Струбцины своими руками видео: 5 простых самодельных струбцин, которые должны быть у каждого мастера

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Все фото из статьи

Струбцины используются для фиксации различных деревянных и других элементов при их обработке, распиливании и резке. Можно встретить множество разных конструкций, которые предназначены для разнообразных работ, важно подобрать оптимальный вариант при покупке.

Также подобные изделия можно сделать самостоятельно, этот вариант мы тоже рассмотрим в рамках данной статьи.

На фото: из всего многообразия вариантов нужно выбрать тот, который подойдет именно вам

Какие критерии являются самыми важными в подобных устройствах

Независимо от того, какой тип элементов будет использоваться, он должен отвечать нескольким важным требованиям:

Прочность	В процессе использования нагрузки на узлы очень высокие, поэтому важно, чтобы все части изделия были надежными и долговечными. Это особенно важно при работах с крупными элементами, для таких операций лучше подбирать те варианты, которые изготовлены из металла, их цена заметно выше, но и эксплуатационные характеристики и стойкость к нагрузкам будут гораздо солиднее
Надежность фиксации	У некоторых вариантов изначально присутствует люфт, поэтому добиться качественного крепления бывает сложно, особенно на элементах сложной конфигурации. Это касается в первую очередь бюджетных вариантов, профессиональный инструмент в этом плане гораздо лучше
Особенности конструкции	Для тех, кто ценит удобство и часто пользуется струбцинами, производители предлагают варианты с быстрозажимным механизмом, такие конструкции быстро фиксируются и быстро расслабляются. Но если вы выполняете работы не очень часто, то подойдут и классические варианты с резьбовым зажимом, они отвечают всем требованиям надежности и при этом стоят намного меньше
Рабочий диапазон	У каждого изделия есть ограничения по толщине фиксируемых элементов, поэтому вы должны знать примерный диапазон, необходимый вам в работе. От этого напрямую зависит выбор конкретного варианта, так как каждый из видов предназначен для изделий определенных размеров

Важно! Если вы никогда не выполняли подобных работ, то лучше всего проконсультироваться со специалистом, занимающимся деревообработкой по поводу использования того или иного варианта, он подскажет вам, какой из типов лучше подходит в той или иной ситуации.

Профессиональный инструмент позволяет выполнять широчайший спектр работ, единственный его недостаток – высокая стоимость

Типы изделий

Здесь мы рассмотрим два основных варианта – приспособления заводского производства и самодельные конструкции. Отметим сразу, что если подойти к процессу изготовления зажимов ответственно и использовать качественные материалы, то они не будут уступать промышленным изделиям.

Готовые варианты

Самыми распространенными и востребованными являются следующие разновидности струбцин:

• F-образные конструкции представляют собой шину, длина которой может варьироваться в широком диапазоне, на которой жестко закреплена неподвижная губка, а второй зажимной элемент является подвижным. В простых модификациях фиксатор выполнен в форме винта с деревянной или пластиковой рукояткой, в более дорогих моделях используется быстрозажимной механизм, обеспечивающий прочную и быструю фиксацию;

Неподвижная губка может быть продолжением шины, это позволяет придать конструкции дополнительную жесткость

• G-образные варианты по своей конфигурации напоминают букву, от которой и получили свое название, их конструкция весьма проста: изделие представляет собой цельную деталь из металла, а на одном из выступов располагается зажимной винт. Плюсом этого решения можно считать отсутствие люфта между губками, а минусом – достаточно небольшую толщину элементов, которые можно скреплять. Такие изделия используются в домашних мастерских чаще всего;

Производители предлагают различные типоразмеры данной конфигурации

• Торцевые варианты по своей конструкции напоминают вышеописанную группу изделий, но в них присутствует дополнительный винт, который проходит посередине и позволяет прижимать элемент к торцам деревянных изделий. Их можно использовать и как обычный G-образный вариант, поэтому данное решение можно считать универсальным, важно обращать внимание на надежность резьбовых элементов, в соединениях не должно быть люфта;

Если вам нужно прижимать отдельные элементы к торцам деталей, то данный образец — это то, что нужно

• Угловые варианты позволяют скреплять между собой изделия под прямым углом, они могут иметь разные системы прижима с одним или двумя винтами, такие решения незаменимы при сборке ящиков и других подобных конструкций, в которых используется шиповое соединение, которое сажается на клей и должно прижиматься очень сильно до высыхания состава;

Такой узел позволяет надежно скрепить угловые соединения и позволяет выдерживать идеальную геометрию

• Пистолетные или быстрозажимные конструкции – самое современное решение, состоящее из шины с губкой и подвижной части с зажимной самофиксирующейся рукояткой, это удобный вариант, так как можно прижать элементы даже одной рукой, при этом надежность фиксации будет высокой.

Самодельные варианты

Если вам нужно провести какие-либо работы, а возможности приобрести готовый зажим нет или вы не хотите тратить лишние деньги, то самодельные струбцины из дерева станут отличным вариантом.

Инструкция по их изготовлению выглядит следующим образом:

• Для работы нам понадобится четыре куска шпильки М8 длиной 150-200 мм, в зависимости от толщины скрепляемых деталей, около десятка гаек и широких шайб аналогичного размера;
• Что касается деревянных губок, то их нужно изготавливать из твердых пород древесины, чаще всего используется береза, дуб или какой-либо другой вариант. Из бруска сечением 30х30 или 20х40 вырезается два элемента длиной примерно 240-250 мм, одну сторону можно слегка стесать, чтобы внешний вид изделия был более привлекательным;
• В одной из губок сверлятся отверстия диаметром 6,5-7 мм, в них вкручиваются шпильки, после чего они зажимаются гайками с обеих сторон, под гайки можно сделать углубление, чтобы они утапливались в поверхность;
• В подвижной губке сверлится отверстие диаметром 9 мм, чтобы она могла передвигаться по осям, дополнительно между зажимами накручивается еще одна гайка, она будет служить ограничителем, что очень полезно в некоторых ситуациях;
• Далее надевается вторая часть, после чего можно накручивать гайки и использовать конструкцию по назначению, советуем изготовить сразу несколько вариантов, так как обойтись одним фиксатором при проведении большинства работ вряд ли получится;

Сделать деревянные струбцины своими руками несложно, если в наличии есть все требуемое

Совет! Для повышения удобства использования можно вместо обычных гаек использовать барашковые, это касается только тех двух элементов, которые будут использоваться для зажима.

• Чтобы защитить изделия от воздействия влаги и предотвратить загрязнение древесины, поверхность можно окрасить в любой цвет, это кроме всего прочего сделает конструкции более привлекательными.

Можно пойти еще дальше и изготовить изделия из металла, для этого берется кусок швеллера нужной высоты или свариваются два уголка, чтобы получилась импровизированная скоба, далее на одной из сторон сверлится отверстие диаметром 12 мм, после чего к нему приваривается гайка М10, в нее вкручивается болт, к верхней части которого можно приварить шайбу, чтобы получилась рукоятка, а в нижней крепится шайба или другой элемент для увеличения площади зажима.

При наличии сварочного аппарата работы займут от силы полчаса

Вывод

Без струбцин невозможно представить множество столярных работ, поэтому данные приспособления должны быть в арсенале каждого мастера. Видео в этой статье поможет разобраться в вопросе еще лучше, а если у вас есть вопросы или ценные замечания по теме, то отпишитесь в комментариях ниже.

Простая угловая струбцина своими руками

Преимущества применения струбцин

В отличие от традиционных тисков, струбцины имеют более оптимальную форму и регулируемые зажимы. К преимуществам выбора следует отнести:

• Возможность освободить руки мастера во время обработки деталей.
• Удобное крепление.
• Регулируемая сила зажима детали.
• Широкий ассортимент инструкций, как сделать струбцины своими руками.

Среди практических плюсов также отмечают большой ассортимент моделей, отличающихся по размерам, форме, устройству. Для удобства мастеров для произведения качественного инструментария имеются картинки, схемы, эскизы струбцин различных вариаций.

Что в итоге

Струбцины

Нормативов и серьезных требований к изготовлению струбцин нет.

Устройство должно выполнять свое назначение, соответствовать характеристикам по:

1. Надежности и качеству. Ручные тиски, любое крепежное металлическое приспособление прочные и долго служат. Детали с разным коэффициентом упругости можно крепко стягивать.
2. Легкому весу. Такие агрегаты обычно делают мобильными, их придется переносить, поэтому масса материалов один из важных параметров.
3. Сильному захвату. Стальные муфты, позволяют крепко удерживать сырье для обработки. Они не должны совершать поворотов, скольжений и выпадать из паза.
4. Универсальности. Лучше собрать инструмент для выполнения разных функций. Незачем копить много механизмов с одним направлением. Приспособление сможет удержать с максимальной устойчивостью как сплав металлов, так и пластик с древесиной.

Самодельные держатели используют для обработки разных материалов, у них может быть форма гладкая, трубчатая. Важно правильно подобрать зажимный инструмент. Для этого нужно четко знать: для каких целей будет использоваться механизм.

Summary

Article Name

Как сделать струбцину из металла своими руками

Description

Самодельная струбцина из металла. Как самому сделать струбцину из металла — чертеж и видео.

Author

Сарычев Александр Викторович — судебный строительно-технический эксперт, кандидат технических наук

Publisher Name

Википедия строительного инструмента

Publisher Logo

Похожие записи
• Какой электрический лобзик лучше выбрать — рейтинг 2021 года
• Рейтинг ручных заклепочников
• Лобзик ручной по дереву — обзор, инструкция по применению

« Предыдущая запись

Области применения инструмента

Струбцины можно применять в следующих ситуациях:

1. Для плотного соприкосновения двух деталей. Винт инструмента плотно поджимает обрабатываемую деталь к смежной поверхности.
2. Для надежного крепления деталей, панелей, материалов к поверхности рабочего стола.
3. Струбцины из металла, сделанные своими руками, применяются для удерживания мелких предметов или проволоки, где классические тиски не справляются с задачей.

Иногда в гаражах мастера-умельцы фиксируют при помощи струбцин настольные лампы к рабочим столешницам.

Как своими руками сделать большие трубные струбцины

В процессе работы в домашней мастерской или в гараже приходится использовать разные виды зажимов. Причем многие из них можно сделать своими руками из доступных материалов.

В данном обзоре расскажем, как сделать большие трубные струбцины, при помощи которых фиксировать крупногабаритные заготовки. В частности, эти струбцины часто используются для склейки деревянных щитов.

Конструктивно самодельная трубная струбцина состоит из 2-х независимых головок, которые монтируются на направляющую из стальной трубы. Как видите, ничего сложного — нужно только изготовить и установить сами головки.

Основные этапы работ

Для изготовления одной трубной струбцины нужны будут следующие материалы: кусок трубы диаметром 25 мм, кусок уголка 40*60 мм шириной 50 мм, шпилька М14, удлиненная гайка М14.

Также потребуется кусок профильной трубы 30*30 мм длиной 80 мм, кусок квадрата 12*12 мм длиной 40 мм, рулевая тяга и два отрезка толстостенной круглой трубы.

Когда все заготовки нарезаны, можно приступать уже непосредственно к процессу изготовления трубной струбцины. От рулевой тяги авто отрезаем головку и привариваем ее к куску уголка.

К нижней полке уголка 40*60 мм мастер приваривает кусок толстостенной трубы. После этого к головке рулевой тяги приваривается шпилька М14, которую накручивается удлиненная гайка.

Далее изготовленная деталь надевается на направляющую из трубы, на конец которой автор надевает второй кусок толстостенной трубы. Между удлиненной гайкой и куском трубы устанавливается квадрат — все три детали нужно сварить между собой.

Потом мастер приступает к сборке зажима. Подробно о том, как сделать своими руками большие трубные струбцины, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Оцените запись

Источник: https://sdelairukami.ru/kak-svoimi-rukami-sdelat-bolshie-trubnye-strubtsiny/

Принцип действия конструкции

Любая струбцина имеет простейший принцип действия. Конструкция механизма позволяет крепить и удерживать в одном положении детали, смежные поверхности, заготовки из металла и дерева.

При помощи широкой платформы обрабатываемая деталь крепится к столешнице или другой поверхности. При помощи винта деталь прочно фиксируется между стационарной и подвижной губой.

Устройство простейшей конструкции

Разновидностей данного инструмента достаточно много, в зависимости от ряда критериев (форма, размеры, материал, принцип действия прибора). Однако, все модели имеют стандартную схему строения:

• Каркасная рамка, имеющая форму буквы П.
• Одна стационарная фиксирующая деталь.

Обратите внимание!

Дополняет конструкцию подвижный элемент для прочной фиксации предметов (а именно, винт). Чертежи струбцины позволяют ознакомиться с особенностями конструкции.

Для удобства практически все варианты стационарного элемента представлены в виде широкого основания, которое позволяет зажимать поверхности с максимальным захватом. Струбцина может быть сделана своими руками из металла или комбинированного материала.

Приспособления для установки и крепежа

Такую работу как сварка профильных труб,большинству из нас приходиться делать очень часто. Поэтому для данного процесса разработали большое количество разных приспособлений.

Центраторы. Благодаря им сохраняется соосность свариваемых частей, а так же происходит совмещение кромок на торцах. Они разделяются на внутренние и наружные.

Наружные механизмы применяются на много чаще. Этот механизм составляют несколько звеньев, скрепленных шарнирным способом. Между собою они создают замкнутый контур.

Кроме этого, соосность заготовок неплохо обеспечивают самодельные конструкции, которые делают из уголка и наваренных на него струбцин.

Механизмы с магнитами

Угольники на магнитах. Эти приспособления для сварочных работ применяют очень широко, и они бывают разнообразной формы. Они соединяют в нужном расположении листовые заготовки, рамного вида сооружения и так далее.

Такие приспособления используют не только в форме угольника, но и другого типа. Сила магнита в них позволяет прочно установить часть профильной конструкции в необходимом расположении, и в процессе сварки детали сохраняют неподвижное состояние.

Сварочные приспособления своими руками: струбцина

Сварочные приспособления своими руками изготовить не трудно. Многие мастера для работ предпочитают устройства, изготовленные своими руками, так как магазинные варианты не являются достаточно надежными.

Нужно подготовить:

1. Лист из стали толщиною от 9 до 11 мм.
2. Три гайки.
3. Шайбу. Она нужна с большим диаметром.
4. Трубопрокатную заготовку с наружной резьбой соответствующей резьбе на гайке.

Процесс изготовления своими руками

Из стального листа вырезают три полосы шириною 4 см, и длиною 50 см, 25 см и 10 см. Затем подготавливают еще две прямоугольные пластины для крепежа подвижного элемента и для обеспечения упора в статичной части устройства.

Видео: делаем своими руками фильм 1

После этого к основанию струбцины приваривают вспомогатель. Все это вместе создает Г-образную форму. К меньшей стороне конструкции приваривают второй лист прямоугольной формы. Шайбы тоже сваривают вместе.

Гайки укладывают “на ребро” к подвижной детали, таким способом, чтобы выкручиваемый стержень находился параллельно по отношению к основе струбцины.

Видео: делаем своими руками фильм 2

Сварку выполняют по внешней стороне первого прямоугольного листа. К его внутренним краям присоединяют подвижное устройство. В завершении на край стержня приваривают шайбы, их располагают плашмя.

Видео: делаем своими руками фильм 3

Самодельное устройство на магнитах

Необходимо подготовить:

• Квадратную металлическую листовую пластину с размером стороны на 25 см.
• Трубу с квадратным сечением.
• Три болта и три гайки небольших размеров.
• Цилиндр из стали диаметром 4,5 мм.
• Аппарат для сварки, сверло, дрель.

С разных сторон металлической листовой пластины приваривают две трубы на 15 и 20 см. Затем изготавливают две вспомогательных детали.

Видео: делаем своими руками фильм 4

Первая П-образная (из заготовок по 10 см). Вторая – это равнобедренная трапеция. Основание на 11,5 и 5,4 см, а боковые стороны по 10 см.

Собирать приспособления с постоянными магнитами следует в строгой последовательности крепления элементов. Такие приспособления отлично справляются с поставленными перед ними задачами.

Приспособления для сварки профильных труб являются незаменимыми в проведении сварочных работ. Они значительно облегчает весь процесс сварки.

Основные варианты инструмента

ПО оценке особенностей устройства конструкции выделяют следующие модели струбцин:

1. Балочные модели.
2. Быстрозажимные струбцины.
3. Винтовые зажимы.
4. Трубные варианты.
5. Торцевые (Т-образные) модели (струбцины для щитов).
6. G-образные виды струбцин.
7. F-образные типы инструментария.

Все представленные модели отличаются по области применения, типу устройства и области применения. Данная классификация далеко не единственная, но она описывает множество технических параметров для конструкции.

Балочные инструменты

В отличие от традиционной модели данный прибор имеет совершенно отличный от классики корпус. Он представлен в виде балок, откуда и появилось название инструмента.

Фиксация обрабатываемой детали производится на поверхностях, расположенных в параллельной или наклонной плоскости. Одна планка стационарная, вторая является подвижной с регулируемым винтом на боку.

Обратите внимание!

Быстрозажимные модели

На практике мастера могут встретить второе название – автоматические струбцины, которые полностью оправдывают своё наименование.

В качестве корпуса выступает металлическая штанга, на которую посажены две пластиковые «губы». Обе губы снабжены широкими площадками для максимального захватывания поверхностей.

По аналогии с предыдущими и последующими моделями, для данного варианта характерно наличие стационарного элемента и подвижного винта. Для удобства мастеров подвижная губа оборудована весьма практичной ручкой с регулирующим клапаном.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

• фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
• винты — 38 штук в размере 4 на 30;
• резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
• гайки — 5 шт. М10;
• защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты. При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части. Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

• 25 на 175 мм;
• 69 X 44 на 2.

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Винтовые зажимы

Весьма популярные модели, которые имеют ещё одно название – лучевые струбцины. Имеют каркасную дугу в виде буквы U, а также подвижной винт с массивной площадкой (так называемым «пятачком»).

Все доступные типы инструмента выполнены из прочных сплавов отвечают требованиям безопасности и отличаются максимально возможным сроком эксплуатации.

Обратите внимание!

Быстрозажимная струбцина из дерева

Самодельные струбцины из дерева могут быть выполнены в различных вариантах. Ниже рассмотрим несколько наиболее практичных столярных вариантов.

Читать также: Направляющие ласточкин хвост для станков

Вариант 1

Простейшую струбцину из деревянных элементов, которая применяется для столярных работ можно изготовить, используя такие материалы:

1. Деревянные бруски (2 шт.) из нетвердых, но прочных пород дерева, например, сосны. Из-за твердой древесины могут оставаться отпечатки на изделии при сильных фиксациях.
2. Мебельная гайка, на которой имеется фиксатор для дерева.
3. Четыре стальных шпилек. Они должны быть выполнены из дорогих закаленных марок стали.
4. Гайка- барашек (4 шт.) . Их резьба должна соответствовать резьбе шпилек.
5. Четыре упорных шайбы.

Брусок выпиливается в виде рабочих клещей. В которых необходимо параллельным образом высверлить нужное количество отверстий под каждую шпильку, предусмотрев небольшой люфт. Каждая шпилька вкручивается в мебельную гайку, и контрится. Плотного схождения можно достичь за счет барашков или обычных гаек с рожковыми ключами (для получения прочного захвата).

Примечательно, что при изготовлении двух одинаковых комплектов струбцин можно существенно расширить сферу их использования. В таких случаях можно работать с инструментом, в качестве столярных тисков.

Вариант 2

Чтобы обеспечить оперативную фиксацию небольшим деталям, можно использовать струбцину, которая похожа на штангенциркуль.

Для изготовления приспособления потребуются бруски и тонкая фанера. Также понадобиться предусмотреть наличие червячной системы, в качестве которой потребуется использование мебельных гаек и шпильки-воротока. На одной стороне направляющих реек осуществляется прочное крепление неподвижного упора. На самих рейках необходимо вырезать несколько углублений, фиксирующих подвижный механизм.

При передвижении кронштейна на нужное значение, для фиксации детали нужно сделать несколько оборотов воротком. Если же отпустить упорный механизм, то каретку можно легко переместить, освободив деталь.

Вариант 3

Поворотный конец должен иметь рычаг, на котором присутствует эксцентрик. При повороте его на определенные углы происходит автоматическая фиксация. Общую высоту можно отрегулировать шпильками, которые закреплены на устройстве. Повернув его не определенный угол – получаем автоматический быстрый зажим.

Чтобы выполнить массовое фрезерование требуется закрепление двух таких струбцин на передвижных шаблонах. Такие виды быстрозажимной струбцины следует изготавливать индивидуальным образом с расчетом под каждую матрицу, или посредством переставления на новые подложки при выпиливании очередных форм.

Торцевые модели

Каркас имеет форму буквы С и оснащен тремя винтами с зажимом. Своими опорными площадками винты расположены параллельно друг другу, что позволяет оптимально фиксировать мебельные детали, удерживать поверхности при склейке.

Имеется существенный недостаток в практической работе: необходимость держать каркас и накладки с одновременным затягиванием винтовых болтов. Длина направляющего контура составляет около 100 сантиметров, что позволяет эффективно передвигать фиксирующие губки.

G-образные модели

Кованые изделия из прочной стали, которая отличается достаточной прочностью и хорошими фиксирующими свойствами. Технологией производства предусмотрено наличие мелкого шага резьбы и отличное прижимание смежных поверхностей друг к другу.

Очень полезная деталь при работе со сваркой. Практически не применяется для скрепления металлических деталей, но хорошо подходит для удерживания деревянных панелей.

F-образные варианты струбцин

Менее надежные варианты инструментария, который отличается оригинальной формой. Он уступает по прочности предыдущим моделям, однако применяется в широком диапазоне областей. Технологией предусмотрено наличие металлического каркаса, одной неподвижной губы и другой подвижной планки.

Благодаря удобной F-образной форме получается применять конструкцию подобного типа для удерживания мелких деталей, имеющих нестандартные размеры.

Струбцины для обработки мебели

Отдельно рассматриваемым вариантом являются мебельные инструменты. Все модели должны отвечать ряду требований:

• Не портить поверхности мебели при фиксации.
• Надежность крепления.

Кроме того, подобные приспособления обязательно должны иметь удобные формы (мебельные детали не всегда отвечают традиционным габаритам и формам). Независимо от материала изготовления (а чаще всего в данной роли выступают металл и древесина), рабочие поверхности покрывают дополнительными планками для защиты мебели от повреждения.

Выделяют следующие типы мебельных струбцин:

1. Винтовая модель. Представлена в виде Т-образной рукоятки и классического винта. Наиболее часто используется для ремонтных работ с сантехникой, коммуникационными трубами.
2. Монтажные струбцины. Для подобных вариантов область применения – это монтирование коммуникаций и фиксация их на должном уровне.
3. Угловая струбцина. Имеет удобную форму, используется при склеивании рам, деревянных уголков.

На практике используется комбинированные модели с гидравликой, триггеров, вакуумом. Это G-образные и F-образные типы струбцин, которые применяются для фиксирования сложных предметов, силиконовых деталей (с чувствительной поверхностью к механическим воздействиям).

Самозажимная струбцина: как забацать

zen.yandex.ru Инструмент для быстрой фиксации предметов! Из стальной полосы шириною 30 мм отпиливаем два отрезка длиною по 100 мм. На конец одной пластины наставляем стальной квадрат с шириной стенки 10 мм. Обводим квадрат фломастером.По углам очерченного квадрата сверлим отверстия, далее болгаркой выпиливаем прямые стенки – соединяя между собой просверленные отверстия.В итоге у нас должно получиться отверстие квадратной формы, в которое будет вставляться десятый квадрат.

Прямые стенки отверстия удобнее пропиливать мини дрелью с обрезным диском. Потом доработать плоским напильником.

Пластину с квадратным отверстие зажимаем в тиски (между губок тисков следует зажать именно тот конец пластины, в котором отверстие).

Теперь по зажатой кромке пластины (там, где пластина выступает из губок тисков), сгибаем пластину на небольшой угол – градусов 10 – 15.

Вставляем в отверстие пластины стальной квадрат.

Далее на вторую пластину (без отверстия) наставляем вертикально квадрат. При этом пластины, верхняя согнутая и нижняя, должны находиться одна над другой.

Привариваем квадрат к пластине.

На свободный конец нижней пластины привариваем дополнительную накладку отпиленную из полосы того же размера, что и сама пластина.

Ещё на одну подобную накладку по её центру устанавливаем вертикально болт (шляпкой к пластине), привариваем болт к пластине.

В свободном конце пластины, которая согнута под углом и является верхней, сверлим отверстие диаметром 8 мм под болт приваренный шляпкой к накладке.

На болт надеваем пружину, работающую на сжатие, вставляем болт в просверленное отверстие верхней пластины, и накручиваем барашковую гайку.

Барашковая гайка нужна для удобства регулировки – сжатия пружины.

Инструмент готов!

Получилась у нас самозажимная струбцина, которую не надо затягивать винтом, как у обычных струбцин.

Фиксируемый предмет кладем на край верстака, устанавливаем на него струбцину.

Нажимаем на верхнюю пластину.

Пластина своим загнутым концом с квадратным отверстием перемещается по вертикальному квадрату вниз.

Второй конец пластины с закрепленной на нем накладкой, болтом и пружиной, напротив, оттягивает пластину вверх.

Таким образом верхняя пластина зацепляется (стопорится) квадратным отверстием, которое делается на перекос, о поверхность квадрата.

Читать также: Черный и белый провод какой

Фиксируемый предмет надёжно прижимается к верстаку!

Чтобы освободить предмет от струбцины (в нашем примере это деревянный брусок), достаточно снова нажать на край верхней пластины и второй рукой поднять пластину вверх по квадрату.

Самостоятельное изготовление струбцина

Качественные струбцины можно сделать своими руками, используя ряд подручных материалов. Инструментарий сегодня стоит достаточно дорого, что и определяет популярность самостоятельной работы. Для создания струбцины в домашних условиях понадобится следующий набор инструментов:

1. Верстак.
2. Классические тиски.
3. Молотки.
4. Метчики для нарезания резьбы винта.

Также понадобится наждак. Для изготовления струбцин, как правило, выбирают наиболее простую модель. Это традиционный вариант в виде изогнутой дуги с винтом.

1. На одном конце полоски, выполненной из стали, сверлят отверстие. Также нарезают резьбу по метке М8.
2. На ту же точку приваривают гайку с аналогичной резьбой.
3. Металлическую ленту сгибают в форме буквы П.
4. В отверстие с резьбой вворачивается прочный болт.
5. На болт насаживается вороток, а на оборотной стороне располагают упорную площадку. Лучше сделать подобную площадку вращающейся для удобства будущей работы.

Струбцина из профильной трубы

Первый вариант быстрозажимной струбцины, рассмотренный в самом начале статьи, мы собирали из металлической полосы, и предназначен этот зажим для работы с небольшими заготовками. Это самый простой и доступный вариант.

Также самодельную быстрозажимную струбцину можно изготовить из профтрубы. Основное ее назначение — фиксация и механическое сдавливание заготовок при склейке деревянных щитов.

Такие струбцины несложно изготовить, и к тому же они довольно удобны в работе.

Они, конечно, уступают винтовым струбцинам — силы пружины явно будет недостаточно, чтобы склеить большие щиты, однако в домашней мастерской данные зажимы все равно найдут применение.

Поскольку для склеивания деревянных мебельных щитов требуется минимум две струбцины, то сделаем сразу комплект столярных зажимов.

Для изготовления двух самодельных струбцин потребуется отрезать две заготовки из профтрубы 25х25 мм и две заготовки из профтрубы 30х30 мм. То есть одна профильная труба должна входить в другую.

Далее отрезаем еще шесть заготовок из профтрубы 30х30 мм. Две детали привариваем к профильным трубам 25х25 мм (перпендикулярно). Остальные заготовки привариваем к двум профильным трубам 30х30 мм — как показано на фото ниже.

После этого зачищаем металл болгаркой, покрываем заготовки грунтом и красим. В качестве краски автор использует алкидную автоэмаль.

Cоветуем: Простая универсальная насадка для моечного пистолета

В профильных трубах сверлим по одному отверстию. После этого подготавливаем пружины и винты с гайками.

Приступаем к сборке. Торцы профильных труб закрываем пластиковыми заглушками.

Подробно о том, как сделать струбцины из профильной трубы, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей с нами поделился автор YouTube канала «Алексей Чезганов».

Обратите внимание — эффективность сделанных зажимов для столярки напрямую будет зависеть от жесткости пружины.

Фото струбцин своими руками

Столярные струбцины своими руками. Изготовление столярной струбцины своими руками — материалы, советы, процесс

Струбцина столярная своими руками — инструкция и видео

В процессе деревообработки без столярной струбцины в большинстве случаев не обойтись. Необходимо ли склеить деревянные заготовки, закрепить лист, доску, плиту во время раскроя – струбцина обязательно понадобится. В продаже подобные изделия есть, но, по отзывам опытных мастеров, они характеризуются двумя существенными недостатками – ограничением по типоразмеру и невысокой прочностью, так как в основном для их производства используются мягкие металлы (сплавы), с целью снижения себестоимости.

Те, кому приходится работать с древесиной довольно часто, предпочитают самодельные столярные струбцины. Как своими руками сделать такое приспособление, на что обратить внимание и учесть – об этом и рассказывается в статье.

Существует множество модификаций столярных струбцин – угловые, G-образные, кромочные, универсальные. Одни используются для постоянной работы с различными заготовками (по площади, толщине), другие изготавливаются под конкретную технологическую операцию (для одноразового применения).

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (о выборе хорошего клея читайте здесь), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

• Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
• Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

woodguide.ru

Делаем столярную (универсальную) струбцину своими руками

Струбцины применяются для плотного прижимания каких-то поверхностей друг к другу (стягивание, приклеивание). Соответственно, столярные струбцины используются при работе с деревом, деревянными поверхностями. У тех, что встречаются в розничной торговле, каркас чаще всего сделан из легких металлов, и такие струбцины часто гнутся и приходят в негодность. Да и размеры таких струбцин не более 2 метров. Как быть, если она нужна для прижима больших «поверхностей»? Ведь при склеивании, скажем, габаритных листов фанеры качество соединения зависит не только от силы прижима, но и от равномерности давления по всей плоскости.

Конечно, можно использовать несколько струбцин. Но все-таки это не гарантирует получение отличного результата. Как вариант — приобрести раздвижную модель, но ее стоимость заставляет подумать над другими вариантами. А они есть. Рассмотрим два, так как они наиболее простые.

 Изготовление струбцины и материалы

Для изготовления самодельной струбцины (универсальной, не только столярной) своими руками нам понадобится швеллер. Его длина зависит от того, с какими максимальными «габаритами» материала предстоит работать. Нужно еще и подумать о перспективе, если пользоваться таким зажимом придется часто. Вдоль осевой линии швеллера необходимо разметить места для отверстий. В них будет вставляться болт, приваренный к небольшому куску швеллера (упору). При помощи сварочного аппарата отверстия вырезать несложно. Для более плотной «посадки» упора такое «гнездо» необходимо сделать каплевидной формы (как замочная скважина для старых дверных замков).

К небольшому отрезку швеллера приваривается болт. Размер головки болта должен быть таким, чтобы ее можно было вставить в гнездо. Все, упор готов. Теперь нужно найти толстый винт, приварить какую-нибудь «проушину» для него на одном конце длинного швеллера, и прижимное устройство готово.

Такой самодельной струбциной удобно пользоваться при работе с габаритными деталями, например, при изготовлении дверей. Однако можно воспользоваться и двумя небольшими струбцинами для склеивания больших поверхностей.

В этом случае следует применить гибкую вставку. Ее материал должен быть достаточно жестким, а плоскость – слегка выгнутой. Ее концы прижимаются двумя маленькими струбцинами к склеиваемым листам, а сама плоскость вставки равномерно надавливает на всю склеиваемую поверхность.

Вариантов изготовления струбцин самостоятельно существует много. Их делают, исходя из того, для чего они нужны (для постоянной работы или «на раз»), а также какие по размеру детали придется склеивать.

masterim.guru

Самодельная струбцина собранная своими руками

Без струбцины не может обойтись никакой мастер. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Как и любой другой инструмент – струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант часто выбирают профессионалы. Проще придумать собственную конструкцию, чем искать вариант для индивидуальных задач.

Самодельная струбцина – разновидности и технологии изготовления

Угловая

Такие приспособления применяются для фиксации двух предметов (не обязательно одного размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, или сборке при помощи уголков и конфирмата.

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

• стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
• стальные пластины шириной 40-50 мм;
• шпильки с резьбой, желательно закаленные;
• прутки для воротков;
• гайки для червячного механизма;
• сварочный аппарат;
• дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.

В рабочую гайку вкручивается шпилька-вороток, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.

С обратной стороны воротка сверлим отверстие, в которое вставляем металлический прут, в качестве рычага.

Правильно собранная струбцина из металла позволяет надежно крепить стальные детали при сварочных работах, или деревянные при столярных. Конструкция настолько простая в изготовлении – что стала настоящим житом среди мастеров самодельщиков.

Столярная вариант 1

Простейшая струбцина из дерева, применяемая в столярном деле – изготавливается из следующих материалов:

1. Два деревянных бруска и нетвердого, но прочного материала. Подойдет сосна. Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксации;
2. Мебельные гайки с фиксатором под дерево;
3. Стальные шпильки, не обязательно из дорогой закаленной стали;
4. Гайки — барашки с резьбой, соответствующей шпилькам;
5. Шайбы упорные, также можно использовать обычные, недорогие.

Из брусков выпиливаются рабочие клещи. В них строго параллельно сверлятся отверстия под шпильки, с небольшим люфтом.

Шпильки вкручиваются в мебельные гайки, и контрятся. Схождение обеспечивается барашками, или обычными гайками с рожковым ключом (если требуется особо прочный захват).

СОВЕТ! Если вы сделаете два комплекта одинаковых струбцин – область применения расширится. Тогда можно применять приспособление, как столярные тиски.

Столярная вариант 2

Для оперативной фиксации небольших деталей применяется струбцина, выполненная в форме штангенциркуля.

Приспособление изготавливается из брусков и тонкой фанеры. Червячная система привычная – мебельные гайки и шпилька-вороток. Неподвижный упор прочно закрепляется на одном конце направляющей рейки. На самой рейке вырезаются углубления для фиксации подвижного механизма.

Передвинув кронштейн на необходимое расстояние – остается повернуть на несколько оборотов вороток, и деталь зафиксирована. После отпускания упорного механизма – каретка легко перемещается, освобождая заготовку.

Стационарный вариант этой струбцины имеет рельсовую конструкцию. На двух направляющих, установленных параллельно – на одинаковом расстоянии нарезаются пазы. На них, с помощью металлических тяг крепятся неподвижные упоры. Их можно перемещать на нужное расстояние, по ширине заготовок. Неподвижные упоры с червячным механизмом устанавливаются в торце брусков.

Зажим осуществляется привычным способом – мебельная гайка, шпилька, вороток.

Столярная вариант 3

Иногда бывает необходимо просто прижать заготовку к столу для обработки. Для этого существует самозажимная струбцина. На иллюстрации видно, как сделать металлический или деревянный кронштейны.

Принцип действия прост – необходим рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Повернув его не определенный угол – получаем автоматический быстрый зажим. Общая высота регулируется шпилькой, закрепленной на верстаке.

Можно закрепить две струбцины этого типа на передвижном шаблоне, для массового фрезерования одинаковых заготовок.

Такой вид быстрозажимных струбцин изготавливается индивидуально для каждой матрицы, или переставляется на новую подложку для выпиливания очередной формы.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец – достаточно сложная задача, требующая точной ориентации заготовок в пространстве. Если вы привариваете отрезок трубы к готовой системе, закрепленной в помещении – задача упрощается. А сварка свободно лежащих отрезков требует наличия помощника или специального приспособления.

Струбцина для сварки труб легко изготавливается из металлического уголка и стальных пластин.

Фиксируются половинки струбцины традиционно для самодельных конструкций – при помощи шпилек с резьбой. Получается очень простая и эффективная конструкция.Как своими руками сделать струбцину смотрите видео. Подробное описание процесса изготовления.

obinstrumente.ru

Быстрозажимная струбцина своими руками – чертеж, деталировка

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °,  инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖ В ОРИГИНАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности.  Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Почитать на перемене:

woodschool.ru

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

tokar.guru

Струбцины столярные своими руками: деревянные и металлические тиски

Хорошие ручные зажимы — важная часть набора инструментов для любого сборщика изделий. На современном рынке строительных инструментов в наличии имеется огромное количество разнообразных струбцин, которые отличаются между собой как материалом изготовления, так и основными функциями. Единственной проблемой при покупке такого изделия является его цена, которую трудно оправдать, если использовать струбцину нужно один раз под конкретное изделие. Отличным выходом из такой ситуации является изготовление зажима своими руками, о чем дальше и пойдет речь.

Рисунок 1. Схема прямой столярной струбцины.

Как сделать деревянные тиски?

Перед тем как приступить к конструированию данного инструмента, необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

• дрель с насадками;
• ножовку;
• 2 рейки 2х4х24 см;
• 2 фанерные пластины 1,5х15х20 см;
• 2 шпильки длиной около 20 см с сечением 5 мм;
• 2 шпильки длиной 12 см с сечением 5 мм;
• гайки;
• саморезы.

Обычно самодельные тиски крепятся к поверхности рабочего стола. Для этого в рейках просверливаются 2 отверстия таким образом, чтобы гайки со шпильками были плотно прижаты друг к другу. Для увеличения надежности и прочности струбцины нижний брус необходимо разместить плашмя, а верхний — ребром к поверхности рабочего места. После этого к рейкам прикладываются фанерные доски. Разместить их нужно так, чтобы низ выступал на 20-30 мм наружу и на 80 мм вверх. Затем эти элементы просверливаются насквозь. Позже в отверстия будут вставляться шпильки.

Схема угловой столярной струбцины.

Одна дощечка с помощью саморезов прочно крепится к нижнему бруску, а прижимать деталь будет вторая деревянная дощечка. Данная конструкция будет осуществлять захват и фиксацию заготовки с помощью подвижной фанерной пластины, а при помощи коротких шпилек она будет фиксироваться к столу. Для определения рабочего хода струбцины применяются длинные шпильки, а для крепления подвижной части и регулировки силы зажима используются гайки.

Подобные самоделки, пример которых показан на рис. 1, достаточно легко сделать своими руками, но они будут иметь небольшую прочность, поэтому их можно использовать при выполнении несложных работ.

Вернуться к оглавлению

Как сделать металлические струбцины столярные

Данный вариант зажима будет иметь большую прочность, чем деревянный инструмент, поэтому его можно будет использовать для проведения более сложных операций. Простую металлическую струбцину можно сконструировать из стального листа толщиной от 7 мм, стержня с резьбой М8 или М10 и нескольких гаек такого же размера.

Первым делом с помощью шаблона сделайте разметку скобы на металлической заготовке. При этом один край скобы должен быть длиннее за второй.

Размер струбцины выбирается в зависимости от конкретных условий ее эксплуатации.

После этого по разметке производится вырезание скобы. Для этих работ рекомендуется использовать газовый резак или ацетиленовую горелку. После того как заготовка вырезана, ее нужно отшлифовать и сгладить края, для чего можно воспользоваться шлифмашинкой.

В качестве зажима применяются гайки, которые необходимо приварить к короткой стороне. После этого к одной стороне резьбового стержня приваривается поперечная рукоятка, а второй конец вставляется в приваренные гайки. Зажим готов к использованию по прямому назначению.

Еще одним вариантом металлических тисков является самодельный вариант на основе ножовки. Для его конструирования вам понадобится корпус ножовки по металлу, два резьбовых стержня и подходящие гайки. Нужно просто вставить стержни в зажимные разъемы корпуса ножовки. Гайки накручиваются с внутренней стороны корпуса. Полученные тиски будут иметь 2 типоразмера, так как рама ножовки может раскладываться в 2 положения.

Так как струбцина на основе ножовки будет иметь раскладную конструкцию, при механическом воздействии она будет разламываться посредине. Чтобы этого не произошло, раскладную часть нужно обмотать изолентой или скотчем.

moiinstrumenty.ru

Как сделать струбцину своими руками?

Струбцина – инструмент для фиксации деталей при обработке. Как сделать хорошую струбцину своими руками и сэкономить сегодня рассказывают эксперты издания ЭтотДом.

Какие виды струбцин бывают?

Простая столярная струбцина в процессе деревообработки – просто незаменимая вещь. Струбцину применяют, если нужно закрепить доску, лист, плиту при раскрое. Кто работает с древесиной довольно часто, предпочитают именно самодельные столярные струбцины.

ВАЖНО! Струбцина быстрозажимная способна развивать усилие сжатия до 450 кг.

Обычно самодельные струбцины делают из древесины либо из металла. Ни один мастер в своей работе не обходится без этого инструмента, выпускаемого в различных вариантах – от универсальных до специализированных.

По разновидностям бывают:

По механизмам зажимов:

Как и любой другой необходимый в хозяйстве инструмент, струбцины реально приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине, но самодельные, изготовленные в домашних условиях, ничем не будут уступать заводским струбцинам.

ВАЖНО! Перед изготовлением даже простой конструкции инструмента позаботьтесь о чертежах.

Сделайте струбцину своими руками:

Материал для изготовления струбцин своими руками

Качественные и надежные зажимы получаются, если их изготавливать:

• из дерева;
• из металла;
• фанеры;
• трубы;
• швеллера;
• профильной трубы;
• уголков и болтов.

Как делать струбцину своими руками: пошаговая инструкция

Процесс изготовления:

1. для изготовления необходимо: пара шпилек, длина резьбы которых 200 мм и Ø около 5 мм; еще одна пара шпилек с тем же Ø, но с длиной резьбы 120 мм, гайки, пара дощечек из фанеры размером 15х150х200 мм, пара реек размером 20х40х240 мм;
2. самодельные струбцины крепят на поверхности рабочего стола: применяем бруски, приготовленные для крепления к верстаку зажима; на них просверливают несколько отверстий для плотного прижатия друг к другу гаек со шпильками;
3. нижний брус для устойчивости располагают плотно (плашмя) на горизонтальной поверхности, а верхний – ребром к столешнице;
4. далее устанавливают фанерные дощечки, к ним прилагают брусок, который крепят на поверхности стола. Важно проследить, чтобы нижний край досок был на 3 см ниже бруска;
5. все три элемента просверливают насквозь, в них чуть позже фиксируют шпильки;
6. одну дощечку фиксируют к нижнему бруску, вторая доска будет служить зажимом;
7. струбцину делают с помощью подвижной фанерной полоски;
8. короткие шпильки крепят струбцину к поверхности стола, длинные определяют рабочий ход. Гайки – для фиксации подвижной части и регулировки силы зажима, в конструкции они выполняют роль рычагов.

Как использовать самодельные струбцины?

Рычажные струбцины совершенно не требуют особой силы от мастера: для хорошего зажима детали следует просто использовать рычаг, выполняющий работу за человека. Остальные типы быстрозажимных инструментов отличаются разным механизмом зажима, но все они удобные.

Для сварки используют угловую струбцину, благодаря которой сварочные работы выполняются гораздо быстрее и проще. Именно она является универсальным фиксатором, скрепляющим при сварке надежно обрабатываемые поверхности под необходимым углом (от 30 до 90 градусов).

Трубная струбцина используется при сварке металлических труб торец в торец, поскольку задача довольно сложная, требующая не только навыков, но и точной ориентации заготовок в пространстве.

Обычно трубные струбцины изготавливают из водопроводных труб в ½ или ¾ дюйма, на которые навинчивается неподвижный упор и подвижная губка. Струбцина может быть любой длины, стоит лишь нарезать резьбу на одном конце трубы и навинтить затем на нее упор.

Зажим можно в любой момент переставить на трубу другой длины или демонтировать.

Трубная модель, изготовленная своими руками:

Деревянные струбцины изготовить намного проще, чем остальные виды:

Ленточная струбцина широкого спектра предназначена для удобного склеивания рамок и ящиков, используется при ремонте деревянных стульев, рам, столешниц, аквариумов.

В основе струбцины – ремень, капроновый или кожаный. Именно с его помощью передается прижимное усилие на сопряженные детали. Обеспечивает любой заготовке равномерное усилие прижатия и прочную фиксацию.

Процесс изготовления:

Среди столярных струбцин — f-образные, представляющие собой комбинирование неподвижной губки на конце плоского стального основания и скользящей регулируемой губки. Имеют глубокий зев, позволяющий фиксировать деталь далеко от ее кромки.

На губке зажима у скользящей головки может быть установлен эксцентриковый рычаг или регулировочный винт.

Струбцины двух типов:

• Light duty (для легкого использования) — тонкие и узкие, не занимают много места и характеризуются малым весом;
• Heavy duty (для более тяжелых работ) характеризуются простотой и дешевизной.

ВАЖНО! В работе последние не очень удобны, поскольку держать их приходиться двумя руками и потом закручивать.

При изготовлении и для стяжки мебельных щитов, дверей и окон используется струбцина вайма.

Подразделяются на два типа:

1. открытые используются для склеивания в щит досок и стягивания шипов при сборке деревянных дверей и окон;
2. закрытые применяются только для склеивания щитов.

Струбцины закрытого типа состоят из двух шин, при этом щит оказывается зажатым снизу и сверху между шинами, что предупреждает коробление щита при стягивании.

Ручные тиски (струбцина) используют для надежного фиксирования различных деталей при их склеивании, резке или обработке. Именно благодаря ручным тискам удается получить устойчивое положение нужной детали.

ВАЖНО! Ручные тиски – это не обычные тиски, прикручиваемые к столу. Состоят они из двух основных частей – неподвижной (стержневой рамы) и подвижной, с помощью которой регулируется расстояние зажима и фиксируется сама деталь.

Для циркулярки отлично подойдут прижимные струбцины, применяемые для точного и аккуратного распиливания небольших отрезков материала, сгибания и прочих операций с деревом.

Для чего еще нужны столярные струбцины?

• для крепления различных элементов в процессе сборки мебели, для склейки щитов, непосредственно мебельного щита, склеивания досок;
• крепление датчика эхолота на торец лодки. Используются струбцины и для вязания мушек;
• на струбцине возможно крепление настольной лампы. Светильник на струбцине — это лампа с креплением к столу. Она имеет зажим, что жестко фиксируется на поверхности. Колонна настольной лампы гибкой конструкции позволяет регулировать источник света в любом нужном направлении;
• пильный диск для болгарки крепится именно струбцинами;

ВАЖНО! При отсутствии трубы либо полки, на которые можно прикрепить струбцины, следует подумать о небольшом держателе для их хранения. Для этого достаточно прикрепить две треугольные дощечки на стенную панель, а между ними разместить сами струбцины. Возможно, это будет пара держателей — с одной стороны можно вешать короткие струбцины, а с другой – длинные.

• ременную модель, служащую для фиксации больших или сложных по форме предметов, чаще всего используют для склеивания рамок. Корпус устройства может быть изготовлен из нейлона и металла, что гарантирует длительный срок службы;
• для стяжки половой доски;
• для ремонта крыльев авто;
• для изготовления напольного стапеля, торцовочной пилы;
• для сшивания документов в делопроизводстве и для архивного переплета;
• для закрытия крышки часов. При самостоятельной чистке, замене батарейки и другой работе с хронографами сталкиваются с проблемой, как закрыть заднюю крышку наручных часов. Сделать это непросто, если это дорогие швейцарские часы, поскольку механизм закреплен довольно плотно во избежание нарушений герметичности;
• в обувной мастерской используют специальные струбцины для обуви, которые реально изготовить своими руками. С данными устройствами ремонт обуви происходит намного качественнее и быстрее.

etotdom.com

Струбцина своими руками (видео) | CassusPro.ru

Струбцина своими руками

Струбцина – это такое приспособление, которое позволяет плотно прижать друг к другу у детали, чтобы они склеились между собой или чтобы их можно было легко обрабатывать. К примеру, струбциной можно зажать полотно ножовки для заточки, можно прижать друг к другу две детали из фанеры, чтобы они крепко склеились – сфера применения струбцины в строительстве и ремонте настолько широка, что описывать все случаи, где она может применяться, просто бессмысленно. Лучше поговорим, обязательно ли тратить на покупку струбцины средства из строительного бюджета или же, если это допустимо, как изготавливается струбцина своими руками в домашних условиях? Ведь экономия средств вместе с тренировкой инженерного гения, живущего в каждом из нас – это всегда приятно. А такой инструмент, как струбцина, просто необходимо иметь в арсенале – во многих ситуациях он играет роль еще одной руки, на нехватку которой так часто жалуются мастера.

Классификация струбцин

Разновидностей струбцин существует великое множество, некоторые модели применяются во многих случаях, некоторые же изготавливаются специально для определенного вида работ. Главные различия между всеми видами заключаются в форме струбцины и ее размере. Наиболее популярные виды струбцин по форме следующие:

• угловые струбцины;
• кромочные струбцины;
• струбцины в форме буквы G.

Угловые струбцины широко используются в мебельном производстве, с их помощью проклеиваются элементы будущих изделий, собираемые из нескольких слоев материала. Кромочные струбцины позволяют плотно сжать места соединения материалов, небольшие по площади или расположенные в не самом удобном для обработки месте. Самый универсальный вид струбцин – это G-образные, они применяются повсеместно и применимы для выполнения самых разных работ.

Струбцина своими руками в домашних условиях

Еще раз уточним, что изготавливать струбцину самостоятельно очень даже выгодно – качественная фабричная струбцина стоит весьма немало, а покупать некачественную неразумно. Струбцина своими руками изготавливается чаще всего по одному из двух вариантов: либо простая быстро собираемая струбцина, либо угловая струбцина, требующая больше времени.

Струбцина быстрой сборки изготавливается очень легко и не требует особых знаний или специального инструмента. Берутся две рейки из плотной древесины, фиксируются металлическими шпильками. Теперь нужно просверлить с одной из сторон два отверстия. Собранная конструкция крепится на фанерный лист, здесь нужно не забыть разместить струбцину так, чтобы рейки выступали за пределы фанеры не менее, чем на 2 см. А с той стороны, где просверлены отверстия, фанера должна выступать еще больше – на 8 см.

Видео:

Чтобы придать конструкции прочность, нужно скрепить нижнюю рейку и фанеру саморезами. Другая фанерная дощечка надевается на металлические шпильки, которые пронизывают всю конструкцию. Не следует ее прочно крепить, т.к. она будет отвечать за фиксацию в струбцине обрабатываемых деталей.

В тех случаях, когда для фиксации материала или деталей у Вас не будет хватать рук, на помощь придет угловая струбцина. Как изготавливается такая струбцина своими руками и намного ли процесс изготовления сложнее, чем изготовление быстрой струбцины?

Да, такая струбцина требует большего мастерства, т.к. нужно выполнить сквозное прохождение ручки с фиксирующим болтом по телу зажима. По своему принципу работы такая струбцина похода на штангенциркуль, только ее рабочая область шире, и в рабочем положении она плотно фиксируется. В принципе, такую струбцину можно приобрести и готовую, обычно так и делают – для простых задач используется струбцина своими руками, а для более точных и аккуратных работ приобретается готовая струбцина.

чертеж и как сделать своими руками Самодельная струбцина из дерева быстрозажимная

За сотни лет, что человек занимается обработкой древесины и изготовлением из неё различных изделий, кажется мастера перепробовали все возможные инструменты и приспособления. Между тем создание всевозможных устройств продолжается и в наши дни. Вероятно, что все это уже было кем то придумано в прошлые годы, но каждый мастер старается сделать приспособления подходящие именно ему.

Деревянные рамки для картин или фото сжимают при склеивании, наверное сотнями различных способов. Я сам на вскидку могу предложить как минимум десяток вариантов, вот одно из приспособлений для этой работы от Уайта Майерса, сайт Workbench .

Ленточные стяжки используют чаще всего для сжатия при склейке квадратных или прямоугольных изделий. Таких как стулья, табуретки, коробки и небольшие столики. Использование этого механизма удобно тем, что можно сжимать сразу все изделие, промазав клеем и собрав ножки, царги и проножки стула. Но вот при склеивании деревянных рамок, ленточная стяжка в обычном виде не походит. Дело в том, что при сжатии невозможно выдержать углы точно под 90*, из за неравномерности стягивания.

Для того, чтобы применить ленточную стяжку при сборке рамок, нужно изготовить четыре угловых блока. Блоки имеют внешнюю закругленную кромку, что помогает равномерно сжимать изделие и выпиленный внутренний угол, точно под 90*. В точке начала угла обязательно надо высверлить отверстие, чтобы исключить прилипание рамки к блокам. Еще варианты зажима для рамки в статье .

Зажим для мелких деталей

Каждый мастер работающий с деревом использует для обработки деталей шлифовальные диски и шлифовальные барабаны. Иногда приходится обрабатывать большое количество мелких деревянных деталей. Удержать их в руке бывает затруднительно, к тому есть риск руками зацепить барабан.

Для изготовления зажима понадобится два деревянных бруска длиной 150-200 мм. и сечением 30/15 мм. . Бруски можно изготовить распилив на две части круглую заготовку диаметром 30 мм. . По центру брусков засверливаются отверстия под прижимной болт с барашком и несколькими шайбами.

Во время работы сразу устанавливается необходимый зазор между площадками, а сжатие производится с помощью деревянного клина в хвостовой части. Процесс происходит быстро и просто, вставляем деталь, задвигаем клин и работаем. Вытаскиваем клин, меняем деталь и опять зажимаем клином.

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится. Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто. Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы.

Применение деревянных струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга. Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком. И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке. Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку. Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается . Это действует, как крюк.

Кулачковый зажим

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль , увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Время чтения ≈ 5 минут

Струбциной называют инструмент, напоминающий ручные тиски, который используют для надежной фиксации или склейки двух элементов. Например, в столярном ремесле ее применяют, чтобы соединить две плоскости на время высыхания клеевого раствора. Однако не всегда этот инструмент есть под рукой, поэтому можно самостоятельно прибегнуть к изготовлению быстрозажимной конструкции. Чтобы правильно сделать струбцину своими руками из металла, нужно следовать пошаговым инструкциям с фото и видео мастер-классам.

Особенности конструкции

Струбцина может быстро выйти из строя, поэтому так важно знать, как смастерить самодельный инструмент. Составными частями данной металлической конструкции являются рычажная часть, рама, губы зажима и подвижная деталь.

В чем преимущества зажимных инструментов:

Струбцину можно сделать и из древесины, однако металлическая конструкция практичней и надежней. Ее изготовление не потребует особых знаний и навыков, понадобится лишь применение сварочного оборудования, ножовки и горелки. Весь процесс с пошаговой инструкцией показан на видео.

Модели зажимных инструментов делятся на следующие классы по работе механизмов и структурным особенностям:

Технология изготовления

Струбцина, сделанная своими руками из металла, значительно надежней и практичней деревянной конструкции. Для изготовления самодельных агрегатов потребуется сварочное оборудование и слесарные агрегаты.

Инструменты для изготовления струбцины любого типа

1 вариант

Следуя инструкции, можно сделать самодельную струбцину из металлической арматуры.

2 вариант

Чтобы сделать своими руками угловой инструмент для зажима, нам понадобятся следующие материалы: стальные обрезки от уголка 40*40, 50*50 и 30*50 по 200 мм, 2 F-образные струбцины и полоса 10*50 до 250 мм длиной.

Приступим:

Приобретать струбцины в строительных магазинах достаточно накладно. Всем хочется избавить себя от лишних затрат, если есть альтернативные варианты. Таких инструментов может понадобиться сразу несколько, особенно это актуально при сборке, изготовлении или ремонте предметов мебели. Самодельные струбцины заменят вам ручные тиски, так как есть возможность выбрать модель, тип и размер инструмента. Следуя инструкциям на фото и видео, можно быстро разобраться с механизмом изготовления и быстро сделать ручной зажим из подручных материалов.

Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Как и любой другой инструмент – струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант часто выбирают профессионалы. Проще придумать собственную конструкцию, чем искать вариант для индивидуальных задач.

Самодельные струбцины – разновидности и технологии изготовления

Угловая струбцина

Такие приспособления применяются для фиксации двух предметов (не обязательно одного размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, или сборке при помощи уголков и конфирмата.

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

• стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
• стальные пластины шириной 40-50 мм;
• шпильки с резьбой, желательно закаленные;
• прутки для воротков;
• гайки для червячного механизма;
• сварочный аппарат;
• дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.

В рабочую гайку вкручивается шпилька-вороток, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Струбцина угловая – чем она отличается от остальных конструкций? + видео

Струбцина угловая и другие модели этого приспособления относятся к инструментам-помощникам, которые необходимы для фиксаций деталей во время их обработки или для плотного сжатия деталей между собой, например, в процессе склеивания.

Струбцины столярные как пример принципа работы инструмента

Изготавливают столярные струбцины из металла и дерева. Некоторые элементы для нестационарных креплений тоже могут называть струбцинами, но это неверно. Подобное фиксирование имеют мясорубки, настольные лампы, тиски и тому подобное. Главное отличие струбцины в том, что, установив ее на поверхности, работать можно обеими руками, хотя в последнее время появились модели, которые позволяют пользоваться только одной рукой.

Есть тип данных приспособлений, которые называют рычажными. Они отличаются тем, что основаны не только на системе осей, но и рычагов. Часто их называют прижимами или зажимами, а также быстрозажимными устройствами, системами для быстрой фиксации. Надо всего лишь немного приложить усилий, и моментально создается приличная зажимная сила. Для того чтобы быстро зафиксировать деталь, нужно будет только выполнить одно движение – переместить зажимную рукоятку. Состоит простейшая ручная струбцина из основной рамы или скобы и подвижных элементов с зажимами, это может быть либо винт, либо рычаг. Его цель – не только фиксация подвижной части, но и регулировка силы сжатия.

Главное отличие различных моделей струбцин заключается в их механизме. Поэтому часто выделяют такие классы:

• винтовая;
• монтажная;
• угловая;
• быстрозажимная;
• ручная.

Выбирая данный инструмент, надо обращать внимание на рабочий ход, а также на расстояние, на которое могут раздвигаться элементы-фиксаторы. Самыми практичными являются те приспособления, которые имеют наибольшие перечисленные показатели. С большими параметрами можно использовать в работе более крупные детали, размеры могут варьироваться в разных моделях от 20 до 350 мм. Теперь скажем несколько слов о каждой разновидности струбцин.

Струбцина угловая и другие конструкции – краткая характеристика

Винтовые приспособления отличаются тем, что у них имеется винт, а рукоятка имеет T-образный вид. Во время поворота рукоятки губки начинают сжиматься, при вращении в обратную сторону – разжиматься. Такие струбцины часто применяют для фиксации труб в работе с сантехническими приборами. Угловая струбцина используется для поддержки заготовок изделий под прямым углом. Это могут быть самые разные слесарные работы. Они считаются очень прочными, потому что для их производства используют дюралюминий, а удобны для слесарных работ потому, что на них выполнены специальные монтажные отверстия, чтобы можно было закреплять на верстаке.

Конструкция таких струбцин хороша для удержания элементов рамы или уголков, а также других похожих деталей во время их склеивания.

Струбцина монтажная предназначена закреплять и зажимать железобетонные плиты и другие материалы, которые используются при возведении зданий или сооружений. Для данной работы изготавливают зажимы из особо прочных металлов. Это позволяет применять их для закрепления конструкций с тяжелым весом при строительных или ремонтных работах. Хоть она и выполняет сложную и ответственную работу, но конструкцию такая струбцина имеет совсем просту, чертеж об этом явно свидетельствует. Она считается самой надежной.

С ее использованием и ремонтом вполне смогут справиться работники без специальной квалификации. Еще данный вид приспособлений используют для закрепления труб и других элементов коммуникаций. С их помощью можно хорошо закрепить круглые или овальные детали с разными диаметрами. Основное отличие такого вида струбцин – это несколько точек крепления, поэтому работа с ними обеспечит надежное соединение кусков трубопровода, и конструкция будет хорошо подготовлена к проведению сварочных работ.

Быстрозажимные струбцины называют самыми эффективными. Часто при работе с деталями бывают случаи их смещения, благодаря силовому воздействию. Хорошо, если реакция срабатывает моментально, и можно рукой передвинуть рукоятку зажима и зафиксировать более надежно. Поэтому у быстрозажимных струбцин приделаны накладки, а система осей и рычагов позволяет работать на зажим только одной рукой.

Ручную струбцину по-другому называют пружинным зажимом. У него имеются две рукоятки, и если их разводить, то и основные зажимные части тоже моментально разведутся, а при выполнении обратных действий они сведутся и зафиксируют любой предмет. Из-за имеющегося пружинного механизма усилия пользователя значительно облегчаются. Такой тип струбцин применяют тогда, когда требуется склеить мелкие детали или удержать небольшие предметы из нетвердых материалов: из картона, дерева, пластика. Кроме основных видов струбцин, имеются и уникальные, или узкоспециализированные. Их тоже немало, часто встречаются следующие варианты: кулачковые, клиновые, угловые, с глубокими пазами, специальные для стульев.

Как сделать струбцину – создаем инструмент сами

Если вы хотите, чтобы в работе вам помогала собственная струбцина, своими руками мы попробуем изготовить вариант, который имеет самую простую конструкцию.

Как сделать струбцину своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подбираем детали

Прежде чем начать собирать данное приспособление, надо посмотреть, есть ли в домашней кладовой все необходимое. Для изготовления нужно: пара шпилек, где резьба длиной около двухсот миллиметров, а диаметр около пяти миллиметров; пара шпилек, где сечение, как и у первых, а длина около 120 мм; гайки подходящего размера; пара фанерных дощечек размером 15х150х200 мм; пара реек размером 20х40х240 мм (желательно пользоваться брусками из дерева не мягких пород).

Шаг 2: Собираем основание

Самодельные струбцины, как правило, крепят на поверхности рабочего стола. Поэтому берутся бруски, которые приготовлены для крепления зажима к верстаку. На них просверливается пара отверстий так, чтобы гайки со шпильками были очень плотно прижаты друг к другу. Для того чтобы приспособление было устойчивым и прочным, нижний брус надо расположить плотно на горизонтальной плоскости, то есть плашмя, а верхний брусок располагаем наоборот ребром к столешнице. Затем надо установить фанерные дощечки и к ним приложить брусок, который будет крепиться на поверхности стола. Надо обратить внимание на то, чтобы нижний краешек досок был ниже брусочка хотя бы на 3 см. Все данные элементы, а их три, просверливаются насквозь. Они нужны будут для вставки шпилек чуть позже.

Шаг 3: Делаем зажим

Одну дощечку нужно прочно зафиксировать к нижнему бруску. В качестве зажима будет вторая доска. Данная конструкции будет осуществлять захват при помощи подвижной фанерной полоски, а при помощи коротких шпилек струбцина будет крепиться к поверхности стола. Длинные шпильки нужны для определения рабочего хода, а для фиксации подвижной части и регулировки силы зажима нужны гайки. Их роль в данной конструкции – быть рычагами. Как сделать струбцину, вы узнали, но следует понимать, что сделанные в домашних условиях инструменты имеют низкий уровень прочности. Но для выполнения несложных домашних работ они будут хорошими помощниками.

Как просто сделать струбцину

Струбцины нужны в мастерской для разных целей. Обычно у мастера целый набор таких приспособлений различного размера. Но бывают ситуации, когда струбцин нужно много. Например – если вы затеяли самостоятельно изготовить мебель, и вам нужно зафиксировать кромки до полного их закрепления. Можно изготовить такие приспособления своими руками, это не так сложно, как кажется. Вам пригодится в этом плане опыт автора YouTube-канала GOOD_WOOD

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления небольшой струбцины

Набор деталей для изготовления небольшой струбцины очень прост: это два крупных болта, удлинённая гайка под них и один небольшой болт.

Изменения нужно будет внести только в удлинённую гайку, для этого вам потребуется болгарка с отрезным диском и метчик для нарезания резьбы.

Подгонка гайки под струбцину

Удлинённая гайка станет основой для струбцины. Так как она предназначена для фиксации на стандартной ширине плиты из ДСП, нужно подготовить её и внести некоторые изменения.

Как собирается струбцина

Собрать конструкцию проще простого, нужно просто соединить четыре детали вместе.

Вы можете сделать столько таких струбцин, сколько вам потребуется для работы с мебелью. А кроме того, подобные крепежи можно использовать и для других работ в мастерской.

Если же вы задались целью сделать настоящую струбцину с регулируемой высотой, то посмотрите вот этот видео-мастер-класс:

Как вам понравилась идея мастера со струбциной из болтов? Опишите свои впечатления в комментариях. Если вы готовы поделиться собственным опытом в этом направлении – присылайте нам свои фото с описанием процесса. Самые интересные материалы мы опубликуем.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как сделать зажим для деревянного стержня

На данный момент я потерял счет тому, сколько различных деревянных зажимов я разработал и изготовил за эти годы. Некоторые были успешными, а другие… ну, не такими уж удачными. Но все они были частью учебного процесса. Без этих более ранних версий и знаний, которые я почерпнул в процессе их создания и использования, вряд ли я смог бы представить сегодня то, что я считаю лучшим из того, что я сделал до сих пор. Он берет все, чему я научился у тех, кто раньше, и так или иначе применяет это к этому дизайну.Что работает, а что нет.
Как и в большинстве моих работ, все началось с идеи, которую я в общих чертах набросал на бумаге, а затем немного доработал в SketchUp перед созданием прототипа. При создании прототипа я придумал способы его дальнейшего улучшения и опробовал их, прежде чем приступить к окончательному дизайну. Это преимущество создания прототипа и сокращения дизайна для его усовершенствования; Обратной стороной является то, что это занимает намного больше времени.

Для начала я вырезал из ясеня прутки для шести новых зажимов до нужного размера и отполировал их до гладкости:

Ясень — хороший выбор для бруса — это очень прочная, жесткая древесина твердых пород, устойчивая к изгибу.Доска, из которой я вырезал их (одна 4/4 x 6 ″ x 8 ′), была ровной и без дефектов, поэтому эти бруски должны выдерживать длительное использование, не ломаясь. По цене 2,80 доллара за дощатый фут я заплатил за золу у местного поставщика, стоимость слитков — 11,20 доллара. Неплохо для шести зажимов.
Что касается других пород древесины, подойдут любые твердые породы древесины (например, клен, дуб, гикори). Я бы не стал использовать мягкую древесину, поскольку она обычно не обладает достаточной жесткостью, чтобы противостоять изгибающей силе, а зазубрины зубьев пилы, которые будут врезаться в пруток, могут преждевременно изнашиваться.

Говоря о выемках зубьев пилы, я сделал довольно простое приспособление, чтобы сделать это с моим фрезером . Первым шагом было отрезать кусок дерева с уклоном 10 градусов на каждом конце. Я использовал широкий упор, прикрепленный к моей торцовочной пиле, и сделал пропил с установкой пилы на 10 градусов:

Затем я мог обрезать его до окончательного размера на настольной пиле и отрезать две части до нужной длины. Есть подробности изготовления этого приспособления в планах для этого проекта, и я сделал видео во время его изготовления.

Собрав приспособление, я настроил его на первую выемку. Для этого направляющую шину нужно обрезать, как показано здесь, чтобы она располагалась на вершине шины:

Для этого я использовал шлифовальный напильник . Этот стержень используется только для первого надреза и будет заменен на тот, который не был сокращен для оставшихся надрезов.

Вот первый. Они не должны быть глубокими, чтобы зажим мог их захватить. Это одна из вещей, которую я узнал из других сборок:

В идеале, выемка должна быть 1/16 дюйма в самой нижней точке, но не глубже.Чтобы сделать рез, мой фрезерный станок был оснащен прямым сверлом 1/2 дюйма и направляющей втулкой 5/8 дюйма для работы в приспособлении.

В остальных разрезах узкая планка входит в предыдущую выемку и устанавливает расстояние для следующей выемки. Чтобы изменить интервал, все, что вам нужно сделать, это изменить ширину узкой планки и глубину пропила на фрезере:

Сделав стержни, я перешел к изготовлению двух частей, которые будут фиксированной челюстью. Я решил сделать их из вишни для разнообразия внешнего вида, но для этого тоже можно было использовать ясень.Две половинки фиксированной губки подходят вокруг прутка, и для этого я сделал серию надрезов на настольной пиле, используя салазки для настольной мини-пилы . Сначала я сделал образец, чтобы убедиться, что он идеально подходит, и вот что я делаю здесь:

Мне нравится!

Некоторые не видят ценности в изготовлении собственных зажимов, но я категорически не согласен. Если вы только начинаете, это не только дает вам способный инструмент, который вы можете использовать годами, но также дает вам столь необходимый опыт выполнения точных разрезов для создания столярных изделий, которые вы позже будете использовать для более «важных» проектов, таких как мебель.

Когда образец готов и хорошо подогнан, я мог вырезать детали и затем приклеить их к концам стержней:

Я использовал самодельные струбцины, чтобы зажать струбцину — всего лишь обрезки фанеры 1/2 ″ и 3 ″ шурупа. Другой способ сделать это — просто прикрутить эти детали вместе прямо на перекладине. Винты будут зажимать детали, а также добавят прочности соединениям.
Чтобы проиллюстрировать это, я сделал это с одним из моих уже приклеенных брусков:

Я расположил винты со смещением друг относительно друга, как показано, и просверлил пилотное отверстие и зенковку для винтов # 8 x 1-1 / 4 ″, которые я использовал.Лучше выровнять детали и просверлить пилотные отверстия и зенковки перед добавлением клея. Это предотвратит скольжение деталей и обеспечит лучшую точность.

Все шесть моих после высыхания клея и шлифовки до гладкости:

Затем я начал работу с подвижной челюстью, вырезав детали для зажимной колодки. Он имеет L-образную форму и сделан из двух кусков ясеня и соединен уздечкой. Первые разрезы были на вертикальной части. Обратите внимание на расточку для конца ходового винта:

Чтобы сделать эти пропилы точно, я быстро сделал простую направляющую, которая подходит для моей настольной пилы :

Этот зажим позволил мне удерживать детали, делая надрезы на концах, чтобы сформировать половину уздечного соединения:

Затем я вырезал другую часть, нижнюю часть буквы «L»:

Еще раз я сделал образцы, прежде чем делать какие-либо из этих разрезов в настоящих деталях.Плотная посадка важна для максимальной прочности этого соединения.

Я склеил их полиуретановым строительным клеем. У него более длительное открытое время и гораздо лучшие свойства заполнения зазоров, чем у обычного столярного клея. Его также не нужно зажимать, чтобы получить красивое, плотно прилегающее соединение, как это:

Далее, наверное, самая сложная часть для этих зажимов. Я называю это блоком винта, поскольку в нем находится Т-образная гайка, в которую ввинчивается ходовой винт. Я сделал основную формовку на нем перед сверлением цековки для t-гайки:

Затем просверлил отверстие для ходового винта и установил Т-образную гайку.Важно всегда отмечать и просверливать отверстия для выступов на этих Т-образных гайках перед тем, как вбивать их, так как выступы могут расколоть древесину на небольшие части, подобные этой. Чтобы удержать его там, чтобы он не мог откатиться, я ввернул небольшой винт, который выступал над фланцем:

Затем я вырезал фиксирующие пластины из алюминия 1/8 дюйма с помощью моих больших салазок для настольной пилы . Для этого я вставил в пилу лезвие для резки металла. Несмотря на то, что деревообрабатывающее полотно с твердосплавными зубьями может резать этот алюминий, я не рекомендую это делать.Угол зацепа на зубьях слишком агрессивен, особенно для таких мелких деталей. Также настоятельно рекомендуется использовать сани, как я здесь. Алюминий прилипает к зубцам лезвия, делая эти более мелкие детали потенциально смертельными снарядами, если их отбросить назад после заклинивания между лезвием и ограждением:

И помните, если я исхожу из предостережения, на него можно рассчитывать — я не преувеличиваю риски.

В пластине необходимо отверстие, чтобы ее можно было навинтить на винтовой блок:

Конец пластины должен совпадать с углом на деревянном бруске.В моем случае я отрезал оба одновременно торцовочной пилой, установленной на 10 градусов. Я использовал простое приспособление, закрепленное на пиле, чтобы точно удерживать детали во время пропила. Это можно увидеть на видео внизу этой статьи.

Еще одна вещь, которую нужно сделать с пластиной, — это подпилить небольшой задний скос, чтобы он лучше совпадал с надрезом на пруте:

Вот как это должно выглядеть, когда винтовой блок и зажимная площадка находятся на месте на стержне:

Пластина защелки идеально входит в паз пилы.Если вы делаете это и обнаруживаете, что ваша не подходит, вы всегда можете сделать нижнюю часть зажимной колодки более тонкой, чтобы отрегулировать ее. Точно так же, если он слишком длинный, вы всегда можете укоротить фиксирующую пластину и винтовой блок.

Пора сделать другую очень важную часть подвижной челюсти, нижний блок с деревянной пружиной:

Я использовал ясень для блока и клен для пружины. Клен более эластичен, чем ясень или вишня, поэтому он лучше подходит для этого.Пружина должна быть изготовлена ​​из дерева с очень прямой структурой, иначе она может сломаться. В готовом хомуте можно заменить пружину, но это непростая задача. Я использовал эпоксидную смолу, чтобы приклеить пружину к блоку для максимальной прочности. Для этого подойдет и обычный столярный клей.

**** ПРИМЕЧАНИЕ: На плане нижнего блока отсутствует размер:

Мои ручки были сделаны из вишни, но это деталь, для которой вы можете использовать мягкую древесину, если хотите.В конце необходимо просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма для ходового винта стержня с резьбой, и я держу деталь вертикально в тисках сверлильного станка:

Затем я закончил формовку, в основном с помощью ленточно-шлифовальной платформы :

Стержни с резьбой обрезаются по длине, и я отшлифовал плоское пятно на конце, которое войдет в ручку при вклейке:

Стержень должен выступать на 4 ″, а 2 ″ вклеены в ручку:

Сделал ретейнеры из ясеня:

Я просверлил отверстия штифтом 3/8 ″, затем расширил их немного больше, используя ступенчатое сверло.

Сборка подвижной губки начинается с ввинчивания ходового винта в винтовой блок, затем надевания фиксатора перед наклеиванием гайки на конец:

Я использовал эпоксидную смолу и убедился, что детали чистые, прежде чем приклеить гайку на место на конце ходового винта. Есть и другие способы закрепить гайку, например, слегка приплюснуть конец стержня для посадки с натягом или просверлить сквозное отверстие для штифта.

Далее накладка зажима приклеивается к фиксатору и зажимается.Перед этим в цековку поместили шайбу крыла 3/16 дюйма и на конец ходового винта нанесли небольшое количество вазелина для смазки:

Ожидание высыхания клея составляет большую часть общего времени, необходимого для изготовления этих зажимов, поэтому разумно запланировать другие операции, пока это происходит. Здесь я вырезал и строгал стороны подвижной челюсти, ожидая высыхания клея на фиксаторе:

Я снова сделал их из вишни и отрезал их до нужной длины на торцовочной пиле, установив стопорный блок на 5 дюймов.

Их можно приклеивать и зажимать, но у меня под рукой недостаточно зажимов, чтобы делать шесть из них за раз. Поэтому вместо этого я просверлил зенковки перед сверлением пилотных отверстий для винтов №6, которые я использовал для этого:

Достаточно всего четырех стратегически расположенных.

Я снова использовал строительный полиуретановый клей и убедился, что клей не слишком близко к краю, чтобы он не выдавливался и не касался нижней прижимной площадки:

Обратите внимание на отверстия для винтов.Перед нанесением клея вам обязательно нужно просверлить пилотные отверстия для этих шурупов. В противном случае детали будут скользить по всему месту.

И затем все, что остается, это ввернуть винты и дождаться полного высыхания клея перед их использованием:

Я пошел дальше и дал себе два слоя полиамида на водной основе, чтобы не дать выдавшемуся клея серьезно прилипнуть, и чтобы эти зажимы выглядели острыми на долгие годы:

Пришлось вывести их на улицу, чтобы получился хороший снимок, который может быть интересным посреди зимы.

Если вы хотите построить их для своего магазина, есть планы:

Я снял видео об этом проекте:

В этом видео я делаю приспособление для вырезания пазов зубьев пилы в пруте:

Пух и грязь DIY Lighting Kit

Если вы будете следовать некоторым основным принципам освещения, вы можете получить впечатляющие результаты даже от самых дешевых комплектов освещения. Это отличная новость для компаний с небольшим бюджетом или людей, которые только начинают работать с видео.В качестве эксперимента мы отправились в Home Depot и построили комплект освещения с прищепками, клипсами и светодиодными лампами.

Хотя это не универсальный комплект освещения, это достижимая и повторяемая установка, благодаря которой люди в кадре будут выглядеть четко и хорошо освещенными.

Разрешите нам представить Wistia «Пухлый и грязный комплект для самостоятельного освещения» — все по цене менее 100 долларов.

Наша поездка в Home Depot

Вы можете собрать почти целый комплект освещения своими руками из предметов, которые вы можете найти в любом хозяйственном магазине.Такие места, как Home Depot, Lowes и ACE должны иметь все необходимое.

Единственное, чего не найдешь, так это световой стойки. Рекомендуем приобрести на Amazon недорогие стойки:

Эффективность этого комплекта освещения зависит от качественных лампочек. Ищите лампы со сбалансированным дневным светом с высоким индексом цветопередачи (CRI). Это поможет получить максимально качественный и приятный свет. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете лампы с регулируемой яркостью. Мы объясним это позже.

Вот список покупок, который принес нам около 60 долларов.

Home Depot:

Если вы хотите сэкономить поездку в Home Depot, вот альтернативы Amazon:

Настройка комплекта освещения

Замечательная особенность использования зажимных фонарей заключается в том, что их можно установить где угодно.

Начните с прикрепления зажимных фонарей к верхней части осветительных стоек. Встроенные зажимы не очень прочные, но вы можете использовать пружинные зажимы, чтобы закрепить все.

Возьмите занавеску для душа и вырежьте два квадрата диаметром 12 дюймов.Затем при помощи прищепок прикрепите квадраты к передней части двух фонарей. Это поможет сделать лицо объекта съемки более мягким и приятным. В промышленности этот эффект называется «рассеяние света».

Свет, камера и размещение объекта

Цель состоит в том, чтобы устранить тени и создать мягкое плоское освещение на лице объекта. Вот диаграмма, которая поможет вам настроить снимок:

Поместите два основных источника света немного выше линии глаз вашего объекта, примерно на расстоянии 3–4 футов друг от друга.Свет, обращенный к фону, поможет создать контраст и скрыть тень объекта.

Комплект обновлений

Тот факт, что вы собираете комплект для самостоятельного освещения, не означает, что вы не можете немного пофантазировать! Если вам нужно потратить еще 25 долларов, вот несколько полезных обновлений, о которых стоит подумать, пока вы отправляетесь за покупками.

ДИММЕР Купите диммер лампы и дайте себе полный контроль над освещением!

Подключите диммер к двум источникам света, направленным на объект, и вы легко сможете отрегулировать количество света, попадающего на ваш талант. Просто убедитесь, что ваши лампы регулируются, иначе ваш свет будет мерцать, когда вы его тускнете.

Освещение «на лету»

Конечно, вы можете сойти с ума от сложных настроек освещения или даже использовать легендарную технику «3-точечного освещения» для создания драматических теней на лице вашего объекта. Но когда вы снимаете интервью или видео с говорящими головами для своего бизнеса, лучше отдавать предпочтение контенту, а не яркой эстетике. Узнайте больше о нашей философии освещения в нашем подробном руководстве по видео освещению «Освещение на лету».

Попасть в шоу-бизнес

Узнайте, как создавать эпизодический контент, достойный выпивки, с помощью нашего ускоренного курса из 20 эпизодов.Смотрите бесплатно!

Поехали →

Идеальные хомуты для проволоки с простым инструментом DIY

Зажимы для шлангов существуют с тех пор, как мы используем гибкие шланги. Обычно хомут состоит из металлической планки с прорезями и винта для затяжки. Большинство из нас знает, как быстро они скользят, когда вы хотите добавить немного больше крутящего момента или разочарование из-за того, что у них нет нужного размера. К счастью [Макс Егоров] напомнил нам о зажимах для проволоки своими руками (видео после разрыва), отличной альтернативе, которая очень эффективна, охватывает бесконечный диапазон размеров и легко изготавливается с помощью простого инструмента.

Зажим для проволоки представляет собой сцепное устройство с двойным кольцом, которое плотно затягивается с загнутыми концами для сохранения натяжения. [Макс] показывает, как легко сделать свой собственный зажимной инструмент, используя основные инструменты и несколько кусочков стали. Делать его таким же нарядным, как его, определенно не требуется. Вы также можете купить коммерческий инструмент, который продается под названием ClampTite, в котором используется конструкция с ходовым винтом.

Для достижения плотного уплотнения с помощью хомута для шланга главное требование — постоянное давление по всей его окружности.Эти проволочные зажимы очень хорошо справляются с этой задачей и популярны среди авиамехаников, поскольку полет на самолете с негерметичной охлаждающей жидкостью или топливным шлангом может немного сократить срок службы. [Макс] также демонстрирует множество других способов их использования, включая фиксацию ручек инструментов и даже строительство лестницы.

Нам нравятся такие простые, но эффективные инструменты, и мы обязательно добавим их в наш набор инструментов. Вы использовали это раньше? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Не бывает (почти) слишком большого количества инструментов, и создание своего собственного очень приятно.Мы видели, как люди строили целую столярную мастерскую из фанеры и изготавливали листогибочный пресс без сварки.

Спасибо [Keith O] за подсказку!

Пять зажимов и кронштейнов, которые нужны каждому студийному стрелку и стробисту

Что такое «студийный шутер» сегодня? Несколько лет назад это было немного легче определить, но из-за того, что у нас было много тяжелого, громоздкого освещения и камер, мы все были в значительной степени привязаны к реальной домашней базе студии.Однако сегодня подавляющее большинство моих собственных работ снимается не в моем собственном пространстве. Я снимаю везде, где мне нужно, и будь то дом, офис, парикмахерская или даже другая нанятая студия, я всегда в пути.

Зажимы и кронштейны, которые я собираюсь использовать в этой статье, отлично подходят для всех типов студийных стрелков, и хотя они будут идеальными для тех из вас, кто никогда не может снимать за пределами вашего собственного контролируемого пространства, многие из этих предметов подойдут. будет неоценимым для тех из вас, кто, как и я, должен регулярно переносить, собирать и разбирать свои студийные установки во множестве мест.

Имея в виду этот стрелок-бегун и стреляй, многие из этих зажимов и кронштейнов являются отличным решением множества проблем, которые могут возникнуть из-за стрельбы в ограниченном пространстве или с ограниченными временными рамками. Как мы можем заменить стрелу на ходу? Как мы можем быстро разместить здесь фон или удерживать отражатель, если мы снимаем в одиночку?

Одно можно сказать наверняка: вы НИКОГДА не пожалеете о покупке этих зажимов и кронштейнов. Чем дольше вы ими владеете, тем больше вариантов использования вы найдете для них.

Я гарантирую, что эти кронштейны переживут вашу камеру, линзы и даже ваше освещение . Вы никогда не избавитесь от их, вы только купите их больше.

Моя мини-стрела

Прежде чем вы убежите искать это в Интернете, подождите. Вы ничего не найдете, выполнив поиск по запросу «мини-бум», и в прошлом я случайно вводил людей в заблуждение, называя его так, и хотя я почти исключительно для этого использую его, это не то, для чего он технически предназначен.У этой маленькой скобки есть миллион и одно имя в сети, но в основном она используется, чтобы держать зонтик.

Кронштейн предназначен для размещения на световой стойке прямо под стробоскопом и удерживания отражателя зонта на месте. Однако я никогда не использовал его для этой цели, вместо этого я использую его, чтобы получить симметричное освещение на моем объекте, смещая основной свет на моей световой стойке. Взгляните на приведенные ниже примеры, чтобы понять, что я имею в виду.

Настройка занимает 2 секунды, и все, что вам нужно сделать, это сначала убедиться, что ваш кронштейн установлен под углом 90 градусов, а затем прикрепить его к световой стойке, прежде чем прикрепить свет.Вам нужно будет помнить, что теперь центр тяжести вашей стойки и свет сместится в сторону, поэтому либо придавите основание световой стойки, либо, по крайней мере, убедитесь, что вы используете световую стойку с широкий развод ног.

Как мы можем видеть на левом изображении выше, это то, как выглядит обычный свет на осветительной стойке. Справа мы сначала прикрепили угловой кронштейн / мини-штангу, а затем прикрепили к ней свет. Теперь у нас есть свет, установленный под прямым углом, и теперь мы можем снимать под ним, что дает нам красивое симметричное освещение.

На этом изображении мы видим, что свет не с одной стороны (см. Снимок снизу), так что мы можем убрать свет с пути, чтобы сделать снимок. Посмотрите на тени на правой стороне моделей, посмотрите, насколько они более выражены, а наше освещение не симметрично.

На этом снимке освещение намного более симметрично, потому что наш свет находится прямо на одной линии с носом объекта (см. Снимок снизу и то, как модификатор тарелки красоты находится в центре кадра). В результате у нас теперь есть более ровные тени с обеих сторон лица.

Где купить

Вы найдете множество этих кронштейнов, доступных в Интернете, но независимо от того, получите ли вы их по ссылке, которую я предоставил здесь, или нет, я настоятельно рекомендую вам приобрести прочный цельнометаллический, если вы планируете использовать его в качестве мини-бум как у меня. На самом деле мы не используем его по назначению, поэтому более слабый, скорее всего, прогнется под весом установки стробоскопа и модификатора на его стороне.

Захваты крабовые

Эти маленькие парни намного легче, и, хотя у них нет одной конкретной задачи, я обычно ношу несколько таких на каждую съемку, поскольку они всегда пригодятся для любого количества задач.Будь то удерживание ткани, чтобы отметить что-то, удерживание предметов для использования в качестве гобо или, что чаще, удерживание больших белых или черных листов, чтобы либо отражать, либо предотвращать рассеянный свет.

Все крабовые зажимы должны иметь два отверстия на обратной стороне. Отверстие под винт 3/8 дюйма и 1/4 дюйма, которое позволит вам использовать их как со штативами, так и со штативами.

Ключевой особенностью для меня является то, что они могут прикручиваться к вашим световым стойкам, а затем зажимать предметы. Если я снимаю на месте, крабовые зажимы обычно используются вместе с перекладиной, чтобы я мог подвешивать листы черного бархата вверх, чтобы ограничить отражение света.

Крабовые зажимы имеют точку крепления винтом 3/8 дюйма, что означает, что вы можете использовать их вместе со штативами для удержания отражателей.

Что еще более важно для меня, крабовые зажимы также имеют отверстие для винта 1/4 дюйма, что означает, что их можно прикрепить к верхней части ваших световых стоек.

Просто прикрутите зажим-крабик к осветительной стойке, а затем используйте перекладину вместе с ним, чтобы удерживать ткань для фона или в качестве негативного заполнения, как я делаю здесь с большим листом черного бархата.

В этой настройке я использую «отрицательную заливку», чтобы добавить контраст сторонам объекта. Дополнительные тени придадут объекту больше формы и глубины, и этого легко добиться, добавив большие листы черного бархата по обе стороны от модели. Если бы вы были в студии, вы бы просто использовали две большие черные многослойные доски с обеих сторон, но на месте (я снимаю здесь в салоне клиентов) большие листы легко переносимого черного бархата можно быстро установить благодаря крабовые зажимы.

Где купить

Опять же, выбираете ли вы эти крабовые зажимы здесь, на Essential Photo, или нет, постарайтесь найти ВСЕ металлические. Например, в прошлом я покупал дешевые на eBay, и ручка не была полностью металлической, поэтому просто начинала свободно вращаться при любом давлении. Такая цельнометаллическая версия — это то, что у меня есть сейчас, и она гораздо более прочная.

Супер зажим

Этот сверхмощный зажим чрезвычайно универсален и, хотя немного дороже, чем другие зажимы, один или два из них — все, что вам нужно для большинства съемок.Сила этого зажима в том, что он может зажиматься практически на любой поверхности или столбе в студии, а его губки можно использовать на объектах от 5 до 50 мм, на самом деле не так много вещей, для которых он не может использоваться.

Для меня истинная сила заключается в том, насколько прочной является эта штука. Очень хорошо использовать небольшой зажим, чтобы удерживать что-то на месте, но когда вам действительно нужно что-то полностью закрепить, лучше всего подойдет Super-Clamp.

Если вы не уверены, какие свойства делают Super-Clamp полезным, то, помимо универсальных губок, его способность использовать стандартный осветительный патрубок огромна.Отсюда мы можем прикрепить любое количество других кронштейнов, но, что более важно, светильники.

Взгляните на одно из моих популярных применений Super-Clamp ниже, поскольку я использую его для прикрепления заполняющего света непосредственно к моей стойке для подсветки клавиш.

Здесь вы видите, как я использую суперзажим, чтобы прикрепить заполняющий свет прямо к стойке для ключевого света. Это не только экономит много места на полу, но и обеспечивает идеальную согласованность вашей установки.

Такая установка освещения типа «моллюск» дает много преимуществ.Во-первых, вам не нужна напольная подставка для крепления заполняющего света. Это также имеет дополнительное преимущество в том, что вам не нужно бороться за площадь пола. Набор ножек для легкой подставки часто бывает достаточно плохим, но, используя такой суперзажим, мы освобождаем много места. Во-вторых; наличие заполняющего света, прикрепленного к ключевому свету, таким образом, одновременно действует как балласт для клавиши. Вся эта установка очень прочная, и мы можем перемещать все, просто перемещая одну подставку. Кроме того, оба источника света всегда идеально выровнены, и, если они оба находятся на одной оси, у вас никогда не будет ситуации, когда заполняющий свет будет смещен в одну сторону по сравнению с вашим ключом.

Есть много-много способов использования этого суперзажима (в настоящее время у меня есть один прикрепленный к задней части моего стола, удерживающий фонарь на месте для моих вебинаров), а также от удерживания фона до подвешивания источников света высоко, если вам нужен тяжелый Надежное и надежное решение для удержания чего-либо где-нибудь на съемочной площадке, Super-Clamp — это всегда ответ.

Где купить

Супер-зажим у меня уже много лет, и он немного отличается от этого. Следует проверить, поставляются ли они с «патрубком» (о патрубках я расскажу позже в статье, если вы не уверены, о чем я говорю).Наличие патрубка имеет решающее значение, поскольку оно необходимо для подключения к источникам света. У Essential Photo есть один здесь, а также квадратный клин. Это замечательно, если вы хотите использовать зажим только на плоских поверхностях, а не только на круглых столбах.

Зажим-зажим

Это не настоящее имя, но именно так его называют здесь, в студии, потому что это, по сути, то, что есть. Зажим на самом деле представляет собой очень прочный пружинный зажим, который может удерживать различные (обычно плоские) объекты, например, отражатели.

У меня есть несколько версий, но моя здесь фактически не имеет присоединенного патрубка. Я рекомендую вам приобрести один с патрубком как его часть, поскольку он обычно очень важен для его работы, и я свяжу соответствующий ниже ниже.

То, что этот патрубок выступает сбоку, означает, что вы можете использовать его вместе с другими зажимами и кронштейнами, а именно с мини-штангой и Super-Clamp.

Если честно, наверное, это зажим, который я использую меньше всего, но это не значит, что я не использую его для других аспектов, помимо студийной работы.Когда я пишу это, я использую два зажима рядом со мной на моем столе. Один прикреплен к столу с микрофоном, а другой — к столу с монитором камеры. Как и многие другие зажимы, они чрезвычайно универсальны, и вы всегда будете использовать их для чего-то. Но когда я использую их во время съемки, я почти всегда держу большой белый отражатель рядом с моделью. Это, в отличие от черного бархата, помогает добавить немного света к теневой стороне моего объекта. Просто прикрепите зажим-зажим к мини-штанге, который был ранее, а затем, в свою очередь, прикрепите его к верхней части световой стойки, и вуаля, у вас есть портативный отражатель.

Здесь я использую зажим-зажим с мини-стрелой, чтобы удерживать большой белый отражатель на вершине световой стойки. Этот большой белый отражатель затем можно использовать для отражения столь необходимого света на объект.

Независимо от того, для чего вы его используете, вам действительно нужно использовать его с другими зажимами, чтобы он стал полезным. Все остальные зажимы, о которых я упомянул, чрезвычайно полезны сами по себе, но зажим-зажим действительно показывает свой истинный потенциал только при использовании с другими.

Где купить

Как и многие другие зажимы и кронштейны, описанные в этой статье, существует множество вариаций и разнообразия среди них. Мой — более старый, поэтому для его изготовления нужен независимый патрубок. У одного из них уже прикреплен патрубок, что сразу делает его полезным.

Гелевые зажимы и магниты

Уф! Наконец-то мы снова можем говорить о гелях. Вы же не думали, что я напишу целую статью без упоминания гелей ?! Кроме того, я оставил самые дешевые и лучшие зажимы напоследок.

Эти маленькие клипы за последние годы сэкономили мне столько времени и разочарований, и вам будет приятно узнать, что они почти ничего не стоят.

У этих клипов действительно есть только одна работа в студии. (да, я уверен, что вы можете использовать их для других целей. Может быть, даже для того, чтобы скрепить стопки бумаги, но мне это кажется упущенной возможностью) , ​​и это работа заключается в том, чтобы без труда удерживать ваши любимые гели на ваших лампах.

В прошлом, когда я был язычником и любил дышать, я использовал скотч, чтобы удерживать гели на моих лампах, но с тех пор, как я обнаружил этот маленький трюк, я никогда не удалял липкую, горячую каплю липкой клейкой ленты с мои фары или гели с тех пор.

В сочетании с этими маленькими зажимами вам также понадобятся сильные магниты…. вот и все.

Просто зажмите маленький зажим в виде бульдога на модификаторе, откиньте назад руки, установите гель на место, а затем зафиксируйте их на месте парой магнитов.

Как я уже упоминал, это очень просто, но есть пара простых вещей, которые нужно иметь в виду, прежде чем их брать. Я лично обнаружил, что зажимы 25 мм были идеальным размером для большинства ситуаций.Обычно вы будете использовать их для прикрепления гелей к модификаторам округления. Если зажим слишком широкий, он изо всех сил пытается захватить более мелкие модификаторы.

Еще нужно помнить о магнитах. Вам понадобится довольно сильный магнит для работы с этими зажимами, поскольку они часто содержат несколько гелей, а более слабый магнит не сможет этого сделать. Те, которые я использую, и те, которые рекомендую, называются «Редкоземельные неодимовые магниты» . Звучит интересно и дорого, но это не так.Я использую те, которые подходят по размеру с зажимами, имеют длину 30 мм и ширину 10 мм, что идеально.

Попрощайтесь с липкими гелями и модификаторами и воспользуйтесь этим дешевым и простым приемом. Каждый фотограф, которому я показывал это до сих пор, сказал «почему, черт возьми, я не подумал об этом раньше» , ​​и я бы тоже хотел.

Где купить

По этим маленьким элементам порекомендовать ссылки немного сложнее, поскольку я уверен, что ссылки изменятся и устареют очень быстро.Ниже представлена ​​пара потенциальных победителей на eBay, но если эти ссылки больше не действительны, когда вы их проверяете, попробуйте поискать «Редкоземельные неодимовые магниты 30 мм x 10 мм» и «25 мм складные зажимы»

Вот ссылка на eBay, потому что Amazon больше не нужны ваши деньги. Если это все еще не работает, когда вы приедете сюда, попробуйте поискать клипы ‘25mm foldback’ , ​​и вы обязательно найдете множество вариантов.

Вот еще одна ссылка на eBay, и хотя эта ссылка должна быть действительна какое-то время, ссылки на eBay со временем сильно меняются, поэтому, если она недействительна, просто выполните поиск «Редкоземельные неодимовые магниты 30 мм x 10 мм»

Pro-Bonus-Tip: патрубки

Возможно, вы заметили одну особенность в большинстве других зажимов и скоб, которые я использовал, и это, конечно, то, что все они используют эти маленькие металлические штуки.Их называют патрубками, и они, по сути, являются связующим звеном между всем остальным. Втулки — это то, что прикрепляет ваш кронштейн к тому, что вы арендуете для удержания, и будь то стробоскоп или другой кронштейн, они очень важны для всего процесса.

У меня есть целая куча таких, которые я накопил за долгие годы, и хотя есть несколько разных форм и размеров, я рекомендую вам покупать те, у которых на одном конце есть резьба 1/4 дюйма, и С другой стороны — резьба 3/8 дюйма.

Где купить

Как всегда, их можно найти в большинстве мест. Между ними действительно очень небольшая разница, поэтому с вами все будет в порядке, независимо от того, что вы покупаете. Единственное существенное различие, которое я заметил, — это цвет, а у некоторых нет двух ниток разного размера на каждом конце. Я лично рекомендую попробовать те, у которых есть обе темы, поскольку это даст вам больше возможностей в будущем.

Заключительные комментарии

Итак, это мои 5 лучших кронштейнов и зажимов, которые нужны каждому студийному стрелку.Вне зависимости от того, нахожусь ли я в студии или нет, у нас есть то, что мы называем «металлическим корпусом», где хранятся все эти фрагменты. Как вы понимаете, этот кейс уже стал довольно тяжелым, но в нем есть все полезные скобы и зажимы, которые я собирал за эти годы. К настоящему времени в этом футляре есть несколько малоизвестных зажимов, которые используются только от случая к случаю, но в подавляющем большинстве случаев мы просто используем комбинацию скоб, о которых я упоминал выше. Кроме того, многие из них, такие как мини-штанга, используются почти на каждой съемке.

Чем раньше вы начнете собирать коллекцию «металлические изделия» , ​​тем лучше. И, как я сказал вначале, я могу почти гарантировать, что эти вещи намного переживут вашу камеру и другие технологически зависимые предметы, так что просто считайте их вложением.

Обратите внимание:

Хотя это не спонсируемая статья, люди по телефону Essential Photo иногда присылают мне оборудование для тестирования и проверки, и поэтому они дали мне код скидки « HICK5-OFF » для вы, ребята, можете использовать их на своем сайте.Это внутренний код, и он сэкономит ваши деньги на том, что вы там покупаете, и хотя я не получаю комиссию за этот код, я получаю небольшую отдачу, если вы воспользуетесь ссылками, которые я предоставил в этой статье.

Заранее благодарим за их использование <3

Об авторе

Джейк Хикс (Jake Hicks) — редактор и модный фотограф, который специализируется на владении камерой, а не только на экране. В настоящее время у Джейка есть мастерская по большому свету в небольших помещениях.Чтобы увидеть больше его работ и руководств, посетите его веб-сайт. Не забудьте поставить лайк на его странице в Facebook и подписаться на него в Instagram.

Вы также можете подписаться на информационный бюллетень Jake Hicks Photography, чтобы получить бесплатный PDF-файл Джейка «Десять лучших советов и методов студийного освещения», и обязательно загрузите его новую бесплатную 50-страничную книгу по студийному освещению. Эта статья также была опубликована здесь и предоставлена ​​с разрешения.

Как сделать зажимы для кулачков

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Как только вы научитесь делать зажимы для кулачков, вы больше никогда их не купите. По цене одного купленного в магазине зажима Cam Clamp, вы сможете сделать несколько в магазине. Кулачковые зажимы особенно полезны для изготовления акустических гитар из-за их большого радиуса действия. Большинство зажимов захватывают всего несколько дюймов, но они могут идти гораздо дальше.

Это мое видео о том, как сделать зажимы кулачка. Это длинная сторона, но придерживайтесь ее, и вы будете знать все, что вам нужно. Делайте как минимум дюжину или больше за раз, потому что это экономит много времени, измельчая все сразу.

Я давно знаю, как делать кулачковые зажимы, и так же долго использую их на своих гитарах. Они также очень полезны в магазине. Эти зажимы не создают такое же давление, как штанговые зажимы или F-зажимы, однако для большинства работ такое давление не требуется.

Они могут быть сделаны из любого количества твердых пород дерева, но мои были сделаны из клена. Я выбрал это, потому что производители используют ту же древесину. Остальные запчасти были куплены в строительном магазине, и стоили они недорого.Кроме того, вы можете варьировать длину челюстей и позвоночника, чтобы получить именно тот размер, который вам нужен.

В моей статье о зажимах для прищепок показано, как сделать десятки таких зажимов. Зажим прищепки — один из лучших способов приклеить пропил внутри корпуса гитары. Зажимы захватывают как раз нужное количество, и они очень недорогие.

Когда вы сделаете эти зажимы, вы можете решить их закончить. У меня в магазине есть как готовые, так и незаконченные зажимы, но отделка — приятный штрих.Самый простой способ закончить их — протереть поверхность, например Tru-Oil. В моем видео «Завершение с Tru-Oil» показан процесс.

Моя статья «Как обработать дерево с помощью Tru-Oil» — это пошаговое руководство по отделке дерева, из которого любой может стать профессиональным отделочником.

подробно описаны в моей книге «Изготовление акустической гитары: как сделать инструменты, шаблоны и приспособления

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта в деревообработке
• На Amazon доступно 7 книг по деревообработке
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Бакалавр гуманитарных наук в Университете штата Аризона

Я получаю Комиссии за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе деревообработки на Facebook

5 Зажимов собственного производства | Проект деревообработки

Экономьте деньги и решайте уникальные проблемы зажима, создавая собственные зажимы.

Вам не придется долго заниматься деревообработкой, прежде чем вы столкнетесь с ситуациями, когда обычные стержневые зажимы просто не справятся со своей работой. В каталогах по деревообработке есть множество специальных зажимов, но трудно оправдать их цену при нерегулярном использовании. С другой стороны, с помощью всего лишь нескольких небольших деревянных частей и небольшого количества недорогого оборудования вы можете сделать свои собственные зажимы специального назначения.Мы включили в план пять стилей: кулачковый зажим, зажим для кромки, зажим для рамы, зажим для большой досягаемости и зажим для кресла.

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 13 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
• Более 30 полноцветных фотографий и иллюстраций
• 5 полноразмерных выкроек.Список источников

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Проектные принадлежности и оборудование

Ознакомьтесь с рекомендациями нашего редактора по расходным материалам и оборудованию для проекта.(Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

Похожие планы мастера по дереву

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

Партнерская ссылка недоступна.

Как получить идеальное освещение для видео

Давайте будем честными: новичкам может быть сложно научиться правильно освещать видео.

Если вы только начинаете заниматься видеопроизводством, освещение для видеосъемки может быть непростым делом. Есть большая разница в том, как наши глаза воспринимают свет по сравнению с объективом камеры.

требуется НАМНОГО больше света для получения качественного изображения, чем вы можете себе представить. Кроме того, этот свет должен исходить в правильном направлении.

Если вы не вложили время или деньги в процесс освещения, пора начинать.

Сделайте себе ОГРОМНУЮ услугу и подготовьтесь и спланируйте правильно.

Хорошая новость в том, что не нужно быть профессионалом, чтобы получить отличное освещение!

Мы проведем вас через процесс, который мы используем здесь, в TechSmith, чтобы получить идеальное освещение для всех ваших видео, независимо от вашего бюджета или опыта.

Вот что вы узнаете:

• Как получить отличное освещение веб-камеры
• Как подготовиться к видеосъемке
• Как выбрать тип освещения
• Как настроить трехточечное освещение
• Как выбрать цветовую температуру света
• Как исправить / избегать бликов

Бесплатный учебный курс по освещению!

Посмотрите этот БЕСПЛАТНЫЙ онлайн-курс от TechSmith Academy, чтобы узнать основы освещения вашего видео.

Посмотрите бесплатный курс!

Не для всех видео требуется профессиональное освещение, например (вставьте примеры). Но если вы чувствуете, что дополнительная продукция может быть полезна, вот несколько отличных советов и приемов, как получить идеальное освещение для видео.

Освещение веб-камеры

Настроить освещение для веб-камеры не должно быть сложно. Вот несколько советов:

1. Убедитесь, что у вас достаточно света. Если нет, добавьте! Мы обсудим различные типы освещения, которые вы можете приобрести позже в этом блоге.

2. Убедитесь, что ваше лицо равномерно освещено и на нем нет нежелательных теней. Для этого вам, возможно, придется отрегулировать положение или расположение источников света.

В качестве недорогого решения попробуйте снимать с окном позади камеры и освещением лица. Использование естественного света — отличный вариант, если он доступен. Если нет, есть множество дешевых установок кольцевого освещения, которые будут работать нормально.

Для получения дополнительной информации об освещении веб-камеры посмотрите это замечательное видео:

Получите идеальную установку освещения для видео

Шаг 1:

Всегда полезно заранее осмотреть свое местоположение.Учитывайте естественный свет, проникающий через окна и отбрасывающий тени, и будьте осторожны, так как погода может быстро измениться и повлиять на ваше освещение. Этот прекрасный солнечный свет может исчезнуть в одно мгновение.

Даже если оно не исчезает навсегда, постоянно меняющийся свет, когда солнце уходит за облака и снова появляется, может нанести ущерб вашему освещению. Будьте готовы к любым изменениям или корректировкам, чтобы освещение оставалось постоянным.

Лучшая среда для съемки — это та, где вы максимально контролируете освещение.

Шаг 2. Выберите тип освещения

Видеосветка бюджетная

В конечном счете, если у вас есть потрясающее естественное освещение в месте съемки, это, безусловно, лучший (и самый дешевый) вариант. Однако, если у вас нет доступа к естественному свету или вы находите его особенно несовместимым с вашими целями съемки, есть множество других типов освещения на выбор.

Если вы выбираете естественный свет, убедитесь, что он равномерно освещает ваше лицо и не вызывает нежелательных теней.

В TechSmith есть ящик, полный дешевых зажимных фонарей. Эти фонари стоят около 10 долларов за штуку, они универсальны и могут быть установлены различными способами. К сожалению, отсутствие управления затемнением и рассеиванием может привести к резкой яркости.

Если вы выберете этот вариант, используйте лампочки одинаковой температуры и яркости в каждой лампе для обеспечения однородности.

Также следует помнить о нескольких типах освещения. Свет без фильтра известен как жесткий свет .Подумайте о разнице между лампой с голой колбой и лампой с абажуром. Без тени он ярче, но свет может быть резким и отбрасывать глубокие тени.

Diffusion помогает равномерно распределять свет, создавая мягкий свет , и его можно импровизировать даже при ограниченном бюджете. Поэтому при работе с фиксирующими светильниками мы настоятельно рекомендуем использовать какой-либо тип рассеивающего материала.

Вы можете купить диффузную бумагу и приклеить ее к светильникам или даже разрезать матовую занавеску для душа.Не стесняйтесь проявлять творческий подход!

Эти источники света также могут отражаться от поверхности, такой как стена, потолок или отражатель, для создания мягкого света, который намного предпочтительнее, чем ослепление объекта и создание нелестного изображения.

Варианты освещения среднего уровня

Если ваш бюджет немного больше, вы можете купить специальные студийные светильники за 100–500 долларов со всем необходимым для их установки.

Недостатком таких комплектов освещения является то, что они обычно довольно большие и громоздкие.

Не у всех есть место, чтобы залить комнату гигантским светом. Отличный компактный вариант — Lumecube. Свет достаточно мал, чтобы поместиться на вашем столе, но имеет более продвинутые функции, такие как регулируемая яркость и цветовая температура. Если вы записываете видео дома или за офисным столом, Lubecube — отличный способ получить сбалансированный свет без особых хлопот. Это тот свет, который я использую на своем столе каждый день.

Независимо от того, какие светильники вы используете, постарайтесь найти комплект с включенными осветительными стойками для упрощения настройки.Они также обычно обеспечивают более высокий общий световой поток. Эти фонари часто имеют несколько переключателей на задней панели для управления количеством горящих лампочек, предлагая больший уровень контроля над общей мощностью.

Высококачественные опции

В более высоком ценовом диапазоне вариантов комплектов видеоосвещения вы, вероятно, заплатите за один свет столько же, сколько за весь комплект среднего уровня.

В свою очередь, вы найдете гораздо больше необычных функций, таких как диммеры полного диапазона, беспроводное управление, возможность изменения цвета на лету, лучшую диффузию и более высокую производительность.

Прежде чем покупать эти фонари, рекомендуется арендовать их на месте или через Интернет и убедиться, что они соответствуют вашим потребностям, прежде чем полностью инвестировать в них.

Если вы планируете регулярно снимать высококачественное видео на камеру, это может стоить более высокой цены. Но если у вас нет особых требований к этим более интересным функциям, вкладывать деньги в такие дорогие светильники — пустая трата денег, когда что-то более дешевое будет работать так же хорошо для обычных съемок.

Шаг 3. Настройте 3-точечное освещение

Наиболее распространенная установка для освещения называется трехточечным освещением.Он состоит из ключевого света, заполняющего света и задней подсветки (иногда называемой «волосковым светом»).

Представьте, что ваш объект находится в центре часов, а камера — на шесть.

Ключевой индикатор расположен примерно на четвертом. Он должен быть самым ярким из трех и обеспечивать большую часть света вашему объекту.

Заполняющий свет составляет примерно восемь и устраняет тени, вызванные основным светом. Ваша заливка должна составлять примерно половину интенсивности вашей тональности, чтобы она по-прежнему устраняла тени, но не давала плоского снимка из-за слишком близкого совпадения заливки и ключевого света.

Подсветка , расположенная где-то между одним и двумя, отделяет ваш объект от фона. Это создает глубину и предотвращает получение плоского снимка. Подсветка может быть жесткой (без рассеивания), так как она не создает видимых камерой теней на лице объекта.

Pro: смотрите на объект через объектив камеры. Таким образом, вы сможете видеть свое освещение так, как его видят ваши зрители. Такой взгляд может выявить проблемы, которые вы не могли увидеть собственными глазами.

Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, демонстрационные видеоролики, вебинары и многое другое!

Трехточечное освещение пригодится вам, если вы хотите снимать видеоролики на YouTube, промо-ролики, вебинары и многое другое!

Не все источники света одинаковы. В зависимости от типа лампы свет на камере может казаться «холоднее» или «теплее».Человеческий глаз тоже замечает эту разницу.

Посмотрите, как выглядит кабинет врача (прохладный флуоресцентный свет) по сравнению с удобной гостиной. Более теплый свет обычно имеет более желтый цвет, более холодный свет имеет более белые или голубые тона.

Это понятие называется цветовой температурой, и ее можно измерить по шкале Кельвина (см. Изображение ниже).

Как мы уже говорили ранее, лучше не смешивать источники света с разной цветовой температурой. Я предлагаю найти лампы дневного света, которые составляют около 5000 К.

Для светодиодов полезно иметь возможность регулировать цвет по температуре, чтобы обеспечить равномерное окрашивание. Смешанные температуры могут привести к неправильному цветовому балансу, из-за чего кадры будут выглядеть неестественно.

Шаг 5. Обратите внимание на блики

Блики на очках могут быть большой проблемой, особенно с приборами, которые имеют более жесткий и прямой свет.

Часто это можно исправить, подняв фары повыше на их стендах.Если у вас есть кто-то, кто может помочь, попросите его поднять свет, пока вы смотрите в видоискатель камеры, пока свет не перестанет быть видимым в линзах очков.

Если поднять свет не помогает, попробуйте переместить ключ и заливку подальше, сохраняя при этом их относительно равными друг другу.

На изображении с трехточечным освещением выше ваш ключ будет ближе к 3:15, а ваша заливка будет 8:45.

Если объект снимает очки, это всегда хорошее последнее средство, но, конечно, не всегда вариант, особенно если он читает с телесуфлера.

Лучше всего подобрать объект съемки как можно лучше, прежде чем просить его изменить внешний вид по техническим причинам.

Следующие шаги

Изучив основы, не стесняйтесь экспериментировать с освещением, которое вам подходит. Не расстраивайтесь, если вы не поймете это правильно с первого раза! Как и многое другое, освещение требует практики для достижения стабильных результатов. Продолжайте, и вы станете экспертом в кратчайшие сроки!

Для более подробного видеообзора процесса освещения ознакомьтесь с этим курсом в TechSmith Academy.

Бесплатный курс освещения!

Наш БЕСПЛАТНЫЙ курс TechSmith Academy проведет вас через основы освещения вашего видео.

Посмотрите бесплатный курс!

Часто задаваемые вопросы

Вам не нужно тратить целое состояние, чтобы осветить видео, если вы этого не хотите. Есть множество недорогих или даже бесплатных вариантов, например, естественного освещения. Однако, если вы планируете часто снимать видео или вам нужно более высокое качество, вы можете потратить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Это зависит от того, в какой атмосфере вы собираетесь. Синий «более прохладный» свет создаст ощущение кабинета врача, а красный, «теплый» свет будет больше похож на уютную гостиную. Независимо от вашего выбора, важно никогда не смешивать цвета лампочек.

Блики — это не конец света. Но если вас это беспокоит, попробуйте увеличить свет на их стендах.

Хотя кольцевые огни могут быть идеальными для видео с веб-камеры, мы не рекомендуем их для съемок, где объект находится дальше от камеры.