигранной ложи и намного прочнее, чем приклад. Шестигранник позволяет легко регулировать регулировочные втулки приклада. Регуляторы гильзы приклада изготовлены из гибкого листового металла. Когда они изгибаются или изгибаются, геометрия подвески и выравнивание меняются. Зачем тратить хорошие деньги на регулировку автомобиля и не использовать все настройки в полной мере?




Регулировка рулевой тяги

Втулки

Регулирующие втулки рулевой тяги — слабое звено, но их часто упускают из виду как усовершенствование.Регуляторы приклада — это просто листовой металл, сформированный в трубы. Они прогибаются в тяжелых условиях вождения, что приводит к изменению геометрии подвески. Регуляторы приклада также могут погнуться, что приведет к смещению передней подвески. Зажимы регулировки приклада также усложняют регулировку на гусенице.

Несколько компаний на вторичном рынке предлагают мощные регуляторы рулевой тяги. Они прочнее стандартных втулок, поскольку полностью охватывают рулевые тяги и имеют полное зацепление резьбы.Их сила обеспечивает более точное выравнивание и геометрию подвески в тяжелых условиях вождения. Тяжелые условия вождения возникают не только на трассе. Улица изобилует выбоинами, железнодорожными путями и мусором, который может вывести подвеску из строя. Все автомобили с высокой производительностью должны быть обновлены до этих регуляторов. Регулировка втулок послепродажного обслуживания намного проще для регулировки и выравнивания гусениц в последний момент в вашем местном магазине, поскольку регулировочные втулки и гайки можно повернуть с помощью обычных гаечных ключей.

Написано Тони Хантимером и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

No related posts.