Столярные струбцины самодельные: 5 простых самодельных струбцин, которые должны быть у каждого мастера — Лазерная резка металла от "ТМК" Ярославль (Тутаев)

Содержание

Изготовление столярной струбцины своими руками

Струбцины применяются для плотного прижимания каких-то поверхностей друг к другу (стягивание, приклеивание). Соответственно, столярные струбцины используются при работе с деревом, деревянными поверхностями. У тех, что встречаются в розничной торговле, каркас чаще всего сделан из легких металлов, и такие струбцины часто гнутся и приходят в негодность. Да и размеры таких струбцин не более 2 метров. Как быть, если она нужна для прижима больших «поверхностей»? Ведь при склеивании, скажем, габаритных листов фанеры качество соединения зависит не только от силы прижима, но и от равномерности давления по всей плоскости.

Конечно, можно использовать несколько струбцин. Но все-таки это не гарантирует получение отличного результата. Как вариант — приобрести раздвижную модель, но ее стоимость заставляет подумать над другими вариантами. А они есть. Рассмотрим два, так как они наиболее простые.

Изготовление струбцины и материалы

Для изготовления самодельной струбцины (универсальной, не только столярной) своими руками нам понадобится швеллер. Его длина зависит от того, с какими максимальными «габаритами» материала предстоит работать. Нужно еще и подумать о перспективе, если пользоваться таким зажимом придется часто. Вдоль осевой линии швеллера необходимо разметить места для отверстий. В них будет вставляться болт, приваренный к небольшому куску швеллера (упору). При помощи сварочного аппарата отверстия вырезать несложно. Для более плотной «посадки» упора такое «гнездо» необходимо сделать каплевидной формы (как замочная скважина для старых дверных замков).

К небольшому отрезку швеллера приваривается болт. Размер головки болта должен быть таким, чтобы ее можно было вставить в гнездо. Все, упор готов. Теперь нужно найти толстый винт, приварить какую-нибудь «проушину» для него на одном конце длинного швеллера, и прижимное устройство готово.

Такой самодельной струбциной удобно пользоваться при работе с габаритными деталями, например, при изготовлении дверей. Однако можно воспользоваться и двумя небольшими струбцинами для склеивания больших поверхностей.

В этом случае следует применить гибкую вставку. Ее материал должен быть достаточно жестким, а плоскость – слегка выгнутой. Ее концы прижимаются двумя маленькими струбцинами к склеиваемым листам, а сама плоскость вставки равномерно надавливает на всю склеиваемую поверхность.

Вариантов изготовления струбцин самостоятельно существует много. Их делают, исходя из того, для чего они нужны (для постоянной работы или «на раз»), а также какие по размеру детали придется склеивать.

Струбцины столярные: F-образные, G-образные, C-образные

Незаменимым помощником каждого мастера по дереву можно назвать столярные зажимы. Они приобретаются для того, чтобы во время обработки можно было надежно зафиксировать деталь. Существует довольно большое количество разновидностей подобного инструмента. Струбцины столярные могут изготавливаться при применении различных материалов. Рассмотрим особенности этого инструмента подробнее.

Струбцины столярные

Конструкция

При широком многообразии рассматриваемого инструмента все его варианты исполнения обладаю примерно одинаковой конструкцией. Больше распространение получили деревянные струбцины. Установив это устройство можно работать обеими руками.

Инструмент струбцина состоит из следующих основных элементов:

Корпус. Основная часть конструкции представлена небольшим корпусом, который предназначен для фиксации основных элементов.
Прижимы. У фиксирующего инструмента есть элементы, предназначенные для фиксации заготовки. Кроме этого, есть привод, при помощи которого изменяется положение подвижных элементов.

Размеры инструмента могут быть самыми различными. При этом одно устройство может применяться для фиксации заготовок самых различных размеров. Характеристики устройства во многом зависят от вида применяемого материала при изготовлении. В последнее время довольно часто применяют ленту.

Сборка столярной струбцины

При выборе инструмента следует уделить внимание классификации. Основными признаками можно назвать размер, предназначение, конструктивные особенности и некоторые другие моменты.

Классификация струбцин

Существуют различные виды струбцин, которые могут применяться для фиксации заготовки во время работы. Основной признак классификации заключается в типе механизма:

Монтажная.
Винтовая.
Ручная.
Угловая.
Быстрозажимная.

Рассматривая столярный зажим необходимо обращать внимание на расстояние, на которое можно раздвинуть фиксирующие элементы и каков рабочий ход.

Выделяют следующие разновидности устройства:

Ленточный зажим получил самое широкое распространение. Сложно себе представить проведение столярных работ без применения подобного инструмента. Для древесины ленточные струбцины приобретаются по причине того, что они могут равномерно распределять оказываемое давление.
Струбцина плоская также получили весьма широкое распространение. Она может изготавливаться при применении различных материалов, которые во многом определяют эксплуатационные качества устройства.
Пружинные и угловые, трубные модели имеют свои особенности, которые следует учитывать при выборе инструмента.

В последнее время встречаются и быстрозажимные конструкции, за счет которых упрощается фиксация заготовки.
G-образные, F-образные деревянные струбцины также получили широкое распространение.

: Угловая струбцина

: Плоская струбцина

Различные разновидности струбцин встречаются в специализированных магазинах. Большие инструменты пользуются популярностью по причине того, что могут применяться для фиксации заготовок различных размеров. Некоторые типы зажимных устройств подходят для типовых изделий, другие для проведения более специфических работ.

F-образные струбцины

Довольно большое распространение получили f-образные струбцины. Их конструктивными элементами назовем нижеприведенную информацию:

Конструкция представлена направляющей шиной, на которой фиксируется неподвижная и подвижная губки.
Подвижная скоба перемещается по направляющим. Для регулировки нужной длины захвата есть установочный винт. Кроме этого, он применяется для ослабления силы зажима.
В комплект поставки входят накладки для защиты фиксируемой поверхности от слишком высокого давления.

Главным достоинством этого предложения можно назвать универсальность. За счет регулировки длины захвата можно фиксировать заготовки любой длины. Однако, рассматриваемый инструмент не во всех случаях удобен в использовании. Область применения весьма обширная.

C-образные струбцины

Большое распространение получили с-образные струбцины. К их особенностям отнесем нижеприведенные моменты:

Конструкция изготавливается при применении стали и других прочных материалов.
Особенности расположения всех элементов определяют надежность фиксации всех элементов.

C-образная струбцина

Струбцина с-образная производится различными компаниями. Качество сборки во многом зависит от популярности бренда.

G-образные струбцины

Для обеспечения надежной фиксации заготовки может применяться также g-образная струбцина. Этот тип инструмента считается универсальным, применяется для зажима деталей различной геометрической формы. К ключевым моментам отнесем следующее:

Основная часть конструкции представлена литой или кованной скобой с подвижным прижимным винтом. Она рассчитана на оказание высокой нагрузки.
Ходовой винт изготавливается из нержавеющей стали, на поверхности не образуется ржавчины даже при длительной эксплуатации.

К преимуществам подобной модели отнесем нижеприведенные моменты:

Они легкие. Простота конструкции определяет то, что она состоит из небольшого количества элементов. За счет этого уменьшается вес.
Конструкция удобна в использовании. Провести зажим заготовки можно в течение короткого промежутка времени.
Обеспечивается высокая прижимная сила.
При фиксации заготовки не возникает люфта зажимных губок.

Существенным недостатком можно назвать то, что устройство не подходит для фиксации заготовок большого размера.

Область применения устройства обширна. G-образные модели применяют для прикладывания одинакового усилия сжатия двум поверхностям, которые расположены параллельно друг другу. Очень часто конструкция применяется для склейки дерева.

Самодельная быстрозажимная струбцина

Струбцины и зажимы могут изготавливаться своими руками. Процесс достаточно прост, для создания конструкции требуются следующие элементы:

Два деревянных бруска, которые обладают высокой прочностью. Стоит учитывать, что в данном случае лучше всего подходит сосна. Слишком высокая твердость может привести к тому, что на поверхности появятся вмятины.
Для передачи усилия можно использовать мебельные гайки с фиксатором под дерево.
Шпильки, изготавливаемые из закаленной стали. За счет термической обработки металл может выдерживать высокую нагрузку.
Шайбы упорные. Для изготовления самодельной конструкции также можно использовать недорогие варианты исполнения.

Деревянные бруски применяются для создания рабочих клещей. Параллельно создаются отверстия под шпильки с небольшим люфтом. После этого шпильки вкручиваются в мебельные гайки, и самодельная конструкция готова к использованию.

Сделать столярную струбцину своими руками многие решают по причине того, что она обходится намного дешевле тех, которые можно приобрести в магазине. Кроме этого, при частом проведении столярных работ требуется несколько вариантов исполнения зажимных механизмов.

Советы по выбору струбцины

Струбцина, назначение которой заключается в фиксации различных элементов и их сжатии, к примеру, на момент склеивания, является неотъемлемой частью проводимых столярных работ. При достаточно большом выборе подобрать более подходящий вариант исполнения сложно. Выбирая зажим для дерева уделяется внимание нижеприведенным моментам:

Металлические модели прослужат намного дольше. При этом ходовая часть должна изготавливаться из нержавеющего материала.
Все элементы конструкции не должны иметь люфта В противном случае обеспечить надежное крепление будет практически невозможно.
Универсального варианта исполнения нет. Именно поэтому следует рассмотреть, какие работы будут проводится и подобрать соответствующие фиксирующие элементы. Если в мастерской проводится различная обработка заготовок, то следует приобрести несколько фиксирующих элементов различного типа.

При выборе также уделяется внимание размеру. Большие конструкции имеют большую область применения, но обходятся дороже. Что касается качества изготовления, оно может существенно отличаться, зависеть от типа применяемого материала при изготовлении и других моментов.

Струбцины монтажные, столярные и слесарные

Полезная информация

Струбцина – это приспособление с зажимным механизмом для фиксации деталей при обработке или склеивании двух элементов изделия. С их помощью предмет закрепляется в неподвижном положении, что облегчает работу мастера и позволяет достичь качественного результата. В столярных мастерских при выполнении ремонтных или монтажных работ, а также для сварки широко используются струбцины всех видов: угловые, винтовые и других конструкций.

Устройство и принцип действия

Эти зажимные приспособления обычно состоят из рамы (F-образные) или скобы (G-образные слесарные струбцины). Также имеется подвижная часть, которая приводится в действие при силовом воздействии на рукоятку и сжимает или разжимает фиксирующие элементы. Струбцины различаются по типу механизма.

Виды струбцин

Винтовая – в струбцинах такой конструкции имеется винт и Т-образная рукоятка, при повороте которой губки сжимаются или разжимаются. Их также применяют для фиксации труб при работах с сантехникой.
Монтажная струбцина – применяется для крепления труб и других элементов коммуникаций, а также для зажима деталей конструкций при поднятии на высоту.
Угловая – струбциной такой конструкции можно удерживать при склеивании или сварке элементы рам, уголков и т.д.
Струбцина быстрозажимная – приспособление для быстрой фиксации, которое имеет рычажно-осевой механизм, что позволяет облегчить усилия пользователя при зажиме детали – достаточно одной рукой переместить рукоять в нужное положение.

Ручная струбцина, или пружинный зажим – имеет две рукоятки, при разведении которых зажимные части разводятся, а при обратном действии сводятся, фиксируя какой-либо предмет. Пружинный механизм значительно облегчает усилия пользователя. Этой разновидностью монтажных струбцин пользуются для склеивания мелких деталей, удержания небольших предметов из мягких материалов (дерева, картона, пластика и т.д.).

Важно знать при выборе струбцин

Рабочий ход определяет, на какое расстояние раздвигаются фиксирующие элементы слесарной струбцины. Чем больше этот показатель, тем более крупные детали можно зажимать. У разных моделей он может составлять от 20 до 350 мм.

В нашем интернет-магазине вы можете узнать цену на столярные струбцины и купить нужную модель. Сделайте заказ прямо сейчас по телефону или через форму на сайте!

f-образные струбцины своими руками Самодельные ручные зажимы

Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.

Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.

Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.

Как и любой другой инструмент – струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант часто выбирают профессионалы. Проще придумать собственную конструкцию, чем искать вариант для индивидуальных задач.

Самодельные струбцины – разновидности и технологии изготовления

Угловая струбцина

Такие приспособления применяются для фиксации двух предметов (не обязательно одного размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, или сборке при помощи уголков и конфирмата.

Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.

Для изготовления понадобятся:

стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
стальные пластины шириной 40-50 мм;
шпильки с резьбой, желательно закаленные;
прутки для воротков;
гайки для червячного механизма;
сварочный аппарат;
дрель, метчики.

Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.

На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.

ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.

В рабочую гайку вкручивается шпилька-вороток, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Струбцина – это вспомогательный инструмент, который используется для фиксации досок при их соединении в заданном положении. Также струбцина подойдет для удержания досок во время их распиливания, для разводки ножовочного полотна, соединения различных элементов. В инструмент могут вкладываться требующие обработки детали. Затем, используя подвижной элемент, их зажимают при помощи губок и приступают к работе. Для надежного удержания деталей в нужном положении рекомендуется применять два и больше зажимов.

Самодельные скрепы чаще изготавливаются из металлов или древесины, и по своим характеристикам они мало в чем уступают покупным, фабричной сборки. Поскольку конструкция прижимного устройства простая, то понять принцип его работы, чтобы изготовить самостоятельно, будет несложно.

Изготовление винтовой металлической струбцины

Перед началом работ потребуется подготовить необходимые материалы. Для основы конструкции подойдет стальной лист толщиной один сантиметр, любые ровные обрезки той же толщины. Длина заготовки произвольная, но ее стараются выбрать с учетом рабочего расстояния струбцины.

Основные материалы изготовления:

стальной лист;
длинные болты;
гайки.

Составляется чертеж. На материале заготовки размечается будущее тело инструмента, которое по виду напоминает букву «С». Вместо стального листа можно использовать отрезок профилированной трубы, согнутый в виде буквы «С».

Особых требований к толщине заготовки нет, но конструкция должна быть надежна. Выбор длины производится с учетом размеров рабочей зоны, обрабатываемых деталей.

После нанесения разметки деталь вырезают из металла. В домашних условиях заготовки небольших размеров можно вырезать при помощи болгарки. Но при изготовлении зажимов больших габаритов рекомендуется воспользоваться газовым резаком, ацетиленовой горелкой. Следующий этап – обработка, шлифовка заготовки. Все острые края, наплывы, образовавшиеся при работе с газосварочным оборудованием, сбиваются при помощи напильника, а поверхность шлифуется наждачной бумагой. Это необходимо сделать, чтобы, зажимая заготовки, не порезаться об острые края.

Подготовив длинные болты М 8, М 10, приступают к креплению подвижного элемента. Для чего на одной стороне заготовки привариваются гайки под выбранные болты. При отсутствии болтов можно подобрать шестигранники, стальные пруты нужной длины с предварительно нарезанной резьбой.

На внутреннем рабочем конце винта приваривается плоская ровная деталь, на которую возлагается функция губок. На обратной стороне винта при помощи сварки крепится рычаг из обрезков шпильки. Его наличие ускорит процесс зажима заготовок, дополнительно снизив величину прикладываемых усилий. На этом сборка струбцины своими руками завершена.

Устройство углового зажима

При изготовлении углового инструмента для сборки мебели важно точно выдержать прямой угол 90°. Основными доступными материалами являются уголки со стальными полосами. Для работы понадобятся:

40-миллиметровый стальной уголок толщиной 3-4 мм;
стальные пластины 40-50 мм;
шпильки с резьбой;
прутки для воротков;
гайки;
сварочный аппарат;
электродрель, метчики.

Угловая струбцина самая сложная в изготовлении, но при проведении некоторых видов работ без нее не обойтись. На начальном этапе к стальным пластинам под прямым углом привариваются уголки, а на каждый из уголков – гайки, которые послужат для создания червячной конструкции. Еще один вариант – просверлить отверстие в уголке и нарезать в нем при помощи метчика внутреннюю резьбу. Ширину рабочего зазора подбирают с учетом величин потенциальных заготовок, но слишком большой ход прижимного воротка снижает прочность их фиксации.

Для обработки деталей различного размера рекомендуется подготовить несколько зажимов!

Шпилька вкручивается в приваренную гайку. На ее конце собирается упор из металлических шайб различного диаметра, который должен свободно прокручиваться при вращении шпильки. С обратной стороны воротка просверливают отверстие под металлический прут. Используемый в качестве рычага, он передаст большее усилие, поэтому будет надежнее удерживать рабочие заготовки.

Деревянная струбцина – сделаем из остатков досок

Наибольшей популярностью пользуется деревянная быстрозажимная струбцина, но инструмент аналогичной конструкции можно изготовить и из металла. Несмотря на простоту конструкции, она очень удобна при выполнении различных работ.

Наличие двух одинаковых струбцин расширяет область их применения!

Для сборки потребуется подготовить следующие материалы:

кусочки досок;
шпильки с заранее нарезанной резьбой;
гайки и барашки, соответствующие резьбе шпилек;
рейки.

Вначале подготавливаются две шпильки одинакового диаметра с нарезанной резьбой. Они должны иметь длину 200 мм. Гайки подбираются под резьбу шпилек. Заготавливаются две рейки, желательно из древесины твердых пород. Лучшим выбором будет дуб, бук, береза, ясень. Рейки подгоняются под одинаковый размер. Для этого лишнюю длину отпиливают, а срез подвергают шлифовке. После этого в каждой из реек просверливают по два отверстия с небольшим допуском. Причем расположения отверстий на каждой из заготовок должны идеально совпадать, а их диаметр соответствовать диаметру шпилек.

На поверхность реек можно наклеить полоски фанеры. Их подгоняют по габариту деревянных заготовок, просверливают отверстия. Шпильки вставляют в полученные отверстия и надежно фиксируют при помощи гаек на одной из реек с обеих сторон. Чтобы исключить продавливание материала, под гайки подкладывают шайбы. Эта планка всегда будет неподвижной, но другая сможет свободно перемещаться по направляющим в виде шпилек.

Устанавливается другая планка. Для этого ее, продев через шпильки, осаживают на место. Прижим осуществляется при помощи обычных гаек и рожкового ключа, но для удобства и повышения производительности необходимо установить гайки-барашки. Проверяют ход скрепы, если он затруднен или требуется дополнительная подгонка деталей, обнаружились другие дефекты, то их устраняют. Работы по сборке прижимного устройства из дерева можно считать завершенными, осталось опробовать его в деле.

Правильно собранные прижимные устройства позволяют надежно крепить деревянные детали при проведении столярных работ. Конструкции перечисленных видов скреп пользуются популярностью и настолько простые, что их можно изготовить самостоятельно из подручных материалов с привлечением минимального количества инструментов.

Начинающему мастеру не помешает узнать, что на первых этапах обойтись одним лишь молотком или пилой вряд ли получится. Впоследствии придется прибегнуть к применению тисков или быстрозажимной струбцины, чтобы зафиксировать заготовку или склеить отдельные фрагменты. Сделать ее своими руками довольно просто. Нет ни одного достаточно универсального зажима, который позволял бы удовлетворить все потребности при выполнении различных типов работы.

Применение деревянных струбцин

Они бывают различных стилей, моделей и размеров. А потому можно запастись различными моделями, которые всегда пригодятся. Мастер может закупить несколько моделей струбцин Assistent, к тому же они там стоят не так уж и дорого. Если человек не хочет платить за такую покупку, он может сделать деревянную или трубную струбцину своими руками. Модели из древесины очень популярны, их можно изготовить самостоятельно. Такая модель простая в эксплуатации и легко регулируется.

Модель F — деревянная струбцина, которая слегка усовершенствована. Здесь используется планка из клёна шириной 5 см и толщиной 0,6 см. А также в конструкции присутствует металлический стержень, на который нанесена резьба. Чтобы изготовить ручку, надо взять деревянную заготовку. Для этого подходит лиственная порода без дефектов.

Подвижные детали должны быть хорошо высушены, чтобы без проблем скользить на планке. На стержне должно присутствовать две гайки. Они располагаются на конце и затягиваются потом друг против друга. Благодаря этому они не расходятся во время использования. Можно использовать отдельную стопорную гайку или простую модель с постоянным замком. И ещё две гайки необходимо, чтобы зафиксировать снаружи зажимные колодки вместе с шайбой.

Допускается использование контргайки и других способов крепления. Двойные изделия заклинивают друг друга. Это самый надежный и простой способ. Он же самый дешёвый. Важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Из древесины и стали

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Размеры полки определяются в соответствии с желаемой длиной и имеющимся оборудованием. После этого распиливают компоненты системы до необходимого размера, вырезают подушечки для губки и сверлят необходимые отверстия, ручки наклеивают пятиминутной эпоксидной смолой. Когда стержень винта зазубрен напильником или наждачной бумагой, фиксируют ручки посредством эпоксидного клея.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Рукоятка, винт и основная сборка

Изготавливают квадратные заготовки по 25 мм и отрезают для каждой ручки по 100 мм. Обозначают центральную часть и высверливают с помощью сверла фрагмент 10,5 мм 60 мм. В качестве аналога можно высверливать довольно широкое отверстие, после чего покрывать эпоксидной смолой. Но такой способ считается недостаточно надежным.

Шлифуют заготовку, чтобы сделать более удобную ручку и приклеивают к данному зажимному винту. Приступают к основной сборке. Это простая задача, позволяющая наклеить плёнку к неподвижной головке. Укрепляют стопорную гайку и делают торцевые колпачки. Они должны не допускать соскальзывания головки со штанги. Потому желательно прикрутить небольшую пластинку на пятку. Благодаря этому выскальзывание гайки с места исключается . Это действует, как крюк.

Кулачковый зажим

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль , увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

В процессе деревообработки без столярной струбцины в большинстве случаев не обойтись. Необходимо ли склеить деревянные заготовки, закрепить лист, доску, плиту во время раскроя – струбцина обязательно понадобится. В продаже подобные изделия есть, но, по отзывам опытных мастеров, они характеризуются двумя существенными недостатками – ограничением по типоразмеру и невысокой прочностью, так как в основном для их производства используются мягкие металлы (сплавы), с целью снижения себестоимости.

Те, кому приходится работать с древесиной довольно часто, предпочитают самодельные столярные струбцины. Как своими руками сделать такое приспособление, на что обратить внимание и учесть – об этом и рассказывается в статье.

Существует множество модификаций столярных струбцин – угловые, G-образные, кромочные, универсальные. Одни используются для постоянной работы с различными заготовками (по площади, толщине), другие изготавливаются под конкретную технологическую операцию (для одноразового применения).

Автор считает целесообразным остановиться лишь на тех, которыми чаще всего пользуются «домашние умельцы». Если станет понятен принцип их функционирования, то своими руками получится сделать любую разновидность столярной струбцины, под собственные запросы. Если, конечно, «включить» фантазию и хорошенько подумать.

Автор сознательно не указывает линейные размеры зажимов. Одно из преимуществ их самостоятельного изготовления заключается в возможности произвольного выбора формы и габаритов столярных струбцин. Какого-то стандарта на такие приспособления не существует. Да и «разжевывать» элементарные вещи человеку, который привык (и умеет) все делать своими руками, вряд ли целесообразно. Главное – дать идею, «натолкнуть на мысль», а все остальное – на собственное усмотрение.

Вариант №1

Простейшая модификация зажима. Делается довольно быстро, но применение такой столярной струбцины несколько ограничено. Хотя в большинстве случаев, при работе с малогабаритными образцами, ее бывает вполне достаточно.

За основу приспособления берется рамка ножовки по металлу. Элементы крепления полотна заменяются длинными стержнями с резьбой, на одном конце которых – железный «пятак» (как вариант – гайка), на другом – или съемная ручка, или оголовок под рожковый ключ.

Так как рамка может регулироваться по длине, такая струбцина позволит фиксировать заготовки различной толщины. В основном применяется при склеивании деталей (), так как корпус приспособления сам ни на какой поверхности закрепить не получится. Единственное, что нужно учесть – если рамка складная (старая модификация «ножовки»), то придется в месте изгиба наложить «шину» (например, обмотать клейкой лентой). В эксплуатации такая струбцина не совсем удобна, но за неимением чего-то более подходящего – неплохое решение проблемы.

Вариант №2

Также довольно простая модель струбцины. Она своими руками делается сравнительно быстро. Устройство приспособления понятно из рисунка. Все, что понадобится – металлический уголок и пара длинных винтов или резьбовых шпилек.

Если изготовить несколько подобных струбцин, то с их помощью получится выполнять различные столярные работы. Например, склеивать длинные заготовки. Для этого достаточно выставить зажимы с определенным интервалом, а между упорами и обрабатываемым образцом проложить металлические полосы или рейки из дерева твердой породы. Как вариант – закрепить сборку на верстаке. То же самое касается и раскроя заготовок.

Перед распиловкой они фиксируются на столешнице, и их неподвижность будет гарантирована. Такую конструкцию можно и доработать, приварив к уголкам металлические пластины. Этим значительно увеличивается площадь прижима.

По сути, для бытового применения такая модификация столярной струбцины – одна из лучших. У опытных мастеров под рукой всегда имеется готовый комплект из нескольких приспособлений с разными габаритами. В зависимости от специфики работы, может понадобиться прижимное устройство из уголка или на 25, или 45.

Универсальность подобной модификации в том, что она из металла, следовательно, характеризуется достаточной прочностью. В отличие от струбцин деревянных, здесь можно регулировать силу прижима в большом диапазоне, да и работать не только с древесиной, а и с другими материалами – стеклом, пластиками, «железом». Чем в быту нередко и приходится заниматься.

Такую конструкцию можно несколько видоизменить. Например, при обработке бревен на мини-пилораме (роспуск на доски, распиловка) их необходимо также фиксировать. В этом случае подойдет усовершенствованная модификация такой столярной струбцины. Достаточно за ее основу взять полосовое железо, на концах которого приварить те же уголки.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Угловая струбцина своими руками: варианты изготовления

Содержание: [скрыть]

Типы струбцин
Фанерные струбцины
Угловые зажимы для металлических заготовок

Угловые струбцины необходимы для сборки разнообразных конструкций. С их помощью можно надежно зафиксировать заготовку. Чаще всего используют для сборки мебели, при выполнении сварочных, слесарных и столярных работ. Часто применяется угловая струбцина 90°, при необходимости можно сделать устройство для любых углов.

Типы струбцин

Существует три категории струбцин:

Простые, обеспечивающие фиксацию деталей с рабочей плоскостью верстака.
Угловые, предназначенные для удержания двух заготовок под требуемым углом.
Объемные, способные фиксировать три заготовки в трех разных направлениях.

Первый тип изготавливается в виде C-образного кронштейна с резьбовым зажимом. Сфера применения — обработка дерева, металла, пластиковых основ. Второй тип — наиболее часто применяемый.

Чаще всего угловую струбцину используют для фиксации заготовок под углом 90°. Но существуют образцы, позволяющие изменять угол до необходимого значения.

Третий тип фиксаторов нужен, если специфика работы предусматривает выполнение больших однотипных процессов.

Заводские модели достаточно дороги. Решение — делать струбцины самостоятельно.

Угловая и объемная струбцины изготавливаются на основе простой конструкции, отнесенной к первой категории, и дополнительных деталей, которые можно найти в домашней мастерской. Размеры, прочностные характеристики зависят от материала изготовления. Обычно параметры ориентированы на тип обрабатываемых деталей. В статье описано, как сделать столярные струбцины из фанеры, представлена схема сборки угловых зажимов для работы с металлическими деталями.

Фанерные струбцины

Для сборки мебели часто применяют листы ДСП, которые фиксируются под прямым углом. Рекомендуется сделать приспособление на основе простых струбцин. Для этого потребуется:

лист фанеры или ДСП толщиной 8–12 мм;
квадратный или прямоугольный деревянный брусок;
электролобзик или ножовка;
электрическая дрель с набором насадок.

Из фанеры или древесно-стружечной плиты выпиливают два и более прямоугольных треугольника с катетами длиной 30–40 см. Угол 90° каждого сегмента должен быть максимально точным, иначе готовая конструкция будет некачественной. В каждом углу треугольника формируют отверстие. Оно должно соответствовать размерам простых зажимов, взятых за основу.

Необходимо, чтобы от края отверстия до катета треугольника расстояние было 10–15 мм.

Приспособление испытывают на практике. Для этого самодельный треугольник прижимают обычной струбциной к обрабатываемому листу, выравнивают по краю. Второй простой струбциной фиксируют следующую деталь под углом 90°. Чтобы крепление было надежным, по краям стыка применяют две треугольные фигуры.

Угловые зажимы для металлических заготовок

Для работы с металлическими деталями применяют железные угловые струбцины, усиливающие зажим. Металлы прочнее дерева, фиксировать их нужно более крепким инструментом. Обработка нередко сопряжена с процессом сварки, высокие температуры быстро приведут деревянные элементы из строя. Лучше отдавать предпочтение железу. Оно не боится электрической дуги, высоких температур, механического воздействия.

Металлическую угловую струбцину изготавливают по той же схеме, что и фанерную. Но вспомогательный инструмент делают из листового металла толщиной 8–10 мм. Фиксирующие элементы собирают из металлического уголка заданного размера. Для большей надежность уголки свариваются. Резьбовое крепление также подойдет.

Винтовой зажим делают из трех сваренных между собой гаек. Можно создать кронштейн с резьбовым отверстием диаметром 35–40 мм в центре. Крепят устройство болтами, что позволяет в случае срыва резьбы осуществить быструю замену.

Внутреннее основание приспособления перемещают по направляющим. Для их изготовления в биссектрисе треугольника формируют паз шириной около 10 мм. Просверливают технологическое отверстие в верхнем основании фигуры. Снабжают его болтом и закручивают снизу гайкой. Чтобы обоюдное перемещение оснований не было затруднено, работа выполнялась корректно, резьба не должна доходить до головки болта.

Угловую струбцину легко изготовить самостоятельно, нет необходимости приобретать заводской зажим.

Вспомогательные устройства для склеивания изделий из дерева

Вспомогательные устройства для склеивания изделий из дерева

Использование столярного клея является обязательным для большинства соединений, применяемых во время изготовления различных изделий из дерева. Сохнуть соединение должно под усилием, а создавать и регулировать величину усилия можно при помощи специальных приспособлений. Наибольшее распространение получили струбцины и ваймы, их можно приобретать готовыми или изготавливать самостоятельно. Второй вариант, по нашему глубокому убеждению, является предпочтительнее. Почему? Во-первых, всегда вещь, полученная «почти задаром» для нас намного милее, чем купленная в магазине за относительно большие деньги. Во-вторых, во время изготовления вы можете учитывать собственные потребности в максимальной степени, в магазине очень сложно подобрать желанный вариант.

Как изготовить деревянные струбцины

Струбцины очень часто применяются во время изготовления отдельных небольших деталей мебели. К достоинствам можно отнести простоту пользования и изготовления, надежность фиксации и небольшие размеры. К недостаткам относится невозможность работать с деталями, имеющими большие линейные размеры. Особенно это касается струбцин промышленного изготовления, найти большие струбцины очень сложно, они имеются только в больших специализированных магазинах. А такие магазины есть в больших городах, многие же мастера не имеют возможности часто ездить в город в поисках нужных инструментов и принадлежностей.

Выход – сделать струбцину самостоятельно, тем более, что дело это не столь уж и сложное. Для изготовления вам понадобится несколько брусков или реек из древесины твердых пород и минимальный набор столярных инструментов.

Толщина бруска в пределах 30 мм, толщина реек в пределах 10 мм. Вырежьте из бруска передний упор струбцины в виде молоточка, прижимной элемента и устройство для крепления винтовой рукоятки. Из тонкой рейки изготовьте линейку, передний упор жестко соедините с линейкой в шип/паз, обязательно пользуйтесь столярным клеем. Две другие детали должны иметь отверстия, в которых будет легко двигаться линейка. В качестве зажимного устройства можно использовать любой металлический болт подходящего диаметра с крупной резьбой. Чем крупнее будет резьба и чем длиннее участок резьбы в винтовом упоре, тем большее усилие во время зажимания деталей можно создавать.

Существует огромное количество различных видов струбцин, мы остановились на наиболее простом и очень надежном. Изготавливать другие специальные струбцины надо только тем специалистам, которые занимаются производством большого количества одинаковых изделий. Тогда надо иметь специальные струбцины для зажима угловых соединений на «ус» и обыкновенных, для зажима очень мелких элементов деревянных конструкций и т. д. Для большинства мастеров достаточно иметь простые струбцины, с их помощью можно выполнять большинство столярных соединений.

Самодельные струбцины

Как изготовить ваймы

Вайма – приспособление, в котором можно изготавливать клееные соединения на больших площадях. Они применяются во время изготовления окон и дверей, мебельных щитов и пр. изделий с большими габаритными размерами. Промышленные ваймы довольно практичны, но их не всегда можно найти да и по цене эти приспособления могут отпугнуть некоторых потребителей. Мы расскажем, как изготовить вайму из металла и дерева.

Простая вайма из металла

Вам понадобится уголок размеров не менее 50×50 мм, несколько болтиков и резьбовые упоры. Из уголка изготавливается рама, на ней симметрично через равномерные промежутки просверлите отверстия, в этих отверстиях буду закреплены упоры для регулирования длины склеиваемых деталей. На картинке видно, как надо приваривать металлические винтовые зажимы. Мы использовали стандартные, вы же можете пользоваться большими болтами с неподвижно приваренными гайками. Доля повышения устойчивости к направляющим нужно приварить подножки, сделайте их из обрезков уголка. Принцип работы очень простой – после установки склеиваемой детали при помощи гаечного ключа надо зажать болты. Не забывайте подкладывать между деревянным изделием и металлическими упорами прокладки.

Преимущество такой ваймы – можно зажимать различные по размерам деревянные конструкции. Недостаток – неравномерность прижима по длине. Нужно делать несколько штук или пользоваться очень прочными и жесткими прокладками в виде металлических швеллеров или двутавров.

Самодельная вайма из металла

Деревянная вайма

Еще более простая конструкция, изготовить ее можно всего за несколько часов из отходов пиломатериалов. Материал изготовления – деревянные бруски 50×80 мм, длина зависит от предполагаемой длины склеиваемых элементов. Количество брусков выбирайте с учетом ширины изделий, расстояние между брусками не должно быть более 20 сантиметров. На рисунке видна схема изготовления, мы только опишем некоторые особенности использования деревянной самодельной ваймы.

Зажимать изделие можно двумя вариантами: металлическими винтами или деревянными клиньями. Для того, чтобы пользоваться первым вариантом, нужно найти или отдельно приобрести металлические винты, но мы не советуем заморачиваться. Зажим отлично выполняется и деревянными клиньями. Для этого нужно их предварительно заготовить, во время изготовления не делайте угол клина очень большим – его трудно будет забивать и возрастет риск самопроизвольного выпадения зажимов.

Деревянная самодельная вайма

Вставьте в сделанное приспособление деталь, при помощи реек или досок различной ширины предварительно уменьшите зазор между деталью и верхней планкой ваймы. В образовавшуюся между ними небольшую щель вбивайте клинья. При желании можете несколько усовершенствовать предлагаемое нами устройство. Для этого следует в вертикальных стойках через равные промежутки просверлить сквозные отверстия, они дадут возможность автоматически регулировать зазор между заготовкой и верхней горизонтальной планкой, клинья будет легче подбирать, фиксация будет устойчивее. Еще один, самый простой, метод зажима – используйте резиновые ленты и обматывайте ими детали с натяжением.

чертежи и описание процесса сборки струбцины из металла и дерева

Прибить две рейки или приварить две детали под прямым углом часто очень нужно, но, казалось бы, простая задача оборачивается сплошным кошмаром, если нет под рукой специальных приспособлений. Струбцина — нехитрый инструмент, но очень нужный, сделать струбцину своими руками не составит никакого труда.

Классификация струбцин

Струбцина — это несложное приспособление для крепления двух соединяемых деталей под определённым углом, чаще всего под углом 90 градусов. Существует два основных вида подобных инструментов:

Столярные — предназначены для работы с деревянными изделиями;
Слесарные — для работы с металлическими деталями.

Также простые тиски могут отличаться размерами, функциональностью, конструкцией крепления и зажимного устройства.

Подготовительный этап работы

Все, кому доводилось что-то делать своими руками, прекрасно понимают, что без хороших чертежей не обойтись. Здесь на помощь приходит интернет. Набираем в поисковике «чертежи угловой струбцины для сварки своими руками». Если вы плотник и ищете данные для своей профессии, то запрос такой: «чертежи столярных струбцин своими руками». Получив множество вариантов, выбираем нужный и печатаем его на принтере.

Теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для изготовления приспособления. На этой стадии важно проследить, чтобы не забыть чего-нибудь. Ведь порой один забытый маленький винтик может заставить опять ехать в магазин, а это может стоить не одного потерянного часа драгоценного времени. Когда всё готово, приступаем непосредственно к работе над самодельной струбциной.

Процесс самостоятельного изготовления

Существует несколько вариантов изготовления этих приспособлений своими руками.

Угловая для сборки мебели

Те, кому доводилось самостоятельно собирать мебель, не раз ругались по ходу сборки из-за неудобств при соединении больших частей друг с другом. Особенно трудно это делать, если нет помощника. Таким помощником могут стать несложные мебельные тиски, точнее, несколько простейших зажимных устройств и прочный прямоугольный стол или столярный верстак.

На столе устанавливаются пазы для закрепления деталей собираемой мебели, а столярные струбцины служат фиксаторами. Есть очень много разных вариантов того, как сделать такие приспособления.

Столярная струбцина

Простейшая винтовой зажим изготавливается по принципу штангенциркуля. Для этого понадобится несколько брусков прочного дерева и небольшой лист фанеры. Для фиксации такого устройства в определённом положении используется винтовое приспособление с фиксирующим бруском на рейке этого нехитрого инструмента.

Для прижатия обрабатываемой детали к столу часто используют самозажимные струбцины. Принцип действия их очень прост. На верстаке такое приспособление фиксируется с помощью винтовой шпильки, а зажим производится специальным рычагом с закруглением на зажимном конце.

Такие инструменты очень удобно использовать для обработки большого количества деталей одной формы. Например, при фрезеровании или шлифовании, а также при сверлении и пилении.

Для сварочных работ

Сегодня сварочный аппарат в гараже уже не редкость, а порой и необходимость. Для сварочных работ зажатие деталей под определённым углом порой бывает нужно, как воздух. Покупные инструменты часто подводят из-за недобросовестности их изготовителей, поэтому лучше сделать струбцину угловую для сварки самому.

Найдя нудный чертёж или сделав его самостоятельно, готовим нужный материал и инструменты. После этого приступаем к изготовлению по нехитрой схеме:

Изготовление основы. Стальные пластины и уголок такой же толщины свариваем по чертежам выбранного варианта. Главная задача — тщательно вымерять угол под 90 градусов для закрепления свариваемых деталей. Угол может быть и другим, если вы делаете инструмент для узконаправленной цели.
Изготовление зажимного устройства. Для этого можно использовать гайки большого диаметра. Их закрепляем с помощью болта, чтобы можно было менять в случае срыва резьбы. Можно найти винтовые устройства с поломанных тисков или верстаков. Опять же важно проследить, чтобы зажимные лапки были под прямым углом или тем углом, на который рассчитано наше устройство.
Сборка изделия и крепление. Когда основа и зажим готовы их соединяют в зависимости от конструкции изделия: сваркой или с помощью болтов и гаек. Здесь можно продумать вариант закрепления приспособления к неподвижной поверхности. Для этого можно просверлить в основании несколько отверстий для такого крепления.

Изготовление любого варианта требует немало усилий и стараний. Всё это окупится сторицей, когда очередная сварка или соединение двух реек под прямым углом пройдёт быстро и гладко. Ведь у вас будет надёжный помощник, который всегда рядом и готов исправно служить тому, кто его сделал своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшие 5 зажимов для деревообработки своими руками! Лучшие видеоролики для вашего следующего проекта!

Привет, ребята, я Сара. Каждую неделю я просматриваю сотни видео, сделанных своими руками, о подготовке проектов для нашего еженедельного шоу Maker, Maker Break. Попутно я нахожу несколько хороших проектов … и несколько ОТЛИЧНЫХ, и прямо сейчас я поделюсь ими с вами! Это 5 лучших самодельных зажимов для деревообработки от Сары!

# 5 — Мазай DIY

Mazay DIY известен тем, что делает свои собственные приспособления, сани, ленточно-шлифовальные станки… ну, в значительной степени, если вы используете их в деревообрабатывающей мастерской, он сделал свою собственную версию.Поэтому, когда я пошел искать зажимы для деревообработки, я не удивился, обнаружив, что у него также есть зажим для стержня! Он отлично показывает вам каждый этап этого проекта и даже предлагает бесплатные планы и 3D-модели, если вы хотите построить их для себя! Это сладкие мазайцы!

# 4 — Мастерская Адвудса

Алекс изготовил свои деревянные зажимы из ясеня, фанеры и нескольких гаек и болтов. Довольно просто, правда? Ясень — довольно прочная древесина, что делает их идеальными для того, чтобы выдерживать давление зажима.. Он начал делать все маленькие кубики, которые будут удерживать гайки и болты. Они будут немного прикреплены к деревянной «планке». Как только он отрезал бруски до нужной длины, выровнял их и стал гладким, пришло время все собрать. (3:45) Плюс небольшая персонализация никогда не повредит! Посмотри, какие они классные!

# 3 — Паск делает

Нил решил сделать самодельные зажимы для стержней, и в них до сих пор есть металлические стержни! Но не волнуйтесь, их все же легко сделать и дешевле, чем стальные.Он использовал несколько квадратных трубок и приклеил к ним стержни с резьбой для стержней, и, пока клей высыхал, он начал вырезать все сосновые куски, которые ему понадобились для ног. Он использовал шаблон, который он сделал для них, чтобы все они были в униформе. Затем он разрезал гайки пополам, чтобы стержень с резьбой мог перемещаться вверх и вниз по штанге при зажимании проекта. После шлифовки и окончательной сборки эти самодельные зажимы готовы к работе!

# 2 — Иззи Свон!

Он начал с резки фанеры, чтобы сделать ножки, которые будут скользить по Т-образной направляющей, которую он также сделал из фанеры.Затем он сделал «Дырчатый компонент», срезав еще фанеры и просверлив в них много, как вы догадываетесь, отверстий. Это ваши верхние планки. Последним требованием для создания собственных зажимов являются элементы, которые фактически будут зажимать материал. Для этого он просто использует дюбель, болт и гайку. Так просто! После того, как он их собрал, все, что оставалось, — это обработать дерево пастой воском, чтобы ваш проект не приклеился к зажимам. Виала! Готовы к приклеиванию!

# 1 — Джон Хейс — Это я построил!

Обычно Джон справляется с подобными сборками, используя инструменты и материалы, которые довольно распространены для большинства плотников, но в этой сборке он хотел сделать самую лучшую версию, которую он мог, с инструментами и материалами, к которым у него есть доступ, поэтому, если вы этого не сделаете есть все эти материалы и оборудование, это нормально! Он сделал эти зажимы, используя в основном древесину ясеня, но также использовал немного вишневого дерева, что мне очень нравится! Мне нравится, что он обратился к вам, возможно, вам понадобится зажим, чтобы сделать зажим, но он также сделал свою собственную мини-версию этого! Джон великолепно проводит вас на каждом этапе своего процесса и дает полезные советы.Если вы хотите создать зажимы для тяжелых условий эксплуатации, вы не пропустите это видео!

Так что я надеюсь, что это поможет, если вы собираетесь построить несколько собственных зажимов. Если нет, надеюсь, вам все равно понравилось! Хорошо, сделайте мне одолжение и поставьте лайк этому видео, и если вы еще не подписаны на Belts and Boxes, сделайте это сейчас и нажмите на кнопку, чтобы не пропустить ни одно из наших шоу, которые выходят в течение недели! Вы можете поймать меня каждую пятницу в 17:00 во время обзора недели электроинструмента с Робом и каждую субботу в 18:00 для следующего эпизода Maker Break! Увидимся позже!

Какие зажимы для деревообработки мне действительно нужны? (Руководство для начинающих)

Это вопрос, на который плотники и плотники пытались ответить на протяжении десятилетий; неужели у вас слишком много зажимов?

Краткий ответ: Нет!

Но, когда в продаже так много разных зажимов, как определить, какие зажимы подходят именно вам?

И, честно говоря, действительно существует удивительно широкий выбор различных зажимов; от ручных винтовых зажимов до параллельных зажимов и пружинных зажимов… плюс все остальное между ними.

Но для большинства проектов в области деревообработки вам понадобится всего 3 типа зажимов для деревообработки; Струбцины, хомуты и трубные хомуты.

Имейте в виду, что позже вы всегда сможете добавить дополнительные зажимы в свой набор инструментов. Но если вы продолжите читать, вы поймете, почему именно эти 3 универсальных зажима — все, что вам нужно.

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас). Узнайте больше здесь.

Какие зажимы мне нужны?

Струбцины

Что это?

Эти зажимы с регулируемой рукояткой (также известные как F-зажимы из-за формы буквы «F») отлично подходят для параллельного закрепления тяжелых предметов на месте.

Доступны в различных размерах (их размер определяется расстоянием между зажимами «зажимы»), они полезны практически для любой удерживающей работы.

Сколько вам нужно?

На всякий случай возьмите в руки 4 стержневых зажима — чем больше, тем лучше (но не обязательно).

Хомут для ремня

Что это?

Эти инструменты, которые иногда называют «ленточными зажимами», изготовлены из гибких полиэфирных лент. Их можно легко обвить вокруг объекта, чтобы надежно удерживать его на месте.

Гибкий ремешок означает, что он будет вашим незаменимым помощником, когда вам нужно удерживать на месте предметы неправильной формы.

Сколько из них мне нужно?

Вам понадобится только один зажим для ремня, особенно если вы получаете тот, который идет с ремнем большой длины.

Хомуты

Что это?

Это то, что написано в названии; специально разработанный зажим для удержания круглых трубопроводов на месте.

Сколько из них мне нужно?

Вы не ошибетесь, если приобретете комплект из 4 хомутов.

Какие зажимы самые лучшие для деревообработки?

Зажим Best Bar

Bessey LM2.004 Зажим общего назначения 3 м

Зажимы Bessey являются лидерами отрасли, когда речь идет о зажимах для стержней.

И с этим особым зажимом типа all-star вы можете получить невероятное сцепление — так как эти зажимы могут оказывать зажимное давление до 330 фунтов.

Они хорошего качества, по доступной цене и легко должны стать вашей первой покупкой зажимов.

Ознакомьтесь с последними ценами на Amazon.

Best Strap Clamp

Stanley ST083100 Band-Clamp 4,5 м / 15 футов

Этот зажим для ремня был разработан и изготовлен с учетом прочности, и с первого взгляда вы можете сразу сказать, что это надежный инструмент.

Между его 15-футовым армированным нейлоновым ремешком и высококачественной рукояткой треугольной формы, этот зажим создан специально для того, чтобы выдерживать высокие уровни силы.

Ознакомьтесь с последними ценами на Amazon.

Хомут Best

Bessey BPC-h44 3/4 ″, H-образный, набор трубных хомутов

Bessey снова приходит на помощь с отличным набором трубных хомутов.

Эти зажимы легко устанавливаются на любой рабочий стол и остаются устойчивыми, не занимая слишком много места.

А резиновый материал прокладки зажимов — части, удерживающей трубопровод на месте — защитит поверхность ваших проектов от повреждений.

Ознакомьтесь с последними ценами на Amazon.

Что я могу использовать, если у меня нет деревянных зажимов?

Нет зажимов? Без проблем!

Имея немного ноу-хау, вы можете заменить купленные в магазине зажимы на некоторые хитрые альтернативы, сделанные своими руками.

Как сделать самодельные зажимы для деревообработки

Как сделать самодельные зажимы для стержней?

Эти зажимы из твердой древесины можно изготовить с помощью инструментов, которые уже есть в вашей мастерской.

Посмотрите видеоинструкцию Izzy Swans ниже, чтобы узнать больше:

Как сделать самодельные зажимы для ремня?

Возможная альтернатива ленточному зажиму Стэнли — самодельный зажим для лямки из твердой древесины.

Но учтите, что создание одного из них само по себе может оказаться довольно сложной задачей.Тем не менее, это может быть стоящий проект.

Чтобы узнать, как сделать самодельный ленточный хомут, посмотрите видео ниже и позвольте Джону Хейсу провести вас через процесс:

Как сделать самодельные хомуты для труб?

У вас в гараже валяется старая телевизионная антенна? Если да, то вам повезло!

Вы можете использовать его детали, чтобы построить самодельный хомут практически за бесценок.

Посмотрите обучающее видео «Сделайте крутые поделки своими руками» ниже, чтобы узнать, как это сделать:

Когда вы только начинаете оснащать свою мастерскую, вам не нужно спешить и приобретать все зажимы, имеющиеся на рынке.

Последние мысли

Для начала вам понадобится всего несколько самых полезных зажимов с высоким сцеплением. Так что, по крайней мере, сейчас, просто закрывайте глаза на все остальные специальные зажимы.

Деревянный стержневой зажим | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Я видел звезды, когда в последний раз уронил зажим на ногу. Потом я увидел свет в виде деревянного винта.Я делал саморезы — деревянные нити и все такое — годами. Почему бы не применить тот же метод к стержневым зажимам? Используя дерево, я мог бы сделать стержневые зажимы, которые работали бы так же хорошо, как и этот жалкий стальной нож для носков, но весили бы намного меньше и выглядели намного лучше. Я мог сделать их в нескольких экземплярах почти бесплатно, потому что у меня был готовый запас лома (лучше всего подходят плотные лиственные породы, такие как твердый клен, орех и вишня) и набор для резьбонарезания 3/4 дюйма (около 50 долларов — сделайте два стержневых зажима) и это практически оплачено).Единственное, что можно купить, — это несколько болтов с шестигранной головкой 2-1 / 2 ″ 1 / 4-20 и соответствующие барашковые гайки.

Сделайте зажимные стержни

Рис. A. Покомпонентное изображение

Рис. B. Штанга

Рис. C. Головка блока

Рис. D. Задняя губка

Рис. E. Деревянный винт и ручка

Рис. F. Скользящие губки

Списки вырезов

Стержневой зажим Габаритные размеры: 1-1 / 2 ″ Th x 3-1 / 2 ″ W x 18 ″ до 56 ″ L
Часть	Имя	Кол-во	Материал	Толщина x Ш x Д
А	Бар	1	Клен твердый (а)	1/2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 24 ″ до 48 ″ (в)
В	Головной блок	1	Вишня (б)	1-1 / 2 ″ x 3 ″ x 3-1 / 2 ″ (d)
С	Задняя губка	1	Вишня (а)	1 / 1’2 ″ x 3 ″ x 3-1 / 2 ″ (e)
D	клин	1	Вишня	1/4 ″ x 1/2 ″ x 2-1 / 2 ″ (e)
E	Винт	1	Клен твердый	Диаметр 1-1 / 4 ″.х 9-13 / 16 ″
Ф	Ручка	1	Клен твердый	3/4 ″ диам. x 8 ″
G	Концы подвижных губок	2	Вишня (б)	15/32 ″ x 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ (b, d, f)
H	Центр подвижной губки	1	Вишня (б)	9/16 ″ x 1-1 / 2 ″ x 2-1 / 4 ″ [b, d, f)
Дж	Штифт	2	Вишня	3/16 ″ x 3/16 ″ x 1-1 / 4 ″
Банкноты (а) Принадлежности, распиленные рифт или четверть пиломатериалов. (б) Пиломатериалы четвертичные. (c) Планка может быть любой длины. (d) Сориентируйте волокна так, чтобы они шли вертикально. (e) Сориентируйте волокна по горизонтали. (e) Сужается от 1/4 дюйма до острия. (f) Размеры готовой скользящей губки 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 2-1 / 4 ″.

Вы можете сделать стержни (A, Рис. A, Рис. B) практически любой длины, но я обычно делаю только два размера: 24 ″ и 48 ″ (эти размеры обеспечивают зажимную способность 16 ″ и 40 ″. ).Когда мне нужен более длинный зажим, я просто скрепляю два зажима встык, используя болты с шестигранной головкой и отверстия, просверленные в стержнях.

Фотография 1. Создайте устойчивую прижимную планку, оторвав заготовки от края толстой распиленной доски. Этот метод позволяет получить продольный и распиленный материал с меньшей вероятностью перегиба или прогиба, чем обычный пиленый.

Плоскопиленные прутки могут иметь чашеобразную или изогнутую форму. (На плоских распиленных досках годовые кольца, которые появляются на торцевых волокнах, касаются лицевой поверхности.) Прутки, распиленные методом рифт-пиления, в которых годовые кольца проходят под крутым углом (более 45 °) к лицевой поверхности, более устойчивы. и прутки четвертичного распила, у которых годовые кольца перпендикулярны торцу, наиболее устойчивы.Для заготовки продольного и даже четвертьпильного прутка из плоско-распиленного материала отрежьте заготовки шириной 5/8 ″ от края доски, фрезерованной до толщины 1-1 / 2 ″ ( Фото 1 ). После распила пропустите заготовки через строгальный станок, чтобы удалить следы от пилы и получить пруток толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма.

Фото 2. Просверлите центрированные и равномерно расположенные отверстия в каждой заготовке стержня. Склейте вместе несколько заготовок, и вам останется только отметить отверстия на верхнем.

Используйте сверлильный станок с упором и острием для сверления отверстий диаметром 5/16 ″ по центру.отверстия по длине каждой планки ( фото 2 ). Начните на 6-1 / 4 дюйма от одного конца и расположите отверстия на расстоянии 2 дюйма друг от друга. Завершите планку, сделав ленточную пилу на одном конце, чтобы получился одноплечий шип. Во-первых, используйте угловой калибр, чтобы отрезать выступ шипа на 1/4 дюйма в верхнем крае планки, на 2-1 / 4 дюйма от его «переднего» конца. Затем поверните пруток и сделайте продольный надрез, чтобы закончить надрез ( Фото 3 ).

Фото 3. Сделайте выемку на одном конце каждого стержня, чтобы создать одноплечий шип, который будет использоваться для установки стержня в резьбовой блок зажима.

Сделайте резьбовой блок

Сориентируйте зерно вертикально на головном блоке (B; Рис. C). Чтобы сделать этот блок, начните с фрезерования распиленной на четверть заготовки плоской и квадратной формы до 1-1 / 2 ″ x 3 ″. Для этого блока важно использовать распиленный материал на четверть, потому что метчик режет лучше всего, когда он прорезает годичные кольца древесины. Отверстия, проделанные в кольцах под другим углом, могут привести к сколам или осколкам резьбы. В большинстве случаев эта рассыпчатая резьба по-прежнему будет работать, но когда вы затягиваете винт, чтобы затянуть зажим, вы не хотите, чтобы резьба вышла из строя.

Фото 4. Фото 4 Вырежьте головной блок для каждого зажима из распиленной на четверть заготовки со скошенной сверху фаской. Перед резкой каждого блока снимите фаску с конца заготовки.

Установите упор на стол фрезерного станка, чтобы снять фаску с верхней части заготовки, и используйте угловой калибр или салазки для снятия фаски с одного конца. Затем разрежьте заготовку на блоки длиной 3-1 / 2 дюйма — маркировка упора салазок упрощает эту работу. (Фото 4) . После резки каждого блока вернитесь к столу фрезерного станка и снимите фаску с конца заготовки.

Отметьте центр резьбового отверстия и оба конца паза длиной 1-1 / 4 дюйма на нескошенной кромке каждого блока. Затем с помощью квадрата и карандаша нанесите линии макета по краю в этих трех точках.

Фото 5. Просверлите центрированные отверстия с остановками в каждом головном блоке, чтобы создать паз для стержня. Сначала установите концы, используя зажимные упоры, найдите биту. Затем просверлите центр.

Установите диаметр 1/2 ″. закрутите острие сверла в сверлильном станке и установите упор, чтобы центрировать сверло на краю блока.Установите упоры и установите глубину сверления 2-3 / 8 ″. Затем просверлите паз ( Фото 5 ). Срежьте гребни врезки стамеской, но концы оставьте закругленными.

Фото 6. Просверлите центральное отверстие в каждом блоке головки для винта. Просверлите до тех пор, пока острие сверла не будет едва выходить из дна. Затем поверните блок, чтобы сверлить отверстие.

Используйте диаметр 5/8 ″. долото со штифтом для просверливания отверстия под резьбу (, фото 6, ). Установите ограничитель глубины так, чтобы центральная шпора долота не выходила из противоположного конца блока.Совместите сверло с отмеченной ранее центральной точкой и просверлите до упора глубины. Затем поверните блок, удерживая ту же поверхность напротив ограждения, совместите сверло с выходным отверстием и высверлите последнюю часть отходов. Этот двухэтапный подход не дает биту вылететь за конец блока. Надежно зажмите каждый блок скошенной кромкой вверх в торцевых тисках. Тогда используйте 3/4 ″ диам. винтовой метчик, чтобы продеть отверстие ( Фото 7 ). Обрежьте резьбу, несколько раз повернув кран примерно на 180 °, а затем в обратном направлении, чтобы удалить отходы.

Фото 7. Проденьте отверстие метчиком. Начните с обратной стороны блока и работайте до конца. Затем снимите Т-образную ручку и дайте крану упасть вам в руку ниже.

Соберите стержень и резьбовой блок

С помощью стамески срежьте углы шипа стержня так, чтобы они соответствовали пазу в блоке с резьбой. Затем нанесите клей внутри паза и вбейте головной блок в шип, используя верхнее плечо шипа, чтобы зафиксировать блок ( фото 8 ).Проверьте посадку угольником и при необходимости отрегулируйте. Затем просверлите два направляющих отверстия с потайной головкой и установите винты 1-1 / 4 ″ # 8, чтобы укрепить соединение.

Фото 8. Забейте каждый готовый головной блок на штангу после обрезки углов шипа штанги, чтобы они соответствовали закругленному пазу блока.

Сделайте заднюю челюсть

Фото 9. Вырежьте глубокий паз по центру в заготовке задней кулачка, сделав несколько проходов и постепенно поднимая лезвие дадо.

Начните с фрезерования заготовки длиной 1-1 / 2 ″ x 3-1 / 2 ″, плоской и квадратной.Вы можете использовать продольный пруток или четверть пилы, как и блок с резьбой, но для этой задней челюсти (C; Рис. D) ориентация волокон не так важна. Снимите фаску с верхнего края заготовки и одного конца. Затем вырежьте внизу центральную канавку шириной 1/2 дюйма и глубиной 2 дюйма (, фото 9, ). Чтобы упростить установку и снятие челюсти, установите одну или несколько бумажных прокладок (при необходимости) между резаками для дадо, чтобы сделать дадо немного шире, чем планка. Разрежьте заготовку на секции длиной 3 дюйма, чтобы создать челюсти.Снимите фаску с торца заготовки перед тем, как разрезать каждую челюсть.

Фото 10. Установите заднюю губку на штангу и убедитесь, что она свободно скользит и просверленное в ней отверстие совпадает с отверстиями на штанге.

Отметьте расположение отверстия, используемого для крепления губки к стержню. Установите сверлильный станок и просверлите диаметр 5/16 ″. отверстие через одну челюсть. Наденьте эту губку на одну из планок и установите шестигранник 1 / 4-20, чтобы убедиться, что отверстия совпадают правильно (, фото 10, ). Верхний край планки должен упираться в канавку губки.Сделайте клин (D) для установки между стержнем и канавкой, чтобы губка не раскачивалась назад при приложении давления зажима.

Сделайте винт и ручку

Фото 11. Оберните каждый винт, поворачивая цилиндры на предмет головки, вала и шипа. Поверните канавку в шипе, чтобы разместить штифты, которые будут удерживать винт в скользящей губке.

Поверните винт (E; Рис. E) из заготовки 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 11 ″ ( Фото 11 ). Используйте долбежку, чтобы превратить заготовку в цилиндр, а также отрезной инструмент и штангенциркуль, чтобы установить расположение и диаметры головки винта, вала и шипа.Используйте канавку, чтобы повернуть эти три цилиндра, и отрезной инструмент, чтобы детализировать головку и прорезать канавку в шипе. Вытащите выточенную заготовку из токарного станка и вырежьте винт ножовкой. Затем отправляйтесь к сверлильному станку, чтобы просверлить отверстие для ручки через головку винта. Установите головку в V-образный блок, чтобы точно просверлить это отверстие по центру. Используйте диаметр 3/4 дюйма. коробка с резьбой для комплектования винта ( Фото 12 ).

Фото 12. Нарезать резьбу на валу винта, используя резьбовой короб.

Поверните ручку (F) из заготовки 1 ″ x 1 ″ x 10 ″. Первоначально сделайте диаметр 7/16 ″. вал между концевыми навершиями длиной 6-1 / 2 ″. Затем поверните диаметр 3/8 дюйма. x 1/2 ″ длинный шип против одного из навершия. Отшлифуйте ручку, снимите заготовку и с помощью ручной пилы освободите ручку. Затем отрежьте навершие, прилегающие к шипу, и просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. остановил в нем отверстие, чтобы создать паз для шипа. Проденьте ручку через отверстие в головке винта. Затем нанесите клей в паз и установите луку на место.Зажмите стык и дайте ему высохнуть.

Сделайте скользящую губку

Фото 13. Сделайте каждую скользящую челюсть, склеив три распиленных куска, вырезанных из пары длинных заготовок. Более короткая и толстая средняя часть автоматически создает прорезь.

Как и головной блок, скользящая челюсть (рис. F) должна быть изготовлена из четвертино-распиленного материала с вертикальной ориентацией волокон. Однако эта губка сделана по-другому, потому что она должна иметь прорезь, чтобы соответствовать планке зажима, и она слишком мала, чтобы безопасно прорезать прорезь с помощью столовой пилы.Лучше всего сделать эту челюсть, склеив тонкие распиленные на четверть отрезки (G, H; Фото 13 ).

Начните с заготовки пары четвертьпиленных заготовок толщиной 5/8 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма (длиной не менее 12 дюймов) из плоско распиленной доски, используя метод, показанный ранее, чтобы создать заготовку для стержня зажима. Фрезеруйте одну из этих заготовок до толщины 9/16 дюйма, а другую — до толщины 15/32 дюйма. Выровняйте один конец каждой заготовки, а затем вырежьте куски длиной 1-1 / 2 дюйма из заготовки 9/16 дюйма и куски 2-1 / 4 дюйма из заготовки 15/32 дюйма.Убедитесь, что грани остаются заподлицо, когда вы склеиваете детали вместе.

Прорезь на этой ламинированной губке немного шире стержня, поэтому губка будет скользить свободно.

Фото 14. С помощью салазок снимите фаску с верхнего края скользящей губки. Эта часть слишком короткая, чтобы фрезеровать ее только забором. Сделайте салазки, приклеив квадратный блок на ДВП толщиной 1/4 дюйма и прикрепив рычажный зажим.

Сделайте салазки для снятия фаски с верхнего края скользящей челюсти ( Фото 14 ). Завершите рез, сделав несколько проходов.Вы можете либо слегка приподнимать коронку между каждым проходом, либо установить ее на конечную высоту, а затем зажимать губку немного ближе к упору между каждым проходом.

Просверлить отверстия под винт

Отметьте и просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов (H), которые будут фиксировать деревянный винт. Начните с сверления отверстия диаметром 5/8 ″. отверстие в задней части губки для крепления винта. Затем найдите два штуцера диаметром 3/16 дюйма. отверстия в боку челюсти для штифтов. Идея состоит в том, чтобы установить штифты в соответствии с канавкой шириной 3/16 дюйма в шипе винта.

Фото 15. Прижмите нижнюю резьбу винта к задней поверхности скользящей губки, чтобы перенести положение плеч канавки. Расположение может отличаться, поэтому отметьте каждый винт и губку отдельно.

Сначала точно отметьте выступы канавки винта на боковой стороне губки ( Фото 15 ). Затем с помощью квадрата отметьте верхний и нижний края 5/8 ″ диам. отверстие, которое вы просверлили в торце блока — эти линии будут пересекать линии уступа канавки. Просверлите отверстия для штифтов, центрируя между линиями уступа канавки и центрируя на линиях краев отверстия ( фото 16, ).Просверлите эти отверстия достаточно глубоко, чтобы пройти через них диаметром 5/8 ″. отверстие, но не через весь блок.

Фото 16. Просверлите отверстия в скользящей губке для штифтов, которые будут фиксировать винт. Отцентрируйте отверстия между линиями заплечиков канавки и линиями, обозначающими края заблокированного отверстия губки.

Соберите зажим

Фото 17. Захватите винт в скользящей губке, вбив квадратные штифты в отверстия так, чтобы они вошли внутрь канавки.

Проденьте деревянный винт в сборе через резьбовой блок, установленный на прижимной планке.Вставьте шип винта в отверстие на задней поверхности скользящей губки. Прижмите винт к губке, чтобы выровнять его канавку с отверстиями для штифта. Затем вбейте два квадратных штифта 3/16 дюйма (, фото 17, ). Вращайте винт по мере необходимости, чтобы он не изнашивался в штифтах и канавках, пока он не будет легко завинчиваться в обоих направлениях. Закрепите заднюю губку на зажимной планке с помощью болта с шестигранной головкой 1 / 4-20.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать недорогие зажимы для кулачков

Сводка: Лютье Натан Мерфи производит эти легкие кулачковые зажимы за небольшую часть их стоимости. Их простой механизм, в котором рычаг оказывает давление на язычок с помощью кулачкового действия, позволяет быстро собрать и иметь под рукой, когда вам нужно скрепить пару мелких деталей.Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений.

Как мастеру, мне всегда нужно много зажимов, которые прикладывают легкое и сильное давление, и эти маленькие кулачковые зажимы — идеальный инструмент для работы. Они также пригодятся с мебелью, когда вам нужно скрепить пару мелких деталей.

Механизм кулачкового зажима простой

Рычаг оказывает давление на язычок, который зажимает заготовку.Поворотный штифт рычага смещен по центру, создавая кулачковое действие, поэтому рычаг оказывает большее давление, чем дальше вы его тянете. Затем два штифта фиксируются на металлической планке, чтобы скользящая губка не двигалась. Зажимы не оказывают большого давления, но этого достаточно, чтобы не зажимать в них пальцы (я знаю по опыту). Кулачковые зажимы могут стоить около 20 долларов за штуку; Примерно десятую часть от этого я делаю сам.

Пакет заготовок кулачкового зажима

Начинаю поперечную резку заготовок челюстей на отрезную пилу.Скользящие и фиксированные губки имеют одинаковую длину, поэтому вам нужно измерить только один раз. Теперь отрезайте алюминиевый пруток до нужной длины с помощью ножовочной пилы. Я покупаю эту акцию в Online Metals.

Мерфи использует стандартную торцовочную пилу и диск, чтобы разрезать алюминиевый пруток, но с этой работой справится и ножовка. Затем подпилите концы гладью.

Для этих кулачковых зажимов можно использовать практически любую древесину. Я добился успеха с дубом и вишней. Что бы вы ни использовали, постарайтесь найти куски с прямыми зернами и измельчите их так, чтобы зерна шли вертикально на концах.Сучки, биение зерна и горизонтальное зерно могут ослабить челюсть. Направление зерна менее важно для рычага.

Обычно мне нравится вырезать больше заготовок, чем я планирую использовать, потому что некоторые из них будут использоваться в качестве тестовых образцов для настройки сверления штифтов.

Затем сделайте углубление в середине заготовки, чтобы оставить место для захвата губками при затягивании. Отгрызаю отходы ножовкой с поперечными салазками.

Вырежьте выемку на столовой пиле с помощью поперечных салазок, перемещая заготовку вперед и назад между упорами.

При прорезании прорезей на заднем конце губок для алюминиевой планки поднимите полотно столовой пилы на 1–1⁄2 дюйма. Даже если ширина планки составляет всего 1 дюйм, прорезь должна быть глубже, чтобы оставить место для булавки, которые вы установите позже. Кроме того, сделайте прорезь на 1⁄32 дюйма шире, чем толщина стержня, чтобы подвижная губка могла скользить. После этого снимите фаску с краев челюсти.

Разделите заготовки на две стопки, одну для неподвижных губок, а другую — для выдвижных. С этого момента вы будете работать над ними отдельно.

Зажимы подвижного станка имеют прикус

Для раздвижных губок требуется еще два разреза: прорезь для рычага и пропил ленточной пилы, образующий гибкий язычок. Сначала вырезаю прорезь для рычага. Используя 1⁄4-дюйм. дадо лезвие, установите стопорный блок и перину, чтобы сделать остановленный разрез. Затем выключите пилу, подождите, пока лезвие не остановится, и вытащите челюсть из разреза.

Отдел деревообработки № 272

Полную версию статьи скачайте в формате PDF:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Скачать БЕСПЛАТНО PDF

, когда вы введете свой адрес электронной почты ниже.

Посмотреть PDF

Как сделать самую простую в мире зажимную стойку | Учебное пособие по держателю зажима DIY

Функционирующая зажимная стойка.Он должен быть в каждом магазине. «Но ждать!» Ты говоришь. «Разве не самый простой способ удерживать зажимы — это всего лишь несколько болтов 2х4, прикрепленных к стене, и, может быть, несколько отверстий и вставленная водопроводная труба, чтобы повесить зажимы?» Да, возможно. Но, хотя это работает, если у вас много места, это не самый эффективный способ хранить зажимы в небольшом магазине. И я думаю, что это больше похоже на «место для подвешивания зажимов», чем на надлежащую организационную систему. Кроме того, если вы уже знаете об этом трюке, вам, конечно, не нужно, чтобы я давал вам инструкции.

Вместо этого я представляю эту конструкцию стойки зажимов: бесконечно адаптируемую к любому масштабу и способную удерживать практически любой тип зажима. Вы можете собрать все это из обрезков фанеры, лобзика и дрели и сделать один — независимо от размера — менее чем за час.

Во-первых, определите размеры стойки для зажимов

Для начала вам нужно выяснить три вещи: размер слота, расстояние между прорезями и длину слота.

Сначала определите толщину стержня (или трубы) ваших зажимов.Добавьте немного места для маневра и сделайте это простым и приятным числом. Здесь мои прижимные планки Bessey имеют толщину 5/16 ″, поэтому я выберу 3/8 ″ для своего размера слота. Назовем это Измерение A.

Затем прикрепите два зажима бок о бок к куску лома. Поместите их как можно ближе к стойке и измерьте расстояние между ЦЕНТРАМИ двух стержней. Если вы используете зажимы разных стилей и размеров, убедитесь, что вы выбрали два самых больших. Это Измерение B.

Вот и мы на 1 1/2 ″.

Наконец, измерьте расстояние между передней частью зажима и задней частью стержня (и головкой зажима). Это Измерение C .

Расположение пазов для зажимной стойки

Начните с большого куска фанеры на 3/4 дюйма. Фанера здесь важна, потому что волокна слоев идут в противоположных направлениях, поэтому она прочная как по длине, так и по ширине и не ломается по линии волокон, когда между пазами прорезаны тонкие язычки.(Это также означает, что он имеет стабильные размеры и не будет расширяться и сжиматься при изменении погоды. Никаких заеданий зажимов!)

Убедитесь, что у вас есть красивый квадратный край спереди и с левой стороны. Сделайте отметку 2 ″ с левой стороны. Затем повторите, разместив метки в соответствии с Измерение B выше. Вам понадобится столько меток, сколько зажимов вы надеетесь хранить.

Затем установите комбинированный квадрат на Измерение C , расстояние от переднего зажима до задней части его стержня.Это создает единую точку, в которой вы просверлите отверстие, чтобы начать прорезь.

Просверлите и нарежьте пазы

Выберите сверло, соответствующее размеру A выше, толщине зажимных стержней плюс 1/16 дюйма или около того. Просверлите каждое перекрестие выше, чтобы создать заднюю часть ваших прорезей. Теперь вы увидите, что вам все равно, сколько дерева находится между прорезями; Единственное, что вам нужно знать о расстоянии между центрами каждого слота, Измерение B.

Используйте угольник, чтобы удлинить стороны этих отверстий до передней части работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе вы можете решить, хотите ли вы хранить ручки зажимов спереди или ручки сзади. Если ваши ручки будут направлены к стене, ваши прорези будут намного короче, так как прорезь будет только позади головы, а верхняя челюсть будет опираться на твердую древесину. Гравитация помогает удерживать их на месте.

Этот подход не сработает для меня, и вот почему: я вешаю зажимы рядом со своим верстаком и регулярно буду стоять перед ними, когда использую свои концевые тиски.Итак, я хочу использовать встроенные возможности зажимов, чтобы закрепить их на стойке, чтобы они не выпали и не отскочили, если я случайно в них врежусь. Кроме того, я думаю, что все ручки, выстроенные в ряд, выглядят красиво и побудят меня держать вещи в чистоте и порядке.

Если вы выберете ручки на передней панели, вы все равно можете разместить их стержнем наружу в любое время. Итак, ручки в передней / более длинной прорези — это наиболее универсальный вариант.

Теперь используйте лобзик, ленточную пилу или ручную пилу, чтобы вырезать эти линии и удалить отходы внутри прорези.Если у вас есть лишняя древесина спереди или сзади, отрежьте ее сейчас, чтобы определить вашу общую длину.

Обрежьте заднюю и боковые стороны стойки с зажимами.

Затем отрежьте заднюю часть стойки. Он будет находиться под верхней полкой с прорезями, которую вы только что создали, и вы будете ввинчивать ее, чтобы прикрепить дерево к стене. Он должен быть ровно такой же длины, как верх, и такой ширины, какой вам нужно, чтобы вещи оставались жесткими и вонзались как минимум двумя винтами. Вы легко можете сделать его такого же размера, как и верх.У меня ширина 4 1/4 дюйма.

Прикрепите верх к задней части с помощью винтов. Я решил не использовать здесь клей или гвозди на случай, если мне когда-нибудь понадобится разобрать стойку. Просто убедитесь, что верх сидит на спине, чтобы верх поддерживался по всей длине. Я проделал отверстия для карманов сзади, но вы могли легко вкрутить сверху.

С прикрепленной спинкой нарисуйте стороны. Они прикрепляются как к спине, так и к верху, чтобы сделать все жестким. Вопрос дня: это делает их кронштейнами, скобами или просто сторонами? (Не викторина: я вообще-то не знаю, как это называть.Кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь комментариями ниже.)

Ваши стороны могут быть квадратами, треугольниками или французскими кривыми; все что пожелаете. Я выбрал угол 45 °, начиная с 1 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы облегчить визуальный вес и обеспечить лучший доступ. Я просто поднес кусок к сторонам зажимной стойки и проследил свои отметки, а затем вырезал его на ленточной пиле. Затем я перевернул его, обрисовал форму и вырезал другую сторону.

Прикрепите стороны к внутренней части стойки дополнительными винтами.

Положи трубку!

Найдите настенные шпильки или используйте подходящие анкеры, чтобы подвесить зажимную стойку вверх, вкручивая ее сзади. Используйте как минимум четыре крепких винта или больше, если можете. Если вы подвешиваете тяжелые хомуты для труб, вы можете расточить отверстия и использовать несколько болтов с растяжкой, чтобы войти в шпильки, чтобы выдержать дополнительный вес.

Добавьте зажимы, и готово!

Когда он на стене, вы можете увидеть количество способов, которыми вы можете разместить зажимы в стойке.Вы можете зажать их, поместив стойку между обеими губками, сначала поместив их стороной с ручкой и просто оставив висеть, или положите их на нижнюю губку, как указано выше. Это замечательно, если вы часто их используете, но не хотите, чтобы они загромождали ваш рабочий стол.

Здесь вы можете легко увидеть профиль сторон и то, как столярные изделия работают, чтобы лучше выдерживать вес.

Вот вторая стойка той же конструкции для моих небольших зажимов. Я сделал стойку зажимов длиннее, чем нужно, и сдвинул зажимы в сторону.Это было необходимо для того, чтобы повесить его на две стойки, но также использовалось лишнее пространство на стене, чтобы сделать полку для хранения более удобных вещей.

Моя зажимная стенка почти готова. Если вам интересно, ознакомьтесь с руководством по системе хранения зажимов с параллельными губками, которую я сделал. Далее: способ хранения моих деревянных шурупов. Следите за обновлениями.

Сделайте набор кулачковых зажимов

Фото Карла Дугая
Иллюстрации Лена Черчилля

Традиционные зажимы для мастеров, кулачковые зажимы идеально подходят для удержания предметов на месте, особенно там, где не нужно прикладывать большое усилие зажима.Я считаю, что они регулируются намного быстрее, чем стержневые или быстродействующие зажимы. Они очень эффективны при склейке узких заготовок, молдингов, кромок и мелких деталей, а также отлично удерживают приспособления и приспособления на месте. Еще мне нравится, что их мягкие челюсти не портят инвентарь.

Вы можете приобрести стандартные кулачковые зажимы примерно по 20 долларов каждый или сделать свои собственные за четверть стоимости. Вы можете легко сделать дюжину таких штук в выходной день, и вы обнаружите, что они сверхпрочные. Я до сих пор использую первый набор, который сделал более десяти лет назад.

Будьте гибкими
Сделать полдюжины этих зажимов так же быстро, как и сделать один. Не зацикливайтесь на материалах или размерах, которые я использовал, поскольку здесь нет ничего особо важного, кроме размещения отверстия для кулачка. Если вам не нравится алюминий, используйте сталь. Если пруток диаметром 1 дюйм кажется слишком узким, используйте более широкий пруток. Хотите большей глубины губок? Увеличьте длину губок. Если вы не можете найти пружинные штифты, используйте гвозди (отрезанные до нужной длины и обработанные молотком) или заклепки.

Просверлить отверстия под штифты
Фиксированные и регулируемые губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому фрезеруйте их все одновременно. Хотя вы можете использовать любую древесину, лежащую у вас в магазине, предпочтительнее использовать твердые породы с прямыми волокнами. Я делаю запасную регулируемую губку, которую использую для проверки настроек настольной пилы при прорезании паза для кулачка.
Чтобы ускорить сверление отверстий под пружинные штифты, я делаю из обрезков древесины два держателя — один для фиксированной челюсти и один для регулируемой челюсти.Загрузите заготовку в держатель и просверлите отверстия от руки или на сверлильном станке. Убедитесь, что вы используете сверло, которое немного меньше диаметра пружинных штифтов, которые вы будете использовать. Просверлите несколько пробных отверстий и убедитесь, что вы можете забить булавки на место, не раскалывая дерево. Приспособление для сверления — Если вы делаете более одного кулачкового зажима, настоятельно рекомендуется использовать приспособление для сверления, так как оно ускоряет производство и повышает точность. Выкройка из фанеры с приклеенными к нему боковыми и торцевыми блоками и просверленными отверстиями в фанере отлично подойдет (вверху).Сделав приспособление, вы можете поместить губку в приспособление, перевернуть ее и расположить напротив зажимного упора, а затем просверлить необходимые отверстия (см. Ниже). Вам нужно будет сделать отдельные приспособления для фиксированных и регулируемых губок.

Обрезать концевые пазы
Я прорезал прорези на заднем конце губок настольной пилы, используя лезвие 1/8 дюйма, чтобы оно соответствовало толщине алюминиевого прутка. Стремитесь центрировать разрез на ложе, но это не имеет значения, если вы немного не в центре.Используйте приспособление для шипорезки, если оно у вас есть. В противном случае соберите простые санки, чтобы удерживать челюсти; не пытайтесь сделать это от руки. При прорезании пазов старайтесь, чтобы около 1/2 дюйма материала выступало за заднюю часть стержня, чтобы он не раскололся, когда вы забиваете наружный пружинный штифт на место.

Вы хотите, чтобы фиксированная губка плотно и плотно входила в прорезь. Если регулируемая губка не скользит свободно по планке, проведите напильником или полосой наждачной бумаги, приклеенной к куску древесины толщиной 1/8 дюйма, вдоль паза, чтобы расширить его.Если у вас нет настольной пилы, вы можете прорезать прорезь на ленточной пиле. Вырезать, протестировать, вырезать.

Просверлить отверстия в металлическом стержне
В это время я просверливаю два отверстия в верхней части стержня и одно отверстие в нижней части. Вставьте отрезок прутка в прорезь фиксированной губки, убедитесь, что они расположены под углом 90 ° друг к другу, затем просверлите отверстия. Алюминий довольно мягкий для просверливания.

Сформируйте красивую кривую
У вас есть несколько вариантов вырезания выемки на внутренней стороне губок — фрезерный стол или ленточная пила.Я пробовал оба метода, и любой из них дает хорошие результаты. Если вы прорежете выемку на столе фрезерного станка, вам обязательно понадобится приспособление с фиксаторами для фиксации губок. Не выбрасывайте отходы за один присест; сделайте два или три прохода.

Если вы немного вспотеете при мысли о фрезеровании выемки, перейдите к ленточной пиле. Используя картонный шаблон, вытяните углубление на всех деталях, а затем ленточной пилой до линии. Я считаю, что лучше всего подходит лезвие 1/4 дюйма. Нет необходимости шлифовать изгибы, кроме как для того, чтобы зажимы выглядели красиво.

Разорвать регулируемую губку
После того, как вы прорежете углубление, переходите к ленточной пиле со всеми регулируемыми губками. Используя самое тонкое лезвие, которое у вас есть, оторвите верхнюю часть челюсти до отверстия 1/8 дюйма, которое вы ранее просверлили в челюсти. Этот разрез позволяет верхней части челюсти изгибаться при срабатывании кулачка. Это 1/8 «отверстие поможет уберечь челюсть от раскола при использовании.

Прорезать паз для кулачкового рычага
Кулачковый рычаг необходимо разместить в изогнутом канале регулируемой губки.Проще всего это сделать на настольной пиле. Вы можете сделать несколько разрезов с помощью пильного полотна 1/8 дюйма или, что еще лучше, использовать лезвие для дадо.

Установите высоту полотна дадо так, чтобы оно совпадало с пропилом ленточной пилы, который вы ранее разрезали. Ограничьте длину пропила, закрепив упор на параллельном упоре. Вам потребуется не менее 1 дюйма свободного пространства, чтобы при повороте кулачкового рычага он соприкасался с более тонкой частью регулируемой губки.

Используя запасную регулируемую губку, сделайте пробный надрез.При необходимости отрегулируйте высоту лезвия дадо и положение упора. Тогда дерзайте. Я кормлю приклад от руки, но если вам это неудобно, сделайте носитель для челюстей. Safe Sawing — Все, что нужно, — это простой кусок фанеры с двумя стопорными блоками, прикрепленными к его поверхности, которые захватывают челюсть. Этот кондуктор повысит безопасность и точность при обработке канавок на концах губок. Safe Routing — Еще одно простое приспособление, на этот раз для фрезерного стола, защитит вас во время повторяющихся резаний.Вы можете вообще отказаться от этого приспособления, если хотите вырезать зазубрины на ленточной пиле.

Придайте форму кулачкам
Здесь снова удобно сделать шаблон (из картона или дерева) кулачка и использовать его для размещения кулачков на вашем ложе. Обработайте кулачки на ленточной пиле и очистите их дисковой шлифовальной машиной, напильником или от руки наждачной бумагой. Я также использую шаблон, чтобы определить положение отверстия для пружинного штифта. Запасной кулачок пригодится для проверки расположения отверстия.Прикрепите кулачок к одной из регулируемых губок, и, если все в порядке, все готово. В противном случае вам нужно будет немного отрегулировать положение отверстия под штифт кулачка.

Relief Cut — Просверлив отверстие в регулируемых губках для защиты от раскалывания, пропилите ленточной пилой пропил, который заканчивается на этом отверстии. Канавка кулачкового рычага — Канавка с центром на краю подвижных губок будет вмещать кулачковый рычаг. Вырежьте этот паз на настольной пиле с помощью упора для ограничения пропила.Можно создать простое приспособление, которое поможет вам обрабатывать эти детали и держать руки подальше от лезвия.

Собери все вместе
Перед сборкой зажимов я прикрепляю кусок пробки к лицевой стороне каждой челюсти. Я использую клей CA, но подойдет любой клей. Если у вас нет пробки, используйте кожу.

Прикрепите кулачки к регулируемым губкам. Перед этим убедитесь, что кулачки свободно перемещаются в пазах.

Наденьте штанги на фиксированные губки, а затем забейте пружинные штифты до упора.Затем наденьте регулируемые губки и забейте больше штифтов. Отрежьте несколько штифтов примерно до 3/8 дюйма в длину и забейте их в нижние отверстия на стержнях — они не дают регулируемой губке упасть со стержня. Если стержни выступают за поверхность губок, отшлифуйте их заподлицо с диск или ленточная шлифовальная машинка

Защитите заготовку — Кожа или, в данном случае, пробковые накладки защитят будущую работу от повреждения этими кулачковыми зажимами Прикрепите пробку или кожу к фиксированным и регулируемым губкам. Hammer the Pins Home — После завершения всей обработки Duguay выравнивает челюсть и металлические стержни и молотки в штифтах. Регулируемая челюсть не обязательно должна быть надета на гриф во время этого шага, но гриф позволяет вам управлять челюстью во время удара. Эта губка будет скользить вниз по стержню до того, как фиксированная губка будет зафиксирована на месте.

Если по какой-то причине вы обнаружите, что кулачок слишком сильно прижимается к концу изогнутой прорези в челюсти, просто используйте долото 3/8 дюйма, чтобы вырезать немного материала — вам нужно будет постучать. извлеките пружинный штифт, чтобы снять кулачок, чтобы сделать это.

Статьи по теме

Зажим для карманных отверстий для деревообработки, самодельных работ, сверления наклонных отверстий и принадлежностей для электроинструментов —

ИНФОРМАЦИЯ:

ТРУДНОСТЬ — 2/5 , ДЛИНА / ВРЕМЯ — 3/5 , СТОИМОСТЬ — 2/5

Цена:

24 доллара.99 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 19,52 Подробности

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Встроенный штифт подходит к отверстию кармана 3/8 дюйма, в то время как зажимное приспособление отверстия кармана затягивает соединение. Емкость запаса шириной 3 дюйма позволяет легко зажимать и каждый раз идеально выравнивать поверхность для соединений отверстий кармана.
Резьбовой стержень изысканной работы. И при затяжке нет явления блокировки или заедания.
Легко добиться стыка заподлицо: вставьте пластмассовую шпильку в отверстие кармана, поверните рукоятку храповика, чтобы закрепить 2 деревянные детали, которые необходимо собрать.
Штифт вставляется в колпачок одним концом и его можно выкручивать.Штифт сделан из пластика, поэтому его можно обработать механической обработкой, чтобы подогнать под нужный размер отверстия.
По сравнению с зажимом Kreg, этот зажимной зажим служит той же цели и является большим подспорьем при выполнении соединений Kreg. Между тем, этот зажим для карманных отверстий является отличным дополнением к зажимам для карманных отверстий Kreg.
No related posts.

Изготовление столярной струбцины своими руками

Изготовление струбцины и материалы

Струбцины столярные: F-образные, G-образные, C-образные

Конструкция

Классификация струбцин

F-образные струбцины

C-образные струбцины

G-образные струбцины

Самодельная быстрозажимная струбцина

Советы по выбору струбцины

Струбцины монтажные, столярные и слесарные

Устройство и принцип действия

Виды струбцин

Важно знать при выборе струбцин

f-образные струбцины своими руками Самодельные ручные зажимы

Самодельные струбцины – разновидности и технологии изготовления

Угловая струбцина

Изготовление винтовой металлической струбцины

Устройство углового зажима

Деревянная струбцина – сделаем из остатков досок

Применение деревянных струбцин

Из древесины и стали

Лёгкие самодельные варианты

Рукоятка, винт и основная сборка

Кулачковый зажим

Вариант №1

Вариант №2

Разновидности и модификации

Угловая струбцина своими руками: варианты изготовления

Типы струбцин

Фанерные струбцины

Угловые зажимы для металлических заготовок

Вспомогательные устройства для склеивания изделий из дерева

Рекомендуем посмотреть:

чертежи и описание процесса сборки струбцины из металла и дерева

Классификация струбцин

Подготовительный этап работы

Процесс самостоятельного изготовления

Угловая для сборки мебели

Столярная струбцина

Для сварочных работ

Лучшие 5 зажимов для деревообработки своими руками! Лучшие видеоролики для вашего следующего проекта!

# 5 — Мазай DIY

# 4 — Мастерская Адвудса

# 3 — Паск делает

# 2 — Иззи Свон!

# 1 — Джон Хейс — Это я построил!

Какие зажимы для деревообработки мне действительно нужны? (Руководство для начинающих)

Какие зажимы мне нужны?

Струбцины

Хомут для ремня

Хомуты

Какие зажимы самые лучшие для деревообработки?

Зажим Best Bar

Best Strap Clamp

Хомут Best

Что я могу использовать, если у меня нет деревянных зажимов?

Как сделать самодельные зажимы для деревообработки

Как сделать самодельные зажимы для стержней?

Как сделать самодельные зажимы для ремня?

Как сделать самодельные хомуты для труб?

Последние мысли

Деревянный стержневой зажим | Популярный журнал Woodworking

Списки вырезов

Как сделать недорогие зажимы для кулачков

Как сделать самую простую в мире зажимную стойку | Учебное пособие по держателю зажима DIY

Во-первых, определите размеры стойки для зажимов

Расположение пазов для зажимной стойки

Просверлите и нарежьте пазы

Обрежьте заднюю и боковые стороны стойки с зажимами.

Положи трубку!

Сделайте набор кулачковых зажимов

Статьи по теме

Зажим для карманных отверстий для деревообработки, самодельных работ, сверления наклонных отверстий и принадлежностей для электроинструментов —

Добавить комментарий Отменить ответ