Самодельные тиски: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Самодельные тиски для гаража. | BLOGSSANATOLICH.RU

Доброго времени суток друзья!

Не много пред истории создания очередного проекта.

А речь пойдет об обычных слесарных тисках,которые к моему большому удивлению стоят хм…..,много ! Дак вот почему тиски ,как то при очередном ремонте автомобиля было необходимо выкрутить ржавый болт из ржавого узла ,но так как тисков не было пришлось,прошу прощения за не профессионализм, но думаю многие так делали, прижать узел ногой к полу, но все усилия были тщетны и тогда пришла в голову мысль,что можно покопаться в очередной куче металлолома и сделать тиски.

Так я и сделал.

И так начнем наш процесс изготовления тисков.:

Для начала возьмем пластину из толстого металла (сталь) от 10 мм,собственно и сама конструкция тисков выполнена из материала одинаковой толщины.

Далее изготавливаем П-образную конструкцию для неподвижной части тисков .

Следующим шагом будет изготовление неподвижной резьбы для хода винта подвижной части,для этого свариваем три гайки на одной пластине, не забывая про центровку и учитывая ,что металл при сварном соединении геометрически изменяется «ведет».

Теперь перейдем к изготовлению подвижной части тисков.

Берем квадратную трубу и отрезаем от нее одну из сторон.

При дальнейшем этапе постройки я использовал следующую конструкцию.

Которую вварил в «торец» трубы. При этом гайка либо кольцо подбирается таким образом,что бы винт подвижной части был меньшего диаметра, т.к. она выполняет лишь роль упора.

После того, как основные элементы сварены переходим непосредственно к сборке.

Свариваем резьбу и основание тисков.

Подготавливаем резьбу для монтажа в подвижную часть.

И монтируем все на нее с фиксацией двумя гайками с обоих сторон с минимальным зазором ,для меньшего хода винта относительно неподвижных частей .

После этого идет этап постройки неподвижной части следующим образом.

Тоже самое проделываем с подвижной частью.

Далее приступаем к изготовлению губок, изготавливаем их из металла той же толщины.

Сверлим сквозные отверстия под болты с потайной головкой.

Нарезаем «болгаркой» протектор.

И собственно собираем все для тесовых испытаний.

Окрашиваем.

Конечный результат на главном фото поста.

В заключении хочу отметить,что при монтаже всех элементов необходимо соблюдать строгую параллель линий,сварные швы в сопрягаемых деталях,должны находиться снаружи для избежания заеданий, хода подвижных частей.

Мощные тиски без использования сварки своими руками | Лучшие самоделки

Как говориться в мастерской лишних тисков никогда не бывает, а если их нет совсем то это совсем плохо. Можно их купить, а можно при желании сделать довольно мощные тиски самому своими же руками, причём Вам даже не понадобится сварка, всё крепко держится на винтовых соединениях. Посмотрите какой красавец получается, причём у него довольно большой вылет передней подвижной губки, можно зажимать довольно массивные предметы и тиски удерживают их очень крепко.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Используемые материалы:

• Металлическая пластина толщиной 12 мм;
• Металлическая пластина толщиной 10 мм;
• 2 пластины из твёрдого металла для губок тисков размерами – 8х2х1,5 мм;
• Металлический уголок с шириной каждой из плеч по 5 см, 2 шт. длиной по 25 см;
• В качестве основного винта – болт диаметром с головкой с резьбой 5/8, длина болта – 29 см;
• Гайка для основного винта 30х30 мм (толщина 20 мм)
• Пружина диаметром 17 мм, длиной 30 мм;
• Шпилька (для ручки) диаметром 8 мм длиной 18 см с двумя гайками;
• Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником диаметром 5 мм – 10 шт.;
• Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником 6 мм – 4 шт.;
• Винт 1/4 дюйма с потайной головкой и внутренним шестигранником – 18 шт.;
• Винт 3/16 дюйма с потайной головкой и внутренним шестигранником – 4 шт.;
• Шайбы и штифт.

Как сделать мощные тиски из металла, пошаговая инструкция:

Для начала будем делать основание тисков из металлического листа толщиной 12 мм. Для этого нужно вырезать с помощью УШМ форму которую Вы видите на фото, размерами 129х17,8 мм. Для создания формы сначала циркулем чертим круг радиусом 64,5 мм, а затем прямоугольник.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Для подвижной части я использовал два куска уголка, один будет вставляться в другой, надо у внутреннего сточить под углом сторону так как внутренний угол второго куска не ровный, а закруглённый.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Далее нам нужно скрутить этих два уголка вместе, для этого сверлим в них 4 отверстия зигзагом, у верхнего уголка зенкуем отверстия, у нижнего в отверстиях нарезаем резьбу и вкручиваем 4 винта 1/4 дюйма с потайной головкой (их длина 25 мм), переворачиваем конструкцию и срезаем лишние части винтов.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Теперь сравниваем все грани, чтобы все стороны были вровень друг-другу и получился равносторонний квадрат.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

На одной из сторон профиля вставляем из куска металлического листа 12 мм заглушку и привинчиваем винтами, перед этим просверлив в нём и профиле отверстия.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

В заглушке сверлим отверстие (по центру всей стороны) под основной винт и нарезаем в нём резьбу под этот болт.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Нужно сделать гайку размерами 30х30х20 мм и отверстием с резьбой под основной винт. Устанавливаем её на основание задней гранью от центра круга, очерчиваем его низ на основании.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Затем размечаем крепёжные отверстия. Сверлим как в основании так и в гайке, в низу основания зенкуем отверстия, в гайке нарезаем резьбу и привинчиваем её винтами к основанию.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Теперь вырежьте из 12 мм металлической пластины 2 куска как на фото. Их размеры 8,5х7 см. Прикрепите их к основанию с помощью винтов 1/4 дюйма с потайной головкой (6 штук).

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

И сверху прикрутите ещё один кусок пластины (мини наковальня тисков) – 7,5х3 см, а также кусок размерами 4,5х4,7 см и прикрутите их к станине такими же винтами (6 штук).

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Вырежьте из 10-мм пластины 2 куска корпуса подвижной части тисков размерами 5х8 см и прикрутите их к движущей внутренней части 6-тью винтами 1/4 дюйма с потайной головкой. Также сделайте стенку для этой подвижной части, размеры этой стенки 4,5х4,7 см и привинтите 4-мя винтами к двум боковым стенкам.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Размечаем места для губок и вырезаем.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

В губках нужно разметить места под крепёжные винты и просверлить.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

На губках делаем косые насечки с помощи болгарки, сначала в одну сторону, а затем в другую.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

По сторонам основания делаем по отверстию, чтобы эти самодельные тиски можно было крепить к верстаку.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

В основном винте в накрученной на него широкой гайке делаем отверстие, а также ещё одно чуть ниже, под штифт который будет удерживать пружину.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Ручку тисков я сделал из шпильки длиной 18 см и диаметром 8 мм, по бокам на неё накручены две контргайки.

Собираем внутреннюю часть, для этого вставляем основной винт в подвижную часть, на винт надеваем пару шайб, затем пружину, затем ещё 3 шайбы и вбиваем штифт в отверстие основного винта, стянув немного пружину.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Смазываем винт в местах соединения маслом.

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Прикручиваем остальные оставшиеся части и тиски сделанные своими руками готовы!

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Мощные тиски без использования сварки своими руками

Как видим тиски крепко удерживают любые предметы, я не смог их сместить настолько крепко их сжимают губки тисков. Кроме того я с лёгкостью сплюснул в губках тисков квадратную трубу. Смотрите также другие самоделки на нашем сайте.

Как сделать стальные тиски для скамейки

Перед тем, как приступить к сборке стального стола, я поискал настольные тиски. Мой опыт работы с более дешевыми тисками не был положительным, так как у меня было две, а две сломались. Первый раскол по поверхности «наковальни» (ровный участок за неподвижной челюстью) от выбивания по ней металла. С тех пор мне сказали, что это не должно использоваться в качестве наковальни. Если это так, зачем делать его таким чертовски привлекательным для использования? Обработано ровно, подходящего размера и в хорошем месте.
Второй сломался в месте резьбы ходового винта. Я попытался снова сварить его, но ремонт не прошел.
Обе тиски были изготовлены из чугуна. Чугун идеально подходит для изготовления дешевых тисков, так как сам по себе дешевый материал, имеет относительно низкую температуру плавления, хорошую текучесть и литье. Однако он хрупкий и не такой прочный, как большинство других сплавов железа, например, сталь. Кроме того, очень сложно эффективно сваривать, поэтому ремонт трещины обычно недолговечен.
Сталь, поскольку материал тисков встречается довольно редко, и я был поражен некоторыми ценами, которые я видел на такие тиски. Даже чугунные блоки лучшего качества (в которых используется высокопрочный чугун) стоили очень дорого, особенно большие. Столкнувшись с этой дилеммой: либо согласиться на дешевизну и надеяться, что она не сломается, либо опустошить свой банковский счет, чтобы получить тиски хорошего качества, я выбрал третий вариант: попытаться изготовить один сам.
Я снял видео сборки, выделив детали:

Для большинства тисков я использовал прямоугольные трубки 2 x 3 дюйма.Вот все вырезанные и готовые к сборке детали:

В тисках в качестве ходового винта используется стержень с резьбой 1 дюйм, и то, что он ввинчивается, должно быть прочным. Я использовал две гайки диаметром 1 дюйм, приваренные к пруткам двух толщин 1/2 дюйма:

Крепится болтами непосредственно к поверхности стола.

Большая часть сборки выполнена, ходовой винт испытан и измерен:

Эти тиски имеют довольно большую емкость, с губками шириной 6 дюймов и глубиной горловины более 6 дюймов.

Тиски готовые, готовые к покраске:

Очистив детали уайт-спиритом, я нанесла три слоя краски:

Перед тем, как снова собрать тиски, детали оставили сушиться на целый день.

Готовые тиски:

Банка томатной пасты не могла сравниться с мощью этих новых тисков. Не очень тест, но кое-что интересно раздавить:

На создание этих тисков у меня ушло примерно день.Это во многом благодаря очень точной модели SketchUp. Все, что мне нужно было сделать, это вырезать детали и сварить их вместе, потребовав очень небольшой регулировки.
Стоимость была низкой; единственное, что мне нужно было купить, это стержень с резьбой, гайки и сварочная проволока для моей машины. Остальной материал из разных источников у меня уже был.
Независимо от сэкономленных денег, теперь у меня есть хорошие тиски, которые могут выдержать некоторые злоупотребления, и если я когда-нибудь их сломаю, я, безусловно, смогу их отремонтировать.

Изначально я сделал три более длинных видео, в которых больше деталей, но без повествования.Я также сделал короткое демонстрационное видео, где я раздавил банку, изображенную выше, и эти видео доступны для просмотра здесь в виде плейлиста.

Самодельные передние тиски — Westfarthing Woodworks

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Мне всегда нравился внешний вид самодельных передних тисков. Все они есть на классических скамьях для плотников, и они очень полезны. Передние тиски, которые я использовал до этого момента, были очень маленькими. Когда я решил сделать свои собственные, я знал, что мои самодельные передние тиски должны иметь определенный вид и размер.

Первое, что я хотел, — это очень массивная головка с винтовой ручкой, похожая на ту, что стояла на скамейке моего отца. Я восстановил его скамью в другой статье, так что я работал с ней некоторое время, когда принял решение.

Розетка изготовлена ​​из двух кусков красного дерева 8/4, соединенных вместе. Затем в двух деталях просверлили отверстие и обточили на токарном станке.

Мне всегда нравились обожженные проволокой акценты, поэтому я добавил несколько из них.Если вам нужен простой способ сделать проволочные горелки, подберите набор гитарных струн. Все они будут разной толщины, и их можно обернуть вокруг меньших кусков дерева, чтобы получился красивый набор для обжига.

Придав форму, которую я хотел, я отшлифовал деталь до зернистости 220 на токарном станке. Эта окончательная шлифовка на обожженных участках проволоки устраняет любые ожоги от гнезда передней ручки тисков, из-за которых они вышли из канавок. Иногда это происходит из-за прожигания проволоки, и ее легко удалить.

Собрать все вместе было немного сложно, но тиски работают хорошо. Я также обнаружил, что винты Acme очень дороги, если вы не знаете, где их купить. Я случайно нашел один в своем магазине, и он сэкономил мне кучу денег.

Любой, кто меня знает или видит, не догадывается, что я много тренируюсь. Я не. Тем не менее, у меня в магазине есть небольшой набор гантелей со штангой для сгибания рук. Я просто случайно заметил, что каждая штанга была винтом Acme с резиновой ручкой посередине.Когда я отрезал резиновую ручку, это был винт Acme средней длины. Это идеально подходило для изготовления самодельных передних тисков. И дешево.

Набор гантелей, который у меня был, был торговой марки Gold, и я купил их в Walmart несколько лет назад. Они и сегодня несут те же штанги. Если они не изменили дизайн, под литой резиновой ручкой все еще скрывается винт Acme. Если вы возьмете один из них, вы получите дешевый винт Acme без особых усилий.

Сборка самодельных передних тисков и установка их на верстак заняли некоторое время, но теперь у меня есть очень большие передние тиски, которые я могу использовать для любых проектов.Если вы думаете о том, чтобы сделать такие тиски самостоятельно, я рекомендую использовать квадратные направляющие вместо круглых дюбелей, как у меня. Чем больше я ими пользуюсь, тем больше ослабляются тиски, но время от времени они становятся немного туго затянутыми при закрытии.

Попробуйте сделать самодельное гнездо для рукоятки передних тисков, чтобы немного утяжелить тиски. Мне очень нравится мой внешний вид, и он очень традиционный. Кроме того, прежде чем тратить слишком много денег, поищите винт Acme. Не знаю, почему они такие дорогие, но вам не нужно тратить так много.

Если у вас есть какие-либо вопросы о моих самодельных передних тисках, оставьте, пожалуйста, комментарий, и я буду рад на них ответить. Кроме того, поделитесь моими работами с друзьями на Pinterest! Счастливое здание.

Автор сообщения —

• Более 20 лет опыта работы с деревом
• 7 книг по деревообработке на Amazon
• О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
• Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к моей группе Woodworking в Facebook

Bench Vises | Журнал WOOD

Думайте о настольных тисках как об инструменте, столь же важном для вашего успеха, как ручной рубанок, фрезерный станок или столовая пила. Хотя зажимы могут заменить в некоторых ситуациях, они, как правило, мешают, а тиски дают вам свободу выполнять практически любую работу.

Тиски для деревообработки отличаются от тисков для металлообработки тем, что они прикрепляются к нижней части поверхности стола или встраиваются в нее, причем губки (обычно деревянные) находятся заподлицо со столешницей.Металлообрабатывающие тиски обычно крепятся к вершине скамейки.

Цена на тиски для деревообработки варьируется от 30 до 400 долларов. Как правило, если вы выбираете конкретный стиль тисков, чем больше вы тратите, тем лучше качество и эффективность этих тисков. Теперь рассмотрим наиболее распространенные виды тисков для деревообработки.

Тиски передние

Как следует из названия, они крепятся к передней (длинной кромке) скамейки, обычно в левом углу.Левши обычно предпочитают передние тиски, установленные в правом углу.

Тиски торцевые

Они бывают двух типов: один со стальными или чугунными губками, которые можно использовать как есть или с добавлением дополнительных деревянных губок [ Фото A и C ], а другой без губок, требующий изготовления деревянных губок [ Фото B, D, и E ]. Первый обычно стоит дороже, но его легче установить. Для обоих стилей установите внутреннюю губку заподлицо с поверхностью стола и краем (или фартуком), чтобы можно было закрепить длинные заготовки в тисках, а также прижать дальний конец доски к столу для дополнительной устойчивости.При установке столешница должна освобождать основание или ножки скамейки. Убедитесь, что монтажная пластина и направляющие не мешают использовать собачьи отверстия в концевых или хвостовых тисках [ Фото E ].

Прикрутите или прикрутите этот тип торцевых тисков к существующей столешнице менее чем за час. Возможно, вам придется установить регулировочную прокладку, чтобы совместить губки со столешницей, и надрезать столешницу, чтобы совместить внутреннюю губку с краем.

Для этих тисков требуется изготовленная на заводе внешняя губка из твердой древесины толщиной 1 1⁄2–3 дюйма с отверстиями (если вы так захотите) для удержания приклада со скамейками.Край или фартук столешницы обычно служит внутренней челюстью.

Тиски с поворотными губками удерживают приклад неправильной формы, не сдвигая губки. Вы также можете снять поворотную губку для параллельного зажима. Деревянные накладки для губок с магнитной подкладкой остаются на месте без винтов.

Чугунные тиски можно утопить в нижней части скамейки для обеспечения максимальной прочности и устойчивости. Толстая наружная губка распределяет зажимное усилие по большой площади поверхности.

Что необходимо знать:
• Быстроразъемные губки позволяют сдвигать и выдвигать тиски без частых поворотов рукоятки.
• Выдвижной стопор на некоторых тисках устраняет необходимость сверлить собачью дыру в подвижной губке.
• Чем длиннее ручка, тем большее усилие можно применить к тискам. Но не сходите с ума: прикладывайте только достаточное усилие, чтобы заготовка не сдвинулась с места.
• Большинство лицевых тисков слегка заходят зацепом вверх, а затем идут параллельно под давлением.

Плечевые тиски

Добавьте к своему рабочему столу аксессуары, изготовленные в магазине.Столешница или фартук служит фиксированной губкой, в то время как подвижная губка перемещается на одном винте [ Фото F ]. Поскольку на наружной губке есть язычок, который скользит в канавке на фиксированном рычаге, у него достаточно люфта, чтобы вы могли зажимать детали неровной формы.

Плечевые тиски обеспечивают пространство между зажимами от пола до потолка. Резьбовая втулка, врезанная в буртик тисков (не видна), удерживает винт в нужном направлении.

Что нужно знать:
• Низкая стоимость: помимо дерева вам понадобится только винт в сборе, который стоит всего 30 долларов.
• Эти тиски, выступающие за край скамьи, могут создавать опасность удара бедрами и ногами. А высокая влажность может привести к разбуханию и заеданию деталей.
• Эти тиски нелегко установить на существующий стенд.

Ножные тиски

Как следует из названия, эти тиски устанавливаются на ножку скамейки, которая иногда служит фиксированной губкой. Сделайте внешнюю челюсть из толстой заготовки, составляющей примерно три четверти длины ноги. Вы можете купить оборудование для изготовления ножных тисков примерно за 100 долларов.

Что нужно знать:
• Их можно построить двумя способами: с помощью вставной ножки [ Фото G ] вы получите больше места для ног ниже. Фиксированная челюсть — это то, чем вы ее создаете (в данном случае это просто фартук скамьи). В тисках, устанавливаемых заподлицо, сама ножка служит фиксированной губкой по всей длине. В обоих случаях оставьте подвижную губку 2 ¹ ⁄ ₂ –3 дюйма толщиной, чтобы избежать прогиба.

Ножки тисков перемещаются с помощью одного винта со скользящей направляющей со штифтами для сохранения параллельности.Штифт направляющего рельса упирается в подушечки из твердого клена с торцевыми волокнами, что предотвращает сжатие более мягкой ольховой ножки скамьи.
• Штифт и скользящая направляющая удерживают зажимы параллельно для равномерного зажимного усилия. Переставьте штифт для зажимаемой детали.
• Низкое расположение винта снижает усилие зажима и увеличивает прогиб, поэтому установите винт на 8–9 дюймов ниже столешницы.
• Ножки отлично удерживают длинный приклад на краю; вы также можете прижать заготовку к краю стола для увеличения стабильность.
• С помощью всего лишь одного винта вы можете закрепить доски вертикально с любой стороны от винта.
• Варианты ножничного типа заменяют скользящую направляющую и поддерживают параллельность кулачков, но стоят около 100–200 долларов и лучше всего работают с опорой заподлицо.
• Их может быть сложно дооснастить существующей скамейкой, в зависимости от типа ножек, размера и размещения на скамейке. (Тем не менее, вы можете создать несколько ножек, чтобы работали ножные тиски.)

Концевые тиски

Они устанавливаются на конец скамейки и обычно работают со скамейками по всей длине скамейки.Если вы предпочитаете прямоугольные собачьи отверстия, вырежьте эти выемки в досках, прежде чем приклеивать их к столешнице; круглые отверстия можно просверлить до или после сборки.

Хвостовые тиски

Традиционные хвостовые тиски [ Фото H и I ] состоят из деревянного блока прямоугольной или L-образной формы (губки), прикрепленного к стальному или чугунному приспособлению, которое перемещается вперед и назад в вырезанном углу скамейки. .

Длинный паз принимает винт и резьбовое приспособление, а верхняя направляющая входит в паз.(Нижняя направляющая, не показана, устанавливается под губкой.) Хвостовые тиски скользят вперед и назад по направляющим, удерживаясь на месте винтом в сборе.

Что нужно знать:
• Вы должны расположить тиски и собачьи отверстия вокруг ножек скамейки и любого крепежа для лицевых тисков.
• Вы также можете удерживать приклад вертикально между подвижной челюстью и верстаком.
• Быстроразъемное соединение, доступное на некоторых хвостовых тисках, ускоряет большие изменения положения тисков. n Хвостовые тиски надежно удерживают длинный приклад без какой-либо упругости.Однако слишком большое усилие зажима может привести к изгибу досок.
• Для модернизации существующей скамьи обычно требуется добавить материал на стол, чтобы он оставался за пределами ножек или основания.

Концевые тиски

По сути, это большие торцевые тиски, этот тип обычно покрывает большую часть, если не всю ширину стола [ Photo J ]. Как правило, вы используете два ряда скамеек для удерживания длинного или широкого приклада.

Цепь привода ГРМ на тисках с двумя винтами синхронизирует винты.Вы можете отрегулировать любой винт, если губки тисков не параллельны. Вы можете намеренно сделать челюсти непараллельными для зажима заготовок нестандартной формы.

Что нужно знать:
• Фартук скамейки или сложенный конец столешницы служит внутренней челюстью.
• Двухвинтовые тиски имеют большое отверстие между винтами для удержания широкого ложа или собранных ящиков.
• Строгание длинных досок, зажатых в губках, может сместить верстак вбок. Вместо этого захватите заготовку с помощью собачьих упоров, чтобы использовать всю массу скамьи.
• Если ширина концевых тисков меньше полной ширины столешницы, установите их заподлицо с одним краем (а не центрируйте), чтобы можно было легко вырубать приклад, удерживаемый с помощью упоров.

Тиски универсальные

Уплотненная версия хвостовых тисков, универсальные тиски [ фото K и L ] надежно удерживают длинный приклад, но с меньшей вместимостью (поскольку хвостовые тиски открываются за край скамьи).

Что нужно знать:
• Зазор перед прицепом можно использовать для вертикального удержания узкого инвентаря.
• Тиски тележки могут быть дооснащены существующим верстаком, сделав паз для тележки и винта и прикрепив монтажное оборудование.

Источники тисков:
• Lee Valley 800-871-8158
• Rockle r 800-279-4441
• Woodcraft 800-225-1153
• Highland Woodworking 800-241-6748
• Тиски Yost 616-396-2063
• Lie-Nielsen 800-327-2520
• Индивидуальные тиски Hovarter 810-545-6179
• Настольные
• Wilton Tools 800-274-6848

Две тиски для деревообработки DIY — FineWoodworking

Скажем прямо, деревообработка — хобби дорогое.Я за все, что облегчает и удешевляет освоение этого невероятного ремесла. Когда я только начинал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре склеенных и привинченных листа фанеры, сидящих на двух дешевых металлических козлах. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания, я прикрутил деревянный винт прямо к верхней части скамейки. Для совмещения я сделал тиски Moxon из дуба и трубных хомутов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо.Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на красивые чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не тратя деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но первый раз, когда я использовал тиски на постоянной основе, был здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что когда я построю скамейку для своего нового магазина, я откажусь от тисков. Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно приостановить работу по дереву.

В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстакам под названием «Переосмысление верстака.В нем есть два совета, которые особенно понравились мне и моей скупости. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски вертикально (и горизонтально), чтобы упростить их соединение. Вторыми были тиски в стиле Moxon от Rex Bostrom, в которых гантели были изобретательно использованы в качестве винтовых креплений. Самое приятное то, что ни для сборки, ни для использования тисков не требуется верстак. Я проделал всю работу над нашим разгрузочным столом для столовых пил, который был ближайшим аналогом обеденного стола, который я мог найти.

В этом видео я проверил оба варианта с собственными особенностями. Я был шокирован тем, насколько хорошо оба работали, особенно прижимная коробка для древесного лома. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. резьба, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для него стоит около 50 долларов.

. Надеюсь, это видео поможет другим столярам, ​​которым не хватает денег.На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому плотнику — сломленному или нет — некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.

Список источников для тисков Moxon:

1 — 12 дюймов кусок ходового винта с трапецеидальной головкой 5/8 дюйма
2-5/8 дюйма ручки для большого пальца acme
2 — 5/8 дюйма острые орехи

Подробнее на FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Изготовление металлических тисков из квадратных труб

Задолго до того, как я начал свой первый столярный проект, я научился сварке. У меня никогда не было сварщика, но последние 14 лет у меня всегда был сварщик.До того, как я переехал в город, где я живу сейчас, мой дядя был моим соседом, и я сам научился сваривать с его старинным дугосварочным аппаратом Lincoln. После переезда в город, где я живу в настоящее время, у моего работодателя появился дешевый аппарат для дуговой сварки, которым я мог пользоваться в любое время. А после ухода с этой работы в августе прошлого года у меня больше не было доступа к сварщику. Итак… Несколько недель назад я подобрал сварщика MIG.

Это первый сварщик, которым я лично владею. И это первый раз, когда я вообще использую сварочный аппарат MIG.Я выбрал сварочный аппарат MIG, поскольку мне всегда говорили, что им действительно легко пользоваться, и хотя я согласен с тем, что им проще пользоваться, чем аппаратом для дуговой сварки, я еще не совсем привык к его аспекту подачи проволоки. Я уверен в структурной целостности сварных швов в этом проекте стендовых тисков, но признаю, что сами сварные швы довольно некрасивые. Смело высмеивайте их сколько хотите 🙂

Я решил сделать стендовые тиски для своего первого сварочного проекта с новым сварочным аппаратом. Что касается дизайна, я немного изменил версию Джона Хейса, которую он сделал несколько лет назад.Если вы хотите узнать об исходной версии этих тисков, вы можете просмотреть статью о сборке и недавно обновленное видео на веб-сайте Джона, нажав здесь . Первым шагом для меня было вырезание всего материала. Я использовал квадратную трубу размером 2 x 2 дюйма со стенкой 1/8 дюйма вместо 2 x 3 дюйма, которые использовал Джон. Для выполнения всех резов я использовал тонкий отрезной круг в моей угловой шлифовальной машине.

Мне гораздо легче резать металл, когда он зажат или, по крайней мере, надежно удерживается. Чтобы упростить эту задачу, я использовал пару магнитных блоков под углом 90 градусов .Они сделали большую часть материала для этого проекта.

На этом этапе я сделал небольшую модификацию конструкции, в которой неподвижная задняя губка и задний опорный блок прикреплены к нижней пластине. Точные изменения подробно описываю в видео.

Когда все мои детали были черновой резки, я использовал проволочное колесо, чтобы очистить все детали перед самой сваркой. В данный момент я не использую защитный газ с этим сварочным аппаратом, поэтому я использую проволоку с флюсовым сердечником.Насколько я понимаю, вам не нужно так сильно очищать детали при использовании сердечника из флюса, в отличие от проволоки MIG с защитным газом, но я все равно их очистил.

Когда все было готово, я начал сварку. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы быть профессиональным сварщиком, но если вы никогда раньше не занимались сваркой, я скажу, что лучше всего сваривать детали прихватками, прежде чем делать швы по длине. Это позволит вам расположить и проверить материал таким образом, чтобы при необходимости его можно было легко удалить.Это была первая сторона неподвижной задней челюсти.

А вот и вторая сторона. Джон использовал ножовку, чтобы немного развести эти части, поэтому я сделал то же самое.

После совмещения неподвижной челюсти с деталями передней челюсти я мог затем прикрепить эти детали на место.

Перед тем, как приступить к сварке по всей длине, я обработал опорную плиту. Я не был уверен, где буду устанавливать тиски, поэтому решил просто установить их на кусок плоской листовой стали толщиной 1/4 дюйма.Таким образом, я могу перемещать его по мере необходимости, пока не найду постоянный дом. Чтобы поднять гайки ходового винта, я использовал другой кусок стали 1/4 дюйма.

И затем прикрутил гайки на место. Я думал здесь использовать несколько гаек, чтобы предотвратить обрыв резьбы на стандартном резьбовом стержне, который я использовал. Прикрепив их, я внимательно посмотрел на фактические сварные швы. В итоге мне пришлось снять заднюю гайку из-за проблем с перекосом.

После этого я завершил сварку передней челюсти и разметил положение отверстий в передних пластинах.Эти пластины будут приварены к передней части передней челюсти, чтобы закрыть нижнюю квадратную трубу, а также действовать как прижимная пластина для ручки. Поскольку это приведет к сильному давлению, я использовал две пластины, как Джон в оригинальной версии.

Мне посчастливилось иметь кольцевую пилу подходящего размера для стержня с резьбой. Джон использовал стержень с резьбой 1 дюйм, я использовал стержень с резьбой 3/4 дюйма.

Затем первая пластина прихватывается и затем полностью приваривается. Затем эту пластину отшлифовали по краям, а вторую пластину уложили сверху и сварили.

Чтобы вытащить переднюю губку при отвинчивании ходового винта, на расстоянии примерно дюйма от конца стержня с резьбой приваривается гайка.

Затем устанавливается передняя губка и на резьбовой стержень надевается еще одна гайка. Однако эта гайка не может быть слишком тугой. Остается достаточно слабины, чтобы стержень с резьбой мог свободно проворачиваться в отверстии передней челюсти. А затем приваривается. Я убедился, что это действительно приварил, так как он будет выдерживать большое давление.

Гайка гораздо большего размера приваривается к концу стержня с резьбой после того, как предыдущий сварной шов выровнялся угловой шлифовальной машиной.Я даже не знаю, какой это размер ореха на самом деле. Я просто знаю, что он достаточно большой, чтобы через него мог пройти кусок водопроводной трубы диаметром 1/2 дюйма.

Кстати о водопроводной трубе… Я использовал отрезок 12 дюймов и 1/2 дюйма с двумя заглушками на концах для ручки.

Перед сваркой неподвижной губки я отрезал последнюю часть выступающего металла в связи с предыдущим изменением конструкции.

Мне действительно казалось, что я деформировал нижнюю пластину, когда приваривал гайки.Изгиб явно присутствует на этом снимке. Но после редактирования видео я заметил, что пока я говорил об изменении конструкции, что было до начала сварки, нижняя пластина покачивалась. В любом случае, на этом этапе неподвижная губка приваривается к опорной плите. Джон прикрутил его на место, но я не уверен, где эти тиски будут в конечном итоге, поэтому всякий раз, когда я добираюсь до этого этапа, я могу прикрепить эту нижнюю пластину к любой поверхности, которую я использую. Вы также можете увидеть всю хрень, которую оставляет после себя флюсовый сердечник при сварке.Кстати, это то же самое, что и дугосварщик.

После сборки тисков все детали очищаются проволочным колесом. Изначально я собирался покрасить эти тиски в зеленый цвет, но передумал. Мне нравится вид обнаженного металла.

Чтобы предотвратить ржавчину открытого металла, я нанесла несколько слоев лака.

Если я правильно помню, Джон раздавил банку томатной пасты после того, как закончил свои тиски. Я собирался сделать то же самое, но в итоге отказался и просто раздавил отрезанный кусок квадратной трубки.Я действительно могу выкрутить эти тиски всем своим весом, и стержень с резьбой, кажется, справляется отлично.

Я также добавил немного смазки на стержень с резьбой, чтобы он продвигался более плавно.

Как я уже сказал, сварные швы нехорошие, но они справятся со своей задачей, так что смейтесь над ними. Еще я должен упомянуть, что Джон использовал несколько небольших стальных полос для съемных вставок челюстей, а также добавил диагональные распорки внутри трубок челюстей.Я не делал ни того, ни другого и не уверен, что когда-нибудь буду. Сначала посмотрим, как это работает. Я действительно рад, что закончил работу над этим проектом на этой неделе, и уверен, что буду использовать эти тиски еще долгое время в будущем.

Сделайте своими руками деревообрабатывающие тиски

Зачем покупать настольные тиски, если можно сделать свои собственные? Таким образом, вы можете быть уверены, что он будет адаптирован к проектам, над которыми вы планируете работать. Мы составили это руководство, чтобы помочь вам собрать настольные тиски для деревообработки своими руками.Кроме того, тиски могут быть дорогими, поэтому вы можете сделать их самостоятельно.

Что вам понадобится для столярных тисков своими руками

Материалы

• Клей для дерева
• Эпоксидная смола
• Два болта с шестигранной головкой (от ½ дюйма на 8 дюймов до 10 дюймов в длину)
• Две гайки с фланцем ½ дюйма
• Около 16 футов из твердой древесины 1 на 6 (должен быть прочный материал, например, береза ​​или аналогично)

Конечно, вы можете свободно регулировать размеры по своему усмотрению. Возможно, вы захотите сделать что-то меньшее или большее, в зависимости от того, для чего вы будете использовать свои самодельные тиски.

Шаг 1: Создание передней челюсти

Начните с вырезания двух длинных отрезков по 32 штуки из вашей доски. Затем склейте их вместе, чтобы получилась передняя челюсть. Вам нужно будет перейти к следующему шагу, пока вы ждете, пока эта деталь высохнет, так как это займет много времени.

Шаг 2: Создание задней челюсти

Вам нужно сделать заднюю губку L-образной формы — такая конструкция дает область зажима, за которую можно прижиматься к рабочему столу. Вам нужно будет вырезать четыре части. Их размеры должны быть такими:

• 30 x 1 дюйма
• 36 x 4 дюйма
• 30 x 2 ½ дюйма
• 36 x 5 ½ дюйма

Начните с приклеивания краев доски 30 x 2 ½ дюйма к плате 36 x 5 Доска ½ дюйма.Вам нужно, чтобы меньший был обращен вверх, чтобы начать строить эту букву «L». Теперь убедитесь, что центры выровнены, затем оставьте деталь на месте.

Затем вы приклейте доску размером 36 x 4 дюйма на оставшуюся доску и дайте ей некоторое время, чтобы она полностью высохла.

Шаг 3: сверление отверстий

Затем просверлите два отверстия через переднюю челюсть. Вам нужно, чтобы они были на расстоянии 3 дюймов от более короткого края и 2 ¼ дюйма от верха. Мы рекомендуем использовать сверлильный станок, чтобы отверстия были полностью прямыми.Если вы устойчивы, ручная дрель тоже подойдет.

Теперь выровняйте созданные челюсти по верхней стороне, совместив их с центром. Вы должны отметить отверстия перед сверлением и убедиться, что они хорошо выровнены. Как только вы это сделаете, с помощью дрели или сверлильного станка проделайте отверстия в задней части челюсти.

Пока вы используете дрель, вам нужно сделать неглубокие надрезы вокруг отверстий. Таким образом, ваши гайки и болты будут на одном уровне с конечной деталью.

Шаг 4. Построение дескрипторов

Есть несколько вариантов ручек для настольных тисков.Вы можете использовать болты и шайбы или сделать деревянные ручки. Эти дополнительные шаги сделают ваши тиски более удобными в использовании в долгосрочной перспективе.

Начните со склеивания досок, чтобы получилась ручка. Вы можете сделать их настолько большими, насколько захотите. Оттуда вы захотите нарезать их округлой или восьмиугольной формой, чтобы их было легче захватить и поворачивать.

Просверлите переднюю часть тисков, затем вставьте внутрь шестигранный болт головкой вперед.Убедитесь, что он ровный, затем залейте эпоксидной смолой. Ваши ручки смогут надеваться на них, как только они полностью затвердеют.

Шаг 5: Завершение работы над столярными тисками своими руками

Если хотите, можете здесь остановиться. Или вы можете отшлифовать свои деревообрабатывающие тиски и обработать их. Для технического обслуживания мы рекомендуем вам время от времени добавлять болты на ваш выбор, чтобы было немного легче повернуть ручку.

Когда вы будете удовлетворены тисками, вы захотите прикрепить их к своему рабочему столу.Использовать тиски просто — все, что вам нужно сделать, это вставить свой проект и затянуть губки, чтобы надежно удерживать его. Вы можете работать над этим оттуда.

DIY Деревообрабатывающие тиски Заключение

Изготовление настольных тисков для деревообработки своими руками поможет вам сэкономить много денег. Если вам нравятся проекты, сделанные своими руками, возможно, у вас уже есть дома большинство материалов и инструментов. Вы можете отрегулировать материалы и размер для этой конструкции по своему усмотрению, сделав тиски для скамьи адаптированными к вашей работе.

Защита от хвостовых тисков

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Если бы верстаки были похожи на автомобили, то я бы считал задние тиски похожими на сиденья с подогревом в автомобиле. Конечно, они возможны, но они ни в коем случае не входят в стандартную комплектацию, как шины.

Из-за экономической необходимости у моих первых трех верстаков не было хвостовых тисков, и поэтому я был взволнован, когда мне поручили проверить полноразмерный европейский верстак со всеми прибамбасами, включая хвостовые тиски и массивные квадратные стальные собачки. .

Меня не впечатлило. Тиски провисали после регулярного использования, стальные упоры постоянно соскальзывали обратно в свои отверстия (как бы я их ни сгибал), и тиски мешали многим операциям на правой стороне верстака.

После той первой скамьи у меня была возможность работать на верстаках по всему миру с лучшими тисками — деревянными, стальными, трубчатыми и так далее. Мое мнение о них меня не поколебало. Когда ученики используют их, они оказывают слишком большое давление, из-за чего работа сгибается за пределы рабочего места.Или тиски провисают, и собак приходится бить молотком, чтобы работа легла на стол. И собаки не будут оставаться над столешницей, для чего требуется три руки, чтобы зажать доску. Да, и когда им нужно строгать доски разной длины, им приходится перемещать собак по сторонам и много вкручивать и выкручивать тиски. Это медленно.

Так я могу закрепить доски на скамейке, чтобы их строгать? Я не. Около 90 процентов моего строгания выполняется против упора на левом конце скамьи.Узкий шток идет прямо против строгального упора. Гравитация и сила самолета удерживают его на месте. Для широких досок я кладу на столешницу рейку — она ​​упирается в упор и удерживается фиксатором.

Когда мне нужно пересечь доски, я использую лань-лапку и упор для строгания. Для наклеивания молдингов я помещаю 2 × 4 против строгального упора и закрепляю обрешеткой, создавая простую доску для наклеивания. При использовании «огороженных» плоскостей, таких как рубанок для плуга, у меня есть несколько стратегий в зависимости от ширины работы, которые включают в себя удерживающую скобу, а иногда и винтовой зажим.

Почему я вам это говорю?
Я знаю, что люди, которые любят хвостовые тиски, будут выть от этой записи в блоге. А если у вас есть хвостовые тиски и вы обожаете их, как своего первенца, то удачи вам. Но если вы новичок и подумываете построить этот первый верстак, я бы хотел обосновать, что, возможно, ваш первый верстак может быть проще, дешевле и проще в сборке.

Деревообработчики веками создавали мебель без хвостовых тисков. Первое свидетельство изобретения хвостовых тисков — рисунок в кодексе 1505 года на территории современной Германии.