Приспособление для гибки листового металла своими руками: Гибка листового металла своими руками

Содержание

Самодельное приспособление для гибки металла. — Мысли и идеи

Решил показать свою материализовавшуюся, осмысленную идею. 🙂

У меня появилась необходимость гнуть листовой металл 2-3 мм толщиной, вернее из металла гнуть корпуса различных размеров. Изначально была идея использовать пуансон и матрицу.

После обдумывания сначала решил использовать пневмоцилиндр и систему рычагов как на тангенциальных ножницах. Потом прикинул что усилия пневмоцилиндра будет недостаточно решил использовать гидравлику…

Эта идея мне тоже не очень понравилась так как нужно было делать гидростанцию со всеми прибамбасами и вытекающими в прямом смысле последствиями… дело закончилось тем что я достал мощные гидроцилиндры… и всё.

На заводе подсмотрел устройство гибочного и решил сообразить что то похожее т.е. начал изобретать велосипед. Набросал эскизы, начал делать чертежи. Пуансон решил давить шатунами расположенными на валу с эксцентриками, вал вращается червячным редуктором… Присмотрел станину, достал гнутый пуансон, обрезал гнутую часть в итоге длина получилась 1300. От длины пуансона решил строить дальше. Достал пару редукторов червячных… Потом сходил к инженерам и посчитал усилие необходимое для гибки…

Пришёл к выводу что нужно будет редуктор вращать массивным маховиком а маховик соединять с редуктором какой то муфтой, электро или пневмо…

Кроме усилия прикинул сколько нужно будет металла и металлообработки и забросил эту идею подальше так как реализация этого проэкта могла затянуться до пенсии.

В итоге появляется на свет вот это приспособление, не знаю как оно будет гнуть и какие толщины металла.

Принцип такой — две половины приспособы складываются как книжка. Одна половина прикручена к станине, станина прикреплена к бетонному полу. Подвижная половина с двумя ручками, кстати на ручки надену резиновый шланг. Две половины собраны на петлях. Петли будут собраны на подшипниках.

К станине также думаю прикрепить подвижный упор с линейкой чтобы выставлять точный размер.

Лист металла ложится внутрь приспособы, выставляется длина, размер с учётом погрешности на гибку, сверху лист прижимается планкой-пуансоном, далее используется одна или две человекосилы чтобы поднять за ручки подвижную часть.

Конечно эта идея спорная, не новая и со своими достоинствами и недостатками…

К недостаткам отношу следующее:

1. Могут не выдержать петли из-за большого усилия при гибке.

2. Верхняя планка-пуансон очень тяжёлая и снимать её после каждого гиба будет тяжело. Поэтому нужно будет придумать устройство которое будет поднимать и опускать енту железяку:pardon: Например к потолку гаража прикрепить редуктор с двигателем и на тросах поднимать…

3. Длина гиба в моём случае ограничена 500 мм так как мне больше не нужно — пока:pardon:

4. Гибка ручная, но если подумать можно будет механизировать. Пока не ясно какое усилие нужно будет прикладывать.

….

Изменено пользователем skala

гибочные станки и прессы, расчет усилия, цена

Автор admin На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано

Гибка листового металла – это типовая технологическая операция, в процессе которой из плоского листа формируется объемное изделие или заготовка. Такая операция позволяет сэкономить время и ускорить процесс изготовления любой металлоконструкции. Ведь альтернатива процесса гибки — сварочная сборка – отнимает намного больше времени (и денег).

В данной статье мы познакомим наших читателей с технологией гибки листовых заготовок, дополнив эту информацию обзором оборудования и приспособлений для ручной и механической гибки.

Физика процесса гибки базируется на естественной пластичности (ковкости) металлов и сплавов. Причем под воздействием точно рассчитанных нагрузок можно изменить геометрию и листового, и балочного проката. Правда, в последнем случае используют не холодное, а горячее деформирование. А вот листовой прокат гнут в холодном состоянии, используя для этих целей прессы или механические приспособления.

Суть процесса холодной гибки заключается в контролируемом деформировании заготовки – лист прокатывают между фигурными валками или размещают между «молотом» (верхней плитой) и «наковальней» (нижней плитой – матрицей) пресса.

В итоге, под воздействием деформационных нагрузок (контролируемого прижимного усилия на вальцах или «глубины» перемещения верхней плиты пресса), листовой металл принимает сколь угодно сложную форму.

С помощью соответствующего оборудования можно получить даже замкнутый профиль. Расчет усилия гибки листового металла базируется на сравнении с пределом пластичности материала. Причем нагрузка на заготовку не должна даже приближаться к этой отметке. Ведь перегруженный металл просто «порвется» или сохранит в «теле» заготовки усталостные напряжения. Поэтому рабочую нагрузку, чаще всего, определяют по таблицам или графикам, исходя из ковкости материала и геометрии (толщине и габаритах) заготовки.

Цена гибки листового металла зависит от сложности рельефа полученной заготовки и объемов проведенных работ (количества «согнутых» изделий). Причем сложная мелкосерийная деталь может стоить дороже не мене сложного крупносерийного изделия.  Ведь подготовка профиля вальцов или матрицы пресса стоит недешево.

Чем сложнее профиль сгибаемого листа, тем выше цена (и сложность конструкции) оборудования для гибки. То есть, простейшее приспособление для гибки листового металла годится только для производства «уголков» (Г-образных заготовок) или «швеллеров» (П-образных заготовок). А на сложном станке можно «гнуть» любой профиль, причем с высокой точностью.

Поэтому ассортимент станков, прессов и прокатных станов, используемых для гибки металла, отличается разнообразием форм и конструкций. Причем в основе классификации этого ассортимента лежит принцип генерации гибочного усилия.

И по этому принципу ассортимент станков делится на:

  • Прессы, сгибающие расположенную между матрицей и пуансоном листовую заготовку. В этом случае гибочное усилие генерируется верхней плитой агрегата. Причем сам пресс для гибки листового металла, черпает энергию от гидравлического или пневматического привода. С помощью такого аппарата можно деформировать толстые листы, получая и мелкосерийные и массовые партии готовых деталей.
  • Поворотные прессы, оборудованные гибочной балкой. Верхняя плита такого пресса монтируется на поворотном кронштейне, а нижняя – остается неподвижной. С помощью поворотных устройств, как правило, гнут мелкие детали с рельефом средней сложности.
  • Ротационные прессы, сгибающие заготовку во время перемещения листа между валками. Вальцовый  станок для гибки листового металла может быть и переносным (мобильным) и стационарным. Причем и переносной и стационарный станок используются для производства мелких партий крупногабаритных профилей значительной длины. Рельеф поперечного среза, в данном случае, может быть сколь угодно сложным.

Прессы первого типа обслуживаются одним оператором, который загружает в рабочую зону листовые заготовки, вырезанные или вырубленные или листового проката. Подача заготовки осуществляется поштучно.

Позиционирование сгибаемого листа реализуется с помощью пунсонов, в которые удерживают сгибаемый лист над матрицей в нужном положении. Прижимное усилие генерирует плоская или фигурная верхняя плита, поднимаемая после каждого «погружения» в заготовку.

С помощью прессов второго типа осуществляется и резка и гибка листового металла. На рабочий стол такого агрегата укладывают целый лист металла. После чего, поворотом балки, над листом позиционируют генерирующую прижимное усилие плиту. Опускаясь на заготовку, плита деформирует металл, одновременно вырубая полуфабрикат из целого листа. Прижимное усилие генерирует пневматический или гидравлический привод.

Прессы третьего типа функционируют по принципу прокатного стана. Заготовка движется вдоль направляющих и попадает в приспособление для гибки листового металла – пару расположенных друг на другом фигурных вальцов. Войдя в зазор, лист деформируется нужным образом. Причем сложный профиль формируется по мере прохождения нескольких приспособлений для гибки.

Прижимное усилие ротационного пресса (в поперечном направлении) генерируется с помощью струбцин или гидравлических приводов, смещающих верхний валец к нижнему, а непрерывность профиля гарантирует система продольной подачи листа.

Гибка листового металла своими руками

Несложная гибка металла осуществляется с помощью обычной киянки и металлического уголка. Лист свисает с края уголка и загибается под действием дозированных ударов по свободному краю. Но эта методика не обеспечивает точности «загиба»: ведь удары молотком очень сложно дозировать.

Гибка труб реализуется с помощью системы штырей, между которыми помещают деформируемую заготовку. Причем во внутреннюю часть трубы летом засыпают песок, а зимой – заливают воду (для последующей заморозки). Точность процедуры остается, мягко говоря, не на высоте.

Куда лучшие результаты обеспечивает применение самодельных трубогибов, построенных по принципу ротационного пресса. Но эффективность такого трубогиба зависит от мускульной силы оператора и профиля деформирующих вальцов.

Не худший результат обеспечивает и практика применения в процессе гибки труб или толстолистовых заготовок обычного домкрата. Деформируемая деталь укладывается на выдвижную штангу (подводимую снизу) и упирается в штыри (закрепленные сверху).  Штанга движется между штырями и выгибает трубу или плоскую заготовку.

Как гнуть листовой металл в домашних условиях

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

  • радиусная,
  • многоугловая,
  • одноугловая,
  • п-образная.

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • тисков,
  • молотка,
  • электропилы,
  • бруска,
  • оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Видео:

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

  • двутавровая балка 80 мм,
  • крепеж (болты),
  • петли,
  • уголок 80 мм,
  • струбцины,
  • пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Видео:

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Видео:

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Видео:

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Листогибочный станок своими руками: чертежи

Содержание статьи:

Самодельный листогиб собирается из простых деталей, которые может выточить любой слесарь. На изготовление собственного ручного листогибочного станка при наличии необходимых деталей уйдет всего полдня. Большинство элементов загибочного приспособления сделаны из отходов металлопроизводства. Металлогибочные устройства ни в чем не уступают заводским, а обходятся практически даром. На основании представленных чертежей можно сделать более мощный аналог, качественно выполняющий изгиб стали толщиной до 3 мм.

Описание конструкции

схема листогиба: 1 — струбцина; 2 — щечка; 3 — станина; 4 — кронштейн; 5 — прижим сварной; 6 — ось; 7 — уголок пуансона

Данная модель металлогибочного приспособления легко справляется с жестью, изгибы получаются довольно точно. Можно гнуть и окрашенный металл.

Основание станка сварено из швеллера №6 или №8. В зависимости от длины будущего аппарата подбирается длина швеллера. Для мелких работ достаточно 50 см. Для сгибания железа на угол, превышающий 90 градусов, из уголка выполняется прижим. Такие углы загиба используются при изготовлении фальцев.

Прижим сваривается: основа конструкции — уголок 50 х 50 укрепляется 35 х 35. Толщина полок уголка должна быть не менее 5 мм, иначе прижим будет слишком слабым. Прижим такой мощности справится даже при длине ручного листогибочного устройства до 150 см. Загибается лист до 135 градусов, этого достаточно для формирования фальцев. Длина прижима должна быть на 7 см меньше основания. На торцы наваривают крепежи-кронштейны из уголка 3 х 3. Если кронштейн сделан из уголка большего размера, длину прижима уменьшают еще на 2 — 3 см. При таких размерах пружина свободно размещается снизу.

Края прижима устанавливают четко параллельно станине, без заусенцев. Поэтому их зачищают фрезой или надфилем, удобно зачищать края углошлифовальной машиной. Зачистной круг снимает выпирающие заусенцы и дефекты.

По центру обоих кронштейнов пропиливают проем поперечником 0,8 см. Пуансон для обжима делают из уголка №5, длина которого на 5 — 8 миллиметров меньше, чем длина прижима. Рукоятка для пуансона сделана из металлического прута 14 мм, гнутого в форме скобки, и закрепленного на пуансон. Из металла 0,5 см вырезают щечки, пропиливают в каждой по одному отверстию поперечником 1 см.

Можно дополнительно усилить узел, вырезав полку 6 х 7 мм по краям и отверстие 14 мм. Прут для ручки взять немного потоньше — 12 мм.

С ребер пуансона на торцах срезают фаски 30 х 5, к которым будут фиксироваться оси из металлического прута 10 мм. Ось прута должна совпадать по направлению с ребром угла. Возле торцов фаску 32 х 6 делают на нижнем ребре.

Предварительный монтаж

щечки пуансона

Перед тем, как проварить конструкцию окончательно, необходимо выставить все детали в правильном направлении и проверить работоспособность конструкции. Поэтому сначала выполняются легкие временные крепежи. Станину вместе с пуансоном фиксируют в тисках. Подвижная часть и станина должны составлять общую горизонталь. Щечки устанавливают на оси и точечно крепят на станину. Удобно вместо сварки использовать струбцины. Как только временные крепежи готовы, струбцины снимают и проверяют подвижность. Если амплитуда пуансона достаточна, струбцины затягивают и окончательно проваривают.

Из тисков конструкцию желательно снимать после полного остывания сварки, иначе ее может повести.

Тестирование устройства и окончательная доводка

ручной листогиб

Проверяют работу загибочного станка на тонком податливом металле. Материал для сгибания устанавливают в устройство, прижим подтягивается струбцинами. Нужно проверить правильность размещения щечек по отношению к станине. Для этого выполняют несколько загибов и подправляют при надобности. Если щечки установлены верно, их окончательно приваривают к станине.

С помощью отверстий в прижимных кронштейнах в основании проделывают отверстия поперечником 8 мм с резьбой М10. Уже готовые в прижиме отверстия увеличивают до поперечника 1 см. В отверстия в основании (с резьбой) вкручивают болты по направлению снизу вверх, шляпки приваривают.

К станине прижим крепят гайками с обязательными шайбами. Удобнее эксплуатировать гайки в виде маховичков (водопроводных). Чтобы во время откручивания прижим отжимался, на болты устанавливают пружины или амортизаторы из каучука. Хорошо подходят клапанные пружины.

В результате несложных операций получается недорогой, удобный в управлении и надежный станок. Есть у него и несколько небольших минусов:

  • недостаточно продумано крепление щечек и пуансона. В этом узле во время работы металл взаимодействует с металлом и постепенно перетирается. Через некоторое время механизм начинает люфтить. Лист металла загибается недостаточно четко.

Метод исправления недостатка ручного листогибочного механизма: использование подшипников в этом узле.

Если планируется гнуть большой объем листового металла, чертежи верхнего прижима придется немного доработать, на представленном работа выполняется достаточно медленно.

В изначальном варианте листогиб легко изготавливает короба из металла толщиной 2 мм, формирует фальцы, справляется с окрашенными листами.

Можно сделать гибочный станок своими руками, не используя никакие чертежи, из металлолома. Существуют экземпляры длиной до 2,5 м, которые за день выполняют до 350 м гиба черного металла. Профессиональные жестянщики часто предпочитают самодельный листогиб заводской конструкции.

Более сложные, ручные роликовые листогибы, тоже можно сделать самостоятельно по чертежу. Тут важно, чтобы вес устройства не был слишком велик, ведь он управляется одной рукой. У роликовых конструкций есть один минус — во время прокатки небольшие участки листового металла могут деформироваться. Формируется изгиб за счет вытяжения поверхности. Поэтому большинство жестянщиков предпочитают ими не работать.

Еще несколько моделей ручных листогибов с подробным описанием узлов в видеороликах:

Создание станка для гибки листового металла

Сегодня мы подготовили статью на тему: «создание станка для гибки листового металла», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Гибочный станок для листового металла своими руками: чертежи, видео

Собрать гибочный станок своими руками не так уж сложно: для этого можно использовать детали от других механизмов, а те комплектующие, которые необходимо изготовить дополнительно, можно заказать любому слесарю или тоже сделать самостоятельно. Если вы воспользуетесь запчастями от старого нерабочего оборудования и металлическими отходами, ваш самодельный станок обойдется вам практически даром, при этом по эффективности он будет мало чем уступать заводским моделям. При желании, применяя чертежи серийного оборудования, можно изготовить станок, который в состоянии гнуть листовой металл толщиной до 3 мм.

Гибочный станок для работы с длинными листами металла

Гибочный станок для листового металла отличается несложной конструкцией, но при этом позволяет формировать на тонколистовых заготовках достаточно точные изгибы. Используя такой станок, можно сгибать даже окрашенный и оцинкованный листовой металл.

Для изготовления основания гибочного станка, которое имеет сварную конструкцию, можно использовать швеллер №6 или №8, длина которого подбирается в зависимости от длины будущего устройства. Например, длина станка для гибки жести обычно не превышает 50 см. Чтобы на самодельном устройстве можно было изгибать заготовки на угол, превышающий 90°, необходимо предусмотреть прижим, для изготовления которого используют металлические уголки. Формирование таких углов загиба может потребоваться в том случае, если станок вам необходим для изготовления фальцев.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Схема самодельного листогиба

Основа прижима сваривается из уголков 50х50, а укрепляется изделиями 35х35. При этом толщина стенок используемых уголков должна быть не меньше 5 мм, только в таком случае получится обеспечить создаваемой конструкции требуемую массивность. Изготовленный таким образом прижим может успешно применяться для оснащения листогибочного станка, рабочая длина которого составляет 150 см. Прижим из уголков, которыми вы оснастите свой самодельный листогибочный станок, позволяет гнуть металл на угол до 135°. Этого вполне достаточно для того, чтобы сформировать на краях заготовки элементы фальцевого соединения.

Изготавливая из металлических уголков прижим станка, предназначенного для гибки металла, следует иметь в виду, что длина такого приспособления должна быть примерно на 7 см меньше, чем длина основания самого оборудования. На торцы прижимного устройства необходимо наварить крепежи-кронштейны, в качестве которых можно использовать уголки с размером полок 3х3 см. Посредине полок каждого уголка-кронштейна просверливают отверстия диаметром 8 мм. В том случае, если для изготовления таких кронштейнов используются уголки большего размера, общую длину прижимного устройства сокращают еще на 2–3 см, что даст возможность без ограничений разместить в нижней части гибочного оборудования прижимную пружину.

Самодельное гибочное устройство размещается на своей станине или закрепляется на верстаке

Края прижимного устройства, которым будет оснащен ваш ручной станок, должны быть идеально ровными, без заусенцев и неровностей. Для того чтобы устранить такие дефекты на рабочей поверхности прижимного устройства, ее можно обработать при помощи надфиля, фрезы или углошлифовальной машинки.

Важным элементом конструкции станка, предназначенного для выполнения гибки металла, является пунсон для обжима, который можно изготовить из уголка №5. Длина пунсона должна быть на 5–8 мм меньше, чем длина самого прижима. Для того чтобы пунсоном было удобно манипулировать, его необходимо оснастить рукояткой, которую можно изготовить из металлического прутка диаметром 14 мм, согнув его в форме скобы. Кроме того, на боковых частях пунсона необходимо зафиксировать две щечки, предварительно вырезав их из листового металла толщиной 5 мм. Для фиксации таких щечек в них высверливают отверстия диаметром 10 мм.

Процесс установки петель

С ребер пунсона в торцевой части данного элемента снимаются фаски глубиной 5 мм и длиной 30 мм, которые необходимы для того, чтобы установить на металлогибочный станок стальные оси. Эти оси изготавливают из прутка диаметром 10 мм. Их приваривают к основанию гибочного станка таким образом, чтобы направление их осевой линии совпадало с ребром уголка. Фаски (уже размером 32х6 мм) снимают и на ребре основания, со стороны его торцов.

Прежде чем окончательно фиксировать все конструктивные элементы, из которых будет состоять ваш ручной гибочный станок, необходимо выставить их в правильном положении и проверить, насколько работоспособным является устройство. Для предварительной сборки удобно использовать обычные слесарные тиски, в которых основание станка и пунсон закрепляют таким образом, чтобы полки швеллера-основания и уголка-пунсона располагались в одной горизонтальной плоскости. На оси, которые уже приварены к пунсону, надеваются щечки, после чего их соединяют с основанием временной сваркой или при помощи струбцин.

Пробная гибка листа оцинкованной жести

После того как все временные соединения выполнены, самодельный станок для гибки металла проверяют на подвижность конструктивных элементов. В том случае, если амплитуда перемещения пунсона достаточна для того, чтобы качественно загнуть металлический лист, конструктивные элементы гибочного станка соединяют окончательно, используя для этого сварку.

Следует иметь в виду, что извлекать готовую конструкцию из тисков можно только тогда, когда она полностью остыла после сварочных работ. Если пренебречь этим требованием, сваренную конструкцию может просто повести.

После того как вы собрали устройство для гибки листового металла своими руками, необходимо протестировать его на работоспособность. Для выполнения пробной гибки лучше использовать более мягкий металл, в качестве которого может выступать лист из жести, гнущийся очень хорошо. Лист укладывается на основание гибочного станка и фиксируется на нем при помощи прижима. Выполняя пробную гибку, прижим станка можно временно притянуть к его основанию струбцинами или использовать для этих целей резьбовые шпильки с накладками.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Выполнив несколько пробных гибов, необходимо проверить, правильно ли по отношению к станине гибочного оборудования размещены щечки.

Если положение данных конструктивных элементов не совсем верное, его подправляют и только после этого приваривают их к станине основательно. Для того чтобы надежно фиксировать прижимное устройство станка в процессе выполнения гибки, используют болты, выступающие над станиной, которые должны совпадать с отверстиями в кронштейнах прижимного механизма. Чтобы установить такие болты на станине, в ней просверливают отверстия, в которых нарезается резьба М10. Болты в такие отверстия вкручиваются по направлению снизу вверх, после чего их шляпки привариваются к нижней части станины.

Установка зажимных болтов с пружинами

Чтобы болты, установленные на станине, легко входили в отверстия в кронштейнах прижимного механизма, их увеличивают до диаметра 10 мм. Гайки, которые будут накручиваться на верхнюю часть таких болтов и тем самым фиксировать на станине гибочного оборудования прижимной механизм, лучше выбрать в виде маховичков, это значительно повысит удобство работы с вашим самодельным станком. Прижимной механизм в процессе его откручивания от станины должен отжиматься. Для этого на болты, при помощи которых он фиксируется, можно надеть пружины или резиновые амортизаторы.

В качестве рукояток привариваем к шляпкам болтов стержни

Собрав самодельный станок для гибки листового металла по вышеописанной методике, вы не зададитесь вопросом о том, как гнуть жесть или как согнуть окрашенный металл: даже оцинковка может обрабатываться на этом оборудовании с достаточно высокой эффективностью. Между тем есть у такого гибочного станка и ряд недостатков.

  • Конструкция крепления щечек и пунсона недостаточно хорошо продумана, в процессе работы гибочного станка данные элементы постоянно трутся друг о друга и, соответственно, активно изнашиваются. В результате в механизме возникает люфт, приводящий к неточностям в процессе выполнения гибки. Исправить этот недостаток позволяет использование подшипников в данном узле.
  • Гибочные станки вышеописанной конструкции не отличаются высокой производительностью и могут применяться только в том случае, если необходимо выполнить небольшой объем работ. Чтобы изготовить более производительный ручной станок, необходимо доработать конструкцию прижимного механизма.


Очень помогает изготовить такой станок своими руками видео. Что характерно, многие профессиональные жестянщики, собирающие станки для гибки листового металла практически из металлолома, предпочитают использовать в своей деятельности именно самодельное оборудование.

Гибочные станки роликового типа, отличающиеся более сложной конструкцией, также могут быть изготовлены самостоятельно. Однако, какого бы типа ни был станок, который вы собираетесь изготовить самостоятельно, следует учитывать, что управлять таким оборудованием вы будете вручную, поэтому делать его слишком габаритным и мощным не имеет смысла. Если говорить об особенностях использования роликовых гибочных станков, следует иметь в виду, что при обработке заготовки на таком оборудовании ее отдельные участки могут подвергаться деформации. Именно поэтому профессиональные жестянщики не очень любят работать на устройствах подобного типа.

На видео ниже показан процесс изготовления станка подобной конструкции для сгиба заготовок небольшой длины.

Станок для гибки металла – выбираем оборудование разумно!

Гибка листового металла представляет собой особую технологическую операцию, дающую возможность получать требуемые по конфигурации заготовки. Если для ее выполнения используется станок либо иное специальное оборудование, весь процесс происходит с минимальными усилиями со стороны человека.

Гибка металла своими руками чаще всего производится посредством элементарных конструкций. В быту для этих целей применяют обычный автомобильный домкрат. Он позволяет без серьезных затруднений изгибать тонкие трубы и листы, стержневую арматуру небольшого сечения. Еще проще использовать для гибки листового металла киянку, которая имеется у любого хозяина, и металлический уголок. Такое приспособление работает по простейшему принципу. Вы укладываете лист на уголок и загибаете его свободную часть ударами киянки.

Если в быту имеется необходимость в более-менее регулярном изгибании металлических изделий, можно создать самостоятельно даже простой станок. Его делают из струбцины, металлической прочной балки и уголка. Такое приспособление справляется с тонкими листами. Но для работы с прокатом большой толщины оно не подходит. На промышленных предприятиях, а также в небольших мастерских для гибки металла используют другое оборудование. Оно может быть пневматическим, электромеханическим либо гидравлическим. Производственный станок (иначе говоря – пресс) дает возможность работать с материалами любой твердости, толщины и прочности.

Оборудование для изгибания листового проката функционирует по разным принципам. Если используется пневматический станок, его узлы приводятся в действие давлением воздуха, электромеханический работает за счет специального механизма (кривошипно-шатунного). А гидравлическое оборудование функционирует благодаря напору жидкости. При этом любой пресс для гибки создает определенное усилие, которое и позволяет сгибать заготовку. Основным элементом подобной конструкции является траверса – балка укороченного типа, изготовленная из прочного металла. Она управляется специальными системами, в состав которых входят датчики.

А листогибочное оборудование последних модификаций и вовсе контролируется компьютерами. Последние программируют до миллиметра позицию траверсы и скорость ее хода. За счет этого станок с программным управлением гарантирует получение точно выверенных углов изгиба.

Оборудование для работы с металлом на профессиональном уровне принято делить на три типа. Согласно принятой классификации, станок для гибки металла может быть:

  1. Поворотным – оснащается подвижной и неподвижной плитами, а также особыми балками. Это оборудование используется для работы с заготовками сравнительно малых размеров и с несложным рельефом.
  2. Ротационным – снабжается вальцами, между которыми и происходит изгибание заготовки. Такой пресс идеален для обработки крупных по геометрическим параметрам изделий. Обычно его применяют для выпуска небольших объемов заготовок. Важный момент! Ротационный станок может быть переносным либо стационарным. Небольшие мастерские и предприятия, как правило, приобретают мобильное оборудование. Оно занимает меньше места и стоит дешевле стационарных агрегатов.
  3. Стандартным – оснащенным гидро- либо пневмоприводом. Подобные установки имеют в своей конструкции пуансоны и матрицу. Сгибание листового металла производится между этими узлами. Стандартный пресс оптимален для изготовления больших партий однотипных изделий. Отметим, что на современных предприятиях большей популярностью пользуются гидравлические листогибы. По сравнению с пневматическими агрегатами они намного надежнее и проще в эксплуатации.

Стандартный гибочный пресс (и пневматический, и гидравлический) требует постоянного присутствия оператора. Все операции на нем выполняются человеком. Оператор настраивает станок для гибки, подает на него заготовки, следит за их правильным положением во время работы агрегата. Поворотный пресс (как и ротационный) в этом плане намного удобнее в эксплуатации. Такое оборудование является автоматизированным. От оператора требуется лишь задать конкретный алгоритм процесса, все остальное сделает станок.

3 Популярное оборудование – обзор востребованных агрегатов

Многие предприятия используют гибочные машины немецкого производителя ThyssenKrupp. Любой пресс с маркировкой MetalMaster LBM обеспечивает качественное выполнение работ. Такое оборудование выпускается в трех разновидностях:

  • LBM 300 – пресс для заготовок большой (до 315 см) длины. Он без проблем обрабатывает алюминий толщиной 1,3 мм, нержавеющую сталь 0,5 мм, кровельный металл 0,8 мм.
  • LBM 250 – работает с изделиями не длиннее 265 см. По техническим возможностям идентичен вышеописанному агрегату.
  • LBM 200 – пресс для заготовок протяженностью не более 215 см. Используется для гибки алюминия толщиной 1,7 мм, кровельной стали 1 мм и нержавейки 0,7 мм.

Под брендом MetalMaster выпускаются и более современные агрегаты для гибки металла. Они оснащаются программным управлением и дают возможность обрабатывать листы большой толщины (до 15 мм) и длины (до 15 м). На такие листогибы устанавливаются сменные инструменты (разные комплекты матриц и пуансонов), за счет чего на них можно изгибать широкую номенклатуру заготовок. Наиболее известным поворотным и ротационным оборудованием ThyssenKrupp признаются модели серии HPN, CNC и HPJ-K.

Достойным конкурентом немецких агрегатов на российском рынке считаются гидравлические установки Ermaksan. Эти листогибы созданы для скоростной, качественной и высокоточной гибки. На них монтируется превосходное ЧПУ, которое значительно упрощает работу с большим количеством различных заготовок. На данный момент совсем не сложно найти те листогибочные приспособления, которые идеально подойдут для нужд различных потребителей.

Использование листового металла в сооружении индивидуальных домов обрело большое распространение, благодаря этому для этого нужны станки для гибки листового металла собственными руками.

Использование данного материала поясняется высокой технологичностью, относительно заниженной ценой и большой надежностью металлических конструкций.

При обустраивании кровли доводится делать козырьки для воды из листа металла.

Изделия данного профиля можно выбрать у посторонних исполнителей, но доступнее и быстрее будет сделать собственными руками. Для этого применяется листогибочный станок.

Конструктивно такой аппарат может быть простым. Все нужные материалы и комплектующие компоненты легко отыскать в хозяйственных магазинах.

Благодаря физическим свойствам металлов и сплавов, гнуть можно исключительно пластические материалы.

Чугунные изделия или закаленной стали для гибки совсем не годятся, так как владеют невысокой пластичностью и высокой хрупкостью.

1 — основание; 2 — гайка-маховичок; 3 — прижим; 4 — изгибаемый лист; 5 — струбцина; 6 — обжимной пуансон.

Операция по загибанию установленного участка не просит резки или обработки термическим способом.

Изгибание листового металла – это действие, в результате которого железный лист принимает конкретную форму объема.

Нужно знать, что при сгибании листа слои снаружи металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок через чур толстый лист, то на сгибе снаружи может появиться трещина.

Чтобы подобного не было, исходную деталь необходимо приготовить. Для этого ее подвергают конкретному виду обработки термическим способом – отпуску или отжигу. Подобные операции делаются нечасто.

В основном для гибки подбираются подобные изделия, которые можно сделать с использованием этой технологии.

Сгибание имеет ряд положительных качеств перед сварочным соединением или иным вариантом изготовления детали.

В их числе необходимо выделить:

  • высокую продуктивность;
  • изделие не имеет шва и считается цельным;
  • на месте сгиба не появляется коррозия.

В числе минусов необходимо выделить, что процесс ручной гибки потребует значительных трудозатрат.

Если исполнять ручной изгиб листового металла, то для этого потребуются слесарные тиски, молоток и киянка. Хорошего качества при подобном наборе инструментов достигнуть тяжело.

Для постоянного производства деталей без резки и сварки этот метод не подойдет.

Когда для бытовых потребностей нужны изделия хорошего качества, прекрасным решением будет выполнить листогибочный станок собственными руками.

Сегодня оборудование для индивидуального использования и для малого бизнеса выполняется в масштабах промышленности.

Станок для гибки листов или для их резки можно купить в магазине. При малом бюджете легче сделать рукодельный.

Операция гибки металла считается конечным шагом в процедуре изготовления детали. Если она окажется выполнена с плохим качеством, то деталь окажется бракованной.

Все предыдущие инновационные переделы от резки до разрезания окажутся напрасными. Благодаря чему производственная компания понесет убытки.

Для того чтобы выполнить подобную ситуацию недопустимой, нужно издавать хорошие и производительные аппараты.

Такой станок зовется листогибом или листогибным прессом.

На рынке в наше время представлены листогибы следующих видов:

  • гидравлические;
  • механичные;
  • пневматические;
  • ручные.

Ручной станок применяется для штучного и мелкосерийного производства.

На производственных линиях больших компаний ставятся универсальные аппараты, которые настраиваются на конкретную операцию.

Для нарезания заготовок применяются гильотинные ножницы. Для того чтобы давать получившейся заготовке нужную форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.

Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие при помощи пневматического привода. Этим методом создают детали из металлических листов толщиной до 5 мм.

Станок с поворотным прессом предназначается для обработки мелких деталей с непростым рельефом.

Листогибочное оборудование делится на мобильное и стационарное. Неподвижные станки применяются на больших фирмах для изготовления высоких объемов продукции.

Мобильные аппараты предназначаются для производства некоторых деталей на стройке или при проведении ремонта объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно сделать собственными руками.

Многовековая опыт говорит, что рукодельный аппарат, сделанный правильно инженерного подхода, ничем ни в чем не уступает заводским аппаратам.

Чтобы собрать такой станок, требуется установленный комплект инструментов и материалов.

В отличии от аппаратов производственного изготовления, которые рассчитаны на отделку металла приличной толщины, рукодельный листогиб применяется во время изготовления штучных и мелкосерийных деталей.

Изделия очень часто гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Идеальная толщина листов колеблется в границах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины трудится тяжело.

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепежа в тисках

Это можно объяснить тем, что тут применяется ручной привод, мускульная сила человека.

Чтобы дать изделию очень высокую надёжность, при помощи станка можно создать добавочное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.

Механизм листогибного станка построен на простом принципе. Заготовка крепится на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.

Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на установленный угол, лежит на поворотной балке. Необходимо лишь развернуть эту балку и металл «загнется».

Поворотная колода подымается и опускается собственными руками. В станках производственного изготовления эта функция делается при помощи электрического двигателя или гидравлического пресса.

Предельный угол загиба вполне может составлять 180 градусов. Это изготавливается в 2 приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.

В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки делается разнообразными вариантами. В довольно обычном механизме применяется уголок из стали.

Предлагается применять уголок с толщиной полок не меньше 5 мм.

Во время изготовления прижимной рамы понадобится аппарат для сварки для нарезания деталей по размерам и дрель, для того чтобы высверлить отверстия под установочные болты.

Все сделать операции собственными руками не составляет огромного труда. При условиях, что есть установленный навык работы с металлом.

Нужно только подобающим образом приготовиться к установке листогибного станка.

Основным компонентом станка для гибки металла считается основание. В виде основы можно взять швеллер, длина которого подбирается по усмотрению мастера.

Для того чтобы обеспечить обязательные условия для работы, этот швеллер прикрепляют на станине. Или приваривают к нему ножки. Главное, чтобы данная конструкция обладала высокой стойкостью.

Во время изготовления прижимного устройства собственными руками предлагается применять два уголка — №5 и №3.

Их следует объединить между собой при помощи сварки так, чтобы в сечении появилась твёрдая фигура треугольника.

Подобная конфигурация гарантирует жесткость и надежность прижима.

Обжимной пуансон очень часто производят из уголка №5. Его длина обязана быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.

Увеличивающий рычажок можно выполнить из круглого прутка или арматуры. Он содержит форму скобы и варится к пуансону.

Это соединение необходимо сделать с хорошими качествами прочности, так как нагрузка на него предельная.

Не во всех ситуациях, во время работы с рулонным металлом, появляется необходимость отрезать изделия которые уже готовы.

Для нарезания металла после обработки на станок для гибки ставится роликовый нож.

Этот узел затрудняет конструкцию в общем и потому его используют нечасто.

Станок для гибки, собранный собственными руками, должен владеть такими параметрами:

  • стойкость;
  • удобство в работе;
  • защищенность.

По собственной конструкции станок для гибки металла считается механизмом очень высокой опасности.

Во время работы на станке нужно віполнять подобающие эксплуатациионные правили и техники безопасности. Тем более при исполнении резки заготовок.

в начале работы нужно выверить исправность главных узлов.

Доступ сторонних лиц к станку нужно строго уменьшить.

Применение листового металла в строительстве индивидуальных домов получило широкое распространение, поэтому для этих целей требуются станки для гибки листового металла своими руками.

Применение этого материала объясняется высокой технологичностью, относительно низкой ценой и высокой надежностью конструкций из металла.

При обустройстве кровли приходится изготавливать отливы для воды из металлического листа.

Изделия такого профиля можно заказать у сторонних исполнителей, но дешевле и быстрее будет изготовить своими руками. Для этих целей используется листогибочный станок.

Конструктивно такой агрегат может быть простым. Все необходимые материалы и комплектующие элементы легко найти в магазинах хозяйственных товаров.

Согласно физическим характеристикам металлов и сплавов, изгибать можно только пластические материалы.

Изделия из чугуна или закаленной стали для гибки совершенно не годятся, поскольку обладают низкой пластичностью и высокой хрупкостью.

1 — основание; 2 — гайка-маховичок; 3 — прижим; 4 — изгибаемый лист; 5 — струбцина; 6 — обжимной пуансон.

Операция по загибанию определенного участка не требует резки или термической обработки.

Изгибание листового металла – это действие, в результате которого металлический лист принимает определенную объемную форму.

Надо знать, что при сгибании листа наружные слои металла растягиваются, а внутренние сжимаются. Если заправить в станок слишком толстый лист, то на сгибе с наружной стороны может образоваться трещина.

Чтобы такого не происходило, исходную деталь нужно подготовить. Для этих целей ее подвергают определенному виду термической обработки – отпуску или отжигу. Такие операции выполняются редко.

В основном для гибки выбираются такие изделия, которые можно изготовить с применением данной технологии.

Сгибание имеет ряд преимуществ перед сварочным соединением или другим способом изготовления детали.

В их числе следует отметить:

  • высокую производительность;
  • изделие не имеет шва и является цельным;
  • на месте сгиба не образуется ржавчина.

В числе недостатков следует отметить, что процесс ручной гибки требует значительных трудозатрат.

Если выполнять ручной загиб листового металла, то для этого понадобятся слесарные тиски, молоток и киянка. Высокого качества при таком наборе инструментов добиться сложно.

Для регулярного производства деталей без резки и сварки такой способ не подходит.

Когда для бытовых нужд требуются изделия высокого качества, лучшим решением будет сделать листогибочный станок своими руками.

Сегодня оборудование для индивидуального применения и для малого бизнеса производится в промышленных масштабах.

Станок для гибки листов или для их резки можно приобрести в магазине. При ограниченном бюджете легче изготовить самодельный.

Процедура гибки металла является конечным этапом в процессе изготовления детали. Если она будет выполнена с низким качеством, то деталь окажется бракованной.

Все предыдущие технологические переделы от резки до раскроя окажутся напрасными. В результате чего производственная компания понесет убытки.

Для того чтобы сделать такую ситуацию недопустимой, необходимо выпускать надежные и производительные агрегаты.

Такой станок называется листогибом или листогибным прессом.

Сегодня на рынке представлены листогибы следующих типов:

  • гидравлические;
  • механические;
  • пневматические;
  • ручные.

Ручной станок используется для штучного и мелкосерийного производства.

На производственных линиях крупных компаний устанавливаются многофункциональные агрегаты, которые настраиваются на определенную операцию.

Для резки заготовок используются гильотинные ножницы. Для того чтобы придавать полученной заготовке требуемую форму, применяются листогибные прессы с пневматическими пуансонами.

Заготовку помещают между матрицей и пуансоном, который приводится в действие с помощью пневматического привода. Таким способом формируют детали из листов металла толщиной до 5 мм.

Станок с поворотным прессом предназначен для обработки мелких деталей со сложным рельефом.

Листогибочное оборудование подразделяется на мобильное и стационарное. Стационарные станки используются на крупных предприятиях для производства больших объемов продукции.

Мобильные агрегаты предназначены для изготовления отдельных деталей на стройке или при ремонте объекта. Мобильный станок для загиба листового металла можно изготовить своими руками.

Многолетняя практика показывает, что самодельный агрегат, изготовленный по всем правилам инженерного подхода, ничем не уступает заводским агрегатам.

Чтобы собрать такой станок, требуется определенный набор материалов и инструментов.

В отличие от агрегатов заводского изготовления, которые рассчитаны на обработку металла большой толщины, самодельный листогиб используется при изготовлении штучных и мелкосерийных деталей.

Изделия чаще всего гнутся из листового алюминия, меди и тонколистовой стали. Оптимальная толщина листов колеблется в пределах 0,5-0,8 мм. С листом большей толщины работать трудно.

1 — основание, 2 — задняя щечка, 3 — изгибаемый лист, 4 — прижим, 5 — зажимной болт, 6 — обжимной пуансон, 7 — ручка-рычаг, 8 — ось, 9 — швеллер для крепления в тисках

Это объясняется тем, что здесь используется ручной привод, мускульная сила человека.

Чтобы придать изделию повышенную прочность, с помощью станка можно сформировать дополнительное ребро жесткости. И при этом избежать резки полос для этого ребра.

Механизм листогибного станка основан на простом принципе. Заготовка фиксируется на основании прижимной рамой. Заготовка – это лист металла.

Выступающая часть листа, которую требуется загнуть на определенный угол, лежит на поворотной балке. Нужно только повернуть эту балку и металл «загнется».

Поворотная балка поднимается и опускается своими руками. В станках заводского изготовления эта функция выполняется с помощью электродвигателя или гидравлического пресса.

Максимальный угол загиба может составлять 180 градусов. Это делается в два приема. За один операционный цикл можно загнуть лист на 120 градусов.

В зависимости от конструкции самодельного станка, прижим заготовки выполняется разными способами. В самом простом механизме применяется стальной уголок.

Рекомендуется использовать уголок с толщиной полок не менее 5 мм.

При изготовлении прижимной рамы потребуется сварочный аппарат для резки деталей по размеру и дрель, для того чтобы просверлить отверстия под установочные болты.

Сделать все операции своими руками не составляет большого труда. При условии, что имеется определенный навык работы с металлом.

Необходимо только должным образом подготовиться к сборке листогибного станка.

Главным элементом станка для гибки металла является основание. В качестве основы можно взять швеллер, длина которого выбирается по усмотрению мастера.

Для того чтобы обеспечить необходимые условия для работы, этот швеллер крепят на станине. Или приваривают к нему ножки. Важно, чтобы эта конструкция обладала высокой устойчивостью.

При изготовлении прижимного устройства своими руками рекомендуется использовать два уголка — №5 и №3.

Их необходимо соединить между собой с помощью сварки таким образом, чтобы в сечении образовалась жесткая фигура треугольника.

Такая конфигурация обеспечивает жесткость и надежность прижима.

Обжимной пуансон чаще всего изготовляют из уголка №5. Его длина должна быть меньше, чем у прижимного устройства на 10 мм.

Усиливающий рычаг можно сделать из круглого прутка или арматуры. Он имеет форму скобы и приваривается к пуансону.

Это соединение нужно выполнить с высокой прочностью, поскольку нагрузка на него максимальная.

В некоторых ситуациях, при работе с рулонным металлом, возникает необходимость отрезать готовые изделия.

Для резки металла после обработки на станок для гибки устанавливается роликовый нож.

Этот узел усложняет конструкцию в целом и потому его применяют редко.

Станок для гибки, собранный своими руками, должен обладать следующими характеристиками:

  • устойчивость;
  • удобство в работе;
  • безопасность.

По своей конструкции станок для гибки металла является механизмом повышенной опасности.

При работе на станке необходимо соблюдать соответствующие правила эксплуатации и техники безопасности. Особенно при выполнении резки заготовок.

Перед началом работы необходимо проверить исправность основных узлов.

Доступ посторонних лиц к станку необходимо строго ограничить.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.9 проголосовавших: 20

Станок для гибки металла (металлогибочный)

Содержание   

Станок для гибки и художественной резки металла представленн в виде прессового устройства, которое может работать как с цельными металлическими листами, так и с вырезанными полосами.

Металлогибочный станок

Станок для художественной резки и гибки, изготовленный своими руками, попмогает игибать листы под любым углом, не влия при этом на плоскостность.

Для чего применяются металлогибочные станки?

Металлогибочные станки могут применяться при обработке латунных, стальных алюминиевых или медных листов.

Толщина заготовки для гибки при этом не должна превышать 0,8 мм. Ручной листогибочный станок воздействует на заготовку таким образом, что она практически не подвергается деформации.

Металлогибочный станок

Таким образом устройство для гибки позволяет изготавливать самые различные предметы художественной формы своими руками.

Если балка для гибки и резки оснащена специальной силиконовой вставкой, то работать с окрашенными листами можно без риска повреждения покрытия.

Кроме того, металлогибочный станок для художественной резки своими руками может без труда работать с железными и жестяными листами.

При этом показатели точности и качества гибки и резки будут достаточно высокими. Устройство для гибки и художественной резки металла активно применяется в таких областях, как:

  • машиностроение изготовлении кузовов и запчастей;
  • строительство (кровля, металлический сайдинг, отливы для окон;
  • мебельное производство;
  • электроника.

Металлогибочный станок состоит из основания (железный лист), прижима, обжимного пуансона, оснащенного креплениями и двух струбцин.

Изготовить устройство для гибки и резки можно своими руками используя при этом металлические заготовки.

Для сборки своими руками применяются швеллера на которых крепится рама листогиба. Большинство модификаций имеют приспособления для фиксации рулонного металла, угломер, дублирующие опоры для листов и профилирующее устройство.
к меню ↑

Конструктивные особенности станка

В металлогибочный станок для резки, изготовленный своими руками листы можно вставлять как передней, так и с тыльной стороны.

Это избавляет от необходимости проведения предварительной порезки заготовок. Металлогибочный агрегат оснащен резцом, который позволяет производить разрезание листа непосредственно на месте проведения работ. Основные конструктивные элементы устройства представлены в виде:

  • роликового ножа;
  • заднего стола;
  • подставки;
  • передних упоров;
  • измерительной пластины;
  • упора сгиба угла.

Роликовый нож изготавливается с применением прочного стального сплава, который можно затачивать после проведения работ.

Конструкция резака отличается устойчивостью к механическим нагрузкам и дополнительно покрыта порошковой посыпкой.

Его вес может достигать 5 кг. Задний стол устройства для гибки позволяет размещать на нем лист для обработки. При этом передвигать его можно в нужном направлении. Сгибатель и резак фиксируются на опорах рабочего стола.

Читайте также: виды и принципы работы станков для резки металла.

Подставка металлогибочного станка

Подставка устройства для гибки, изготовленного своими руками, размещена на подставке из дерева, что препятствует скольжению конструкции.

Подставка может регулироваться по высоте. С помощью передних опор можно устанавливать такой параметр, как ширина разреза.

В этом случае устройство можно разворачивать на 180° и возвращаться к начальной позиции. Упор помогает быстро задавать нужный угол изгиба заготовки и при этом фиксировать деталь под произвольным углом.
к меню ↑

Как работает самодельный ручной листогиб? (видео)

к меню ↑

Принцип работы и виды листогибочных станков

Принцип работы листогибочного устройства базируется на фиксировании заготовки на рабочем столе. Это производится благодаря наличию прижимной рамы. Последующий сгиб производится с участием поворотной балки.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»5929285318″>

Станок позволяет достигнуть максимального угла изгиба в 135-180°, при этом максимальная толщина листа напрямую зависит от мощностных характеристик прессового механизма.

Прижимание производится механическим способом при котором используется эксцентриковая стяжка. Конструктивные особенности устройства позволяют производить неограниченную по длине подачу заготовок.

Некоторые модификации позволяют производить прижим с помощью электромагнита, расположенного в корпусе устройства. Электромагнит с легкостью обеспечивает нужную степень прижима и исключает вероятность выскальзывания заготовки из-под прижимного механизма.

Металлогибочный станок электромагнитный

Как правило данная конструкция отличается повышенной жесткостью и позволяет производить прямолинейный и высококачественный изгиб.

Длина заготовок может быть изначально фиксированной или заданной с помощью ограничителей. Это удобно при создании однотипных деталей.

В ассортименте имеются специальные гибочные прессы, которые способны деформировать заготовку за счет вдавливания матрицы в выемку выступом пуансона. Усилие в таком устройстве возникает благодаря работе гидро- или пневмопривода.

Представленное оборудование позволяет работать со сталью, толщина листов которой может колебаться от 0,3 до 2,5 см. Оборудование такого типа может быть как передвижным, так и стационарным.

В зависимости от особенностей обработки заготовок, листогибы могу быть поворотными, с гибочной балкой, прессовыми – с матрицей и пуансоном, ротационными – с обязательным наличием валков. Станки могут быть:

  • пневматическими;
  • электромеханическими;
  • механическими;
  • гидравлическими;
  • ручными.

Читайте также: «Как изготовить сварочный осциллятор своими руками?»

к меню ↑

Делаем листогиб своими руками

Устройство, состоящее из основания, обжимного пуансона, оснащенного рычагом, прижима и струбцин можно самостоятельно изготовить при наличии сварочного аппарата.

Для этого понадобятся недоформированные уголки 3 и 5 номеров и небольшой отрезок швеллера. Основание может быть изготовлено из швеллеров 6, 5 и 8-й марок с длиной в 400-500 мм.

Самодельный листогиб

Прижим, сделанный с помощью уголка может обеспечивать сгибание листа на 90°, что может быть использовано при фальцевом соединении.

Прижим изготавливается из уголка с маркировкой «5», который усиливается дополнительно профилем под номером 3. Для придания нужной жесткости прижим изготавливают короче основания на 50-70 мм.

К торцам необходимо приварить кронштейны из отрезков уголков под номером 3. Края полок уголков должны контактировать с изгибаемым листом и перед сваркой быть обработаны напильником или фрезой.

Читайте также: виды, особенности и самостоятельная сборка фрез для мотоблока.

В стенке каждого углового кронштейна сверлится отверстие, с диаметром, равным 8 мм.Обжимной пуансон выполняется из уголков 5-го номера.

Он должен быть снабжен отверстиями с диаметром в 10 мм. Далее с ребер торцов уголков-пуансонов снимаются фаски. Их длина должна составлять 30 мм, при глубине в 5 мм. Это нужно для дальнейшего закрепления и установки стальных осей из прутьев.

Оси привариваются так, чтобы осевая линия была направленна параллельно ребру следующего уголка.

Перед тем как начать предварительную сборку основания и пуансона, нужно закрепить их и в слесарных тисках таким образом, чтобы уголки и швеллеры располагались в одной плоскости.

На поверхность для проведения пробных работ помещается лист мягкого металла, с толщиной в 1 мм. Сверху он фиксируется с помощью прижима.

Прижим листогиба

Прижим на некоторое время притягивается к основанию агрегата шпильками и ли накладками, оснащенными струбцинами.

После того как щечки будут размещены оптимальным образом, их следует приварить к раме. Для крепления струбцин к листогибочному агрегату можно использовать уголки марки 3, которые привариваются к полке основания. Теперь листогиб полностью готов к работе.
к меню ↑

Как сделать станок для гибки листового металла — подробное видео

 

Читайте также: «Выбираем лучшие тиски для сверлильного станка».

data-full-width-responsive=»true»
data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»8040443333″>

 Главная страница » Для гибки

Гибка листового металла своими руками

Женщина и железо. Что может быть общего? Но 21 век вносит коррективы в образ нежной, хрупкой и беззащитной. Дамы смело отвоевывают мужские профессии и сферы деятельности.

Вот и вопрос работы с металлом уже не вопрос, а просто действие со стороны современной женщины. Она смело осваивает работу на современных станках с современными материалами.

Гибка листового металла может заинтересовать и женщину. Какие приспособления применять, как правильно проводить процесс, что необходимо учитывать, попробуем разобраться.

Что такое гибка листового металла как процесс

Проводить воздействие на металл и предавать ему необходимую форму можно в домашних условиях и с помощью специальных станков и технологий. Для того, чтобы листовой металл принял необходимую форму над ним проводят слесарную операцию без воздействия сварки. Это приводит к снижению срока службы металла, его прочности, так как изменяется молекулярная структура металлического листа.

Если нарушить технологию гибки металла, то материал теряет свои первоначальные свойства, подвергается деформации. Чтобы не было микротрещин, процесс предания металлу нужной формы необходимо делать очень осторожно не торопясь.

Для гибки листового металла необходимо специальное оборудование. В домашних условиях можно согнуть не толстый лист металла с помощью разных приспособлений.

Важно помнить, что если собрались гнуть листовой металл в домашних условиях, то форма изгиба не должна быть очень сложной. Изменяют форму, то есть хорошо гнуться мягкие металлы, например, латунь, медь, алюминий.

Разновидности гибки листового металла

В домашних условиях с помощью специальных приспособлений можно сделать:

  1. Радиусный изгиб.
  2. Гибку металла с множеством углов.
  3. С одним углом.
  4. П-образный изгиб.

Что необходимо, чтобы провести изгиб металлического листа

Если вы решили гнуть лист металла дома, то обязательно запаситесь инструментами:

  • молоток или киянка;
  • плоскогубцы;
  • деревянный брусок;
  • тиски.

Если вам необходимо придать листу форму трубы, то потребуетсяболванка с приваренными трубами на обоих концах и молоток.

Для окончательного закрепления шва трубы понадобится сварка.

А лучше всего, милые женщины, поручите изготовление металлических деталей мужчине. Пусть он проявит смекалку, покажет силу и мужество. А вам остается только проверить работу и с милой улыбкой поблагодарить.

Твитнуть

DIY Листогибочный станок для гибки листового металла Магнитный гибочный станок для листового металла из Китая Поставщики

Описание продукта

Магнитный тормоз для листового металла JDC 650E, 1000E, 1250E, 2000E, 2500E, 3200E

Этот тормоз для листового металла может сгибать коробки или сковороды практически на любую глубину, поскольку он не зависит от обычной глубины пальца Работает от однофазной сети 220 В мощность и будет работать практически на любом сайте.

Длина 650 мм, 1000 мм, 1250 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3200 мм с максимальной нагрузкой на низкоуглеродистую сталь 16 калибра.

Революционная конструкция с открытым концом позволяет создавать закрытые воздуховоды и формы, которые невозможно создать с помощью традиционного коробчатого и лоткового тормоза.

Магнитная сила 6–12 тонн одинакова по всей балке, обеспечивая четкие изгибы даже в середине тормоза.

Управление масштабируемым углом хода позволяет выполнять повторяемые гибки раз за разом.

Вы можете установить прижимную планку из мягкой стали с прямыми стержнями (различной ширины, если вам нужно было сделать очень плотные коробки) для прямых изгибов или сегментированных прижимных стержней для коробок и поддонов.

Регулировка зазора между ножами на зажимных планках позволяет работать с листовым металлом разной толщины.

Вы можете удалить удлинитель изгиба нижней створки для получения максимального размера изгиба между изгибами на 0,625 дюйма.

Поставляется с опорами для продуктов и регулируемыми упорами для серийного производства.

JDC bend распространяется на этот коробчатый тормоз с 1-летней гарантией на детали, а также с технической поддержкой по телефону в течение всего срока службы.

Обычно имеется на складе для быстрой доставки.

Возможны ежедневные изменения запасов и сроки выполнения заказов.

Пожалуйста, позвоните / напишите по электронной почте, чтобы подтвердить доступность перед размещением заказа.

Простое управление без помощи рук:

Поместите кусок материала между зажимной планкой на необходимую глубину.

Включите мощный магнит в гибочную платформу с помощью кнопки управления.

Ударьте по ножной педали, которая мягко зажимает материал. Эта ножная педаль предохраняет ваши пальцы от доступа к машине и позволяет вам перемещать материал.

Поднимите нижнюю изгибающуюся пластину, чтобы завершить изгиб.

Рекомендовано для:

Цехов ОВК, промышленных художественных цехов и цехов по обработке листового металла.

Изготовление закрытых коробок, треугольников, чередующихся изгибов на разных плоскостях и круглых элементов, например приложений для прокрутки.

Гибка различных материалов, включая листы из мягкой стали, нержавеющей стали, алюминия, материалы с покрытием, нагретые пластмассы и многое другое.

ПУНКТ: Магнитная коробка и панельный тормоз

логотип и цвет, который вам нужен.

Это оборудование обычно имеется в наличии для быстрой доставки.

Чтобы получить дополнительную информацию об этом уникальном тормозе для листового металла, свяжитесь с Анной из Китая сегодня.

Будем рады услышать от вас.

Большое спасибо и добрые пожелания

Анна Луо — менеджер по продажам

Fuzhou Jin Dong Cheng Electro Mechanical Equipment Co., Ltd

NO 100, Cheng Shan, Cheng Men Town, Cang Shan Dist Fu Zhou China

Электронная почта: [email protected]

[email protected]

Телефон: +86 1595

50

Мы в чате: Annaluo888

SKYPE: +86 1595

50

WhatsApp: +86 1595

50

WhatsApp: +86 1595

50

9000 : // youtu.be / iNfL9YdzniU

лицевая книга: /luo.amy.710

/ jdcbend /

30+ Лучшая конструкция тормозов из листового металла своими руками и идеи украшения

Тормоз для листового металла своими руками — Это всего лишь обычный 30-дюймовый металлический тормоз, сделанный из стального лома. С его помощью вы сможете сделать несколько простых изгибов листового металла или алюминия. В конце концов, я добавлю «пальцы», чтобы сделать полные четырехсторонние коробки.

Обычно я вставляю сгибаемый кусок в тиски и бью его, пока он не согнется. Поскольку он почти всегда изгибается криво, я в конечном итоге перегибаю его — и вообще просто портю его.

Для моего следующего проекта мне нужно было согнуть картон, что вдохновило меня на то, чтобы сначала заняться гибочным тормозом. Поскольку я знал, что в будущем мне придется гнуть вещи намного сильнее, чем картон, я разработал тормоз для работы с тонким алюминием и сталью.

Вдохновение для дизайна пришло из нескольких других тормозов, сделанных своими руками, например, от Improbable Construct и от Youtuber JDCD Design.Поскольку у меня непростой доступ к сварщику (а также я стараюсь избегать сварки, потому что у меня это не очень хорошо получается), я изменил конструкцию, чтобы сделать сварку без сварки.

Найдите инструменты на Amazon.com.

Шаг 1. Подготовка

Для этой сборки я использовал следующие предметы:

(1) 1/8 ″ x 1,5 ″ x 1,5 ″ x 4 ′ стальной уголок

(1) стальной лист 1/8 ″ x 2 ″ x 3 ′

(1) Стальной ящик 1/2 ″ x 3 ′

(1) Доска с размерами 3/4 ″ x 2,5 ″ x 6 футов

(2) Петли

(6) Винты с головкой под ключ 1 ″ x 5/16 ″

(6) стопорных гаек 5/16 ″

(10) Винты для гипсокартона 1 ″

(2) барашковые гайки 5/16 ″

(2) 5/16 ″ шайбы

(2) 5/16 ″ x 2.Болты с квадратным подголовком 5 ″

(4) # 10 x 1 ″ Крепежные винты с плоской головкой

(4) # 10 Орехи

Клей для дерева

Грунтовка для аэрозольной краски

Синяя аэрозольная краска

Для этой сборки я использовал следующие инструменты:

(Обратите внимание, что эти ссылки были сделаны с использованием моей учетной записи Amazon Affiliates. Я получаю небольшую комиссию, если вы покупаете что-либо на Amazon, используя мои ссылки. Вы платите ту же цену и помогаете мне в обмене такими проектами. Спасибо!)

Ножовка по металлу (не моя, а похожая): http: // amzn.к / 2cKr0Ei

Дрель: http://amzn.to/2coO6yP

Циркулярная пила

: http://amzn.to/2cp0gHU

Торцовочная пила: http://amzn.to/2cKrZnO

Dremel (моя более новая версия): http://amzn.to/2cu8Qn7

Сверла

(не мои, но они мне нравятся): http://amzn.to/2coPscS

Биты Форстнера (больший набор, как у меня): http://amzn.to/2dh66Zi

Металлический напильник (похожий на мой): http://amzn.to/2db0ALr

Накидные ключи: http://amzn.to/2db0BPR

Allen Keys (не мой, но то же самое): http: // amzn.к / 2ctX2RM

Шаг 2. Отрежьте материал до нужной длины

Сначала все металлические и деревянные насадки были отрезаны до нужной длины.

Угол 1,5 ″ разрезали пополам, чтобы получить две 2-дюймовые части. Это будет использоваться для изготовления гибочной пластины, а также прижимного зажима.

Пластина размером 2 дюйма была обрезана до 2 футов в длину. Это будет использоваться для формирования гладкой поверхности под прижимным зажимом.

Доска 3/4 ″ x 2,5 ″ x 6 ′ была разрезана пополам, чтобы получить две доски длиной 3 ′. Эти доски будут склеены, чтобы сформировать основу для тормоза.Причина, по которой я использовал две более тонкие доски определенного размера, заключалась в том, что это были самые толстые доски, которые я мог найти в Lowe’s. Доски 2 × 4 не были достаточно прямыми для этого проекта, и, поскольку у меня нет строгального станка, я обычно покупаю доски уже строганные.

Наконец, труба коробки размером 1/2 дюйма на 3 фута была разрезана пополам, чтобы получить две части по 1,5 дюйма, которые будут использоваться для рукояток тормоза.

Шаг 3: прорежьте пазы для петель под углом

Я хотел использовать стандартные петли для своего тормоза, но я не хотел идти на компромисс в отношении расположения точки поворота, как это делают многие другие конструкции.В идеале точка поворота петли должна находиться прямо на одной линии с линией изгиба изгибаемого металла.

Для этого петли должны быть расположены за пределами рабочей зоны. Кроме того, угол, используемый для изгиба металла, должен иметь прорезь вдоль его изогнутого края, чтобы разместить цилиндр (шарнирная часть петли) петли. Чтобы сохранить прочность угла, я решил не продвигать прорези до конца угла. Начав прорези примерно на 3/8 ″ от конца уголка, я смог удержать две ножки уголка соединенными, что должно помочь в структурной целостности уголка.Петля накладывалась на угол, чтобы определить длину этих прорезей, которые сделали немного длиннее петли.

Вырезать пазы оказалось немного сложно, так как я не доводил их до конца угла. Я использовал свой Dremel, чтобы вырезать плоское место, чтобы запустить ножовку. После этого нужно было просто отрезать оставшуюся часть паза с помощью ножовки. Поскольку ножовка не оставляет особо гладкого (или прямого) пропила, я зачистил пазы металлическим напильником.

Шаг 4: прорези в пластине для петель

Этот шаг оказался совершенно ненужным, как будет показано ниже, но я подумал, что включу его для полноты картины.

Затем я прорезал в стальной пластине прорези для крепления стержней петель.

Шаг 5: Просверлите отверстия в прижимном уголке

Второй 2-х футовый уголок необходимо подготовить для использования в качестве прижимного зажима. Были отмечены две точки на расстоянии 2,5 дюйма от каждого конца угла. Поскольку эти точки отмечают место, где необходимо просверлить отверстия, и поскольку они лежат на изгибе угла, я создал в этих точках небольшие плоские пятна с помощью напильника.

Сначала я использовал сверло маленького размера (~ 1/8 дюйма), чтобы просверлить эти отверстия, так как оно хорошо ложится на плоские участки. Затем эти отверстия были увеличены до 5/16 дюймов.

Шаг 6. Подготовка древесины

Этот шаг также оказался совершенно ненужным, но здесь он для полноты картины.

Так как в моем первоначальном дизайне петли лежали под плоской пластиной, я вырезал углубленные прорези в одной 3-дюймовой плате для размещения петель. Я просто опустил лезвие своей циркулярной пилы так, чтобы оно выступало на 1/8 дюйма, и сделал много надрезов, чтобы создать канавки.

Мне также потребовалось сделать угловые надрезы на краю доски, чтобы разместить стволы петель. Для этого я заблокировал направляющие на моей торцовочной пиле так, чтобы, когда лезвие было полностью опущено, он делал скос под 45 ° на краю доски. Затем я просто снова и снова опускал лезвие, скользя доской по ограждению пилы. Я не был уверен, как это сработает, но в итоге все получилось неплохо. Жаль, что мне не пришлось этого делать.

Шаг 7. Присоедините петли к доске

Петли были аккуратно выровнены в углублениях на плате и зажаты, чтобы удерживать их положение.Центральная линия (ось) петель была выровнена по краю доски. После установки петли были осторожно прикреплены к доске с помощью шурупов для гипсокартона.

Шаг 8: Склейте доски вместе

После того, как петли были закреплены, их винты были частично удалены, поскольку они выступали через нижнюю часть доски и препятствовали приклеиванию доски ко второй доске. Покрыв нижнюю часть первой доски клеем, я расположил ее над второй доской и снова затянул винты крепления петель.Эти винты скрепляли доски вместе во время схватывания клея, и никаких дополнительных зажимов не потребовалось.

Шаг 9: Присоедините пластину

Утопленные отверстия были просверлены в стальной пластине, которую затем закрепили над петлями с помощью четырех шурупов для гипсокартона. Край этой пластины был установлен заподлицо с краем доски со стороны петель.

Шаг 10: Установите угол гибки

После того, как петли и пластина были прикреплены к доске, угол изгиба был временно зафиксирован на петлях, чтобы определить правильное положение.Край этого угла изгиба должен быть идеально совмещен с точкой поворота петель. Кромка уголка также будет идеально параллельна краю стального листа и краю доски. После того, как угол был установлен правильно, отверстия в петлях использовались в качестве направляющих для сверления отверстий 5/16 ″ под углом. В эти отверстия вставлялись винты с головкой диаметром 1 дюйм, на которые затягивались стопорные гайки, чтобы закрепить угол на петлях.

Шаг 11: Исправление конструкции

В этот момент стало очевидно, что я ошибся в первоначальной конструкции тормоза.В идеале точка поворота тормоза должна находиться точно на одной линии с линией изгиба изгибаемого металла. Однако, поскольку я проектировал тормоз, точка изгиба находилась на 1/8 дюйма выше точки поворота шарнира (см. Левую часть рисунка). Причина в том, что я положил стальную пластину на петли. Если бы я разместил стальную пластину на той же высоте, что и петли (на одной линии с поверхностью петель), точка изгиба и точка поворота были бы идеально совмещены (см. Правую часть рисунка).Поскольку это было относительно несложно внести, я решил модифицировать тормоз.

Шаг 12: Обрезка стального листа

Главное, что нужно было изменить для нового дизайна, это то, что плоскую пластину нужно было обрезать, чтобы я лежал между петлями. Я просто отрезаю концы пластины в том месте, где заканчивались прорези для петель. В итоге эта пластина была около 17 дюймов в длину.

Шаг 13: Вырежьте прорезь для головок болтов

Во время редизайна я понял, что мне также нужно вырезать прорезь на боковой стороне платы, чтобы разместить головки болтов, используемых для крепления уголка изгиба к петлям.Без этого паза винты с головкой под ключ контактируют с платой и не дают уголку полностью открыться. Это важно, потому что угол изгиба должен быть полностью открыт, чтобы его поверхность была на одном уровне с плоской пластиной в начале изгиба. Я сделал паз глубиной 3/8 дюйма на боковой стороне досок с помощью циркулярной пилы.

Шаг 14: Установите петли и пластину на место

Поскольку петли теперь находятся на одной линии с пластиной, мне пришлось перевернуть доску так, чтобы петли больше не входили в ранее вырезанные пазы.Я аккуратно расположил плоскую пластину и петли и прикрутил пластину и петли к доске. Как видно на последнем рисунке, новые канавки для головок болтов позволяют угол изгиба полностью открываться, так что его поверхность находится заподлицо с пластиной. Кроме того, поскольку точка поворота теперь совпадает с точкой изгиба, угол изгиба можно полностью повернуть, чтобы он располагался ровно относительно пластины.

Шаг 15: Надрежьте фиксатор

На концах прижимного уголка необходимо сделать выемку для размещения петель.Я вырезал эти зазубрины ножовкой и зачистил их напильником.

Шаг 16: Установите болты с квадратным подголовком

Болты с квадратным подголовком используются для крепления прижимного уголка над плоской пластиной. Я расположил угол над пластиной и использовал зажимы, чтобы удерживать его на месте. Передний край уголка лежит параллельно краю пластины и немного отходит внутрь от точки изгиба. Используя биту 5/16 ″, я сделал угол, чтобы отметить положение отверстий в углу на петлях внизу.После снятия уголка по этим отметкам просверлили небольшое пилотное отверстие в шарнире и доске.

Перевернув доску, была использована коронка Форстнера 7/8 ″ для создания выемки для головки болта с кареткой. Затем пилотное отверстие было увеличено до 5/16 ″, прежде чем в него был вставлен болт с квадратным подголовком. Я использовал стандартную гайку, чтобы затянуть болт с квадратным подголовком в дереве, так как я смог затянуть его намного сильнее, чем барашковые гайки.

Шаг 17: прикрепите ручки

Два маленьких отверстия были просверлены в одном конце обеих коробчатых трубок 1/2 ″ для размещения винтов 1 ″ # 10.Коробчатые трубы располагались под углом изгиба непосредственно внутри петель, а отверстия в трубках продолжались под углом. На обратной стороне уголка отверстия были потайными для размещения головок винтов (я использовал винты с плоской головкой). После того, как все отверстия были просверлены, ручки были прикручены к уголку изгиба.

Шаг 18: Отогнись

Я загрунтовал и покрасил тормозную систему, чтобы придать ей красивый законченный вид, и был очень доволен тем, как все получилось. В настоящее время у меня нет постоянного места для тормоза, поэтому я просто прижимаю деревянную доску к нашему кухонному столу.Это была причина, по которой я сделал дерево длиннее тормоза, так как я знал, что на данный момент его нужно будет использовать в этой конфигурации.

Я использовал его только для того, чтобы согнуть небольшой кусок алюминия 1/16 дюйма (скорее всего, аналогичный тому, для чего я обычно его использую), но он согнул его, как сыр. Я уверен, что он может работать с гораздо более широким куском алюминия и даже с тонкой сталью. Рабочая зона имеет ширину около 17 дюймов, что должно быть более чем достаточно для моих текущих потребностей. Я рад, что наконец-то смог правильно сгибать вещи, и знаю, что этот тормоз будет широко использоваться в будущем.

Идеи конструкции тормозов из листового металла своими руками

Лучший и дешевый Diy Тормоз для листового металла HD

Тормоз для листового металла Best Diy

Лучший винтажный листовой металл своими руками

Черный Тормоз для листового металла своими руками

Дешевые Diy Тормоз из листового металла

Best Diy Тормоз для большого листового металла

Лучший DIY Тормоз для листового металла

Лучший DIY Тяжелый Тормоз для листового металла

Лучший самодельный тормоз для листового металла своими руками

Best Diy Магнитный тормоз для листового металла

Мини тормоз для листового металла Best Diy

Тормоз для листового металла своими руками 2 × 4 по бюджету

Best Diy Тормоз из листового металла Amazon

Лучшая направляющая для тормозов из листового металла своими руками

Best Diy Тормоз из листового металла

Лучший недорогой тормоз для листового металла своими руками

Бюджетные планы тормозов из листового металла своими руками

Тормозной пресс для листового металла Best Diy

Пошаговое руководство по тормозам из листового металла Best Diy

Руководство по тормозам из листового металла своими руками

Лучший тормоз для листового металла своими руками Youtube

лучший тормоз для листового металла своими руками

Палец из листового металла Best Diy

Тормоз для сковороды из листового металла Best Diy

Тормоз из листового металла Best Diy Wood

Best Diy WoodMetal Тормоз

Бесплатный тормоз для листового металла своими руками по бюджету

Лучшее самодельное изделие из листового металла, тормозное дерево

Лучший самодельный тормоз для листового металла своими руками

Как сделать самодельный тормоз из листового металла на бюджет

Как сделать тормоз для листового металла своими руками

Лучшее изготовление листового металла Тормоз для листового металла своими руками

Лучший офисный тормоз для листового металла своими руками

Лучший простой тормоз для листового металла своими руками

Тормоз для листового металла Best Step Diy

Лучший винтажный тормоз для листового металла своими руками

http: // www.Instructables.com/id/Simple-Sheet-Metal-Brake-No-Welding/

Входящие поисковые запросы:
  • Тормоз для листового металла
  • Тормоз для листового металла своими руками
  • Тормоз для самостоятельного изготовления металла

Гибочный станок для листового металла — Приспособления


Приветствую всех любителей крафтинга, сегодня мы рассмотрим, как сделать такую ​​полезную вещь, как гибочный станок. Самоделка позволит быстро и уверенно загнуть листовой металл в угол под углом 90 градусов и меньше. Самоделка проста в изготовлении, но требует наличия токарного станка, однако обойтись можно и без него.За силовую часть отвечает вал с резьбой, машина работает сравнительно не быстро, но в целом этого хватит для нечастого использования станка. Если проект вас заинтересует, предлагаю изучить его подробнее!

Материалы и инструменты, использованные автором:

Перечень материалов:
— прочная шпилька с резьбой и гайки;
— листовой металл;
— уголок;
— трубы круглые;
— кругляк для токарной обработки;
— краска по металлу;
— гайки большого диаметра (или другие детали для направляющих).

Список инструментов:
— шлифовальный станок;
— станок токарный;
— сварочный аппарат;
— сверлильный станок;
— рулетка, маркер;
— тиски.

Самодельный процесс изготовления:
Шаг первый. Стойки
Для начала нам нужно найти кусок круглой трубы, его нужно будет разрезать на две части одинаковой длины. Для стоек нужны трубы, привариваем их вертикально к основанию в виде железной пластины.
По стойкам автора движутся две гайки, внутренний диаметр которых он расточил так, чтобы они скользили по трубам с минимальным зазором.Если таких гаек нет, можно отрезать отрезки труб по y, чтобы уменьшить их диаметр до нужного, или наоборот увеличить диаметр.


Шаг второй «Нож»
Железные пластины привариваются между двумя гайками, в результате чего платформа перемещается по стойкам. К этой платформе нужно приварить «нож», который будет давить на лист и гнуть его.
Вырезаем «нож» из железа, а лучше из стальной пластины, заточиваем конец изделия под клин и привариваем к платформе.
Шаг третий вал
Подготовим стержень с резьбой, его конец нужно вывернуть на токарном станке. На конец вала устанавливаем железную пластину с отверстием и закрепляем пластину, приварив гайку к оставшемуся проворачиваемому концу вала. В результате пластина, установленная на валу, приваривается к движущейся платформе.
Вверху стоек также привариваем пластину с просверленным отверстием и приваренной гайкой. Все, теперь машина практически готова, силовой агрегат собран.
Шаг четвертый Ручка
Ручку сделаем, необходимую для ручки автор выточил на токарном станке из круглого бревна и приварил к стержню с резьбой.Сама ручка сделана из стержня, к краям которого автор приварил гайки в качестве упоров.
Шаг пятый Финальный
В заключение нам нужно вырезать кусок уголка для акцента, именно благодаря уголку листовой металл будет гнуться под прямым углом. К основанию привариваем уголок.
Вот и все, красим все детали, чтобы утюг не ржавел и машину можно было проверить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.