Самоделки из блока питания компьютера своими руками: Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения / Для компьютера и интернета / Самоделка.net — Сделай сам своими руками

Содержание

Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения / Для компьютера и интернета / Самоделка.net — Сделай сам своими руками


Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки


Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.

ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.

Первый залужен — вывел следующий.

Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.

Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.

Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.

Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.

Все шнурки аккуратно размещаем внутри.

Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)

-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)

Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

Источник: habrahabr.ru

Как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, вы меня давно просите показать, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или в лабораторный блок питания.

Ну что ж вооружитесь паяльником поскольку этот день настал, но прежде, чем начнем замечу, что в ходе переделки нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как мы будем иметь дело с высоким напряжением.

Во время наладочных работ обязательно убедитесь, что блок питания отключен от сети, также не будет лишним лампочкой разрядить ёмкие электролиты на плате блока питания, либо после отключения подождать несколько минут, пока шунтирующие их резисторы не разрядят ёмкость.Схема по которой мы будем переделывать довольно популярная, она более известная, как «схема от итальянца», актуально для блоков питания формата «at» на базе TL494. Современные блоки питания построены на самых разных микросхемах ШИМ, наиболее часто встречаются блоки питания на базе шим контроллера TL490 или её аналога КА7500 и компаратора LM339.Ранее я никогда не рассказывал о процессе переделки блоков питания, так как считаю, что проще собрать новый блок питания своими руками, чем переделывать компьютерный.

Хотя в сети очень много архивов на эту тему, но все повествуют нас о переделки конкретных блоков питания, универсальных способов нет и не может быть.Мне пришлось изрядно попотеть чтобы заставить блок питания работать как нужно, схема итальянца рабочая (есть в архиве в конце статьи), но чтобы применить её для блоков питания на основе TL494 и компаратора LM339, придётся выкинуть половину схемы, при том очень аккуратно, чтобы случайно не выкинуть то, что необходимо для работы.

Поэтому было решено сделать сверх доступное пособие по переделке блоков питания, всё будет очень наглядно в картинках и в мельчайших подробностях.

Сперва нужно найти блок питания. Подойдут блоки построенные на одной TL494 или более современные с применением компаратора LM339 и шим контроллера TL494.

Для начала замыкаем зеленый провод с любым из черных, этим запустив блок питания, начнёт крутится вентилятор, что свидетельствует о том, что блок рабочий, но лениться не стоит лучше мультиметром проверить напряжение на выходе блока питания.

Как мы знаем это у нас 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт, если всё нормально вскрываем корпус, вынимаем плату и выпаиваем все провода оставляя только пару черных, пару желтых и зеленый провод. Нужны они для тестов, позже будут заменены или убраны.

Далее, можно также выкинуть диодные сборки на линиях 5 и 3,3 вольта, а конденсатор на шине 12 вольт заменить на 25, а лучше 35 или 50 вольтовый, ёмкость от 1000 до 2.2 тысяч микрофарад.

Очень и очень желательно использовать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением.

Теперь займёмся серьезным, смотрим на микросхему TL494, (в моём случае стоит аналог K7500), отпаиваем всё, что идёт к первому выводу микросхемы, это как правило несколько резисторов.

Далее смотрим на выводы 13, 14 и 15 той же микросхемы, скорее всего, все они будут замкнуты друг с другом, нужно разъединить 15 вывод от остальных двух, а точнее от 13-го и 14-го.  Я лично перерезал дорожку, таким образом выводы 1 и 15 у нас уже висят в воздухе, идём дальше.

Ту же самую операцию проводим с выводом 16,освобождая её от остальной обвязки. Далее берём любой резистор сопротивлением 2,2 килоома, протягиваем этот резистор с массы блока питания, (то есть с чёрного провода), к первому выводу микросхемы.

Следующим делом, находим переменный резистор на 20 кОм и подключаем его так, как показано на фото.

По идее у нас готова регулировка напряжения, но ничего пока проверять не нужно.

Далее находим пару резисторов сопротивлением 0,1 оМ мощность каждого резистора 5 ватт, соединяем их параллельно и подключаем одним выводом к массе питания, другой конец резистора подключается к выводу 16 микросхемы TL494, этот резистор у нас будет в качестве датчика тока.

Думаете всё))), нет… сделано только полдела, далее нужно скачать архив, который находиться в конце статьи, там есть печатная плата в программе «sprint layout», которую я сделал специально для вас и подробно подписал.Все точки на этой плате нужно подключить к соответствующим точкам, которые указаны на схеме,

вот теперь ребята всё.

Можно радоваться и перейти к тестам, я всё сделал на макете, так как приходилось экспериментировать.

Теперь нужно окультурить всё это дело.  Провода которые идут от самодельной платы желательно взять экранированные и как можно короче, места их соединений желательно и даже обязательно залить смолой или термоклеем. Обрыв провода может стать причиной выхода из строя всей конструкции.

Теперь замыкаем зеленый провод с черным, но перед этим обязательно берём страховочную лампу ватт на 40, 60 и подключаем блок питания в сеть только через эту лампу, иначе при косяках возможен фейерверк.

Запускаем источник питания, регулируем сперва напряжение, убеждаемся, что всё прекрасно и плавно регулируется в диапазоне от полутора до 15 с лишним вольт, можно и больше но данный блок питания будет использован в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а там 15 вольт сполна хватит.Гоняем блок питания несколько минут, можно даже с небольшой нагрузкой, если всё нормально убираем страховочную лампу и подключаем на выход блока питания более серьезную нагрузку в моем случае галогенка на 60 ватт.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Мультиметр показывает значение тока в цепи и как видим ток также прекрасно регулируется, снять кстати можно более 10 ампер.Осталось только подключить более менее нормальный вольтамперметр например китайский, цифровой, за пару тройку баксов и в добрый путь, подключается следующим образом.

Можно доработать данный блок питания защитой от переполюсовки, но это уже другая история… Спасибо всем за внимание.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

Самодельный Блок нагрузок для проверки БП компьютера

Проверять неисправный БП компьютера, подключая его к исправному системному блоку чревато выходом материнской платы и другого оборудования из строя. Ведь неизвестно, какие напряжения выдает БП, и если они завышены, то последствия могут быть серьезные, вплоть до выхода из строя материнской платы. Поэтому проверять и ремонтировать БП безопаснее и удобнее, подключая его к Блоку нагрузок. Блок нагрузок не сложно сделать самостоятельно и это целесообразно, если приходится периодически сталкиваться c необходимостью проверки блоков питания компьютеров.

Электрическая схема Блока нагрузок

Приведенная схема Блока нагрузок и индикации наличия напряжений, несмотря на свою простоту, позволяет даже без измерительных приборов, с помощью этого простейшего испытательного стенда моментально оценить работоспособность любого БП компьютера, даже не извлекая его из системного блока.

Для полноценной проверки БП компьютера, достаточно нагрузить его на 10% от максимальной мощности. Исходя из этих требований и выбраны номиналы нагрузочных резисторов стенда R1-R5 по шинам +3,3 В, +5 В и +12 В соответственно. Резисторы R6-R12 служат для ограничения тока через светодиоды для индикации наличия напряжения VD1-VD7. Выключатель S1 имитирует ключевой транзистор на материнской плате включения блока питания, как будто нажимается кнопка на системном блоке «Пуск». Переключатель служит для коммутации шин питающих напряжений к розетке, предназначенной для подключения измерительных приборов – вольтметра и осциллографа.

О цветовой маркировке проводов БП для подключения компьютера Вы можете узнать из статьи «Цветовая маркировка проводов».

Конструкция Блока нагрузок и индикации напряжений

Все детали Блока нагрузок собраны в корпусе блока питания от компьютера, отслуживший свой срок.

На одной из сторон установлены светодиоды, выключатель S1, розетка для подключения измерительных приборов и переключатель для коммутации.

На противоположной стороне стенда, на месте, где подключался шнур питания, закреплена печатная плата с двумя разными разъемами для возможности подключения любых моделей блоков питания. Плата вместе с разъемами выпилена из неисправной материнской платы. Снизу прикручены четыре ножки, которые улучшают отвод тепла и не дают винтам царапать поверхность стола.

Монтаж элементов стенда выполнен навесным способом. Резистор R5 мощностью 50 Вт закреплен на уголке, который привинчен к дну корпуса. Остальные мощные резисторы привинчены к алюминиевой пластине. Пластина закреплена к дну винтами на стойках. Светодиоды вклеены в отверстия корпуса клеем Момент, на их ножки напаяны токоограничительные резисторы. Так как при подключении источника питания, на нагрузочных резисторах выделяется много тепла, то в корпусе стенда оставлен родной кулер, который заодно выполняет функцию нагрузки по цепи -12 В. Резисторы R1-R5 применены переменные проволочные типа ППБ.

Проволочные переменные резисторы ППБ можно с успехом заменить постоянными типа ПЭВ, С5-35, С5-37, подключив их, как показано на схеме, подойдут и автомобильные лампочки, подобранные по мощности. Можно резисторы намотать и самостоятельно из нихромовой проволоки. Светодиоды можно применить любого типа. Для индикации напряжений положительной и отрицательной полярности лучше применить светодиоды разного цвета свечения. Для положительной полярности – красного, а для отрицательной – зеленого цвета.

Проверка БП компьютера

Проверку Блока питания компьютера проводить просто, достаточно подключить разъем блока к разъему Блока нагрузок и подать штатным шнуром на блок питания 220 В.

Когда выключатель S1 находится в разомкнутом положении, то должен светиться только один светодиод +5 B_SB. Это говорит о том, что схема формирования дежурного напряжения +5 В SB в Блоке питания работает и источник готов к запуску. После включения S1 сразу же должен заработать кулер и засветиться все светодиоды, кроме светодиода VD5, Power Good. Он должен засветиться с задержкой 0,1-0,5 секунд. Это время задержки подачи питающих напряжений на материнскую плату на время переходных процессов в Блоке питания при запуске. Отсутствие задержки может вывести материнскую плату из строя из-за подачи на нее ненормированных напряжений.

Если происходит так, как я описал, то Блок питания исправен. При размыкании S1 все светодиоды должны погаснуть, кроме, VD4 (+5 B SB). Напряжение -5 В в последних моделях Блоков питания компьютеров отсутствует и светодиод может не светиться. В Блоках питания последних моделей может также отсутствовать напряжение -12 В.

Для более детальной проверки Блока питания компьютера, необходимо подсоединить к разъему на лицевой стороне стенда-тестера вольтметр постоянного тока, мультиметр или стрелочный тестер, включенный в режим измерения постоянного напряжения и осциллограф. Устанавливая переключатель на стенде в нужные положения, проверяются все напряжения, а с помощью осциллографа измеряется размах пульсаций. Как видите, практически за минуту с помощью сделанного своими руками нагрузочного стенда, можно проверить любой Блок питания компьютера даже без приборов, не подвергая риску материнскую плату.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений и размах пульсаций не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, подробное описание

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.

Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.

Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП.

Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.

Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:

— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).

— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.

— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.

Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.
В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А).

При выборе исходил из следующего:

  • — сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
  • — сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
  • — простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом. Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
  • — для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).

После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.

В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.

Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.

При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.

Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.

Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.


Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.

Переделка компьютерного блока питания своими руками | Своими руками

В современном компьютере единственное, что не устаревает стремительно, — это блок питания (БП). Если системный блок через некоторое время уже не представляет никакого интереса, то блок питания можно использовать отдельно как источник электричества малого напряжения.

Компьютерный БП ATX — довольно мощный и при этом благодаря импульсной схеме преобразования напряжения имеет малые габариты. Блок хорошо защищен от перегрузок и по току, и по напряжению, и от короткого замыкания (фото 1). Сложная электронная схема обеспечивает на выходе ряд стандартных для всех компьютеров напряжений: +3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В, -5 В и дежурное 5 В. В зависимости от назначения мощности различных БП. а также их максимальные токи нагрузки различаются.

Я предлагаю использовать компьютерные блоки для питания разных устройств. Для этого необходима небольшая их доработка.

Маркировка проводов и конфигурация контактного разъёма компьютерных БП — стандартны (см. таблицы и фото).

Хороший блок питания должен выдерживать диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы. Для 110-вольтовых моделей хороший блок питания должен «держать» от 90 до 130В, для 220В — 180 до 270.

Вывод 14: PS_0N Power Supply On (active low). Это управляющий вход. При замыкании общим проводом с СОМ блок питания включается, при размыкании — отключается.

Вывод 9: +5 VSB, Standby Voltage (max 2А) — дежурное питание +5 В присутствует даже при выключенном БП.

Так как импульсный блок питания без нагрузки включать не рекомендуется, необходимо обеспечить ему хотя бы минимальную нагрузку. Я использовал два светодиода и подключил их черезрезисторы около 1 кОм к контактам +5 В и +12 В. Они и в дальнейшем будут индикаторами наличия напряжения на этих выходах.

Кроме того, на каждой линии всех требуемых напряжений необходимо установить конденсаторные фильтры. Чем больше будет их ёмкость (от 1 000 мкФ и выше), тем лучше. Для проверки работоспособности БП нужно включить его в сеть и убедиться в наличии дежурного питания (+5 В) на выводе 9 ОС. Если оно присутствует, то можно идти дальше и проводами соединить вывод 1Д PS_0N с корпусом СОМ, благодаря чему блок питания (если он исправен) сразу запустится. Эти два провода нужно подсоединить к любому переключателю (фото 2). Таким образом и будет происходить управление включением и выключением нашего блока.

Для напряжения +5 В можно использовать ионистор любой ёмкости на напряжение 5,5 В, что благоприятно отразится на работе в любом режиме. Если необходимо напряжение 3,3 В (контакт 11 на 20-контактном разъёме) для питания, например, фотоаппарата, то для него тоже лучше использовать ионистор. Эти немногочисленные элементы нужно разместить на подходящей монтажной плате (фото 3).


Читайте также: Электропроводка на даче своими руками – схемы и фото


Вот и всё, варианты размещения элементов и выключателя могут быть разными — в зависимости от конкретных возможностей. Так как на полной нагрузке (ток 15-20 А) в новых условиях блок питания вряд ли будет работать, то интенсивное охлаждение ему не потребуется, и для снижения шума внутренний вентилятор (на 12 В) можно питать через ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом с рассеиваемой мощностью 1 Вт.

Таблица 1. Основной разъём питания.


№ кон­такта

Цепь

Цвет провода

1

+3,3 В

Оранжевый

2

+3,3 В

Оранжевый

3

СОМ

Чёрный

и

+5 В

Красный

5

СОМ

Чёрный

6

5 В

Красный

7

СОМ

Чёрный

8

PWR_OK

Серый

9

+5 В

Лиловый

10

+12 В

Жёлтый

11

+3.3 В (дат­чик +3.3 В)

Оранжевый (коричневый)

12

-12 В

Голубой

13

СОМ

Чёрный

14

PS ON

Зелёный

15

СОМ

Чёрный

16

СОМ

Чёрный

17

СОМ

Чёрный

18

-5 В

Белый

19

+5 В

Красный

20

+5 В

Красный


Ссылка по теме: Схема проходного выключателя и его монтаж своими руками


Таблица 2. Дополнительный соединитель для блоков с большими выходными токами.


№ кон­такта

Цепь

Цвет провода

1

СОМ

Чёрный

2

сом

Черный

3

сом

Чёрный

4

+3,3 В

Оранжевый

5

+3.3 В

Оранжевый

6

+5 В

Красный

Компьютерный блок питания как источник электричества малого напряжения – фото


1.Общий вид блока питания, извлечённого из системного блока компьютера.

2. Установив выключателя на модернизированном блоке питания.

3. Монтажные платы для установки ёмкостных фильтров на выходах с разным напряжением.

4. Разъёмы на выходе блока питания: а — 20-контактный; 6 — 4-контактный.

Схема контактов для разъемов компьютерных компонентов.


©Алексей Усков, Владивосток

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Самоделки из блока питания компьютера

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Получаем Соединяем
24.0V 12V и -12V
17.0V 12V и -5V
15.3V 3.3V и -12V
10.0V 5V и -5V
8.7V 12V и 3.3V
8.3V 3.3V и -5V
7.0V 12V и 5V
1.7V 5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Давно пылится в углу старенький компьютер?
Вам вполне по силам дать вторую жизнь комплектующим вашего видавшего виды аппарата.

Блок питания необходимая вещь для каждого электронщика, потому, что для питания электронных самоделок нужен источник питания со стабилизированным выходным напряжением от 3 до 12 вольт и силой тока до 10 А, а также встроенной защитой от короткого замыкания. Для этого вполне подойдет компьютерный блок питания.

Основная задача при переделке компьютерного блока питания, определение необходимых проводов в жгуте ( +3.3 вольта, 5 вольт, 12 вольт) и распайка их под свои нужды.

Процесс изготовления

1. Разбираем компьютерный блок питания.


2. Выпаиваем лишние провода ( Подробно изложено в видеоролике).


2. Подготавливаем штатное место для раздаточной колодки напряжения.


3. Паяем колодку ( Подробно изложено в видеоролике).


4. Штатно собираем блок питания.

5. Проверяем работу блока, снимаем напряжения с колодки раздачи.

Видео по переделке

Видео ролик переделки компьютерного блока питания под свои нужды.

Самоделки превратили обезьяну в человека

Из обычного компьютерного блока питания можно сделать вполне приличный лабораторный БП с диапазоном регулируемого напряжения от 2,5 до 24 вольт.

Видео: Первая проверка регулируемого БП из АТ (АТХ) БП ПК.

Главная деталь проекта, это рабочий БП от компьютера, старого АТ образца или нового АТХ, без разницы.

Зато мощность БП имеет непосредственное значение, если Вам будет нужна на выходе приличная мощность, то и блок питания нужно выбрать с соответствующим амперажем на выходе. Смотрим внимательно параметры на крышке БП.

Переделка заключается во внесении изменений в стандартную работу микросхемы TL494CN (или её полных аналогов DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).

Поэтому после вскрытия корпуса, сразу ищем одну из выше указанных микросхем и читаем дальше.

Вот описание выходов микросхемы TL494CN и её аналогов.

Теперь немного схем исполнения БП, вдруг одна из них копия вашего БП и тогда Вам повезло, разбираться будет значительно легче.

Будем производить изменения в обвязке IC 494 и построим новую схему.

Как видите, нам будут нужны изменения на ножках №1, 2, 3, 4, 15, 16, удаляем старые цепи и делаем новую обвязку, все остальные ноги не трогаем.

На рисунке 3 пример правильно доработанной схемы, осталось только впаять переменные резисторы, вольтметр и амперметр.

В схеме моего АТ БП оказался аналог KA7500, теперь смотрим внимательно обвязку и расположение приходящих к ножкам нашей микросхемы дорожек и деталей, зарисовываем и записываем для удобства.

Когда на бумаге и в голове сложилась полная картина обвязки, можно приступать к удалению ненужных деталек, дорожек и впаивать новые, в соответствии со схемой доработки.

Некоторые резисторы которые уже есть в схему обвязки могут нам подойти без их замены.

Например: нам необходимо поставить резистор на R=2.7кОм с подключением к «общему проводу», но в схеме на этом месте уже стоит R=3кОм, такой разбег не критичен и мы оставляем все как есть без изменений (Рис 3. зеленые резисторы модно не менять).

Размыкание цепи путем поднятия одной из ножек резистора.

Установка дополнительных перемычек.

Перерезанные ненужные дорожки.

Еще приподнятые ножки.

Когда сделали все изменения в обвязке, подключаем выносные переменные резисторы, вольтметр и амперметр. Очень удобные для этого недорогие цифровые приборы из Китая.

Вот такой красавчик вольтметр и амперметр в одном корпусе.

Но можно обойтись и старыми советскими запасами.

Обратите внимание, если внутри амперметра уже есть шунт, то дополнительный в схему устанавливать не надо.

Зато надо заменить выходные конденсаторы на выходе +12 вольт, т.к. рабочее напряжение мы подняли до +24 вольт, поэтому конденсаторы должны стоять с рабочим напряжением не ниже 30 вольт.

Выводим на переднюю панель корпуса переменные резисторы для регулировки напряжения и тока.

Как сделать настольный блок питания из старого блока питания ATX

Настольный источник питания — чрезвычайно удобный набор для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового. Если у вас есть старый компьютер ATX PSU, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного источника питания. Вот как.

Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устарели. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов или что вашей новой блестящей видеокарте требуется гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания — установка с двумя графическими процессорами может легко набрать 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть кладка старых блоков питания, спрятанных где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс использовать один из них.

Настольный блок питания — это в основном просто способ подачи разнообразных напряжений для тестовых целей — идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами. Удобно, что это именно то, что делает блок питания компьютера тоже — только с большим количеством различных разъемов и цветных проводов.

Сегодня мы собираемся раздеть БП до его базовых потребностей, а затем добавить несколько полезных розеток в кейс, в который мы можем подключить проекты.

Предупреждение

Обычно вы никогда не открываете блок питания. Даже когда питание отключено, существуют большие конденсаторы, которые могут сохранять смертельный электрический ток в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он не использовался в течение по крайней мере трех месяцев перед открытием корпуса, или убедитесь, что вы надеваете тяжелые перчатки для снаряжения, когда ковыряете там. Действовать с осторожностью.

Также обратите внимание, что это приведет к безвозвратному повреждению блока питания, поэтому вы больше никогда не сможете использовать его на компьютере.

Необходимые компоненты

  • Два 2,1-миллиметровых гнезда и гнездо — я буду питать Arduino напрямую. Для изготовления силового кабеля типа «мужчина-мужчина» будут использованы два штекерных разъема.
  • Разнообразие 2-миллиметровых цветных розеток, таких как эта (может использоваться с банановыми штекерами). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
  • Термоусадочные трубки, 13 мм х 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
  • SPST (однополюсный однопроходный) кулисный переключатель. Я использовал освещенный, чтобы выполнять двойную функцию в качестве источника света.
  • 10 Вт 10 Ом проволочный резистор.

строительство

Открутите и снимите верхнюю часть корпуса блока питания. Возможно, вам придется извлечь вилку из главной схемы, чтобы полностью отделить крышки.

Это противные конденсаторы, которые содержат огромное количество электричества:

Снимите заглушки и протяните провода через отверстие в корпусе.

Затем свяжите их с помощью кабельных стяжек в соответствии с цветом, чтобы сделать вещи немного более организованными. Как общее правило:

  • Черный: земля
  • Красный: + 5В
  • Желтый: + 12В
  • Оранжевый: + 3,3 В
  • Белый: -5В
  • Синий: -12 В
  • Фиолетовый: + 5В в режиме ожидания (не используется)
  • Серый: индикатор включения
  • Зеленый: выключатель

Точные линии электропередачи, которые вы выбираете для подключения, — ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями — 3,3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовые или серые провода, вместо этого подключу выключатель с подсветкой 12В.

Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия соответствующего размера в металле — для 2-миллиметровых пробок и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровые отверстия. Зафиксируйте корпус с помощью куска дерева под ним. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем подать остаток с помощью сверла и шлифовальной машины.

Протягивание проводов через соответствующие отверстия и пайка разъемов, прежде чем вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.

Разъемы GND, + 3,3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте разрезать маленький кусочек термоусадочной трубки и пропустить через него пучки проводов. до паяя их к клеммам!

Штекер постоянного тока немного сложнее. Так как это будет использоваться для питания Arduino, который является положительным в центре, вам следует подключить несколько желтых кабелей к центральному штырьку. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности фактически обеспечивает напряжение 9-12 В, поэтому напряжение 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Стволовые домкраты имеют 3 штырька, но только один из которых явно подключен к центру. Вы должны увидеть металлический круговой бит, но проверьте, где вы купили, если вы не уверены. Два других контакта — GND, и оба должны быть подключены. Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы предотвратить случайное соединение центрального и внешнего штырьков.

Выключатель питания и индикатор

Зеленый провод действует как выключатель питания — просто заземлите его, чтобы включить блок питания. Это в отличие от обычного выключателя питания, будет фактически отключить питание от источника. Дополнение освещения делает это самой сложной частью проекта.

SPST-переключатели с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена как GND. К противоположной клемме обычно подключается напряжение 12 В, тогда на остальную часть вашей цепи подается питание от центрального контакта. Его переключение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Тем не менее, это не будет работать для нас. Вместо этого поменяйте местами линию GND и 12V. Используйте один 12В кабель (желтый) на цветной клемме вашего клавишного переключателя (или один с надписью GND). Потяните черный провод (GND) к контакту напротив; и подключите зеленый кабель к центральному штырьку.

Теперь, когда переключатель нажат, светодиод все равно будет гореть, но вместо того, чтобы 12 В было возвращено на центральный вывод, GND будет закорочено при включенном PWR, в результате чего наш блок питания активируется.

Сожмите их трубки!

Наконец, когда термоусадочные трубки аккуратно потянуты вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локальную тепловую пушку для их усадки. Этот бит на самом деле довольно интересно смотреть.

До:

И после:

Наконец, Поддельная Нагрузка

Многим источникам питания требуется нагрузка, чтобы оставаться включенной — в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы. Подключите его между линиями 5 В (красная) и GND. Он выделяет небольшое количество тепла, но с вентилятором должно быть все в порядке.

Я закончил, связав все незакрепленные кабели и прикрыв их, чтобы они не касались других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки.

Я перепутал, с какой стороны поставить вилки и кнопки, чтобы они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока. Это, конечно, глупо опасная вещь, так как паяные контакты переменного тока могут пробить или прикоснуться к разъемам питания постоянного тока, что вызовет неприятный сюрприз либо у меня, либо у моего Arduino. Я решил это, приклеив немного толстого пластика между ними, но это не идеально. Подумайте дважды, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши розетки на правильной стороне!

Также в этот момент я понял, почему этот блок питания был положен на полку — вентилятор не работал. Не беспокойтесь — сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была разорвана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел тестирование мультиметром, чтобы убедиться, что напряжения правильные.

Теперь у меня есть постоянный источник питания для проектов электроники, и я могу покончить с постоянным подключением различных адаптеров. Это был опыт обучения, и были допущены ошибки: вы должны учиться на них. Дайте нам знать, как у вас получается!

Сделайте настольный блок питания в основном из переработанных деталей: 19 шагов (с изображениями)

Здесь — это список материалов и инструментов, которые я использовал для этого проекта. Некоторые из них являются дополнительными, например, аналоговые панельные измерители, так как вы можете использовать любой мультитестер для проверки эфирного напряжения или ампер.

То же самое и с инструментами, вы можете использовать другой инструмент, просто продолжайте и также вносите любые предложения, чтобы мы все могли учиться.

Не пугайтесь количества материалов, этот проект не так уж и сложно сделать, поверьте мне, если я это сделал, то любой сможет.

МАТЕРИАЛЫ:

1) .- (1) Хлебный ящик . ( Recycled , вы можете использовать любой другой корпус, в который можно поместить ATX с достаточным пространством)

2) .- (3) Переключатели (2 односторонних переключателя , переработанных из старых нагревателей, и 2 двусторонних переключателя , переработанных из OHP)

3) .- Кабельные соединители ( переработанные из старого усилителя и со старого телевизора)

4) .- (1) ATX ( Восстановленный со старого компьютера)

5).- (3) PC Drive Molex to SATA Power Adapter (ebay £ 1.50, view)

6) .- (1) 20-24-контактный адаптер питания ATX для компьютерного блока питания (ebay £ 2,77, просмотр)

7) .- (1) USB-разъем (дополнительно, переработанный со старого компьютера)

8) .- (2) светодиодов (красный, зеленый), ( переработанный со старого компьютера)

9 ) .- (2) 5K потенциометр (один вторично переработанный , а другой куплен за 1,35 фунта стерлингов, посмотреть)

10).- (2) Ручки потенциометра ( переработанный из старого усилителя)

11) .- (1) пустая банка кокса ( переработанный )

12) .- (1) 8-сантиметровый вентилятор компьютера ( Повторно переработанный из настольного источника питания марки I)

13) .- (1) Магнитная защелка (куплена за 1 фунт стерлингов, посмотреть)

14) .- (1) IEC-кабель (кабель, соединяющий компьютер к розетке питания, переработанный )

15) .- (1) IEC разъем ( переработанный из настольного блока питания марки I)

16).- Часть короба (опция)

17) .- Некоторые кабельные стяжки.

18) .- (1) Магнит на холодильник («Украдено» из холодильника)

19) .- Некоторые провода . ( переработанный из удлинителя)

20) .- (2) 8 см Решетка вентилятора ( переработанный из старого ATX)

21) .- (2) проушины .

ЭЛЕКТРОНИКА:

1) .- (1) LM350 Регулируемый регулятор напряжения (ebay £ 0.50)

2) .- (1) 560 Ом резистор ( переработанный из старого радио)

3) .- (2) 1N4001 диоды ( переработанный из старого радио)

4). — (1) 0,1 мкФ конденсатор ( переработанный из старого радио)

5) .- (1) 10 мкФ конденсатор ( переработанный из старого радио)

6) .- (1) тепло раковина ( Восстановленный из старого радио)

7) .- (1) 1 0Вт 10 Ом Резистор с проволочной обмоткой (Maplin £ 0.48)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ = £ 7.60

Если вы хотите использовать аналоговые измерители, такие как я, и вы также хотите сделать тестер непрерывности, вам также понадобится в дополнение к предыдущему списку:

1). (1) Панельный измеритель напряжения (опционально, ebay за 6 фунтов стерлингов, вид)

2) .- (1) амперметр панельного типа (опционально, ebay за 6 фунтов стерлингов, вид)

3) .- (1) 6V Мини-реле (опционально, 1,31 фунта стерлингов, вид)

4) .- (2) 9В PP3 Батарейный отсек (1,29 фунта стерлингов каждый, вид)

5).- (1) Зуммер 9 В (опционально, 1,99 фунта стерлингов, вид)

6) .- (2) Батареи PP3 9 В

7) .- (1) 1N4001 Диоды (переработанные из старого радио)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ = £ 16,59

ИТОГО = £ 24,19


ИНСТРУМЕНТЫ:

1) — Drill

2) — Горячий клеевой пистолет .

3) — Dremel (с отрезным диском и круглой шлифовальной машиной)

4) — Кольцевая пила (около 7 см)

5) — Эпоксидная смола

6) — Наждачная бумага

7 ) — Припой

8) — Dymo (Необязательно, у меня его нет, моя жена сделала для меня этикетки на работе, но вы можете распечатать их и скотчем)


примечание : В этом списке материалов я указал, где я нашел некоторые детали, которые использовал.Я не говорю, что вам нужно купить OHP или домашний обогреватель, чтобы получить запчасти, но, возможно, у вас уже есть некоторые из этих вещей дома, и они больше не работают, или вы можете найти их на улице, или в гаражных распродажах, или на рынках, подобных изображенному на картинке ниже.

Вот как вы создаете свой собственный компьютер в домашних условиях, от процессора до орехов

Наш DIY PC, все загорелось.

Анджела Ланг / CNET

Если вы ищете высокооктановый компьютер для промышленного редактирования видео или анимации, этой осенью появится рабочая лошадка Apple Mac Pro по цене от 6000 долларов. Или же полностью оборудованный персонализированный ПК от такого производителя компьютеров, как Puget Systems, может стоить примерно столько же. Но если вы готовы засучить рукава и провести небольшое исследование, вы можете собрать мускулистый компьютер, который будет стоить вам на сотни или даже тысячи долларов меньше — и у вас будет именно та машина, которую вы хотите.

Конечно, домашний ПК не для всех: если вы в основном пишете, смотрите видео и просматриваете веб-страницы, хороший бюджетный ноутбук может быть вашим билетом. Или, если вас беспокоит время автономной работы или вам нужно немного больше мощности, один из этих высокопроизводительных ноутбуков также подойдет.

Компоненты для нашей рабочей станции ПК.

Оливер Падилья / CNET

Но если ваша работа или хардкорные игры требуют серьезных вычислительных мощностей и огромного объема хранилища, выбор отдельных компонентов и последующее создание собственной рабочей станции или игровой установки может быть лучшим путем.

Это путь, по которому продюсер видео CNET Оливер Падилла решил пойти, когда он разработал высокопроизводительную рабочую станцию ​​ПК для видеокоманды CNET. Вот как Оливер выбрал компоненты, а затем построил рабочую станцию. Конечно, будучи частью видеокоманды CNET, он снял на видео весь процесс.

Во-первых, давайте рассмотрим различные компоненты, которые вы захотите рассмотреть, если вы думаете о создании собственного ПК, а затем посмотрим, как все они сочетаются друг с другом.

Соберите детали, которые вам понадобятся для сборки ПК.

Если вы решили собрать свой собственный компьютер, вам нужно провести небольшое исследование, собрать компоненты, а затем собрать ПК самостоятельно.Это действительно не так страшно, как кажется.

Взвешивание стоимости и производительности для каждого компонента может показаться сложной задачей. Но если вам нужен совет о том, куда вложить деньги, сабреддит Reddit r / buildapc — это полезное и активное сообщество, готовое дать советы и ответить на вопросы по конкретным компонентам.

Если вам нужны инструкции по созданию готовой машины, сабреддит r / buildapcforme — отличный источник полных списков запчастей для всего, от бюджетного ПК до топовой игровой установки.Если вы не хотите публиковать сообщения, у PCPartPicker есть несколько отличных руководств для людей, которые могут стесняться спрашивать на форуме.

Хотя мы не можем решить, какая комбинация компонентов подходит вам, вот общий список частей, о которых вам нужно подумать:

Материнская плата нашего ПК.

Оливер Падилья / CNET

Материнская плата. Вы подключите свои компоненты к материнской плате, которая обеспечивает связь между всем остальным.Убедитесь, что ваши компоненты совместимы с материнской платой и помещаются в корпус.

Хранилище. Не так давно выбор между жестким диском и твердотельным накопителем сводился к цене. Но теперь, когда SSD-устройства стоят примерно столько же, сколько и жесткие диски, место, где можно сэкономить несколько долларов в вашей сборке, вероятно, не с хранилищем. Используйте быстрое и надежное хранилище SSD, если у вас нет терабайтов данных для хранения — тогда вы можете подумать о жестком диске.

Чемодан. Выберите тот, который достаточно велик, чтобы вместить все ваши компоненты и любые обновления, которые вы можете сделать до базовой модели.

Используемый нами процессор AMD Ryzen Threadripper.

Оливер Падилья / CNET

ЦП. По сути, у вас есть два бренда на выбор при покупке процессора, мозгов вашего компьютера. Вы можете выбрать процессор между Intel и AMD.Здесь вы захотите проверить сабреддиты ПК, чтобы узнать, какой производитель процессора лучше подходит для ваших нужд — будь то бюджетный ПК, предназначенный для просмотра веб-страниц, или суперзаряженная игровая установка.

Видеокарта. Выбранный вами процессор или материнская плата может поставляться со встроенным графическим процессором для обработки графики и изображений. Но если вы занимаетесь не только веб-серфингом, вам, скорее всего, понадобится отдельная видеокарта, стоимость которой может быть от 100 до 1000 долларов, в зависимости от вашего предполагаемого использования, такого как редактирование видео или анимация.

Память. Для оперативной памяти ПК модули DIMM вставляются в слоты памяти на материнской плате и имеют разную скорость и размер памяти. Для машины, изготовленной по индивидуальному заказу, которую мы сделали в CNET, нам пришлось уделять пристальное внимание тому, какие слоты памяти мы заполнили и оставили открытыми, чтобы в полной мере использовать архитектуру памяти системы.

В нашем случае вентилятор.

Оливер Падилья / CNET

Процессорный кулер. Хотя в вашем корпусе может быть один или два вентилятора, вам также понадобится специальный кулер для процессора. Большинство процессоров будут поставляться с одним, но покупка лучшего может улучшить производительность.

Источник питания. Вы можете выбрать блок питания со съемными кабелями, чтобы вы могли использовать только те, которые вам нужны, и не мешать им, или один со всеми уже подключенными кабелями. Убедитесь, что ваш блок питания может обеспечить достаточную мощность для ваших компонентов. У Newegg есть полезный калькулятор блоков питания, который рассчитывает, какой блок питания вам понадобится, исходя из ваших компонентов.

Windows 10. Конечно, для установки вам понадобится копия Windows 10 (110 долларов на Amazon) на флэш-накопителе. Используйте Microsoft Windows Media Creation Tool, чтобы создать установочный носитель на диске, который вы затем установите на свой компьютер, когда будете готовы.

Наши инструменты, в том числе магнитная отвертка Phillips.

Оливер Падилья / CNET

Инструменты и принадлежности. Для сборки вашего ПК вам понадобится несколько инструментов, некоторые из которых могут быть у вас под рукой, а другие вам, возможно, придется выследить. Если для конкретного компонента ПК требуется уникальный инструмент, производитель обычно включает его в комплект поставки.

Вот краткий список инструментов и других предметов, которые вы хотели бы иметь под рукой перед началом сборки ПК:

  • Отвертка Phillips, желательно с магнитным наконечником.
  • Флешка с Windows 10.
  • Антистатический браслет.Если у вас его нет, периодически прикасайтесь к металлической части корпуса, чтобы снять накопившееся в вашем теле статическое электричество.
  • Застежки-липучки, застежки-молнии и завязки для фиксации кабелей.
  • Термопаста или термопрокладки для максимальной теплоотдачи и рассеивания. (Ваши детали могут поставляться с уже нанесенным составом, но они могут быть под рукой на всякий случай, особенно если вы используете подержанные детали.)
  • Противень, миска, противень с бортиками или что-то, что вы можете использовать для упорядочивания — и не потеряйте — винты и мелкие детали вам понадобятся для сборки вашего ПК.

Соберите свой ПК

Каждая сборка ПК будет отличаться — из-за выбора компонентов, конфигурации материнской платы и так далее — и некоторые компоненты легче установить на материнскую плату, прежде чем вы поместите ее в корпус. Вот как мы собираем ПК на дому. Для пошагового ознакомления со сборкой обязательно посмотрите видео. Мы перечисляем конкретные части, которые мы выбрали, в конце статьи.

Установка процессора AMD Ryzen Threadripper.

Оливер Падилья / CNET

Установите ЦП. Поскольку каждая материнская плата и процессор отличаются, обратитесь к руководствам по вашей материнской плате и процессору для получения инструкций по установке, специфичных для вашей установки. В общем, все процессоры имеют какую-то маркировку, которая поможет вам правильно сориентировать их на материнской плате. И убедитесь, что ЦП установлен правильно, потому что вы можете легко повредить контакты в разъеме ЦП.

Добавьте модули RAM. Опять же, в руководстве к вашей материнской плате будут рекомендации, какие слоты использовать для модулей памяти, чтобы оптимизировать память вашего ПК.

Добавьте запоминающее устройство. Оливер установил в свою сборку два высокоскоростных флэш-накопителя NVMe. Здесь вы захотите использовать термопрокладки, которые либо идут в комплекте с дисками, либо вы покупаете отдельно.

Осторожно поместив материнскую плату в корпус.

Оливер Падилья / CNET

Вставьте материнскую плату. На этом этапе сборки Оливер готов поместить материнскую плату внутрь корпуса. После того, как вы правильно сориентировали материнскую плату, закрепите ее винтами. В этом случае отвертка с магнитным наконечником станет настоящим благословением, потому что вытащить выпавший винт из корпуса — непросто.

Подключите блок питания. Хотя ориентация вашего блока питания будет зависеть от корпуса, убедитесь, что вентилятор направлен на вентиляционное отверстие, иначе вы задержите горячий воздух внутри корпуса и ваш компьютер может перегреться.

Регулировка вентилятора в корпусе.

Oilver Padilla / CNET

Присоедините кулер процессора. См. Инструкции по установке кулера. В нашем холодильнике был термопаста, но если у вас нет, вы можете нанести немного — примерно на крупное рисовое зерно. Вероятно, вам придется подключить кулер к материнской плате и к источнику питания, следуя инструкциям в руководстве.Если у вас есть дополнительные вентиляторы, подключите и их.

Подключите хранилище. Теперь подключите запоминающее устройство к источнику питания и материнской плате.

Подключите компоненты к передней панели ввода / вывода. Вам также может потребоваться подключить аудио- и USB-разъемы, а также кнопку питания и сброса к панели ввода-вывода на корпусе. Обязательно подключите всех поклонников в вашем случае.

Устанавливаем нашу видеокарту.

Оливер Падилья / CNET

Установите видеокарту. Снова следуйте инструкциям в руководстве и убедитесь, что на карте нет пластиковых или защитных покрытий. Подключите к карте соответствующие разъемы питания.

Закройте корпус и подключите его. Когда будете готовы, подключите флэш-накопитель с установщиком Windows 10 и затем включите компьютер. Вы можете услышать или не услышать звуковой сигнал. Система может перезапуститься несколько раз; это нормально. Теперь вы готовы к установке Windows 10.

Установите Windows 10 с флэш-накопителя. Установка Windows зависит от ваших компонентов, поэтому конкретные инструкции см. В руководстве. Вот, в основном, как это сделать.

1. Вставьте флешку с установщиком Windows.

2. Нажмите соответствующую клавишу на клавиатуре, чтобы вызвать прошивку BIOS.

3. В BIOS найдите «bootmenu».

4. Выберите флешку и нажмите Enter. Теперь ваш компьютер загрузится с флэш-накопителя, и установщик Windows должен запуститься.

5. Следуйте инструкциям по установке Windows.

Список запчастей Оливера

Каждая сборка отличается, верно? Вот что Оливер выбрал для своей сборки с ценами. Окончательная стоимость его крепкого ПК составляет 5064 доллара, что примерно на 1000 долларов меньше, чем в базовой конфигурации Power Mac.

Внутри нашего ПК.

Анджела Ланг / CNET

CPU (1399 долларов США): AMD Ryzen Threadripper 3960x

Материнская плата ( 850 долларов США): Asus ROG Zenith Extreme II

Процессорный кулер ( 160 долларов США): Corsair h200i RGB Platinum

RAM

355 долларов США): Corsair Vengeance RGB Pro 64 ГБ

Блок питания ( 240 долларов США) : Corsair HX1200

GPU ( 1200 долларов США): EVGA Nvidia RTX 2080 долларов США

10 SSD 860 Evo

2 высокоскоростных SSD-накопителя NVMe ( 300 долларов США каждый): Samsung 970 Pro

Вентиляторы ( 130 долларов США): Corsair LL120 RGB

Корпус ( 260 долларов США): Corsair 680

Если вы решили создать свой собственный, сообщите нам в комментариях, какие компоненты вы выбрали и как прошла установка.

Чтобы узнать больше о Windows 10, вот как вы можете обновить его бесплатно и остерегайтесь этого поддельного обновления, которое может заблокировать ваш компьютер.

Первоначально опубликовано ранее на этой неделе.

Блок питания

Atx | Hackaday

При создании нестандартной компьютерной установки большинство людей помещают источник питания SMPS внутрь корпуса компьютера. [Джеймс] a.k.a [Aibohphobia] a.k.a [страх палиндромов] вывернул его наизнанку и построил STX160.0 — полноценный игровой компьютер в корпусе блока питания ATX. Хотя в компьютерах с малым форм-фактором (SFF) нет ничего нового, его сборка обладает мощным ударом в небольшом корпусе и является отличным примером компьютерной модификации, изобретательности хакеров и инженерных разработок. В готовом компьютере используется материнская плата форм-фактора Mini-ITX с четырехъядерным процессором Intel i5 6500T 2,2 ГГц, видеокартой EVGA GTX 1060 SC, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем 250 ГБ, картой WiFi и двумя портами USB — все с питанием от сети переменного тока мощностью 160 Вт. -Постоянный преобразователь.Его внешние размеры такие же, как у блока питания ATX-EPS: 150 x 86 x 230 мм. STX160.0 питается от сети, а не от внешнего блока, что, по мнению Джеймса, было бы обманом.

Для тех, кто хотел бы быстро, TL; DR иллюстрировать обзор, сначала зайдите в его фотоальбом на Imgur, чтобы полакомиться фотографиями готового компьютера и его внутренностей. Но дьявол кроется в деталях, поэтому просмотрите ветку форума, чтобы получить массу интересной информации о сборке, источниках компонентов, хитростях и мелочах.Например, для подключения видеокарты к материнской плате он использовал «адаптер M.2 для питания PCIe x4» в сочетании с гибким удлинителем кабеля от необычной компании под названием Adex Electronics, которая по-прежнему предпочитает вести бизнес по старинке и чей веб-сайт может напомнить вам о днях, когда Netscape Navigator был доминирующим браузером.

В качестве теста [Джеймс] сообщает, что «с закрытой крышкой, при полной нагрузке (Prime95 Blend @ 2 потока и FurMark 1080p 4x AA) температура процессора составляет около 65 ° C с вентилятором процессора, работающим со скоростью 1700 об / мин, и графическим процессором. составляет 64 ° C при скорости вращения вентилятора 48%.«Достаточно впечатляюще для того, что на первый взгляд можно было бы выдать за блок питания.

Два действительно интересных вывода для нас в этом проекте — это его тщательное исследование с целью найти конкретные детали, отвечающие его требованиям, среди огромного количества доступных вариантов. Во-вторых, его чрезвычайно подробные заметки о разработке индивидуального корпуса для этого проекта и о том, как сделать его дружественным к DFM (дизайн для производства), чтобы он мог производиться серийно — просто взгляните на его «Оглавление», чтобы оценить количество земли, которую он покрывает.Если вы интересуетесь кастомными сборками и модификацией компьютеров, в них для вас встроено огромное количество полезной информации.

Спасибо [Arsenio Dev], который разместил ссылку на эту веселую ветку на Reddit, в которой обсуждается STX160.0. Ознакомьтесь с полным разбором и обзором STX160.0 от [Not for Concentrate] в видео после перерыва.

Читать далее «Моддер помещает компьютер в блок питания» →

DIY PSU для LiPo Charger и Workbench

Некоторые современные зарядные устройства LiPo могут заряжать несколько аккумуляторных батарей одновременно.Однако для удовлетворения текущего спроса им требуется большой источник питания. Выделенные блоки питания стоят дорого, поэтому в этой статье мы покажем вам, как сделать дешевый блок питания для ПК / сервера своими руками для зарядных устройств и рабочего места.

Статья написана Конрадом и отредактирована Оскаром.

Также ознакомьтесь с нашим предыдущим советом по преобразованию серверного блока питания мощностью 1000 Вт для зарядных устройств LiPo.

Блок питания, с которым мы работаем в этом проекте, работает от сетевого напряжения, он также оснащен большими конденсаторами, которые могут накапливать смертельное количество электрического заряда.Если вы решили создать собственный блок питания, вы делаете это на свой страх и риск. Этот проект требует высокого уровня знаний в области электротехники, мы НЕ рекомендуем заниматься им новичкам.

Если вам нужно получить доступ к внутренней части блока питания, всегда убедитесь, что он отключен от сети, и подождите не менее получаса, пока конденсаторы разрядятся. Не прикасайтесь к внутренней части БП голыми руками, всегда надевайте резиновые перчатки и защитное снаряжение.

Вы можете получить подержанные серверные блоки питания, удивительно дешевые для той мощности, которую они обеспечивают.К счастью, я нашел этот запасной блок питания для ПК на 400 Вт с работы, на котором было написано «неисправен» (на польском языке, позже я проверил его, и он работает нормально).

Вы можете получить их со старых компьютеров и серверов. Подержанный серверный блок питания стоит всего около 10 долларов США на ebay. Весь проект может стоить всего 15 долларов или меньше, включая блок питания и другие детали, такие как разъемы и переключатели.

Требования к напряжению и току

Однако есть некоторые требования: нам нужен блок питания с выходом 12 В с достаточно большим током.Моя имеет выходную мощность 12 В, 17 А, так что это хорошо.

В целом, старые блоки питания, как правило, способны выдавать более высокий ток на шинах 5 В, в то время как современные блоки выдают больше на 12 В. Все устройства должны иметь соответствующую маркировку, проверьте наклейку, чтобы узнать о текущих возможностях вашего устройства.

Блоки питания

для ПК — идеальные кандидаты для настольных блоков питания DIY и для проектов любительской электроники. Они могут подавать приличный ток при 3,3 В, 5 В, 12 В. Они также могут обеспечивать небольшой ток при отрицательных напряжениях, таких как -5 В (только в старых блоках питания, которых больше нет в новых моделях) и -12 В.

Стандарт ATX использует следующую цветовую кодировку для различения шин питания:

Черный Земля
Оранжевый 3,3 В
Красный 5 В
Фиолетовый 5 В в режиме ожидания
Желтый 12В
Синий -12 В
Белый (только старый БП) -5В

Цветовая кодировка функций:

Серый Хорошая мощность
Зеленый Включение питания
Коричневый 3.3 В Sense
  • Power Good — провод состояния, он повышается до 5 В, когда блок питания подключен к сети, и когда главный выключатель находится в положении ON. Из этого провода со светодиодом и резистором
  • можно было сделать видимый индикатор питания.
  • Power On — заземление этого провода вызывает «пробуждение» блока питания и начало подачи питания на 3,3 В, 5 В и 12 В
  • 3.3V Sense — этот провод необходимо припаять к оранжевому проводу 3.3V, так как он обеспечивает информацию обратной связи по напряжению для блока питания.Обычно он обжимается оранжевым проводом в самом большом разъеме
  • .

Некоторые блоки питания также имеют провод датчика 12 В, его нужно припаять желтым проводом на 12 В. Иногда цвет сенсорного провода совпадает с цветом соответствующей выходной линии, и здесь используются только провода более тонкого калибра.

Имейте в виду, что в приведенной выше таблице используется стандартная цветовая кодировка ATX, некоторые производители могут использовать другую кодировку, например, DELL. Значения напряжения или функции должны быть записаны на основной плате блока питания, в противном случае подтвердите напряжения с помощью мультиметра.Вы также можете проверить распиновку на главном проводе.

  • основные инструменты: дрель, кусачки, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, инструменты для работы с третьими руками и т. Д.
  • Паяльник
  • — не менее 60Вт. Вы будете иметь дело с большими скоплениями скрученных проводов и большими металлическими розетками, которые требуют много тепла
  • термоусадочные трубки разных размеров
  • штекеры типа «банан» и клеммы, разные цвета — я использовал красный для 12 В, синий для 5 В, белый для 3,3 В и черный для заземления
  • Резисторы фиктивной нагрузки
  • — для некоторых устройств требуется нагрузка на линию 5 В, для некоторых — нет, но, поскольку это дешевые компоненты, вы можете получить их на всякий случай.Они также пригодятся для тестирования. Для подключения к 5В должно хватить 10 Ом 10 Вт

Дополнительно

  • Выключатель
  • Разъем USB (новый или утилизированный от удлинителя USB)
  • Светодиоды и резисторы для индикаторов состояния
  • вместо банановых розеток вы можете просто припаять золотые 4-миллиметровые разъемы к проводам, если вы решите оставить их висеть снаружи

У меня есть блок питания «неисправен?» написано на нем, поэтому сначала мне пришлось проверить, правда ли это.

Проверьте, работает ли запасной блок питания

Я заземил зеленый провод включения питания, и внутренний вентилятор начал вращаться. Кроме того, я припаял автомобильную лампочку мощностью 55 Вт к шине 12 В, чтобы проверить, подает ли она мощность.

ПРИМЕЧАНИЕ: большинству блоков питания для правильной работы требуется некоторая начальная нагрузка, вы можете сделать это, припаяв цементный резистор фиктивной нагрузки 10 Ом 10 Вт к линии 5 В. Помните, что этот резистор станет ГОРЯЧИМ! Даже если вы можете измерить напряжения на всех выходах, некоторые блоки питания могут быть не в состоянии выдавать требуемый ток, если на линии 5 В. нет нагрузки.Убедитесь, что вы узнали, как работает ваше устройство.

Убедившись, что мой блок работает правильно, я отключил питание, но оставил лампочку подключенной к блоку питания, чтобы разрядить возможный ток, хранящийся внутри. Я тоже так оставил на ночь на всякий случай.

Установка клемм и розеток

После вскрытия корпуса я начал планировать подключения и проводку. Мне показалось, что внутри этого блока много свободного места, поэтому я решил разместить клеммы спереди.Изначально все провода проходили через большое отверстие изнутри наружу корпуса, но вместо этого я собираюсь установить в это отверстие выключатель. Я также решил вырезать отверстие в одном из отверстий, чтобы легко установить USB-разъем.

Затем я разделил все провода по цвету. Вам также необходимо разделить некоторые заземляющие провода для включения переключателя и дополнительного оборудования, которое вы собираетесь установить, например, USB-разъемов и светодиода «power good». У меня есть переключатель со встроенным светодиодом 12 В в качестве индикатора включения, и я использовал для этого желтый провод.

Монтаж банановых розеток и проводки

Для установки банановых розеток, которые я использую, нужно просверлить восемь отверстий диаметром 8 мм.

Просверлить эти отверстия довольно просто:

  1. Наденьте малярную ленту, закройте внутреннюю часть блока питания, чтобы не оставлять металлическую пыль или металлолом, так как это может вызвать короткое замыкание; Если возможно, было бы предпочтительнее сначала вынуть всю электронику из корпуса
  2. Начните сверление с помощью небольшого сверла и продвигайтесь вверх.Я начал с 2мм, потом 4мм и 8мм
  3. Старайтесь не просверливать компоненты внутри 🙂 Небольшой совет: положите что-нибудь твердое (например, деревянный брусок) под отверстие, которое вы просверливаете, но если вы уже вынули всю электронику из корпуса, было бы даже лучше

Как видите, мое сверление неидеально, но я справлюсь со своей работой отлично.

Поместите банановые розетки в отверстия и измерьте, сколько вам нужно, чтобы проложить провода. Я снял примерно 2 см провода, чтобы их можно было легко скручивать, заполнил пучок припоем и затем отрезал примерно 1 см от конца.Я использовал провод 14AWG, который я проложил, чтобы соединить клеммы заземления и припаянные провода заземления к крайнему левому. Проделайте то же самое с другими проводами.

Не забудьте скрутить коричневый провод вместе с оранжевым, так как это измеряет потери в цепи.

Таким же способом я припаял обе клеммы на 12 В — провод 14AWG между клеммами и припаял желтые провода блока питания к ближайшему.

Пайка банановых розеток с этими проводами требует большого количества тепла, моего паяльника на 60 Вт едва хватило, чтобы нагреть его должным образом.Так что, если вы думаете, что ваш утюг мощностью 25 Вт подойдет вам, удачи в этом. Был там, сделал это 🙂

Добавление разъема USB

Разъем USB не является обязательным. Он будет использоваться для зарядки любых USB-устройств, например ваших смартфонов.

Использование пурпурного резервного провода 5 В позволяет иметь некоторый ограниченный ток (в моем случае 2 А), даже когда весь блок питания находится в режиме ожидания.

Я спас гнездо коннектора от какого-то удлинителя USB. Зачистите провода, вам понадобится только красный (+) и черный (GND).Припаиваем их соответствующими проводами блока питания, термоусаживаем и устанавливаем гнездо в корпус. Используйте горячий клей, чтобы удерживать его на месте.

Готовый интерьер БП

Блоки питания

шумные, особенно старые с грязными вентиляторами 🙂 Можно просто поменять вентилятор на более новый, более тихий.

Тем не менее, эти блоки питания предназначены для откачки горячего воздуха из вашего ПК / сервера, им не нужно так быстро вращаться, когда их нет в другом корпусе.Эти вентиляторы обычно подключаются к линии 12 В, вы можете попытаться снизить их мощность и скорость вращения, запитав их 5 В.

Наверное, безопаснее оставить фанатов такими, какие они есть. Но если вы решили его модифицировать, обязательно проверьте и проверьте температуру во время нагрузки. Для агрегатов, которые работают в тепле, вы также можете добавить несколько ножек внизу, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха.

Просто добавьте несколько этикеток к выходным разъемам, и теперь у вас есть дешевый и мощный источник для зарядного устройства LiPo, который также обеспечивает вас разными уровнями напряжения для других ваших проектов.

 Автор: Конрад Степанайтыс
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на его канал на Youtube, чтобы проявить немного любви :)

Удачного взлома! 

Создайте свой собственный компьютер: основные компоненты

Как найти лучшее хранилище, память и процессор для создания наилучшего компьютера.

Еще никогда не было лучшего времени для сборки собственного ПК, но с чего лучше всего начать? Определение того, что вы хотите получить от своего нового компьютера, — это первый шаг, который направляет весь остальной процесс.Когда вы знаете, чего хотите от компьютера, вы будете знать, что вам нужно от оборудования, которое является источником производительности вашего компьютера. Получите максимальную производительность с меньшими затратами, инвестировав в правильные компоненты с самого начала. Вот тогда можно начинать строить.

Легко запутаться во всех возможных переменных в сборке ПК. Хотите собрать ПК, чтобы сэкономить? Или вы хотите достичь высочайшего уровня производительности? Общей нитью каждого из этих сценариев является оборудование — материнская плата, процессор (ЦП), хранилище (жесткий диск или твердотельный накопитель) и память (ОЗУ).«Внутренности» компьютера оказывают наибольшее влияние на производительность вашей системы, в то время как другие компоненты, такие как корпус, операционная система (ОС), монитор, мышь, блок питания и клавиатура, оказывают гораздо меньшее влияние на работу компьютера. хотя они по-прежнему важны.

После того, как вы определились, какой тип ПК вы хотите построить, вы можете приступить к поиску и покупке оборудования, необходимого для выполнения вашего плана. Вот основные части:

Материнская плата — это первый компонент, который вам нужно выбрать.Материнская плата определяет физический форм-фактор и размер сборки вашего ПК, но также определяет, какое другое оборудование может использовать компьютер. Например, материнская плата определяет мощность процессора, с которым она может работать, технологию памяти (DDR4, DDR3, DDR2 и т. Д.) И количество модулей, которые могут быть установлены, а также форм-фактор хранилища (2,5 дюйма, mSATA или m.2) и интерфейс хранения (SATA или PCIe). Хотя вы захотите выбрать свою материнскую плату на основе других совместимых компонентов, материнская плата должна быть вашей отправной точкой.Узнайте больше о совместимости оперативной памяти и материнской платы.

ЦП — это двигатель вашего компьютера, который определяет ожидаемую производительность для всей сборки. Память и хранилище питают процессор, который контролирует каждую транзакцию данных на ПК. Когда вы определяете, какой процессор установить, обратите внимание на гигагерцы (ГГц) — чем выше ГГц, тем быстрее процессор. Однако более высокая частота ГГц также означает, что ЦП потребляет больше энергии, что может привести к более высоким температурам системы, что потребует лучшего воздушного потока или отвода тепла внутри компьютера.

Добавление памяти (ОЗУ) — один из самых быстрых, простых и доступных способов повысить производительность компьютера, который вы собираете, поскольку это дает вашей системе больше свободного места для временного хранения используемых данных. Практически каждая операция на компьютере зависит от памяти, включая открытие нескольких вкладок при просмотре веб-страниц, набор и составление электронного письма, многозадачность между приложениями и даже перемещение курсора мыши.Даже фоновые службы и процессы, такие как обновления системы, могут потребляться из вашей оперативной памяти, поэтому важно иметь как можно больше памяти. Чем больше вы делаете, тем больше памяти вам нужно.

Выбор наилучшего ОЗУ для вашей системы включает две вещи: совместимость и то, какой объем ОЗУ может поддерживать ваша система. Во-первых, для совместимости определите тип модуля, который использует ваша система, указав форм-фактор (физическая форма модуля — обычно настольные компьютеры используют модули UDIMM, ноутбуки используют модули SODIMM), затем выясните технологию памяти (DDR4, DDR3, DDR2, и т.п.) ваша система поддерживает. Во-вторых, ваша система может обрабатывать только определенное количество ГБ памяти, и это зависит от вашей системы. Если вы покупаете 64 ГБ оперативной памяти, а ваш компьютер может обрабатывать только 16 ГБ, вы не сможете воспользоваться этими 48 ГБ потраченной впустую памяти.

Есть простой способ найти совместимые обновления: загрузите системный сканер Crucial ® и позвольте ему сделать всю работу за вас. Он отображает текущий объем памяти, максимальный объем памяти вашего компьютера и доступные обновления для вашей конкретной системы.Использование системного сканера не требует дополнительных затрат и гарантирует совместимость ваших компонентов при заказе на Crucial.com.

Ваши файлы и данные надолго сохраняются на вашем накопителе. Эти данные хранятся на жестком диске (HDD) или твердотельном диске (SSD). Хотя жесткие диски обычно предоставляют больше места для хранения (в ГБ), твердотельные накопители существенно устарели — твердотельные накопители в среднем в 6 раз быстрее 1 и в 90 раз более энергоэффективны 2 , чем жесткие диски.

Несоответствие скорости происходит из-за того, как два запоминающих устройства читают и записывают данные — скорости чтения и записи измеряют, насколько быстро данные загружаются (читаются) и сохраняются / передаются (записываются). В жестких дисках для этого используются небольшие механические движущиеся части и вращающиеся пластины, а в твердотельных накопителях используется флэш-память NAND. Разница приводит к лучшей скорости, эффективности и долговечности, потому что мелкие механические детали и вращающиеся диски гораздо более подвержены физическим повреждениям, чем NAND. Благодаря этой разнице ваши данные доступны быстрее и дольше сохраняются на SSD.

В зависимости от типа ПК, который вы собираете, вам также необходимо будет настроить то, что вы ищете, с помощью корпуса и блока питания. Если вы создаете мощную рабочую лошадку, вам понадобится надежный блок питания, чтобы все это работало, а также корпус с оптимальным внутренним потоком воздуха и вентиляторами для удаления горячего воздуха, который потенциально может повредить систему. Застежки-молнии — огромная помощь в управлении всеми кабелями внутри вашей установки, а их закрепление помогает улучшить воздушный поток.

Сумма денег, которую вы тратите на компоненты компьютера, может быть разной. Если вы собираете компьютер для экономии денег, вам, вероятно, захочется, по крайней мере, соответствовать производительности настольного или портативного компьютера, приобретенного в магазине, при меньших затратах. Если вы хотите добиться максимальной производительности всех компонентов вашего ПК, рассчитывайте, что заплатите больше. Более быстрые процессоры стоят дороже, чем более медленные, а память и твердотельные накопители с большим Гбайт стоят дороже, чем с меньшим Гбайт.

Поскольку память и хранилище составляют большую часть стоимости нового компьютера, сборка собственного ПК дает вам возможность сэкономить на этих компонентах, добавив свои собственные. Хотя затраты на оперативную память и твердотельные накопители растут с увеличением объема предлагаемых ими ГБ, они дешевле, чем покупка предустановленных (и зачастую неадекватных) компонентов, которые вам, вероятно, потребуется быстро обновить.

Когда вы собираете все части вместе, убедитесь, что у вас достаточно места для организации сборки.Помните о статическом электричестве во время сборки — это один из немногих способов повреждения оборудования, но его легко избежать. Часто заземляйте себя, прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности или надевая браслет с электростатическим разрядом (ESD), чтобы защитить компоненты вашей системы от статического электричества, которое естественным образом присутствует в вашем теле. Также полезно иметь баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и мелкий мусор с интерфейса при установке процессора, памяти и твердотельного накопителя.

Для получения инструкций по установке процессора, источника питания и размещения материнской платы в корпусе обратитесь к руководству пользователя каждого компонента. Процесс установки или сборки деталей несложен, но есть вероятность возникновения ошибок. Вот почему лучше всего следовать более подробным пошаговым инструкциям для каждой конкретной части.

RAM — это самое простое оборудование для установки при сборке ПК.Найдите слоты памяти на материнской плате. Держите модули памяти сбоку, чтобы не прикасаться к микросхемам и золотым контактам. Совместите выемки на модуле с выступом в слоте, затем плотно надавите на модуль до щелчка. Во время нажатия обратите внимание на то, что для полной установки модуля требуется давление около 30 фунтов. Узнайте, как установить память в ноутбук или настольный компьютер.

В зависимости от форм-фактора приобретенного твердотельного накопителя (2.5 дюймов, mSATA или M.2), для установки необходимо подключить диск к интерфейсу хранилища, а затем вставить его в отсек для дисков (если это 2,5-дюймовый твердотельный накопитель). Если вы ищете максимально возможную емкость и у вас очень ограниченный бюджет, жесткий диск может быть привлекательным вариантом. Инструкции по установке жесткого диска см. В руководстве пользователя. Узнайте больше об установке SSD из наших руководств и видео.

После того, как ваша система собрана, настало время для важного момента — нажмите кнопку питания! Убедитесь, что ваш монитор и клавиатура подключены к ПК, и, если все работает правильно, появится экран, на котором вы можете войти в BIOS системы.Если у вас есть диск или флешка с ОС, вставьте ее в соответствующий привод, загрузитесь, и вы сможете установить ОС. На этом сборка окончена — поздравляем, теперь вы собрали свой собственный компьютер! Вперед!

DIY блок питания ПК повышающий понижающий преобразователь дисплей

Блок питания со старым источником питания ПК

Если вы работаете с электроникой, вам обязательно понадобится блок питания для ваших проектов. Обычно, когда ваш проект уже завершен, источником питания может быть батарея, может быть, трансформатор, подобный этому, или даже небольшой источник питания, подобный этому здесь, который я использовал для своего мини-фрезерного станка с ЧПУ.Но пока вы тестируете, и вам нужно переключаться между значениями напряжения или контролировать ограничение тока, лучше иметь стендовый источник питания с некоторыми приличными разъемами, переменным напряжением и током и каким-то дисплеем, чтобы показать вам значения, либо это цифровой или аналоговый. Это именно то, что мы собираемся построить сегодня.

Что вам нужно?

Полный список запчастей можно посмотреть здесь:

Старый рабочий блок питания ПК (бывший в употреблении)
Модуль понижающего / повышающего преобразователя LINK eBay
2 потенциометра 10 кОм LINK eBay
2 пластмассовые ручки LINLINK eBayK
1 модуль вольтметра / амперметра LINK eBay
Банановые разъемы LINK eBay
2 x переключателя LINK eBay
1 LED LINK eBay
Провода
Термоусадочные трубки LINK eBay

Построим!

Первое, что нам нужно сделать, это протестировать схему.Используйте следующую схему, чтобы соединить все провода. Мы должны подключить 12В от блока питания ПК ко входу повышающего повышающего понижающего преобразователя. Припаяйте несколько проводов к потенциометрам на 10 кОм и подключите их вместо других небольших потенциометров на 10 кОм. Выход подключен к модулю вольтметра и к выходу. Нам нужно добавить тумблеры для включения и выключения источника питания.

Шаг 1. Определите каждый выход

Блок питания должен иметь цветную этикетку для каждого выхода.Все блоки питания ПК должны иметь выходы 3,3, 5, 12 и -12 В. Мы будем использовать выход 12 В, который обычно представляет собой желтый провод. Обычно соединение между GND и зеленым проводом включает источник питания.

Шаг 2 — Подготовьте модуль преобразователя

Этот модуль имеет как понижающий преобразователь, так и повышающий преобразователь. Это позволяет нам, используя 12 В в качестве входа, иметь как более низкие, так и более высокие выходные напряжения. Чтобы изменить предел напряжения и тока, мы можем использовать два из этих 3 потенциометров, которые есть на плате модуля.Обычно средний — это просто набор лимитов, который вы не должны изменять. Так что, если нам нужны большие красивые потенциометры, мы сначала должны распаять маленькие. Затем мы должны измерить сопротивление каждого потенциометра, чтобы использовать те же значения. Мины — это потенциометры на 10 кОм, поэтому я буду использовать то же самое. Припаяйте несколько проводов к каждому контакту, а другой конец проводов к плате модуля преобразователя вместо других небольших потенциометров.

Как собрать компьютер: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое

Если вы ругали себя из-за того, что не делали ничего продуктивного во время карантина, не делайте этого.Иногда ничего не бывает именно то, что вам нужно. В других случаях приятно сделать что-нибудь своими руками. Вот о чем это руководство: как собрать компьютер с нуля.

Это может показаться сложным по многим причинам: дорого, сложно, может быть беспорядочно. Но я хочу внести ясность: если вы можете собрать стол Ikea, книжную полку, кровать или что-то еще, что входит в более чем одну из этих обманчиво тяжелых плоских упаковок, вы можете собрать ПК.

Обновлено в январе 2021 года: мы добавили новое оборудование в каждую категорию.

Специальное предложение для устройств чтения Gear: получите годовую подписку на WIRED за 5 долларов (скидка 25 долларов) . Это включает неограниченный доступ к WIRED.com и нашему печатному журналу (если хотите). Подписки помогают финансировать нашу повседневную работу.

Если вы покупаете что-то, используя ссылки в наших историях, мы можем получать комиссию. Узнать больше .

Что вам нужно?

Независимо от вашего уровня опыта, вам следует использовать PCPartPicker.В нем не только есть все, что вам нужно для покупки, он также позволяет вам собирать ПК по частям прямо на веб-сайте, гарантируя, что все ваше оборудование будет хорошо работать вместе. У него даже есть несколько примеров сборок, которые вы можете настроить по своему вкусу, если хотите.

Независимо от того, какой компьютер вы собираетесь (домашний офис или игровой), необходимые вам компоненты будут одинаковыми. Вам понадобится материнская плата, ЦП (центральный процессор), хранилище, память, блок питания, корпус и монитор. Единственное, что вам может не понадобиться, если вы в основном используете этот компьютер для задач домашнего офиса, — это графический процессор (графический процессор), но он необходим для редактирования фотографий или видео и игр.Это много всего. Вот небольшая разбивка того, что делает каждый компонент, а также некоторые рекомендации по оборудованию.

Материнская плата

Все остальные компоненты подключаются к этой плате. Это дорога, по которой они общаются и сотрудничают. Они бывают разных размеров и конфигураций, и каждый выглядит немного по-разному, но все они выполняют одну и ту же функцию.

Предлагаемое оборудование

Процессор (ЦП)

Это мозг вашего компьютера.Он подключается непосредственно к материнской плате и является самым важным компонентом вашего ПК. Но это не значит, что он должен быть самым дорогим. Мы вернемся к этому позже. Если в процессоре не упоминается термопаста, обязательно возьмите ее. Этот подойдет.

Предлагаемое оборудование

Графическая карта (GPU)

Если вы будете играть в игры на этом ПК, вам понадобится графический процессор или графический процессор (также называемый графической картой). Это специализированный процессор, разработанный и оптимизированный для обработки визуальных данных, таких как графика в играх.Он также используется при редактировании видео и фотографий, а также в других задачах, требующих большого объема графики. Эти карты сейчас сложно найти на складе (или по разумной цене), поэтому вам, возможно, придется немного подождать.

Предлагаемое оборудование

  • MSI GeForce GTX 1660 : Хороший выбор для игр с ограниченным бюджетом.
  • MSI Radeon RX 570 : RX 570 становится немного длинноватой, но это отличная покупка для бюджетных сборок.
  • MSI GeForce RTX 2060 : Если вы хотите заняться играми среднего и высокого уровня, эта карта обеспечивает хороший баланс между мощностью и ценой.Если вы можете найти более новые модели 3060 TI или 3070, они тоже отличные варианты.
  • Radeon RX 6800 XT: Если вы делаете все возможное, RX 6800 XT — мой лучший выбор прямо сейчас. Это чудовище графического процессора, которое может справиться со всем, что вы на него бросаете. Даже Cyberpunk 2077 .

Storage

Это гардеробная вашего ПК. Здесь вы храните все свои файлы, игры, фильмы, документы, фотографии — все, что вам нужно. Вы всегда можете добавить дополнительное пространство позже, если оно вам понадобится.

Предлагаемое оборудование

  • Внутренний твердотельный накопитель WD Blue емкостью 1 ТБ : Это быстро, с большим объемом памяти.
  • Samsung 980 Pro M.2 SSD : Накопители Samsung M.2 — всегда хороший выбор. Они быстрые, прочные и крохотные (размером с жевательную резинку), поэтому их можно сочетать практически с любым другим внутренним твердотельным накопителем, который вам нужен. Большинство материнских плат имеют слот M.2 на передней или задней части платы, и вам даже не нужно возиться с какими-либо кабелями.
  • Samsung 970 EVO M.2 SSD : Линия EVO дешевле, но немного медленнее. Это по-прежнему отличная покупка для любой сборки. Если у вас ограниченный бюджет, я бы выбрал EVO.

Память (RAM)

Когда вы смотрите на память и хранилище, вы увидите много одинаковых терминов, но они очень разные. Память больше похожа на тот стол, на который вы бросаете вещи, чтобы разобраться с ними позже. Это бумага для заметок; это краткосрочно. Однако это очень важно, потому что программное обеспечение использует память для кэширования (временного хранения) данных в том месте, где их можно получить очень быстро.

Предлагаемое оборудование

Блок питания (PSU)

Ваш блок питания представляет собой небольшую коробку, которая обеспечивает подачу электричества к каждому компоненту. Он определяет, насколько быстрым и мощным может быть ваш компьютер. Чем он быстрее, тем больше энергии ему нужно, а на всякий случай всегда хочется иметь чуть больше, чем нужно. Как и графические процессоры, блоки питания сейчас немного сложно найти.

Предлагаемое оборудование

Чехол

Ваш футляр — это то, на что он похож.Это металлический ящик. Он может быть покрыт стеклянными панелями и травленым алюминием, но внутри это просто большая металлическая коробка, в которой все скреплено.

Предлагаемое оборудование

  • Corsair Obsidian Series ATX Full Tower : Существует множество различных типов корпусов, одни очень маленькие, другие огромные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *