Приспособление для заточки ножей фуганка своими руками: Приспособление для заточки ножей фуганка или рейсмуса

alexxlab

Содержание

Приспособление для заточки ножей фуганка или рейсмуса

Ножи для фуганка тупятся довольно быстро, особенно если они относятся к дешевой категории. Такой нож нужно затачивать после каждого применения и материал выдерживает ограниченное количество заточек, после чего нужно покупать новый нож. В принципе, ничего страшного в это процессе нет, если бы не одно «но». Безнадежно испортить нож можно уже первой заточкой, так что важно правильно соблюдать угол для правки. Но как это сделать, если у вас нет специального станка для этой цели? И в принципе, можно ли заточить такой инструмент вручную? Можно, и на практике это доказал автор англоязычного YouTube-канала Paoson WoodWorking. Он предложил своим зрителям простое ручное приспособление, которое позволяет ровно заточить лезвия под нужным углом. Вы можете без труда изготовить такое же для своей мастерской.

Читайте в статье

Что потребуется для изготовления заточного инструмента

Чтобы сделать ручное приспособление, вам потребуется деревянный брусок, желательно из твердой породы дерева, например – дуба. Кроме него вам пригодятся 6 болтов. Для обработки инструмента нужна пила и дрель.

ФОТО: YouTube.comСама конструкция будет выглядеть, как на этой 3D модели: вверху расположена удобная ручка, за которую можно крепко держаться, а внизу рабочая поверхность, в которой фиксируются снятые со станка ножи

Как подготовить ножи к заточке

Чтобы заточить нож, его нужно предварительно внимательно осмотреть. Если вы заметили на ноже небольшой изгиб – это нормально, это сделано специального для того, чтобы увеличить прочность крепления лезвия и увеличить жесткость режущего края.

ФОТО: YouTube.comГораздо хуже, если вы заметили на ноже сколы или трещины. Ножи с трещинами вообще больше нельзя использовать, это опасно, а сколы могут образоваться, например, если вы строгали старые доски и пропустили гвоздь. Такой нож вручную выправить очень сложно, лучше обратиться с профессионалам, которые помогут решить эту проблему на станкеФОТО: YouTube.comПеред ручной заточкой нужно обезжирить поверхность лезвия любым доступным для вас средством. Удалите с ножа появившуюся ржавчину

Изготовление приспособления для заточки лезвий

Срез строгального ножа находится под углом в 40 градусов, следовательно, нужно зафиксировать его под этим углом для заточки. На всякий случай проверьте угол заточки доступными вам инструментами.

ФОТО: YouTube.comНа заготовке-бруске нужно сделать пропил глубиной примерно в 1.2 сантиметра под необходимым углом. В эту прорезь будет помещаться лезвие ножа. Обратите внимание на толщину ваших ножей, они бывают разнымиФОТО: YouTube.comЧтобы сформировать на инструменте ручку, нужно в боковых частях с двух противоположных сторон выбрать древесину, как показано на фото, и отшлифовать эту часть шкуркой, чтобы не занозить ладони во время работыФОТО: YouTube.comВ нижней части плашки с каждой стороны разреза через равные промежутки следует просверлить по 3 отверстия для фиксации болтовФОТО: YouTube.comЭти болты будут прижимать лезвие в пазу и не давать ему смещаться во время заточки, Фиксация достаточно надежнаяФОТО: YouTube. comТеперь можно поставить лезвия в пазы, зафиксировать их и приступать к заточке

Как точить ножи ручным приспособлением

Проверить, правильно ли вы подобрали угол на ручном приспособлении очень просто.

ФОТО: YouTube.comПрежде чем точить ножи, нанесите на кромку лезвия краску  маркером и по истиранию этой краски вы сразу увидите, насколько правильно идет заточка

Второй важный момент – правильное размещение наждачной бумаги. Рекомендуется наклеить ее на стекло или идеально ровную каменную столешницу. Для наклеивания можно использовать тонкий двусторонний скотчи или приобрести наждак с уже готовым липким слоем на обратной стороне.

ФОТО: YouTube.comДля заточки используют три вида шкурки: сначала грубую, для предварительного выравнивания. Держите приспособление за ручку и направляйте движения вперед-назад с небольшим нажимомФОТО: YouTube.comПотом последовательно меняйте наждак на более мелкий для точной правкиТаким образом вы довольно быстро и точно вернете лезвиям фуганка или рейсмуса былую остроту, причем без особых усилий и специальных инструментов

Приспособление действительно очень простое и пользоваться им довольно удобно. Главное – не доводить ножи до такого стояния, когда править их уже будет невозможно. А для этого – тщательно осматривайте доски перед работой и удаляйте все гвозди. А вот еще один вариант наточки лезвий, теперь на станке :

В этом случае угол заточки лезвия можно регулировать подъёмом и опусканием заточного круга.

Каково ваше мнение о ручном приспособлении для заточки лезвий? Если вы пользуетесь подобным или у вас есть усовершенствованная модель, напишите об этом в комментариях!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Заточной станок для ножей, строгальных станков по дереву

Это для тех, у кого есть проблемы с заточкой ножей, для строгальных станков по дереву.
Качество обработки древесины (и не только древесины) зависит от «остроты» ножей и не только качество обработки, но и безопасность работ на таких станках. В моем «арсенале» присутствует семь таких станков. Каждый раз «искать», где поточить надоело. Да и особо то не найдешь. Сам процесс заточки не терпит «быстроты», нож просто можно «сжечь». Требуется много времени на это и желательно это делать дома. Станок должен быть автоматический или хотя бы полуавтоматический. Дабы снять с оператора станка максимум нудной работы.

Как всегда в моей практике применяю, прежде всего сделать из «того, что есть». Свести до минимум затраты, при этом не должно страдать качество работы, будущего изготовленного изделия.

В итоге получился вот такой «агрегат». Работой станка доволен, проблема заточки ножей, снята.



Силовой двигатель позаимствовал от ненужной насосной станции, примерно такой модификации.

Его параметры вполне приемлемы для данного станка.

Раму станка сварил из профильной трубы (20х40) и прикрутил саморезами к деревянной основе, увеличив тем самым жесткость конструкции. Что очень важно. По центру приварил направляющий профиль того же размера. Он служит для направления движения каретки заточного агрегата.
Основа заточного агрегата сделана из мощного металла от железнодорожных подкладок для рельс. Нашлись в хозяйстве.

К нему, после соответствующей обработке, установил направляющею пластину, на которой закрепил электродвигатель на три точки. Одна из них регулировочная. Направляющая пластина, относительно опорной, закреплена подвижно на двух поршневых пальцах от москвича, валики (направляющие валы) точно подошли от коробки передач УАЗа. Для подачи точильного камня к детали (ножу), имеется винт с мелкой резьбой.


Весь агрегат перемещается по направляющим на закрытых шарикоподшипниках, 4 опорных и 4 направляющих. Это надо сделать очень точно, так как люфт тут не приемлем.
Сам наждак (камень) тарелкообразной формы, что позволяет вести заточку по правилам заточки таких ножей.
Нож закрепляется в специальном устройстве, которое может менять угол заточки. Для строгальный ножен он должен быть 45-60 градусов. Для крепления ножа к устройству, применил от мебельной гарнитуры навесы.


Снизу стоят два регулировочных винта, для регулировки ножа , при заточке, по зазору между пластиной ножа и заточным камнем.
Крепеж получился надежный и не затратный.
После регулировок, включаем наждак и начинаем передвигать агрегат по направляющим, с одного конца на другой станины. При этом постепенно подкручивая винт подачи. Но не перестараться, иначе можете нож сжечь.

Естественно этот процесс занимает уйму времени и пришлось эту часть ручной работы, автоматизировать. Нашелся в запасах (аж три) электродвигатель с нужным числом оборотов. Придумал «запитку» от 220 в. (там у него 127 в.) а главное реверсивное переключение двигателя. Установил концевики и релюшку,

Вал, для перемещения каретки пришлось выписать у китайцев набор, который меня вполне устроил. Набор состоит из вала (60 см), подшипников, соединительной само-центрирующей муфты, направляющей втулке.

Получилось вот такое устройство. Полуавтомат по заточки ножей, для строгального инструмента.
Теперь осталось только подкручивать винт подачи.

Вот примерно и все, проблема снята. Подробнее могу ответить лично.
Можете «бомбить».

Заточной станок для строгальных ножей (инструкция по изготовлению)

Станки и инструменты /02-мар,2018,16;50 / 9874
На то, с каким качеством будет обработана древесина (и другие материалы), влияет острота заточки ножей. Также от этого зависит, насколько безопасно можно будет работать на таком станке. Я располагаю «арсеналом» из семи деревообрабатывающих станков. Надоело с каждым разом бегать «где же здесь подточишь», особенно когда часто найти и негде. В самом процессе заточка должна проходить без спешки, иначе нож может «сгореть». Для этого нужно время – и удобнее всего этими задачами заниматься в домашней мастерской, на автоматическом или по крайней мере полуавтоматическом станке. Это позволит оператору не выполнять нудную работу.


В своей работе я руковожусь принципом, когда делаешь «из того, что есть». Так можно свести к минимуму затраты и избавиться от лишних материалов – однако не в ущерб качеству работы и изделию, которое будет изготовлено.

Как сделать заточной станок для строгальных ножей-поэтапно


Результатом стал такой станок. Работа агрегата мне нравится, теперь можно не беспокоится о проблеме заточки ножей.
Вопрос силового двигателя решил, взяв ненужную насосную станцию. Используемый из нее двигатель отлично подошел по требованиям для этого станка.
Для изготовления рамы станка использовал профильную трубу 20 х 40. Она была прикручена с помощью саморезов на деревянную основу – так конструкция стала более жесткой, что является очень важным моментом. В центральной части был приварен направляющий профиль с таким же размером. Он направляет движение каретки.
Заточный агрегат выполнен на мощной металлической основе, металл применялся ранее с железнодорожными подкладками для рельсов, которые были обнаружены в мастерской.
После необходимой обработки на основу была установлена направляющая пластина, и на ней – закреплен электрический двигатель в трех точках, в том числе в одной регулировочной. Направляющую пластину относительно опорной я закрепил как подвижную, используя два поршневые пальца от машины «Москвич». Вопрос направляющих валов решил, взяв от КПП УАЗа. Точильный камень к ножу подается при помощи винта, на котором мелкая резьба.
Весь станок двигается по направляющим, где расположены закрытые шарикоподшипники, 4 опорные и 4 направляющие. Конструкция должна быть исключительно точной, без какого-либо минимального люфта.

Камень агрегата выполнен в форме тарелки – благодаря этому заточка делается по всем правилам, предусмотренным для такого ножа.




Нож фиксируется при помощи специального устройства, со сменным углом заточки. Для строгания требуется угол 45–60°. Чтобы зафиксировать нож на устройстве, используются навесы, которые стояли на мебельной гарнитуре.

Регулировать нож во время заточки можно при помощи двух регулировочных винтов, учитывая зазор, который образует пластина ножа и заточный камень.
Я остался доволен надежным и не затратным крепежом.

Завершив регулировки, нужно включить наждак и начать двигать устройство по направляющим, от одного края станины к другому. В процессе нужно понемногу подкручивать винт подачи, но не переусердствовать, чтобы нож не сгорел.


Поскольку это делается достаточно долго, я был вынужден приступить к автоматизации этой части ручной работы. Нашел в мастерской электрический двигатель с подходящими оборотами. Была переделана «запитка» с 127В на 220В и придумано решение с реверсивным переключением мотора, установкой концевиков и релюшки.


Вопрос с валом под перемещение каретки был решен через заказ соответствующего набора из Китая – комплект вполне подошел. В него вошел 60 см вал, подшипники, соединительная самоцентрирующая муфта, направляющая втулки.
В итоге я могу работать с вот таким устройством – полуавтоматом для заточки ножей, строгальных инструментов.

Здесь работа состоит лишь в подкручивании винта подачи.

Угол заточки ножей фуганка приспособление. Как проводится заточка фуговальных ножей своими руками

Меню
  • Двери
  • Ванная и туалет
  • Сантехника
  • Лакокрасочные
  • Бетон и железобетон
  • Детская
  • Двери
  • Ванная и туалет
  • Сантехника
  • Лакокрасочные
  • Бетон и железобетон
  • Детская
  • Прихожая и коридор
  • Спальня
  • Крыши
  • Проектирование
  • Потолок
  • Свет
  • Малые формы
  • Дорожные покрытия
  • Гостиная
  • Кухня
  • Инструменты
  • Окна
  • Ландшафтный дизайн
  • Малые постройки

Угол заточки фуговальных ножей. То, что нужно знать о заточке ножей фуганка

Меню
  • Двери
  • Ванная и туалет
  • Сантехника
  • Лакокрасочные
  • Бетон и железобетон
  • Детская
  • Двери
  • Ванная и туалет
  • Сантехника
  • Лакокрасочные
  • Бетон и железобетон
  • Детская
  • Прихожая и коридор
  • Спальня
  • Крыши
  • Проектирование
  • Потолок
  • Свет
  • Малые формы
  • Дорожные покрытия
  • Гостиная
  • Кухня
  • Инструменты
  • Окна
  • Ландшафтный дизайн
  • Малые постройки

Самодельная точилка для ножей чертежи размеры

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Устройство для заточки ножей значительно облегчит работу

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

  • Опасные бритвы затачивают под 8-12°. Такой малый угол позволяет после доводки без труда срезать волоски, но, при попытке резать что-то другое, лезвие очень быстро затупится.
  • Почти также остро затачивают филейные ножи — 10-15°.
  • Для разрезания продуктов питания лезвие лучше всего заточить под 15-20°.

Если посмотреть на лезвие при многократном увеличении увидим примерно следующую картину

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

  • 200-250 — очень грубый (extra coarse). Они для заточки ножей не используются.
  • 300-350 — грубые ( coarse). Применяют при профилировании режущей кромки поврежденного или очень затупленного лезвия. Если режущая кромка не имеет видимых изъянов и вы не планируете менять угол заточки, этот абразив использовать не стоит.
  • 400-500 — средние (medium). У многих производителей бруски такой зернистости отсутствуют, так как без них легко обойтись.
  • 600-700 — мелкий (fine). Основной тип брусков, которые используются при заточке ножей. На них и точат ножи, затупленные при обычной эксплуатации.
  • 1000-1200 — очень мелкий (ultra или extra fine). Ими доводят заточенное лезвие до зеркального блеска.

Бруски для заточки ножей требуются со средним и мелким зерном, для доводки (полировки) можно взять еще уьтра-мелкий

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т. д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

  • Первым берем брусок средней или крупной зернистости — по обстоятельствам, укладываем его на стол. Лучше, если он будет закреплен — не надо будет еще беспокоится о том, чтобы не сдвинуть при работе с места.
  • Вычисляем требуемый угол заточки — он равен половине выбранного угла. Примерно под таким углом держим лезвие. Теперь основная задача — удерживать этот угол постоянно.
  • Все движения при заточке ножа без сильного нажима. Плавно и равномерно.
  • Начинаем заточку движением «от себя». При этом за один проход лезвие должно «пройти» по камню от начала до конца. Тут тоже есть важный момент: в месте соприкосновения с брускомкромка должна быть перпендикулярна направлению движения. С прямой частью проблем нет — ведете прямо, но по мере приближения закругленного края, рукоятку приходится поворачивать чтобы сохранить перпендикулярность (смотрите фото).

Процесс заточки ножа на бруске

Еще раз в графике — как точить нож правильно — движение лезвия по бруску

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком прис

Точилка для лезвий Makita: как точить ножи

Allan,
Рад, что наткнулся на ваш сайт. Я тоже владею Makita 9820 не менее 20 лет, и я должен сказать, что использую его очень мало, потому что я просто не мог заставить его работать. Я надеюсь, что теперь это может измениться благодаря некоторым дополнительным сведениям.

Моя проблема в том, что я просто не могу заставить лезвие фуганка или строгального станка затачивать прямо. Я, наверное, слишком много думаю об этом, но для меня проблема в том, что геометрия не имеет смысла! Но, очевидно, вы заставляете это работать, так что, возможно, вы можете предложить некоторые идеи.

Во-первых, я просмотрел PDF-файл на HWW, и я понимаю, что вы хотите, чтобы у камня в конечном итоге появился небольшой наклон по радиусу с правой стороны, чтобы вы, надеюсь, затачивали его по всей правой стороне.

Однако дилемма, по крайней мере для меня, заключается в том, как лезвие должно поддерживаться подставкой для инструмента. Есть два варианта. Во-первых, вы можете оставить небольшой зазор между держателем инструмента и опорой для инструмента, и в этом случае лезвие «поддерживает» себя, как в случае, когда используется типичный зажимной приспособление для заточки камня, например, с долотом. .Когда я попробовал это, я обнаружил, что невозможно добиться точного заточки, если нож не совсем прямой. Очевидно, это связано с тем, что сначала камень буквально затачивается только по внешнему краю, а когда лезвие достигает края, оно отваливается, вызывая некоторую кривизну, которая затем усиливается, когда вы продолжаете. Я полагаю, что если камень достаточно изнашивается, это может быть лучше, но, хотя камень довольно новый, лезвие контактирует только на небольшой площади, что позволяет его контуру следовать за камнем и, во всяком случае, вызывает нестабильность. — подчеркнута прямолинейность.

Или у вас может быть весь держатель инструмента, поддерживаемый опорой для инструмента, что, как кажется, вы делаете в своем видео. Однако я обнаружил, что, когда я это делаю, заточка не работает, так как вы очень быстро шлифуете самую нижнюю точку в каждой точке лезвия, и в этот момент заточка останавливается, поскольку лезвие больше не контактирует с камнем. , а вместо этого поддерживается подставкой для инструментов.

Я надеюсь, что я достаточно хорошо объяснил это, и что вы можете предложить некоторые идеи для решения проблемы.Нет сомнений в том, что станок получает очень острые лезвия, но мне просто никогда не удавалось получить прямую кромку ни на 8-дюймовом, ни на 15-дюймовом строгальном полотне, и мне кажется, что это потому, что геометрия проблема…

Но вы, очевидно, решили эту проблему, поэтому я надеюсь, что вы можете помочь.
Спасибо.

Ручная заточка фуговальных ножей

Раньше я пробовал вручную затачивать фуговальные ножи на камне, но без много удачи. Сталь слишком твердая, и пришлось удалить слишком много материала для камень, чтобы иметь большое значение в разумные сроки заточка.

Однако мой отец, живущий в Северном Онтарио, вдали от хорошей службы заточки, сам заточил свои фуговальные и строгальные полотна на высокой скорости болгарка с вертикальной осью, аналогичная показанной слева, но большего размера.

Я нашел эту болгарку по дешевке на дворовой распродаже, поэтому решил, что мне стоит Я сам предпринял еще один удар по переточке фуговальных ножей.

На этот раз с быстро работающей кофемолкой мне повезло больше. Болгарка на самом деле колесо мокрое, но при 1700 об / мин.Водяной насос на нем мертв, поэтому я всегда мочу его пальцами. Это камень с очень мелкой зернистостью, поэтому к нему можно прикасаться во время вращения.


Уменьшение угла, чтобы уменьшить количество металла для стачивания

Однако камень не удаляет столько материала, поэтому я затачиваю края до меньшей угол, а это значит, что мне нужно удалить материал только у края. Конечно, в конце концов Мне пришлось бы отрезать лезвие по всей ширине, но я использую эту технику только для Заточите лезвия один или два раза между отправкой их на профессиональную переточку.Таким образом кромка действительно распрямляется и очищается. Моя техника не снимает материала почти достаточно, чтобы стереть зазубрины. Вся идея в том, чтобы использовать это техники один или два раза между профессиональной заточкой лезвий.


Даже если я заточил лезвия под немного другим углом, это все равно займет довольно много времени. шлифовки для восстановления кромки. Лучший способ проверить, готов ли я, — это посмотреть, любой свет отражается от вершины лезвий. Лезвие слева — профессиональное заточен хорошей кромкой, а лезвие справа нуждается в заточке.Ты можешь видеть свет отражался от края лезвия справа, но не отражался от самого острого края слева.

Проверка прямолинейности

Еще одна вещь, которую нужно проверить, — убедиться, что край лезвия все еще прямой. Держа это против чего-то прямого и плоского, и светящий на него свет сзади легко обнаруживает если лезвие не прямое. Я использую кусок черного анодированного алюминия, полученный от некоторых часть оборудования, которую я разобрал много лет назад. Алюминиевые экструзии в целом замечательно прямая, как и холоднокатаная сталь.Но фуговальный стол наверняка подойдет и для проверки прямолинейность. Просто это немного менее удобно.

Показанный здесь клинок имеет отклонение от прямой примерно на 0,1 мм или около 0,004 дюйма. фуганок моего брата. Я изо всех сил старался отточить его с помощью процедуры теста, но на самом деле, эти лезвия нуждаются в профессиональной переточке. Тем не менее, когда я вставил лезвия обратно, они работали намного лучше, чем раньше. Но вы все еще могли видеть эффекты зарубок в лезвия по строганной древесине.


Вот как выглядят мои переточенные лезвия. Они блестят, хотя и не так стабильно. Обратите внимание, что я светил на них, чтобы нормальный скос отражался обратно в камеру, вместо того, чтобы направлять свет прямо на край. Так что в этом случае отражения хороши.


Чрезмерно разборчивый тест

И, наконец, действительно сложный тест на то, хороши ли ваши фуговальные полотна, — это пройти кусок мягкое дерево поверх фуганка под небольшим углом.Таким образом, любые полосы и зазубрины будут идти под углом к текстуре, и его легче увидеть. Этот снимок был сделан, чтобы максимально подчеркнуть несогласованность, с прямым светом. яркая часть в середине доски на самом деле является светом отражается за счет строганой поверхности, имеющей легкий блеск. Бегу за руку за доской диагональных полос не почувствовал, так как это не так уж много волн в поверхность, так как они изменяют блеск.

Если положить кусок твердой древесины на ножи прямо, поверхность станет шелковистой и гладкой. на ощупь.На самом деле, эта проверка движения мягкой древесины под углом больше для навязчивых перфекционисты, так как это может вызвать у вас неудовлетворенность идеальными лезвиями. Хотя я полагаю, что этот жесткий тест может быть полезен для сравнения различных методов повышения резкости, а может даже разные фуганки.

Я также использовал эту технику на некоторых длинных 12-дюймовых строгальных лезвиях

Некоторое время спустя я был больше нацелен на получение точных лезвий для моего фуганка, поэтому я использовал этот метод, чтобы получить их по-настоящему прямолинейно.


См. Также:

Подробнее о фуганках

Вернуться на мой сайт деревообработка

Заточка инструментов с помощью многофункциональной точилки