Насадка на фен для пайки пластика своими руками: Насадки для строительного фена. Расширяем возможности!

Сварка пластика феном

Строительный фен – полезный инструмент при выполнении любых ремонтных работ. В цикл его функциональных действий входит сушка, пайка, сварка, нарезка и сгибание материала. Но возможности его использования гораздо шире. Изобретательный человек может придумать множество способов использования этого инструмента.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 310
Источник: http://pro-instrument.com/ruchnoj/raznovidnosti-nasadok-dlya-stroitelnogo-fena.html

Введение

Очень долго слово сварка использовалось только в контексте с металлическими конструкциями, но все изменилось с появлением строительных фенов и популяризацией использования полимеров в строительстве. Тогда и появилось понятие сварки пластика. Но помимо инструмента используются и специальные дополнения, которые повышают производительной и расширяют функционал инструмента.

Насадка на фен для пайки пластика – это очень полезное устройство, которое уже получило множество вариаций и широкое распространение в разных сферах деятельность.

Поэтому важно знать о принципе использования и имеющихся видов на строительном рынке.

Блок: 2/18 | Кол-во символов: 630
Источник: https://instanko.ru/drugoe/nasadka-na-fen.html

Насадки для строительного фена

При продаже этого инструмента набор комплектуется несколькими насадками. Их иное название – форсунки или сопла. Часто для работы этого недостаточно. Устройства можно купить отдельно. Разнообразие расширяет возможности использования фена за счет изменения силы и формы воздушного потока.

Приведем наиболее применяемые насадки:

• фокусирующая круглая необходима для бесконтактной пайки трубок из меди. Сварочная пластиковая лента позволяет заделывать щели в различных конструкциях, приклеивать мебельный шпон;
• плоская – с ее помощью удаляют старую краску или шпаклевку, остатки отделочных материалов;
• рефлекторная нагревает пластмассовые трубы, прежде чем начать их изгиб;
• щелевые, шлицевые насадки нужны для пайки изделий из ПВХ материалов;
• режущая необходима для вырезки различных фигур из пенопласта;
• сварное зеркало применяется в контактной сварке материалов из пластика и подготовке стыков изделий;
• с помощью сварной насадки соединяют сварочные синтетические кабели.

Насадку выбирают в зависимости от предполагаемой работы с феном.

Насадка для пайки пластика на фен

Осуществить ремонт пластмассовых изделий гораздо проще, чем металлических. Для этого не нужна высокая температура, применение трансформаторов. Достаточно использовать строительный фен и правильно выбрать дополнительные элементы.

Для пайки изделий из пластика подойдет специальная плоская V-образная насадка. Она оснащена сварочным прутком, который служит припоем. Материал припоя должен быть того же состава, что и свариваемый материал.

Насадка для фена – сварочный наконечник

Сварочный наконечник состоит из двух трубок, сваренных под углом. По одной из трубок подается горячий воздух в рабочую зону, по второй – размягченный сварочный пруток, припой. Его состав идентичен материалу свариваемой детали.

Сопло для термофена

Сопло представляет собой трубку переменного сечения, сужающуюся к выходу. За счет этого увеличивается скорость и напор выходящего горячего воздуха. Можно использовать для нагрева ПВХ труб перед изгибом, приклеивания защитной и склеивающей ленты или шпона, сварки деталей.

Насадка на фен для сварки линолеума

Для сварки линолеума используют насадку, оборудованную держателем для полимерного шнура, с помощью которого и происходит сварка. Вставив шнур в аппарат, включаем его и ждем, когда шнур начнет плавиться. Начинаем сварку, продвигая наконечник вдоль шва.

Соединение полотен линолеума можно выполнять и при помощи тонкого сопла диаметром 5 мм. Для этого полимерный шнур укладываем в шов между полотнищами вручную. Струю горячего воздуха направляем на место контакта, продвигаясь вдоль него. Расплавляясь, шнур склеит полотна.

Насадки для строительного фена, изготовленные своими руками

Для этого можно использовать различные металлические трубки. Диаметр такой трубы должен соответствовать диаметру сопла фена и надеваться на него. Один конец служит для насадки на фен, из другого мы делаем необходимую для нас форму. Самая простая – плоская или щелевая. Для этого достаточно молотком сплющить трубу до нужного размера.

Чтобы получить насадку-сопло, нужно сделать на трубе 4 продольных разреза и вырезать по ним прямоугольные треугольники. Размер поперечного катета зависит от требуемого диаметра сопла. Согнув полученные лепестки внутрь, получим наконечник меньшего диаметра.

Свариваем лепестки между собой, зачищаем швы и получаем нужное дополнение.

Можно сделать самостоятельно и V-образный наконечник с держателем прутка-припоя. Для этого нужно использовать три трубки различного диаметра. Одна из них должна надеваться на сопло фена. Две другие свариваются между собой под углом, привариваются к основной трубке. При достаточном умении можно получить изделие не хуже фабричного.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3716
Источник: http://pro-instrument.com/ruchnoj/raznovidnosti-nasadok-dlya-stroitelnogo-fena.html

Способы сварки пластика и оборудование

Для пайки пластика в домашних условиях применяется несколько методов.

1. Контактная сварка для пластика наиболее удобная. Не требует присадочного материала. Самый простой из них – бытовой паяльник с рабочим напряжением 220 вольт со специальной насадкой вместо жала, она обеспечивает большую площадь разогрева. Контактный метод считается универсальным, им соединяют полипропилен и полиэтилен различной плотности, формы и толщины. Сущность процесса – разогрев зоны шва до 260°C с последующим соединением деталей стыковк

Как использовать фен для сварки пластика: краткая инструкция

Фен для пластика — незаменимый инструмент для всех мастеров и домашних умельцев, работающих с полимерами. Конечно, с помощью такого фена можно варить не только пластик, но и пластмассу, полипропилен и прочие искусственные материалы.

Современный фен для сварки пластика позволяет выполнять работы любой сложности за считанные минуты. Даже бюджетные модели сварочных фенов могут помочь выполнить несложный ремонт водопроводных труб дома и в квартире. Что уж говорить о профессиональных промышленных фенах, которые рассчитаны на выполнение больших объемов работ.

Содержание статьи

Общая информация

Сварочный фен для работы с полимерами (он же термофен) — это простейший прибор, состоящий из корпуса, внутри которого располагается маленький электронагреватель и вентилятор. Поток воздуха засасывается из атмосферы с помощью вентилятора и, проходя через нагреватель, нагревается до заданной температуры. Ничего не напоминает? Да, обычный бытовой фен, которым мы обычно сушим волосы.

Но отличия все-таки есть, и самое главное из них — температура нагрева воздуха. Паяльные фены тем и отличаются, чтобы способны нагревать воздуха до температуры в несколько сотен градусов. Если бы бытовые фены были способны на нечто подобное, люди остались бы без волос 🙂 Так что соблюдайте технику безопасности при работе со сварочным феном.

Сварка пластика — это стихия сварочного фена. Он легко нагревает материал до температуры плавления, поэтому работа проходит быстро и нетрудоемко. Сфера применения сварочного фена широка. Вы найдете его и в автомастерской, и в арсенале мастеров по ремонту квартир, и на антресолях у домашнего умельца.

Разновидности

Ручной фен для сварки полимеров бывает двух типов: промышленный и бытовой. Конструктив у них одинаковый, но отличия в возможностях и дополнительных опциях.

Промышленные приборы обладают большой мощностью и высокой температурой нагрева воздуха. С их помощью осуществляют монтаж крупногабаритных трубопроводов, например. К тому же, такие фены используются в паре со специальной паяльной станцией. В быту вы вряд ли будете применять такое оборудование, к тому же оно очень дорогое. Поэтому не будем останавливаться на нем подробно.

А вот о бытовых сварочных фенах стоит рассказать. Они работают от обычной розетки и нагревают воздух до 600 градусов. Так что вы сможете сделать все: и починить пластиковые трубы на даче, и отремонтировать треснувший пластиковый бампер на своем авто. Бытовые термофены компактные и легкие, не занимают много места и вполне экономичны в плане потребления электроэнергии.

В моделях подешевле регулировка температуры ручная. Вы сами выставляете конечную температуру нагрева воздуха. Но мы все же рекомендуем приобрести аппарат с автоматической регулировкой температуры. Вы же не собираетесь становиться асом пайки пластика. А автоматический режим сэкономит вам время и нервы.

Как работает автоматический режим? У сварочного фена есть специальный датчик, который считывает, на каком расстоянии от детали вы держите прибор. Вообще во время сварки рекомендуется не менять расстояние, но если случайно отдалите или приблизите фен, то он автоматически подстроит нужную температуру.

Если вы будете использовать фен с ручной регулировкой температуры и случайно отдалите его, то пластик и пруток перестанут нагреваться до заданной температуры. А это приводит к плохому качеству соединения.

Также обратите внимание на мощность выбранной вами модели. Строительный ручной фен для сварки полимеров должен иметь мощность не менее 1.6 кВт. Оптимальная мощность — 2 кВт.

Технология сварки

Перед сваркой нужно подобрать пластиковый пруток и настроить температурный режим фена. Два этих параметра подбираются исходя из типа материала, который вы собираетесь варить, и его характеристик. Например, если вы собираетесь варить деталь из полипропилена, то и прутки тоже должны быть изготовлены из этого материала. А температурный режим настройте исходя из температуры плавления материала. В случае с полипропиленом хватит 160 градусов по Цельсию.

Чтобы узнать из чего сделана деталь достаточно посмотреть на поверхность. Обычно производители пишут материал прямо на детали. Кстати, не забывайте, что деталь нужно также подготовить перед сваркой. На поверхности не должно быть грязи, краски или масла. Зачистите место сварки наждачной бумагой и обезжирьте.

Состыкуйте две детали. В стык поместите пластиковые пруток и начните равномерно прогревать эту зону с помощью сварочного фена. Прогревайте не только пруток, но и кромки. Обычно деталь начинает плавиться немного быстрее, чем пруток. Если вы заметите это, вдавите пруток в расплавленные кромки и продолжайте греть зону сварки, пока пруток не расплавится окончательно и не смешается с пластиком самой детали.

Затем детали нужно остыть. Желательно, чтобы она остывала естественным образом, без применения холодной воды или чего-то подобного. Так соединение затвердеет равномерно. Как только деталь остынет срежьте все излишки расплавленного материала и отшлифовать поверхность, если это необходимо. Для шлифовки можно использовать мелкозернистую наждачку или шлифовальный круг.

Вместо заключения

Сварочный фен для работы с полимерами — инструмент, который должен быть не только у каждого сварщика, но и у каждого домашнего мастера. Им легко пользоваться, не нужно иметь особых навыков сварки или богатого опыта.

У большинства новичков получается выполнить работу с первого или максимум со второго раза. Ведь принцип действия сварочного фена во многом схож с обычным бытовым феном для сушки волос. Так что приобретите себе сварочный фен и испробуйте в работе. А затем можете поделиться своим опытом в комментариях ниже. Желаем удачи!

[Всего: 1   Средний:  2/5]

Фен для пайки бамперов своими руками

Часто в результате дорожно-транспортных происшествий автомобиль подвергается механическим повреждениям, и у автовладельцев иномарок возникает вопрос о том, как можно запаять на машине бампер. В случаях с отечественными передвижными средствами этим вопросом можно пренебречь, приобрести и установить новую деталь взамен поврежденной. Бамперы на машины импортного производства стоят дорого, поэтому ремонт детали будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

Пластик – это довольно специфичный материал, работа с которым требует определенных знаний. Но, тем не менее, сварка бампера подвластна новичку, который может это сделать своими руками, если будет выполнять все технологические правила, действовать по предложенным алгоритмам, следовать нашим рекомендациям.

Даже если бампер лопнул на части, его можно соединить при помощи пайки. Существует несколько способов восстановления пластиковой конструкции, при которых недостаточно использовать паяльник, а понадобится специальный инструмент и оборудование. Мы расскажем, как своими руками запаять пластиковый бампер, используя минимальный набор инструментов, и рассмотрим другие способы пайки.

Требования к инструменту для пайки пластика

Паяльник и фен для пластика необходимо выбирать в соответствии с основными требованиями.

Такие аппараты должны:

• быть эргономичными;
• быстро нагреваться;
• не перекаливать пластик.

Инструмент не должен быть тяжелым. Также очень облегчает работу, если паяльник имеет лампочку, которая освещает место пайки. Чтобы паяльник нагревался быстрее, можно сточить кончик жала. Если вы часто используете инструмент в работе и он со временем начинает медленнее нагреваться, то нужно зачистить гнезда. Это элементарно можно сделать своими руками.

Раскрутите болты, достаньте жало и, используя мелкозернистую наждачную бумагу, зачистите места соединения. Перегоревшее или сломавшееся жало можно заменить обычной стальной проволокой. Для пластмассы обычно применяют стоваттные аппараты.

Помните, чтобы паяльник служил как можно дольше, в процессе работы делайте перерывы, чтобы не перегревался трансформатор.

При работе с пластмассой лучше использовать специальный фен для сварки пластика. Он работает в диапазоне температур от 0 до 650 градусов Цельсия, имеет подачу воздуха в 10 позициях. Фен для пластмассы программируется на сварку, удаление краски, сгибание, есть режим «паять припоем».

Такой аппарат стоит недешево и чаще всего используется мастерами, которые занимаются ремонтом профессионально. Для выполнения разовых работ по восстановлению лопнувшей пластиковой конструкции своими руками можно использовать строительный или монтажный стоваттный аппарат.

Пайка бампера при минимуме инструментов

Рассмотрим вариант, как восстановить бампер, используя минимальное количество инструментов. Приготовьте миллиметровую сетку, паяльник, ножницы, отвертку, острое лезвие. Чтобы паять своими руками конструкцию было удобно, а также для получения качественного результата, ее необходимо снять с автомобиля и далее действовать пошагово.

1. Расположите деталь на ровной поверхности.
2. Включите стоваттный паяльник в сеть, подождите, пока он нагреется до максимальной температуры.
3. Соедините ровно поврежденные части, чтобы паять их с фронтальной стороны.
4. Разрежьте сетку на кусочки, приложите с внутренней стороны конструкции и нагрейте ее паяльником. Если у вас есть фен для сварки пластмассы, воспользуйтесь им.
5. Быстро, не дав ей остыть, при помощи отвертки, аккуратно вдавите сетку в пластик.
6. В случае серьезных повреждений повторите предыдущую процедуру для фронтальной стороны конструкции.
7. Излишек пластика срежьте острым лезвием.
8. Выровняйте шов резиновым шпателем, используя шпаклевку для пластмассы.
9. Для улучшения сцепления нанесите грунтовку, затем можно приступать к окрашиванию.

Выполняя эти несложные действия с минимальным набором инструментов, вы сможете своими руками спаять любые пластиковые конструкции автомобиля. Главное, серьезно отнестись к работе, не спеша и аккуратно паять места разрывов.

Еще один способ восстановления бампера

Для более сложного ремонта пластикового бампера вам надо приготовить следующее оборудование и материалы:

• паяльник, скобы для степлера;
• фен, шлифовальная машинка.

Также вам понадобятся инструменты для последующей обработки поверхности:

• резиновый или пластиковый шпатель;
• краскопульт, шпаклевка;
• грунтовка, краска.

Начните пайку поврежденных деталей с внутренней стороны, делая спайку равномерно по всей линии разлома. Важно запаять все разветвления.

1. Скрепите шов скобами от степлера, располагая их на расстоянии в пару сантиметров друг от друга. Чтобы ножки скоб не выходили на лицевую сторону, их следует немного подпилить. Ввести скобы в разогретый пластик будет легко.
2. Лицевая сторона конструкции должна восстановить прежнюю форму. Обработайте ее шлифовальной машинкой. Для шлифовки поверхности, в случае отсутствия шлифмашинки, можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу.
3. После шлифовки приступайте к спайке лицевой стороны.
4. Выровняйте швы, аккуратно расплавляя пластмассу в углубления. Отшлифуйте обработанную поверхность.
5. Очистите зону ремонта детали от пыли и частиц пластмассы.
6. Воспользуйтесь феном, чтобы сплавить волоски пластика на поверхности детали. Делайте это аккуратно, без перегрева материала.
7. Нанесите на поверхность шпаклевку. После высыхания отшлифуйте шлифовальной машинкой. В труднодоступных местах воспользуйтесь шкуркой.
8. Удалите пыль и нанесите 1-2 слоя пластикового грунта, затем – краску, используя краскопульт.

Если вы неопытный мастер, то чтобы получить отличный результат после окрашивания, лучше делать полную покраску конструкции, так как локальная (с переходом) требует некоторых навыков и уменья.

Применение электродов для спайки бампера автомобиля

Предлагаем еще один способ ремонта бампера, при котором используются специальные электроды. Для этого вам понадобится острый нож или фреза, фен для пластмассы с насадкой, ножницы.

1. Используя нож или фрезу, под углом 25-30 градусов подрежьте пластиковый материал в районе трещины.
2. Следующий шаг – базирование частей конструкции. В качестве скрепляющих элементов используйте пластиковые электроды. Можно также вырезать шинку нужных размеров из старого бампера. В этом случае обязательно обратите внимание на маркировку, имеющуюся на внутренней стороне конструкции, для того, чтобы пластики сочетались друг с другом. Разные виды пластика при спайке не обеспечат необходимой прочности соединению.
3. Возьмите электрод или шинку, установите в основание трещины перпендикулярно. При помощи фена разогрейте пластик, чтобы он стал гнуться, прокладывайте электрод по всей линии трещины. Излишки обрежьте ножницами.
4. Проделайте ту же процедуру с обратной стороны трещины.

В результате, после остывания пластика, получится однородное монолитное соединение, крепкое и надежное, даже более прочное, чем зона вокруг шва. Если имеются другие деформации на бампере, то их можно исправить. Разогрейте феном изогнутую часть конструкции и выпрямите рукам. Не забудьте при этом о перчатках.

Каждый автовладелец должен знать, что лопнувшие бамперы невозможно склеить на длительный срок никаким клеем, их можно только запаять. Для термоактивных пластмасс, полипропилена и других видов пластика не существует официально заявленного клея. «Момент», «Суперклей» и прочие виды клея, даже при использовании армирующей ткани, со временем отходят от пластмассы.

Фен для пластика — незаменимый инструмент для всех мастеров и домашних умельцев, работающих с полимерами. Конечно, с помощью такого фена можно варить не только пластик, но и пластмассу, полипропилен и прочие искусственные материалы.

Современный фен для сварки пластика позволяет выполнять работы любой сложности за считанные минуты. Даже бюджетные модели сварочных фенов могут помочь выполнить несложный ремонт водопроводных труб дома и в квартире. Что уж говорить о профессиональных промышленных фенах, которые рассчитаны на выполнение больших объемов работ.

Общая информация

Сварочный фен для работы с полимерами (он же термофен) — это простейший прибор, состоящий из корпуса, внутри которого располагается маленький электронагреватель и вентилятор. Поток воздуха засасывается из атмосферы с помощью вентилятора и, проходя через нагреватель, нагревается до заданной температуры. Ничего не напоминает? Да, обычный бытовой фен, которым мы обычно сушим волосы.

Но отличия все-таки есть, и самое главное из них — температура нагрева воздуха. Паяльные фены тем и отличаются, чтобы способны нагревать воздуха до температуры в несколько сотен градусов. Если бы бытовые фены были способны на нечто подобное, люди остались бы без волос 🙂 Так что соблюдайте технику безопасности при работе со сварочным феном.

Сварка пластика — это стихия сварочного фена. Он легко нагревает материал до температуры плавления, поэтому работа проходит быстро и нетрудоемко. Сфера применения сварочного фена широка. Вы найдете его и в автомастерской, и в арсенале мастеров по ремонту квартир, и на антресолях у домашнего умельца.

Разновидности

Ручной фен для сварки полимеров бывает двух типов: промышленный и бытовой. Конструктив у них одинаковый, но отличия в возможностях и дополнительных опциях.

Промышленные приборы обладают большой мощностью и высокой температурой нагрева воздуха. С их помощью осуществляют монтаж крупногабаритных трубопроводов, например. К тому же, такие фены используются в паре со специальной паяльной станцией. В быту вы вряд ли будете применять такое оборудование, к тому же оно очень дорогое. Поэтому не будем останавливаться на нем подробно.

А вот о бытовых сварочных фенах стоит рассказать. Они работают от обычной розетки и нагревают воздух до 600 градусов. Так что вы сможете сделать все: и починить пластиковые трубы на даче, и отремонтировать треснувший пластиковый бампер на своем авто. Бытовые термофены компактные и легкие, не занимают много места и вполне экономичны в плане потребления электроэнергии.

В моделях подешевле регулировка температуры ручная. Вы сами выставляете конечную температуру нагрева воздуха. Но мы все же рекомендуем приобрести аппарат с автоматической регулировкой температуры. Вы же не собираетесь становиться асом пайки пластика. А автоматический режим сэкономит вам время и нервы.

Как работает автоматический режим? У сварочного фена есть специальный датчик, который считывает, на каком расстоянии от детали вы держите прибор. Вообще во время сварки рекомендуется не менять расстояние, но если случайно отдалите или приблизите фен, то он автоматически подстроит нужную температуру.

Если вы будете использовать фен с ручной регулировкой температуры и случайно отдалите его, то пластик и пруток перестанут нагреваться до заданной температуры. А это приводит к плохому качеству соединения.

Также обратите внимание на мощность выбранной вами модели. Строительный ручной фен для сварки полимеров должен иметь мощность не менее 1.6 кВт. Оптимальная мощность — 2 кВт.

Технология сварки

Перед сваркой нужно подобрать пластиковый пруток и настроить температурный режим фена. Два этих параметра подбираются исходя из типа материала, который вы собираетесь варить, и его характеристик. Например, если вы собираетесь варить деталь из полипропилена, то и прутки тоже должны быть изготовлены из этого материала. А температурный режим настройте исходя из температуры плавления материала. В случае с полипропиленом хватит 160 градусов по Цельсию.

Чтобы узнать из чего сделана деталь достаточно посмотреть на поверхность. Обычно производители пишут материал прямо на детали. Кстати, не забывайте, что деталь нужно также подготовить перед сваркой. На поверхности не должно быть грязи, краски или масла. Зачистите место сварки наждачной бумагой и обезжирьте.

Состыкуйте две детали. В стык поместите пластиковые пруток и начните равномерно прогревать эту зону с помощью сварочного фена. Прогревайте не только пруток, но и кромки. Обычно деталь начинает плавиться немного быстрее, чем пруток. Если вы заметите это, вдавите пруток в расплавленные кромки и продолжайте греть зону сварки, пока пруток не расплавится окончательно и не смешается с пластиком самой детали.

Затем детали нужно остыть. Желательно, чтобы она остывала естественным образом, без применения холодной воды или чего-то подобного. Так соединение затвердеет равномерно. Как только деталь остынет срежьте все излишки расплавленного материала и отшлифовать поверхность, если это необходимо. Для шлифовки можно использовать мелкозернистую наждачку или шлифовальный круг.

Вместо заключения

Сварочный фен для работы с полимерами — инструмент, который должен быть не только у каждого сварщика, но и у каждого домашнего мастера. Им легко пользоваться, не нужно иметь особых навыков сварки или богатого опыта.

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Подготовка к выполнению основных работ

Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
2. Металлическая латунная сетка.
3. Фен для пайки бамперов.
4. Ножницы.
5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

1. Резиновый шпатель.
2. Лезвие.
3. Пульверизатор.
4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
2. Шпателем нанести шпаклевку.
3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

1. Подготовка обвеса к восстановлению.
2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

Простой паяльный фен из паяльника

Доброго времени суток вам, уважаемые читатели и самодельщки.
Сегодняшняя самоделка, которую нам любезно предоставил на рассмотрение автор канала «CrLazy» весьма подойдет любителям попаять. Автор покажет, как легко можно переделать обычный паяльник в паяльный фен.

В общем кому интересно, читаем статью или смотрим видео.

Инструменты и материалы.
-Паяльник (донор)
-Мини воздушная помпа
-Батарейка 9в (Крона)
-Разъем для кроны
-Отрезок силиконовой трубки
-Отрезок металлической трубки (диам.5мм)
-Паяльник (Для работы)
-Термоклеевой пистолет
-Шуруповерт
-Отвертка

Процесс изготовления.
Для изготовления этой самоделки, автор будет использовать воздушную помпу которую он приобрел на сайте «amazon».

Я нашел такую помпу на более доступном для нас сайте «aliexpress» но как оказалось, этот воздушный насос, от японского производителя и цена у него соответствующая. Но ничего, можно найти аналог от китайского производителя ))) Который, судя по заявленным характеристикам нагнетаемого давления, не уступает японскому собрату. Но при этом цена на мотор в разы ниже. Ссылки на оба варианта, на всякий случай прилагаю.
Японец, Китаец или вот еще Китаец

Так же кроме воздушной помпе автору понадобится разъем под батарейку «крона» Автор припаивает разъем к контактам помпы, соблюдая при этом полярность. Клеммы, крепит к тыльной части моторчика на термоклей.

Подключив к клеммам батарейку, автор проверяет функциональность воздушной помпы.


Далее автору понадобится паяльник-донор из которого он и будет делать паяльный фен.

Между накладкой корпуса нагревателя и ручкой паяльника есть расстояние, от него автору нужно избавиться. Для этого автор откручивает корпус нагревателя и просто спиливает с ручки, элементы крепежа так, чтоб впоследствии корпус нагревателя плотно прижимался к корпусу ручки.


В основании ручки автор делает отверстие для подачи через него струи воздуха. После, можно собирать паяльник.


Далее автор в просверленное отверстие вставляет штуцер с небольшим отрезком силиконового шланга, фиксирует термоклеем.

На корпус ручки паяльника, авто крепит воздушную помпу, зафиксировав ее все тем же всемогущим термоклеем.

Отверстие с тыльной стороне ручки паяльника автор герметизирует, чтобы не было потерь воздуха.
Подключает силиконовый шланг к нагнетающему выходу насоса.


Вместо жала паяльника, автор вставляет отрезок металлической трубки 5мм диаметром. Такую трубочку можно добыть, отпилив заднюю часть от стержня шариковой ручки типа Parker.


Вот собственно и все, паяльный фен готов.

Можно проверять, после включения в сеть нужно подождать пока паяльник нагреется, а затем уже подключать к клеммам батарейку.

Ну и как видим, самоделка вполне рабочая.

На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание, пока, пока!!!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как можно сделать своими руками и изготовить мощный нагреватель и вентилятор

Разнообразные работы, связанные с пайкой или нагреванием различных материалов, требуют применения специальных инструментов. Отменно с такими делами справляется термофен — приспособление, использующее в качестве разогрева накалённый воздух под давлением. В продаже имеется множество схожих приспособлений по разной стоимости. Но реально изготовить фен для пайки микросхем своими руками. На это не уйдёт много времени и средств.

Выбор фена для пайки пластика и микросхем

Такие приборы в повседневной жизни применяются нечасто. Некоторые люди о них не слышали и не представляют, как термофен может помочь справиться со множеством бытовых и специфических проблем.

И всё же главная задача подобных аппаратов — оказание содействия мастерам при выпаивании радиодеталей и ремонте изделий из ПВХ и других материалов, поддающихся плавлению.

 

Внешний вид такого оборудования подобен строительным, отличия есть в габаритах и специальной сменной оснастке.

Специфика паяльных фенов

Такие приборы способны растопить пластиковые изделия и даже легкоплавкие металлы. Процесс спайки обеспечивается потоком горячего воздуха, который подаётся через сопло фена.

Дома такой аппарат, кроме прямого назначения, применяется для мелкого ремонта изделий из пластмасс, удаления окрашенного слоя на различных неплавких поверхностях, нагревания небольших предметов.

Для такого оборудования существует ряд обязательных требований:

• Аппаратуру, предназначенную для пайки электронных схем и пластмасс, надобно оборудовать термоэлементами и электровентилятором, обеспечивающими подачу воздушного потока, нагретого до восьмисот градусов.
• Необходимо присутствие наконечников различной формы и размера. Они могут быть монолитными или составными.
• Из-за повышенной температуры материалы для изготовления корпуса фена должны быть термостойкими.
• Требуется присутствие специального термореле, контролирующего температуру нагрева спиралей.

Принцип действия работы любого фена, строительного или бытового, одинаков, и заключается в нагнетании разогретого воздуха на обрабатываемую деталь или поверхность. Самодельный фен для пайки горячим воздухом должен соответствовать таким требованиям.

Критерии выбора

При наличии денежных средств прибор для паяния можно приобрести в специальной торговой точке, благо предлагаемый ассортимент поразит наличием разнообразных моделей с различным набором возможностей. Такое оборудование производится многими известными фирмами, которым и следует отдать предпочтение.

Прежде чем купить фен, необходимо определить требования к нему, надобные для использования, и ориентироваться на них при оценке модификаций, имеющихся в продаже:

1. В первую очередь — это рабочий температурный диапазон, который сможет выдать аппарат. Это основная характеристика нагревательного элемента, определяющая круг материалов, с которым фен сможет работать.
2. Если термостойкость оболочки фена не соответствует заявленной температуре, это приведёт к его разрушению и выходу прибора из строя. Значит, материалы, из которых изготовлен аппарат, необходимо выбирать особенно тщательно.
3. Качественно изготовленное устройство для пайки должно гарантировать равномерный обдув, который поступает на обрабатываемую поверхность. Поэтому качество устройства подачи воздуха и количество оборотов, им выдаваемое, также важно.
4. Термофен должен иметь надёжную изоляцию, отвечающую требованиям безопасности.
5. Необходимо наличие теплового электрического реле, которое позволит варьировать температуру выдуваемого воздуха. Это даст возможность осуществлять пайку широкого спектра материалов.
6. В комплектации готового изделия должна быть насадка, или несколько штук, для обработки поверхностей различной толщины и рельефа.
7. Ну и о мощности прибора тоже забывать не следует.

Все эти требования обязаны быть нацеленными на долгую, безопасную, качественную эксплуатацию фена.

Особенности изготовления термофена своими руками

Ключевые критерии для самодельного фена для пайки микросхем должны удовлетворять следующим условиям:

• Струя обдува обязана прогреваться приблизительно до 850 градусов Цельсия.
• Два с половиной киловатта — минимальная мощность спирали прибора.
• Составляющие прибора должны стоить недорого или изготавливаться из подходящих деталей другой техники.

Фены, изготовленные своими усилиями, бывают ручными либо стационарными.

Аппарат не перемещаемой конструкции проще в производстве из-за того, что его габариты не ограничены. Однако при постоянной фиксации местоположения придётся перемещать склеиваемые элементы, что не очень удобно.

Альтернативный способ изготовления — мобильный, но он должен обеспечивать хорошую термоизоляцию прибора во избежание ожогов.

Основы изготовления радиомонтажного фена

Главное условие при сборке паяльного агрегата — это его безопасная эксплуатация и соответствие задачам как всего аппарата, так и составляющих компонентов. Смонтировать такой прибор можно из всевозможных устаревших или неисправных паяльников, фенов, компьютерных комплектующих.

Подбор нагревающей составляющей

Эту важнейшую компоненту придётся изготовить самостоятельно, потому что нагреватели из домашних нагреваемых приспособлений слабоваты по мощности. Единственный прибор -электроплитка с открытой спиралью, но такую найти сложно.

Для того чтобы сделать спираль требуемой мощности, понадобится проволока из нихрома сечением до 0,8 квадратного миллиметра. Размер её колец должен составлять не более 7−8 миллиметров, чего требует компактное устройство прибора.

Электроспираль наматывается на трубчатый или конусообразный сердечник. Его необходимо изготовить термостойким и обеспечивающим электрическую изоляцию. Этим требованиям соответствуют фарфоровые или текстолитовые трубки из сломанных фенов. Но идеально будет отыскать галогенный светильник для ламп трубчатой конструкции и позаимствовать изолятор оттуда.

Варианты вентилятора

Для применения в роли нагнетателя подойдёт любой маленький, но мощный вентилятор. Он станет, пожалуй, наиболее дорогим компонентом в импровизированном фене. Первоочередные требования для его изготовления:

• Рабочее напряжение 220 вольт.
• Сила выдуваемого потока от 20 литров в минуту.
• Мощность от 400 ватт.

Подойдёт аквариумный компрессор или небольшой бытовой вентилятор. Но также можно применить компьютерный кулер.

Подбор корпусной части

Изготовить корпус для фена можно несколькими способами:

• Употребить керамическую или фарфоровую основу. Это обеспечит надёжную изолировку от тепловой и электрической энергии. Правда, найти такой корпус сложно, приобрести дорого. Ещё один минус — хрупкость.
• Можно использовать для защиты корпуса изнутри теплостойкий материал. Тогда удастся избежать его нагрева.

В качестве основной части прибора употребляются корпусные детали от сломанных фенов для укладки волос. Их размер и конструкция идеально подходят для указанных целей. Нужна только дополнительная изолированность носовой части, где будет расположено сопло прибора, и температура достигнет максимума.

Изоляцию корпуса можно сделать из асбестовых пластин, кварцевой слюды или стеклоткани. Носовая часть сопла изготавливается из металла.

Дополнительные детали

Конструкцию паяльного прибора должны обеспечить такие системы:

• Устройство включения. Оно даст возможность выключить паяльник в экстренной ситуации и при долговременном перерыве в работе. Для управления подойдёт кнопочный или клавишный переключатель.
• Способность настройки оптимального температурного режима и производительности обдува. Это решается установкой переменных сопротивлений. Они демонтируются с тех же бытовых фенов.

Особенности сборки

Первым делом навивается спираль. Так как длина её и толщина нихрома невелика, эту операцию можно провести вручную. На металлический пруток или проволоку нужного диаметра равномерно наматывается нихром или фехраль. Длина спирали рассчитывается по её сопротивлению, которое составляет приблизительно 100 Ом.

Готовое изделие аккуратно, чтобы не замыкались витки, укладывается на подобранный негорючий сердечник. Поверх располагается термоизолирующий слой из подготовленного материала. Закрепить его можно специальным термоклеем или кусочками проволоки, которую использовали при изготовлении спирали. Желательно получившийся нагреватель поместить в некое подобие колбы из теплозащищенных материалов. Кончики спирали оставляют снаружи. Торцевые поверхности также надо покрыть термоклеем.

Перед размещением в корпусе нагревательного элемента его необходимо отделить теми же изолировочными материалами. К выводам спирали с помощью винтов подключается питающий шнур. Концы его необходимо тщательно зачистить от окисла и пролудить с помощью специального флюса. Это обеспечит надёжный контакт между проводниками.

Провод используется специальный термостойкий. Одна его жила разрывается переключателем и реостатом.

Задняя сторона корпуса комплектуется вентилятором. Пристальное внимание уделяется его точной соосности с выходным отверстием. Подобное расположение позволит получить оптимальную силу «выдоха» инструмента. При невозможности вписать вентилятор внутри, он размещается снаружи корпуса с соблюдением вышеизложенных требований. При таком варианте потребуется переходной элемент доставки воздушного потока к нагревателю.

Параллельно подключается питание вентилятора. Таким образом, одной кнопкой управляются и нагревательная, и выдувная системы. В цепь нагнетателя включается реостат для управления воздушным потоком.

Далее вся собранная система помещается в корпус, надёжно закрепляется с помощью винтов, скоб, нихромовой проволоки. Корпус закрывается и крепится. К нему присоединяется подготовленное сопло в виде металлического конуса. Перед включением в сеть фен нужно прозвонить на работоспособность выключателя, реостатов, проверить целостность спирали.

Изготовление такого устройства потребует элементарных знаний электротехники, и умения пользоваться простейшими инструментами вроде электрических дрели и паяльника. А это под силу почти каждому мужчине. Зато такой прибор станет помощником в решении многих бытовых проблем, не требуя больших денежных затрат.

принцип действия и отличие промышленных моделей от бытовых

Паяльный фен – это несложный в работе прибор, который от обычного бытового фена для сушки волос или строительного мало чем отличается. Он нагревает внутри себя воздух, который вылетает из сопла с определенной скоростью.

Основное отличие – это температура струи воздуха, она варьируется в пределах 100-650 ℃. Если правильно настроить температурный режим, то этим инструментом можно легко проводить пайку деталей в целях ремонта или монтажа.

Феном паяют автомобильный пластик, линолеум, трубы коммуникаций и многие другие изделия. Паять можно только термопластичные виды пластмасс, которые восстанавливают свою структуру после расплавления и застывания.

Принцип работы

Термофены можно разделить на две группы: профессиональные, они же промышленные, и бытовые, которыми пользуются домашние мастера.

Пайка вторыми фенами – это возможность своими руками провести ремонт в квартире или частном доме, отремонтировать бампер автомобиля или деталь мотороллера. Температура нагрева воздуха бытового фена для пайки пластика достигает +550 ℃.

Пайку пластика часто называют сваркой, поскольку происходит расплавление материала деталей и его соединение на молекулярном уровне.

Бытовые приборы также делятся на две группы: с ручным способом регулирования температуры пайки и автоматическим. В первом случае температура на фене выставляется вручную.

Но здесь есть один тонкий момент – расстояние от сопла термофена до спаиваемой пластмассы выдерживается мастером самостоятельно. Поэтому недостаточное расстояние может привести к непровару, а это вызовет снижение прочности соединения.

Все дело в том, что чем больше это расстояние, тем быстрее снижается температура в зоне сварки. К примеру, считается, что удаление сопла фена от зоны сварки на 8 см снижает температуру нагретого воздуха в половину. Если режим был выставлен +500 ℃, то до свариваемых заготовок из пластика он долетает с температурой +250 ℃.

Автоматическая модель с датчиком отличается от ручной тем, что температура нагрева настраивается по мере удаления или приближения сопла инструмента к зоне пайки.

По всем остальным показателям и характеристикам это одинаковые приборы, состоящие из корпуса, нагревательного элемента и вентилятора, с помощью которого и создается подача воздуха. При этом очень важно обратить внимание на мощность нагревателя. Строительный фен имеет мощность не менее 1,6 кВт.

Необходимые инструменты

Необходимо отметить, что феном для пайки пластика не так просто работать, как может показаться на первый взгляд, потому что у полимеров температура плавления разная. У ПВХ она равна 150-220 ℃, у полипропилена – 160 ℃.

Отклонение в одну из сторон приведет к непровару стыка или к перегреву, что также нехорошо отразиться на качестве конечного результата.

Начинающим мастерам рекомендуется попробовать пайку на каком-то черновом материале.

Для проведения пайки термопластичного пластика потребуется:

• сам фен;
• несколько насадок к нему;
• припой.

От правильно выбранной насадки на термофен зависит прочность проведенного соединения. Для пайки толстых изделий лучше использовать сопло диаметром 5-8 мм.

Обратите внимание, что не все фены комплектуются необходимым количеством насадок, так что придется их приобретать, как отдельные дополнительные приспособления.

Припой представляет собой специально изготовленные прутки пластика, которые при нагреве расплавляются и заполняют собой промежуток между соединяемыми заготовками.

При этом кромки деталей также расплавляются, что приводит к сплавлению частей в единое целое. Стык получается прочным за счет молекулярных связей припоя с пластиковыми заготовками. Под каждый вид пластика придется подбирать свой вид прутка.

Стоит подготовить некоторые дополнительные инструменты и материалы для пайки. Пригодится напильник или наждачная бумага, растворитель, нож для срезания излишков припоя после его застывания.

Этапы работы

В первую очередь подбирают припой под материал свариваемых заготовок, плюс выставляется температурный режим пайки. Для этого необходимо знать вид пластика.

Маркировка обычно ставится с обратной стороны детали. Проводят зачистку соединяемых участков наждачной бумагой, а при необходимости растворителем.

Далее в зону пайки вносят припой. Вся зона прогревается феном с учетом температуры плавления. Надо выдержать необходимое время, чтобы пруток и кромки деталей хорошо прогрелись. При этом надо равномерно прогревать обе детали.

Как только пластик под действием фена начнет расплавляться, пруток вдавливают в зону разлома. При использовании промышленных фенов применяется специальная машинка, с помощью которой проводится уплотнение нанесенного припоя между пластиковыми заготовками.

Это упрочняет само соединение. Машинкой место пайки просто прокатывается посредством роликов. Под весом аппарата происходит уплотнение.

После окончания работ, как только пластик остынет и станет прочным, надо срезать все излишки материала до поверхности соединяемых элементов. Для этого обычно используется специальный серповидный нож.

Если сделать это сложно, тогда рекомендуется немного прогреть место соединения тем же феном. Но не увлекайтесь. Перегрев пластика может привести к расслоению.

Лучшая насадка для сварки пластмасс — Выгодные предложения на сопла для сварки пластмасс от global сопла для сварки пластмасс

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для насадки для сварки пластмасс. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя насадка для сварки пластмасс собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели сопло для сварки пластика на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в насадке для сварки пластика и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести сопло для сварки пластмасс по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Ультрафиолетовая лампа

для паяльной маски DIY PCB — Arduino ++

Одним из недостатков самодельных печатных плат с ЧПУ является то, что остается много медной оболочки, что может привести к коротким замыканиям, когда припой попадает в общую зону отходов за пределами образованных дорожек. Также через некоторое время он тускнеет и не выглядит великолепно.

Одним из решений обеих этих проблем является нанесение паяльной маски на все, что не предназначено для припоя, подобно профессионально сделанным платам.

Краска для паяльной маски

доступна для продажи в Интернете в различных цветах. По сути, это водоотталкивающая краска, которую необходимо отверждать под действием УФ-излучения. Есть также много источников о том, как сделать паяльную маску своими руками (например, это руководство или это видео на YouTube), поэтому я решил «попробовать это дома».

Два основных ингредиента для этого — краска для паяльной маски (заказывается в одном из многих магазинов на eBay) и лампа для УФ-отверждения, поскольку я не хотел полагаться только на солнечный свет.

Изготовление УФ-лампы для отверждения

УФ-отверждение широко применяется во многих салонах для ногтей (как и для ногтей). В них есть полости, похожие на «печь», в которые помещают ногти для отверждения краски под действием УФ-светодиодов. Некоторые исследования в Интернете показали, что они выглядели так, как будто они были бы простыми в сборке за небольшую часть стоимости купленного, тем более что у меня уже было 50 УФ-светодиодов под рукой.

Как и все источники рассеянного света, интенсивность света быстро уменьшается с увеличением расстояния от источника. Таким образом, размещение светодиода слишком далеко от краски увеличивает время отверждения. Еще одно важное соображение — обеспечить равномерное световое покрытие поверхности краски — это зависит от расстояния между светодиодными источниками света. Слишком близко — между светодиодами будут промежутки в световом покрытии; слишком далеко, и есть перекрытие с большей интенсивностью света в областях перекрытия.

Некоторая базовая геометрия обеспечивала соотношение между высотой светодиода от поверхности печатной платы ( h ) и распространением светового конуса от светодиода ( d ), что было бы « правильным », чтобы гарантировать максимальное покрытие для светодиодов и равномерная интенсивность света.

В технических описаниях моих светодиодов указан световой конус, распространяющийся на 120 ° от точечного источника, что составляет половину угла (α) 60 °.

Я планировал использовать макетную плату 3 ″ x 4 ″ для установки светодиодов, поэтому расстояние между светодиодами должно было быть кратным 0.1 ″ (2,54 мм) — расстояние между отверстиями на макетной плате.

По формуле было вычислено h для целого числа, кратного интервалу d . Я решил остановиться на расстоянии 5 отверстий друг от друга (12,7 мм или ½ дюйма), показанном ниже, что привело к высоте h около 3,6 мм, что казалось близким, но разумным с учетом широкого угла для используемых светодиодов. По совпадению, для этой схемы на макетной плате требовалось 48 светодиодов, что также соответствовало имеющемуся количеству.

Светодиодная матрица

Светодиодная матрица — обратная

Следующим расчетом было определение требований к мощности для световой панели.Я измерил падение напряжения отдельного светодиода как 3,2 В, а интенсивность света достигла хорошего уровня около 20 мА. Чтобы минимизировать количество резисторов, я поставил 3 светодиода последовательно. При источнике питания 12 В резистор 100 Ом снижает оставшиеся 2,2 В и ограничивает ток до 20 мА. Для 48 светодиодов блок питания должен обеспечивать питание 16 групп параллельно, или всего 320 мА. Получилась подходящая настенная бородавка!

Древесный лом и МДФ были сколочены вместе, чтобы удержать лампу, уделяя внимание тому, чтобы высота оставалась равной расчетной.Затем «панель» лампы привинчивалась к нижней стороне крышки коробки. Релейный таймер, описанный в предыдущем посте, используется для управления включением / выключением питания и времени воздействия УФ-излучения.

Припой для маскировки печатной платы

При изготовлении паяльной маски я следовал основному процессу, описанному в этом видео (который я не буду здесь повторять). Eagle CAD можно использовать для печати масок контактных площадок, отключив все слои чертежа, кроме контактных площадок и переходных отверстий. Я распечатал свои на лазерном принтере, и они работали нормально.

Результаты были неплохими для первой попытки (фото ниже), и я уверен, что моя техника будет развиваться. Процесс был довольно быстрым — около 20 минут от очистки платы до готового (если есть дефекты) продукта, который должным образом защищал печатную плату во время последующей сборки и пайки.

Доска свежеприготовленная, чистая и готовая к маскировке. Нецентральные отверстия из-за потери нуля ЧПУ! Та же плата с паяльной маской. Довольно грубо для первой попытки — обратите внимание на подкрашенные участки, где была стерта маскировка.

То, что я научился делать лучше в следующий раз:

1. Надевайте перчатки! Этот материал липкий и проникает везде. Убедитесь, что рабочие зоны также должным образом защищены как во время разбрасывания, так и во время уборки.
2. Мне нужно поэкспериментировать со временем выдержки. Эта первая попытка вызвала чрезмерное высыхание краски, в результате чего пришлось использовать твердый скребок для удаления того, что должно было быть неотвержденной краской с контактных площадок. Попытка счистить подушечки удалила краску на тех участках, которые впоследствии необходимо подкрасить.Для очистки подушечек лучше использовать ватные палочки, пропитанные растворителем, а не обычное протирание.
3. Сквозные отверстия в печатной плате представляют собой проблему, так как они заполняются краской и в конце процесса требуют индивидуальной очистки. Сверление отверстий после маскирования — это вариант, но это снижает точность выполнения этого на ЧПУ.

Обновление 21 августа 2016 г.

Одной из причин чрезмерного затвердевания подушек являются очень маленькие подушечки, которые Eagle CAD по умолчанию использует для многих компонентов.Я предполагаю, что УФ-свет просачивается сквозь пластиковый лист. Создание деталей с более крупными овальными площадками для пайки устранило эту проблему.

Я также начал разбавлять краску для паяльной маски несколькими каплями медицинского спирта перед тем, как нанести ее. Это делает краску менее вязкой и ее легче растекать.

Чтобы избежать засорения сквозных отверстий, но при этом обеспечить точность позиционирования ЧПУ, я высверливаю отверстия при изготовлении платы, а затем полностью высверливаю их, когда печатная плата готова.Это добавляет этапов в процесс, но занимает меньше времени, чем прочистка предварительно просверленных отверстий.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Лучшие 5 держателей плат для пайки [Обзор за 2020 год]

5 лучших держателей плат для пайки

5 (100%) 6 голосов

Поворот на 360 градусов

Жесткая металлическая конструкция

Резиновые ножки

Непрерывный нагрев допуск

210 градусов Наклон

Поворот на 360 и вращение на 360

С фиксатором вращения

Пружинный зажим

2 зажима

Магнитная неподвижная опора

Основание металлической конструкции

4 Резиновые ножки

3,15 x 4 , 45 дюймов

Отрегулируйте

с салфеткой для очистки

---

Выберите лучший держатель печатной платы для пайки

Выбор клиента: лучшие держатели печатных плат для пайки

На этот опрос ответили 16 пользователей .Пожалуйста, помогите нам улучшить этот обзор!

62,5% пользователей выбрали Aven, 18,75% выбрали PanaVise, 0% выбрали Zhongdi, 12,5% выбрали Toolour и 6,25% выбрали Vastar. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

---

Если вам нравится ремонтировать печатные платы самостоятельно, используя паяльник или станцию, вам необходимо иметь специальный держатель или держатель, сделанный своими руками, чтобы припаять плату устойчиво. Если вы хотите купить держатель печатной платы у проверенных производителей, я надеюсь, что мои советы и результаты нескольких тестов будут полезны.

Различные типы держателей для печатных плат

Наши руки не могут адаптироваться к высоким температурам (80–1000 ° C), и, как вы знаете, самый плавкий припой начинает плавиться с 95 ° C. Также мы не можем удерживать объект при пайке, не двигая его, потому что одна рука держит паяльник, а другая рука берет флюс. Поэтому нужно использовать специальный держатель. Это особенно необходимо, если вы имеете дело с пайкой печатных плат.

Ниже я расскажу о 2 типах лучших держателей для печатных плат для задач пайки:

1. Стандартный держатель для плат
   Этот тип самый простой и имеет только одну функцию — удерживать печатные платы в устойчивом состоянии при использовании паяльника.Если размер платы больше, чем размер держателя, вы можете использовать несколько приспособлений для крепления большой печатной платы.
2. Держатель для досок с лупой
   Увеличение осуществляется через линзу, встроенную в держатель, размер и увеличение могут варьироваться — самые распространенные диаметром 60 и 90 мм, оптимальный размер 90 мм, также есть 130 мм линзы. Этот параметр становится очень важным, поскольку размер элементов становится все меньше, и их уже невозможно увидеть невооруженным глазом.Некоторые модели от Aven имеют несколько линз, 2 из которых можно подсоединить к основному объективу для большего увеличения.

Мои советы по использованию держателя для печатной платы:

• Прикрутите держатель к столу винтами или приклейте металлический лист к его основанию — чтобы он был устойчивым и не скользил;
• Если вы купили патрон без подсветки, не расстраивайтесь, если у вас есть светодиодная лампочка, вы можете создать подсветку, прикрутив ее к подставке для лупы и подключив через USB-удлинитель;
• Для увеличения изображения в лупу можно использовать дополнительную лупу, четкости изображения можно добиться за счет изменения расстояния между лупами;

SolderingIronGuide рекомендует: 3 лучших держателя для печатных плат для пайки

1. Держатель Aven может вращаться на 360 градусов, имеет прочную металлическую конструкцию и резиновые ножки;
2. PanaVise предлагает наклон на 210 градусов и вращение на 360;
3. Zhongdi — еще один держатель с фиксатором вращения и пружинным зажимом;

Видеообзор: Держатель печатной платы Weller ESF-120

Как вы находите мой обзор и советы? Были ли они полезны для выбора хорошего держателя печатной платы? Я буду ждать ваших комментариев и отзывов о вашем опыте работы с разными владельцами этого типа.

---

Привет! Меня зовут Том и я автор блога. Мое хобби — электронные схемы и паяльники.

Начало работы с трафаретами для паяльной пасты | EAGLE

Пайка — это эффективность. Если вы часами паяете все эти SMD-компоненты на своем последнем прототипе, мы чувствуем вашу боль. Нет более быстрого способа сделать это? В те времена, когда компоненты со сквозными отверстиями преобладали в дизайне электроники, ручная пайка была идеальным вариантом для разработчиков-любителей.С паяльником и флюсом в руке было легко прикрепить выводы к плате. Но в наши дни, когда устройства могут поместиться в кармане или на запястье, компоненты со сквозными отверстиями уступают место их миниатюрным аналогам, устройствам для поверхностного монтажа (SMD). Эти крошечные компоненты сложнее припаять вручную, и если вам нужно собрать десятки прототипов, вам понадобится более эффективный способ разместить эти компоненты на своей плате. Если вы только начинаете работу со своим первым прототипом или, может быть, ищете более быстрый способ собрать все ваши SMD-компоненты, то самое время подумать о трафарете для паяльной пасты .

Что такое трафареты для паяльной пасты?

Нанесение паяльной пасты по трафарету — это процесс использования трафарета из металла или полимера для быстрого нанесения паяльной пасты на все контактные площадки на голой плате. Этот трафарет содержит множество отверстий, которые представляют все контактные площадки SMD на макете вашей платы.

Металлический трафарет для паяльной пасты, идеально подходящий для сотен прототипов. (Источник изображения)

Когда вы кладете этот трафарет на голую плату, вы можете нанести на него слой паяльной пасты, оставив красивый однородный слой припоя на всех ваших контактных площадках SMD.Это упрощает сборку вашего следующего прототипа, где естественной альтернативой является нанесение припоя по одной контактной площадке с помощью шприца, а затем умноженное на 100, 200… 1000 !?

Основной компонент трафарета паяльной пасты — это, конечно же, паяльная паста. Если вы впервые работаете с этой серой слизью, то полезно знать, что она делает. Паяльная паста выполняет три основные функции:

• Переплет. Это помогает привязать компоненты для поверхностного монтажа к печатной плате в процессе сборки.
• Подключение. Он обеспечивает связь между каждой контактной площадкой на вашей печатной плате и каждым контактом ваших компонентов.
• Очистка. При плавлении паяльной пасты в печи для пайки оплавлением или волной припоя припой очищает медь, чтобы минимизировать любые повреждения от окисления.

Без паяльной пасты у вас не было бы возможности прикрепить компоненты к голой плате, а именно клей скрепит вместе весь ваш электронный проект.

Расплавленный припой образует прочное соединение между контактными площадками и выводами компонентов, подобных этим корпусам 1206.(Источник изображения)

При покупке паяльной пасты вы найдете ее в тюбике, шприце или банке. В этих контейнерах вы найдете порошковый припой серого цвета, взвешенный в другом материале, называемом флюсом. Когда вы впервые прикрепляете SMD-компоненты к плате, флюс действует как временный клей, позволяя удерживать детали на месте до того, как припой расплавится. Когда придет время пропустить вашу плату через печь оплавления, флюс уступит место припою, который плавится, образуя паяное соединение между каждой контактной площадкой на ваших SMD-компонентах.Паяльная паста бывает разных составов, в том числе:

• Олово-свинец или олово-серебро-медь для стандартных корпусов пластиковых компонентов, собираемых на монтажной плате из эпоксидной смолы FR-4.
• Существует также паяльная паста на основе олова и сурьмы, которая используется на печатных платах, требующих большей устойчивости к растяжению и деформации.
• Вы найдете бессвинцовый припой в качестве альтернативы традиционному оловянно-свинцовому припою. Для этого требуется более высокая температура плавления, с ним труднее работать, но он соответствует нормам RoHS и REACH для бессвинцовой электроники.

Приобретая паяльную пасту для трафарета, вы захотите приобрести ее в банке у такой компании, как Kester. Это позволит легко нанести каплю паяльной пасты на ваши пластиковые трафареты. Вы можете выбрать один из двух типов: «без чистки» или растворимый в воде.

Типичная баночка с паяльной пастой, именно то, что вам нужно для трафарета.

Паяльная паста «Не чистить» содержит канифоль из древесного сока, которая позволяет безопасно оставлять остатки припоя на печатной плате.Если при нанесении трафарета на доску попадет немного этой пасты, ее не нужно счищать. Однако, если вам нужно удалить с доски излишки пасты, подумайте о том, чтобы выбрать водорастворимую версию, которую можно удалить, осторожно взмахнув кимвипом, пропитанным IPA. Этот тип также известен своей улучшенной термической стабильностью, что позволяет использовать более высокие температуры пайки.

Когда вы получаете паяльную пасту по почте, вы должны хранить ее в холодильнике при температуре от 0 до 10 ° C (32–50 ° F).Хранение паяльной пасты при этой температуре поможет уменьшить окисление и деградацию флюса.

Вам также следует следить за сроком годности паяльной пасты, поскольку использование припоя по истечении срока годности определенно увеличивает риск дефектов. Хотя это может не иметь большого значения, если вы используете пасту с истекшим сроком годности на нескольких прототипах печатных плат, вы можете представить, как могут возрасти затраты, если вы работаете с сотнями печатных плат, и ваша паста в конечном итоге приводит к плохим соединениям.

Почему трафарет с паяльной пастой?

Пайка по трафарету — это экономия времени и повышение эффективности.Было бы легко вытащить это железо для пайки компонентов со сквозным отверстием, но работа с SMD-компонентами представляет собой совершенно новую проблему для наших неуклюжих рук с меньшими контактами контактных площадок. При использовании трафарета для паяльной пасты вы получаете следующие преимущества:

• Однородность. Убедитесь, что нанесете равномерное количество паяльной пасты на каждую контактную площадку SMD на печатной плате.
• Эффективность. Вы можете нанести паяльную пасту на всю плату сразу, а не по одной контактной площадке за раз.
• Надежность. Вы получите надежно собранную плату, поскольку на каждую площадку нанесено одинаковое количество паяльной пасты.

Использование трафарета для паяльной пасты — это быстрый процесс, требующий всего лишь нескольких движений кредитной карты или металлического ракеля, чтобы нанести красивое, равномерное покрытие на все контактные площадки SMD на вашей печатной плате. Но этот метод используется не только в домашних проектах, связанных с электроникой. Вы также найдете трафареты для паяльной пасты, используемые производителями по всему миру.

После того, как ваша плата будет изготовлена ​​вашим производителем, они нанесут слой паяльной пасты на все SMD вашей платы с использованием трафарета. После того, как паста нанесена, ваша плата будет помещена в машину для подбора и установки, где установлены все SMD-компоненты. Здесь флюс в паяльной пасте удерживает все компоненты на месте, пока плата не будет приготовлена.

Устройства захвата и размещения быстро устанавливают компоненты SMD на голую плату. (Источник изображения)

Со всеми SMD-компонентами на вашей плате, она затем пройдет либо пайку оплавлением, либо печь для пайки волной припоя.В процессе пайки волной припоя ваша печатная плата проходит через волну расплавленного припоя, который расплавляет весь припой на вашей плате. Это идеальный производственный процесс, когда на вашей печатной плате есть как сквозные, так и SMD-компоненты. Альтернативой является пайка оплавлением, когда ваша плата пропускается через большую промышленную печь, а тепло оплавления прикладывается к верхней части платы, что плавит припой на контактных площадках SMD.

Дома вы обычно проходите весь производственный процесс с небольшими изменениями.Вместо промышленной паяльной печи многие дизайнеры-любители используют меньшую печь для горячей пайки или паяльную станцию ​​с горячим воздухом, а некоторые даже выполняют свою работу с помощью электрической сковороды или модифицированной тостерной печи. Вместо машины для подбора и размещения вы, вероятно, будете использовать свои навыки ручного управления с помощью пинцета, чтобы разместить все свои компоненты.

Эта сковорода для пайки оплавлением обеспечивает доступный вариант пайки. (Источник изображения)

Выбор трафарета для паяльной пасты

Когда вы будете готовы заказать свой первый трафарет для паяльной пасты, вы должны решить, из какого материала вы хотите его сделать: из металла или полиимида.

Металлический трафарет

Мы рекомендуем изготовить трафарет из какого-либо металла, обычно из нержавеющей стали, если вы знаете, что будете использовать его для сотен прототипов. Этот материал, как правило, является излишним для многих дизайнеров-любителей, которым нужно собрать всего несколько прототипов, но это хороший вариант, о котором стоит помнить, если у вас ограниченный бюджет.

Полиимидный трафарет

Для дизайнеров-любителей, которые работают только с небольшими прототипами, мы рекомендуем сделать трафарет из полиимида, который является синтетическим полимером.Эти вырезанные лазером трафареты представляют собой недорогую альтернативу металлическим трафаретам.

Типичный полиимидный трафарет, идеально подходящий для небольшого числа прототипов. (Источник изображения)

Вы можете приобрести трафареты из полиимида и нержавеющей стали у таких поставщиков, как OSH Stencils, примерно за 5-10 долларов. Эта компания уже много лет обслуживает электронное сообщество и предлагает недорогую альтернативу разработчикам, которым требуются небольшие объемы трафаретов для печатных плат. У них есть простой процесс загрузки вашего дизайна на свой веб-сайт, который позволяет вам увидеть, как ваш трафарет будет выглядеть до того, как он будет создан.Вы также можете добавить на свой трафарет индивидуальную гравировку для таких вещей, как имена файлов, версии платы, даты или названия проектов.

Набор трафаретов OSH в комплекте с распределителем паяльной пасты!

Как просмотреть слой паяльной пасты в EAGLE

Перед тем, как получить трафарет для паяльной пасты из OSH Stencils, полезно знать, где найти слой паяльной пасты в инструменте проектирования печатных плат. В Autodesk EAGLE трафарет для паяльной пасты будет состоять из Layer 31 tCream и / или Layer 32 bCream .Чтобы просмотреть слой с кремом в EAGLE, сделайте следующее:

1. Откройте файл компоновки печатной платы (.brd) в Autodesk EAGLE.
2. Выберите Layer Settings icon в левой части интерфейса.
3. В диалоговом окне Visible Layers нажмите кнопку Select None , чтобы отменить выбор всех ваших активных слоев.
4. Затем выберите Layer 31 tCream и Layer 32 bCream и нажмите кнопку Apply .

Теперь ваш вид должен измениться на набор серых фигур, как показано на изображении ниже. Вот как будет выглядеть ваш трафарет в физическом виде! Каждая из этих коробок является площадкой для всех посадочных мест ваших SMD-компонентов, и при разрезании по трафарету они будут правильно совмещаться с площадками на вашей пустой плате.

Как экспортировать слои крема из EAGLE

Готовы заказать трафарет для паяльной пасты? Большинство распространителей трафаретов потребуют от вас загрузить набор герберов для верхнего и нижнего слоев пасты.Однако, если вы используете OSH Stencils, вы можете напрямую загрузить свой файл .brd, и их онлайн-инструмент изолирует слои вставки для вас. Вот шаги, которые нужно предпринять, если вам нужно сгенерировать набор герберов для слоев пасты в EAGLE:

1. Откройте файл компоновки печатной платы (.brd) в Autodesk EAGLE.
2. Выберите процессор CAM значок в верхней части интерфейса.
3. В диалоговом окне Cam Processor отмените выбор всех слоев по умолчанию, а затем выберите Layer 31 tCream.
4. В поле вывода выберите раскрывающееся меню Устройство и выберите Gerber_RS274X.
5. В поле Файл введите имя файла трафарета. В нашем примере мы назовем наш stencil.gtp .
6. Наконец, нажмите кнопку Process Job , чтобы сгенерировать файл Gerber.

Если у вас также есть SMD-компоненты, размещенные в нижней части платы, вы можете повторить тот же процесс, описанный выше, на этот раз выбрав Layer 32 bCream.После создания файла Gerber вы найдете его в папке проекта дизайна.

Следующий шаг — трафарет паяльной пастой

После того, как ваш трафарет для паяльной пасты заказан и доставлен, самое время приступить к нему! Обязательно посмотрите видео ниже от Sparkfun с подробными инструкциями. Вот общий обзор шагов, которые вы будете предпринимать во время процесса пайки по трафарету:

1. Надежно. Сначала закрепите печатную плату в рабочей зоне, чтобы она не двигалась при нанесении паяльной пасты.
2. Выровнять. Затем вы выровняете трафарет по печатной плате так, чтобы каждое отверстие совпадало с каждой контактной площадкой на голой плате. В этом процессе помогают реперные знаки.
3. Применить. Затем нанесите слой паяльной пасты под углом 45 градусов на трафарет с помощью пластиковой карты. После первого нанесения вы снова проведете пластиковым кодом по трафарету, чтобы удалить излишки пасты.
4. Осмотреть. Затем удалите трафарет с печатной платы и осмотрите его, чтобы убедиться, что на каждой контактной площадке нанесена паяльная паста.
5. Прикрепить. Если все в порядке, можно переходить к процессу крепления всех компонентов SMD. Получите пинцет под рукой!
6. Тепл. Наконец, вы припаяете свою плату оплавлением с помощью печи оплавления на ваш выбор, будь то электрическая сковорода или модифицированный тостер.

Трафарет на

Вот и все, что вам нужно для начала работы с трафаретной пастой. Трафарет — отличный способ равномерно нанести паяльную пасту на все контактные площадки SMD на вашей печатной плате, а также позволяет быстро и легко собрать компоненты вручную.Это метод, который предпочитают многие любители-конструкторы электроники, которым нужно работать с десятками прототипов, но он предназначен не только для использования дома. Вы также увидите, что производители печатных плат используют трафареты для нанесения паяльной пасты на вашу плату, а затем используют высокотехнологичное оборудование, такое как подъемно-установочные машины и печи для оплавления, чтобы склеить все вместе. Независимо от того, наносите ли вы трафарет паяльной пастой дома или позволяете это делать производителю, благодарите эту серую слизь!

Готовы получить собственный трафарет для паяльной пасты? Зайдите в OSH Stencils и получите один всего за 5 долларов!

Выбор паяльной станции — ToolBoom

Проблема выбора паяльной станции актуальна не только для новичков, но и для опытных инженеров и техников.

Не секрет, что современное оборудование, особенно цифровое, с каждым годом становится все более совершенным и универсальным, а их вес и габариты постоянно уменьшаются. Это привело к затруднениям при сборке электронных компонентов в процессе производства, а затем во время ремонта и технического обслуживания.

Пайка компонентов печатных плат в промышленности успешно осуществляется машинным оборудованием, однако ремонтные работы должны выполняться людьми. Здесь успешный результат зависит от уровня квалификации этого специалиста, а также от используемого оборудования.

Поскольку традиционный паяльник уже стал инструментом бытового применения, рынок паяльного оборудования предлагает широкий выбор специализированных паяльных станций для ремонта практически любого современного устройства.

В этой статье мы дадим краткую характеристику различных типов паяльных станций, опишем их функциональные характеристики и способы применения. Это может помочь вам сделать правильный выбор.

Итак, паяльные станции можно разделить на следующие категории:

Паяльные станции контактные

Самыми распространенными и популярными из них являются контактные паяльные станции.Они немного отличаются от традиционных паяльников, но не имеют таких конструктивных недостатков.

Самая частая проблема при работе с паяльником — это перегрев чувствительного элемента, особенно полупроводникового. Причина — невозможность регулировки температуры нагревателя. Паяльник нагревается примерно до 400 градусов, а безопасность пайки обеспечивается кратковременным контактом жала паяльника и припоя.

Паяльная станция

имеет встроенный блок питания, который в большинстве случаев обеспечивает гальваническую развязку между цепью питания и нагревательным элементом.Напряжение на нагревательном элементе можно регулировать с помощью блока питания, и, соответственно, можно изменять температуру нагрева. В большинстве случаев оптимальный диапазон температур пайки составляет 250–330 ° C.

Мы можем представить несколько распространенных моделей таких паяльных станций:

Цифровая паяльная станция DIY | PCB Smoke

Это самодельный проект для паяльной станции с цифровым контролем температуры. Это простой проект, для создания которого требуются только базовые навыки, и он полностью построен из готовых компонентов, доступных из онлайн-источников.

В устройстве используются ПИД-регулятор температуры, твердотельное реле (SSR) и трансформатор, а также металлический корпус, подставка для пайки и несколько других деталей. Его относительно недорого построить, к тому же из него можно сделать довольно хороший инструмент для магазина.

Этот самодельный прибор не так отзывчив, как один из серийно выпускаемых, таких как Weller или Hakko, но работает на удивление хорошо. ПИД-регулятор был разработан в первую очередь для управления производственным процессом, но его было достаточно легко адаптировать для использования в паяльной станции.К этому посту прилагается серия видеороликов, показывающих, как оптимизировать ПИД-регулятор и добиться от него максимальной производительности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ниже представлена ​​электрическая схема устройства.

Схема подключения цифровой паяльной станции

DIY (нажмите, чтобы увеличить)

Здесь действуют обычные меры предосторожности, поэтому обратите внимание.

ВНИМАНИЕ !! — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту цепь, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает.Существует опасность поражения электрическим током , ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решили построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, который я выбрал, был заменой Solomon для паяльной станции SL-30. Это блок на 24 В, 48 Вт с датчиком термопары типа K. ПИД-регулятор совместим с некоторыми датчиками RTD (датчик температуры сопротивления) типа PTC (положительный тепловой коэффициент), такими как PT10 или PT100. Но, насколько мне известно, единственные совместимые паяльники, доступные для этого типа ПИД-регулятора, должны использовать датчик термопары K-типа.

Другие паяльники, которые также могут быть совместимы, доступны под торговыми марками Elenco (600010), Pensol (IRON-N), Tenma (21-7936) и Ningbo Zhongdi (ZD-929C). Я не проверял ни одного из них, поэтому я не могу лично за них поручиться, но я упоминаю их только для того, чтобы предоставить некоторые альтернативные варианты.

Распиновка разъема паяльника

Первым делом я установил тип разъема и назначение контактов разъема. В блоке Solomon используется 5-контактный разъем DIN, 180 градусов.Я открутил два винта на ручке паяльника, чтобы частично разобрать блок. Я проверил целостность цепи между контактами разъема и каждым проводом. Используется 5-жильный кабель. Несмотря на то, что в Интернете есть ссылки на назначение контактов, это было достаточно легко проверить, и я должен был быть абсолютно уверен.

Цвета проводов: красный (контакт 1), черный (контакт 4), зеленый (контакт 2), желтый (контакт 5) и белый (контакт 3). Красный и черный провода предназначались для положительного и отрицательного проводов термопары, белый и желтый провода — для нагревательного элемента, а зеленый провод был заземлен на металлическую пластину на паяльнике.

Это был первый раз, когда я работал с ПИД-регулятором температуры. Мне нужно было познакомиться с тем, как его использовать, поэтому я установил базовую тестовую плату. Эта первая тестовая плата была сделана за несколько дней до предыдущей публикации об использовании модифицированного паяльника с ПИД-регулятором с двумя дисплеями.

Для этого первого теста я подключил лампочку на 120 вольт в качестве нагревательного элемента, термопару типа K длиной один метр, установленную напротив лампочки, и SSR на 25 ампер для включения и выключения лампочки.Я поигрался с настройками, и он без проблем включал и выключал лампочку в зависимости от температуры.

Далее хотел посмотреть, как работает блок с датчиком термопары паяльника. Я отключил термопару от предыдущего теста и подключил паяльник к 5-контактному разъему DIN. Я прижал кончик паяльника к лампочке, чтобы тепло от лампочки нагревало датчик. Затем я подключил контакты датчика на розетке к ПИД-регулятору с помощью крокодиловых проводов.Когда лампочка нагревается, изменение температуры регистрируется на дисплее ПИД-регулятора. Все идет нормально.

Следующим испытанием было найти трансформатор на 24 В для питания паяльника. Ниже фото тестовой платы. Первая пара трансформаторов, которые я попробовал, не подходила. Я остановился на блоке 75 ВА от Veris (номер модели X075CAA показан ниже на фото). Я продолжал использовать 25-амперный SSR до определенного момента, пока не нашел в Интернете ссылки на подключение SSR к трансформатору.

Ссылки предупредили меня о том, что в этой конфигурации SSR может испытывать некоторый скачок тока во время переключения. Ситуация могла бы даже усугубиться, если бы в паяльнике был керамический ТЭН. Была вероятность, что использование 25-амперного SSR могло привести к его преждевременному выходу из строя. Я не хотел, чтобы SSR внезапно выходил из строя, поэтому я решил поднять мощность SSR до 40 ампер, чтобы получить немного больше запаса прочности.

Целью тестирования было сначала убедиться, что вторичное напряжение трансформатора не превышает 24 вольт под нагрузкой.Подача напряжения более 24 В может привести к преждевременному выходу из строя паяльника. Когда я проверил его без нагрузки, он был от 26,1 до 26,2 вольт. Я подключил мультиметр к вторичным выводам трансформатора на тестовой плате. На фото ниже видно, что под нагрузкой от паяльника напряжение было ниже 24 вольт. Это было то, что я хотел. В спецификации SSR есть падение напряжения 1,6 В, поэтому оно способствовало снижению напряжения. В моем случае я считаю, что это было больше похоже на 1.2 вольта.

Еще я проверял температуру паяльника по жало-термометру. Когда температура достигнет установленного значения (SV), температура паяльника будет ниже, чем у ПИД-регулятора. На этом фото, например, ПИД-регулятор показывал 341 градус, а паяльник — 334 градуса. Я хотел проверить, была ли разница вызвана контроллером или паяльником, поэтому я провел еще один тест.

Я сделал набор щупов из крокодиловой кожи для своего цифрового термометра.Провода будут прикреплены к контактам датчика термопары на гнезде DIN.

Тест показал, что разница исходит от паяльника, а не от ПИД-регулятора. Показания ПИД-регулятора немного отставали от показаний термометра при колебаниях температуры, но после стабилизации температуры они были почти такими же. Например, температура на ПИД-регуляторе будет ниже, чем на термометре, когда температура повышается, и будет больше, чем на термометре, когда температура падает.Я нашел настройку в ПИД-регуляторе, чтобы компенсировать разницу в температуре. Это было последнее испытание перед сборкой агрегата.

Здание Подразделения

После завершения тестирования установка была готова к сборке. Большинство деталей показано на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Все детали можно приобрести у онлайн-поставщиков. Это список деталей для сборки, включая ссылки:

Товар	Кол-во	Поставщик	URL
Запасной утюг Solomon для SL-30	1	Специалисты по схемам	ссылка
6.Алюминиевый корпус 7 ″ x 4,7 ″ x 3,5 ″	1	Специалисты по схемам	ссылка
XMT7100 ПИД-регулятор температуры	1	eBay	ссылка
Veris X075CAA Трансформатор	1	eBay	ссылка
SSR 40DA Твердотельное реле 40A	1	eBay	ссылка
Радиатор для твердотельного реле ССР	1	eBay	ссылка
Кулисный переключатель SPST, 120 В, 15 А	1	eBay	ссылка
Розетка питания IEC	1	Вся электроника	ссылка
3AG Держатель предохранителя на панели	1	Вся электроника	ссылка
6 ‘Шнур питания IEC, плоский SPT-2	1	Вся электроника	ссылка
5-контактный разъем DIN, монтаж на панели, 180 град.	1	Вся электроника	ссылка
Подставка для пайки	1	Вся электроника	ссылка

Обновление: 16 июля 2015 г.:

Был некоторый интерес к общей стоимости материалов для этого проекта, поэтому вот разбивка:

Паяльник	12,50
Металлический корпус	9.65
Контроллер XMT7100	21,39
Veris X075CAA Трансформатор	14,98
Твердотельное реле SSR 40DA	4,25
SSR Радиатор	2,60
Кулисный переключатель SPST	0,72	(5 для 3.58)
Розетка питания IEC	1.25
3AG Держатель предохранителя на панели	0,90
6 ‘Шнур питания IEC	3,25
5-контактный разъем DIN	1,60
Подставка для пайки	4,00
Итого	77,09

Компоновка корпуса

Первым делом необходимо разметить расположение больших частей в корпусе.На фотографии ниже показаны вырезки из бумаги, приклеенные к нижней стороне пластиковой обертки корпуса.

Обратите внимание: должно быть достаточно места не только для всех деталей, но и для винтов с резиновыми ножками. Обратите внимание на четыре отверстия для винтов на фото ниже. Два из них лежат под деталями, которые крепятся непосредственно к днищу корпуса (трансформатор и радиатор SSR). Их нужно было проверить на предмет допуска, и, как выяснилось, места хватило.

Снял мерки и сделал эскизы схем вырезов панелей спереди и сзади.Я использовал ультратонкий фломастер, чтобы нарисовать места вырезов на панелях. Ниже показана передняя панель. Алюминиевый лист был покрыт полупрозрачным пластиковым покрытием синего цвета для защиты отделки.

На фото ниже показан вид задней панели. Позаботьтесь о точных измерениях отверстий. Вы хотите, чтобы все детали были плотно прилегающими.

Формирование вырезов в панели корпуса

Ниже показаны несколько ручных инструментов, используемых для вырезов: пара круглых напильников, плоский напильник и высечка.

Для сверления отверстий использовалась дрель и набор сверл. На фото ниже один из круглых напильников был использован для удлинения отверстия под патрон предохранителя.

На фото ниже изображена передняя панель. Для увеличения отверстия под гнездо DIN использовалась коническая развертка. Были установлены резиновые ножки. Трансформатор, а также теплоотвод и радиатор SSR были также смонтированы с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб.

Готовые вырезы панелей показаны на фото ниже.

Корпус корпуса необходимо закрепить дополнительными винтами, чтобы предотвратить изгиб торцевых панелей при подключении шнура питания или нажатии кнопок контроллера. Разметка отверстий была сделана на кусках малярной ленты, прикрепленной к боковым панелям.

Отверстия просверлены дрелью. Обратите внимание, что защитное пластиковое покрытие было полностью снято с днища и немного отодвинуто по бокам при подготовке к окончательной сборке.

Отверстия в верхнем корпусе были утоплены, а верхняя и нижняя половины соединены для проверки совмещения отверстий.

Другой вид корпуса корпуса. Вся защитная пластиковая оболочка снята, и установка готова к окончательной сборке.

Выводы были припаяны к держателю предохранителя (показан ниже). К концам выводов прикрепляли плоские обжимные клеммы, а ко всем открытым соединениям применяли термоусадочные трубки. Один из плоских выводов подключается к розетке питания IEC, а другой — к коммутатору.

Были подготовлены выводы для розетки и выключателя IEC.К концам прикрепляли плоские обжимные клеммы. Были применены термоусадочные трубки, чтобы свести к минимуму открытые соединители. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси. Оголенные концы черного и белого проводов подключаются к ПИД-регулятору.

Выводы были припаяны к разъему DIN, и все открытые соединения были прикреплены к термоусадочной трубке. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси.Толстый черный провод подключается к одной из клемм высокого напряжения на SSR. Красный провод и оставшийся черный провод подключаются к клеммам ПИД-регулятора.

Белый провод с синей термоусадочной трубкой подключается к синему вторичному проводу на трансформаторе с помощью гайки. Использование проволочной гайки для этого последнего соединения позволяет выполнять всю пайку разъема DIN на столе, а не в ограниченном пространстве внутри сборки.

Держатель предохранителя сначала был установлен на задней панели, поскольку он находился в ограниченном пространстве и требовался доступ для затягивания гайки.Я использую предохранитель на 2 ампера. Пока не продувал, но на максимальном нагреве тоже не пробовал.

Провод, который был подготовлен на предыдущем шаге, был подключен к коммутатору.

Коммутатор был смонтирован, а затем розетка IEC с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой и крестообразным шлицем № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Мне пришлось согнуть обжимные клеммы переключателя, чтобы оставить некоторый зазор от трансформатора.

На фото ниже показаны установленные компоненты задней панели.

Гнездо DIN вставляется в монтажное отверстие на передней панели, а зеленые заземляющие провода от розетки питания IEC и гнезда DIN прикрепляются к шасси с помощью одного из крепежных винтов на ножках трансформатора (щелкните фотографию, чтобы увеличить).

Гнездо DIN было установлено с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой №4-40 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Разъем паяльника был вставлен и проверен, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора между головками винтов.

На фото ниже вид сзади, показывающий монтаж гнезда DIN.

ПИД-регулятор — это последний компонент, который необходимо установить. Оставшаяся проводка была продета через вырез на передней панели и подключена к клеммам ПИД-регулятора в соответствии со схемой подключения. Обратите внимание на гайку оранжевого провода рядом с трансформатором. Эта гайка для проводов соединяет один из вторичных выводов с белым выводом от контакта № 5 разъема DIN.

ПИД-регулятор вставляется в вырез на передней панели.

ПИД-регулятор полностью вдвигается в вырез панели и фиксируется с помощью зажимов, отформованных в пластиковом корпусе.

Ниже показано готовое к использованию устройство с прилагаемой подставкой для пайки.

У меня была возможность использовать устройство в повседневной работе. Я смог использовать его, не задумываясь, и он работал как шарм. Я заменил конический наконечник на паяльник с зубилом размером 1/16 дюйма, и мне нравится, как он работает.Это хороший проект электроники своими руками. Это просто сделать, довольно недорого, и это отличный инструмент для магазина!

Видео поддержки цифровой паяльной станции

Цифровая паяльная станция DIY: настройки ПИД-регулятора

Цифровая паяльная станция DIY: установка температуры

Цифровая паяльная станция DIY: автонастройка

Цифровая паяльная станция DIY: коррекция превышения температуры

Цифровая паяльная станция DIY: регулировка температуры

Нравится:

Нравится Загрузка.

No related posts.