Струбцина своими руками: Быстрозажимная струбцина своими руками – чертеж, деталировка

Струбцина своими руками из дерева или металла

Начинающие мастера, возможно, на первом этапе своей работы обходятся всего двумя инструментами: молотком и ножовкой. Но с приобретением опыта их количества уже становится недостаточно. Всегда нужно склеить две детали и закрепить что-то в тисках или в струбцинах. Струбцина своими руками изготавливается очень легко и просто.

Как сделать струбцину своими руками

Использование инструмента виды и его устройство

Не существует таких зажимов, которые бы на сто процентов соответствовали нашим потребностям при проведении работ по дому. Струбцины бывают разных форм, моделей и размеров. Как правило, их не бывает достаточно много. Ниже дается короткий список приспособлений для решения поставленных задач по обработке дерева и металла:

• деревянные;
• металлические;
• F-образные;
• C-образные;
• угловые;
• кулачковые;
• G-образные ;
• зажимы для крепления проволоки;
• зажимы в виде ленты.

Смастерить струбцину самостоятельно достаточно просто. Конечно, при проведении работ это не тот инструмент, в котором есть постоянная необходимость. Но иметь его всегда под рукой не помешает.

Деревянная струбцина для стяжки

Один из самых доступных и недорогих в производстве примеров для самостоятельного изготовления. Она делается легко, проста в использовании. Для ее производства берутся кленовые или сосновые планки. Минимальная ширина их может быть 5 см, толщина не меньше 0,6 см. В качестве фиксатора используется металлический стержень с четырьмя гайками. Для изготовления ручки понадобиться любое дерево лиственной породы, не имеющее видимых внешних дефектов. Подвижная деталь полностью просушена и легко проходить по металлическому стержню.

На концах стержня располагаются две гайки, которые затягиваются для предотвращения расхождения. Можно воспользоваться простой стопорной, а также оригинальной гайкой с стационарным замком. Дополнительно с обеих сторон накручиваются еще две гайки с шайбами. Эти гайки стопорят друг друга. Обязательно оставляем проем для вращающейся шпильки.

Струбцина деревянная и стальная

Она тоже имеет форму буквы F. Ее ключевым отличием является использование металлических деталей. Долговечность и прочность металла играет в этом случае важную роль. Самой сложной частью является сама пластина, в которую в дальнейшем будет вставляться планка. Необходимо просверлить несколько отверстий. По окончании можно очистить металл с помощью болгарки. Пластинка обязана легко ходить по этой пластине. На противоположном конце пластины сверлиться просвет, которое должно соответствовать резьбе винтовой шпильки.

Конец следует делать под углом для полного соответствия вырезам. Это делается легко шлифофкой на станке. О том, как изготавливать остальные детали, говорилось выше.

Струбцина F-образная своими руками

Делается как из дерева, так из металла. По форме она напоминает штангенциркуль. Изготавливается она из прочной древесины или листов фанеры. На рейке нужно вырезать углубления для фиксации самого подвижного средства. Обычно используется червячная система передвижения планки. Детали крепятся держателем, который фиксируется несколькими оборотами гайки. Когда отпускается держатель, деталь легко извлекается из фиксатора.

Принцип действия струбцины

Когда специалист работает с деревянными и металлическими заготовками и ему нужно зафиксировать изделие для его точной обработки. Это возможно сделать используя струбцины.
Старинные модели допускали фиксировать ее при помощи одной руки, современные модели освобождают обе руки мастера. Они не только быстрозажимные, и в тоже время дают возможность пользоваться обеими руками. Известны следующие типы струбцин:

1. Монтажные.
2. Ручные.
3. Угловые.
4. Винтовые.
5. Рычажные.

В основе рычажных струбцин находится не только червячно-винтовой принцип работы, а также рычаговый механизм. Их еще называют зажимами. Они делают возможным аккуратно и мгновенно фиксировать деталь. Применения огромной силы здесь не требуется, всю основную работу выполняют рычаги. Такие струбцины имеют очень простую конструкцию, поэтому их можно изготовить своим руками дома. Такой принцип работы позволяет не только крепить деталь, но и рассчитывать силу сдавливания. Это немаловажно, например, при склеивании.
Остальные виды струбцин отличаются лишь методом крепления деталей.

Изготавливаем столярную струбцину

При работе с деревом часто приходится его фиксировать, поэтому без столярной струбцины просто никуда. Она обязательно понадобиться, когда нужно просто закрепить доски, склеить между собой заготовки из дерева или листы деревьев.
Несомненно, такие модели имеются в продаже. Но изготавливаются из более мягких сплавов, так производители понижают себестоимость товара. И не всегда они подходят по размерам. Струбцина своими руками самый оптимальный вариант.
На рынке существует огромное количество модификаций струбцин. Некоторые из них могут быть универсальными, а некоторые и вовсе одноразовые и делаются они под одну техническую операцию. Нужно лишь понимать сам принцип работы, тогда изготовить любой вариант своими руками не составит особого труда. Каких-то стандартов по изготовлению нет.

Самый простой вариант из ножовки по металлу. Собирается она быстро. Но применение ее ограничено. Хотя для работы с небольшими объектами этого функционала хватает.

В качестве крепежных элементов выступают болты, на одном конце которых находится гайка, на другом конце может быть съемная ручка или рожковый ключ.

Поскольку рамку можно регулировать по длине, это позволит работать с заготовками разной ширины. В основном, используется для склеивания деталей. Закрепить ее к столу не получится, так как не позволяет конструкция. Но если нет других подходящих инструментов, то такой вариант окажется как всегда кстати.

Изготовление слесарной струбцины

Слесарные работы в необорудованном помещении всегда имеют одну постоянную проблему, с которой приходится сталкиваться слесарям, это крепление заготовок. Нельзя исключить перемещение по столу заготовки, если стол не оборудован крепежными средствами. Одним из таких доступных и весьма простых средств является слесарная струбцина, изготовленная своими руками.

Для того чтобы изготовить струбцину своими руками, необходимо обладать минимальными навыками в слесарной работе. Для ее изготовления используется дерево, шпильки, металлопрокат, трубы, брус деревянный. Также не помешает наличие сварочного аппарата. Самое главное при проведении любых работ нужно следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Рассмотрим вариант изготовления струбцины из дерева. Размер можно подобрать самостоятельно, какой больше всего подходит по типу работ. В конечном итоге должна получиться струбцина винтового типа.

1. Перенести шаблоны деревянных заготовок на лист картона. Размеры подбираются самостоятельно.
2. Далее перенести шаблоны заготовок на деревянную доску. Для этих целей прекрасно подходит сорт твердой древесины.
3. Ножовкой или лобзиком вырезается деталь. Напильником и шлифовальной бумагой обрабатывается контур детали.
4. В центре заготовки отметить место для отверстия. Через него будет проходить ось болта. Отверстие в верхней части фиксирующей челюсти расширяется круглым напильником по размерам в 1,5 или 2,5 раза шире размера самого болта.
5. В рукоятке сверится отверстие под гайку. Диаметр должен соответствовать номеру гаечного ключа. Рашпилем или напильником придаем отверстию форму шестигранника. Садим гайку в отверстие на эпоксидную смолу и как вариант любой другой твердый клеевой состав.
6. Струбцина собирается, болт крепится клеем в нижней части фиксирующей челюсти. Сзади крепятся петли для раскрывания крепежных челюстей. Надеть верхнюю челюсть на болт и закрутить ручкой.

Примеры самодельных струбцин

На самом деле для производства зажимов в домашних условиях существует большое количество примеров. Для этих целей, например, возможно переделать металлообрабатывающие ножовки.

Изготовление прищепочного зажима

Одним из наиболее простых и самых популярных струбцин является зажим-прищепка. Сделать струбцину своими руками очень просто. Принцип работы такого зажима схож с принципом бельевой прищепки. Только размеры здесь будут больше.

Сначала нужно вырезать из фанеры заготовки. Всего нужно подготовить 10 таких деталей. Пять из десяти должны иметь по центру округлую выпуклость. Длина каждой челюсти держателя равна 15 см.

Следует отметить, что если нужна более крупная модель, то нужно использовать более прочную и толстую фанеру.

Поочередно начинаем склеивать профили заготовок. Сначала должен идти профиль с выпуклостью. Таких зажимов должно получиться два. Соединяем их между собой таким образом, чтобы гребни зашли в пазы.

Если все сделано правильно, то такой зажим будет подвижным и работать как бельевая прищепка. Наматываем резинку струбцину. Собственно все, зажим своими руками готов.

Как выбрать струбцину при покупке

Струбцина достаточно простое устройство и проблем с выбором не должно возникнуть. Главное перед покупкой проверить ее исправность, чтобы корпус не имел трещин. Винтовая часть должна легко закручиваться и выкручиваться. Посмотреть насколько плотно прилегают губки. Они должны быть ровными. Если в комплекте есть резиновые прокладки, то опробовать их. Они нужны для того, чтобы не оставлять следов на мягких материалах во время крепления. Устройство также должно быть легким и прочным.

Струбцина своими руками: делаем струбцину самостоятельно

Струбцины своими руками

Делаем струбцину самостоятельно. Струбцина – это специальное устройство, которое используется для фиксации различных деталей или элементов конструкции в определенном положений. Еще одним популярным местом применения этого инструмента является склеивание или плотное сжатие различных видов строительных материалов. Струбцины просто необходимы при отпилке, разводе и заточке зубьев различных видов пил.

 

Существует большое количество видов струбцин

они различаются по форме, размеру и области применения. Самые популярные виды этого инструмента это угловые, «G» образные и так называемые кромочные. Первый вид популярен в мебельной индустрии. Второй тип является самым универсальным, так как его используют во многих областях.

Последний вид струбцины является самым специфическим, так как используется в труднодоступных местах или там, где маленькая площадь соприкосновения поверхности материала с инструментом. Остальные типы не так распространены, поэтому не будем их упоминать.

Струбцины, изготовленные в заводских условиях, стоят достаточно дорого, особенно если задаться целью собрать большой набор различных видов струбцин. Поэтому, для тех, кто желает сэкономить свои финансовые средства, существует возможность изготовить этот очень востребованный инструмент своими руками.

 

Быстрый способ сбора струбцины

Обычные ручные тиски изготавливаются достаточно просто. Нам потребуется: 2 деревянных рейки, такое же количество дощечек из фанеры и четыре стержня с резьбой, а так же гайки к ним. Размеры всех элементов требуется подбирать в индивидуальном порядке, в зависимости от требований к инструменту.

Деревянные элементы конструкции следует выбирать из плотных пород дерева, для надежности инструмента и повышения его технических качеств. Например, прекрасно подойдут породы из березы, дуба, бука или ясеня.

Дальше происходит сам процесс сборки струбцины: две деревянных рейки фиксируются на столе с помощью двух металлических стержней, после этого требуется просверлить два сквозных отверстия с одной стороны.

Затем к нижней части полученной конструкции крепится фанерная дощечка в таком положении, чтобы нижняя часть рейки выступала – примерно на 2 – 3 см.

Края фанерной дощечки, которые примыкают к месту, где просверлены дырки, желательно выдвинуть на более существенное расстояние – примерно на 8 см.

Теперь дощечку,  с помощью саморезов, крепим к нижней рейке. Вторая дощечка остается в свободном состоянии и остается одетой только на металлические стержни. С ее помощью и будет происходить фиксация обрабатываемых изделий и исполняться другие функции, требуемые от струбцины.

Фиксация инструмента будет происходит с помощью гаек, которые накручиваются на свободные концы металлических стержней.

Такая столярная конструкция, позволяет существенно облегчить работу плотника, во многом заменив помощь подсобного работника.

Также для удобства и ускорения работы вам будет полезна лазерная рулетка.

 

Угловая струбцина или третья рука мастера

Еще одним незаменимым устройством, которое способно упростить и значительно ускорить некоторые виды работ является угловая струбцина. Особенно этот тип инструмента поможет при сборке корпусной мебели.

Угловая конструкция станет просто незаменима, в случае отсутствия свободных рабочих рук. Изделие спокойно можно приобрести в специализированном магазине, но в случае необходимости, есть простой способ собрать конструкцию своими руками, который мы обязательно рассмотрим в следующих статьях.

Следует обратить внимание, что каждый вид струбцин, собранных самостоятельно, обычно используются в единичных случаях и, возможно, в дальнейшем больше не потребуются. Поэтому, при их изготовлении, желательно не использовать дорогостоящих материалов.

Информация на заметку: Пинотекс для дерева: свойства и назначение, Станок для заточки ножей своими руками.

Струбцина своими руками из металла – инструкция изготовления

Струбциной называют инструмент, напоминающий ручные тиски, который используют для надежной фиксации или склейки двух элементов. Например, в столярном ремесле ее применяют, чтобы соединить две плоскости на время высыхания клеевого раствора. Однако не всегда этот инструмент есть под рукой, поэтому можно самостоятельно прибегнуть к изготовлению быстрозажимной конструкции. Чтобы правильно сделать струбцину своими руками из металла, нужно следовать пошаговым инструкциям с фото и видео мастер-классам.

Самодельная струбцина из металла

Особенности конструкции

Струбцина может быстро выйти из строя, поэтому так важно знать, как смастерить самодельный инструмент. Составными частями данной металлической конструкции являются рычажная часть, рама, губы зажима и подвижная деталь.

В чем преимущества зажимных инструментов:

• Надежность и качество. Детали ручных тисков и крепежные элементы, сделанные из металла отличаются прочностью и долговечностью. Таким образом, есть возможность производить плотную стяжку деталей разного коэффициента упругости.
• Легкий вес. Данный агрегат в отличие от обыкновенных тисков мобилен и транспортабелен. Конструкцию можно сделать при желании и стационарной.

  Семантическое изображение зажима

• Надежный захват. Металлические детали инструмента позволяют производить максимально плотный захват, исключающий любой проворот, скольжение или выпадение элементов.
• Многофункциональность. Современные металлические струбцины универсальны, их используют для работы с различными материалами: детали из металла, древесины или пластика. Кроме того, формы предметов могут быть объемными, гладкими и даже трубчатыми, а размеры могут варьироваться от нескольких сантиметров до десятков сантиметров.
  Применение самодельной стальной струбцины

Модели зажимных инструментов делятся на следующие классы по работе механизмов и структурным особенностям:

1. Трубный. Используется для фиксации крупногабаритных предметов, длину трубы при этом можно менять. Отличается сложным принципом работы.
2. Угловой. Самый распространенный вид зажимных механизмов, используется для того, чтобы свести бруски из древесины строго под углом 90 градусов.
3. Ленточный. Чаще используется в столярном деле, составной частью является плавающий гибкий элемент, натяжение которого можно регулировать.
4. Пружинный. Такая струбцина скорее напоминает прищепку для фиксации, усилие создается за счет работы пружины внутри конструкции. С пружинным механизмом можно работать и одной рукой, используется при малых усилиях сжатия.
5. Автоматический. Этот тип можно отнести к быстрозажимным конструкциям, отличается простым и понятным принципом работы. Иногда встречаются модели со слабой фиксацией, однако чаще всего этот недостаток касается только недорогостоящих инструментов.
6. Торцевой. Эти модели имеют С-образную форму и три винта, чаще применяются для фиксации накладок на столешницы и другую мебель.
7. G-образной формы или быстрозажимный. Один из самых распространенных типов струбцин, часто является бюджетным вариантом тисков. В процессе работы предмет закрепляется на край столешницы или другой плоскости. Такой инструмент позволяет производить простую сводку элементов для склейки или фиксацию деталей для шлифовки или заточки.
8. F-образной формы или винтовой. Отличается большими возможностями регулировки за счет расположения направляющей шины, в работе с таким инструментом участвуют, как правило, обе руки. Есть возможность изменять ширину захвата, соединяя предметы различной толщины. Такой агрегат изображен на фото.

Технология изготовления

Струбцина, сделанная своими руками из металла, значительно надежней и практичней деревянной конструкции. Для изготовления самодельных агрегатов потребуется сварочное оборудование и слесарные агрегаты.

Инструменты для изготовления струбцины любого типа

1 вариант

Следуя инструкции, можно сделать самодельную струбцину из металлической арматуры.

Начнем:

• Разрезаем арматуру на отдельные элементы, чтобы приступить к изготовлению челюсти для фиксации, как показано на фото с инструкцией.
• Финишным этапом будет изготовление ручек и панелей на челюсти.

2 вариант

Чтобы сделать своими руками угловой инструмент для зажима, нам понадобятся следующие материалы: стальные обрезки от уголка 40*40, 50*50 и 30*50 по 200 мм, 2 F-образные струбцины и полоса 10*50 до 250 мм длиной.

Приступим:

Приобретать струбцины в строительных магазинах достаточно накладно. Всем хочется избавить себя от лишних затрат, если есть альтернативные варианты. Таких инструментов может понадобиться сразу несколько, особенно это актуально при сборке, изготовлении или ремонте предметов мебели. Самодельные струбцины заменят вам ручные тиски, так как есть возможность выбрать модель, тип и размер инструмента. Следуя инструкциям на фото и видео, можно быстро разобраться с механизмом изготовления и быстро сделать ручной зажим из подручных материалов.

Струбцина своими руками чертежи размеры

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Самодельные струбцины удобны в тех случаях, когда нет поблизости строительных магазинов или рынков.

Кроме этого, самодельный инструмент можно сделать тех размеров и форм, которые требуются для выполнения определенных задач.

И конечно же мастер изготавливающий своими руками инструмент, экономит на его покупке.

В быту этот инструмент используют достаточно редко, однако, бывают ситуации, когда без них не обойтись.

Если вдруг зажим понадобился, но нет возможности его приобрести, имеет смысл изготовить собственный вариант из подручных материалов:

Вариант 1

Основанием послужит рамка обыкновенной ножовки по металлу.

С обеих сторон находятся крепления для полотна.

Их необходимо заменить длинными винтами соответствующей толщины.

Если использовать шпильки немного меньшего диаметра, придется использовать контргайки.

К торцам винтов привариваются металлические пятаки, но можно обойтись без сварки и использовать их в качестве подложки.

Вариант 2

Можно использовать швеллер (в поперечном разрезе напоминает букву “П”). Отрезается поперек кусочек шириной 3 – 5 см.

Одна сторона выполнит функцию фиксированной губы.

С противоположной стороны (ножка буквы “П”) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, под торец которого подкладывается или приваривается плоский пятачок.

Как вариант, можно использовать два сваренных буквой “П” уголка.

Вариант 3

Имея под рукой неиспользуемый пистолет для герметика скелетного типа, можно изготовить быстросъемную самодельную струбцину.

Сам по себе он уже может быть использован, как зажим для заготовок небольшой ширины.

Для большей универсальности, от пистолета необходимо отпилить рамку, а на ее место приварить к рукояти прочную металлическую полосу, изогнутую буквой “Г”.

Так как дерево поддается обработке лучше, можно изготовить простейшую струбцину из этого материала.

Деревянные струбцины

Простейший вариант самодельного деревянного зажима – две планки, которые стягиваются двумя болтами с гайками.

Можно улучшить конструкцию, прикрепив к болтам ручки, изготовив деревянные губы различных форм и размеров.

Еще один вариант – вырезать из березовой фанеры толщиной 12 – 16мм 4 – 5 идентичных П-образных заготовки, которые после склеивания послужат рамой.

С одной стороны ножки просверливается внутрь корпуса отверстие под винт, под него подкладывается пятак.

При необходимости можно к винту приделать деревянную рукоять, или же для прижима использовать соответствующий шляпке ключ.

Если изготовление этого инструмента своими руками вам не очень подходит, в этом случае всегда можно приобрести магазинный вариант.

Для правильного выбора хороших струбцин нужно знать их виды и важные отличия.

Важно знать при выборе струбцин

Выбирая струбцину, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Материал

Для изготовления зажимных инструментов используется либо чугун, либо же инструментальная сталь.

Первый вариант обладает меньшей прочностью, не способен выдержать чрезмерное прижимное усилие.

Чугунные струбцины используются, как правило, при работе с деревом.

В любом случае, на самом инструменте должна быть соответствующая пометка.

Вид и конструкция

Оба параметра должны соответствовать работе, которую инструмент будет выполнять.

Большим прижимным усилием обладают G-образные варианты с винтом, в то время, как быстрозажимным инструментом удобнее пользоваться.

Для работы с широкими деталями, чтобы прижимное усилие распределялось по большей площади, используются струбцины с удлиненными губами.

Количество

Для фиксации любых заготовок понадобится сразу несколько струбцин, что позволит равномерно распределить прижимное усилие на заготовках большой площади.

Рекомендуется покупать сразу набор.

Накладки

Многие домашние мастера подкладывают под контактирующие с заготовками элементы зажима брусочки, дощечки, металлические пластины, резиновые обрезки.

В этом нет необходимости, так как хороший инструмент изначально должен иметь качественные накладки.

Работоспособность и отсутствие дефектов

Инструмент, естественно, должен быть исправен.

Прижимные губы должны плотно прижиматься, легко и с первого раза.

Элементы не должны болтаться и люфтить.

Конструкцию нужно осмотреть на наличие повреждений (трещин, сколов).

Все углы, во избежание травматизма, должны быть округлые и отшлифованные.

В некоторых случаях имеет смысл к комплекту стандартного прижимного инструмента докупить струбцины глубокого захвата.

Они предназначены для фиксации, захвата и удержания деталей.

Будут полезны и для сварщиков, и для столяров, так как особая форма губ позволяет захватывать и прижимать заготовки за основание в обход выступающих элементов.

Со временем у любого мастера накапливается много разного инструмента, в том числе и большое количество струбцин.

В этом случае для их хранения очень удобно использовать специальные стойки.

Стойки для струбцин

Для удобного хранения прижимных инструментов рынок предлагает широкий выбор стоек для струбцин.

Они могут быть выполнены из дерева и металла, а их размеры варьируются от нескольких десятков сантиметров (переносные варианты), до полноценных инструментальных рам и шкафов на колесиках.

Среди мастеров популярны стойки – карусели, которые позволяют хранить большое количество зажимов и струбцин на сравнительно малой площади, при этом обеспечивают простой доступ к инструменту, который размещается со всех сторон.

Наиболее распространенный и востребованный вариант – металлическая стойка на колесиках с рамочной конструкцией, отдаленно напоминающая стремянку.

Рама, при необходимости, складывается.

Она имеет съемные перекладины, посредством которых можно регулировать просвет.

Подходит для хранения зажимов любых типоразмеров, за счет чего успешно используется и в домашних мастерских, и в крупных производственных цехах.

Наличие колесиков со стопорами позволяет легко передвигать весь комплект прижимного инструмента и неподвижно его устанавливать возле рабочего места.

Подробную информацию об основных видах струбцин смотрите здесь

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Как сделать струбцину своими руками?

Струбцина – инструмент для фиксации деталей при обработке. Как сделать хорошую струбцину своими руками и сэкономить сегодня рассказывают эксперты издания ЭтотДом.

Какие виды струбцин бывают?

Простая столярная струбцина в процессе деревообработки – просто незаменимая вещь. Струбцину применяют, если нужно закрепить доску, лист, плиту при раскрое. Кто работает с древесиной довольно часто, предпочитают именно самодельные столярные струбцины.

ВАЖНО! Струбцина быстрозажимная способна развивать усилие сжатия до 450 кг.

Обычно самодельные струбцины делают из древесины либо из металла. Ни один мастер в своей работе не обходится без этого инструмента, выпускаемого в различных вариантах – от универсальных до специализированных.

По разновидностям бывают:

По механизмам зажимов:

Как и любой другой необходимый в хозяйстве инструмент, струбцины реально приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине, но самодельные, изготовленные в домашних условиях, ничем не будут уступать заводским струбцинам.

ВАЖНО! Перед изготовлением даже простой конструкции инструмента позаботьтесь о чертежах.

Сделайте струбцину своими руками:

Материал для изготовления струбцин своими руками

Качественные и надежные зажимы получаются, если их изготавливать:

• из дерева;
• из металла;
• фанеры;
• трубы;
• швеллера;
• профильной трубы;
• уголков и болтов.

Как делать струбцину своими руками: пошаговая инструкция

Процесс изготовления:

1. для изготовления необходимо: пара шпилек, длина резьбы которых 200 мм и Ø около 5 мм; еще одна пара шпилек с тем же Ø, но с длиной резьбы 120 мм, гайки, пара дощечек из фанеры размером 15х150х200 мм, пара реек размером 20х40х240 мм;
2. самодельные струбцины крепят на поверхности рабочего стола: применяем бруски, приготовленные для крепления к верстаку зажима; на них просверливают несколько отверстий для плотного прижатия друг к другу гаек со шпильками;
3. нижний брус для устойчивости располагают плотно (плашмя) на горизонтальной поверхности, а верхний – ребром к столешнице;
4. далее устанавливают фанерные дощечки, к ним прилагают брусок, который крепят на поверхности стола. Важно проследить, чтобы нижний край досок был на 3 см ниже бруска;
5. все три элемента просверливают насквозь, в них чуть позже фиксируют шпильки;
6. одну дощечку фиксируют к нижнему бруску, вторая доска будет служить зажимом;
7. струбцину делают с помощью подвижной фанерной полоски;
8. короткие шпильки крепят струбцину к поверхности стола, длинные определяют рабочий ход. Гайки – для фиксации подвижной части и регулировки силы зажима, в конструкции они выполняют роль рычагов.

Шаг 1 — Простейшую струбцину из дерева изготавливают из двух деревянных брусков (подойдет сосна). Слишком твердая древесина будет оставлять следы на заготовке при сильной фиксацииШаг 2 — Мебельные гайки с фиксатором под деревоШаг 3 — Стальные шпильки, они не обязательно должны быть из закаленной сталиШаг 4 — Гайки — барашки с резьбой, что соответствуют шпилькамШаг 5 — Упорные шайбы можно использовать обычные. Из брусков выпиливают рабочие клещи. Строго параллельно сверлят отверстия под шпильки с небольшим люфтом. Шпильки вкручивают в мебельные гайки. Схождение обеспечивается барашками или обычными гайками с рожковым ключом (если требуется прочный захват)Шаг 6 — Готовая струбцина

Как использовать самодельные струбцины?

Рычажные струбцины совершенно не требуют особой силы от мастера: для хорошего зажима детали следует просто использовать рычаг, выполняющий работу за человека. Остальные типы быстрозажимных инструментов отличаются разным механизмом зажима, но все они удобные.

Для сварки используют угловую струбцину, благодаря которой сварочные работы выполняются гораздо быстрее и проще. Именно она является универсальным фиксатором, скрепляющим при сварке надежно обрабатываемые поверхности под необходимым углом (от 30 до 90 градусов).

Трубная струбцина используется при сварке металлических труб торец в торец, поскольку задача довольно сложная, требующая не только навыков, но и точной ориентации заготовок в пространстве.

Обычно трубные струбцины изготавливают из водопроводных труб в ½ или ¾ дюйма, на которые навинчивается неподвижный упор и подвижная губка. Струбцина может быть любой длины, стоит лишь нарезать резьбу на одном конце трубы и навинтить затем на нее упор.

Зажим можно в любой момент переставить на трубу другой длины или демонтировать.

Трубная модель, изготовленная своими руками:

Деревянные струбцины изготовить намного проще, чем остальные виды:

Ленточная струбцина широкого спектра предназначена для удобного склеивания рамок и ящиков, используется при ремонте деревянных стульев, рам, столешниц, аквариумов.

В основе струбцины – ремень, капроновый или кожаный. Именно с его помощью передается прижимное усилие на сопряженные детали. Обеспечивает любой заготовке равномерное усилие прижатия и прочную фиксацию.

Процесс изготовления:

Среди столярных струбцин — f-образные, представляющие собой комбинирование неподвижной губки на конце плоского стального основания и скользящей регулируемой губки. Имеют глубокий зев, позволяющий фиксировать деталь далеко от ее кромки.

На губке зажима у скользящей головки может быть установлен эксцентриковый рычаг или регулировочный винт.

Струбцины двух типов:

• Light duty (для легкого использования) — тонкие и узкие, не занимают много места и характеризуются малым весом;
• Heavy duty (для более тяжелых работ) характеризуются простотой и дешевизной.

ВАЖНО! В работе последние не очень удобны, поскольку держать их приходиться двумя руками и потом закручивать.

При изготовлении и для стяжки мебельных щитов, дверей и окон используется струбцина вайма.

Подразделяются на два типа:

1. открытые используются для склеивания в щит досок и стягивания шипов при сборке деревянных дверей и окон;
2. закрытые применяются только для склеивания щитов.

Струбцины закрытого типа состоят из двух шин, при этом щит оказывается зажатым снизу и сверху между шинами, что предупреждает коробление щита при стягивании.

Ручные тиски (струбцина) используют для надежного фиксирования различных деталей при их склеивании, резке или обработке. Именно благодаря ручным тискам удается получить устойчивое положение нужной детали.

ВАЖНО! Ручные тиски – это не обычные тиски, прикручиваемые к столу. Состоят они из двух основных частей – неподвижной (стержневой рамы) и подвижной, с помощью которой регулируется расстояние зажима и фиксируется сама деталь.

Для циркулярки отлично подойдут прижимные струбцины, применяемые для точного и аккуратного распиливания небольших отрезков материала, сгибания и прочих операций с деревом.

Для чего еще нужны столярные струбцины?

• для крепления различных элементов в процессе сборки мебели, для склейки щитов, непосредственно мебельного щита, склеивания досок;
• крепление датчика эхолота на торец лодки. Используются струбцины и для вязания мушек;
• на струбцине возможно крепление настольной лампы. Светильник на струбцине — это лампа с креплением к столу. Она имеет зажим, что жестко фиксируется на поверхности. Колонна настольной лампы гибкой конструкции позволяет регулировать источник света в любом нужном направлении;
• пильный диск для болгарки крепится именно струбцинами;

ВАЖНО! При отсутствии трубы либо полки, на которые можно прикрепить струбцины, следует подумать о небольшом держателе для их хранения. Для этого достаточно прикрепить две треугольные дощечки на стенную панель, а между ними разместить сами струбцины. Возможно, это будет пара держателей — с одной стороны можно вешать короткие струбцины, а с другой – длинные.

• ременную модель, служащую для фиксации больших или сложных по форме предметов, чаще всего используют для склеивания рамок. Корпус устройства может быть изготовлен из нейлона и металла, что гарантирует длительный срок службы;
• для стяжки половой доски;
• для ремонта крыльев авто;
• для изготовления напольного стапеля, торцовочной пилы;
• для сшивания документов в делопроизводстве и для архивного переплета;
• для закрытия крышки часов. При самостоятельной чистке, замене батарейки и другой работе с хронографами сталкиваются с проблемой, как закрыть заднюю крышку наручных часов. Сделать это непросто, если это дорогие швейцарские часы, поскольку механизм закреплен довольно плотно во избежание нарушений герметичности;
• в обувной мастерской используют специальные струбцины для обуви, которые реально изготовить своими руками. С данными устройствами ремонт обуви происходит намного качественнее и быстрее.

Когда уместно изготавливать инструменты своими руками?

Специально для mozgochiny.ru

Приветствую уважаемых читателей! В сегодняшней статье речь пойдёт о различных струбцинах и зажимах.

Существует великое множество струбцин-зажимов:

Для работ с деревом

• Пружинный зажим;

• G-образная струбцина;

• Реечная струбцина;

• Зажимные хомуты;

• Ременная струбцина;

 

• Деревянные струбцины;

• Вертикальная струбцина;

• Струбцина горизонтальная;

• Угловая струбцина;

• Деревянная прищепка 🙂

Для работы с металлом

• Ручные тиски-струбцины;

• Ручные тиски с глубоким захватом;

• Магнитные уголки и т.д.

Основное предназначение струбцин известно всем – фиксировать что-либо. Но не все знают, что струбцины (зажимы) проникли во все сферы человеческой деятельности. Например, автомобильные домкраты – прекрасный пример того, как струбцины могут не только фиксировать, но и удерживать многотонные грузы.

Второй тип струбцины-домкрата (другое название «ножницы»).

Тиски, зажимные и кулачковые патроны, — также относятся к «классу струбцин».

 

Помимо магазинных вариантов, можно изготавливать зажимы практически под любые цели.

Наиболее распространённая форма U- или G- образная, иногда «X»/«XX» (щипцы для перемещения льда или переноски фанерных листов).

Некоторые струбцины имеют храповый/ фрикционный механизмы для «быстрой расцепки».

Прежде, чем тратить деньги на покупку озвученного выше списка, необходимо трезво оценить задачу: что нужно зажать и каким образом это можно осуществить. Например, для того, чтобы стянуть стул, можно воспользоваться резиновым жгутом и деревянной палкой.

Для того, чтобы фиксировать рамки, имеющие нестандартные углы, требуются узкоспециализированные струбцины. С помощью настольной циркулярки, деревянных обрезков, столярного клея и нескольких винтов, вы сможете быстро решить сложившеюся проблему.

Если же вам нужна действительно большая G-образная струбцина, просто найдите 3 куска доски и скрутите их вместе по принципы «стянутого стула».

На МозгоЧинах можно найти несколько неплохих статей на тему изготовления струбцин/зажимов своими руками.

Например, если Вам нужно скрепить две относительно длинные рейки, возьмём пластиковую трубу диаметром 5 см (диаметр трубы зависит от размера заготовок) и длинной немного больше длины скрепляемых деталей, и распустим её вдоль. Просверлим несколько отверстий и установим в них винты, закрутив которые, зажим будет фиксироваться «намертво».

Еще один вариант магазинного и самодельного зажима.

Чтобы изготовить такую поделку потребуется запастись парой винтов, шайбами, гайками-барашками и столярными обрезками.

Отрезаем шляпки, зажимаем заготовки в тисках и загибаем под углом в 90 градусов при помощи трубы. После получения L-образных заготовок, сверлим отверстия в деревянных брусках. Проталкиваем обрезанные винты в отверстия, затянув их «барашками»

В качестве доработки можно изготовить сменные насадки (из дерева или пластика) для того, чтобы зажим не деформировал поверхность зажимаемого материала.

Вместо гайки-барашка можно использовать обычную гайку, приваренную/припаянную к короткому кривошипу.

Имея лишь небольшой набор инструментов, можно изготовить струбцины/зажимы под различившие задачи.

На этом всё. Надеюсь, что статья вам понравилась. Творческих успехов 🙂

( Специально для МозгоЧинов #Clamps-Clamps-and-More-Clamps/» target=»_blank» rel=»noopener»>)

Простая струбцина своими руками

Очень полезную и простую вещицу можно сделать для своей мастерской буквально за несколько минут — это струбцина из куска профиля. С помощью неё можно фиксировать заготовки как из металла, так и из дерева. Так что если вам вдруг потребовалось зажать заготовку в нескольких местах — сделать несколько струбцин для таких работ не составит никакого труда.
Размеры профиля бывают разные, вы можете выбрать любой под свои нужды.

Понадобится

• Кусок стального П-образного профиля.
  
• Две широкие гайки, лучше самодельные, если есть такая возможность.
  
• Длинный болт.
  
• Тонкий длинный болт или отрезок стального прута.
  

Все есть у большинства в своих гаражах, а если нет, то купить в ближайшем строительном магазине не составит труда.

Изготовление струбцины

От куска профиля необходимо отрезать нужный размер, для этого проводим линию по которой будем резать.

Отрезаем болгаркой по линии. Острые края стачиваем.
Для большей параллельности внутренних плоскостей профиля, подгибаем стороны ударами молотка.

В одной из сторон сверлим сквозное отверстие, диаметром большим диаметра резьбы большого болта.

Просверлили.

Привариваем гайку дуговой сваркой с внешней стороны профиля.

Завинчиваем болт, чтобы удостовериться, что все проходит нормально и не задевает.

Сверху на толстый болт навариваем тонкий.

Это будет ручка, за которою будет вращаться зажимной механизм струбцины.

Чтобы увеличить площадь давления, на конец болта навариваем гайку.

Теперь струбцина готова. Переходим к испытаниям.
Я сделал сразу несколько штук, на это ушло не больше двух десятков минут. Прижимаю стальную пластину к столу. Держится отлично.

Для лучшей работы, неплохим решением будет смазать резьбу, графитовой или другой смазкой.
Существенный минус этой конструкции в том, что при затягивании нажимная подошва оставляет след на закрепляемом изделии, так как вращается вместе с болтом. Для некоторых видов работ это конечно же не креативно, если вам нужно будет этого избежать — подложите под нажимную гайку подкладку из кусочка стали.
Всего доброго!

Смотрите видео

Эту и другие поделки смотрите в видео.

Как сделать зажим для деревянного стержня

«У вас не может быть слишком много зажимов» — это правда. Часто нам нужно всего два или три за раз, но иногда бывает такой большой клей, который требует как минимум на четыре больше, чем у вас. Хорошая новость в том, что вы можете получить довольно приличные зажимы по хорошей цене — отлично, если вы покупаете один или два. К сожалению, даже недорогие зажимы могут стать тяжелым финансовым бременем, если вам потребуется их большое количество. По этой причине я решил сделать несколько собственных.

У меня уже есть несколько хомутов: хомуты для труб, хомуты, пружинные хомуты и шесть (по последним подсчетам) стержневых хомутов. Из этих четырех типов наиболее часто используются стержневые зажимы. Струбцины быстродействуют и не теряют большого давления зажима (по сравнению с С-образными зажимами) в обмен на простоту их регулировки.

Итак, когда я решил сделать хомуты, я выбрал использование стержневого хомута в качестве модели.

В моей первой версии использовалась планка с зубцами:

Они работают очень хорошо, как показано в этом видео:

Одна вещь, которая делает их менее удобными в использовании, заключается в том, что между выемками имеется большое пространство, из-за чего рукоятка приходится часто проворачивать, чтобы смыкать губки.Причина, по которой я сделал надрезы так далеко друг от друга, заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить разрыв дерева под давлением зажима — уменьшив расстояние до половины, я сделал бы зажим более хрупким.

Еще одна «проблема» заключается в том, что при зажиме широких деталей штанга изгибается под нагрузкой. Конечно, все стержневые зажимы изгибаются во время использования, но они могут сильно изгибаться, создавая впечатление, что они могут сломаться. Планка сделана из клена, толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма — так что это не совсем маленький размер, но выемки эффективно уменьшают эту ширину на полные 1/4 дюйма.Увеличение ширины штанги могло бы помочь, но также сделало бы всю сборку более громоздкой и потребовало бы использования инвентаря, который не считался «отходами». Использование обрезков уравновешивает время, потраченное на их строительство, что делает проект действительно экономичным.

Итак, я немного подумал (ну, на самом деле, лот мысли) и придумал лучший метод, который решает обе проблемы, упомянутые выше:

Этот в основном такой же, как и первые, с одним ключевым отличием: на передней части стержня имеется стержень с резьбой 1/4 дюйма.Стержень с резьбой соединяется с другим коротким отрезком стержня с резьбой, который вклеен в подвижную губку и фиксирует подвижную губку на месте. Стержень с резьбой заменяет выемки, которые были прорезаны на стержне в предыдущей версии, что позволяет выполнить более точную регулировку перед затяжкой.

Кроме того, стержень с резьбой был предварительно напряжен (затянут через гайку на конце стержня) после того, как он был вставлен
. Это предварительное напряжение противодействует сжимающей силе зажима, предотвращая изгиб стержня назад.Хотя я знал, что это будет в некоторой степени эффективным, я был приятно удивлен, увидев, насколько хорошо он работает — при довольно большом прижимном усилии отклонение стержня было минимальным.

Зажимаемый кусок дерева имеет длину 17 дюймов, и я приложил к нему больше силы, чем обычно при склеивании. Сила так велика, что зажим на самом деле немного скручивается, как показано на рисунке выше.
Этот успех более чем компенсирует дополнительную стоимость стержня с резьбой. Что касается сложности сборки, то эта версия и предыдущая примерно одинаковы.

После того, как он был завершен, я снял видео, в котором рассмотрел некоторые детали и показал его в действии:

Деревянная планка для этого зажима сделана из белого дуба, оставшегося от полов. По возможности я предпочитаю использовать то, что есть под рукой, а не покупать что-то. Для этого подойдет любая древесина твердых пород.
Планка имеет толщину 1/2 дюйма, ширину 1-3 / 4 дюйма и имеет прорезь вдоль переднего края; эта прорезь предназначена для стержня с резьбой и имеет ширину 1/4 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Конец стержня закруглен, и в нем просверлено отверстие для зацепления конца стержня с резьбой.Я согнул стержень в холодном состоянии вокруг гнезда 3/4 дюйма, которое было прикручено к дереву. Наружный диаметр гнезда составляет 1 дюйм — идеально подходит для формы «леденца», которая мне нужна на удилище.

Неподвижная губка состоит из двух частей, которые раздвигаются, чтобы плотно прилегать к штанге. Есть дополнительная выемка для прохождения стержня с резьбой:

Для сборки хомутов нужны хомуты! Вот приклеиваю фиксированную челюсть. Один конец зажат в моих тисках на верстаке:

После высыхания клея я сформировал фиксированную губку, отшлифовал ее до гладкости и приготовился вклеивать стержень с резьбой.Я использую PL Premium для приклеивания стержня, который имеет очень хорошее сцепление со сталью.

Самодельный зажим для фиксации:

И до того, как клей схватится, немного натяните стержень. Это натяжение имеет большое значение для сохранения прямой штанги за счет противодействия натяжению от зажимного действия.

Подвижная губка почти идентична неподвижной, с той лишь разницей, что на задней части выреза имеется скос, позволяющий слегка поворачивать губку. Это вращение позволяет короткому отрезку стержня с резьбой в подвижной губке выйти за пределы стержня в штанге, так что губка может перемещаться вперед и назад.
На этом изображении короткий кусок стержня с резьбой приклеен эпоксидной смолой:

Это то, что фиксирует подвижную губку во время зажима за счет зацепления со стержнем на стержне. Это может показаться несущественным, но, похоже, работа выполняется достаточно хорошо.

В моей предыдущей версии я использовал две гайки с каждой стороны челюсти, которые были приклеены. На этой я использую одну гайку t:

Четыре отверстия предназначены для шипов на Т-образной гайке — попытка вбить ее в челюсть приведет к неприятностям.Лучше потратить немного времени на просверливание отверстий. После того, как Т-образная гайка вставлена, два винта не дают ей выскочить.

В качестве приводного винта я использую стержень с резьбой 3/8 ″, и на его конце нужна гайка, чтобы прижаться к колодке.
Здесь я просверлил отверстие в гайке и в стержне, чтобы вкрутить винт №6, чтобы удерживать гайку:

Конец стержня с гайкой входит в зенковку 3/4 ″:

Шайба предотвращает износ гайки изнутри колодки.Перед тем, как собрать его, я нанесла немного вазелина на конец гайки для смазки. Деревянный кусок с прорезями приклеивается и зажимает гайку внутри колодки.

Приступаем к работе с ручкой, просверливаем на глубину примерно 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма:

Ручка сформирована, приклеена и прикреплена к приводному винту. Через ручку и стержень с резьбой просверливали отверстие 1/16 дюйма. Гвоздь толщиной 1 дюйм забивается заподлицо. Гвоздь есть на тот случай, если клей, удерживающий ручку, выйдет из строя, хотя это маловероятно.

Интересный проект, он всегда приносит больше удовлетворения, когда вы улучшаете предыдущий проект и доводите его до воплощения. Были устранены два основных недостатка предыдущей версии, что позволило улучшить зажим.
Мне нужно будет построить еще несколько штук, возможно, даже побольше, используя стержень с резьбой 3/8 дюйма; длиннее, для более широких задач, например, на столешницах.

Как построить простую самодельную стойку с зажимами из древесного лома

Учебное пособие по изготовлению стойки с параллельными зажимами своими руками из древесных отходов

Q: Сколько зажимов нужно плотнику?
A: Еще один.

Нет ничего более разочаровывающего, чем оказаться в середине процесса склейки и обнаружить, что вам нужен только один зажим для завершения работы. Поскольку моя коллекция зажимов неуклонно растет, я понимаю, что мне нужно специальное место для их хранения и систематизации. Простой поиск в Google предоставляет массу решений для хранения в стойках с зажимами, но мне хотелось быстро, легко и бесплатно. Эта DIY Parallel Clamp Rack отвечает всем требованиям — я сделал ее из обрезков (бесплатно!) Всего за несколько часов (быстро и легко!), И она вмещает 20-25 параллельных стержней.

Я недавно переехал в свою мастерскую #WoodhouseWorkshop и меня интересует организация мастерской. Мне нравится, когда все находится на своих местах, но для этого сначала нужно определить место для всего. Эти зажимы для параллельных брусьев я больше всего использую для приклеивания столешниц и разделочных досок, но они тяжелые и громоздкие. Мне нужна была стойка, которая не только могла бы выдержать вес, но и обеспечивала бы легкий доступ к ним (вот что она сказала). Я основал эту конструкцию зажимной стойки на основе этой стойки Woodcraft.Вы можете скачать оригинальный дизайн здесь. Мои друзья Джонни Брук и Джей Бейтс построили аналогичные зажимные стойки, на которые я нашел очень полезные ссылки, когда строил свои собственные.

Я использовал свою новую торцовочную пилу, чтобы вырезать треугольные части. Давайте возьмемся за секундочку, чтобы «ох и ох» над торцовочной пилой Bosch. Это новое дополнение к магазину, и мне это ТАК НРАВИТСЯ. Он имеет шарнирный рычаг, поэтому вы можете прижать пилу к стене, чтобы она занимала меньше места в мастерской.Управление очень плавное, а разрезы точные. Возможности резки также увеличены — он может разрезать материал шириной до 14 дюймов и толщиной до 4 дюймов! Это действительно самая красивая торцовочная пила, которую я когда-либо имел!

Люди часто спрашивают меня, какие инструменты купить, когда вы только начинаете заниматься деревообработкой, и я всегда советую вложиться в отличную настольную и торцовочную пилу. Покупайте лучшее, что вы можете себе позволить, потому что эти инструменты станут вашими рабочими лошадками. Так что, если вы хотите купить отличную торцовочную пилу и можете / готовы инвестировать в нее, я бы порекомендовал ее.Руки вниз. У меня есть стойкость к гравитации, но в этом нет необходимости. Фактически, вы можете построить станцию ​​для торцовочной пилы своими руками, такую ​​как Amy’s или Bob’s.

Посмотрите на эти таинственные пещерные рисунки на этих деревянных кусках! # мама

Затем я просверлил карманы в концах клиньев и все подогнал всухую.

Другой кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма был использован в качестве подкладки. Я просто разложил зажимы и оценил расстояние.Затем я отметил, где должен быть прикреплен каждый клин, и прикрутил их на место с помощью карманных винтов. Я также использовал столярный клей, как дополнительную безопасность.

Наконец, я нашел шпильку в стене и повесил на нее свою зажимную стойку. Извините, пожалуйста, за оскорбительную длину моих волос — это то, что я называю «карантинный шик».

Теперь самое интересное: загрузка! Мне нравится видеть, как все мои зажимы для параллельных брусьев аккуратно выстроены вот так. Зажимы подняты и убраны, организованы и легко доступны, когда они мне нужны.Разве вам не нравятся быстрые, бесплатные и легкие проекты своими руками?

Далее в списке дел: построить еще одну стойку зажимов для моих F-образных, пружинных, трубных и C-образных зажимов. Что я могу сказать? Я ЛЮБЛЮ ЗАЖИМ! (#namethatmovie)

Хотите увидеть больше проектов семинаров? Взгляните на мой простой верстак, верстак с полками и верстак с ящиками.

* Я подтверждаю, что The Home Depot сотрудничает со мной для участия в кампании ProSpective 2019. В рамках программы я получаю компенсацию в виде продуктов и услуг с целью продвижения The Home Depot.Все высказанные мнения и переживания — мои собственные слова. Мой пост соответствует Этическому кодексу Ассоциации маркетинга из уст в уста (WOMMA) и применимым руководящим принципам Федеральной торговой комиссии. Этот пост содержит партнерские ссылки. Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь.

Build a Clamp Rack | Сделай сам Монреаль

Когда вы впервые начинаете работать с деревом, вы берете несколько разных наборов зажимов и думаете: ну ладно, это здорово. В конце концов, ваша коллекция растет, и у вас появляются зажимы повсюду: инструменты, свисающие в уголках, и почти везде, где их можно спрятать.

Пришло время создать подходящее решение для хранения всех моих зажимов. Вот почему я собираюсь построить эту компактную настенную стойку, которая сможет вместить всю мою коллекцию зажимов с возможностью роста. Конструкция универсальна, поэтому он может удерживать любой тип зажима, включая стержневые зажимы, трубные зажимы, параллельные зажимы, зажимы с трещоткой, F-зажимы, мини-F-зажимы, пружинные зажимы, торцевые зажимы и практически любой зажим, который у вас есть! Давайте начнем.

MY CLAMPS (партнерские ссылки):

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ (партнерские ссылки):

Получите планы

Как построить стойку для зажимов для всех типов и всех размеров зажимов

Для этой сборки я использую фанеру толщиной ¾ дюйма.Первым делом нужно построить кронштейны. Для этого я вырезал 6 одинаковых прямоугольников и 2 более широких, которые я использую для двух концевых скоб.

Чтобы разрезать диагонали, я использовал свои салазки для поперечной резки. Сначала я провел диагональ на одном куске и совместил ее с линией пропила салазок. Затем я мог поставить 2 упора, которые я зафиксировал на салазках. После этого я мог просто разрезать, вставить следующий кусок и снова разрезать.

Последнее, что я хочу сделать перед тем, как начать сборку, — это отрезать кончики, и это сработало, так что я мог просто совместить край с краем салазок, чтобы получить однородные разрезы на каждой детали.

Когда все разрезы были сделаны, у меня осталось 14 идентичных частей кронштейна и 2 более высоких, которые будут размещены на каждом конце стойки.

Для сборки кронштейнов я вырезал несколько дополнительных деталей, они будут для верхней части кронштейнов. Я быстро собрал приспособление для сборки кронштейнов и закрепил его на своем верстаке для устойчивости. Я нанес немного клея и использовал несколько гвоздей, чтобы закрепить верхнюю панель. Затем я повторил это, чтобы сделать все 7 скобок.

Я собираюсь использовать большую опорную доску для крепления стойки зажимов к стене, чтобы я мог добавить дополнительные держатели для меньших зажимов, когда стойка уже будет поднята.Я использовал большой квадрат из гипсокартона, чтобы отметить надрезы, которые затем сделал гусеничной пилой.

Я скрутил пару обрезков 2х4, чтобы использовать их в качестве распорных блоков при сборке. Я прижал один из блоков к своему сборочному столу и поднял опорную доску на место. Затем я прижал доску к блокам, чтобы она удерживалась вертикально и не падала.

Я начал с прикрепления одного из концевых кронштейнов вплотную к внешнему краю. Я нанесла клей, а затем временно закрепила его сзади с помощью нескольких гвоздей.Затем я использовал небольшой распорный блок, чтобы я мог просто вставить следующий кронштейн, снова используя клей и гвозди, чтобы прикрепить его.

Я продолжал идти вдоль ряда, используя распорку и позиционируя следующий кронштейн, пока не добрался до конца ряда, и прикрепил другой конец ряда, снова используя клей и несколько гвоздей.

Временно закрепив все кронштейны, я прикрепил каждый кронштейн винтами, предварительно проделав потайные направляющие отверстия.

Я выбрал место в своем магазине, чтобы прикрепить стойку к стене, и помог поддержать ее, пока просверливал пилотные отверстия в бетонных стенах с помощью сверла для кирпичной кладки.Затем я прикрепил стойку к стене с помощью шурупов для бетона (для каркасных стен ввинтите в стойки).

Место для хранения моих длинных зажимов — это здорово, но у меня все еще есть несколько небольших зажимов, которым нужен дом, поэтому я собираюсь разрезать несколько небольших блоков, которые будут служить этой цели. Я использовал приспособление для отверстий для карманов, чтобы сделать пару отверстий для карманов, и прикрепил блоки к подкладке. Я определила расположение, визуально ориентируясь на пространство, которое у меня осталось после того, как были подвешены все мои длинные зажимы.

Еще одно дополнение, которое я хочу сделать, это добавить простой дюбель для удержания моих пружинных зажимов. Я просверлил отверстие в подкладке и вставил дюбель после нанесения небольшого количества клея. Мне нравится это простое решение, потому что вы можете поместить его между двумя длинными зажимами, и оно позволяет вам просто надевать и снимать зажимы, и вы можете добавить столько, сколько вам нужно, в зависимости от размера вашей коллекции.

Прелесть этой конструкции в том, что вы действительно можете настроить ее под свою коллекцию зажимов, больших и малых.Я надеюсь, что смог предоставить вам несколько идей для создания своей собственной, и просто напоминание о том, что у меня есть планы на продажу, если вы хотите их проверить!

Планы стоек с параллельными зажимами для экономии места

Режущие части для деревянной стойки

Стойка с параллельным зажимом изготовлена ​​из куска фанеры размером 48 ″ x48 ″ 3/4 ″. Моя планка зажимной стойки рассчитана на 2 ряда зажимов для стержней (глубина 8) и 4 ряда параллельных зажимов (глубина 6). Если вам нужно больше или меньше одного из них, вы можете соответствующим образом отрегулировать размеры.

Я начал с того, что отрезал части по бокам. Каждая сторона имеет наклонную переднюю часть, что позволяет лучше использовать материал.

Используйте t-образную фаску в качестве ориентира и установите угол между угломером и лезвием в точном соответствии с углом, который вы нарисовали на доске.

После резки под углом у вас будет одна деталь, которая немного длиннее. Так что отрежьте более длинный кусок, чтобы он соответствовал другой стороне.

После этого вырезаю треугольники опоры зажима.Я вырезал несколько заготовок, затем наметил диагональные линии на каждой, чтобы обозначить линию разреза.

Затем я разрезал по линии настольной пилой, чтобы получить треугольники. Обрежьте более длинные части по длине, чтобы получить 5 треугольников с прямыми краями.

Сборка зажимных опор

Боковые опоры на каждом конце зажимной стойки прикреплены с помощью планок 1 ″. Клей и винт 1 «шипа снизу и на левой стороне 1-1 / 2» опорного рычага, чтобы сформировать L-образный кронштейн, как показано ниже.

Повторите это для 4-1 / 4 «опорного кронштейна на, но прикрепить шип к правой стороне.

После этого соединяются опоры и треугольники. Каждая сборка прикрепляется к задней части стойки зажимов с помощью (4) винтов с отверстиями с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Перед сборкой просверлите 2 отверстия с карманами на верхней стороне опорных рычагов и 2 отверстия с карманами на стороне треугольников размером 8 дюймов с помощью приспособления для отверстий для карманов.

После этого скрепите опорные кронштейны и треугольники с помощью клея и шурупов.Сторона треугольников 10 дюймов должна быть отцентрирована на опорных кронштейнах. Используйте гвозди, чтобы закрепить детали на месте, а затем закрепите их двумя потайными винтами 1-5 / 8 ″, вбитыми через опорные кронштейны в треугольники.

После того, как все опоры будут собраны, скруглите передние углы, чтобы было легче вставлять и выдвигать зажимы.

Сборка стойки с параллельными зажимами

Начните сборку стойки зажимов, закрепив опорный рычаг и кронштейны планки с каждой стороны винтами 1-1 / 4 ″.Верх опор должен быть на 5 дюймов ниже верхних сторон сторон.

Прикрепите стороны к задней части с помощью винтов 1-5 / 8 ″. Используйте зажимы и прямой угол, чтобы убедиться, что все квадратное. Вы можете заметить на этом рисунке под левой боковой опорой (правая сторона рисунка, так как стойка перевернута) не имеет ширины 4-1 / 4 дюйма. После того, как этот снимок был сделан, я поменял его на более широкую версию.

Прикрепите верх к стойке шурупами 1-5 / 8 ″ по дереву, а затем отрежьте прямой кусок дерева до 36 ″ (я использовал обрезок МДФ 3/4 ″).Переверните узел стойки зажима на его спину и положите линейку на верхнюю часть 2 опор с каждой стороны. Сопоставьте внутренние опоры с краем, чтобы линия оставалась прямой без измерения.

Начните с левой стороны и прикрепите внутренние опоры размером 3 дюйма с помощью винтов с отверстиями для карманов размером 1-1 / 4 дюйма. Зазор 1-1 / 2 дюйма между опорами хорошо подходит как для стержневых, так и для параллельных зажимов. Отрежьте обрезок до 1-1 / 2 дюйма, чтобы использовать его в качестве проставки. Если у вас есть трубные хомуты, вам потребуется другое расстояние, и вам придется изменить ширину опорных рычагов, чтобы все работало правильно.

Затем прикрепите внутренние опоры 5-1 / 2 ″ для параллельных зажимов, используя ту же распорку 1-1 / 2 ″.

Проверьте установку зажимов и убедитесь, что все правильно расположено. При необходимости внесите необходимые изменения.

Установка окончательного зажима в стойку

Я решил поставить свою зажимную стойку рядом со столовой пилой и над некоторыми французскими шипами. Если вы хотите узнать больше о французских шипах, посмотрите мой пост для хранения инструментов для французских шипов.

После загрузки у меня есть доступ к своим зажимам для стержней и параллельным зажимам, и я оставил большую часть французских шипов открытой для хранения других зажимов!

Если вам понравилась эта компактная стойка с параллельными зажимами и вы хотите увидеть больше сборок проекта магазина, перейдите на мою страницу проектов магазина.

кулачковых зажимов и планов DIY!

Хотите сделать настоящие кулачковые зажимы своими руками по дешевке? Почему бы и нет! Мне удалось собрать 20 штук примерно за 30 долларов!

Итак, сначала момент признания. Я разобрал сломанный кулачковый зажим, который купил много лет назад, чтобы использовать его в качестве шаблона для своих зажимов. Уфф, мне лучше с этим с моей груди!

Это отличный проект, чтобы пробить вмятину в той куче металлолома, за который вы держались дольше, чем вы хотите признаться.Это напомнило мне … Мне нужно избавиться от кучи металлолома … снова

Принадлежности

Инструменты

Вышеуказанные партнерские ссылки предоставлены для удобства, чтобы помочь вам приобрести аналогичные товары, которые я использовал для этого проекта. Покупка по этим ссылкам не будет стоить вам копеек и поддерживает woodshopmike.com, помогая финансировать будущие проекты!

Чтобы упростить задачу, вот загружаемые планы!

Кулачковый зажим, передняя страница

Зажимы для кулачков своими руками — шаг за шагом

Cut Stock

Использование плоских пиломатериалов дает самые прочные зажимы, но я бы не стал зацикливаться на этом.Итак, для корпусов зажимов вам понадобится заготовка толщиной 1 дюйм, нарезанная на полосы шириной 1 1/2 дюйма и длиной 6 1/2 дюйма. Когда вы переворачиваете эти плоские распиленные детали вверх, вы получаете четверть распиленного материала в направлении усилия зажима! Порежьте себе несколько дополнительных деталей для установки … или не делайте этого, если вы осмеливаетесь 😉 Я использовал вишню, орех и пекан, чтобы сделать эти зажимы, но вы можете обойтись большинством твердых пород дерева. Тем не менее, Maple, вероятно, лучше всего подходит для этого проекта.

Изготовление верха и низа

Затем я добавил дадо к верхним частям (все подробности см. На рисунках).Закончив дадо, я перешел к вырезанию и формированию внутренней части зажимов. Я использовал ленточную пилу, чтобы удалить большую часть этого материала, а затем подправил профиль шлифовальной машиной с качающимся шпинделем.

Чтобы вырезать прорези сзади, в которые вставляется планка, я использовал ленточную пилу. Эти прорези должны быть достаточно свободными, чтобы планка могла легко входить в верхние части зажима, но не настолько свободными, чтобы посадка была неаккуратной. Прорезь в нижних частях может быть немного плотнее.

Теперь пора сделать рельефный вырез, чтобы кулачок прижался к нему, и просверлить все отверстия для шплинтов в верхних частях.Обратитесь к чертежам для уточнения деталей и используйте стопорные блоки и ограждения, чтобы ускорить процесс. Вот как я настраиваю рельефный разрез на моем Rikon 10-325!

Последним шагом для вершин является просверливание утопленного в нижней части отверстия прямо перед тем местом, где стержень скользит в детали. Я использую пилотную коронку 1/8 дюйма и зенковку. Конечно, с установкой ограждения и стопорных блоков 🙂 Я ввел винт диаметром 1 дюйм в каждый из зажимов. Это помогает добавить немного жесткости сразу за тем местом, где заканчивается рельефный срез.

Формовочный кулачок

Следующее, что я сделал, это сделал кулачки для этих зажимов. Их конечная толщина составляет около 11/32 ″. Точная толщина не имеет особого значения, просто убедитесь, что она хорошо ложится на дадо, ранее вырезанное на вершинах. Процесс, который я использовал для изготовления этих кулачков, заключался в том, чтобы сначала обработать материал до конечной толщины. Затем я вырезал один кулачок на ленточной пиле и отшлифовал его до окончательной формы. После этого я перенес узор на оставшийся материал, который я предварительно обработал, и повторил операции резки и шлифования.

Имея форму кулачков, пора просверлить отверстия диаметром 9/64 дюйма! Это позволит шплинту пройти через него и стать точкой поворота кулачка. Установка упора и упора на сверлильном станке делает этот процесс очень быстрым и повторяемым.

Собрать верх

После этого можно установить все три штифта в верхнюю часть, как продемонстрировала моя любимая жена.

Мы не знали, что наша первая дочь Аннабель собирается приехать в 2 часа ночи.м. тем утром! Доделали в магазине около 12…

.

Итак, вернемся к проекту! Обязательно вставьте кулачки и убедитесь, что они установлены в правильной ориентации.

Вот Кэтлин хвастается своей хорошей работой!

Собрать нижнюю часть

Пришло время просверлить отверстия в верхней части каждой планки. Как только вы закончите с этим, обязательно сбейте заусенец, который, скорее всего, образовался во время процесса.

Теперь возьмите все стержни и нижние части и возвращайтесь к сверлильному станку.Поместите планку в нижнюю часть и просверлите две части одновременно. Вам, вероятно, понадобится немного жидкости для резки, так как вы будете сверлить сталь. Немного WD-40 или капля моторного масла помогут. После того, как первое отверстие будет просверлено, проденьте штифт через первое отверстие. Это скрепит части вместе, так что вы можете перейти к сверлению второго отверстия.

Когда это сделано, воткните булавку, и обе части должны получиться аккуратными и плотно прилегающими.

Окончательная сборка!

После этого наденьте верхнюю часть на перекладины и проденьте стяжку или заклепку в отверстие 1/8 дюйма в верхней части перекладины. Это предотвратит падение вершины штанги, когда зажим не… зажимает.

Последний шаг не обязателен. Отрежьте немного липкой пробки, чтобы она соответствовала губкам каждого зажима. Это убережет зажимы от повреждения вашего проекта.

Если все пойдет хорошо, у вас должна быть небольшая армия кулачковых зажимов, готовых к работе!

Надеюсь, вам понравился этот проект так же, как и мне, и не стесняйтесь задавать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть! Удачи и счастливой работы по дереву!

Связанные

DIY Fold & Clamp Tie Dye Краситель

Мне всегда нравился внешний вид тай-дай, но, честно говоря, я был немного напуган, пытаясь создать его самому.

Когда я подумал о «самодельной» краске для тай-дай, я представил себе футболки в стиле тай-дай 70-х, которые я шил в летнем лагере. У них было 59 цветов и, честно говоря, закружилась голова.

Но потом я заходил в магазины, видел прекрасные бело-голубые узоры, окрашенные тай-дай, и думал: «О, я люблю это больше всего на свете! Но если бы я сделал это дома, он бы никогда не выглядел так ».

Ну да, конечно может.

В первом раунде CWTS я был полон решимости создать свои собственные синие и белые шторы тай-дай.Я провел свое исследование и наткнулся на технику Шибори. Это древняя японская техника умирания, которая создает все типы узоров, а не только сумасшедшие круги, с которыми я вырос.

После исследования я сшила шторы для офиса. Вот подробности того, как они вышли.

С тех пор я покрасил бегунок стола и несколько наволочек, и этот метод у меня получился! И что самое лучшее? Вы можете полностью настроить его для разных стилей!

И это так просто.Как безуспешное доказательство. Вы не можете испортить этот шаблон. Несовершенства только придают ему характер и действительно выглядят целеустремленно с таким органическим продуктом.

Я видел несколько довольно сложных руководств, где есть примерно десять материалов и двадцать шагов. Это просто, и я люблю этот продукт так же сильно!

Вот как сделать самому!

Мне нравится краситель индиго, который дает вам этот яркий синий цвет, но в моем местном магазине товаров для рукоделия его нет. Судя по тому, что я вижу, вы должны заказать его в автономном режиме, что не проблема, если вы планируете заранее.

Как и природа тай-дай, я более свободолюбива и решаю что-то сделать по-человечески. Я только что взял немного краски Rit Dye понравившегося мне цвета. Хотя мне так нравится внешний вид индиго, я, вероятно, сделаю что-нибудь из этого в будущем.

Этот учебник называется «сложить и закрепить», но в основном это техника складывания флажков.

Шаг 1. Разложите ткань на ровной поверхности.

Шаг 2: сложите ткань гармошкой

Вы хотите сложить гармошкой всю ткань в одну полоску, используя метод «сверху», «снизу».

Как на картинке выше, загните конец.

Затем сложите под.

Продолжайте складывать сверху и снизу, пока не получите длинную полоску сложенной ткани. Убедитесь, что ваша полоска ровная. Вам нужно, чтобы последняя складка доходила до самого края. Не торопитесь, правильно сгибая, потому что это то, что будет определять ваш шаблон.

Шаг 3. Сгибание флажка

Все вы, возможно, знаете, как отмечать фолд, но я не вспомнил.

Вы хотите загнуть один угол вниз, образуя треугольник.

Затем сложите этот треугольник вниз, образуя еще один.

Продолжайте так, пока вся полоска не сложится в один треугольник.

Это основа метода складывания и зажима.

«Зажим» в названии происходит от идеи использовать дерево и резинки, чтобы буквально зажать и удерживать треугольник вместе, пока он красится.

Я решил вставить треугольник в краску, и это отлично сработало.Как вы увидите через секунду, вы не погружаете треугольник в краситель, поэтому удерживание получилось.

Для наших штор мы импровизировали на этом этапе.

Обклеиваем три угла треугольника резинкой. Если вы внимательно посмотрите на принт на этих шторах, вы увидите, что круги исходят от резинки, а ромбовидные формы — от складки флажка.

Мне очень нравятся добавленные круги.

Для нашего настольного бегуна мы отказались от резинок и остались только бриллианты.

Я сделал то же самое для нашей новой подушки тай-дай.

Вы также можете изменить размер складывания материала. Как вы можете видеть выше, рисунок на моих шторах имеет гораздо больший масштаб, чем на моей новой подушке. Чем больше треугольник, сложенный флажком, тем крупнее узор.

Шаг 4. Покрасьте ткань

Цель состоит в том, чтобы удерживать каждую сторону треугольника в краске на одинаковое время. Чем дольше он находится в краске, тем темнее становится.Я только что нанесла краску стороной каждого треугольника. Я хотел, чтобы белый цвет по-прежнему оставался видимым, но краситель также растекается по ткани.

На занавесках, которые представляли собой гораздо больший изгиб, я вложил примерно по два дюйма с каждой стороны в краску так, чтобы с обеих сторон остался белый треугольник.

Следуйте инструкциям на коробке для красителей относительно соотношения воды и красителя и используйте горячую воду в соответствии с рекомендациями.

Я бы посоветовал надеть перчатки. Да, так сказано в инструкции, но я слишком спешил и не мог найти перчатки.История моей жизни… День или два у меня была синяя рука. Да ладно, такова жизнь домашнего мастера.

После того, как вы покрасили все три стороны в течение одинакового времени, промойте его из шланга, пока вода не станет прозрачной.

Затем разложите его, чтобы он высох, и у вас есть прекрасный проект с рисунком тай-дай, который можно будет показать всего через несколько часов!

Это действительно мой самый любимый проект. Это добавляет моему офису индивидуальности и необычного очарования.

Я хочу покрасить все на сайте!

Фотографии этого урока были взяты из моего недавнего проекта подушки.Фотографии в процессе обработки занавеса были уничтожены моей злой SD-картой.

Источники:

Шторы: Для проекта штор я покрасила белые шторы IKEA, которые были у меня всегда. Я использовал краситель Rit Dye в джинсовой ткани.

Runner: Rit Dye в бирюзовом цвете.

Подушка: Rit Dye in Navy.

Что касается денима и бирюзы, вам действительно нужно было оставить его через некоторое время (по 6-8 минут с каждой стороны), чтобы получить цвет. Военно-морской флот был таким темным, и я едва уходил с каждой стороны на 1 минуту.

А теперь, друзья, покрасьте галстук! Моя мама и я уже запланировали феерию тай-дай, когда вся наша семья будет вместе на 4 июля. Они планируют делать скатерти и бегунки … Может, я займусь одеждой! И, без сомнения, в список будут включены еще несколько домашних проектов с рисунком тай-дай. Знаешь, я поделюсь постфактум.

Счастливых выходных!

DIY Justin Clamp менее чем за половину стоимости Manfrotto Justin Clamp

Что такое зажим Джастина? Зажим Justin Clamp — это невероятно универсальный зажим, который Manfrotto продает по цене 56 долларов.00. Ниже приведен самодельный зажим Justin Clamp, который я покажу вам, как сделать за 23 доллара США.

Почему он называется зажимом Justin Clamp и для чего вы его используете?

Он назван Джастином Зажимом, потому что назван в честь своего изобретателя — самозванца и фотографа Джастина Стейли из Нью-Йорка. Джастин, который в то время работал на Богена, создал зажим, чтобы разрешить растущие жалобы фотографа Джо Макнелли. МакНелли столкнулся с проблемами при установке тяжелых вспышек Nikon в необычных местах с помощью существующих зажимов и шаровых головок, которые были доступны на рынке.Стейли взял несколько готовых деталей от Богена и создал этого Франкенштейна зажима, который впоследствии получил название зажима Джастина.

Отличительной чертой этого дизайна является то, что он невероятно универсален. Я бы посоветовал любому фотографу, который занимается локационным освещением, иметь как минимум два таких светильника в вашем комплекте. Я расскажу о некоторых из множества способов, которыми вы можете его использовать позже.

Но для того, чтобы не тратить больше сотни долларов на то, чтобы иметь два из них в вашем комплекте на случай, если они вам понадобятся, давайте решим некоторые проблемы и создадим наши собственные зажимы Justin Clamp.

Инструменты и детали

Это довольно простой проект, сделанный своими руками. Единственные инструменты, которые вам понадобятся:

• Сверло с кобальтовым сверлом 1/4 дюйма (Кобальтовое сверло легко просверливает металлический зажим.)
• Плоскогубцы
• Тонкая отвертка с плоским шлицем или крестообразная отвертка

Детали представляют собой простой пружинный зажим, как показано ниже.

Я купил этот 2-дюймовый металлический пружинный зажим Husky с шарнирными наконечниками в Home Depot за 3 доллара.47. Я выбрал этот из-за наклона рукояток — они добавляют немного больше универсальности. Вы можете построить его с помощью базового зажима A, который вы можете купить примерно за 2 доллара.

Я использовал шаровую головку Oben BD-0 Mini Ball Head, которую можно купить за 12 долларов на Amazon или B&H Photo. Важно использовать шаровую головку, которая рассчитана на вес вашей вспышки. Эти шаровые головки Oben выдерживают до 6,6 фунтов, чего более чем достаточно для работы со вспышкой или даже карманной вспышкой Godox AD200.Для справки: шаровая голова Manfrotto, рассчитанная на 4,4 фунта, обойдется вам в 59 долларов США. Ой!

Настоящая проблема заключалась в том, как добавить опору для стойки, поскольку у меня нет механического цеха или варианта сварки. Моим решением стало крепление для подставки для вспышки и держатель зонта от Amazon, которые также поставляются в комплекте с винтовым адаптером с 1/4 на 3/8 дюйма, который мне нужен для боковой стороны зажима и продается всего за 5,99 доллара на Amazon.

Это три основные части. Кроме того, я использовал:

• Два 1/4 дюймаплоская шайба,
• Один 1/4 20 x 1/2 дюйма и
• Один винт 1/4 20 x 3/4 дюйма (Оба винта должны быть комбо-машинного типа с круглой головкой)
• Одна гайка 1/4 дюйма.

Сборка

Все, что мне нужно было сделать, это просверлить четыре отверстия кобальтовым сверлом 1/4 дюйма.

Я просверлил по одному отверстию с каждой стороны верхней части зажима и по одному отверстию в каждой ручке зажима. В каждой ручке уже просверлено отверстие, поэтому оставалось только найти отверстие и просверлить резиновую ручку.

Затем я прикрепил винтовой переходник с 1/4 дюйма на 3/8 дюйма к верхней правой стороне зажима с помощью крепежного винта 1/4 20 x 1/2 дюйма.

Причина, по которой второе отверстие в левой верхней части зажима было просверлено, заключалась в том, что вы могли вставить отвертку через отверстие, чтобы затянуть винт, удерживая адаптер плоскогубцами.

Затем я прикрепил держатель крепления стойки для вспышки, сняв холодный башмак, в результате чего осталась длинная резьба 1/2 20 дюйма. Протолкните его через отверстие, которое вы просверлили в нижней резиновой ручке, и используйте 1/4 дюйма.плоскую шайбу и гайку 1/4 20, затяните сначала пальцами, а затем плоскогубцами.

Для последнего шага возьмите винт 1/4 20 x 3/4 дюйма и плоскую шайбу 1/4 дюйма, проденьте их через нижнюю ручку, прикрепите шаровую головку Oben и затяните отверткой.

Вот и все — ваш собственный зажим Justin Clamp стоимостью менее 23 долларов США и около 10 минут времени сборки на зажим.

Посмотрите, как я его собираю, или посмотрите полное видео ниже.

Как пользоваться

Запомните происхождение зажима … это зажим для решения проблем.Другими словами, не существует единственно правильного способа его использования. Это зажим, который решит такие проблемы, как включение света в местах, куда нельзя ходить с подставками, или держать гобо или флаги, как на видео выше, или почти все, что вам может понадобиться при съемке.

Помните холодный башмак, который я снял с переходника для установки на стойку? Вы можете добавить его обратно к шаровой головке, чтобы установить вспышку на зажим.

И я уверяю вас, что их гораздо больше. Я также решил построить один с шипом на левой стороне, а другой — с правой, чтобы у меня было больше возможностей для установки.

Надеюсь, это даст вам несколько идей, возьмите эту идею и работайте с ней — идите создавать и покажите мне, что вы придумали!

И не храните все эти крутые штуки при себе — поделитесь ими со своими друзьями-фотографами.