Паяльник своими руками из резистора: ПАЯЛЬНИК ИЗ РЕЗИСТОРА | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Мини-паяльник из резистора своими руками

Приветствую, радиолюбители-самоделкины!

Как известно, основной инструмент радиолюбителя — это паяльник. Незамысловатое устройство, которое представляет собой нагреватель, чаще всего нихромовую спираль, примыкающую к жалу. При включении паяльника через спираль протекает некоторый ток, который вызывает её достаточно сильный нагрев, соответственно, нагревается и жало паяльника. Температура жала во время пайки может составлять 250-350°C и зависит от мощности паяльника, этого достаточно для быстрой плавки припоя и нагрева выводов радиодеталей. Сейчас в продаже можно найти огромное количество паяльников, на любой вкус и цвет, производители стараются снабдить их максимумом разных «плюшек», чтобы сделать процесс пайки более качественным и удобным для пользователя. Например, многие паяльники содержат регулятор мощности, который позволяет регулировать температуру, до которой будет нагреваться жало. Данная функция порой бывает необходима, так как недогретый или перегретый припой будет терять свою механическую прочность, кроме того, существуют разные виды припоя, рассчитанные на разную температуру плавления. А некоторые паяльники даже позволяют регулировать не просто мощность нагрева, а температуру на кончике жала, вплоть до градусов. Такая точность особенно необходима для пайки мелких smd-компонентов, где важен контроль температуры. Видов жал также существует большое количество — они отличаются по форме, имеют разную теплоёмкость, соответственно предназначены для разных целей: выпаять толстую ножку силового транзистора — одно жало, и запаять тонкий контакт smd микросхемы — совершенно другое. Таким образом, современные паяльники далеко ушли по своему функционалу от их советских предшественников и теперь представляют собой не просто нихромовый нагреватель с ручкой, который подключается в сеть, а целую электронную схему. Представим такой парадокс — сломалась электронная схема в паяльнике, он больше не работает, а чтобы его починить, нужно заменить определённую деталь. Сделать это можно только с помощью второго паяльника, но не идти же в магазин покупать второй паяльник, чтобы починить первый? Зато всегда можно сделать запасной паяльник самому буквально из подручных средств. Он может пригодиться не только тогда, когда сломался основной паяльник, но и в любых других ситуациях, когда нужно срочно что-то запаять, а с собой паяльника нет.

Для изготовления потребуется буквально пара компонентов — мощный проволочный резистор и небольшой отрезок толстого медного провода. Резистор обязательно нужно использовать именно проволочный, углеродистые и металлоплёночные не подойдут. Идеальным вариантом будет вот такой отечественный резистор, он хорош тем, что без вреда для себя может выдерживать большие температуры. По словам автора, такие резисторы вполне пригодны даже для использования в качестве временного кипятильника для воды. На фото видно, что резистор уже прошёл «проверку на прочность» путём нагрева до высоких температур, на его боках образовались характерные чёрные пятна.

Использовать можно резистор с номиналом 5-10 Ом, это будет оптимальным сопротивлением. Чем ниже будет сопротивление — тем более мощным получится паяльник, чем выше — тем, соответственно, ниже будет мощность. Более подробно о расчёте мощности речь пойдёт ниже в статье. Стоит лишь упомянуть, что избыток мощности (более 30Вт) может привести к тому, что резистор просто раскалится и перегорит, а недостаток (менее 10Вт) не позволит даже расплавить припой. Оптимальный диапазон мощностей лежит в пределах 10-30Вт. После выбора подходящего резистора нужно его подготовить. Первым делом подключаем к источнику питания с напряжением примерно 10-12В и ждём, пока резистор раскалится — с него должна выгореть краска. При этом, возможно, он будет дымиться и неприятно пахнуть, а потому процедуру лучше проводить под вытяжкой или в проветриваемом помещении. После того, как с корпуса резистора удалён максимум краски, нужно под корень откусить его выводы — они больше не понадобятся. Вместо них нужно по краям, по всему диаметру корпуса резистора надфилем проточить канавки, чтобы был виден голый металлический блеск, как показано на фото. Делать это нужно в меру, чтобы не повредить токопроводящую часть резистора, которая располагается внутри. Торцы резистора нужно сточить до тех пор, пока там не появится отверстие по центру. После всех этих процедур резистор приобретёт примерно такой вид, как показано на фото ниже. С первого раза сделать всё идеально может не получиться — но это не беда, ведь можно взять ещё один резистор и попробовать снова.

Особое внимание стоит уделить выбору жала для будущего самодельного паяльника. Лучшим материалом для жала будет медь, так как ей легко придать нужно форму и она отлично проводит тепло. Для самодельного жала нужно использовать небольшой отрезок медной проволоки, длиной примерно 1-1,5 см. Суть в том, чтобы этот кусочек провода заходил в отверстие, внутрь резистора и торчал наружу с одной стороны примерно на сантиметр. Делать более длинный «вылет» жала не разумно, так как будут большие тепловые потери, а с более коротким будет неудобно использовать паяльник. Диаметр медного провода подбирается так, чтобы он плотно входил внутрь резистора — за счёт плотной вставки он и будет держаться, кроме того, отсутствие зазоров обеспечит максимальную теплопередачу от нагревательного резистора к жалу. При необходимости жало можно дополнительно зафиксировать в резисторе, слегка сплющив или подогнув провод у краёв резистора. В конечном варианте конструкция будет выглядеть, как на картинке ниже.

Теперь необхоимо задуматься о том, как подавать питание на резистор, чтобы он начал нагреваться. Использовать для этого соединения пайку категорически нельзя, ведь припой просто расплавится вместе с нагревом паяльника. При подготовке резистора на его краях были выточены канавки — они нужны как раз для фиксации проводов, подающих питающее напряжение. Использовать здесь провод в изоляции также не стоит, ведь изоляция будет нагреваться и поплавится. Идеальный вариант — использовать медный эмалированный провод, как для жала, только более гибкий и тонкий. Слишком тонкий брать также не следует, ведь ток в цепи будет составлять порядочные 2-5А. При необходимости, можно заизолировать отрезки проводов термоусадкой — она выдерживает большие температуры.

По сути, паяльник уже готов. При подаче питания на подводящие отрезки проводов резистор, и соответственно жало начнут разогреваться. А значит, самое время задуматься о мощности паяльника и напряжении, которое потребуется для его питания. Нужно вспомнить закон Ома, который гласит: ток в цепи равен напряжению, делённому на сопротивление. Сопротивление, в данном случае, это используемый резистор. Например, если его сопротивление будет равно 5 Ом, на него подать напряжение 10В, то в цепи будет протекать ток 10/5=2А. Теперь пора вспомнить формулу расчёта мощности, она гласит, что мощность равна току в цепи, умноженному на напряжение. Как было высчитано выше, ток равен 2А, напряжение равно 10В, соответственно, мощность будет 10*2=20Вт — самый оптимальный вариант для самодельного паяльника. При необходимости можно пересчитать по описанным формулам паяльник на любое сопротивление резистора и любое питающее напряжение при сохранении оптимальной мощности в 20Вт.

Хоть такой паяльник и вполне работоспособен, пользоваться им невозможно, так как отсутствует корпус, а за раскалённый нагреватель паяльник не подержишь. Хорошим вариантом для корпуса могут быть силиконовые высокотемпературные ручки, либо всем известные пробки, из пробкового дерева. Они не нагреваются в процессе работы, так как работают в роли теплоизолятора. Резистор нужно закрепить в толще пробки, вырезав в ней углубление. Затем вывести наружу питающие провода.

Корпус для такого паяльника можно сделать даже из ненужного щупа мультиметра, но этот вариант плох тем, что пластик может начать плавится при длительной работе, особенно при большой мощности. Но зато он наиболее компактен и поместится даже в карман. Удачной сборки!



Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ПАЯЛЬНИК ИЗ РЕЗИСТОРА

---

   Как сделать паяльник для маленьких деталей на основе резистора. Как известно, пайку миниатюрных радиодеталей удобнее осуществлять малогабаритным, — размером с авторучку, паяльником. Он должен быть низковольтным и гальванически изолирован от сети. Это обезопасит радиолюбителя от поражения электрическим током, уменьшит вероятность пробоя статическим электричеством, например, полевых транзисторов с изолированным затвором. Для этих целей подойдет предлагаемый микропаяльник, который может быть изготовлен буквально за несколько часов. Мощность паяльника достигает 15 Вт при напряжении питания около 12 В, температура на конце жала составляет 250°С.

   Нагревательный элемент паяльника готовый — им служит металлоплёночный резистор типа МОН мощностью 2 Вт и номинальным сопротивлением 10 Ом, Резистор опускают на несколько минут в ацетон или растворитель, чтобы размягчилось лакокрасочное покрытие, а затем осторожно, стараясь не Повредить токопроводящего слоя, соскабливают ножом краску. Удалив кусачками выводы резистора, в центре одного из торцевых контактных колпачков высверливают отверстие диаметром 2,5 мм, чтобы открыть доступ к отверстию в керамическом основании резистора.

   Из стальной проволоки навивают на стержне диаметром, несколько меньшим диаметра резистора, теплозащитную пружину из 10 витков, надевают пружину на. конец резистора, в котором не сверлили отверстия, так, чтобы 2 витка ее оказались на токопроводящем покрытии. Оставшуюся часть пружины растягивают настолько, чтобы зазор между витками составлял около 1 мм, и изгибают на конце петлю диаметром примерно для подключения проводника питания.

   Возможен и другой вариант крепления пружины, который может оказаться не менее надежным, В этом случае колпачок резистора опиливают надфилем с торца по краю примерно на три четверти окружности, отгибают получившийся лепесток и сверлят в нем отверстие диаметром 3 мм. К лепестку крепят пружину из 5 витков диаметром 5 мм, которую навивают с шагом 2 мм из мягкой стальной проволоки.

   Ручкой паяльника может быть, например, ручка лобзика с металлическим колечком на конце. Подойдет, естественно, и самодельная ручка, выточенная из дерева твердой породы. Вдоль оси ручки сверлят отверстие диаметром 5 мм под электрический шнур.
Защитный кожух вырезают из листовой стали. Заготовку изгибают непосредственно на резисторе и закрепляют колпачок резистора в кожухе винтом и гайкой, Для крепления лепестков кожуха к ручке в ней сверлят глухие отверстия и нарезают резьбу М3, а затем привертывают лепестки винтами с такой резьбой. Под один из винтов подкладывают шайбу и зажимают под ней провод шнура питания, продетого через отверстие в ручке, другой провод шнура прикрепляют коротким винтом и гайкой к теплозащитной пружине. Жало паяльника можно изготовить из толстой медной проволоки. Конец жала вставляют в отверстие в корпусе резистора. Для паяльника можно применить резистор с меньшим сопротивлением и соответственно уменьшить напряжение питания, чтобы рассеиваемая резистором мощность составляла 10-15 Вт. Подойдет МЛТ или МТ. Правда, длина резистора МТ больше, чем МОН, а диаметр меньше, поэтому придется изменить размеры кожуха и жала. Данный самодельный паяльник собирается за пару часов и отлично выполняет свои функции.

Поделитесь полезными схемами

---

ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА 220В    Преобразователь 12 — 220 В, мощность 70 ватт, самый простой и очень маленький. Иногда в быту возникает необходимость иметь автономное сетевое напряжение 220 вольт. Данную конструкцию мне предложил попробовать друг, он проводил с ней опыты и достоверно заявлял, что преобразователь способен ярко засветить лампу накаливания с мощностью 60 ватт, сначала не поверил, но был удивлен получившейся мощью и простотой сборки.

---

СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ НА 5 ВОЛЬТ     Само устройство состоит из нескольких деталей и наладки не требует, работает сразу после включения. На выходе строго 5 вольт, хотя блок питания и не содержит понижающего сетевого трансформатора.

---

---

---

СХЕМА БЛОКА РОЗЖИГА КСЕНОНА     Для работы ксеноновой лампочки нужно высокое напряжение порядка 25-30кВ. Для получения такого напряжения используется рассматриваемый блок, который еще и называют блоком розжига ксенона.

Мини-паяльник, сделанный своими руками из резистора, зажигалки, шариковой ручки и других предметов

Мини-паяльник можно сделать своими руками из подручных средств — это не займёт много времени и избавит от необходимости покупать дорогой новый аппарат. Самодельное устройство особенно актуально для тех, кто лишь изредка занимается пайкой.

Разумеется, таким мини-паяльником лучше выполнять только простые работы в домашних условиях. Речь может идти о соединении проводков, кабелей, пайке антенны, несложных микросхем.

Изготовление из резисторов МЛТ и ПЭВ

Популярный вариант самодельного мини-паяльника — с использованием резистора МЛТ (это аббревиатура расшифровывается как «металлический, лакированный, теплоустойчивый»). Это даже не мини, а микро-устройство, но нагревается до 190°, что позволяет плавить припой ПОС-60.

Для его создания, помимо самого резистора, понадобятся:

• две изолированные одножильные медные проволоки;
• деревянный брусок.

Резистор — главная часть будущего устройства, и поэтому к его выбору надо отнестись ответственно. Лучше не покупать дешёвые китайские изделия, а отдать предпочтение медным резисторам отечественного производства.

Ещё один важный момент. Мини-паяльник, сделанный из резистора на 51 Ом, необходимо использовать для напряжения в 24 Вольта. Если же нужен инструмент для работы с напряжением 12 Вольт, то потребуется резистор с сопротивлением от 24 до 27 Ом.

Чтобы сделать такой мини-паяльник, сначала резистор каким-нибудь острым предметом очищают от краски, и защищают медную проволоку. Затем из одного освобождённого от изоляции конца проволоки создают петлю и надевают на один из краёв резистора. А к другому краю прикрепляют (в идеале — припаивают) второй конец этой же проволоки.

Теперь из ещё одной медной проволоки необходимо сделать небольшую закрутку для прикрепления к деревянному бруску (он здесь будет играть роль ручки). Жало при этом должно выступать за пределы бруска не более чем на 1 сантиметр, а конец резистора — не более чем на 2,5 сантиметра.

Делают также мини-паяльники из резистора ПЭВ-20 (сопротивление 2 кОм), вставляя в него жало из медной проволоки, приделывая ручку и провода. Такой мини-паяльник может работать от домашней сети. Это очень популярная и простая конструкция. Основное в ней – правильно сделать медный стержень. Для жала берут либо стержень старого паяльника, либо кусок медной шины.

Из шариковой ручки

Сделать мини-паяльник дома своими руками можно, используя и обыкновенную шариковую ручку. Но это, конечно, не единственный материал, который понадобится.

Процесс изготовления такого мини-паяльника тоже предполагает применение резистора МЛТ. От него отрезают ножку, и в появившейся в результате этого чашечке высверливают отверстие диаметром 1 мм.

В резисторе советского производства (точнее говоря, в его керамическом корпусе) уже есть готовое сквозное отверстие приблизительно такого же диаметра, и именно в него нужно вставить медное жало паяльника.

На следующем этапе нужно взять приготовленную заранее проволоку и загнуть в кольцо. Ещё один важный элемент в этой конструкции — маленькая прямоугольная плата из текстолита. К ней нужно припаять провода, а кольцо из проволоки следует припаять к резистору. После этого жало нужно установить в подготовленное отверстие.

Затем мастер должен положить изоляционную прокладку вокруг нагревающихся частей будущего инструмента. Для стабильной работы их изоляция должна быть надежной. А провода в свою очередь должны обладать температурным запасом, чтобы не перегреваться. И только после обеспечения качественной термоизоляции инструмент можно поместить в пластиковый корпус шариковой ручки.

С помощью такого устройства вполне реально паять различные микросхемы с шагом 0,5 мм или меньше. При этом для работы, как и в случае с обыкновенным паяльником, понадобится припой и флюс. Кроме того, периодически жало самодельного мини-паяльника необходимо зачищать или менять.

Использование зажигалки

Этот мини-паяльник можно собрать в кратчайшие сроки. Его основой будет газовая зажигалка с пьезоэлементом, также понадобится малярный скотч и толстая медная проволока (её толщина должна быть от 1 до 3 мм).

Создание мини-паяльника в данном случае начинается с обматывания проволоки вокруг карандаша или другого подобного предмета. Необходимо сделать 5 витков подряд, после чего можно вытащить карандаш.

Далее, с удобной стороны, примерно в двух сантиметрах от витков проволока загибается таким образом, чтобы получился прямой угол. А с другой стороны на том же расстоянии от витков проволока просто отрезается.

Прямой конец получившегося медного элемента нужно обработать, допустим, при помощи наждачной бумаги, чтобы он был острым, как иголка. Именно этот конец будет жалом самодельного мини-паяльника.

Потом надо примерить, как этот провод будет сочетаться с зажигалкой. Конец проволоки в виде прямого угла должен располагаться ниже, а витковая часть вместе с жалом должна находиться непосредственно над отверстием, из которого выходит пламя.

Теперь надо изолировать зажигалку при помощи скотча, то есть обмотать её в месте крепления к проволоке от 5 до 7 раз.

Затем проволоку устанавливают на своё место и снова обматывают всю конструкцию скотчем. Готово! Мини-паяльник из обычной зажигалки хорош тем, что не требует подсоединения к батарейкам или к электросети.

Для пайки подобным мини-паяльником лучше выбирать трубчатый припой с флюсом в сердцевине. И в процессе работы не стоит держать зажигалку в режиме горения больше пяти секунд, иначе внутренний нажимной механизм может расплавиться.

Импульсный мини-паяльник

Импульсный мини-паяльник обычно изготавливают из трансформатора. Для этого необходимо разобрать его корпус и снять с него «родную» вторичную обмотку. Вместо неё надо установить свою, изготовленную самостоятельно медную обмотку.

На практике зачастую хватает двух-трёх витков медной проволоки миллиметровой толщины. К новой обмотке следует подсоединить жало мини-паяльника, в качестве которого тоже может выступать медный провод.

Этот трансформатор с изменённой обмоткой размещается в заранее приготовленном корпусе, например, в форме строительного пистолета. На месте «курка» стоит установить кнопку для включения инструмента. А на месте «ствола» пистолета устанавливается стойка из материала-диэлектрика. К этой стойке аккуратно прикрепляется уже находящееся здесь жало.

Для наглядности в цепь мини-паяльника можно вставить светодиод, который будет зажигаться при нажиме на кнопку.

USB паяльник

USB паяльник, сделанный своими руками, можно подключать к любым устройствам Power Bank — это очень удобно.

Для изготовления паяльника с USB-штекером необходимо в первую очередь взять медную проволоку с миллиметровым диаметром и при помощи плоскогубцев сделать кольцо на одном из концов. Кольцо должно быть такого размера, чтобы в него пролез болт.

Затем нужно взять проволоку из нихрома длиной от 7 см и намотать несколько спиралей на медный прут с той стороны, где нет кольца (ближе к концу, но не в самом конце — это важно!).

Стоит обратить особое внимание, что медный прут и нихромовая проволока должны быть изолированы друг от друга, например, стекловолокном.

Далее проволоку из меди следует прикрепить к подходящему по размеру бруску болтом. На следующем этапе два медных проводка прикручиваются к проволоке из нихрома, выключатель приклеивается к бруску, а проводки припаиваются к выключателю. Затем нужно обмотать изолентой нижнюю часть бруска — так фиксируются провода мини-паяльника.

Наконец берётся USB-штекер с проводом определённой длины и соединяется с медными проводками. Полярность в данном случае не важна. Перед термоусадкой те зоны, где провода соединяются друг с другом, тоже необходимо изолировать.

Вдобавок ко всему изолентой следует примотать и провод от USB к бруску. После этого работоспособность паяльника уже можно проверить на какой-нибудь заготовке.

Самодельный паяльник на 220 В: материалы и принцип сборки

Можно ли из сподручных средств и материалов изготовить самодельный паяльник на 220 В своими руками? Согласитесь, не каждый готов выложить энную сумму денег, чтобы купить дорогостоящий прибор, необходимый для проведения несложных работ в бытовых условиях.  Для женщин паяльник это пустой звук, ровным счётом ничего не значащий, но для мужчины, у которого есть руки и желание в работе изготовленный паяльник своими руками 220 В станет незаменимой вещью в доме, где будут исправлены электроприборы, качественно будут работать электроинструменты и пр.

Самодельный паяльник на 220 В

Принципиальная схема устройства

Прибор не имеет сложных конструкций и технических деталей. Принципиальная схема достаточно понятная и вы можете без проблем  собрать мощный паяльник своими руками. Комплектационная часть прибора включает в себя:

• Стержень из медного материала.
• Металлический кожух.
• Трубка из металла.
• Нагревательный компонент.
• Изолирующая рукоятка.
• Вилка.
• Провод (электропитающий элемент).

Низковольтный паяльник

Что понадобится для изготовления самодельного паяльника на 220 Вольт?  Мы рекомендуем в целях электробезопасности изготовить низковольтный паяльник на 12-14 Вольт, хотя принцип сборки не отличается по принципиальным характеристикам. Для работы вам понадобятся следующие материалы, инструменты:

• Аккумуляторная батарея Li-Ion можно использовать старые аккумуляторные батареи от ноутбука или шуруповерта.
• Небольшой отрезок медного провода, желательно диаметром до 2 мм. Длина не более 6 см, этот отрезок понадобится нам в качестве намотки спирали.
• Трубки из термостойкого стекловолокна. Диаметр трубок предпочтительнее 3,8 мм и 1 мм.  Такая трубка предназначена в качестве кожуха под металлический корпус для нагревательного компонента. Как вариант, можно использовать изоляционный материал неработающего электрочайника.
• Проволока нихромовая, рекомендуется взять провод диаметром в 0,3 мм. Посмотрите материал в старых, вышедших из строя фена, предназначенного для сушки волос. Вот длину такой проволоки будем подбирать опытным путём, учитывая все основные конструкционные мощности устройства, в том числе аккумуляторной батарее, если вы ее планируете устанавливать на паяльнике вместо электрического провода.
• Небольшой отрезок от телескопической антенны диаметром в 4 мм, длина такой детали около 3 см.
• Для жала берём небольшой отрезок медной проволоки одножильного типа. Диаметр лучше всего взять из расчёта 3,8 мм.
• Провод, предназначенный для подключения источника питания к паяльнику.
• Для ручки подбираем деревянную или пластмассовую трубу с хорошими характеристиками Электроизоляция.

В принципе, это основой набор материалов, предназначенные для того, чтобы приступить к выполнению задачи как сделать паяльник своими руками.

Порядок действия при сборке

Теперь мы приступаем к ответственному моменту сборки:

• Изготавливаем нагревательный компонент для паяльника. Аккуратно наматываем на наш отрезок определённую длину нихромовой проволоки. Подбор длины осуществляется опытным путём, главное, нужно добиться наматывания спирали для того, чтобы мы могли обеспечить максимальную рабочую температуру в пределах 350-450 С.
• Берём тот же отрезок одножильного медного провода и аккуратно на него надеваем трубочку из термостойкого материала. Далее наматываем на трубку по спирали готовую длину отрезка спирали из нихромовой нити.
• Рассматриваем кончики спирали. На неё необходимо также навесить еще более тонкие трубочки. Всю готовую конструкцию помещаем внутрь более толстой готовой трубы.  Обязательно вынимаем медный провод, чтобы он был в свободном положении.
• Нагревательный компонент практически полностью готов. Теперь остаётся только вставить внутрь нашей медной трубки от заранее подготовленного отрезка от антенны. Всю готовую конструкцию помещаем в наше жало.  Для прочности и целостности конструкции жало необходимо закрепить саморезами.
• Теперь наш прибор практически готов. Остаётся только подсоединить к заранее подготовленным концам питающий шнур. Аккуратно вставляем всю конструкцию в заранее подготовленную ручку.

Важно! Помните, прежде чем решить задачу как собрать паяльник на 220 Вольт, между рабочей ручкой и компонентом отрезка от антенны необходимо поместить какой-нибудь негорючий и невоспламеняющийся материал, ЗМП в данном случае может стать отличным изолирующим компонентом для паяльника.

Этот вариант идеально подходит для тех, кто не желает тратиться на покупку материалов. Обратите внимание в вашем доме на ненужные детали, которые вполне подойдут для изготовления собственными силами электроинструмента для пайки деталей.

Паяльник из резистора: основные азы изготовления

Существует дополнительный способ изготовления прибора для пайки, это самодельный паяльник из резистора.  В качестве резистора используем детали серийного мощности типа ПЭ или аналоговой ПЭВ. Резисторы способны гасить режимы сопротивления, без которых невозможно обойтись в процессе эксплуатации. Можно также использовать резистор серии МЛТ-05. Такой резистор имеет приемлемое сопротивление в 5-10 Ом, необходимые для нашего паяльника.

Паяльник из резистора

Процесс работы по сборке имеет идентичные операции, как и для изготовления прибора, имеющий аккумуляторную батарею.  При помощи обычного медицинского скальпеля, а также тонкой наждачной бумаги, удаляем краску с резистора. После этого производим подключение резистора к нашему источнику питания.  Далее производим тщательную очистку одной из ноги резистора, второю ногу нам придётся использовать в качестве токоведущей части и крепёжного компонента. Далее, в том месте, где была удалена нога, проделываем небольшое отверстие диаметром в 1 мм. Этот процесс потребуется для установки жала в конструкцию паяльника.  Теперь необходимо при помощи электроинструмента раззенковать отверстие большего диаметра. Это необходимо для того, чтобы жало в процессе работы не соприкасалось с чашечкой. Берём надфиль и при помощи инструмента делаем дополнительный пропил, причём идеально круглой формы для осуществления элемента токовода на рабочую глубину на 2\3 от основной толщины.

Непосредственно токовод можно изготовить из специально подготовленной и хорошо лудящейся  пружинки, но при этом конструкционные колечки должны очень хорошо надеваться на конструкцию чашки. Теперь необходимо изготовить  плату. В качестве материала необходимо использовать текстолит.  Сама плата должна иметь широкую основу для осуществления припаивания непосредственной части токовода, а также для рассеивания тепла; средняя часть платы будет предназначена для ручки, за которую будем держать паяльник; самая узкая сторона платы предназначена для крепления проводов, а также конструкции кембрика.

Приступаем к сборке

На токовод одеваем предусмотренные колечки для чашечек, припаиваем к основной плате.  Крепим жало, но необходимо его заизолировать при помощи слюды или керамики, это необходимо для ограничения доступа тока.  В конце работы к плате припаиваем провода,  можно использовать из серии МГТФ,  В качестве детального источника обеспечения питания используем блоки из серии БП1А, 0-15В. Паяльник готов, можно приступать к работе.

Перед началом работы, рекомендуется протестировать прибор, и только после этого использовать по прямому назначению.

Паяльник из медной проволоки — Морской флот

Керамический паяльник своими руками изготавливается по предварительно составленной схеме. Специалисты советуют собирать самодельный агрегат после изучения принципа его работы. Можно собрать паяльник разной мощности. Массивные устройства можно подключать к розетке с 220 В.

Устройство паяльника

Электропаяльник состоит из стержня, нагревательного элемента, жалка, держателя и электрического шнура с вилкой. Стержень нагревается до температуры плавления припоя, передавая тепло к жалу. Эта часть прибора считается рабочей.

Перед тем как сделать паяльник в домашних условиях, рекомендуется определиться с его физическими характеристиками. Частная марка припоя — ПОС 61, температура плавления — 190 ºС, а температура рабочего жала — 300 ºС. Чтобы нагреть электропаяльник своими руками, используется открытый огонь, жало другого более мощного инструмента, маленький резистор.

Применение резистора

Чтобы собрать паяльник из резистора своими руками, потребуются следующие материалы:

• резистор с сопротивлением 20 Ом и мощностью в 7 Ватт;
• пластина;
• медные прутья;
• винтик с шайбой.

Изготовленное устройство сможет работать при напряжении от 6 до 24 Вольта. Этапы сборки инструмента:

1. В торце прута просверливается отверстие. Затем вырезается канавка под фиксатор.
2. С другого торца высверливается отверстие для жала.
3. Сборка элементов стержня.
4. Подготовка резистора для фиксации жала.
5. Изготовление рукоятки.
6. Подключение шнура к выводам инструмента.
7. Проверка нагревателя.

Другой вариант как сделать мини-паяльник своими руками заключается в применении резистора МЛТ и шариковой ручки. Так же потребуются следующие материалы:

• проволока диаметром 1 мм;
• двухсторонний текстолит;
• провода.

Чтобы собрать дома микропаяльник, потребуется выполнить следующие действия:

1. Снять краску с резистора.
2. Один провод, который выходит из бочонка, срезается. В этом месте просверливается отверстие для медной проволоки. На чашечке резистора выполняется маленький пропол для токовода.
3. Необходимо выгнуть стальную проволоку в форме ручки.
4. Выпиливание платы из текстолита.
5. Сборка подготовленных элементов.
6. Установка жало.
7. Подключение самодельного инструмента с низковольтному блоку питанию (до 12 вольт) и с напряжением максимум 5 А.

Сборка импульсного паяльника

Чтобы изготовить мощный паяльник, необходимо разбираться в радиотехники. Плюс такого агрегата заключается в быстром нагреве жала после включения питания. С помощью паяльника можно расплавлять олово. Для его сборки потребуется ферритовое кольцо. В первичной обмотке должно быть 100−120 витков. Жало подключается к вторичной обмотке, а один вывод к сетевой обмотке аккумулятора.

Чтобы спаять массивные детали, специалисты используют молотковый пальяник. Его необходимо нагревать на огне. Он обладает достаточной теплоемкостью на протяжении некоторого временного периода.

Для получения жала рекомендуется расклепать брусок. Затем его обтачивают напильников, чтобы получить ровные грани. Необходимо соблюдать угол заточки в 30 º. Из прута выковывают держатель, присоединяя его к жалу. Чтобы во время работы не отвлекаться на подогревание жала, к инструменту приделывается газовая мини-горелка.

Сборка аккумуляторного агрегата

Для изготовления аккумуляторного паяльника своими руками используется литий-ионная батарейка стандарта 18 650, плата зарядки и маленький выключатель с фиксатором. На первом этапе сборки изготавливается корпус. Рабочие элементы паяльника фиксируют внутри на клемму из эбонита.

Если пользоваться таким паяльником более 10 минут, эбонит начнет вонять. Плюс такой кнопки заключается в наличии латунной втулки с резьбой. Чтобы предотвратить плавление пластикового корпуса, подрезается его передняя часть. Её заменяют имплантом из стеклотекстолита. Элементы корпуса склеивают между собой.

Аккумуляторный агрегат рассчитан на напряжение в 9 вольт. Можно не использовать преобразователь, если соединить последовательно 2 аккумулятора. Но в таком случае увеличатся габариты и вес паяльника. Такое устройство можно заряжать от usb разъема.

Если используется преобразователь, его напряжение должно быть 30 Воль, а сила тока 2 А. Если диод и микросхема нагреваются сильно, в определенный момент температура не будет расти. Но дроссель может сгореть. Рекомендуется установить стабилизатор напряжения на 3 А.

Подключение инвертора питания

Следующий этап — подключение инвертора к батарейке либо к источнику питания. Необходимо подать напряжение до 4 Вольта. За счет вращения резистора можно добиться 9 вольт выходного напряжения. Дополнительно можно заменить 2 индикатора со светодиодами.

Если инструмент будет использовать в полевых условиях, рекомендуется взять с собой несколько заряженных аккумуляторов. Паяльник, устроенный по такой схеме, можно оснастить индикатором зарядом и светодиодом, который будет загораться при его включении.

Тестирование

Собранное устройство необходимо протестировать. Жало может нагреваться до высокой температуры — 350 º. Инвертор легко регулирует выходное напряжение, включая температуру, с которой нагревается жало. При возможности выводится переменный резистор в нужное место, что позволяет получить аккумуляторный инструмент с возможностью регулировки температуры. Из минусов собранного устройства специалисты выделяют 10%-процентную потерю мощности.

Инструмент из консервной банки

Можно собрать паяльник для пайки smd деталей. Для изготовления ручки используется скакалка. В ручки просверливается отверстие. Из крепежных элементов используют саморезы. С их помощью собирается корпус инструмента. Таким способом можно сделать резьбовые втулки. Пружина от шариковой ручки вклеивается в отверстие.

Каркас инструмента — маленькая трубка, согнутая из консервной жестяной банки. Предварительно подготавливается шаблон для гибки этой трубки. Для этого используется медная проволока диаметром в 2,5 мм. Её же используют для изготовления жала.

Отверстия, выполненные в корпусе, должны иметь правильную форму. Чтобы их сделать, используют сверла с заточкой цапфенбор. С помощью отверстий диаметром в 3 и 4 мм можно снизить температуру корпуса в месте его соединения с ручкой. Собранный инструмент используется с перерывами.

Назначение паяльника известно даже людям, далёким от электрики. Говорить о тех, кто в этой сфере работает и вовсе не приходится – для них это просто незаменимый помощник. И рынок, с учётом этого, предоставляет огромное количество приборов, отличающихся по множеству параметров. Но не во всех случаях тратиться целесообразно, ведь можно сделать полноценный паяльник своими руками, не обладая какими-то специфическими знаниями.

Самодельный паяльник

Покупать паяльник имеет смысл, если работать им приходиться постоянно, или как минимум довольно часто. Но если это инструмент, который бо́льшую часть времени пылится на полке, то тратиться особого смысла нет. Тем более что вполне можно самостоятельно сделать полноценный аппарат необходимой мощности, учитывая вероятные потребности.

Безусловно, для того, чтобы знать, как сделать паяльник своими руками, нужно понимать его устройство и принцип работы. Ведь несмотря на внешнюю простоту, есть некоторые нюансы, которые предпочтительнее знать прежде, чем приступать к работе.

Строение и принцип работы

Паяльники имеют крайне простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещены в своего рода трубку, выполняющую роль корпуса. К нагревателю подсоединяется термостойкий питающий провод. И всю конструкцию завершает ручка из материала с малой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (к примеру, нихромовая спираль) передаёт тепловую энергию на медный стержень, называемый жалом. Жало, имея высокую теплопроводность, нагревается, что позволяет производить пайку.

Зная, как устроен паяльник, вполне можно сделать его своими руками. Причём реализовать эту идею разными способами, учитывая потребности в отдельно взятой ситуации.

Паяльник на 220 вольт на резисторе

Вариант с напряжением 220 В, в первую очередь, хорош тем, что не требует поиска блока питания. При этом в зависимости от конкретных нужд его мощность можно сделать разной, что позволяет создать электропаяльник своими руками как для пайки мелкой техники, так и молотковый для запайки баков, кастрюль и прочей металлической утвари.

Для начала нужно приготовить части, которые потребуются в процессе изготовления паяльника:

• Прут из красной меди, так как она имеет отличную теплопроводность. Причём толщина прута выбирается исходя из расчёта мощности изделия.
• Резистор, расчёт которого также производится на основании необходимой мощности конечного продукта.
• Силикатный клей.
• Асбестовая нить.
• Провода, часть из которых должна быть термостойкими.
• Металлическая трубка.
• Ручка или её подобие из материала, плохо проводящего тепло.

В зависимости от того, какие работы рассчитано выполнять в будущем сделанным паяльником, нужно выбирать его мощность. А уже исходя из этих данных необходимо проводить расчёты.

Здесь стоит вспомнить школьный курс физики, а в частности формулу мощности и закон Ома. Для упрощения расчёта предполагается взять за пример резистор на 100 Ом. Учитывая, что ток будет 2,2 А, при использовании подобного резистора паяльник станет потреблять 484 ватта, а это, конечно, чересчур много. Следовательно, необходимо напряжение снизить. Поможет в этом гасящее сопротивление на 300 Ом и конденсатор 10 мкФ до 300 В. Таким образом получится в четыре раза снизить ток, т. е. примерно до 0,5 ампера, что позволит получить напряжение на резисторе в 55 В.

Когда необходимые расчёты выполнены, можно перейти непосредственно к решению вопроса как сделать паяльник в домашних условиях, т. е. к его механической сборке.

Здесь главное правильно расположить жало в резисторе. Для того чтобы надёжно его зафиксировать и уменьшить зазор между медным прутом и резистором, следует залить его силикатным клеем. Это также поможет защитить деталь от вероятности появления в процессе работы трещин.

Для усиления изоляции в местах соединения проводов и нагревательного элемента лучше дополнительно намотать асбестовую нить. Нелишним будет использование для этих целей дополнительно и керамической втулки. Всё это сделает самодельный паяльник более безопасным и надёжным.

Теперь остаётся полученную конструкцию поместить в подходящую железную трубку, на которую насаживается ручка из дерева или текстолита. В отверстие ручки пропускается провод как в классическом паяльнике для подключения к сети питания.

Маломощный минипаяльник из ручки

Довольно часто использование мощных моделей неудобно и нецелесообразно. Особенное это касается работ, проводимых при ремонте мелкой бытовой техники, пайки smd и других чувствительных к высоким температурам элементов. В таких случаях очень кстати пригодится низковольтный, небольшой, лёгкий и удобный паяльник с тонким жалом. И здесь нелишним будет знать, как сделать мини паяльник своими руками, ведь предполагаемые затраты в таком случае будут куда меньше, нежели в случае покупки заводской модели.

Как обычно, всё начинается с подготовки деталей и частей, который потребуются в процессе работы.

• Медная проволока диаметром около 1 миллиметра.
• Ненужная шариковая ручка, исполняющая роль корпуса.
• Небольшой кусок текстолита размерами 30 на 10 миллиметров.
• Немного стальной проволоки диаметром 0,8 миллиметра.
• Так как паяльник из резистора, то используется резистор на 5–10 Ом.

Первым делом подготавливается сам резистор. Для этого необходимо очистить его от краски. Сделать это можно по-разному: просто соскрести её ножом, подключить питание и дать прогреться, после чего снять краску или стереть её растворителем. После этого удаляется одна из ножек, а в этом месте аккуратно высверливается отверстие сверлом в 1 мм, как раз чтобы вошла подготовленная медная проволока. При этом особое внимание стоит обращать на то, чтобы она не касалась корпуса резистора. Поэтому стоит отверстие обработать чуть большим сверлом – раззенковать.

На обрабатываемой стороне резистора, на самой чашечке, делается небольшой пропил, куда впоследствии должна лечь петля токовода. Его же делают из стальной проволоки, изогнув таким образом, чтобы получилась петля, которая и будет ложиться в выпиленную канавку-пропил.

Теперь берётся кусочек текстолита, которые выпиливается таким образом, чтобы один его конец хорошо входил в корпус шариковой ручки. Здесь же с двух сторон напаиваются контакты, к которым впоследствии будут подсоединены питающие провода. Другая сторона текстолитовой пластины делается чуть шире, чтобы не входить в корпус ручки. Здесь также напаиваются контакты, к которым будут подсоединяться токоведущие части от резистора. Внешне полученная заготовка напоминает своеобразную букву «Т» примерно как на рисунке:

Теперь все детали нужно собрать. Проволока с петлёй размещается в соответствующий паз на транзисторе, её концы припаиваются к контактам на текстолитовой пластинке.

В отверстие транзистора вставляют медное жало. При этом нелишним будет сделать защиту из слюды или подобного материала, чтобы в процессе нагрева жала, не повредился сам резистор.

В корпус от шариковой ручки пропускают провода, которые припаивают к контактам с тонкой стороны текстолитовой пластинки – это будет питание. Саму же пластинку после этого также располагают в корпусе ручки.

Когда основа паяльника из резистора своими руками собрана, стоит подумать о питании. Для этого подойдёт блок питания напряжением до 15 вольт. Хотя лучше всего использовать 9–12 В – это оптимальное для работы подобного прибора напряжение.

Как можно заметить, имея минимальное количество материалов, которые без труда найдутся практически в каждом доме, можно сделать отличный и безопасный самодельный паяльник на 12 вольт, не обладая высокими познаниями в электрике и электронике.

Автономный прибор на аккумуляторе

Кому часто приходиться работать «в поле» знают, что наличие розетки, куда можно подключить стационарный паяльник, далеко не всегда имеет место. Следовательно, нелишним будет иметь в запасе автономный его налог. Конечно, производить пайку, требующую мощной модели, не получится, но большинство работ всё же выполнить такой микропаяльник способен. Поэтому вполне целесообразно сделать аккумуляторный паяльник своими руками, чтобы упростить работу в ряде случаев.

Почти все детали, входящие в состав беспроводной модели паяльника, найдутся почти в каждом доме. Поэтому перед началом работы нужно подготовить:

• Аккумулятор на 12–14 В или батарейки. Подойдёт от старого электроинструмента или от ноутбука.
• Медная проволока диаметром 2 мм и длиной около 6 см.
• Разного диаметра (1, 3, 8 мм) термостойкие трубки. Можно взять из старой электротехники.
• Проволока из нихрома диаметром около 0,3 мм. Подойдёт от сломанного фена.
• Телескопическая антенна от радиоприёмника.
• Кусочек толстой медной проволоки для жала диаметром 3,8 мм.
• Провода для подключений.
• Трубка из материала с низкой теплопроводностью для корпуса.

Когда всё готово, можно приступать непосредственно к сборке паяльника. И для начала нужно сделать нагревающий элемент: нихромовую нить необходимо намотать на подготовленную медную проволоку диаметром 2 мм в виде спирали. При этом длину придётся определять опытным путём. Так, нагрев спирали должен достигать температуры от 300 до 450 градусов Цельсия.

Теперь на эту же проволоку нужно надеть кусочек термостойкой трубки и уже на неё намотать отмеренную нихромовую нить. На её концы одеваются трубки меньшего размера, после чего на всю получившуюся конструкцию надевают трубку самого большого диаметра. Теперь медную проволоку, находящуюся внутри, можно аккуратно вынуть.

Полученный нагревательный элемент остаётся поместить в отрезанный подходящего размера кусочек антенны. Сюда же вставляется жало и закрепляется с помощью самореза.

В общем-то, вся основа уже готова. Остаётся лишь припаять к спирали провода для питания и поместить всё в корпус.

Для того чтобы предотвратить возгорание, между трубкой с нагревающим элементом и корпусом необходимо вставить кусочек какого-либо негорючего материала.

В итоге получился дешёвый, надёжный и удобный инструмент из подручных средств для пайки в полевых условиях.

В списке основных инструментов домашнего мастера не последнее место занимают паяльники. В зависимости от того для чего они предназначены, внешний вид и конструкции их могут очень сильно отличаться друг от друга. Использовать, например, один и тот же инструмент для пайки радиатора автомобиля и работы с микросхемами и транзисторами невозможно.

Паяльник необходим для пайки различных микросхем и деталей.

Купить паяльник с нужными характеристиками удается не всегда. Но вполне возможно изготовить такой электропаяльник своими руками, тем более что особой сложности эта работа не представляет — было бы время и желание.

Как сделать самодельные тиски — читайте тут.

Паяльники с резистором в качестве нагревательного элемента

Проще всего в изготовлении инструменты, в которых в качестве нагревательного элемента выступает достаточно мощный резистор. Разберем несколько примеров того, как сделать паяльник такой конструкции.

Паяльник из проволочного резистора

Устройство паяльника «пистолета».

Понятно, что, для того чтобы изготовить такой паяльник своими руками, нужен подходящий проволочный резистор. Для паяльника на напряжение 12 В, способного питаться не только от соответствующего источника тока, но и от автомобильного аккумулятора, подойдет резистор с номиналом 20 Ом, рассчитанный на мощность 7 Вт.

На рис. 1а и 1б показан внешний вид нагревателя с двух противоположных сторон. Отдельные элементы на них обозначены следующими цифрами:

1. Ограничительная проволочная шайба.
2. Отрезок жала паяльника мощностью 25 Вт.
3. Отрезок жала паяльника мощностью 60 Вт.
4. Винтик с ограничительной шайбой.

Рисунок 1. Дополнение нагревателя рукояткой.

Отрезок жала от паяльника мощностью 60 Вт (3) плотно входит в отверстие резистора. С одного его конца сверлится отверстие и нарезается резьба под винт (4), а с противоположного — под отрезок жала 25-ваттного паяльника (2). Кроме того, на его поверхности делается канавка под ограничительную проволочную шайбу (1). Ее можно изготовить из колечка, откушенного от подходящей пружины.

Полученный нагреватель нужно дополнить рукояткой пистолетного типа или такой, как показана на рис. 1. К автомобильному аккумулятору его можно подключить через штекер для автомобильного прикуривателя. Паяльник на напряжение 220 В можно изготовить из резистора сопротивлением 1700-2000 Ом мощностью не менее 10 Вт. Рукоятку можно взять от сгоревшего паяльника.

Миниатюрный паяльник из непроволочного резистора

С помощью такого инструмента удобно осуществлять мелкую работу, например, пайку микросхем. Чтобы изготовить этот паяльник своими руками, потребуются следующие материалы:

• резистор МЛТ номиналом 8-12 Ом с мощностью рассеяния 0,5 Вт;
• корпус от авторучки;
• отрезок медного провода толщиной 1 мм для жала;
• отрезок стальной проволоки диаметром 0,75 мм;
• кусочек двустороннего текстолита;
• провода в термостойкой изоляции.

Рисунок 2. Жало перед вставкой необходимо обернуть тонким слоем слюды.

Прежде всего с корпуса резистора удаляется краска. Ее можно снять ножом или немного подержав резистор в ацетоне. Один из выводов отрезается, на месте среза сверлится, а затем раззенковывается отверстие под будущее жало (см. рис. 2а). Первоначальный диаметр отверстия — 1 мм, после раззенковки жало не должно касаться чашечки, держаться оно должно в керамическом корпусе резистора. Во внешней части чашечки выпиливается канавка для крепления стального токоотвода (см. рис. 2б). Он же и удерживает нагревательный элемент.

Из текстолита выпиливается небольшая плата (см. рис. 2в). Она состоит из трех частей:

• к широкой части припаивается стальной токоотвод;
• средняя часть служит для закрепления в корпусе авторучки;
• к узкой части припаивается второй вывод резистора.

Паяльник в сборе показан на рис. 2г. Жало перед вставкой следует обернуть тонким слоем слюды. Для питания желательно использовать регулируемый источник тока. При использовании резистора сопротивлением 8 Ом рабочее напряжение должно быть порядка 6 В.

Низковольтный паяльник своими руками

Рисунок 3. Устройство паяльника.

Разберем, как сделать электропаяльник с нагревателем из нихромовой проволоки. На рис. 3 показано его схематическое устройство. На рисунке отдельные элементы конструкции обозначены цифрами.

Кроме того, нужна медная фольга — основание для нагревательного элемента, тальк и жидкое стекло (силикатный клей) для приготовления термостойкой электроизоляционной пасты. Если не найдется медной фольги, можно отделить ее от фольгированного стеклотекстолита, прогрев его предварительно нагретым утюгом. Для питания паяльника нужен источник тока, способный отдавать ток величиной 1 А при напряжении 12 В.

Начнем с изготовления нагревательного элемента. Его основание — трубка из медной фольги длиной 30 мм, свернутая вокруг жала паяльника. Ее аккуратно покрывают слоем электроизоляционной пасты, состоящей из талька, разведенного в жидком стекле до состояния густого теста. Затем этот слой при температуре 100-150 o C просушивают до полного спекания пасты.

Нагревательный элемент изготовлен из нихромовой проволоки диаметром 0,2 мм длиной 35 см. Он аккуратно, виток к витку наматывается на подготовленное основание в один слой. Обмотка покрывается сверху той же электроизоляционной пастой и снова просушивается. Концы нихромовой проволоки тоже следует до половины длины покрыть пастой. Оставшиеся концы будут позже подсоединены к электрошнуру.

В сечении нагревательного элемента на рис. 3 цифрами обозначены следующие элементы:

• медное жало — 8;
• основание (трубка из медной фольги) — 9;
• обмотка из нихромовой проволоки — 10;
• слои электроизоляционной пасты — 11.

Заключительный этап — сборка электропаяльника. Электрический шнур протягивается через внутреннее отверстие рукоятки и подключается к выводам электронагревателя. Места контакта изолируются, нагреватель монтируется в защитный кожух из жести, а кожух соединяется с ручкой.

Изготовить паяльник, надежный и функциональный, с нужными характеристиками — не такая уж сложная задача.

НАНО-паяльник

Очень похвально желание некоторых наших читателей спаять платку марсохода самостоятельно, но с этим есть один ньюанс. Шаг между ножками микросхемы 0.5мм, и припаять такую микросхему обычным паяльником очень проблематично. В этой статье хочу расказать о самодельном паяльнике, подходящем для этой цели.

Для его изготовления нам понадобятся:

1. Шариковая ручка.
2. Резистор МЛТ-0.5 сопротивлением 5-10 ом.
3. Кусочек двухстороннего текстолита ~10×30 мм.
4. Кусочек сталистой проволоки диаметром ~0.8 мм.
5. Кусочек медной проволоки диаметром 1мм.

Изготавливаем нагревательный элемент. Сначала нужно снять краску с резистора. Это можно сделать например скальпелем и для облегчения этой процедуры резистор можно немного разогреть, подключив его к регулируемому источнику питания. Затем срезаем одну из ног, вторая нам понадобится в качестве крепления и одного из тоководов. На месте срезанной ноги в передней чашечке сверлим отверстие 1мм. В самом керамическом корпусе резистора уже есть отверстие примерно такого-же диаметра куда мы будем вставлять жало. Хочу заметить, что такое отверстие есть только в советских резисторах, поэтому импортные нам не подходят. Затем немного раззенковываем отверстие более толстым сверлом, чтобы наше жало не касалось чашечки. Кроме того в передней чашечке делаем пропил для второго токовода.

Второй токовод, который будет выполнять еще и функцию крепления нагревательного элемента я выгнул из пружинки от металлического джека.
Здесь есть два нюанса:

1. Проволочка должна хорошо лудиться.
2. Колечко должно одеваться на переднюю чашечку с некоторым усилием.

Из двухстороннего текстолита выпиливаем такую платку:

Передняя ее часть (широкая) — для припаивания тоководов и рассеивания
тепла, которое так-же по ним будет поступать.
Средняя — для крепления платки в корпусе шариковой ручки
Третья (самая узкая) — для припаивания  проводков и крепления кембрика.
Далее собираем все в месте.
Одеваем на переднюю чашечку и припаиваем токовод. Это нужно для обеспечения хорошего электрического контакта а не для механического крепления.
Припаиваем тоководы  платке.

Жало паяльника изготавливаем из медной проволоки .
Перед его установкой в отверстие нужно бросить маленький кусочек керамики
или слюды чтобы оно не касалось задней чашечки.

В качестве подводящих проводов лучше всего использовать МГТФ, так как он не плавится при случайном попадании под нагревательный элемент. Для питания паяльника я использую регулируемый БП 1А,0-15В. При сопротивлении резистора 8.5 ом рабочее напряжение 5.5-6В. Технология использования такого паяльника ничем(кроме размеров) не отличается от обычного — обычный припой, обычный флюс, через некоторое время жало нужно зачищать или менять. Кроме пайки микросхем с шагом 0.5мм и меньше его можно использовать для любых мелких работ, например для таких:

Или вот таких:

Для любопытных поясню — для изучения NAND интерфейса нужно было припаять
флэшку через разъем.

Желаем Вам удачи в изготовлении своего нано-паяльника!

Мини паяльник своими руками | all-he

Данный самодельный паяльник отлично подходит для пайки микросхем с шагом 0.5 мм., для элементов в SMD корпусах и для прочей мелкой работы.

Понадобится:

• корпус от шариковой ручки;
• резистор МЛТ-0.5 5 – 10 Ом;
• медная проволока диаметром 1 мм;
• двухсторонний текстолит;
• стальная проволока диаметром ~ 0.8 мм;
• провода.

Как сделать паяльник

Нагревательный элемент. Снимаем с помощью ножа краску, с корпуса резистора. Для того, чтобы облегчить этот процесс, резистор можно нагреть, подключив его к регулируемому источнику питания. Далее отрезаем одну из ног и на месте среза, сверлим отверстие диаметром 1 мм. В керамическом корпусе сверлить не придется, т.к. там уже есть отверстие (как и во всех советских резисторах) примерно такого же диаметра.
Теперь необходимо раззенковать отверстие сверлом большего диаметра, чтобы жало не касалось чашечки. Так же на чашечке необходимо сделать пропил для прикрепления токовода.

Токовод кроме функции проводника будет выполнять еще и функцию крепления нагревательного элемента.
Проволоку нужно подобрать такую, чтобы она хорошо лудилась и держала форму. Придаем ей форму как показано на фото (кольцо должно одеваться на чашечку резистора с небольшим усилием).

Из текстолита выпиливаем небольшую плату.
Она состоит из трех частей:

1. Широкая. Для припаивания тоководов и рассеивания тепла.
2. Служит креплением платы в корпусе ручки.
3. К ней будут припаяны проводки.

Собираем миниатюрный паяльник. Надеваем на переднюю чашку резистора кольцо и припаиваем. Так мы обеспечим хороший контакт для прохождения тока. Припаиваем токоотводы к плате.

Жало для паяльника изготавливаем из медной проволоки. Перед установкой жала, нужно поместить в отверстие небольшой кусочек слюды, либо керамики, чтобы жало не касалось задней чашечки резистора.

Провода лучше всего использовать МГТФ (они не расплавятся при контакте с нагревательным элементом). В качестве источника питания, используется БП 1А, 0 -15В.
Если использовать резистор 8.5 Ом, то рабочее напряжение мини паяльника будет около 5.5 — 6В.

Что касается технологии использования данного самодельного паяльника, то она ничем не отличается от обычного паяльника (стандартный припой флюс и т.д.).

Вот, что можно изготовить данным устройством.

По материалам сайта: radiosezon.ru

Как сделать паяльник 12 В в домашних условиях

Паяльник — это электрический инструмент, который используется для пайки электрических и электронных компонентов непосредственно или на плате Veroboard или печатной плате. Это обычный инструмент, который необходим энтузиастам электроники и любителям. Он компактен, прост в управлении и довольно дешев в сборке. Итак, в этом проекте мы рассмотрим пошаговую процедуру изготовления паяльника 12 В с использованием небольшого количества компонентов.

Паяльник состоит из нагретого металлического жала и изолированной ручки. Наконечник паяльника сильно нагревается, обычно около 430 ° C. Он подает тепло для расплавления припоя, так что он может стекать в стык между двумя деталями. Нагрев осуществляется электрически путем пропускания электрического тока через резистивный нагревательный элемент.

[спонсор_1]

Комплектующие для паяльника

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

[inaritcle_1]

Полезные шаги

Ниже приведены инструкции по изготовлению паяльника на 12 В.

1) Опилите один конец медного стержня диаметром 8 мм, придав ему конусообразную форму. После этого возьмите несколько термостойких гильз и накройте 1/3 медной проволоки, обнажив затупившийся конец.

2) Возьмите цилиндрический кусок дерева и просверлите в нем отверстие диаметром 8 мм и глубиной 2 см с помощью дрели. После этого плотно вставьте твердый медный стержень в отверстие с помощью плоскогубцев.

3) намотайте около 35 см нихромовой проволоки вдоль термостойкой втулки, связав их с обоих концов простой медной проволокой с твердым сердечником толщиной 1 мм.

4) Свяжите одну клемму двухпозиционного переключателя с плюсовым проводом зажима аккумулятора, а другую клемму — с сплошным медным проводом. Закрепите кнопку включения-выключения на деревянной ручке суперклеем

.

5) Свяжите отрицательный вывод зажима аккумулятора с другим концом сплошного медного провода.

6) Подключите зажимы батареи к свинцово-кислотной батарее 12 В / 7 Ач и включите цепь.Наконечник паяльника будет дымить в течение первых нескольких использований из-за пригорания медной эмали. Через минуту накройте кончик паяльника припоем.

6) Проверить паяльник. Вы также можете прикрепить светодиодные ленты к выключателю, чтобы они служили индикатором питания.

[inaritcle_1]

Рабочее пояснение

Работа этой схемы очень проста. При включении цепи нихромовая катушка начинает нагреваться. Преимущество нихромовой проволоки в том, что она нагревается до докрасна без нарушения ее структурной целостности из-за образования Cr2O3 (оксида хрома).

Огромное тепло от нихромовой катушки (около 430 ° C) передается по сплошному медному проводу диаметром 8 мм. Выставляем жало до необходимой температуры пайки.

Приложения

• Паяльник используется для повседневной пайки, например, для небольших проектов и сложных схем.

См. Также: 6 главных правил пайки печатных плат | Гибкие печатные платы своими руками | Усилитель сирены с использованием IRF9540

Набор для пайки сопротивления DIY — technitoys.com

Поместите тепло для пайки туда, где оно вам нужно — прямо сейчас!

Эта самодельная установка для пайки сопротивления обеспечивает мощность более 320 Вт для точечной пайки

Пайка сопротивлением

Пайка сопротивлением — это процесс, при котором объекты, подлежащие пайке, нагреваются за счет пропускания через них тока, а не за счет приложения тепла от внешнего источника. Локальный нагрев вызывается относительно сильным током, проходящим через сопротивление перехода.Пока скорость нагрева соединения превышает скорость рассеивания тепла, температура будет повышаться достаточно высоко, чтобы припой плавился и растекся.

Использование пайки сопротивлением для определенных применений может иметь несколько преимуществ, но выделяются два больших:

• Скорость — установка для пайки сопротивлением может генерировать тепло в локализованном месте намного быстрее, чем применение паяльника с температурой от 700 до 800 градусов, который использует теплопроводность для передачи тепла. Установка для пайки сопротивлением также может превышать температуру пайки, нагревая соединение до ярко-оранжевого цвета, фактически сваривая вместе небольшие детали.
• Крутой температурный градиент — из-за быстрого нагрева паяемого соединения можно получить очень высокий температурный градиент на небольшом физическом расстоянии, что упрощает предотвращение расплавления и разрушения близлежащих паяных соединений. Это делает его привлекательным для последовательной пайки сложных деталей.

Оборудование, используемое для пайки сопротивлением, аналогично оборудованию, используемому для точечной сварки, за исключением того, что требуемые токи намного ниже.Пайка сопротивлением электрических устройств, как правило, не рекомендуется из-за риска повреждения детали под действием приложенного тока.

Переменная мощность предотвращает это — слишком горячие кончики пинцета для пайки

Коммерческое оборудование для пайки сопротивлением можно приобрести по меню или в виде систем, состоящих из источников питания и щупов или пинцета, предназначенных для подачи тока через соединение. American Beauty — один из производителей, который предлагает все, от миниатюрных до сверхмощных сантехнических систем, и их сайт является хорошим источником информации для выбора системы, соответствующей вашим потребностям.

Источники питания

теперь обычно поставляются с бесступенчатой ​​регулировкой, хотя могут быть найдены более старые или недорогие устройства с фиксированными настройками или иногда с отводами, позволяющими установить несколько режимов нагрева (текущие настройки). Мощность блока питания (а также выбор датчика) будет определять, насколько большими или теплопроводными могут быть объекты, подлежащие пайке. 250 Вт — это обычная мощность для хобби. 100 Вт, вероятно, справятся с легкими работами (например, из проволоки), а сверхмощные блоки в диапазоне 1800 Вт могут справиться с гораздо большим.

Зонды и пинцеты бывают разных размеров. Зонд с одним наконечником выглядит как паяльный карандаш, но имеет наконечник из нержавеющей стали или углерода, покрытого медью; он предназначен для подачи тока на локальную точку. Этот тип зонда представляет собой однопроводное устройство, и объект, подлежащий пайке, должен быть подключен к другому проводу источника питания через металлический столик, проводные тиски, поддон, заполненный проводящей прокладкой, или путем зажима провода на самом объекте. . Это соединение с объектом должно иметь низкое сопротивление, иначе он сам нагреется.

Зонд с угольным наконечником припаивает небольшую деталь без плавления прилегающих стыков

Пинцет для резистивной пайки

— это устройство с двумя проводниками, которое очень удобно использовать, так как оно помогает удерживать детали вместе при подаче тока именно туда, где это необходимо. В маленьком пинцете можно использовать зонды из нержавеющей стали, плоские или заостренные. В пинцетах большего размера можно использовать угольные губки, тогда как больший размер позволяет хрупкому углю иметь достаточную механическую прочность.

Следует отметить, что тепло выделяется не только из-за сопротивления между припаиваемыми частями.По сравнению с медью нержавеющая сталь плохо проводит электричество и тепло, а углерод еще хуже. Это заставляет нержавеющие зонды и наконечники генерировать собственное тепло, а углерод часто светится в точке контакта. Некоторый нагрев паяемого спая будет вызван теплопроводностью от горячих наконечников зонда, так что, по сути, у вас есть пайка сопротивлением с добавлением небольшого количества обычного кондуктивного нагрева.

Пайка сопротивлением дополняет обычную пайку — есть приложения, в которых один метод явно предпочтительнее другого, и иногда любой процесс будет работать одинаково хорошо.

Построение системы по сравнению с покупкой

Педальный переключатель освобождает обе руки, оставляя только одну короткую

Коммерческий блок мощностью 250 Вт с пинцетом и ножной педалью стоит от 450 до 600 долларов. Цены на подержанные системы на eBay все еще могут быть очень высокими. Если вам нужно устройство, которое нужно запустить сейчас, или если вы захотите пойти и купить все компоненты, которые вам понадобятся для его создания, покупка нового или бывшего в употреблении может быть лучшим вариантом.

Однако, если у вас уже есть запас электрических деталей и материалов, вы, возможно, сможете построить свои собственные почти за бесценок, как это сделал я.Конечно, я не считаю затраты на рабочую силу и стоимость товаров на складе, которые были приобретены ранее, но это радость DIY — думать, что вы ушли бесплатно.

Показанная здесь система потребовала затрат менее 40 долларов, но я признаю, что начал со старого вариак, трансформатора, подходящего для перемотки, различных второстепенных компонентов и металлического инвентаря. Все, что мне на самом деле пришлось купить специально для этого проекта, — это несколько футов провода 6 калибра для обмотки трансформатора, угольные стержни для наконечников щупов и ножной переключатель.Ни один из компонентов, необходимых для изготовления источника питания и наконечника пробника, не является критически важным, и его можно найти в избыточных магазинах или на Craigslist, или, возможно, даже на вашем собственном складе.

Источник питания

Источник питания очень простой конструкции. Он состоит из понижающего трансформатора высокого тока и низкого напряжения, некоторых средств управления им, таких как регулируемый автотрансформатор (вариак), предохранитель или автоматический выключатель / выключатель, а также кое-что для его размещения.

Блок питания должен подключаться к ножному переключателю, который затем подключается к стене.Тумблер на источнике питания используется для основного питания и остается включенным во время использования; педальный переключатель используется для подачи тока на пинцет или зонд с угольным наконечником.

Выбор трансформатора

ВНИМАНИЕ: чтобы обеспечить надлежащую изоляцию линии, необходимо выбрать трансформатор с отдельными первичными и вторичными обмотками без каких-либо соединений между ними. Не используйте автотрансформатор.

Блоки питания для пайки сопротивлением

, кажется, работают при более низком напряжении, чем можно легко найти в избыточных магазинных трансформаторах — я искал трансформатор с выходным напряжением от 3 до 4 вольт.Я бы остановился на понижающем трансформаторе от 120 до 6 вольт в диапазоне 250 ВА, но в то время его не было. Думаю, я наткнулся на статью, в которой кто-то использовал модифицированный трансформатор для микроволновой печи, но единственная неисправная микроволновая печь, которая у меня была в то время, была инверторной разновидности, в которой нет необходимого большого трансформаторного сердечника.

Копаясь в своей ванне с трансформатором, я нашел почти новый трансформатор с напряжением 120 В на 60 В, ток 6 ампер, купленный для старого проекта усилителя в колледже, который, вероятно, был оплачен из доходов от посещения центра плазмы крови в университетском городке.Вторичная обмотка на 60 вольт была почти бесполезна для всего, что я мог себе представить в эти дни, но первичная обмотка и сердечник удовлетворяли бы моей цели в 250 ватт, а затем и некоторым. Также казалось, что после удаления вторичной обмотки будет достаточно места, чтобы намотать количество витков тяжелого провода, которое, как я думал, мне понадобится для получения выходного напряжения 4 В.

8 витков вторичной обмотки — многожильный провод # 6 THHN

Крышка бумажной обмотки была снята, а вторичная обмотка полностью снята.Поскольку у меня не было возможности узнать, сколько витков провода было использовано на первичной обмотке и, следовательно, сколько мне нужно намотать для вторичной обмотки большого калибра, я определил это экспериментально. Чтобы ускорить процесс, я намотал 10 витков более легкого провода (№14 из отрезка Romex) вокруг сердечника и измерил напряжение, когда первичная обмотка была подключена к линейному напряжению. Десять витков дали выходное напряжение чуть менее 5 В переменного тока, что составляет 0,5 В / виток. Поскольку в мире идеальных трансформаторов этот параметр одинаков для первичной обмотки, измеренное линейное напряжение 120 В переменного тока показало мне, что количество витков на первичной обмотке было приблизительно 240, что не имеет значения на данный момент, потому что вольт на виток — это все, что нужно. был нужен.

Поскольку я стремился к выходу 4 В, я планировал использовать вторичную обмотку на 8 полных витков. Я выбрал самый большой калибр многожильного провода, который мог уместить 8 витков в отверстии сердечника, который оказался однопроводным THHN №6, рассчитанным на 90C и 75 ампер в воздухе. При использовании этого провода не было никаких проблем с температурным режимом даже при работе с закрытой намоткой, учитывая низкий рабочий цикл.

Тяжелая проволока требует некоторого рабочего места для изгибов

Чтобы протянуть проволоку через отверстия в сердечнике, чтобы сделать аккуратно намотанную вторичную обмотку, потребовалось немного усилий, несколько деревянных брусков и резиновый молоток.Проволока была жесткой, и небольшой предварительный изгиб помог ей прилегать к первичной обмотке. Деревянные блоки и клинья помогали удерживать проволоку на месте, если время от времени приходилось откладывать сердечник.

Когда 8-витковая обмотка была на месте, было вырезано четыре деревянных клина, чтобы они поместились и забили в промежутки между обмотками и сердечником, закрепив пружинящую катушку. Пара капель цианоакрилата приклеила подводящие и отводящие провода к их соседям. Быстрая проверка показала — неудивительно — выходное напряжение 3,97 В переменного тока.

Регулируемая мощность

Полнодиапазонный регулятор мощности позволяет вам устанавливать первичное напряжение трансформатора в пределах от нуля до полного линейного напряжения. Это, в свою очередь, изменяет вторичное напряжение от нуля до полного понижающего напряжения, позволяя регулировать ток пайки.

Я решил использовать регулируемый автотрансформатор (вариак) для управления мощностью, в первую очередь потому, что у меня был один под рукой. Он был рассчитан на 8 ампер (мне нужно было всего около 3 ампер), поэтому он был больше, чем необходимо, но в конце концов все сработало.Автотрансформатор фактически изменяет напряжение очень маленькими дискретными шагами и обеспечивает синусоидальный выходной сигнал с хорошей регулировкой трансформатора .

Хотя я читал о других сборщиках, успешно использующих стандартные диммеры для управления выходной мощностью, я с подозрением относился к этому. Эти диммеры обычно определяют только резистивные нагрузки, и хотя первичная обмотка трансформатора действительно выглядит в значительной степени резистивной, когда вторичная нагрузка резистивно нагружена, первичная обмотка выглядит индуктивной, если вторичная обмотка не подключена или если ваш зонд или пинцет на мгновение соскальзывают с деталей.Если вы хотите пойти по этому пути, стоит провести небольшое исследование и посмотреть, что сработало успешно для других.

Электронные элементы управления, такие как диммеры, работают по-другому, поскольку они изменяют среднее напряжение , регулируя рабочий цикл сигнала линейного напряжения 60 Гц. Диск будет регулировать, какой процент от каждого цикла включается выходное напряжение, и из-за этого выход не является синусоидальным и может содержать гармоники.Резкое время нарастания или спада усеченных циклов может привести к выбросам высокого напряжения с индуктивными нагрузками. Неиндуктивные нагрузки (например, лампы, для которых предназначены диммеры lamp ) не заботятся — они реагируют только на среднее напряжение.

Контроль скорости маршрутизатора, подобный этому, может работать для контроля нагрева — см. Текст

Я все же считаю целесообразным попробовать диммер лампы или пойти еще дальше и использовать один из электронных регуляторов скорости маршрутизатора, которые время от времени доступны примерно за 15 долларов.Они рассчитаны на индуктивные нагрузки, а номинальный ток 15 А должен представлять собой достаточный избыток, чтобы выдержать практически любое злоупотребление. Имейте в виду, что изображенный элемент управления маршрутизатором (доступный в Harbour Freight и который я не пробовал для пайки сопротивлением) не достигает нуля при самом низком значении. Где-то в сети опубликован твик, который расширяет нижний диапазон.

ВНИМАНИЕ: ни вариак, ни электронный регулятор скорости не обеспечивают изоляцию сетевого напряжения.

Паяльный щуп и пинцет

Пинцет самодельный для пайки

С самого начала я знал, что пинцет и угольный зонд будут необходимы.Пинцет, в частности, очень быстр для пайки структур вместе, например, для проволоки, арматуры скульптур, миниатюрных перил и ферм и т. Д. Угольный зонд используется реже, но он работает так же, как обычный паяльник, и он быстро пылает.

Пинцет , показанный здесь , был смоделирован на основе коммерческих моделей, которые были найдены в Интернете. Пружинная ручка / петля изготовлена ​​из свернутой ленты из фосфористой бронзы 0,050 с прикрепленными к ней двумя фенольными полосками толщиной 0,125 дюйма.

Латунные блоки, удерживающие наконечники пинцетов, устанавливаются на фенол (изолированы друг от друга и пружинного шарнира), а провода впаиваются в отверстия, просверленные на концах блоков.

Отверстия для игл просверливаются под углом так, чтобы кончики зондов соприкасались, а установочный винт плотно удерживает каждый кончик на месте.

Сами наконечники изготовлены из сварочного прутка из нержавеющей стали 3/32 ″, отрезанного по длине и с плоским или заостренным концом. Плоские наконечники немного проще в использовании, потому что они более устойчивы для захвата деталей.Стержни из нержавеющей стали вставляются в медные трубки с внешним диаметром 1/8 дюйма, которые затем плотно зажимаются в латунных блоках с помощью установочных винтов. Медные втулки служат одной цели: они улучшают электропроводность до самого конца нержавеющего стержня и добавляют немного жесткости наконечникам. Можно купить наконечники зондов из нержавеющей стали с медным покрытием, но они, сделанные из сварочного прутка, практически ничего не стоят, и при необходимости можно без колебаний настроить их напильником.

Использование флюсов, активирующих нержавеющую сталь, позволяет припою прилипать к наконечникам и, как правило, склеивать их.Тонкий плоский напильник можно зажать между кончиками пинцета и работать взад и вперед, чтобы подпилить новые чистые и параллельные грани.

Пинцет самодельный — вид сверху

Наконечники для сварочных стержней из нержавеющей стали с медными втулками

Для проводов я пошел немного на легкую сторону для гибкости и использовал сверхгибкий силиконовый провод 14 калибра. Этот провод можно приобрести в магазинах для хобби для использования в сильноточных электродвигателях для радиоуправляемых машин, самолетов и вертолетов. Возможно, было бы лучше использовать калибр 12, но я использовал то, что у меня было.

Показанный узел пинцета с кабелями, закороченными вместе на концах, имеет общее сопротивление 0,05 Ом, что дает максимальный ток пайки 80 ампер — много для большинства вещей, но трансформатор может безопасно подавать больший ток. На самом деле, лучшим решением было бы поставить дополнительный виток на обмотке трансформатора, чтобы получить немного более высокое напряжение, чтобы компенсировать потери в проводах 14 калибра.

Самодельный зонд с угольным наконечником и одинарным выводом

Зонд с угольным наконечником сделать проще.В то время как другие успешно использовали недорогие ручки паяльника, изображенная ручка была получена из куска ацеталевого стержня. Диаметр был уменьшен в области захвата, и силиконовый рукав был наложен на него, чтобы сделать захват мягким.

Латунный стержень 1/2 дюйма был повернут до показанной формы и просверлен на каждом конце. Конец латуни внутри ручки был просверлен, чтобы образовалась чашка припоя для крепления провода №10, а конец наконечника был просверлен до диаметра 5/32 дюйма. Сплошной алюминиевый радиатор был расточен для посадки с натягом на латунной втулке и запрессован оправочным прессом.Радиатор предотвращает перегрев рукоятки.

Выводная проволока впаяна в латунную втулку и пропущена через рукоятку из ацеталя. Затем в рукоятку вдавливали латунную гильзу.

Покрытые медью угольные наконечники 5/32 ″ изготавливаются из стержней для строжки, имеющихся в магазинах сварочных материалов или в McMaster-Carr.

Углеродный стержень с медным покрытием, заточенный для точечного нагрева

Стержни для строжки с медным покрытием, доступные у поставщиков сварочных материалов

О проводах и соединениях

Самая важная вещь, которую следует помнить при создании оборудования для пайки сопротивлением, — это убедиться, что наибольшее сопротивление в цепи возникает на паяном соединении и наконечниках пробников.Особое внимание следует уделять минимизации сопротивления каждого соединения и кабеля на пути тока вторичной цепи.

При синусоидальной форме волны переменного тока среднеквадратичное рассеивание мощности в ваттах на любом сопротивлении вторичной цепи составляет I ² R / 2 , где I — пиковый ток в амперах, а R — сопротивление в омах. Мощность, рассеиваемая в сопротивлении, приведет к повышению температуры в зависимости от удельной теплоемкости материала и его тепловой массы, теплового рассеяния паяемой структуры и некоторых других факторов.

Если вы наматываете вторичную обмотку собственного трансформатора, подумайте о том, чтобы использовать самый большой медный провод, который поместится в доступном пространстве с необходимым количеством витков. Это минимизирует сопротивление вторичной обмотки, что сделает ее лучшим источником напряжения и увеличит ток короткого замыкания. Не рекомендуется использовать алюминиевый провод из-за его низкой проводимости и трудностей при пайке к соединительным наконечникам.

Спроектируйте соединения для датчиков так, чтобы они не были слабым звеном на текущем пути.Забудьте об использовании любого типа банановых разъемов или обычных зажимов — думайте о больших и массивных и учитывайте площади поперечного сечения каждого сегмента каждого проводника, через который проходит ток.

Изготовленные на заказ конические латунные штекерные соединители, используемые на зонде пинцета

Я решил сделать сплошные латунные конические муфты с наружной и внутренней резьбой, чтобы обеспечить низкое сопротивление, исходя из коммерческих образцов, которые были скопированы. Конус уникален, и воспроизвести его будет сложно, поэтому были сделаны дополнительные приспособления на случай, если в какой-то момент потребуются дополнительные датчики.

Более простое, но менее удобное соединение могло бы использовать массивные латунные или медные шпильки и гайки на передней части корпуса блока питания с тяжелыми припаянными выступами на выводах зонда. Соединения следует паять, а не обжимать, а паяные соединения должны быть больше, чем сечения жил кабеля, с большими галтелями. Низкую проводимость паяного соединения необходимо компенсировать, убедившись, что площадь поперечного сечения припоя соответственно больше.

Даже если медные и латунные соединения вам недоступны, можно использовать стальную арматуру большого размера.Нержавеющая сталь будет наихудшим выбором, поскольку ее теплопроводность и электрическая проводимость хуже, чем у простой стали. Хорошее место для поиска медной и латунной фурнитуры — это онлайн-магазин McMaster-Carr или около служебных входных панелей и оборудования в магазинах товаров для дома.

Те же правила действуют для соединений на датчиках — убедитесь, что нет обжатых соединений и нет сужений в области поперечного сечения любых путей тока. Выберите самый большой калибр проволоки, который, по вашему мнению, обеспечит гибкость для эффективного управления датчиками.Для максимальной гибкости ищите провода с мягкой изоляцией (например, силикон) и очень большим количеством жил отдельных проводов небольшого сечения. И держите кабели короткими. Приложите слабое место в проводящем тракте к стыку, подлежащему пайке.

Большие латунные домкраты на передней части имеют сужение изнутри для установки вилок

Подключение трансформатора к передним разъемам — массивные и хорошо припаянные

Первичная токовая защита

Не забудьте добавить предохранитель или автоматический выключатель на горячей стороне линии

Плавкий предохранитель

A и выключатель питания или выключатель / автоматический выключатель должны быть добавлены последовательно с горячей стороной сетевого напряжения, где оно подается в ваше устройство управления мощностью (регулирование с вариатором или тиристором).Отправной точкой для определения номинального тока предохранителя или прерывателя будет номинальное значение тока трансформатора, разделенное на напряжение сети. Если вы используете очень большой трансформатор (увеличенного размера для ваших типичных нужд), вы можете подключить его до уровня ниже его мощности.

Корпус и охлаждение

Я сложил индивидуальный корпус из стального листа 0,040 дюйма и приварил несколько кронштейнов, чтобы установить трансформатор и заблокировать половинки корпуса. Верхняя часть корпуса прикручивается к нижней части теми же четырьмя винтами, которые удерживают резиновые ножки на месте.

У меня нет охлаждающих отверстий, потому что 1) я ненавижу сверлить много отверстий и 2) стендовые испытания трансформатора под нагрузкой показали очень небольшое тепловыделение даже при довольно интенсивном использовании. Если вы используете трансформатор меньшего размера и сильно надавите на него, в обмотках будет выделяться тепло, и вам потребуется вентиляция. Предвидите необходимость в корпусе с перфорированными или расширенными металлическими крышками и дном, чтобы обеспечить конвекционный поток воздуха.

Циферблат ручки Variac был нарисован с помощью TurboCad, напечатан на глянцевой фотобумаге и ламинирован защитной пленкой.После того, как он был вырезан немного завышенного размера, его приклеили к алюминиевому диску, отшлифовали и прикрутили к передней части металлического корпуса.

Кстати, буквы PA были инициалами доменного имени, которого у меня больше нет. Декаль была вырезана резаком для винила и была помещена туда, потому что чехол выглядел так, как будто ему нужно было чем-то заполнить это место.

Нижняя часть удалена

Другой вид снизу

Общие советы и мелочи по трансформатору — запоздалые мысли

Примечание: некоторые из приведенных ниже концепций применимы к трансформаторам ideal ; это теоретические модели без потерь, безупречной связи и бесконечной индуктивности.

• Предполагая, что ваши требования не являются чрезмерно легкими или тяжелыми, в идеале трансформатор, подходящий для использования без модификации в блоке питания для пайки сопротивлением, должен иметь линейное напряжение (110 или 220 В переменного тока) первичной обмотки, вторичное напряжение около 6 В переменного тока, вторичное номинальный ток от 20 до 50 ампер (или более) и номинальный ток не менее 100 ВА (вольт-ампер), предпочтительно 250 ВА во включенном состоянии. Более высокие вторичные напряжения, такие как более распространенные 12 В переменного тока, также могут быть использованы при условии, что ток или номинальные значения ВА по-прежнему соответствуют требованиям, хотя низкие напряжения, как правило, вызывают меньшее искрение и точечную коррозию в точках зонда.

• Запрещается использовать автотрансформаторы независимо от номинальной мощности в ВА или номинального выходного тока; они не обеспечивают изоляцию от сети и представляют опасность поражения электрическим током. Трансформатор должен обеспечивать изоляцию между первичной обмоткой сетевого напряжения и вторичной обмоткой низкого напряжения.

• Для того, чтобы вы знали, что искать, подходящие трансформаторы для пайки сопротивлением, как правило, находятся на большем конце трансформаторов, которые вы обычно найдете в небольших магазинах излишков.Трансформатор на 350 ВА, который я модифицировал в этом проекте, имел ламинированный сердечник размером 4,5 дюйма в высоту x 3,75 дюйма в ширину x 2 дюйма в высоту, не считая размера катушек. Высокие значения VA означают более тяжелый провод и больше железа. Нет никакого вреда в использовании трансформатора несколько большего размера с более высоким ВА или более высоким номинальным током, кроме проблем с размером / портативностью и необходимостью предохранить его должным образом, чтобы избежать перегрузки того, что вы используете для кабелей датчиков.

• Трансформаторы для зарядных устройств аккумуляторов — один из наиболее доступных источников недорогих трансформаторов, которые можно снимать и использовать в неизменном виде (ищите зарядное устройство на 6 В, но можно использовать и 12 В).Еще одна возможность — это более крупные трансформаторы накаливания для питания электронных ламп, но их, очевидно, становится все труднее найти.

• Первичная обмотка понижающего трансформатора будет состоять из множества витков (N _p ) провода. Вторичная обмотка будет состоять из меньшего количества витков (N _s ) провода. Число витков первичной обмотки, деленное на число витков вторичной обмотки, составляет передаточное число витков (Н). Следовательно, N _p / N _s = N. В качестве примера предположим, что для первичной обмотки N _p составляет 240 витков, а для вторичной обмотки N _s составляет 8 витков. Передаточное число N составляет 240/8 = 30.

• Трансформаторы двунаправленные: понижающий трансформатор можно реверсировать и использовать для повышения напряжения. Понижающий трансформатор с соотношением 10: 1, первичный преобразователь 120 В на вторичный понижающий трансформатор 12 В, используемый в обратном порядке, будет выдавать 120 В от первичной обмотки, если напряжение 12 В составляет , подключенное к вторичной обмотке .

• Коэффициент трансформации также представляет собой отношение входного напряжения к выходному в нашем идеальном понижающем трансформаторе. Если приложенное входное напряжение составляет 120 В, выходное напряжение будет 1/30 от этого, или 4 В. Повышение или понижение всегда относится к преобразованию первичного напряжения во вторичное.

• В то время как номенклатура повышения и понижения относится к преобразованию напряжения, преобразование тока является противоположным. Любой ток во вторичной обмотке понижающего трансформатора будет выглядеть как меньший ток в первичной обмотке, равный вторичному току , деленному на отношение витков N.Обратное верно для повышающего трансформатора.

• Идеальная модель трансформатора не учитывает такие вещи, как влияние сопротивления обмотки, но настоящий трансформатор имеет эти потери. Вот почему в реальном трансформаторе для обмоток с более высоким напряжением (с низким током) будет использоваться провод более легкого калибра, чем для обмоток с более низким напряжением, у которых будет провод большего сечения для пропускания большего тока.

• Трансформаторы также используются для согласования и преобразования импеданса.В то время как напряжение и токи между первичной и вторичной обмотками масштабируются с коэффициентом отношения витков N, импедансы масштабируются с коэффициентом N ² . Рассмотрим нагрузочный резистор 5 Ом, подключенный ко вторичной обмотке (обмотка нижнего витка) понижающего трансформатора N = 10. Если посмотреть на первичную обмотку трансформатора (обмотка верхнего витка), полное сопротивление переменного тока будет иметь вид 5 x N ² или 5 x 100 = 500 Ом. Напряжение переменного тока, приложенное к первичной обмотке, приведет к тому же току, который протекает через резистор 500 Ом, подключенный к этому напряжению.

• Как расширение предыдущей концепции, настоящий трансформатор без нагрузки на вторичной обмотке будет потреблять очень небольшой ток на первичной обмотке и потреблять очень мало энергии. Применяя это к предыдущему примеру, разомкнутая вторичная обмотка (без нагрузки, бесконечный импеданс) будет видна на первичной обмотке понижающего трансформатора с N = 10 как Ом на бесконечность x N ² = бесконечность Ом . Это означает, что ток через первичную обмотку равен нулю, если вторичная обмотка разгружена.В реальном трансформаторе будут некоторые потери и некоторые токи, но они низкие. Вот почему простые трансформаторные источники питания с защитой от бородавок, которые являются обычными для питания и зарядки электронных устройств, потребляют небольшой ток и будут охлаждаться, если они отключены от устройства.

• Регулировка трансформатора — это мера того, насколько стабильным источником напряжения является выход трансформатора под нагрузкой (не путать с активным регулированием напряжения, используемым в источниках питания).Трансформатор с регулировкой 99% приведет к очень небольшому падению напряжения под нагрузкой по сравнению с трансформатором с регулировкой 50%. Примерами трансформаторов с хорошей регулировкой являются линейные (силовые) трансформаторы и трансформаторы питания. Трансформаторы для дверных звонков и неоновых вывесок плохо регулируются.

---

DIY Беспроводной паяльник с холодным нагревом

В традиционных паяльниках используется нагретый наконечник для плавления припоя для выполнения электрических соединений, хотя это хорошо работает, когда у вас есть розетка, это не так практично, когда вы в поле .Любой, кто делал что-нибудь RC, знает, какое разочарование вызывает расшатывание сустава или обрыв провода посреди рабочего дня. Вы можете купить пару разных моделей беспроводных паяльников в Интернете, но основными недостатками являются либо недостаток мощности, либо короткое время автономной работы, паяльник с холодным нагревом решает обе эти проблемы. Во всяком случае, он, возможно, слишком горячий, и поскольку он включается только мгновенно, вы можете сделать множество стыков (100+), прежде чем батарея разрядится.

Паяльник с холодным нагревом работает, по существу, «закорачивая» батарею через паяное соединение, припой действует как резистор, очень быстро нагревается и плавится, образуя соединение, как в обычном процессе пайки.Принцип нагревания жала аналогичен традиционному паяльнику, хотя в этом случае нагретая часть представляет собой настоящий припой, а не жало паяльника.

Что еще лучше в этом проекте, так это то, что он может быть построен из вещей, лежащих дома, в этом действительно нет ничего сложного.

Что нужно для создания холодного паяльника

• Лом медных, алюминиевых или латунных трубок (8 см / 3 ″)
• Тонкий кусок стеклянного лома (или слюды, оргстекла, акрила и т. Д.)
• Короткая длина рипкорда или любого двухжильного провода
• Грифель для карандашей (графит), стержни
• Термоусадочная трубка или изоляционная лента
• Штекер LiPo аккумулятора, подходящий к вашему аккумулятору
• Двухэлементный липо-аккумулятор емкостью 1000 мАч (или двухэлементный аккумулятор аналогичной емкости)
• Кусок дерева, ручка или дюбель для ручки — в качестве альтернативы, ниже приведены планы по 3D-печати футляра для наконечника и аккумулятора

Создание беспроводного паяльника для холодного нагрева

Изготовление паяльного жала

Жало — это самая важная часть вашего паяльника, поэтому стоит потратить дополнительное время на его правильную настройку.

Начните с того, что разрежьте обрезок трубки на две равные части длиной около 4 см или 1 1/2 дюйма, это не обязательно должно быть очень аккуратно, но должно быть достаточно длинным, чтобы надлежащим образом поддерживать стержни карандаша и поглощать часть избыточного тепла, создаваемого при пайке.

Теперь снимите пластиковую изоляцию с концов вашего рипкорда, чтобы обнажить провод, оголенный провод должен входить примерно на половину в трубки, а край изоляции должен прилегать к концам трубок.

Вставьте каждую проволоку в трубку, а затем с помощью молотка или плоскогубцев раздавите трубку по проволоке. Расправьте обе трубки по всей длине, они будут вашими контактами на стержнях карандаша.

Теперь вырежьте полоску стекла из листа стекла. Эта часть должна быть такой же ширины и длины, как и плоские трубки. В этом случае сплющенные трубки имели ширину около 1 см (2/5 дюйма). Используйте стеклорез, чтобы надрезать стекло, а затем отломите полоску нужной ширины, прежде чем разбить ее до нужной длины.

Стеклянная полоска должна быть такого же размера, как и плоские контакты трубки, когда вы закончите.

Перед сборкой наконечника необходимо надрезать трубку, чтобы стержни карандаша надежно удерживались в центре контактов трубки. Используйте пару боковых резаков, нож для ручной работы или дремель, чтобы вырезать или надрезать линию по центру каждого контакта, как показано ниже, линия не должна проходить по всей длине контакта.

Соберите наконечник, поместив полоску стекла между двумя контактами так, чтобы отметки были обращены внутрь к стеклу.Вставьте стержень карандаша между контактами и стеклом, совместив их с отметками, а затем оберните наконечник изоляционной лентой или оберните его термоусадочной трубкой.

Когда вы будете довольны положением всех компонентов и совмещением стержня карандаша, ненадолго нагрейте термоусадочную трубку с помощью зажигалки, теплового пистолета или паяльной лампы, чтобы сжать ее вместе и зафиксировать детали на месте.

Грифели карандашей должны быть близко друг к другу, но не касаться друг друга, когда вы закончите.Теперь вы должны быть очень осторожны при обращении с жало паяльника, так как малейший удар сломает грифель карандаша, они действительно хрупкие.

На другом конце провода рипкорда нужно подключить солнечную батарею к вилке. Полярность (положительный + и отрицательный -) штекера аккумулятора не имеет значения для этого наконечника, поэтому вы можете припаять любой вывод к любой из клемм штекера.

Наконечник и электрические соединения завершены.

Тестирование холодного паяльного жала

После того, как вы закончите свой наконечник, вам, вероятно, следует проверить его и убедиться, что соединения выполнены правильно, прежде чем пытаться установить его на ручку или внутри футляра.

Чтобы проверить наконечник, убедитесь, что стержни карандашей не касаются друг друга или чего-либо проводящего, их лучше немного приподнять над прилавком или рабочей поверхностью. Теперь подключите провод наконечника к заряженной LiPo батарее.

При подключенном аккумуляторе возьмите кусок тонкой проволоки припоя и одновременно коснитесь им двух стержней карандаша. Он должен немного дымиться, и тогда припой начнет плавиться. Небольшая искра или кончики стержней карандашей становятся ярко-оранжевыми — это нормально, только не позволяйте всему стержню карандаша стать оранжевым.

На видео ниже показано наше испытание наконечника. Мы подключили наконечник к монитору мощности, чтобы проверить напряжение и максимальный ток при пайке, чтобы убедиться, что ток не превышает предельного значения батареи.

Напряжение аккумулятора составляло 8,33 В, что является нормальным для полностью заряженного 2-элементного Lipo, а максимальный ток, потребляемый для расплавления припоя, составлял 5,30 А, что значительно ниже предельного значения для аккумуляторов 20 А. С аккумулятором емкостью 1000 мАч у вас должно получиться около 11 минут пайки, прежде чем потребуется зарядка аккумулятора.Это 11 минут фактического контакта между двумя грифелями карандашей, что составляет много времени на пайку, около 130 стыков, если каждое занимает 5 секунд или около того.

Измеритель мощности, используемый для этих измерений, можно найти по этой ссылке.

Монтаж паяльного жала

Когда вы будете довольны тем, как работает ваш наконечник, вы можете закрепить его на ручке или стержне, чтобы им было легче пользоваться. Круглый деревянный дюбель хорошо работает в качестве ручки и стоит относительно недорого. Приклейте наконечник к одному концу, а аккумулятор к другому концу, теперь у вас будет аккуратный карандаш, как портативный паяльник.

Мы решили пойти еще дальше и напечатать на 3D-принтере корпус, в котором будут размещены наконечник и аккумулятор. Корпус напечатан на двух частях: одна представляет собой фактический корпус, в котором установлен наконечник и в него вставляется батарея, а другая — торцевая крышка, закрывающая батарейный отсек.

Вы можете скачать файлы модели для 3D-печати здесь.

Корпус был разработан для принтера с соплом 0,4 мм, но его можно печатать на любом принтере с подходящим объемом печати. В качестве материала использовался HIPS с температурой сопла 225 ° C (437 ° F) и температурой слоя 95 ° C (203 ° F).

Вот таймлапс напечатанного дела:

После того, как вы напечатали обе части корпуса паяльника, необходимо установить жало. Наконечник плотно входит в переднюю часть футляра, вам может потребоваться вынуть стержни карандаша, чтобы вставить его в футляр, а затем заменить их.

Комплектный паяльник.

Использование паяльника

Хотя батарея фактически не замыкается, когда паяльник не используется, вы всегда должны держать батарею отключенной от сети, когда вы не используете ее, чтобы предотвратить короткое замыкание наконечника.Случайный инструмент или винт из ящика для инструментов может упасть на грифель карандаша и стать причиной пожара.

Вы можете использовать любую двухэлементную батарею, которая у вас уже есть, для хобби RC или любую другую, доступную в вашем местном магазине RC, это не обязательно должна быть батарея LiPo с высокими характеристиками. Двухэлементный аккумулятор имеет достаточное напряжение, а емкости 1000 мАч достаточно для изрядной пайки перед зарядкой. Чтобы увеличить время пайки паяльника, используйте аккумулятор большей емкости — 1500 мАч или 2000 мАч.Мы не рекомендуем увеличивать напряжение (количество ячеек) выше двух, эта конструкция достаточно хорошо работает в диапазоне от 5 В до 10 В, поэтому идеально подходит двухэлементный LiPo.

Чтобы припаять соединение, просто возьмите паяльник в одной руке, как вы делаете это с обычным паяльником, а затем припаяйте другой рукой, аккуратно коснитесь наконечником соединения и соедините два стержня карандаша проволокой. Припой расплавится и образуется стык. Не давите на грифель карандаша, так как он очень хрупкий и может сломаться.Может возникнуть соблазн надавить сильнее, если наконечник сначала не нагревается, лучше переместите припой под лучшим углом.

Вот видео выполнения двух стыков:

Общие советы по использованию

• Не пытайтесь паять чувствительные электронные схемы этим паяльником. На наконечнике имеется разность напряжений, которая может повредить чувствительные компоненты.
• Помните, что не допускайте чрезмерной разрядки LiPo аккумуляторов, используйте монитор аккумулятора, чтобы предупредить вас, когда аккумулятор разряжен.
• Держите наконечник вдали от любых токопроводящих предметов, когда аккумулятор вставлен в розетку, и всегда отключайте аккумулятор во время транспортировки.
• Работайте быстро: как только стык нагреется, введите нужный припой в стык и быстро остановитесь. Кончики стержней карандашей могут начать светиться, но не позволяйте всему стержню нагреться, это приведет к повреждению термоусадки или изоляционной ленты, которую вы использовали для удержания кончиков вместе.
• Не нажимайте на кончик, грифель карандаша очень хрупкий и сломается, если на него надавить.Лучше перемещайте припой, пока он не коснется обоих концов стержня карандаша, это приведет к его расплавлению.
• Попробуйте сделать колпачок для защиты стержней карандашей при транспортировке паяльника, чтобы оставить его в ящике с инструментами незакрепленным.
• Вы можете использовать RC-щеточный ESC для изменения напряжения и тока, подаваемого на наконечник для небольших или больших работ, для подачи на ESC опорного сигнала можно использовать испытанный сервопривод.

Поделиться этим руководством:

Вы сделали свой собственный паяльник с холодным нагревом? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, мы будем рады услышать ваши советы и рекомендации.

Простой припой MK936 SMD. Паяльная станция на SMD-компонентах своими руками / Sudo Null IT News

В этой статье мы хотим познакомить вас с проектом паяльной станции, которую каждый может собрать своими руками.

Представляет собой паяльник с блоком установки и регулировки температуры. В статье вы найдете схемы, платы, прошивки для микроконтроллера, а также рекомендации по сборке и настройке.

Собрав его, вы получите опыт работы с компонентами поверхностного монтажа (SMD) и, конечно же, полезным устройством.

Описание

Паяльная станция отличается от простого сетевого паяльника тем, что имеет температурную стабилизацию. И это очень важно при работе с разными мелочами. Сетевой паяльник всегда рассеивает одинаковую мощность. То есть, если он лежит на месте, он может даже нагреваться до 500 градусов, а когда начинаешь паять, резко остывает.

С другой стороны, если в паяльник встроена термопара, то можно организовать обратную связь.Это позволяет регулировать мощность нагревателя для поддержания стабильной температуры.

Нашей целью было разработать паяльную станцию ​​на основе обычного и дешевого паяльника с термопарой. Он имеет следующие характеристики:

1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
3. Сопротивление паяльника: 12Ω
4. Время выхода в рабочий режим: 1-2 минут в зависимости от напряжения подачи
5. Максимальное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5 градусов
6. Регулировка алгоритма: PID
7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
8. Тип нагревателя: нихром
9. Тип температуры датчик: термопара
10. Возможность калибровки температуры
11. Установка температуры с помощью энкодера
12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев / работа)

Печатная плата

Доска двусторонняя, но адаптирована для изготовления в домашних условиях.В конце статьи вы найдете ссылку на файл для SprintLayout.

Если вас интересует схема устройства, то вы можете найти ее здесь. На нем различаются только условные обозначения элементов и номера выводов микроконтроллера. По сути, все сделано на микроконтроллере Atmega8, к которому подключены семисегментный индикатор, энкодер, нагреватель через переключатель и сигнал с термопары, усиленный операционным усилителем.

Список компонентов

Для сборки печатной платы и корпуса требуются следующие компоненты и материалы:

1. BQ1. Кодировщик EC12E24204A8
2. C5. Конденсатор танталовый 35 В, 10 мкФ, размер C
3. C1-C4, C7-C9. Конденсаторы керамические 0,1 мкФ в корпусе 0805
4. C6. Конденсатор танталовый 16 В, 22 мкФ, размер C
5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-AU в корпусе TQFP32
6. DA1. Стабилизатор L7805ACD2T-TR на 5В в пакете D2PAK
7. DA2.Операционный усилитель LM358ADT в корпусе SO8
8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA. Также на плате предусмотрено место для дешевого аналога.
9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54 мм
10. R1, R6. Резисторы 300 Ом, корпус 0805 — 2шт
11. R4, R7-R20. Резисторы 1кОм, корпус 0805 — 15шт
12. R3. Резистор 100кОм, корпус 0805
13. R5. Резистор 1Ω, корпус 0805
14. R2.Подстроечный резистор 3296Вт 100кОм
15. VT1. Полевой транзистор ИРФ3205СПБФ в корпусе Д2ПАК
16. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в упаковке SOT323 — 3шт
17. XS2. Двухконтактный зажим с шагом выводов 5,08 мм
18. Xs1. Двухконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
19. XS3. Трехконтактный зажим с шагом выводов 3,81 мм
20. XS4. Разъем для программирования ПЛС-06
21. Разъем для паяльника
22. Выключатель питания SWR-45 BW (13-KN1-1)
23. Паяльник.Об этом напишем позже.
24. Детали из оргстекла для корпуса (ссылки на файлы для резки оргстекла в конце статьи)
25. Ручка энкодера. Вы можете купить его, а можете распечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
Стойки
26. . На них тоже можно напечатать, но можно использовать обычные рукава с отверстием 3 мм и высотой 10 мм.
27. Винт M3x60 — 4 шт.
28. Гайка M3 — 8 шт.
29. Шайба M3 — 4 шт.
30. Шайба M3 увеличенная — 8 шт.
31. Шайба горизонтальная M3 — 8 шт.
32. Также требуется для сборки монтажных проводов, стяжек и термоусадочной трубки

Вот набор всех деталей:

Монтаж на плату

При сборке удобно использовать сборочные чертежи:

необходимо начать с установки SMD компонентов.Установите элементы на плату согласно перечню элементов. При установке элементов важно соблюдать ориентацию танталовых конденсаторов и операционного усилителя. Первый вывод DA2 определяется скосом на корпусе.

Если все собрано правильно, плата должна выглядеть так.

Обратите внимание, что мы использовали резисторы на 1кОм без маркировки.
Далее необходимо установить элементы вывода на плату в соответствии с перечнем элементов.Длинный светодиодный выход — это плюс. Семисегментный индикатор выставлен «точками» вниз.

Вот лицевая сторона печатной платы в сборе:

Сборка корпуса и объемная установка

Подключение питания и паяльника производится следующим образом:

Перед сборкой корпуса необходимо подготовить переключатель и разъем. Выключатель необходимо подключить к обрыву красного провода так, чтобы на одном контакте выключателя был короткий отрезок красного толстого провода, а на втором — длинный.

К первому и пятому контактам разъема паяльника нужно подключить короткие красные провода, а остальные черные.

Термоусадочную трубку нужно надеть на выключатель и разъем, а все свободные концы проводов залудить, чтобы потом было удобнее вкручивать их в клеммы.

Далее необходимо установить переключатель и разъем паяльника на лицевую панель. Обратите внимание, что коммутатор может быть установлен плотно и может потребоваться доработка разъема для него напильником.

Затем следует подключить первый контакт разъема к первому контакту платы, второй — ко второму и так далее. в соответствии с приведенным выше рисунком. К блоку питания на плате необходимо подключить красный короткий провод от переключателя, а минусовой провод — черный провод.

Прошивка микроконтроллера и первый запуск

В левом верхнем углу платы находится стандартный ISP-разъем для прошивки микроконтроллеров AVR.

Вы можете прошить микроконтроллер любым программатором, который у вас есть, например USBasp.Если программатор обеспечивает питание самими источниками 5В, то подключать внешние не требуется. Вы также можете найти файл прошивки в конце статьи.

Конфигурационные биты! Вы должны включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN! То есть для запуска контроллера на тактовой частоте 2 МГц требуется изменение настроек по умолчанию.

Теперь можно подключить паяльник и подать входное напряжение питания (от 12 до 24В). После включения паяльник должен начать нагреваться, а показание температуры на индикаторе должно возрасти.При вращении вала энкодера значение требуемой температуры должно измениться.

Завершение сборки

Теперь можно прикрутить плату к лицевой панели. Допускается использование обычных стоек высотой 10 мм, но мы подготовили специальные стойки, обеспечивающие лучшую фиксацию доски. Модель для 3D-печати также можно найти в конце статьи.

Боковые стенки устанавливаются без каких-либо креплений. Теперь осталось только вставить заднюю крышку в пазы, затянуть гайки, протянуть через отверстие провода питания и закрепить их хомутами. Помните, что детали из оргстекла довольно хрупкие и не перетягивают крепеж!

Калибровка

Триммер используется для точной настройки температуры. На передней панели есть специальное отверстие для доступа к нему.

При калибровке в первую очередь необходимо довести жало до температуры плавления припоя. Вы можете просто сразу установить очень высокую температуру с помощью энкодера. Затем, собрав шарик припоя на жало, требуется прогреть термопару.Для таких целей есть специальные измерительные приборы, но подойдет и обычный мультиметр с термопарой. Затем, вращая подстроечный вал, убедитесь, что измеренное значение паяльной станции совпадает с показаниями внешней термопары.

Во время калибровки помните, что чем больше времени вы дадите паяльнику для стабилизации температуры, тем точнее вы сможете ее отрегулировать. Также обратите внимание, что триммер многопетлевой, и один оборот очень незначительно изменяет температуру.То есть крутить нужно смело и много.

Видео

Также мы подготовили видеоинструкцию:

Ссылки

Прямые ссылки на все необходимые для скачивания файлы можно найти на главной странице проекта.

Это устройство также имеет версию на односторонней плате, использующую только штыревые компоненты. Вы можете найти это здесь.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мы предоставляем всю необходимую и очень подробную информацию для самостоятельного изготовления данного устройства, а также дополнительно даем возможность приобрести его в виде набора (раз, два, три).

PS: а еще фен готовим) спасибо за интерес к нашей деятельности!

Начало работы с аудио DIY

Эта статья представляет собой своего рода «аудио-самоделку». FAQ для новичков »с упором на инструменты. Если вы думаете о Приступая к работе с аудио DIY, это поможет вам собрать инструменты, которые вы нужно начать.

Вы также можете ознакомиться с моими тренировками видео. Первые несколько содержат примерно ту же информацию, что и ниже, поэтому наблюдение за ними укрепит то, что вы здесь узнаете.

Где взять инструменты?

Во-первых, я должен отметить, что могу только посоветовать инструменты в пределах Северной Америки. Некоторые из моих советов могут оказаться недействительными вне Соединенные штаты. Пропустите этот раздел, если вы откуда-то еще.

Я получаю большую часть своих электронных инструментов от Stanley Supply & Services (урожденная Contact East), Mouser, Radio Shack и Союзная электроника.

С Radio Shack вы должны быть очень разборчивы в том, что покупаете: некоторые из их вещей являются сертифицированным мусором класса А, а некоторые вполне годный к употреблению.Все, что они продают, можно купить в другом месте и обычно дешевле. или лучшего качества по той же цене. В их магазинах не очень выбор инструментов, а если вы собираетесь использовать инструменты для доставки по почте, то есть места для этого лучше, чем на radioshack.com. Главное преимущество Radio Shack в том, что у вас, вероятно, есть поблизости.

В последнее время я получал инструменты от Mouser и Allied, в основном потому, что В любом случае мне часто нужны другие вещи от них. Я не нашел плохого инструменты в их каталогах; если он у них есть и он вам нужен, это хорошее место, чтобы получить инструменты.

Если вам нужен более широкий выбор, чем у Allied и Mouser, Лучшее место для приобретения инструментов и принадлежностей для электроники — Стэнли. Поставка и услуги. У них нет недорогих инструментов, поэтому их цены могут выглядеть высокими, но если сравнивать по качеству, их цены вполне Справедливая.

Какой минимальный набор инструментов мне понадобится?

Для начала работы аудио-мастером своими руками минимальный набор инструментов паяльник, припой, подставка для утюга, маленькие отвертки, маленькие кусачки и плоскогубцы, а также инструмент для зачистки проводов.Вам также понадобится сверло с регулируемой частотой вращения и сверла в ассортименте для корпусных работ.

Какой паяльник мне выбрать?

Подойдет любой утюг типа «карандаш». В дополнение к стандартному электрические, есть также бутановые, которые нагреть стандартное металлическое паяльное жало; они тоже работают нормально.

Паяльники на бутане отличаются от маленьких бутановых факелы с открытым огнем; они могут быть выставлены как «за пайка », но только для тяжелых металлических поверхностей, а не для электроники.Также избегайте паяльные пистолеты: они слишком неповоротливы для использования на современных небольших электроники, и они, вероятно, перегреют плату и компоненты. Наконец, избегайте новых «холодных» утюгов с батарейным питанием; они симпатичная идея, но, как обсуждается в ссылках ниже, реализация оставляет желать лучшего.

Лучшие места, где можно купить хорошие утюги для карандашей, — это специализированная электроника. магазины снабжения, как в реальном мире, так и в Интернете. Утюги для карандашей доступны в Radio Shack, а магазины товаров для дома, как правило, низкого качества.У них, как правило, широкие конусы, поэтому они не подходят к деликатной работе их становится трудно чистить со временем, и Я видел, как их наконечники разбиваются, когда их слишком много раз чистят во влажной среде. губка, хотя это стандартная практика. Это не значит, что вы не можете использовать один из этих утюгов, просто он не прослужит очень долго и будет неприятно использовать.

Вы можете заплатить всего около 9 долларов за приличный утюг для карандашей. Четный с хорошей подставкой вы сможете держать ее до 20 долларов. Выше в качественные утюги добавлены быстро нагревающиеся керамические элементы, устойчивые к возгоранию шнуры, заземленная проводка, антистатическая конструкция и различные уровни контроля температуры.Также будет разработан качественный утюг. ремонтировать, а не заменять. Это не так много стоит от 25 до 100 долларов. Вы должны пересечь этот пробел, прежде чем вы начнете переходить к приличному качеству паяльные станции с регулируемой температурой. Если вы не можете себе позволить Сделайте прыжок, мой совет — придерживаться обычного утюжка для карандашей.

Стандартные железные наконечники для карандашей имеют форму конуса или долота. (Их также называют наконечниками «иглы» и «отвертки» соответственно.) можно получить их различной конусности и ширины.Я неравнодушен к долбить наконечники, поскольку они имеют большую площадь поверхности для более быстрого нагрева. Больше обычно лучше, вплоть до того, что кончик шире чем поверхности, к которым вы пытаетесь присоединиться. Например, булавки на Чипы в DIP-корпусах имеют ширину около 0,05 дюйма, а контактные площадки на доска редко бывает больше 0,075 дюйма в диаметре. Если это мельчайшая вещь, которую вы припаяете, наконечник стамески в этом диапазоне подойдет хорошо. Я склонен оставаться в нижней части этого диапазон, чтобы иметь возможность припаять случайные меньшие детали.Больший наконечник, тем более вероятно, что вы создадите паяные перемычки между булавки. Не пренебрегайте возможностью использования наконечников разных размеров. рука, для решения различных работ.

Если в утюге нет контроля температуры, мощность и размер наконечника определяет, насколько он нагревается. Вам нужен утюг, который плавится припой легко, но не сожжет вашу плату и не повредит термочувствительный составные части. Для стандартных нерегулируемых утюгов для карандашей что-нибудь в лучше всего подойдет диапазон от 15 Вт до 30 Вт. Чем меньше у вас будет деталей используя, тем ближе к нижнему пределу этого диапазона вы хотите быть.(В мощность паяльной станции с регулируемой температурой обычно быть намного выше 30 Вт, но регулировка температуры делает это не имеет значения.)

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1, чтобы узнать больше о различиях между паяльниками.

Почему следует избегать паяльников Cold Heat, здесь и здесь.

Какой припой использовать?

Есть много видов припоя. Три основные переменные: тип сплава, толщина припоя и тип флюса он несет.

Сплавы

Самый дешевый вид припоя для электроники — припой 60/40 — 60% олова, 40% свинца. Мне это не нравится, и я не могу рекомендовать Это.

Более приятный сплав — 63/37. Это «эвтектическая» смесь, которая означает, что он переходит прямо из жидкого состояния в твердое без пастообразного состояния между. С неэвтектическими припоями типа 60/40 следует соблюдать осторожность. чтобы сустав оставался неподвижным, пока он проходит через это пастообразное состояние, иначе он может не формируются должным образом. Если паяное соединение не затвердевает должным образом, ваш проект может вообще не работать, и даже если это так, совместное может потерпят неудачу в будущем.

Если хотите получить экзотику, есть разные смеси с серебром, варьируется от 2 до 4%. Некоторые из них имеют значительно более высокую температуру плавления. точек, чем у стандартного припоя, и многие из них неэвтектические, поэтому они могут быть труднее использовать. Плюсы в том, что серебро лучше проводит, присоединяется к различные металлы и лучше подходят для поверхностного монтажа. Моя любимая такой купаж 62/36/2: он не такой уж и дорогой, в нем достаточно серебро для SMT, его температура плавления достаточно низкая, легко доступны, и да, это эвтектика.

Есть также бессвинцовые припои. Некоторые созданы, чтобы облегчить воздействие свинца на окружающую среду в одноразовой электронике. Но будьте осторожны, есть также припой для сантехников, который не содержит свинца по причинам, связанным со здоровьем, но не подходит для использования в электронике. (Подробнее о припое для сантехников ниже.) Я сам использовал только одну смесь без свинца, с высоким содержанием серебра (4%). которые я использую для соединения материалов, которые не допускают обычный припой. охотно. Однако у него довольно высокая температура плавления, так что это не действительно подходит для работы с общей электроникой.Появление RoHS заставляет меня задуматься о том, чтобы попробовать некоторые из новых бессвинцовых смесей, предназначенных для электроника, если только я могу сообщить об этом здесь, но я не дошел до этого еще. Вы сейчас сами по себе, если живете в страна, где ваш единственный выбор — бессвинцовый.

Вы можете спросить, несет ли ответственность за охрану окружающей среды продолжать использовать свинцовые припои. Как мастер по дому, я сохраняю почти все, что строить, выбрасывая только то, что совершенно безнадежно. Остальное я могу починить, отдать, продать или сохранить в моем личном маленьком музее прошлого проекты.Конечно, часть этого рано или поздно попадет на свалку, но Сделай сам — такой крошечный кусочек мира электроники, что он не может быть значительный. Спорный вопрос, действительно ли припой проблема, поэтому любителям вдвойне сомнительно избегать использования свинцовый припой. Единственный риск для домашних мастеров — это то, что вы можете забывайте мыть руки после завершения проекта. Мы используем свинцовые припои в электронике потому что они работают . Если вы живете в страна, где этилированный припой еще не запрещен, я рекомендую вам запасать немного для личного пользования.Фунта или двух хватит на всю жизнь проекты для большинства домашних мастеров.

Толщина проволоки для припоя

Выбор толщины — это личное предпочтение, но это также зависит от на том, что вы строите.

Для большинства электронных работ я предпочитаю провод 25 или 32 мил. (Примерно от 0,6 до 0,8 мм.) С тонкой припойной проволокой легче обращаться и ее легче делать с ним легкие стыки. Если вы используете слишком много припоя на стыке, рискуете перепаивать мосты. Кроме того, вы действительно не можете «Маневрируйте» толстым припоем: держите его за катушку и протыкайте утюг удлиненной проволокой вместо того, чтобы направлять оголенный припой к утюгу.

Тем не менее, у меня есть полифунтовая катушка 62 мил (1,6 мм) 63/37 припаять для использования на больших разъемах: кабели RCA, разъемы XLR, IEC разъемы питания, розетки для трубок … Возможность заливать припой в buckets делает проект более плавным.

Вы можете найти припой толщиной всего 15 мил (0,4 мм), что на самом деле полезен только для поверхностного монтажа с мелким шагом. Стоимость припоя в расчете на фунт растет по мере уменьшения толщины, поэтому я не вижу много Причина, по которой домашний мастер использует такой припой.

Тип флюса

Флюс — липкое или жидкое вещество в сердцевине припоя. удаляет оксиды с соединяемых поверхностей и помогает припое течь, пока он еще жидкий. (Горящий поток является источником дым и запах пайки.) Если припой не может приклеиться к металлические поверхности или припой плохо растекается, получается плохой соединение. Расплавленный припой сам по себе не течет хорошо; поток абсолютно необходим.

Существует три основных категории флюсов: канифольные, водорастворимые и кислота.

Вы можете сразу исключить кислотный флюс. Это сделано для сантехники, где им это нужно, чтобы проедать толстый слой оксида меди очень быстро. Платы тоже ест неплохо. Не используйте это для электроники.

Для обычных занятий любителями я рекомендую канифольный флюс. Есть несколько видов. Основные переменные — это «активность» флюс (насколько хорошо он удаляет оксиды), прозрачный или окрашен, является ли он проводящим и насколько прочным для удаления с доски.Идеальным вариантом для максимального удобства использования является умеренно активный, прозрачный непроводящий флюс, так что вы можете просто оставить его на доска. Я сам очищаю свои доски независимо от того, какой флюс я использую используя, как само собой разумеющееся, поэтому я не плачу слишком много внимание к типу канифоли в припое, которое я использую. Если вы хотите рекомендации, я могу сказать, что был доволен Kester 44, но я не имею к нему особой лояльности.

Водорастворимые флюсы предназначены в первую очередь для использования в крупносерийной электронике. сборочные приложения.Сборщики электроники используют столько припоя (и, следовательно, такой поток), что экологические проблемы, связанные с растворители, необходимые для очистки канифольных флюсов, представляют собой настоящую проблему. Обратной стороной водорастворимых флюсов является то, что они кислые: почти не такой же кислый, как флюс в припое для сантехников, но достаточно, чтобы быть проблема. Это нормально для промышленных работ, где все, что они производят, очищен, протестирован и установлен, и, вероятно, к нему больше никогда не будут прикасаться. В Сделай сам, вы можете не забыть очистить доску после того, как она будет завершена, и вы можете даже хорошо поработать с ним, но вы можете забыть его повторно очистить, если вы решаете пойти и снова начать настраивать схему.Это DIY … мы твик. Я предпочитаю использовать флюс, в котором нет необходимости. чистым, поэтому, если я забуду или не справлюсь, он не имеет значения.

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительной информации о различиях между типами припоя.

Нужны ли мне инструменты для демонтажа?

Если вы не совершенны, вам понадобится какой-нибудь инструмент для распайки. для демонтажа компонентов и удаления излишков припоя.

Некоторые люди любят спорить о демонтажных насосах. (А.к.а. присоски для припоя) по сравнению с оплеткой для распайки. Я нахожу оба полезными, по разным причинам. Я использую тесьму почти для всего, кроме удаление припоя из сквозного отверстия в печатной плате после компонент отсутствует. Потому что вы не можете разумно использовать демонтажный насос если у вас затруднен доступ к обеим сторонам доски, иногда Мне тоже пришлось использовать тесьму, чтобы очистить дырку. Тесьма тоже пригодится для удаления излишков припоя. Если это звучит так, будто я за тесьма, я, но в их пределах насосы для распайки лучший способ удалить припой из сквозных отверстий.

Полезный гибрид — демонтажный паяльник (пользуюсь RS 64-2060), который нагревает соединение, а затем позволяет всасывать припой в утюг полый наконечник, не снимая утюга. Это будет стоить вам 10 долларов или около стоимость базовой присоски для припоя и 5-футовой катушки оплетки. Так как мне достаточно одного горячего предмета на моей переполненной скамейке, я использую только паяльник, когда оплетка и паяльная присоска выходят из строя, или я массовую распайку (читай: удаление мертвой электроники для части).

Ссылки

Часы Tangent Учебник №1 для получения дополнительных советов по демонтажным инструментам и Учебник №4 Tangent для демонстрация инструментов и методов демонтажа.

Очистка печатных плат

Когда ваш проект будет завершен, вы должны очистить припой от флюса. вашей доски. Я предпочитаю использовать зубную щетку с жесткой щетиной. и некоторая форма чистого спирта. Я загружаю в зубную щетку много спиртом, используйте его, чтобы тщательно намочить поверхность доски, а затем потрите это энергично в течение нескольких секунд. Затем я сдуваю флюкс-спирт доска с баллончиком со сжатым воздухом. С небольшими досками одна уборка достаточно, но с платами большего размера вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы удалить весь флюс.

Единственный доступный по-настоящему чистый спирт синтезирован для химической лабораторное использование и поэтому довольно дорого. Все остальное какое-то форма «натурального» спирта и, следовательно, содержит некоторое количество воды и примеси в нем. Чем выше процент алкоголя, тем быстрее он испарится и тем меньше мусора останется на доска. Действительно стоит поискать 99% алкоголь. чистота или выше. Я пробовал 90% изопропил, что теоретически должно быть неплохо, но он все еще остается видимым остаток.

Спирт высокой чистоты можно приобрести в Radio Shack и Stanley. Поставка и услуги. В Radio Shack есть бутылочки с алкоголем для чистка ленточной головки (44-1113D), что обойдется вам примерно в 1 доллар за унция. В Stanley Supply & Services вы можете получить галлон 99% изопропил примерно по 20 центов за унцию, включая доставку, но затем вам нужно выяснить, что вы собираетесь делать с галлоном алкоголь. 🙂

Альтернативой спирту являются различные растворители для дефлегмации.Обычно они не быстрее, чем метод спирта и зубной щетки, но они гарантированно не оставляют следов, и обычно поставляются в аэрозольных баллончиках с насадками для кистей, поэтому ими легко пользоваться. Иногда я нахожу их применение, потому что жидкость не испаряется. довольно быстро, так что это может быть полезно, когда мне нужно немного больше времени работать, чем позволяет чистый изопропил, например, с большими плитами. Однако большую часть времени изопропил помогает мне.

Часы Tangent Урок № 5 для получения дополнительной информации о том, как очистить печатную плату.

Что такое «метр»?

Базовый измеритель измеряет напряжение (переменного и постоянного тока) и сопротивление (Ом). Все счетчики, кроме самых дешевых, также имеют счетчик тока (в амперах). Когда вы хотите поговорить только об одной функции счетчика, вы ссылаетесь на вольтметры, омметры и амперметры.

Есть два класса счетчиков: аналоговые и цифровые. Аналоговый Метры традиционно называются ВОМ: вольт / ом / миллиамперметр. Цифровой измерители еще называют DMM: цифровые мультиметры. Оба полезны для DIY аудио.

Цифровые мультиметры

являются самыми популярными, потому что их, как правило, проще использовать, чем аналоговые измерители, имеют больше функций и являются более точными.

Лучшие цифровые мультиметры могут «автоматически выбирать диапазон», что означает, что они будут автоматически найдет для вас правильный диапазон измерения, а не заставляя вас выбирать его из 3-5 диапазонов на циферблате. Это аналогично разница между автоматической и стандартной коробкой передач автомобиля: автомат пытается угадать правильную передачу, в то время как стандартная Трансмиссия требует, чтобы вы выбирали нужную передачу и тогда, когда вы этого хотите.Автодиапазон удобен, но как у машины с автоматом передачи, есть обратная сторона: это увеличивает стоимость счетчика, и измерителю требуется некоторое время, чтобы «поохотиться» на диапазон. Улучшенные измерители с автоматическим выбором диапазона позволят вам заставить его использовать определенный диапазон когда вам это нужно, чтобы измерения выполнялись быстрее.

Еще одним преимуществом цифровых мультиметров является то, что они обрабатывают отрицательные измерения. естественно. При измерении напряжения или тока аналоговый измеритель требует, чтобы вы правильно зацепили провода, иначе игла попробуйте вернуться назад, что на большинстве метров означает, что стрелка просто находится в позиции 0, ничего не показывая.Цифровой мультиметр просто отобразит отрицательное число.

Основным преимуществом аналогового измерителя является то, что они быстрее реагируют чем цифровые мультиметры: ваш обычный цифровой мультиметр обновляет свой дисплей только один или два раза секунду, а иногда цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона «охотится» за несколькими секунд, чтобы найти правильный диапазон. Аналоговые счетчики почти реагируют мгновенно. Это может сделать их более полезными при просмотре напряжение, которое меняется, как вы можете видеть тенденцию визуально. С базовый цифровой мультиметр для определения тенденции изменения напряжения требует, чтобы вы делаете много быстрых вычислений в уме.Более продвинутые цифровые мультиметры есть то, что они называют аналоговой гистограммой, которая немного помогает в этом Однако он все же не такой интуитивно понятный, как настоящий аналоговый измеритель.

Часы Tangent Учебник №6 для получения дополнительной информации о различиях между счетчиками и информация о том, как его использовать.

Нужен ли мне счетчик?

Не обязательно, чтобы у вас был счетчик, но он очень рекомендуется по многим причинам:

Основная причина иметь счетчик заключается в том, что без него поиск и устранение неисправностей сводится к простым предположениям.Совсем не весело.

Во-вторых, быстрее измерить неизвестные резистор, конденсатор или индуктор, чем расшифровать некоторые из более загадочных используемые коды значений. Кроме того, некоторые детали имеют неправильную или немаркировку.

В-третьих, омметр полезен для определения кабеля и разъема. распиновка. Альтернативный вариант — найти техническое описание коннектора, которые могут не существовать или их трудно читать.

Наконец, некоторым нравится совмещать компоненты в одной стереосистеме. канал к соответствующему компоненту в другом.См. Эту статью для получения более подробной информации. Исполнительный Резюме: делать это правильно дорого, поэтому это последняя причина в этом списке.

Советы по выбору мультиметра см. В моей статье Как купить мультиметр . (Многие из его содержимое раньше было здесь, но оно стало слишком длинным, поэтому теперь стоит в одиночку.)

Какой тип монтажного провода мне использовать?

Для большинства проектов потребуется провод для подключения. Используемый вами датчик зависит от на проекте, но я считаю, что калибр от 24 до 22 — лучший баланс между размером и удобством использования для общего использования.22 калибр просто Едва ли достаточно мал, чтобы пройти сквозь отверстия в макетной плате при лужении. я хотя обычно идут до 18 калибра для работы с блоком питания. (Выше цифры означают провод меньшего размера; провод большего диаметра может пропускать больше тока без становится жарко.)

Кому-то нравится многожильный провод, а кому-то сплошной. Может быть звуковой разницей, но для меня главное отличие в том, что проволока более жесткая, и с ней труднее работать, поэтому я предпочитаю многожильный провод.

Есть еще вопрос типа изоляции.Вы можете получить базовый Соединительный провод с покрытием из ПВХ практически в любом месте, но я немного выхожу из мой путь и потратить еще немного на облучение ПВХ. Облученный ПВХ тоньше для данного уровня защиты от короткого замыкания, и он не дает усадки при нагревании, как обычный ПВХ. Это свойство означает, что обычная ПВХ изоляция расползается от места пайки. пока вы работаете над этим, это раздражает и может вызвать проблемы. Если вы хотите стать немного красивее, вы можете использовать провод с тефлоновым покрытием, который также не дает усадки при нагревании, плюс это лучший изолятор и влагоизоляция, чем у облученного ПВХ.Как следствие, это стоит дороже.

Если не за экзотикой, сам провод должен быть медь. Медную проволоку часто покрывают другим металлом, чтобы предотвратить окисление. При использовании провода с ПВХ изоляцией покрытие припоя, обычно называется луженой медью, хотя на самом деле это не чистое олово. Они однако нельзя использовать припой с многожильным медным проводом с тефлоновой изоляцией, потому что температура плавления тефлона выше, чем точка плавления припоя, так что жилы проволоки сплавятся вместе, если они это сделают. сюда.Вместо этого они обычно используют серебро, потому что это лучшее баланс между высокой проводимостью и низким уровнем окисления. Вы тоже иногда можно увидеть никелирование, которое меняет проводимость даже на более низкое окисление, плохой компромисс для типичного использования звука, поскольку серебро оксиды обычно не проблема. Если вы хотите получить экзотику, вы Вместо этого можно получить чистую серебряную проволоку, но она может стоить 5 долларов за фут!

Что-нибудь еще?

Есть много других полезных инструментов. Я нахожу частое использование для звукоснимателей / зондов (часть Radio Shack 64-2227 или 64-1941), «помощь руки »(РС 64-2063), термоклеевой пистолет, крючки-переходники для метра щупы (RS 270-0334), перемычки из кожи аллигатора (RS-278-1156), нож X-acto, и инструмент Dremel.Еще одно недавнее приобретение, я очень счастлив с держателем катушки припоя; они работают как диспенсер для скотча для обычных 1 фунтовых катушек припоя.

Я не буду рекомендовать инструменты для работы с делами. У меня была ссылка здесь к хорошей статье, но она была на уже не существующем веб-сайте, а я еще найти что-то подобное в другом месте.

Если вы еще не умеете паять, посмотрите учебное пособие № 2 по Tangent.

Заключение

Всегда помните: хорошие инструменты — это вложение, а не расходы.Если вы покупаете дешевые инструменты, вы можете заменить их в следующем году. если ты покупайте качественные инструменты, вы можете передавать их еще в рабочем состоянии своим внукам.

Ищу отличных новичков своими руками проект? Перейти к спутнику артикул …

---

История изменений статьи

2008.02.02

Убраны столы с инструментами. Они постоянно устаревший, необъективный и не относящийся к теме статьи в любом случае, чтобы научить вас выбирать собственные инструменты.

2008.01.31

Переделана большая часть бит по типам припоя и флюса. Также, много общей очистки и полировки.

2007.09.17

Большая часть материала мультиметра извлечена в его собственная статья.

2006.07.29

Обновлены номера деталей и цены Radio Shack.

2006.06.15

Переписал большинство разделов, которые не менял в редактировании 3 недели назад, а также изменил некоторые из них снова.

Упрощено использование ссылок на разделы.

2006.05.23

Переделал разделы по счетчикам, убрал Раздел «Предварительно собранные комплекты инструментов».

2003.12.28

Практически полностью переделал комплекты инструментов: проверенная деталь номеров, удалены номера деталей заказа по почте Radio Shack и добавлены Номера деталей союзников. Также несколько уточнений.

2003.02.23

Обновил статью, чтобы отразить мои текущие мнения и информацию о добавлении и советы, которые я обнаружил с момента последнего обновления.

2002.01.02

Основное обновление: добавлены таблицы инструментов и много чего подробнее о выборе паяльников и припоев. Более сбалансированный презентация в целом, более доступная для человека, который не хочет очень много тратишь на инструменты. (Бедные заблудшие души …)

2001.12.23

Первая версия.

Авторские права на эту статью принадлежат © 2001-2016 Уоррен Янг, все права защищены.

Попробуйте резистивный паяльник сегодня от American Beauty

Аппарат для пайки сопротивлением от American Beauty — один из лучших продуктов на рынке для выполнения ремонтных работ.Это может быть один из самых полезных инструментов, которыми вы можете владеть. Качественная установка для пайки сопротивлением упростит вам соединение двух элементов, позволяя соединить два элемента вместе за считанные секунды. Независимо от того, нужно ли вам припаять небольшие протравленные детали или хотите сплавлять тяжелые отливки, паяльный модуль American Beauty поможет вам. помочь вам выполнить работу!

У нас есть для вас модуль для пайки сопротивлением

Аппараты для пайки сопротивлением

American Beauty соответствуют мировому классу и отличаются высочайшим качеством изготовления.Одна только эта функция делает их предпочтительнее других устройств. Наши паяльные устройства имеют концентрированное тепло, что сокращает время пайки. Вы можете контролировать температуру пайки сопротивлением, просто регулируя напряжение питания. Эта функция отличает продукты American Beauty от конкурентов.

Наши установки для пайки сопротивлением имеют меньшую ответственность и более безопасны, чем многие другие на рынке. Мы разработали наши устройства для пайки сопротивлением так, чтобы они охлаждались в течение нескольких секунд после выключения, гарантируя, что вы не получите травм или ожогов.Устройство для пайки сопротивлением идеально подходит для работы в труднодоступных и труднодоступных местах.

На продукцию

American Beauty распространяется гарантия. На все продукты American Beauty распространяется 3-летняя гарантия, поэтому наши клиенты могут быть уверены, что если что-то пойдет не так, мы здесь, чтобы исправить это для наших клиентов. Кроме того, мы предлагаем услуги по ремонту. Вы просто отправляете нам свои продукты American Beauty для любых работ, которые необходимо выполнить, а наша команда технических специалистов выполнит диагностические работы и ремонт.

Продукты

American Beauty — одни из лучших в отрасли по самым низким ценам. В дополнение к установкам для пайки сопротивлением , American Beauty предлагает множество различных паяльников, эргономичных паяльников, станций и контроллеров, паяльных наконечников, термострипов, паяльников и других принадлежностей.

Пайка резисторов для поверхностного монтажа — Curious Inventor

(и другие небольшие корпуса, такие как конденсаторы, MELF, DPAK, SOT и т. Д.)

Основные шаги для пайки большинства этих компонентов: добавить флюс на плату, закрепить один контакт компонент, а затем припаяйте другую сторону.На рисунке ниже показаны эти шаги; более подробная информация приводится ниже.

Основные этапы пайки микросхем для поверхностного монтажа (показан резистор 1206): залить флюсом плату, закрепить компонент и затем припаять другую сторону.

Коротко о корпусах: Резистивный элемент — это цветная сторона резистора, поэтому он должен быть направлен вверх, чтобы помочь рассеивать тепло. 1206 относится к размерам его формы: 120 тысячных дюйма на 60 тысячных. 603 — это 60 × 30 тысячных и так далее.

1. 1. добавьте флюс на плату: Для более крупных компонентов, таких как резистор 1206, вам может не понадобиться флюс, если вы расплавляете припой с флюсовой сердцевиной непосредственно на контактной площадке. Однако для небольших микросхем часто лужение контактной площадки проволочным припоем приводит к слишком большому количеству припоя — все, что требуется, — это легкое прикосновение луженым наконечником. В этом случае необходим дополнительный флюс, потому что в припое на луженом наконечнике не останется активного флюса. Флюс становится активным и быстро расходуется на кончике горячего утюга.
   2. добавьте небольшое количество припоя на одну площадку: Опять же, припоя нужно совсем немного. Прикосновение к пэду луженым наконечником обеспечит все необходимое для стружки размером 603 и 402. Если вы подключаете DPAK или SOT (транзистор с малым контуром), сначала залудите самую большую площадку (обычно радиатор). Также можно использовать сначала меньший штифт, но у вас больше шансов разогреть все штыри, когда позже вы нагреете больший радиатор.

Первая контактная площадка с добавленным припоем.

1. закрепите одну сторону: Используя пинцет, слегка нажмите на резистор и коснитесь стыка между микросхемой и контактной площадкой чистым железным наконечником. Вы должны почувствовать, как резистор встал на место. В идеале он должен лежать совершенно ровно, но это не является абсолютным требованием.

   Одна сторона резистора 1206 приклеена.

2. Добавьте припой на другую сторону: Поверните плату и добавьте небольшое количество припоя на другую сторону. Для этого удерживайте наконечник так, чтобы он касался как компонента, так и контактной площадки, а затем слегка коснитесь его припоем.Иногда перед этим мне нравится добавлять больше флюса на вторую сторону, но если вы собираетесь плавить припой прямо с провода, в этом нет необходимости. Для корпусов меньшего размера сначала добавьте небольшую каплю припоя на конец чистого железного наконечника, а затем прикоснитесь наконечником к компоненту и контактной площадке. Это поможет избежать добавления большого количества припоя.

   Добавление небольшой капли припоя на конец чистого наконечника

3. подправить первую сторону: При необходимости добавить больше припоя на первую сторону.
4. готовый результат: Самое главное, чтобы припой выглядел так, как будто он прилип к металлу.Должен быть ровный желоб или пандус, соединяющий площадку и резистор.

   No related posts.