Люнет своими руками для токарного станка по дереву: Люнет для токарного по дереву, ЧАСТЬ-1

alexxlab

Содержание

Точим указку на токарном станке по дереву. Как точить тонкие и длинные заготовки без люнета.

Видео урок: Советы и секреты как выточить указку (или другую тонкую и длинную деталь) своими руками на обычном школьном токарном станке по дереву без помощи люнета. Серия уроков по токарным работам по дереву от опытного токаря.

Мои приспособления для токарных работ по дереву:

Мои токарные стамески (резцы):

Если видео вам понравилось – ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Вас ждет еще очень много интересного!) Если у вас есть вопросы или пожелания — пишите в комментариях. Мы постараемся на них подробно ответить в следующих видео.
На канале «В мастерской у Владимира Ивановича» раскрываются секреты столярного дела. Автор видео Ярославцев Владимир Иванович — столяр с 30-ти летним опытом, учитель труда из г. Минска. Видео разделены на следующие плейлисты:
1) Токарные работы на станке по дереву:

2) Заточка на инструмента электроточиле:

2) Станки и приспособления собственного изобретения:

4) Хитрости и советы по обработке дерева (древесины):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyn_RMr-CuCWVLRiJGuZ75AdolbgvgLMD

Люнет для токарного станка своими руками

Здравствуйте, уважаемые самоделкины!
Эта статья будет интересна всем, у кого в мастерской есть токарный станок. Как любителям, так и профессионалам. Автор канала «Make it Extreme», часто сталкиваясь с необходимостью обработки больших деталей на токарном станке, решил изготовить для него люнет.

Это приспособление позволяет обрабатывать заготовки больших диаметров и длин с высокой точностью. При помощи него создается дополнительная опора для второго края заготовки, которую стандартной задней бабкой закрепить затруднительно.
У автора вот такой токарный станок, именно для него и будет делаться приспособление.

Инструменты.
1. Токарный станок.
2. Сверлильный станок.
3. Сварочный аппарат.
4. Плазменный резак.
5. Болгарка.
6. Торцовочная пила.
7. Мелочевка — молотки, сверла, и т.д.

Материалы.
Стальная пластина толщиной 25 мм.

Стальная полоса, лист.
Шпилька диаметром 12 мм.
Подшипники, болты, шайбы, гайки…
Краска.

Для начала, замеряет размеры направляющих.



Затем, из стальной пластины вырезает самую нижнюю часть основания, на котором и будет крепиться люнет.

Примеряет заготовку к направляющим, она будет находиться под ними.


В ее центре сверлит отверстие для зажима, начиная с малых диаметров сверел.

В роли зажима будет выступать болт, вставляет его в отверстие и зажимает гайками.

Теперь автор фиксирует головку болта при помощи сварки с одной стороны.

Затем переворачивает заготовку и проваривает вторую половинку головки болта.


Устанавливает под направляющие и надевает вторую часть, надевает шайбу и накручивает гайку.


Это — механизм фиксации положения люнета на направляющих. При отжатой гайке он легко двигается.

Закрутив гайку — положение фиксируется.

Размеры подошли, а так как верхняя часть была только прихвачена сваркой, проваривает швы.

Из такой же стальной пластины изготавливает последнюю, самую верхнюю часть основания. А для того, чтобы был доступ к зажимной гайке торцевым ключом, сверлит в ней отверстие коронкой.

Из листовой стали автор вырезал вот такие заготовки для корпуса люнета.

А вот и плазморез.

У заготовок корпуса срезает часть окружности, что бы они имели ровный край для установки на основание.

Зачищает срез болгаркой.


Сверлит отверстия для соединительных болтов.

Вставляет болт с надетой гайкой в просверленное отверстие, и накручивает удлиненную гайку.

Затем прикладывает вторую панель и фиксирует болтами.


Затягивает болты.

Готовит основание к сварке.

Шов получается — просто загляденье.

Устанавливает две панели на основание. Вот так они будут выглядеть вместе.

Приваривает раму корпуса к основанию.


Зачищает шов при помощи болгарки.


Обратите внимание на профиль основания.

Приступает к сборке корпусов регулируемых прижимов, их нужно будет три. Для них использует стальную полосу.

Удлиненные гайки вкладывает между полосами, зажимает струбциной.

Выкладывает еще две пары гаек, вставляет последнюю полосу.

Прихватывает сваркой точечно по всей длине, гайки не приваривает, только полосы между собой.

Убрав гайки, проваривает швы.

Разметив полученную прямоугольную профильную трубу, разрезает торцовочной пилой. Профиль трубы получился прямоугольный из-за формы гаек, шестигранник в квадрат не вписывается.

Из шпильки нарезает три заготовки.


Зажимает заготовку в патроне токарного станка и стачивает часть резьбы.


Нарезает новую резьбу сначала резцом, затем леркой.


Накручивает «барашек» (ручку — крутилку).

Вот так будут выглядеть прижимные механизмы в сборе.

Зажимает профиль в тисках, и сверлит отверстие для фиксирующего винта. Затем нарезает резьбу.

С торца профиля приварил квадрат, и просверлил отверстие для шпильки.

Расположив прижимы по местам на раме корпуса, приваривает их.

Установил на концы прижимов подшипники, проверяет схождение в центре и соосность патрону станка.

На гибочном станке из стальной полосы изготавливает остальные детали корпуса.

Нарезав кольцо на дуги, прилаживает их к раме. И проваривает швы.

После зачистки всех поверхностей — финишная покраска аэрозольной краской.


Все готово, можно проверять на заготовке из трубы. Между подшипником и трубой подкладывает очень тонкую пластинку, для того, что бы подшипник не раздавило.


После закручивания фиксирующего винта пластинку удаляет.

Тем же способом настраивает и остальные прижимы.

Все, можно обрабатывать!

Спасибо автору за прекрасное исполнение такого очень нужного приспособления!

Всем хороших идей и послушного инструмента!


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Подручник для токарного станка по дереву на быстрозажимных эксцентриковых механизмах

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».

Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать очень удобный подручник для токарного станка по дереву.


Такая конструкция позволит вам легко передвигать подручник в трёх направлениях и быстро, повернув всего-лишь на четверть оборота рычаг, жёстко его фиксировать в нужном положении. (Ослабление первого рычага позволит подручнику двигаться на станине одновременно «вправо-влево» и «вперёд-назад», другого — обеспечивает регулировку «вверх-вниз» и поворот вокруг центральной оси.

Начну с того, что станка, для которого я изготовил этот подручник, пока нет! То есть, в настоящее время он ещё не доделан. Но этот узел имеет право считаться отдельной самоделкой, так как сделать его можно для любого, уже существующего станка, взамен штатного подручника. (Обычно, их фиксация достигается затягиванием болтов (гаек), что требует значительно больше времени и усилий).

Для его изготовления понадобятся:

1. Уголок 50 на 50.
2. Полоса 50 на 5.
3. Труба водопроводная ДУ-15 (обрезки)
4. Труба водопроводная ДУ-20 (обрезки)
5. Круг 12 мм.
6. Болт М12 на 100
7. Две гайки М12.
8. Обрезок толстой листовой стали.

Итак, как я уже упоминал в другой теме, в настоящее время я делаю небольшой токарный станок по дереву на основе асинхронного двигателя от водяного насоса. Делаю его не для каких-то определённых целей, а просто «для себя», или, как любит говорить один из моих друзей-самодельщиков, «ради творчества».))).

Основные требования — достаточная «для дома» функциональность при относительной компактности. (Чтобы можно было перевозить в багажнике автомобиля, или поставить на полку пока нет необходимости что-то точить).

Возможно, кто-то скажет, что я начал не с того. Что подручник — это последнее… Но у меня свои взгляды. Дело в том, что, будучи самодельщиком, я стараюсь выполнить ряд требований при создании своих «творений». Вот некоторые из них — не использовать инструмент, которого нет у меня, Не использовать готовые узлы, если они изначально сделаны для заводских устройств такого вида (К примеру, можно использовать редуктор от болгарки в самодельной бетономешалке)))) Но если я захочу сделать самодельную болгарку — нельзя! ))) Тогда редуктор должен быть самодельным, или, от бетономешалки! )))). И основное — никогда и ничего ни у кого не заказывать!!!

Исходя из этого, я ни в коем случае не могу прибегать к услугам токаря!!! (А собственного токарного станка меня нет). И, поэтому, передняя и задняя бабки у меня пока не готовы. Я ищу способы обойтись без токарных работ.

А пока сделал станину и подручник.
Станину я решил сварить из стальных уголков 50 на 50. Для этого я отрезал два куска, длиной один метр. (размеры прикинул, исходя из того, чтобы позже была возможность обрабатывать деталь длинной полметра. (Например, если захочу выточить ножку табурета)))

Сначала я приварил по краям одного уголка обрезки такого-же уголка, расположив их под прямым углом:


Между несущими уголками я решил оставить щель, шириной 25 мм. Исходя из этого, я обрезал торцевые отрезки до нужной длины, и приварил к ним второй уголок, вложив в щель, в качестве шаблона, профильную трубу со стороной 25 мм:


Особое внимание уделил тому, чтобы верхние полки уголков были в одной плоскости:


Станина «пока готова».))) (Я имею в виду, что позже я сделаю поперечные опоры («ноги»), а пока, для моих целей (предварительной сборки) этого хватит.

Переходим непосредственно к изготовлению подручника.

Сам, собственно, подручник я изготовил из того-же уголка:

После чего я сделал ему «ногу» из трубы ДУ-15. Для того, чтобы подручник располагался под наклоном к заготовке, я сделал на краю трубы вот такой вырез:


После чего сварил обе детали:

Подобным образом я сделал два подручника — один широкий (300 мм) и второй — узкий (150 мм).

Теперь приступим к изготовлению опорной части подручника — механизма, благодаря которому он сможет перемещаться по всей плоскости станины и жёстко крепиться в нужном месте.

Вариант с затягиванием гаек я отбросил. Гораздо удобнее — эксцентриковый механизм на быстрых зажимах.
Начал я с корпуса.

Для того, чтобы можно было поместить внутрь эксцентриковый вал, корпус должен быть выполнен в виде достаточно глубокого длинного короба. В основном, его делают из швеллера. Но швеллера у меня не было, да и не хочу я настолько утяжелять конструкцию, поэтому я решил использовать тот-же уголок 50 на 50. А чтобы сделать П-образный короб, добавил к нему полосу 50 на 5 мм, крепко приварив её снаружи и изнутри:


В качестве шаблона, чтобы добиться прямого угла, использовал обрезок уголка меньшего сечения (40 на 40).


В получившемся коробе полосой 50 на 5 заварил торцы.

В центре каждого торца просверлил отверстия сверлом 12 мм — для оси эксцентрикового вала.

Теперь мне нужен сам эксцентриковый вал. Глядя ролики в интернете, я видел, что люди, в основном, заказывают его у токаря. Некоторые делают сами, заказывая у токаря «болты без резьбы» с эксцентриковой «шляпкой» и приваривая их к торцам кругляка…

Как я уже писал, я не собираюсь ничего заказывать… И я, таки нашёл способ, как легко и просто самому сделать этот элемент… Для этого я вставил в обрезок водопроводной трубы ДУ-15 ось, в роли которой использовал штырь, диаметром 12 мм. Внутренний диаметр трубы Ду-15 — более шестнадцати миллиметров. Эту разницу я заполнил, забив на всю длину с одной стороны несколько обрезков проволоки:


После чего обварил оба торца трубы:

И зачистил торцы при помощи болгарки, использовав для ровности в качестве шаблона малярную ленту:


Вот и получился у меня нужный мне эксцентриковый вал с разницей радиусов около 4-х мм:


Теперь нужно изготовить поводок. Для этого я использовал болт М12 и обрезок водопроводной трубы Ду-20. После того, как внутри был убран сварочный шов, она легко стала одеваться на мой вал. Болт я приварил к трубе прижав его к ней шляпкой, не забыв в процессе сварки защитить резьбу:

Теперь нужно вставить вал с одетым на него поводком, внутрь корпуса. Для этого я сделал прорезь в переднем торце:

И изготовил из полосы крышку. Вначале просверлил отверстие под вал:

А потом отрезал нужный квадрат, просверлил в нём четыре отверстия в углах, и закрепил его на торце с прорезью четырьмя винтами М6. (В торце для этого просверлил отверстия и нарезал резьбу.)
Извините… Сел телефон, поэтому сфотографировать удалось только одно отверстие с резьбой (позже их добавилось ещё три)):

Теперь на вал одеваем шайбы(компенсировать люфты, которые появились, когда я зачищал болгаркой торцы), одеваем на него поводок и вставляем внутрь короба:


Передний, длинный конец оси, торчащий из корпуса, загибаем в сторону. Это будет рычаг, посредством которого мы будем проворачивать эксцентрик.

Теперь осталось сделать зажимную площадку. Так как она должна обладать большой жёсткостью, то сделать я её решил из куска толстого листового металла, который нашёлся в «моём металлоломе»:


Так как он должен легко, без запинок, двигаться под станиной, в пространстве, ограниченном боковыми полками несущих уголков, я постарался как можно более сгладить все неровности и закруглить углы. ( В идеале её надо бы сделать круглой… Но размер подошёл, и резать много не хотелось))) ). В центре просверлил отверстие под болт поводка:


Теперь , поставив конструкцию на станину, и пропустив поводок в её прорезь, снизу одеваем эту площадку и закручиваем гайку. Регулируем так, чтобы при повороте эксцентрикового вала большим радиусом вниз, площадка была расслаблена, свободно висела на болте поводка и позволяла передвигать нашу конструкцию по плоскости станины. Поперечное передвижение относительно станины при этом обеспечивается скольжением поводка по валу, продольное — скольжением поводка внутри прорези станины. Сдвинув корпус подручника в нужное нам положение, зажимаем рычаг. Эксцентриковый вал при этом проворачивается и натягивает поводок. Нижняя площадка с колоссальным усилием притягивается вверх, наглухо фиксируя всю конструкцию. (Я не зря употребил фразу «с колоссальным усилием»… Ведь разница радиусов эксцентрика — около четырёх миллиметров (а это — короткое плечо рычага). А длина загнутой части оси (длинное плечо рычага) у меня получилась порядка 160 мм. Итого, мы имеем увеличение нашей силы с сорок раз!!! А, так как давить на рычаг нужно вниз, то, фактически, сила будет ограничена только вашим весом!! )))). Вот и посчитайте)))) Конечно, какая-то часть её будет израсходована на преодоление силы трения скольжения… Но всё-таки…

Одновременно с этими работами я изготовил узел крепления подручника к корпусу. (На одном из фото выше он уже был виден))).
Вначале я хотел просто приварить кусок трубы, в котором подручник будет зажиматься болтом… Но идея быстрого зажима не давала покоя. .. ))) Если в горизонтальной плоскости всё движется и фиксируется быстрым движением, то и для фиксации по вертикали уже не пристало крутить болты)))).

Механизм я изготовил из двух взаимоперекрещивающихся трубок. Ду-20, в которую входит «нога» подручника:


И Ду-15, в которую входит штырь 16мм, из которого я изготовил вал с эксцентриком.

В трубах я сделал вот такие вырезы:


Если их сложить этими вырезами, то они не перекрывают внутренние проходы друг друга:

Отрезав куски нужной длины, я сварил их между собой и приварил к корпусу основания подручника:

Теперь сделаем рычаг-эксцентрик. Как уже говорил, для его изготовления мне понадобился круг 16 мм, который входит в поперечную трубку:

Сделав небольшой надрез, я, при помощи двух длинных труб, согнул штырь, не доводя до прямого угла:

Затем сделал округлую выборку.

. Если вставить вал в поперечную трубку, то выборка не помешает вставить «ногу» подручника. Вставив на нужную глубину и выставив его как требется относительно оси заготовки, зажимаем его, поворачивая рычаг вниз.


В процессе выяснилось, что если придвинуть максимально основание подручника вперёд (до упора «ноги» в станину), его рабочая грань находится достаточно далеко от оси заготовки. Т.е., я не смогу точить заготовки малого диаметра. Я решил нарастить плоскости подручников, добавив полосу, шириной 50 мм.

Прикрепить плоскость я решил не сваркой, а четырьмя болтами М6 с гайками.


Если снизу гайки мешать ничему не будут, то сверху шляпки болтов нужно сделать впотай, чтобы они не мешали движению резца. При помощи зенкера я рассверлил отверстия под потайные болты:


Предварительно собрав узел, я провёл испытания и убедился, что подручник быстро и без труда, одной рукой можно установить в любое положение и, не отрывая руки, одним движением прочно зафиксировать.

Регулировка по высоте и по повороту уже требует обеих рук… Но, всё равно, это делается очень быстро. Никакого сравнения с откручиванием и закручиванием болта. И не требует никаких инструментов.

После чего отправил все детали в покраску. (Цвета выбрал всё те-же…Ставшие уже моими «фирменными» ))))

Вспомнив опыт, полученный при изготовлении сверлильного станка, я решил сделать на рычаги набалдашники из пластиковых заглушек для трубы ДУ-15. Они, как оказалось, очень прочно набиваются на штырь 12 мм:

На этом пока всё… В следующей статье, надеюсь, опишу уже работающий станок…

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельный люнет для токарного станка по металлу:фото,порядок работ

Люнеты создаются согласно ГОСТам 21190-75, 15760-79 и другим, в зависимости от модели и типа. Под каждый станок выпускаются свои модели, так что если вы собираетесь делать люнет для токарного станка своими руками, то следует учитывать физические размеры, особенности расстановки деталей и прочие важные факторы оборудования, чтобы была полная совместимость.

Виды возможных самодельных люнетов

Самодельный люнет для токарного станка практически ни чем, кроме размеров, не ограничивает своего создателя при изготовлении. Таким образом, можно легко объяснить столь широкое разнообразие, которое встречается в данном деле. Сразу можно выделить такие отличительные черты:

  • Деревянный корпус. Нередко самодельные люнеты делаются из дерева. К деревянным частям относится только корпус, тогда как зажимы и приближенные к ним части зачастую содержат металлические составляющие. Такая конструкция обладает большей легкостью и мобильностью, а также древесина оказывается более доступной.
  • Небольшие колеса. В качестве фиксирующих частей нередко используются не ролики или кулачки, а какие-либо колеса из другого типа техники. Это могут быть колеса из роликовых коньков, тележек, тачек и прочих вещей, которые имеют ровную круглую поверхность. Эффективность данных приспособлений оказывается достаточно высокой, как бы не казалось в самом начале, главное, подбирать действительно качественные и надежные материалы, способные выдержать такую нагрузку.
  • Металлические люнеты. Также встречаются устройства, которые собраны из различных металлических вещей, которые другие бы посчитали отходами или металлоломом. Это могут быть длинные металлические пластины, пруты и прочие важные составляющие.

фото:деревянный люнет для токарного станка

фото:люнет с колесиками для токарного станка

Преимущества и недостатки

Самодельный люнет для токарного станка по металлу имеет ряд достаточно существенных преимуществ. Во-первых, это низкая себестоимость, так как никакое заводское изделие не будет стоить так дешево. Самостоятельно можно сделать устройство любых заданных размеров, которые бы соответствовали вашему станку. Зачастую такие люнеты оказываются более легкими и удобными в эксплуатации. Легкие в ремонте и имеют массу заменяемых подручными средствами деталей.

К недостаткам можно отнести низкую степень надежности, так как они менее крепкие и устойчивые к вибрациям, чем заводские. При изготовлении нужно четко придерживаться размеров, что далеко не всегда получается добиться. Иногда не оказывается элементарных вещей для изготовления какого-либо узла изделия.

Технические требования при изготовлении самодельного люнета

Первоочередным требованием в данном случае является полное соответствие размерам станка, к примеру, нужно точно соблюдать размеры люнета для токарного станка 1И611П, чтобы он совпал с этой моделью. Также надежные системы закрепления, так как срыв люнета во время обработки может иметь массу негативных последствий. Даже при изготовлении из дерева рекомендуется основные вставки делать из металла. Конечно же, до надежности литых изделий ни как не приблизится, но лучше ориентироваться на крепкие материалы, рассчитанные на большие нагрузки.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления

  • Дуга – две согнутые металлические или деревянные дуги, которые при соединении образовали бы круг, или же изначально какую-либо окружность нужного размера, которая бы пригодилась в дальнейшей работе.
  • Винтовая система – в классическом методе используется винтовая система, которая регулирует положение зажимов.
  • Ролики или кулачки – для того, чтобы осуществлять надежную фиксацию.
  • Основа для нижней части люнета.
  • Скрепляющий болт.
  • Сгибающее оборудование для подготовки деталей.
  • Сверлильный станок.

Порядок выполнения работ

Самодельный люнет для токарного станка 1И611П изготавливается по чертежам оригинального оборудования. Первым делом нужно сделать основную окружность, на которой будут находиться фиксаторы. Она должна соответствовать точным размерам, в частности, внутренний диаметр, так как к внешней форме больший требований нет. В ней протачиваются, или прикрепляются сбоку, кулачки с роликами, которые располагаются друг от друга на расстоянии в 120 градусов. Они также должны иметь одинаковый размер и надежное крепление, которое может осуществляться болтами или сваркой, главное, чтобы была возможность передвигаться и регулировать расстояние. Ручные сварочные экструдеры РСЭ-1 и РСЭ-3 можно выбрать на http://usanu.ru/.

После этого создается основа, на которую фиксируется устройство. Эта нижняя деталь должна не только совпадать с изготовленной окружностью, но и нормально устанавливаться на станок. В собранном виде она должны быть строго перпендикулярной предыдущей детали.

Проверка

Проверка люнета сначала осуществляется снятием замеров, для чего может потребоваться угломер электронный и прочие измерительные приборы. Когда все выверено, то нужно установить люнет на станок и проверить его в работе, начав с минимальных скоростей. Таким образом, постепенно увеличивая скорость, можно безопасным способом проверить рабочее состояние люнета.

для дерево- и металлообрабатывающих токарных станков, подвижный и неподвижный, самодельный роликовый

Люнет — технологическая оснастка, предназначающаяся для поддержки длинных заготовок, длина которых превышает 12 диаметров, во время обработки. Устанавливается на токарные (металло- и деревообрабатывающие) и шлифовальные станки. Основное назначение приспособления — это дополнительная точка опоры, предотвращающая деформации от инструмента или собственного веса.

Виды люнетов

Люнеты имеют несколько типов исполнения и их можно классифицировать следующим образом:

  • По способу размещения: подвижные, неподвижные;
  • По типу применения: опорные, удерживающие;
  • По типу зажимающих устройств: винтовые, механизированные;
  • По типу опор: опоры скольжения (кулачки), опоры вращения (ролики).

Для чего нужен люнет на токарном станке? Во-первых, при обработке длинных цилиндрических деталей под действием сил резания происходит изгибание заготовки. А следовательно, не выдерживается заданный размер. Во-вторых, большое расстояние между опорами во время обработки вызывает вибрации, которые пагубно влияют и на инструмент, и на саму заготовку.

Заводские модели изготавливаются под определенный тип оборудования и должны соответствовать ГОСТ 21190–75 , 15760−79 и прочим.

Из чего состоит

Неподвижный люнет жестко закрепляется на станине станка. Правильная ориентация относительно патрона организуется за счет установки на плоскую и призматическую направляющую станины, по которым перемещается задняя бабка.

Состав приспособления:

  1. основание;
  2. планка, прижимающая;
  3. винт, фиксирующий;
  4. крышка откидная;
  5. шарнир;
  6. болт откидной;
  7. гайка;
  8. опоры — 3 штуки;
  9. винтовые механизмы;
  10. головки.

Принцип работы следующий: установив люнет на станину, его необходимо закрепить на необходимом расстоянии от патрона. Для этого используется прижимающая планка, которая винтом подтягивается и упирается в нижнюю поверхность направляющих. После чего откидывается крышка и производится закрепление заготовки.

После фиксации обрабатываемой детали крышка закрывается. Надежное соединение обеспечивает гайка с откидным болтом. Токарь, вращая головки винтовых механизмов, перемещает опоры в сторону вала. Окончательное закрепление производится при вращающейся детали.

Стоит помнить, что при обработке валов из круглого проката, после ковки или штамповки, перед началом работ место соприкосновения опор с заготовкой необходимо предварительно проточить. Внешняя поверхность заготовки неровная и люнет не будет выполнять свою функцию. Но если производится чистовая обработка, то необходимость в проточке отпадает.

Перемещение опорных поверхностей производится не только вручную винтовой парой, но и с помощью приводных устройств. В большинстве случаев для этого используется гидропривод и гидроцилиндры. Усилие зажима регулируется давлением в гидросистеме.

Подвижный люнет назван так из-за того, что перемещается вместе с кареткой, на которой закреплен. Для этого изготовители предусмотрели два резьбовых отверстия. Он перемещается вместе с резцом в продольном направлении, поэтому обработка ступенчатых валов затруднена или производится с ограничением по длине обработки.

Установка токарного станка и люнета производится по отдельности. Применение подвижных приспособлений характерно для нарезания резьбы и финишного точения на большом расстоянии.

В состав конструкции входят те же элементы, что и в неподвижную, за исключением прижимающей планки и фиксирующего болта.

Достоинства и недостатки

При использовании люнетов среди положительных качеств отмечаются следующие:

  • безопасность станочника;
  • точность размеров изделия;
  • снижение вибраций;
  • предупреждение разрушения заготовки и инструмента;
  • расширение диапазона размеров обрабатываемых деталей;
  • простая конструкция;
  • надежность.

Среди недостатков отмечается маленький ресурс работы элементов, непосредственно находящихся в контакте. Для снижения нагрузок опоры изготавливаются из чугуна или бронзы. Опоры качения, имеющие роликовую форму, более долговечны, но быстро разрушаются опорные подшипники, особенно если их подача механизирована.

Люнет своими руками

Многие домашние мастера имеют в своем хозяйстве токарные станки для обработки металла и древесины. И, сталкиваясь с проблемой точения длинных деталей, они задаются вопросом: как изготовить самодельный люнет?

Для начала необходимо найти в интернете и скачать чертеж на оригинальную конструкцию, предназначенную под используемый тип оборудования. Чтобы изготовить люнет для токарного станка своими руками, необходимо подобрать материал. Если для деревообрабатывающего станка с минимальными нагрузками достаточно будет древесины, то для металлорежущего токарного станка необходимы стальные заготовки.

Заводские модели производятся из чугуна и имеют значительную массу. Самодельные конструкции будут отличаться легкостью. Используется профильная труба или стальной лист достаточной толщины.

Из листа вырезается основание с внутренним отверстием, диаметр которого должен быть чуть больше обрабатываемых деталей. Прижимающие элементы изготавливаются из более толстостенного материала. Заменить винтовую пару для подачи опор можно сдвижными элементами. Но они должны иметь направляющие и надежный зажим болтом с гайкой.

В качестве вращающихся опорных элементов многие берут ролик от роликовых коньков или простые подшипники качения. После изготовления конструкции ее необходимо отцентрировать относительно оси обработки. Любое значительное смещение приведет к поломке конструкции.

Люнет для токарного станка по дереву может выполнять двойную функцию. Первая — это поддержка деревянной заготовки. Вторая — использование в качестве задней бабки. После того, как произведено наружное точение, убирается задняя бабка и конец фиксируется в люнете.

К торцу заготовки открывается свободный доступ и можно производить внутреннее растачивание.

Каким бы ни был люнет, он должен содержать три точки опоры, расположенные по кругу через 120°. Так обеспечивается необходимый зажим заготовки. После изготовления самодельной конструкции ее необходимо проверить.

Первоначально проверяют положения: перпендикулярность к станине и параллельность к патрону станка. Потом проводится динамическая проверка с вращающейся деталью. Сначала выставляются минимальные обороты, а затем постепенно скорость увеличивается до максимума.

виды и строение, достоинства и недостатки, рекомендации

Люнет представляет собой дополнительное приспособление для станка. При работе с заготовками он играет роль основной или второстепенной опоры. Часто этим устройством пользуются, чтобы придать обрабатываемым деталям устойчивость и избежать их деформации и повреждения. Люнеты для токарного станка бывают разного вида: статичный и подвижный. Каждый влияет на обработку заготовок по-своему.

Строение статичного люнета

Главной задачей статичного люнета является поддерживание габаритных деталей при работе с ними. На станину неподвижное устройство устанавливают с помощью нижнего зацепления. Это устройство помогает повысить точность заготовки и избежать ненужных вибраций. У статичного прибора имеются несколько ключевых элементов:

  • основание;
  • крышка с шарнирным креплением.

Конструкция устройства для рабочей фиксации оснащена откидным болтом со специальной головкой. На крышке люнета и в основании есть три кулачка, предназначенных для фиксации. Регулируя их, оператор имеет возможность подгонять прибор под размер детали, которая обрабатывается.

Фиксаторы для люнета изготавливают чаще всего из чугуна. Это помогает избежать повреждений хрупких деталей. На кулачках устанавливается специальное покрытие, которое служит защитой. Чаще всего такое защитное покрытие создают сами производители люнетов.

Однако, не только обрабатываемые детали могут пострадать от фиксаторов, но и сами кулачки в ходе работы изнашиваются. Поэтому их тоже производят на основе твердых сплавов.

Устанавливают статичные люнеты в несколько этапов:

  1. Фиксируют в центре станка обрабатываемую деталь.
  2. Настраивают предварительно три кулачка прибора.
  3. Подтачивают шейку заготовки в месте ее соприкосновения с кулачками.
  4. Фиксируют заготовку.

Следует отметить, что предварительная обточка шейки заготовки требуется не всегда. Обточку можно не производить, если предварительно деталь обработана и у нее фиксированные размеры.

Конструкция подвижного люнета

Подвижный люнет расположен на продольном суппорте станка. Такое положение позволяет ему выполнять движения траекторией, аналогичной движению резца станка. Благодаря этому уменьшается давление, производимое на деталь со стороны токарного резца. У подвижного типа прибора также есть своя классификация:

  • по системе зажимов различают кулачковые и роликовые системы фиксации. При помощи кулачкового крепления обеспечивается лучший контроль над положением детали, роликовое крепление помогает удобно скользить заготовке при выполнении работы;
  • по специфике обработки: разные типы приборов используют для обточки, шлифовки, и создания подшипников;
  • по количеству фиксаторов: в основном такие приборы производят с тремя кулачками, однако, есть модели, у которых количество фиксаторов больше;
  • по типу настройки фиксаторов:. кулачки или ролики в данных устройствах могут настраиваться при помощи гидравлического прибора или вручную.

Мобильный люнет крепится к каретке суппорта. Его используют при необходимости сделать резьбу на кулачках или произвести чистую обточку. Благодаря настраиваемым кулачкам мобильный люнет, как и неподвижный, может фиксировать абсолютно разные по диаметру детали.

Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки находится в диапазоне от 20 до 250 мм и зависит от модели устройства. Основные элементы конструкции подвижного люнета:

  • крышка откидная;
  • заготовка для обработки;
  • корпус;
  • колодки;
  • заготовка для обработки.

Перед тем как начать работу необходимо обточить зону на детали, в которой она будет касаться фиксатора. Кулачки следует зажимать медленно и плавно для размерного и надежного зажатия. Если фиксация произведена правильно, заготовка останется неподвижной даже при сильных нагрузках. Закончив работу, кулачки постепенно отводят и открывают крышку устройства.

Достоинства и недостатки устройства

Правильно установленный люнет значительно повышает точность производимой работы, обеспечивает целостность детали, облегчает работу оператора и обеспечивает безопасность. Устройство расширяет максимальные и минимальные параметры обрабатываемых заготовок, а также предоставляет дополнительные углы крепления деталей. Прибор надежен и несложен в использовании.

Мобильный люнет устанавливается легче, в то же время неподвижный обеспечивает большую точность. Начинать работу необходимо с тщательной проверки фиксации заготовки. Следует обратить внимание на подгон кулачков.

Рекомендации по использованию

Перед тем как купить или применить устройство, необходимо ознакомится с важными моментами:

  • место соприкосновения фиксатора с деталью обтачивают только при черновой работе. Если у заготовки фиксированный размер или поверхность ее уже обработана, предварительную обточку проводить не надо;
  • в случае чистовой работы и необходимости надежного крепления детали, можно воспользоваться специальным валиком — накладкой цилиндрической формы. Он должен быть таким же диаметром, как диаметр обрабатываемой заготовки в месте, где она соединяется с кулачками. Одну часть накладки фиксируют в приборе, другую — в патроне станка;
  • работая с длинными и тонкими деталями, не всегда имеется возможность проточить предварительно шейку. В таких случаях следует делать несколько временных шеек, с наибольшим приближением к передней бабке;
  • резец станка лучше настроить с отрицательным углом, в ином случае он может отталкивать от себя деталь. Вследствие этого точность обработки снизится.

Люнет для токарных станков DIY | Hackaday.io

Как указано в описании проекта, существует проблема с приобретением запасных частей и хороших принадлежностей для старых токарных станков.

В моем случае в моей мастерской стоит старый Emco Compact 8, и я не могу купить хороший люнет, подходящий для токарного станка. У этого люнета есть поставщик, и я его купил. Но с этим было несколько проблем. (1) он не подошел идеально. Центр люнета, в котором должна быть отцентрирована заготовка, был смещен примерно на 5-10 мм.Таким образом, заготовка не могла хорошо поддерживаться. (2) каретка токарного станка не могла пройти через люнет, так как ширина нижней части люнета слишком велика (примерно на 1 мм) и (3) этот продукт примерно за 144 евро без вкл. Перевозка.

Есть много способов сделать люнет для вашего токарного станка. Очень прочный люнет создает канал Youtube «Сделай это экстремальным». Они задокументировали процесс на видео. Но для сборки люнета и адаптации его к своим потребностям потребуется сварочное оборудование, ленточная пила и прочее.Хотя планы онлайн, вы должны заплатить за подписку на патреоны. Еще один совсем другой проект люнета был создан Кертисом Хайеком. В отличие от стального люнета из «Make it extreme», Кертис строит один из дерева. Так что, на мой взгляд, он не может быть очень прочным. Канал «Soat Mon» на Youtube задокументировал еще один процесс создания устойчивого отдыха. Вроде бы очень хороший люнет, но может потребоваться литье из алюминия.

В этом проекте мы создаем люнет из блока алюминия для люнета и некоторой плоской латуни для подвижных частей.На фрезерном станке с ЧПУ из алюминиевого блока вырезается люнет. Эта же машина используется для создания подвижных частей из плоской латуни.

Конечно, не у всех есть доступ к фрезерному станку с ЧПУ, но, поскольку планы опубликованы здесь, каждый может заказать его в механической мастерской.

Принадлежности, инструменты и советы для токарных станков по дереву — выкройки, монограммы, трафареты и проекты «сделай сам»

Вы можете купить токарный станок по дереву разных размеров.С другой стороны, настольные мини-токарные станки с двигателями мощностью от 1/3 л.с. Эти токарные станки весят менее 50 фунтов (23 кг). На большой стороне токарные станки с двигателями мощностью 3 л.с. и весом более 900 фунтов (408 кг). Как следует из названия, токарный станок по дереву обрабатывает дерево. Однако некоторые токари также используют свои токарные станки по дереву для обработки рогов, акрила, ламината, орехов, стручков банксии, алебастра и т.д.

Токарный станок по дереву вращает заготовку, а вы вручную перемещаете режущие инструменты для создания плавных кривых и контуров. Сегодня на рынке представлены самые разные токарные станки.Большинство токарей порекомендуют вам купить самый большой токарный станок, который вы можете себе позволить. Так как на большом токарном станке можно повернуть крошечные детали, а на маленьком токарном станке — нельзя. При покупке токарного станка также важно искать токарный станок со стандартным размером шпинделя, резьбой и конусом. Это упростит поиск аксессуаров. Ниже приведены несколько полезных советов по токарным станкам по дереву.

1. Знайте, как измерить «качели» токарного станка по дереву.

Поймите, что на многих токарных станках «поворот над опорой инструмента» может быть на несколько дюймов меньше, чем «поворот над станиной».На некоторых станках высота банджо может составлять 2 дюйма (5 см) и более. Например, на изображении ниже токарный станок имеет поворотный механизм на 16 дюймов (41 см). (Поворот в два раза больше расстояния от станины токарного станка до центра шпинделя.) Если вы хотите, чтобы банджо находилось под заготовкой, то максимальная часть, которую вы можете установить, будет меньше. Для данного токарного станка он может быть всего 12 дюймов (30 см) в диаметре.

Токарный станок по дереву. (Фото любезно предоставлено JPW Industries)

2. Знайте, как измерить «размер» токарного станка по дереву.

Поймите, что вы, скорее всего, не сможете повернуть заготовку, пока токарный станок не соответствует указанному «размеру».Размер токарного станка — это расстояние от передней бабки до задней бабки (то есть « расстояние между центрами »). Размер изображенного токарного станка 42 дюйма (107 см). Однако не стоит рассчитывать, что получится так долго перевернуть изделие. Этот размер не включает какие-либо аксессуары ни в передней, ни в задней бабке (например, приводной центр или подвижной центр). На моем токарном станке с заявленным расстоянием между центрами 34½ дюйма (88 см) максимальная длина, которую я могу повернуть, составляет 27½ дюймов (70 см) — с приводным центром в передней бабке и подвижным центром в задней бабке.Вы можете немного увеличить эту максимальную длину, если передняя бабка и / или задняя бабка выступают за станину токарного станка.

3. Приобретите токарные центры со стандартным углом.

Почти все токарные центры по дереву имеют угол 60 °. Угол при вершине в 60 градусов стал стандартом (по крайней мере, в США), потому что этот угол очень прочен, но при этом позволяет точно позиционировать и удерживать заготовку на токарном станке.

4. Знайте самые распространенные размеры конусов.

На токарных станках по дереву наиболее распространенными принадлежностями являются MT1 (конус Морзе №1) или MT2 (конус Морзе №2).Поэтому, покупая токарный станок, всегда ищите токарный станок с конусом передней и задней бабки MT1 или MT2. Ниже показаны некоторые аксессуары с МТ2. Примечание. Некоторые производители используют термин 2MT вместо термина MT2.

Коллекция аксессуаров с конусами Морзе.

5. Знайте, как определить «Размер резьбы шпинделя» токарного станка.

Лицевые панели, патроны и другие аксессуары поставляются с различными размерами резьбы шпинделя. Знание размера резьбы шпинделя на вашем токарном станке поможет вам приобрести правильный аксессуар или адаптер.Ниже показаны спецификации резьбы шпинделя 1¼ ”x 8. Это означает, что внешний диаметр шпинделя составляет 1¼”, и он имеет 8 витков на дюйм.

Шпиндель 1¼ ”x 8 имеет 8 ниток резьбы на дюйм.

6. Узнайте, как работает конус Морзе.

Конус Морзе — это самоудерживающийся машинный конус. Он может надежно удерживать приводные центры и приводные центры в передней или задней бабке. Трение поверхностей и заклинивание конуса удерживают его на месте. Угол конуса незначительно меняется от одного номера конуса Морзе к другому.В качестве конкретного примера конус Морзе № 2 имеет конус 0,0500 на дюйм. В результате получается 1,43 градуса, как показано ниже. Чтобы снять насадку с конусом Морзе с передней бабки, слегка защелкните ее с помощью заглушки. Чтобы снять принадлежности с задней бабки, полностью втяните перо в заднюю бабку, освободив приспособление.

Конус Морзе № 2

7. Знайте различные типы центров.

Вы вставляете « подвижный центр » или « мертвую точку » в заднюю бабку при повороте между центрами для прижатия и удержания заготовки.Живой центр содержит шарикоподшипники, которые позволяют центру вращаться вместе с заготовкой. Мертвая точка остается неподвижной в задней бабке и не вращается вместе с деталью. При использовании мертвой точки многие токарные станки применяют смазку, чтобы деталь не скрипела при повороте. С другой стороны, вы обычно вставляете « приводной центр » в переднюю бабку токарного станка, чтобы врезаться в дерево и передать вращающее усилие на заготовку.

8. Рассмотрите возможность приобретения токарного станка с электронной регулировкой скорости.

Электронная регулировка скорости позволяет легко изменять скорость. Цифровое считывание числа оборотов в минуту позволяет легко отслеживать точную скорость вращения шпинделя. Кроме того, многодиапазонные шкивы обеспечивают максимальный крутящий момент на различных скоростях. Как показано ниже, открыв дверцу доступа на передней бабке и ослабив натяжение, вы можете переставить ремень в положение низкого или высокого числа оборотов.

9. Подумайте о покупке токарного станка с фазовым преобразователем.

Лучшие токарные станки используют инвертор для преобразования 1 фазы в 3 фазы электроэнергии.Трехфазные двигатели создают почти постоянный или равномерный крутящий момент на различных скоростях, особенно на более низких скоростях. С другой стороны, однофазные двигатели создают пульсирующий крутящий момент и имеют меньший крутящий момент при более низких оборотах в минуту.

10. Рассмотрите возможность использования токарного станка для зажима.

Не забывайте использовать заднюю бабку токарного станка для зажима давления при склейке сегментированных колец.

Некоторые распространенные марки токарных станков включают Delta, General International, Grizzly, Jet, Nova, Powermatic, PSI, Robust, Rockler, Shop Fox, Woodtek.

Найдите другие проекты и советы по токарной обработке древесины

WoodRiver — Люнет шпинделя

  • 2.0 из 5 звезд

    от CG из Варшавы на

    Все еще не подходит для Jet 1221

    После просмотра обзоров, охватывающих десять лет, но до сих пор не подходящих для Jet 1221, можно было подумать, что они сделают переходную пластину. Моя возвращается в Woodcraft, я думаю, пора сделать свою.Он кажется таким же прочным, как и все, но мне не хотелось бы портить его, размалывая каждую тарелку.

  • 1.0 из 5 звезд

    от Ронк на

    Не подходит к Powermatic 3250

    Я отнес этот люнет к стойке и спросил, что они о нем знают. Меня спросили, на какой модели токарного станка он будет использоваться, и я сказал Powermatic, и мне ответили, что он будет работать. Они также указали, что он не подходит для Nova, хотя на картинке на коробке он изображен на Nova.Что ж, это определенно не подходит для Powermatic, и даже с проставками это очень далеко от центра стойки головы. К тому же распорки настолько короткие по длине, что проваливаются насквозь. Конечно, я мог бы потратить время на внесение изменений и добавление деталей, но тогда зачем это делать? Может быть, я сделаю такой, поскольку в Интернете много планов, но я просто не хотел тратить время. Я посмотрю, смогу ли я использовать его на моем Delta Middi, даже если другие говорят, что необходимы модификации.

  • 5.0 из 5 звезд

    от OBX вентилятор и плотник на

    Установка опоры подшипника шпинделя

    Признано, что для установки на токарный станок Delta Midi 460 необходимы модификации. Я подпилил пазы и отрезал болты по длине примерно за 1 час. Инструмент прочный и хорошо работает

  • 4.0 из 5 звезд

    от боб на

    работает хорошо

    хорошо работал на моем мини-токарном станке, хотя он и не должен был этого делать, но он сделал то, что мне нужно, и это была подходящая цена.

  • 3,0 из 5 звезд

    от Стержень на

    Поменять подшипник на колеса

    Металлические подшипники, обозначавшие дерево, должны были быть из полиуретана, как материал для роликов. Но я заменил их маленькими однодюймовыми колесами, которые я купил у WoodWerks, которые предназначались для автомобилей Pinewood Derby, и они отлично работают. Он рассчитан на длительный срок службы, поэтому он тяжелый. Похоже, кто-то должен был придумать быстрый способ установить его на токарный станок.

  • 1.0 из 5 звезд

    от Босиком T на

    Последний выбор

    Этот блок не подошел бы к моему Delta Midi-, хотя мне сказали, что он подойдет в магазине, и мне пришлось отдать его другу машиниста, чтобы сузить блоки с 1.От 40 до 1,25. Когда он пошел делать это, он заметил, что сама основа не перпендикулярна вертикали. Подшипники должны иметь резиновое покрытие, так как они оставляют следы, которые необходимо отшлифовать. Вам также нужно будет обезжирить всю сборку, а затем тщательно вымыть руки, прежде чем обращаться с деревом или переносить эту опору где-либо рядом с вашим проектом. Торговая марка Wood River ДОЛЖНА означать прочную, хорошо сделанную, низкую функциональность для начального уровня. Начальный уровень не должен означать некачественный продукт.

  • 4.0 из 5 звезд

    от Стив на

    Отлично по цене

    Он идеально подходит для моего 12-дюймового токарного станка 46-700 Delta. Болт достаточно длинный, чтобы работать на 14-дюймовых и 16-дюймовых токарных станках с прилагаемыми проставками. Это делает его слишком длинным на моем 12-дюймовом токарном станке, но его было достаточно легко отрезать. Мне нужно было просверлить отверстие диаметром 1 дюйм в длинной штанге, и я хотел закрепить конец. Я ожидал, что стальные колеса оставят следы, поэтому я оставил кусок длинной, чтобы можно было отрезать концы.Это сработало отлично.

  • 4.0 из 5 звезд

    от Honda на

    Опора шпинделя

    Это немного утомительно в установке и не поставляется без инструкций (особенность Wood River). Он выполняет свою работу. Он оставляет след на дереве, но его можно удалить легкой шлифовкой. По деньгам работает нормально.

  • 1.0 из 5 звезд

    от АК на

    Несовместимо

    Шип, который должен помещаться между направляющими станины, слишком велик для Delta 46-460 (и я подозреваю, что многие другие токарные станки с 12-дюймовым поворотом).Я смог использовать его, установив его под углом и соответствующим образом отрегулировав устойчивые колеса. Настройка и перемещение на токарном станке корявые. Болт слишком длинный и задевает опоры пути. Колеса являются просто ступичными подшипниками и оставляют следы на поверхности дерева. (Они должны быть из не оставляющего следов материала). При использовании шумно. Его можно будет использовать после того, как я модифицирую его, укоротив болт и обработав шип до ширины, которая соответствует пространству на станине. Могу также заменить колеса пластиковыми.Чугун, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, является прочным. Из-за количества модификаций, которые мне придется сделать, мне лучше было бы сделать свою собственную или потратить больше на лучшую. Перед покупкой проверьте габариты токарного станка, особенно ширину станины.

  • 3,0 из 5 звезд

    от Чарли на

    Работает

    Я использовал его на длинных шпинделях. Ограниченное размещение на Jet 16/42. Подшипники, оставившие следы на дереве, должны иметь пластиковые колеса.

  • 4.0 из 5 звезд

    от Вуди на

    Используется в моем магазине

    Я не много поворачиваю, но мне нужно было сделать длинный (28 дюймов) шпиндель, чтобы починить кроватку моей дочери. Я не хотел тратить много денег. После модификации крепления для работы с моей мастерской он работал отлично и снял «изгиб» со шпинделя, чтобы я мог закончить проект. Несложно установить в магазине.

  • 4.0 из 5 звезд

    от тон на

    Тяжелый режим

    Очень тяжелый и прочный для люнета, который может выдержать только около 3 дюймов. Установка и перемещение на Jet 1642 громоздки. Болт слишком длинный и задевает опоры пути. Стандартные опоры, которые легко заменяются.

  • 4.0 из 5 звезд

    от Сарг на

    Отлично за свои деньги

    Работает очень хорошо и легко настраивается. Купил бы снова.

  • 2.0 из 5 звезд

    от Один большой палец слева на

    Не ахти

    Я предположил, что ролики будут неокрашенными или чем-то подобным.Это стандартные подшипники, которые портят поверхность приклада.

  • 5.0 из 5 звезд

    от Чедвик на

    Люнет шпинделя, отличный продукт!

    У меня есть этот остаток для использования на токарном станке Jet, он находится на одном уровне с ложей и работает очень хорошо, единственная проблема в том, что он немного шумный, но это незначительно, поскольку любые подшипники будут издавать некоторый шум. В общем, отличная опора для шпинделя по отличной цене!

    • POWER TOOLS — Надежные токарные станки — Надежные опоры для токарных станков

    Переключить меню (631) 421-8665
  • Войдите или зарегистрируйтесь
  • 0
    • Список желаний
    • Поиск Сбросить поиск ×

      • Логин

        Забыли свой пароль?

        или

        Подписаться
      • 0
      Поиск Сбросить поиск ×

          Главное меню

        • Учебный центр

        Деревянная отделка ™ Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, двери, отделка, молдинг и паркетные полы Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 1 слой.Чтобы сделать цвет темнее, нанесите второй слой через 2-4 часа (время зависит от цвета). 2-4 часа в зависимости от цвета 2-4 часа в зависимости от цвета Minwax® Fast-Drying Polyurethane, Minwax® Helmsman® Spar Urethane. Для отделки на водной основе используйте защитное покрытие Minwax® Polycrylic ™ Protective Finish. 29 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
        Minwax® Wood Finish на водной основе полупрозрачная цветная морилка Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не использовать на полах. Чистая тряпка или синтетическая щетка Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner Одно пальто цвета. Чтобы усилить цвет, можно добавить второй слой. 1-2 часа для усиления цвета 1 час Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. Возможность тонирования до 200+ цветов
        Minwax® Wood Finish Solid Color Stain на водной основе Идеально подходит для небольших проектов, незавершенной мебели, шкафов, дверей и отделки.Не использовать на полах. Синтетическая кисть Кондиционер для древесины на водной основе Minwax® Pre-Stain Conditioner Одно пальто цвета. Чтобы усилить цвет, можно добавить второй слой. 1-2 часа для усиления цвета 1 час Minwax® Polycrylic ™ Защитное покрытие. Возможность тонирования до 200+ цветов
        Гель Пятно Изделия из дерева, двери, шкафы, мебель, молдинг, отделка, аксессуары и недревесные поверхности, такие как металл, шпон и стекловолокно — не рекомендуется для полов Кисть из натуральной щетины, аппликатор для поролона, ткань Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 1-2 слоя в зависимости от поверхности. 8-10 часов 24 часа Minwax® Fast-Drying Polyurethane и Minwax® Helmsman® Spar Urethane. 12 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
        Polyshades® Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары — не рекомендуется для полов Щетка из натуральной щетины Minwax® Pre-Stain Conditioner для дерева (на масляной основе) 2 слоя.Чтобы сделать цвет более насыщенным, нанесите третий слой. через 6 часов 6 часов По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые виды отделки включают Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Wipe-On Poly. 14 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
        WoodSheen® на водной основе Деревянная мебель, двери, изделия из дерева, шкафы, аксессуары Ткань Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное поглощение морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой.Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. 6 оттенков дерева — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
        Экспресс Цвет ™ Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары Мягкая ткань Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное поглощение морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой.Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие. Рекомендуемые отделочные покрытия включают Minwax® Wipe-On Poly или Minwax® Wipe-On Poly. 4 тона дерева, 4 декоративных цвета — щелкните ссылку ниже, чтобы увидеть цвета.
        Ткани для отделки древесины Деревянная мебель, изделия из дерева, шкафы, аксессуары н / д Дополнительно, чтобы обеспечить равномерное поглощение морилки и отделки, используйте кондиционер для древесины Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner 1 слой. Для получения более глубокого цвета и блеска подождите один час и нанесите второй слой. через 1 час Через 1 час поверхность становится сухой на ощупь. Подождите ночь, прежде чем подвергать древесину нормальному использованию. По желанию, для дополнительного блеска или блеска можно нанести прозрачное защитное покрытие.

        No related posts.

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

        © 2008—2019, "ТМК" - Лазерная резка металла, сварные изделия.
        Карта сайта