Изготовление ножа из сверла без горна
Для ковки ножа из сверла нужен кузнечный горн – металлургическая печь с поддувом, в которую закладываются каменные угли или смесь древесного и каменного угля. Такой традиционный метод к ковке проверен веками и эффективен для переделки сверла в нож. Но есть еще интересный способ, который предложен Валерием Андреевым.
Для нагрева металла мастер использует трансформатор. В условиях гаража он кустарным способом и очень быстро нагревает сверло и изготавливает нож для резьбы по дереву своими руками. На данном видео была раскованна сталь быстрорез р6м5. Для нее закалка не требуется. В других случаях никаких проблем, нагрел и в воду или масло или др.
Как подготовить трансформатор для нагрева и расковки металлической заготовки? В. Андреев: “Разбирается ЛАТР. Поверх обмотки намотать 2 слоя стеклоленты. Это для того, чтобы обеспечить электроизоляцию и теплозащиту. Сверху намотать 2 витка как можно толще провода. В качестве провода можно использовать медную шинку, а также многожильный кусок кабеля оконеченный медными наконечниками или трубками. Сетевую обмотку подключить желательно через кнопочный размыкатель, манипулируют которым можно регулировать температуру нагрева.”
На видео показан процесс изготовления ножа из сверла
Далее мастер отвечает на вопросы, включая вопросы по трансформаторному методу ковки.
По трансформатору смотрите, начиная с момента 3.30.
Здесь о закалке ножа.
Как сделать нож из Р6М5
Автор:
Решил я, насмотревшись всяких ютюб, на даче, постучать молоточком, килограммовым.
Хотелось сделать нож своими руками.
Нашел пациента, сверло 10мм. Р6М5 конусное (еще с советских времен, отец был токарем) – HSS – (аналог ненашенский).
14 фото и видео.
На скорую руку, сообразил себе горн, если его конечно можно так назвать. С поддувом от пылесоса.
Металлическая труба, от пылесоса, со времен СССР. Когда поддув не работает (что бы, впустую не жечь угли), труба ощутимо греется. Прошу пардон, что то не так!
не могу запостить следующую картинку!
(подскажите кто могёт – все остальные сообщения добавляются в это! не могу понять в чём дело!)
ну тогда извиняйте…(
После разворачивания получаем такую вот штуку
Начал с ручки.
Продолжил клинком.
В итоге, часа через два я закончил «долбить»
И тут приходит понимание того, почему кузнецы были такими(сильными могучими – человек-скала), как их описывают в писаниях сказаниях… Я не говорю о современных кузнецах (пневматические наковальни и тд.), хотя они тоже не хлюпики. Я имею в виду кузнецов, которым приходилось работать, только при помощи своих рук. Прилив сил и энергии, колоссален, хочется перевернуть мир, а с другой стороны, нет ни каких сил, с тебя сошло 7 потов.
Приступаем к работе с наждаком.
У советских свёрл, большого диаметра хвостовик, выполнен из стали – 45, что в дальнейшем упрощает процесс «деланья дырок» под заклёпки, просто просверлить. А если сверло маленькое и сделано полностью из стали Р6М5 или HSS, то отверстия сподручней, делать методом электролиза.
Заточка.
Спуски не делал. Во-первых, не умею, во-вторых нет оборудования. Так что, нож решено было заточить – линзой.
Заточка – долго нудно, но когда есть стимул, ничего этого не замечаешь.
И тут случилось – нож при очередном нажатии, сломался.
Видимо был очень тонким, толщина была всего 1.5-2мм. Или перекалил, или сильно нажал.
В итоге, пришлось взять еще одно сверло (коих имелось в запасе предостаточно) и начать всё по новой. В процессе видел, как он изогнулся – но не стал выпрямлять и оставил как есть. Получилась – мини сабля))
Перед закалкой, в памяти всплыло, давно увиденное видео, о том, как закаливают, самурайские катаны.
Общий смысл в том, что часть клинка (верх), обмазывают составом (глина наверное), который «предотвращает закаливание» и он остаётся не закалённым и поэтому клинок имеет и прочность и гибкость.
Ну а что еще оставалось делать в наших широтах, не ехать же в Японию, за их чудо глиной или чем они их там намазывают. Накопал, намазал, благо на даче глины хватает.
Полировка – пастой Гои.
Ну и в итоге получилось вот это – Ручка из пробки (клёпок не нашел).
В ходе тестов было выяснено – после, рубки-резки всего чего попало – травы, земли, подвернувшегося под руку можжевельника (коей у нас имеется) нож, КОЕНЧНО же не брил волоски – как бритва, но всё таки резал лист А4 на отлично. (а где вы видели бритву, которая после резки всего что попало – бреет?)
Ну и конечно, таким ножом, только, такие былые и срезать.
P.S. Это был первый эксперимент (не судите строго).
P.S.S. В будущем планирую сделать нож из сверла, побольше диаметром – этак мм.20. Если что годное получится, напишу, авось кому пригодиться.
необходимые материалы и пошаговая инструкция
На чтение 4 мин. Просмотров 587 Опубликовано Обновлено
Мастера ножеделы славились со времён древней Руси. В наших мужчинах течёт кровь предков, и остановиться они попросту не в состоянии. Изготавливают клинки из любого материала. Нож из сверла – как ни парадоксально, это реальность.
Нож из сверла своими руками.Необходимые материалы и инструменты
Материал непрост в обработке. Мнения людей разделяются, но кованая сталь, однозначно более продуктивна в использовании. Требуемый материал:
- древесный брусок;
- малярный скотч;
- эпоксидный клей;
- моторное масло в ёмкости;
- большое сверло минимум 20 мм в диаметре;
- морилка или масло для обработки древесины.
Ножевых дел мастера все разные. Иные предпочитают останавливаться на процессе разворачивания сверла и дальше работают с отрезным инструментом. Качество изделия будет добротное.
Но решение принято – будем ковать. Инструмент потребуется соответствующий:
- наковальня, кузнечные клещи, тиски;
- молот большой 4-5 кг, молот малый 1-1,5 кг;
- УШМ, сварочный аппарат;
- точильный и шлифовальный станки;
- печь или горн;
- разводной ключ;
- наждачка с разным зерном;
- дрель с набором свёрл;
- пригодятся напильники.
Свойства стали свёрла
Хочется сказать о свёрлах, что относят их к быстрорежущему инструменту. Однозначно – сталь высокопрочная и тугоплавкая. Подготовленная на производстве, к работе в условиях от 600 до 700 °C. Нож из сверла завоевал популярность среди кузнецов.
Сверло с маркировкой Р6М5.Изделие из него покорит владельца долговечностью и практичностью. Не следует забывать смотреть на маркировку изделия. Она немало сообщит информации о структуре стали свёрла. Ходовым называют материал с маркировкой Р6М5.
Аббревиатура сообщает о содержании вольфрама и молибдена. Идеальной маркой стали профессионалы считают с содержанием кобальта. Добавляется к названию буква с цифрой «К5».
Клинки из металла Р6М5К5, при правильной закалке, достигают 64-65 единиц твёрдости по Роквеллу.
Порядок изготовления
Определившись с материалами и маркой стали будущего клинка, пора приступать к работе и изготовить нож из сверла. Не забываем про огнеупорные перчатки и очки, при ковке летят окалины:
- Обязательный процесс, о котором редко упоминают – отжиг. На производстве заготовка проходит закалку, необходимо снять напряжение с металла. Разогрев печь до 600-700 °C, необходимо положить в неё сверло и выдержать деталь в течение 3-х часов. После, дать остыть самостоятельно.
- После охлаждения заготовка готова к работе. Раскаляем печь до 1000 °C и помещаем в неё сверло. Приобретя оранжевый цвет – заготовка разогрета, вынимаем её клещами и хвостовиком зажимаем в тиски. Гаечным ключом захватываем верхушку сверла и разворачиваем металл, в прямую плоскость. Выполнять необходимо все движения быстро – неприемлемо остывание заготовки.
- Остывать изделию нельзя, постоянно подогревая его, начинаем ковать. Следите за цветом металла, немного потускнел – сразу его в печь. Расковываем в полосу необходимой толщины в 3-4 мм. Хвостовик вытягиваем в длину.
- Достигнув нужного обуха, принимаемся за остриё и лезвие. Постепенно закругляем в районе подъёма клинка, оттягивая металл, в сторону острия. Процесс сложный, требующий определённых навыков.
- Проковка РК осуществляется малым молотом, аккуратными ударами достигнуть нужно минимальной толщины.
Финишная отделка
Окончив ковочные манипуляции, дайте клинку остыть. Следует переходить к шлифовальным работам. Снимаем нагар и выравниваем спуски. Делаем предварительную заточку клинка. Окончательные работы:
- Подогнать хвостовик под всадную рукоять, обязательно поможет УШМ с отрезным кругом. Размечаем и отрезаем, как требуется.
- Важный этап, придающий клинку качества твёрдости и износостойкости – закалка. Разогрев заготовку до 500-700 °C быстро следует опустить в масло. Будьте осторожны – масло реально разбрызгивается и есть вероятность воспламенения.
- Обязателен отпуск клинка, проводить его следует при температуре 200-220 °C, в течение 2-3 часов. По окончании клинок следует обработать мелкозернистой наждачкой.
- Рукоять изготавливаем из бруска древесины, насверлив в нём отверстия и примерив хвостовик. Следует придать ему необходимую форму. Убедившись, что детали совпадают идеально, заливаем в отверстие рукояти эпоксидный клей и вколачиваем клинок хвостовиком внутрь. Даём просохнуть клею сутки, и обрабатываем ручку маслом или специальной пропиткой.
- Окончательный этап – заточка клинка на чистовую. Предпочтительно производить эти манипуляции на алмазных камнях. Процесс долгий и утомительный – результат, зато великолепный.
Заключение
Научиться ковать самому нож из сверла – это непростая задача. Не нужно бояться учиться. Век живи – век учись. Не зря придумали поговорку. Желаем вам преодолеть все трудности этого мастерства, и показать всему миру изделия, сделанные вами вручную.
ПредыдущаяНожиСталь 8Х6НФТ — легированный сплав для качественной деревообработки
СледующаяИзготовление ножейКак сделать нож из рессоры
Как сделать нож из троса. Ковка ножа из советского вторичного сырья
Порядок ковки ножа из сверла в домашних условиях, материалы и инструменты
Сложно ли изготовить нож самостоятельно? Если подойти грамотно к процессу, то в итоге получится надежное и долговечное изделие. Важно – правильно выбрать материал заготовки. Нередко для этого используют сверла по металлу, они практически идеально подходят для ковки ножа. Из сверла делают и бытовые модели, и так называемые авторские изделия.
Необходимые материалы и инструменты
Прежде всего следует определиться с маркой сверла, а в частности – с металлом, из которого оно изготовлено. Специалисты считают лучшим вариантом модель из стали Р6М5. Она относится к разряду инструментальных быстрорежущих. Ее преимуществом является возможность обработки методом ковки и относительно невысокий температурный режим для этого.
Важно правильно подобрать размер заготовки, ведь от этого будут зависеть габариты изделия. Так, сверло диаметром 10 мм с хвостовиком имеет длину 87 мм. Определившись с этими параметрами нужно узнать рекомендуемые режимы термической обработки заготовки для полноценной ковки в домашних условиях.
Характеристика стали Р6М5 | Значение |
Начальная температура ковки | 1160°С |
Нижняя температура обработки | 860°С |
Температура закалки в масле | 1230°С |
Как видно, для полноценного изготовления понадобится как минимум кузнечный горн (как его сделать, читайте здесь). При этом предварительно нужно выпрямить режущую часть сверла, что можно сделать только после его нагрева хотя бы до минимальной температуры обработки.
Если горна у вас нет, то выход из такой ситуации – сделать временную печь самостоятельно. Для этого потребуются огнеупорные кирпичи, основа для их установки и любой механизм для подачи воздуха. В качестве последнего можно использовать простой бытовой пылесос с режимом обратного выхлопа.
Кроме это для полноценной ковки ножа из сверла понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Тиски. Плоскогубцы, «газовый» ключ (с его помощью удобно выпрямлять сверло). Наковальня – можно использовать кусок рельсы или аналогичную ей металлическую поверхность. Набор молотов для механической обработки. Для единичного изготовления достаточно будет стандартного молотка с весом головки от 400 до 600 г. Бытовой шлифовальный станок.
Работы лучше всего выполнять на открытом воздухе или в нежилом помещении с хорошей вытяжкой. Для нагрева сверла используют уголь или газовую горелку. Последний вариант предпочтительнее, так как пламя от нее характеризуется постоянной температурой.
Порядок изготовления
После подготовки всех необходимых комплектующих следует выровнять сверло. Ни в коем случае не нужно этого делать без предварительного разогрева. Поместив заготовку в горн ждем, пока она не нагреется до нужной температуры. Явный признак готовности к обработке – равномерный красный цвет по всей поверхности. Затем оно извлекается из печи и крепится хвостовой частью в тисках. С помощью трубного ключа аккуратно выравниваем режущую кромку. Рекомендуется выполнять эту работу в несколько этапов, чтобы избежать трещин и разлома изделия.
Только после этого можно планировать очертания будущего ножа. Не всегда удается правильно «угадать» конченую форму получившейся заготовки. Как только сверло было развернуто – делают чертеж, который послужит личным «техническим» документом для изготовления ножа.
Чертеж простого ножа
Следующий этап – ковка до придания изделию нужной формы. Во время ее выполнения нужно быть готовыми к следующим моментам:
- Трудоемкость. В среднем, для того чтобы сделать из практически круглого сверла плоскую заготовку понадобится от 2-х до 4-х часов работы. Рекомендуется начать с хвостовой части, на которую впоследствии будет установлена ручка. В некоторых моделях хвостовик изготавливается из стали 45. У нее температура ковки несколько выше — 1250-700°С. Это нужно учесть при разогреве.
После формирования заготовки следует придать ей окончательную форму. Это лучше всего сделать с помощью шлифовального станка. Ручная обработка займет много времени, так как сталь Р6М5 достаточно твердая. Для закалки можно использовать отработанное машинное масло(весь процесс закалки описан тут). Важно – не перегреть сталь.
Советы
Что еще нужно учесть при изготовлении ножа из сверла? Самая распространенная ошибка – слишком тонкое лезвие. В процессе обработки на шлифовальном станке или во время заточки оно с большой вероятностью поломается. Оптимальная толщина лезвия должна составлять 2-2,5 мм.
Также рекомендуется выполнить следующие условия:
- Отверстия для крепления ручки можно сделать сверлением или электролизом. Последний вариант удобнее, если хвостовая часть изготовлена из стали 45. Для придания хорошего внешнего вида используется паста ГОИ. В качестве заготовки можно использовать не только сверло, но и часть автомобильной рессоры, напильник.
Заточку лучше всего выполнять сначала с помощью шлифовального станка, а затем «довести» кромку лезвия вручную бруском. Также нужно помнить, что согласно законодательству нож считается холодным оружием при длине клинка более 90 мм. Обоюдоострое лезвие от 50 мм и больше тоже требует оформления разрешения на ношение и хранение. Это очень важно, так как УК РФ предусматривает меры за незаконное изготовление, хранение и ношение холодного оружия.
Ковка ножа из троса
Изготовление ножа из стального троса довольно редкое явление. Для того чтобы сделать такой нож, необходимо приложить несколько больше усилий, чем при ковке из обычного бруска стали.
Ковка ножа из троса начинается, как и обычная ковка. Вот только есть несколько маленьких секретов. Во-первых, это касается хвостовика. Многие мастера делают хвостовик ножа из троса в виде готовой рукоятки. Смотрится это весьма необычно и красиво. И тут есть два подхода в изготовлении рукоятки. Взять толстый трос и затем сварить его конец, сделав монолитным куском. Или сделать рукоятку в форме петли, а из концов выковать клинок. Во-вторых, ковка троса – дело сложное из-за разрозненных проволок, из которых состоит трос. Чтобы сделать нож, потребуется их сварить между собой. А это целое искусство и рассчитывать, что нож из троса получится с первого раза, не стоит. Сварку можно выполнить двумя путями. Первый – проварить электросваркой вдоль больших канавок. Второй – выполнить кузнеческую сварку. Второй вариант сложнее и в то же время предпочтительней.
Итак, выбрав способ создания рукоятки, приступаем к ковке ножа. Для этого раскаливаем трос до ярко-красного цвета. Затем вынимаем его и посыпаем бурой. После чего вновь отправляем в горнило. Таким нехитрым образом выполняется подготовка к кузнеческой сварке. Бура представляет собой соль тетраборной кислоты и применяется мастерами для сварки отдельных слоев стали. По сути это флюс, который облегчает процесс плавки и предохраняет расплавленный металл от попадания кислорода и устраняет оксиды металла. Буру можно найти в свободном доступе без особых проблем.
После того как трос обработали бурой со всех сторон и он раскалился от 900 до 1200°С и более, вынимаем его из горнила и начинаем проковывать. Удары наносим тяжелым молотом, но при этом стараемся сохранить волокна троса вместе. Сложность ковки троса именно в этом. Но потренировавшись можно добиться приемлемых результатов. В конце концов, трос можно накалять и проковывать сколько угодно раз. Но при этом каждый раз, нагревая его в горне, посыпать трос бурой. В результате получится монолитный кусок стали, состоящий из множества слоев, почти как у дамасской стали. После чего остается лишь выковать клинок необходимой формы.
Закалка клинка начинается с его нагрева от светло-красного до оранжевого цвета. После чего нож опускается в воду или масло. При этом в воду добавляется 2 – 3 ложки поваренной соли на 1 л, а температура воды должна быть 18 – 25 °С, масла 25 – 30 °С. Закалка выполняется довольно быстро и чтобы все прошло удачно после закалки клинок необходимо отпустить. Сама закалка стали происходит в диапазоне температур от 750 до 550 °С. Момент закалки можно даже прочувствовать, когда сталь начинает «дрожать и стонать» в жидкости. Как только процесс заканчивается, клинок необходимо достать и дать ему остыть естественный образом.
Отпуск клинка выполняется уже после закалки. Сам процесс подразумевает ослабление внутреннего напряжения стали, что делает его более гибким и устойчивым к различного рода нагрузкам. Перед тем как сделать отпуск, клинок следует очистить от возможной окалины и затем вновь нагреть. Но температура при отпуске значительно меньше. Сам нож нужно уже держать над пламенем и наблюдать за ним. Как только вся поверхность покроется желто-оранжевой пленкой, убираем нож от огня и даем ему остыть естественным образом.
Иногда закалка и отпуск производятся при помощи масла или воды, а иногда через масло в воду. Такая закалка выполняется очень быстро. Сначала клинок опускается в масло на 2 – 3 секунды, а затем в воду. При таком подходе риск сделать закалку неправильно минимален.
Ковка ножа своими руками лишь кажется простой задачей. Кроме того что придется довольно много помахать кузнечным молотом, так еще и без опыта в вопросе ковки металла с первого раза может не получиться выковать нож. Поэтому сначала необходимо набить руку и немного потренироваться, а затем уже приступать к ковке ножа.
Нож из троса своими руками
Продолжим опубликовывать статьи из цикла самодельного изготовления клинков. В этот раз опишем, как изготовить – нож из троса. Материал не пользуется популярностью у мастеров. Причина – в сложности обработки. Аферисты любят выдавать такие изделия за дамасскую сталь. После травления присутствует сильное сходство рисунка на клинке.
Ковка ножа из троса
Процесс ковки заготовки под клинок своими руками, имеет особенности. Сложность состоит в структуре троса. Его изготавливают из множества мелких разрозненных волокон проволоки. И при ударах молотом им свойственно раскручиваться и расползаться в разные стороны. Выполнить работу без проблем, поможет сварка волокон.
Она существует двух типов:
Различие способов – кардинально разное. Проще является вариант сваривания троса по швам электрической дугой. А способ кузнечной сварки более трудоёмкий и занимает немало времени. Реагентом выступает соль тетраборной кислоты, проще – бура.
Второй способ применяют более профессиональные мастера ножевого дела. Умение обращаться с молотом и материалом тут необходимы. Процесс сложнее, но более предпочтителен, своеобразный показатель мастерства кузнеца.
Термическая обработка
В данном разделе опишем подробнее процесс кузнечной сварки. Он реально непрост. Инструментарий понадобится, как при обычной ковке металла. Дополнительным компонентом будет являться бура - реально главный ингредиент кузнечного сварного метода:
- Раскалив заготовку троса до красно-жёлтого свечения, что соответствует 1000-1100 °С, её вынимают из печи и посыпают порошком буры. Она плавится и проникает в пустоты промеж проволоками. Снова помещаем в печь.
- Вытащив 2-ой раз, продолжаем посыпать порошком, но чуть меньше – заготовке нельзя дать остыть, необходимо успеть проковать её. И опять в печь.
- Нагреваем заготовку, извлекаем из печи, посыпаем порошком буры. Проковываем, и в печь.
Процесс похож на однообразные и несложные манипуляции. Увы, требуется уметь определять готовность стали к ковке и выполнять все действия быстро. Волокна троса необходимо сохранить вместе, с помощью молота. Чувствовать металл, и довести действия до автоматизма поможет – опыт и усердие.
Проковка с применением порошка буры, потребуется несколько раз. Станет ясно, что металл сливается в единое целое. Монолитный кусок, куётся как обычная заготовка, расплющивается до необходимой толщины. Выводится подъём клинка к острию, и сразу делаются черновые спуски.
Чистовая отделка и процесс травления клинка
Окончательная обработка производится на точильном или шлифовальном станках. Не помешает поработать и вручную, с наждачной бумагой:
- Необходимо снять нагар с изделия.
- Подготовить хвостовик под рукоять.
- Разметить и на «чистовую» сделать спуски клинка.
- Произвести предварительную заточку.
После этих манипуляций, нож из троса вполне готов к закалке. Нагрев производить следует в печи, а охлаждение в масле и подсоленной воде. Способов закалки стали существует немало. Но для троса распространён такой вариант: нагрев клинок до 700 °С, его следует окунуть в моторное масло на 2-3 сек, и сразу в воду.
Этого будет достаточно, изделие приобретёт твёрдость в 52-54 HRC. Что довольно неплохо для ножа. По окончании закалки клинок следует отпустить. Процесс не отличается сложностью. Заготовка помещается в печь, нагревается до 200 °С и оставляется остывать естественным путём.
После отпуска клинок обрабатывается наждачкой – убирается нагар, производится формирование режущей кромки и затачивается «на чистовую». Процесс травления несложен. Необходимо приготовить раствор хлорного железа 5% и поместить в него клинок, на время от 20 до 30 минут.
Вынув изделие из раствора, необходимо промыть его под водой и протереть насухо. Отшлифовать наждачной бумагой с мелким зерном 1000-1500 единиц. После этого этапа будет явно виден хаотичный, красивый рисунок, напоминающий дамасскую сталь.
Нож из тросиков от мотоцикла
Обычные тросы изготавливают в соответствии с ГОСТом 3066-55, в нём не предусматривается специальной легированной проволоки. Но есть изделия особого назначения, требующие особой прочности. В такую категорию попадают тросы для передачи механических усилий в: автомобилях, тракторах, мотоциклах и прочей техники.
Они требуют гибкости и одновременно прочности, для этих характеристик их изготавливают из легированной проволоки. Сделав клинок из такого троса, он приобретёт твёрдость в 56-58 HRC. Процесс ковки имеет отличия от изготовления заготовки из простого троса:
- Вся трудность заключается в диаметре мотоциклетного тросика, решается она разрезанием его на мелкие части. Их плотно упаковывают в стальной короб. Пустоты заполняют стальными опилками и заваривают.
- Приваривают к коробу рукоять и отправляют его в печь. Следить необходимо за равномерным разогревом. Для кузнечной сварки требуется нагрев до 1100-1200 °С. Определить это позволительно по цвету короба, он приобретёт ярко-красный цвет.
- Нагрев заготовку до нужной температуры, она вынимается из печи и проковывается большим молотом. Благодаря высокой термической обработке и работе кузнеца, тросики сварятся в единое целое.
- Полученный брусок куём до нужных размеров в длину и ширину. Выполняем спуски и носик клинка.
- Черновая обработка на шлифмашине, вывод спусков и РК.
- Предварительная заточка, процесс закалки в масле и воде. Обязателен отпуск клинка.
- Процедура травления, окончательная заточка и шлифовка вручную до блеска. Узор обязательно проявится, твёрдость клинка порадует изготовителя.
Изготовление ножа из троса своими руками – сложный процесс. Новичкам доставит массу сложностей. Профессионалы не рекомендуют начинать ковку с такой заготовки. Проще найти напильник или простой брусок металла, набраться на нём опыта обращения с металлом. И можно экспериментировать с другими материалами.
Нож своими руками
Хороший нож – вещь крутая, нужная и красивая. Хороший нож своими руками – уже не вещь, а символ человека, который его сделал. Это непросто, но если задаться целью, то добиться успеха в ковке ножей собственного дизайна реально.
Несмотря на то, что речь идет о технологии горячей ковки с использованием качественной легированной стали, подготовка работ и изготовление ножа – процессы вполне доступные для каждого человека. Главное – принять решение.
Что такое хороший нож
Для начала договоримся о функциональном назначении ножа, который вы собираетесь делать своими руками. Скорее всего, самым оптимальным выбором будет ориентация на изготовление качественного охотничьего ножа. С охотничьими ножами тоже нужна ясность: какой именно является самым универсальным?
Он будет самым подходящим. После анализа и опросов в охотничьих источниках появилось описание усредненного ножа охотников, который может считаться самым универсальным.
Для российских условий охоты таким будет нож, средний по размерам со следующими габаритами:
- Клинок может быть длиной от 12 до 14 сантиметров, шириной – не более 3-х см.
- Толщина лезвия – примерно 3 – 4 мм.
- Общая длина ножа насчитывает от 23 до 27 сантиметров.
Сталь и только сталь
Выбор металла небогатый, если точнее – выбора у вас нет вообще. Только сталь для ковки ножей, без вариантов. Разберемся, что такое сталь в принципе: это сплав железа с углеродом. Обычный углеродный диапазон содержания в стали – от 0,1% до 2,5%. Чем выше уровень его содержания, тем сталь прочнее и устойчивее к внешним воздействиям, но она сразу же теряет пластичность и вязкость.
Свойства стали, которые оказывают самое прямое влияние на хорошее качество изделия:
- Высокая устойчивость к износу зависит от твердости стали, которая, в свою очередь, зависит от содержания в сплаве углерода.
- Высокая прочность – сохранение целостности изделия под действием внешних сил.
- Твердость – ее сопротивление деформации.
- Высокая пластичность – способность стального изделия гнуться под влиянием внешних сил, а затем восстанавливать форму.
- Красностойкость – это устойчивость металла к высоким температурам. Твердые марки стали – самые красностойкие.
Немаловажно то, что все пять показателей тесно взаимосвязаны. Чем, например, пластичнее марка стали, тем ниже ее твердость. Свойствами сплавов можно управлять с помощью добавок и легирующих элементов.
Теперь о легировании. Это целенаправленное добавление в металл добавок для изменения различных свойств в лучшую сторону. Чем только сталь не легируют: никелем, молибденом, кобальтом и др. Нас интересует легированная инструментальная сталь, обладающая вышеописанным свойствами. Марок высококачественных металлов много, их характеристики можно найти в многочисленных справочниках и руководствах.
Нам же достаточно понимать общие принципы, чтобы найти подходящую сталь для нашего ножа. Далеко за ней ходить не нужно, ковка ножа производится из подшипников, напильников, рессор, сверл и даже металлических тросов. В каждом случае есть технические нюансы, но общие правила ковки ножей дома одинаковые и строгие.
Дизайн клинка, нож и закон
Речь не о красоте, а о форме клинка, которую необходимо выбрать и сделать эскиз на старте подготовительных работ. Основных форм профилей клинков немного: кинжал, прямой обух, профили с повышенной или пониженной линей обуха, финка или «боуи, козья ножка, «танто».
Сразу заметим, что, например, «танто» или финка и «боуи» относятся к холодным видам оружия.
Инструменты для ковки ножей
Какие инструменты потребуются для ковки:
- большой молот до 4 кг и маленький молоток до 1 кг;
- наковальня;
- аппарат для сварки и болгарка;
- точильный станок;
- печь;
- щипцы и разводной ключ.
Нож из сверла, этапы работы
Как правильно сделать нож из сверла:
- Разбираемся со сверлами и сталью. Сверло – один из самых популярных источников стали для самодеятельных кузнецов. В самом деле, у легированной вольфрамом и молибденом стали Р6М5 великолепные характеристики для будущего классного ножа: она чрезвычайно прочная, обладает высокой устойчивостью к износу и к тому же легко затачивается, а это особенно важно для ножей. Аналогичная сталь на импортных, исключая китайские, сверлах обозначается как HHS – High Speed Steel, сталь для работы на больших скоростях. Самым лучшим вариантом будет сверло из стали, в которую кроме вольфрама и молибдена добавлен кобальт, она еще устойчивее и называется Р6М5К5. Ну а импортные сверла станут в этом случае HHS-Co. Итак, запоминаем: ищем отечественные сверла из Р5М5 с добавлением кобальта, или импортные, исключая китайские) HHS тоже с добавкой Co.
Если у вас в руках большое сверло, рассмотрите его внимательно. Обычно они состоят из двух частей: хвостовика из самой обычной стали и рабочей спирали из нужной нам стали Р6М5. Границу можно определить по искрам при проточке сверла вдоль его длины. Сноп искр на участке легированной стали будет красноватый и редким. На участке обычной стали искры выйдут желтыми, сноп будет большим. - Обжиг стали. Это простой и «спокойный» этап работы. Печь нужно разжечь и нагреть в ней заготовку примерно до 600° – 700°, выдержать такой режим около четырех часов, затем дать остыть печке вместе с заготовкой.
Внимание! Этот этап во многих источниках и руководствах не описан. Зачем это делать? Дело в том, что большинство кустарных мастеров делают ножи из уже готовых и закаленных инструментов. Их обжиг нужен именно в таких случаях, иначе при дальнейшей ковке в структуре металла может возникнуть ненужное напряжение. Для справки: температуру в 700° легко проверить с помощью соли – при этой температуре она начинает плавиться. - Разогрев сверла. Затапливаем печь с подачей воздуха, после разогрева углей размещаем сверло в печке с помощью клещей. Если ковка ножа выполняется вами впервые, вы можете сделать ошибку с определением температуры нагрева – или перегреть, или нагреть недостаточно. В любом случае температура нагрева должна быть выше 1000° с оранжевым цветом заготовки. Сразу же сверло вынимается из печки и хвостовиком зажимается в тисках. Самое первое и срочное дело – расправить спираль сверла, зажав верхушку разводным ключом. Если вы не успеете раскрутить спираль, сверло может сломаться. Если за один раз спираль не раскрутилась, можно нагреть сверло повторно. В итоге вам нужно получить ровную стальную полоску.
- Ковка и раскатка. Снова раскаливаем стальную полоску и начинаем выравнивать ее ударами тяжелого молота. В итоге полоска должна стать шире и тоньше: от 4-х до 5-ти мм. Ковка ножа – это постоянный контроль цвета стальной полоски. Если она начинает тускнеть и появляются вишневые оттенки, сразу же отправляем ее в печку снова нагреться.
- Внимание! Главное правило печки: лучше лишний раз нагреть и даже перегреть, чем сломать остывшее изделие ударами молота. В помощь кузнецам существует специальная шкала температур и окраски стали. Если при низких температурах уровня 500° – 600° сталь будет темно-коричневого цвета, то при 1000° сталь станет оранжевой. Ну а при самом высоком разогреве до 1300° она станет ослепительно белой.
- Ковка острия лезвия. Один из самых сложных этапов, это и есть та самая ковка ножа по сути. Лезвию нужно придать нужную форму, не изменяя при этом толщину – вы уже добились нужной толщины в 4 – 5 мм на предыдущих этапах. Здесь нужна кое-какая практика: острие нужно постепенно закруглять, а лезвие одновременно оттягивать в длину. Эта работа может не получиться с первого раза, будьте готовы к такой ситуации. Вы ведь обладаете личным качеством под названием «терпение»?
- Ковка режущей кромки. Тоже непростой и важный этап. Он выполняется малым молотком: аккуратными ударами режущая кромка делается как можно тоньше, начиная с середины лезвия. Лезвие при этом должно оставаться ровным. На этом этапе также чрезвычайно важен нагрев заготовки: следить за цветом и при необходимости подогревать его в печке.
- Проковка хвостовика. Здесь все намного проще. Раскаливаем хвостовик в печке и раскатываем его большим молотом. Форма будет зависеть от вашего выбора дизайна ручки, что в данном обзоре не рассматривается.
- Шлифовка. Благодарная и приятная работа: снять лишние слои и неровности, выровнять поверхность до блестящего состояния – одно удовольствие. Следует помнить, что при шлифовке толщина уменьшится, может потеряться до 2-х мм. В итоге нож станет легче и тоньше. Заточка также делается на этом этапе.
- Закалка ножа. Ни в коем случае не пренебрегать этим этапом, несмотря на то, что ваш нож великолепно выглядит и кажется полностью готовым к употреблению. От закалки будут зависеть главные рабочие свойства ножа. После шлифовки и полного остывания нож подогревают в печке до оранжевого или светло-красного цвета, температура примерно 500° – 700°. Затем его быстро опускают в подсоленную воду или масло. В воде сталь начинает «дрожать» – это и есть процесс закалки. Некоторые производят еще одну операцию «на дорожку»: отпускают клинок. Отпуск заключается в небольшом финишном нагреве до появления тонкой оранжевой пленки: тут же убираем нож из печки и даем ему самостоятельно остыть.
Ножи из напильника, рессоры, троса, подшипника
Особенности обработки заготовок:
- Нюансы с подшипником. Очень популярный материал. Обычно используется внутренний обод подшипника. Работа практически такая же, как со сверлом. Разница лишь в неудобстве на первых этапах: заготовку из обода очень неудобно держать, поэтому ее лучше приварить к пруту арматуры. Стальную полоску выковывать легче, чем из сверла – здесь ее достаточно выровнять.
- Автомобильная рессора. Великолепный материал с высокой упругостью и стойкостью к износу. Заготовку отрезаем болгаркой, привариваем ее к пруту арматуры так же, как обод подшипника – в этом случае работать намного комфортнее.
- Напильник – второй по популярности вид подручного материала для высококлассных ножей. Особенности стали в напильниках – редкая долговечность и отличная режущая кромка. Нюансы работы с напильником заключаются в обязательной очистке поверхности напильника от насечек с помощью болгарки.
- Ножи из металлического троса. Вариант довольно редкий. Сталь в тросах отвечает далеко не всем требованиям для хорошего ножа. Чаще всего такие ножи делают из-за остающегося рисунка на клинке, который напоминает дамасскую сталь. Такого рода производством нередко занимаются жулики, чтобы продать дилетантам ножи невысокого качества, похожие на знаменитые дамасские. Ковка ножа из троса – сложный процесс, который вряд ли подойдет в качестве дебюта для новичков.
Ковка ножа своими руками – интереснейшее занятие, которое принесет вам серьезную практическую пользу, эстетическое удовольствие и повышение самооценки. Скорее всего, вы не остановитесь на одном ноже. Нигде нет пределов совершенству, а уж в кузнечном мастерстве тем более. Желаем хорошего металла, горячей печки и добрых друзей!
Нож из рессоры
Нож – это отличная вещь, которая может быть полезна не только в качестве прекрасного инструмента, но и в виде замечательного сувенира. Каждый мальчишка будет рад такому подарку. Если нож изготовлен вручную, то он сразу становится уникальной ценностью в глазах владельца.
Взрослые тоже не всегда используют ножи исключительно в бытовых целях – многие люди их коллекционируют. Критерии выбора у всех разные, но каждый знает, что качественная сталь – это обязательное условие для хорошего ножа. Но и красиво выполненная ручка может произвести не меньшее впечатление, чем прочное лезвие, способное долго держать заточку.
В чем же особенность ножа из рессоры?
Причина популярности такого изделия, как нож из рессоры, заключается в свойствах металла. Высокая износостойкость и прочность в сочетании с высокой пластичностью позволили многим поколениям мастеров пользоваться рессорами как главным источником сырья.
Характеристики рессорно-пружинной стали
Рессоры изготавливают из рессорно-пружинной стали 65Г, но могут быть применены другие марки: 50ХГСА, 50ХГА, 50ХФА. Это тоже рессорно-пружинные стали – определить какая из них взята в качестве материала для клинка можно только с помощью химического анализа. Либо по нюансам поведения металла при обработке, но с этим справятся только опытные мастера. Для начинающего изготовителя разница между перечисленными материалами будет практически незаметна.
Применение рессорной стали
65Г считается одной из самых дешевых пружинных сталей. При этом она обладает рядом уникальных свойств, делающих ее незаменимой для создания пружин. Рессорная сталь для ножа содержит хром, никель, марганец, кремний. Эти элементы придают свойства, за которые изготовителями выбирается именно этот материал:
- хорошая гибкость;
- высокая ударная вязкость;
- твёрдость;
- износостойкость;
Термообработка играет большую роль в улучшении качеств материала. Сталь становится прочнее, повышается ее твердость. К сожалению, она недостаточно устойчива к коррозии – имеет обыкновение ржаветь. Но достоинства перевешивают недостатки и ее часто используют как материал для клинка.
Такие ножи применяют в самых разных сферах. В первую очередь в качестве кухонных – крепкие, прочные, долговечные – что ещё нужно для ежедневной работы на кухне и, например, для разделки мяса? Те же соображения заставляли охотников, рыбаков и туристов стараться заполучить в свой арсенал эту качественную «самоделку». Поэтому многие мастера делали на продажу туристические и охотничьи ножи.
Благодаря хорошим характеристикам стали, эти ножи были популярны среди военных. Солдаты срочной службы, имевшие доступ к инструментам для металлообработки, в кустарных условиях изготавливали армейские ножи.Со временем, изготовители начали замахиваться на более серьёзные изделия: топоры, мечи, мачете, катаны. Из-за хорошей ударной вязкости рессорные стали прекрасно подходят для ковки. Ковкой можно изготовить клинок любой формы, даже самой причудливой.
Как сделать нож из рессоры
Изготовление ножа из рессоры может отнять много времени и сил, особенно, если человек делает это в первый раз. Но рессорно-пружинная сталь хорошо поддаётся обработке и «стерпит» ошибки новичка, поэтому именно из неё лучше всего создавать свой первый нож.
Обычно, материал находят на открытом воздухе: на улице, на автобазах, рядом с гаражами, на автомобильных свалках и других аналогичных местах. Поэтому рессора может быть покрыта грязью и ржавчиной и перед работой ее надо тщательно отчистить. Если необходимо выпрямить выгнутую рессору, то её нагревают до красна, а затем дают остыть в нормальных условиях – при комнатной температуре.
Как сделать нож из рессоры с помощью ковки
Все рессорно-пружинные стали, в том числе 65Г, объединяет одно качество: они прекрасно поддаются ковке. Ножи из рессорной стали, изготовленные ковкой, будут более надёжными и долговечными, потому что в процессе обработки происходит упрочнение металла за счёт пластической деформации и изменения макроструктуры.
Прежде чем проковать рессору, необходимо вырезать из неё профиль будущего клинка. Затем заготовку надёжно крепят, и нагревают до красна. Ковкой создаётся остриё и лезвие. Этим способом легко придать клинку требуемую форму, а также задать его ширину. Ковкой из рессоры хорошо удается изготавливать топоры и различные экзотические вещи, такие как мачете или меч.
Лезвию дают остыть до температуры окружающей среды после того как работа закончена.
Как выточить нож из рессоры своими руками
Необходимо, в первую очередь, определиться с внешним видом будущего изделия. Форма зависит от назначения ножа: кухонный, охотничий, сувенирный или какой-либо другой. В итоге клинок может быть любой – на это влияют только фантазия и возможности изготовителя. Если выбор сделан, то нужно взять готовый шаблон или выполнить его самостоятельно из картона или плотной бумаги.
Далее, чтобы изготовить нож из рессоры своими руками, надо быть готовым начать работу с металлом. Сначала шаблон необходимо приложить к металлической заготовке и обвести маркером, карандашом, чертилкой (ГОСТ 24473-80) или другим разметочным инструментом. По контуру, полученному посредством шаблона, требуется вырезать профиль изделия. Подойдут следующие инструменты:
- ленточная пила;
- угловая шлифмашинка, она же «болгарка» – важно не перегреть заготовку при отрезании;
- сверлильный станок или дрель – в этом случае вдоль контура сверлят отверстия, затем перегородки между ними ломают или выпиливают;
- можно использовать ручной инструмент;
Сам процесс обработки достаточно прост, хотя и требует определённой концентрации, чтобы вырезать заготовку в соответствии с разметкой. Когда обработка успешно завершена и заготовка стала соответствовать шаблону, то можно приступать к формированию клинка. Основная задача – сделать скосы. Лезвие снова размечают, определяя размеры скосов. При дальнейшей обработке следует строго придерживаться разметки.
Для работы лучше всего использовать электрическое точило. Также подойдут и ленточная шлифмашинка, и «болгарка», но, в случае последней, требуется хорошее владение инструментом. Можно выточить скосы вручную – напильником. На этом работы по металлу должны быть закончены, потому что далее клинок пройдёт термическую обработку, после которой сделать с заготовкой что-либо ещё будет очень сложно.
Закалка лезвия
Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:
— закалка, с нагревом только режущей кромки;
— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;
— закалка с отпуском;
В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.
Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.
Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.
Изготовление рукоятки
Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.
Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.
Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.
Заточка ножа
Работа над ножом из рессоры практически завершена, осталось только заточить его. Для этого используют:
- бруски;
- мусаты;
- точильные станки;
- механические точилки;
- электрические точилки;
Действительно хорошие результаты получают применяя брусок или электрическую точилку. Чтобы хорошо заточить нож с помощью бруска или точильного камня понадобится не мало времени. Если на обычный кухонный нож достаточно потратить около получаса, то выравнивание и заточка длинного кованого ножа может занять несколько дней.
Для лучшего контроля процесса заточки точильный камень помещают на устойчивую горизонтальную поверхность. Оптимальный его размер – примерно в полтора раза длиннее лезвия. Начинать заточку требуется грубым точильным камнем, с крупным зерном. Продолжать надо до тех пор, пока не появится заусенец. После этого берётся мелкозернистый камень, далее процесс продолжается с его помощью. Чтобы самодельный нож из рессоры стал острым, а заточка держалась долго, надо соблюдать следующие правила:
- движение осуществляется путём поступательных перемещений ножа вдоль бруска – режущей частью вперёд;
- конец бруска и конец лезвия должны «встретиться». Нужно синхронизировать смещение ножа поперёк бруска (от ручки к лезвию) и перемещение ножа вдоль бруска;
- плоскость клинка и поверхность бруска должны составлять угол от 20 до 25 градусов – это универсальный угол заточки. В зависимости от назначения ножа, угол может меняться, но важно, чтобы он удерживался постоянным всё время пока происходит затачивание ножа;
В конце необходимо провести шлифовку лезвия, чтобы надолго сохранить нож острым. Для этого берётся точильный камень с самым мелким зерном. Затем аккуратно, чтобы не испортить уже сделанное, снимается заусенец.
Заточка — процесс требующий терпения и внимательности. Навык приходит только с опытом, поэтому все, кто не хочет ждать, могут воспользоваться электрической точилкой. Это сэкономит время, а также позволит сохранить ножи в превосходном состоянии.
Изготовление ножа — это процесс сложный, требующий внимания, концентрации, тщательности, навыков работы с металлом. Но труд не будет напрасным, ведь в итоге получится прекрасное изделие, созданное своими руками. Чем с большей любовью и старанием мастер подходил к делу, тем лучше будет изделие. Даже новичок, если окажется терпелив и настойчив, сможет овладеть навыками и тоже станет гордиться результатами своей работы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Правильно куем нож сами
Сейчас в продаже имеется достаточно большой ассортимент разнообразных ножиков хорошего качества. Однако большой популярностью пользуются ножи ручной ковки. Такие изделия имеют особую энергетику. Ножи своими руками могут изготавливаться по-разному. Самым сложным способом является вариант ручной ковки. Стоит понимать, что ковка дает возможность сделать прочный клинок отменного качества, который сможет прослужить достаточно большое количество времени, не потеряв при этом свои качества.
Нож, выкованный из прочного материала, способен прослужить долгие годы, не сломавшись и не потеряв свои качества.
Для того чтобы ковать нож, понадобится иметь некоторые знания касательно металлов и их свойств. Помимо того, нужно досконально владеть инструментом для ковки. Людям, которые решили сделать данное изделие своими руками впервые, важно ознакомиться с некоторыми рекомендациями.
Как правильно выбирать материал для изготовления ножа?
Рисунок 1. Конструкция кованого ножа.
Чтобы сделать качественный клинок, нужно подобрать подходящую для него сталь. От выбора материала будут зависеть режущие характеристики ножика и его прочность. Для правильного подбора металла важно знать, какие свойства имеет такой материал. Понадобится ориентироваться на 5 главных свойств стали:
- Устойчивость к износу — сопротивление стали изнашиванию при использовании. Данное свойство будет зависеть от твердости материала.
- Твердость — свойство материала, которое указывает на его способность сопротивляться попаданию в нее твердых материалов. Стоит знать, что твердый материал меньше подвергается деформации. Показатель прочности можно измерить по шкале Роквела.
- Прочность — возможность сохранять целостность при воздействии атмосферных сил.
- Пластичность — возможность материала впитывать и распределять кинетическую энергию при ударе и деформации.
- Красностойкость — устойчивость металла к высокой температуре и способность сохранять свойства в процессе нагрева. Минимальная температура ковки стали будет зависеть от устойчивости материала к термической обработке. Рекомендуется выбирать твердые марки, рабочая температура ковки для которых больше 900°С. Стоит знать, что температура плавления данного материала составляет приблизительно 1500°С.
Все данные характеристики связаны между собой. Преобладание одного из них приводит к ухудшению остальных. Каждое свойство материала будет зависеть от содержания в нем легирующих элементов и добавок, к которым можно отнести кремний, вольфрам, молибден и другие.
Рисунок 2. Виды профилей ножа.
Наличие всех легирующих элементов и применение их в необходимой пропорции в процессе изготовления стали, а также знание их свойств позволяет создать сталь для необходимых целей. Каждая из подобных сталей имеет свою маркировку. Стоит отметить, что российские и европейские марки имеют разные обозначения.
К российским производителям, которые достаточно часто применяются в процессе ковки клинков своими руками, можно отнести стали с маркировкой У7-У16, Р6М5, Х12МФ и другие. Из европейских марок можно отметить стали 1095, М-2, А-2 и другие.
Подробное описание марки металла можно найти в «Марочнике стали и сплавов».
Какие инструменты необходимы для ковки ножика своими руками?
Чтобы выполнить ковку клинка, понадобится иметь специальный инструмент кузнеца, однако можно воспользоваться и любительскими инструментами:
- Молот на 4 кг.
- Молоток до 1 кг.
- Тиски.
- Станок для точки.
- Печка.
- Наковальня.
- Аппарат для сварки.
- Болгарка.
- Щипцы кузнеца или обыкновенные пассатижи.
- Разводной ключ.
Инструменты для ковки: молоток, тиски, разводной ключ, щипцы кузнеца, зубило, подбойка.
Следует знать некоторые нюансы касательно печки. Понадобится достичь температуры приблизительно 1000-1200°С, чего сделать в обыкновенной печи не получится. В связи с этим надо будет усовершенствовать печку. Конструкция изготавливается из металла с толстыми стенками, после чего присоединяется труба, в которую будет подаваться воздух из пылесоса. В качестве топлива подойдет уголь.
Перед изготовлением ножа понадобится сделать эскиз. Нож является простым предметом, который состоит из клинка и рукоятки, но данные элементы имеют множество составляющих. На рис. 1 можно увидеть эскиз конструкции со всеми ее составляющими. Существующие виды профилей можно увидеть на рис. 2. После того как будет выбран подходящий профиль, можно будет перейти к созданию эскиза. Профессионалы не всегда используют чертежи, однако новичкам они будут необходимы.
Как сделать кованые ножи из напильника или троса?
Напильник изготавливается из износостойкой стали, в связи с чем достаточно часто из данного инструмента изготавливаются ножики. Такие клинки будут иметь хорошую режущую кромку.
Нож, выкованный из троса, уступает по своим характеристикам другим, но клинок обладает необыкновенно красивым рисунком, напоминающим дамасскую сталь.
Первым делом нужно будет выполнить очистку инструмента от насечек и ржавчины. Данное действие можно сделать, используя болгарку. Если есть необходимость, от напильника надо будет отрезать заготовку нужной длины. После этого изделие приваривается к арматурному пруту и засовывается в печку. Изделие надо нагреть до необходимой температуры, после чего можно будет приступить к раскатке изделия до нужной толщины. Далее делается острие и кромка для резки. Хвостовик ножика из данного инструмента рекомендуется делать под накладную рукоятку.
Трос нужно расколоть до красного цвета, после чего вынуть его из печки и посыпать бурой. После этого трос нужно раскалить до 1000°С, снова вынуть из печки и начать проковывать. Удары наносятся молотком, при этом важно стараться сохранить все волокна вместе.
В конечном итоге может получиться полоса стали, которая состоит из нескольких слоев. Из нее можно будет ковать нож необходимой формы.
Куем нож из сверла сами
Для ковки ножиков достаточно часто используются сверла. Связано это с тем, что данные изделия изготавливаются из стали Р6М5, которая подходит для клинков. Она имеет хороший уровень прочности и проста в заточке.
Следует знать, что сверла больших размеров состоят из рабочей части из стали Р6М5 и хвостовика из обыкновенной стали. Сверла небольших размеров в большинстве случаев изготавливаются из Р6М5.
Нож из напильника обладает отличными режущими свойствами.
Если планируется ковать ножик из сверла больших размеров, нужно сразу определить, где располагается каждый вид стали. Для этого нужно проточить сверло по длине. В местах, где присутствует обыкновенная сталь, будет образовываться большое количество искр. При точке сверла из легированной стали искр будет мало. Данную процедуру понадобится выполнить для того, чтобы определиться, где у ножика будет клинок, а где хвостовик.
Ковка выполняется следующим образом:
Прежде всего разводится огонь в печке, после чего подключается поддув. Далее нужно подождать, когда топливо начнет сильно гореть. После этого сверло помещается в печь. Сделать это нужно при помощи клещей так, чтобы хвостовик располагался вне огня. Если ковка выполняется впервые, достаточно сложно определить с первого раза, нагрелся ли металл до нужной температуры. В связи с этим будет испорчено не одно сверло. Чтобы не испортить большое количество материала, рекомендуется первым делом потренироваться с нагревом и ковкой на арматурных прутьях.
Нужно будет запомнить, какой цвет имел металл и когда его было легко ковать. Стоит учитывать и то, что при солнечном свете даже нагретый до 1000°С металл не будет светлым.
После того как сверло раскалится до температуры больше 1000°С, его понадобится вынуть из печки, после чего закрепить в тисках нижнюю часть хвостовика. После этого надо будет взять разводной ключ, прижать им верхнюю часть сверла и расправить спираль с помощью круговых движений. Все действия понадобится производить быстро, чтобы металл не успевал остывать, иначе сверло сломается. Если выполнить все действия за один подход не получилось, нужно будет повторно нагреть сверло и повторить процесс. В конечном итоге получится сравнительно ровная полоса металла.
На следующем этапе нужно будет выполнить ковку сверла и раскатать металл до нужной толщины. Для этого понадобится нагреть металл до нужной температуры, взять тяжелый молоток, после чего сильными ударами выровнять сталь, придавая необходимую форму. В конечном итоге получится стальная полоса толщиной приблизительно 3-5 мм. В процессе ковки материала надо будет постоянно следить за цветом изделия. Как только появится тусклый цвет, заготовку нужно будет вернуть в горн.
Далее понадобится выковать острие ножика. Стоит знать, что изделию нужно будет придать круглую форму, сохранив при этом нужную толщину конструкции. Ковка должна выполняться так, чтобы в процессе проделывания отверстия слегка оттягивалось лезвие по длине. Бить нужно аккуратно.
Следующим шагом выполняется проковка кромки для резки. Для этого нужно использовать легкий молоток. Металл сдвигается вниз к кромке, при этом начинать нужно со середины лезвия. Режущая кромка должна получиться тонкой, а лезвие должно остаться прямым. Все удары нужно наносить аккуратно. Важно следить за цветом изделия.
Далее выполняется проковка хвостовика. Прежде всего накаливается хвостовик сверла круглой формы, после чего изделие раскатывается сильными ударами молотка. Хвостовик может быть узким или широким. Все будет зависеть от составленного эскиза.
После того как металл остынет, можно будет производить шлифовку. Понадобится снять излишки металла, чтобы сделать ножик ровным и придать ему блеска. После шлифовки изделие может стать на 2 мм тоньше, в результате чего нож будет иметь меньший вес. На данном этапе может быть выполнена заточка и закалка клинка.
Кованые ножи из подшипника или рессоры
Внутренний и внешний обод подшипника может использоваться для изготовления ножа. Все работы по изготовлению практически ничем не отличаются от способа ковки клинка из сверла. Однако есть нюансы, о которых нужно знать. Заготовка из обода подшипника должна быть вырезана с помощью болгарки. Длину нужно брать с запасом в 1-2 см. Помимо того, заготовку, которая была вырезана, понадобится приварить к арматурному пруту. Только после этого ее можно будет накалять и ковать. В данном случае не понадобится раскатывать изделие из круглого в плоское, достаточно будет просто его выровнять. Во всем остальном работы ничем не отличаются от предыдущего способа.
Нужно отметить, что из подшипника лучше всего изготавливать ножик с накладной ручкой.
Достаточно часто для ковки клинка используется и рессора. Данный металл является упругим и долговечным. Ножик из рессоры можно сделать и путем обыкновенного вырезания профиля клинка, выполняя заточку и закалку. Однако, чтобы сделать надежный инструмент, нож рекомендуется проковать.
Ковка ножика из рессоры начинается с зачистки от ржавчины с помощью использования болгарки. Далее выполняется разметка пластины. Чтобы сделать данное изделие, понадобится лишь маленькая часть рессоры, излишки при этом надо отрезать болгаркой. Заготовка приваривается к арматурному пруту, после чего накаляется и постепенно проковывается. Выковывается острие и режущая кромка. После выполнения данных работ ножик нужно будет оставить остывать, после чего прошлифовать и заточить.
Ковать нож достаточно сложно. С первого раза достаточно редко получается своими руками выковать качественное изделие. Однако если следовать технологии и иметь некоторые навыки работы с металлом, можно сделать качественный ножик.
Ковка ножа из сверла видео — MOREREMONTA
ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.
Видео длинное и нудное.В кадре присутствует курение(эстетам не смотреть)
Видео по просьбе зрителей-ковка ножа из сверла.Сталь Р6М5.Как обычно «угар минимализма и примитивизма» Как выразился один из зрителей-orc technology:)
Спасибо пользователю sarmat78 за совет смачивать древесный уголь.
Тесты ножа в конце.
Высокопрочный нож сделан мастером из стали Р6М5. Во всех деталях в своем видео он объясняет, давая ответ на вопрос: как сделать нож из сверла.
Р6М5 – эта быстрорежущая инструментальная сталь, легированная вольфрамом и молибденом, твердость по Роквеллу 65 единиц, имеет хорошую шлифуемость, повышенные показатели по вязкости, сопротивлению износу. Используется для изготовления режущих инструментов, требующих сильного нагружения и нагрева рабочих кромок. В маркировке буквы и цифры обозначают: Р – быстрорежущая (от англ. слова “Rapid” – быстрый, скорый), число 6 обозначает среднюю массовую долю вольфрама, М – молибден,число 5 обозначает массовую долю молибдена. Делать нож самостоятельно – не для всех. Если вы относитесь к людям, которым проще купить, чем сделать, и, желательно дешево, тогда вам все, что нужно, можно найти в этом магазине. Да еще с бесплатной доставкой.
Технология изготовления самодельного ножа из сверла:
1. Сверло накаляется в печи, зажимается в тисках и и ее закрученная часть выпрямляется. Захватывать при распрямлении сверло удобно газовым ключом. Мастер нагревал заготовку для выпрямления два раза, выкручивая изогнутую часть, доведя ее до плоской формы.
2. Ковка ножа из сверла. Нужно учесть, что быстрорежущие стали нельзя быстро разогревать до высоких температур. Сначала нужно нагреть заготовку до 850 градусов, держать не данной температуре 3-5 минут, далее разогреть печь до 1200 градусов и или немного выше. Далее ковать, поддерживая подогревом нужную температуру заготовки. Толщина готового лезвия 3 мм.
3. Закалка ножа. На 3 литра воды надо добавить 7 столовых ложек соли. Технология закалки ножа следующая: разогреть нож до 1200 градусов и погрузить в воду.
На видео после изготовления рабочего ножа и его затачивания – испытания на прочность.
Вставая на клинок, проверяют дефект ковки, например наличие мелкозернистого марстенита в структуре стали, (на звук мы определяем трещины). Так как быстрорез очень капризен к температурным режимам.
Вместо горна можно использовать другое устройство, об этом подробнее смотрите здесь. А нож из не менее прочной заготовки тут.
Из сверл получаются классные ножи
Один из наших советников отправил отличное видео, показывающее, как делать ножи из старых сломанных сверл. Он исходит из канала [The Art of Weapons] YouTube, которым управляет 15-летний ребенок из Великобритании. Он применяет старые методы к современным технологиям, и это потрясающе видеть кого-то молодого с этими навыками.
Красота этого хака в стороне от инструментов, которые вам понадобятся, это практически бесплатно. Изношенное сверло или другой стальной инструмент? Нет проблем – разогрейте и сделайте что-то новое. В основе этой сборки лежит ваша собственная кузница. Есть много вариантов, от использования огнеупорных кирпичей, к тому, чтобы суп мог подделывать, как он. Оттуда это действительно вопрос отжига стали (нагрев до красной жары и позволяя ей медленно остывать в песке), а затем снова нагревать ее и формировать молотком и наковальней.
Но он не останавливается на этом: он также показывает нам свой метод изготовления ручек для ножей из лиственных пород – это довольно крутой процесс, и готовые ножи прекрасны. Видео ниже немного длиннее, но стоит посмотреть, если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать свою собственную руку на поделке из сверла.
Сложно ли изготовить нож самостоятельно? Если подойти грамотно к процессу, то в итоге получится надежное и долговечное изделие. Важно – правильно выбрать материал заготовки. Нередко для этого используют сверла по металлу, они практически идеально подходят для ковки ножа. Из сверла делают и бытовые модели, и так называемые авторские изделия.
Необходимые материалы и инструменты
Важно правильно подобрать размер заготовки, ведь от этого будут зависеть габариты изделия. Так, сверло диаметром 10 мм с хвостовиком имеет длину 87 мм. Определившись с этими параметрами нужно узнать рекомендуемые режимы термической обработки заготовки для полноценной ковки в домашних условиях.
Характеристика стали Р6М5 | Значение |
Начальная температура ковки | 1160°С |
Нижняя температура обработки | 860°С |
Температура закалки в масле | 1230°С |
Как видно, для полноценного изготовления понадобится как минимум кузнечный горн (как его сделать, читайте здесь). При этом предварительно нужно выпрямить режущую часть сверла, что можно сделать только после его нагрева хотя бы до минимальной температуры обработки.
Если горна у вас нет, то выход из такой ситуации – сделать временную печь самостоятельно. Для этого потребуются огнеупорные кирпичи, основа для их установки и любой механизм для подачи воздуха. В качестве последнего можно использовать простой бытовой пылесос с режимом обратного выхлопа.
Кроме это для полноценной ковки ножа из сверла понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Тиски. Плоскогубцы, «газовый» ключ (с его помощью удобно выпрямлять сверло). Наковальня – можно использовать кусок рельсы или аналогичную ей металлическую поверхность. Набор молотов для механической обработки. Для единичного изготовления достаточно будет стандартного молотка с весом головки от 400 до 600 г. Бытовой шлифовальный станок.
Работы лучше всего выполнять на открытом воздухе или в нежилом помещении с хорошей вытяжкой. Для нагрева сверла используют уголь или газовую горелку. Последний вариант предпочтительнее, так как пламя от нее характеризуется постоянной температурой.
Порядок изготовления
После подготовки всех необходимых комплектующих следует выровнять сверло. Ни в коем случае не нужно этого делать без предварительного разогрева. Поместив заготовку в горн ждем, пока она не нагреется до нужной температуры. Явный признак готовности к обработке – равномерный красный цвет по всей поверхности. Затем оно извлекается из печи и крепится хвостовой частью в тисках. С помощью трубного ключа аккуратно выравниваем режущую кромку. Рекомендуется выполнять эту работу в несколько этапов, чтобы избежать трещин и разлома изделия.
Только после этого можно планировать очертания будущего ножа. Не всегда удается правильно «угадать» конченую форму получившейся заготовки. Как только сверло было развернуто – делают чертеж, который послужит личным «техническим» документом для изготовления ножа.
Чертеж простого ножа
Следующий этап – ковка до придания изделию нужной формы. Во время ее выполнения нужно быть готовыми к следующим моментам:
- Трудоемкость. В среднем, для того чтобы сделать из практически круглого сверла плоскую заготовку понадобится от 2-х до 4-х часов работы. Рекомендуется начать с хвостовой части, на которую впоследствии будет установлена ручка. В некоторых моделях хвостовик изготавливается из стали 45. У нее температура ковки несколько выше — 1250-700°С. Это нужно учесть при разогреве.
После формирования заготовки следует придать ей окончательную форму. Это лучше всего сделать с помощью шлифовального станка. Ручная обработка займет много времени, так как сталь Р6М5 достаточно твердая. Для закалки можно использовать отработанное машинное масло(весь процесс закалки описан тут). Важно – не перегреть сталь.
Советы
Что еще нужно учесть при изготовлении ножа из сверла? Самая распространенная ошибка – слишком тонкое лезвие. В процессе обработки на шлифовальном станке или во время заточки оно с большой вероятностью поломается. Оптимальная толщина лезвия должна составлять 2-2,5 мм.
Также рекомендуется выполнить следующие условия:
- Отверстия для крепления ручки можно сделать сверлением или электролизом. Последний вариант удобнее, если хвостовая часть изготовлена из стали 45. Для придания хорошего внешнего вида используется паста ГОИ. В качестве заготовки можно использовать не только сверло, но и часть автомобильной рессоры, напильник.
Заточку лучше всего выполнять сначала с помощью шлифовального станка, а затем «довести» кромку лезвия вручную бруском. Также нужно помнить, что согласно законодательству нож считается холодным оружием при длине клинка более 90 мм. Обоюдоострое лезвие от 50 мм и больше тоже требует оформления разрешения на ношение и хранение. Это очень важно, так как УК РФ предусматривает меры за незаконное изготовление, хранение и ношение холодного оружия.
Что можно сделать из сверла — РИНКОМ
Поделиться
06-06-2018
В этой статье мы ответим на вопрос, что можно сделать из сверла по металлу? Из этих инструментов умельцы делают ножи и иные полезные инструменты и приспособления.
Содержание
Что можно сделать из сверла
-
Как сделать нож из сверла по металлу своими руками
-
Инструменты и материалы
-
Как сделать нож из сверла по металлу. Пошаговая инструкция
-
Этап 1. Нагрев и выравнивание
-
Этап 2. Ковка
-
Этап 3. Финишная обработка
-
-
Что еще умельцы делают из сверл по металлу
Как сделать нож из сверла по металлу своими руками
Инструменты из стали Р6М5 отлично подходят для изготовления ножей из-за возможности ковки при невысокой температуре. Из сверл по металлу в домашних условиях делают как бытовые модели, так и авторские изделия. Расскажем о технологии в деталях.
Режимы обработки стали Р6М5 |
Температура |
Закалка в масле |
1230 °C |
Нижняя температура обработки |
860 °C |
Начальная температура ковки |
1160 °C |
Инструменты и материалы
-
Для того, чтобы сделать нож из сверла по металлу, вам понадобятся следующие материалы и инструменты.
-
Горн. Его можно сделать из огнеупорных кирпичей. Для подачи воздуха подойдет пылесос.
-
Газовый ключ. Понадобится для выравнивания сверла.
-
Наковальня. Можно использовать кусок рельсы или иную металлическую деталь с ровной поверхностью.
-
Молот. Подойдет инструмент с весом головки от 400 до 600 г.
-
Тиски.
-
Бытовой шлифовальный станок. Его можно заменить болгаркой.
-
Уголь (для горна).
Изготовление ножа из сверла по металлу. Пошаговая инструкция
Изготовление ножа из сверла по металлу проходит в 3 этапа.
Этап 1. Нагрев и выравнивание
-
Поместите сверло в горн.
-
Подождите, пока оно нагреется до нужной температуры. Понять это можно по равномерному красному цвету.
-
Быстро извлеките сверло из горна и закрепите в тисках.
-
Выровняйте инструмент при помощи газового ключа.
Фотография №1: выравнивание сверла
Обратите внимание! Выравнивать сверло лучше в несколько подходов. Так вы избежите трещин и разломов.
Этап 2. Ковка
Придайте заготовке нужную форму. Чтобы сделать из выровненного круглого сверла плоский нож, потребуется несколько часов (2–4). Ковку начинайте с хвостовика.
Обратите внимание! Если заготовка приобретет вишневый цвет, поместите ее обратно в печь для дополнительного нагрева. Это нужно для того, чтобы металл не раскололся.
Фотография №2: ковка
Этап 3. Финишная обработка
Придайте заготовке окончательную форму при помощи шлифовального станка и сделайте рукоятку.
Фотография №3: готовый нож
Что еще умельцы делают из сверл по металлу
Еще из сверл по металлу мастера делают следующие инструменты и приспособления.
-
Ковырялки и кернеры.
-
Оправки.
-
Резцы для внутренних шпон пазов.
-
Иглы.
-
Небольшие пальчиковые фрезы.
-
Резцы для расточных головок.
-
Фрезы-граверы для самодельных станков с ЧПУ и пр.
От старого или сломанного сверла также можно отрезать хвостовик и с его помощью сделать удлиненный инструмент.
Как сделать красивый нож из железа в домашних условиях, как выковать дамасский рисунок своими руками, какой металл использовать для ковки
Мы уже не можем представить свою жизнь без ножа: им пользуются домохозяйки, охотники, военные. Да практически все и везде! Найти хороший нож в свободной продаже довольно сложно, а модели, выполненные на заказ, стоят очень дорого. Но ведь всегда можно обойтись своими силами. В сегодняшнем обзоре редакции онлайн-журнала HouseChief мы расскажем, как в домашних условиях сделать нож своими руками, какие материалы для этого потребуются, а фото, эскизы, видео и пошаговая инструкция значительно облегчат нашу задачу.
Кто же не хотел бы быть владельцем такого красавца ФОТО: nevseoboi.com.ua
Нож из сверла, этапы работы
Как правильно сделать нож из сверла:
Кузнец создает заготовку ножа.
- Разбираемся со сверлами и сталью. Сверло – один из самых популярных источников стали для самодеятельных кузнецов. В самом деле, у легированной вольфрамом и молибденом стали Р6М5 великолепные характеристики для будущего классного ножа: она чрезвычайно прочная, обладает высокой устойчивостью к износу и к тому же легко затачивается, а это особенно важно для ножей. Аналогичная сталь на импортных, исключая китайские, сверлах обозначается как HHS – High Speed Steel, сталь для работы на больших скоростях. Самым лучшим вариантом будет сверло из стали, в которую кроме вольфрама и молибдена добавлен кобальт, она еще устойчивее и называется Р6М5К5. Ну а импортные сверла станут в этом случае HHS-Co. Итак, запоминаем: ищем отечественные сверла из Р5М5 с добавлением кобальта, или импортные, исключая китайские) HHS тоже с добавкой Co. Если у вас в руках большое сверло, рассмотрите его внимательно. Обычно они состоят из двух частей: хвостовика из самой обычной стали и рабочей спирали из нужной нам стали Р6М5. Границу можно определить по искрам при проточке сверла вдоль его длины. Сноп искр на участке легированной стали будет красноватый и редким. На участке обычной стали искры выйдут желтыми, сноп будет большим.
- Обжиг стали. Это простой и «спокойный» этап работы. Печь нужно разжечь и нагреть в ней заготовку примерно до 600° – 700°, выдержать такой режим около четырех часов, затем дать остыть печке вместе с заготовкой. Внимание! Этот этап во многих источниках и руководствах не описан. Зачем это делать? Дело в том, что большинство кустарных мастеров делают ножи из уже готовых и закаленных инструментов. Их обжиг нужен именно в таких случаях, иначе при дальнейшей ковке в структуре металла может возникнуть ненужное напряжение. Для справки: температуру в 700° легко проверить с помощью соли – при этой температуре она начинает плавиться.
- Разогрев сверла. Затапливаем печь с подачей воздуха, после разогрева углей размещаем сверло в печке с помощью клещей. Если ковка ножа выполняется вами впервые, вы можете сделать ошибку с определением температуры нагрева – или перегреть, или нагреть недостаточно. В любом случае температура нагрева должна быть выше 1000° с оранжевым цветом заготовки. Сразу же сверло вынимается из печки и хвостовиком зажимается в тисках. Самое первое и срочное дело – расправить спираль сверла, зажав верхушку разводным ключом. Если вы не успеете раскрутить спираль, сверло может сломаться. Если за один раз спираль не раскрутилась, можно нагреть сверло повторно. В итоге вам нужно получить ровную стальную полоску.
- Ковка и раскатка. Снова раскаливаем стальную полоску и начинаем выравнивать ее ударами тяжелого молота. В итоге полоска должна стать шире и тоньше: от 4-х до 5-ти мм. Ковка ножа – это постоянный контроль цвета стальной полоски. Если она начинает тускнеть и появляются вишневые оттенки, сразу же отправляем ее в печку снова нагреться.
- Внимание! Главное правило печки: лучше лишний раз нагреть и даже перегреть, чем сломать остывшее изделие ударами молота. В помощь кузнецам существует специальная шкала температур и окраски стали. Если при низких температурах уровня 500° – 600° сталь будет темно-коричневого цвета, то при 1000° сталь станет оранжевой. Ну а при самом высоком разогреве до 1300° она станет ослепительно белой.
- Ковка острия лезвия. Один из самых сложных этапов, это и есть та самая ковка ножа по сути. Лезвию нужно придать нужную форму, не изменяя при этом толщину – вы уже добились нужной толщины в 4 – 5 мм на предыдущих этапах. Здесь нужна кое-какая практика: острие нужно постепенно закруглять, а лезвие одновременно оттягивать в длину. Эта работа может не получиться с первого раза, будьте готовы к такой ситуации. Вы ведь обладаете личным качеством под названием «терпение»?
- Ковка режущей кромки. Тоже непростой и важный этап. Он выполняется малым молотком: аккуратными ударами режущая кромка делается как можно тоньше, начиная с середины лезвия. Лезвие при этом должно оставаться ровным. На этом этапе также чрезвычайно важен нагрев заготовки: следить за цветом и при необходимости подогревать его в печке.
- Проковка хвостовика. Здесь все намного проще. Раскаливаем хвостовик в печке и раскатываем его большим молотом. Форма будет зависеть от вашего выбора дизайна ручки, что в данном обзоре не рассматривается.
- Шлифовка. Благодарная и приятная работа: снять лишние слои и неровности, выровнять поверхность до блестящего состояния – одно удовольствие. Следует помнить, что при шлифовке толщина уменьшится, может потеряться до 2-х мм. В итоге нож станет легче и тоньше. Заточка также делается на этом этапе.
- Закалка ножа. Ни в коем случае не пренебрегать этим этапом, несмотря на то, что ваш нож великолепно выглядит и кажется полностью готовым к употреблению. От закалки будут зависеть главные рабочие свойства ножа. После шлифовки и полного остывания нож подогревают в печке до оранжевого или светло-красного цвета, температура примерно 500° – 700°. Затем его быстро опускают в подсоленную воду или масло. В воде сталь начинает «дрожать» – это и есть процесс закалки. Некоторые производят еще одну операцию «на дорожку»: отпускают клинок. Отпуск заключается в небольшом финишном нагреве до появления тонкой оранжевой пленки: тут же убираем нож из печки и даем ему самостоятельно остыть.
Древесина.
0
Ещё раньше сходил в лес, спилил кап березы, проварил в соли с добавлением веток ивы для затемнения и выявления структуры древесины. Распилил, получил такой вот рисунок. Купил льняного масла, можно использовать как очищенное так и нерафинированное (продается как пищевая добавка). Неочищенное сохнет 3 месяца, очищенное 3 недели. Вакуумировал бытовым вакууматором.
Криволинейный спуск на кончике.
0
Снял криволинейный спуск на кончике и часть клинка, что прилегает к больстеру/гарде. Ганз. ру подсказывает, что это называется грань спуска и подпальцевый радиус. Ну или скругленный прямоугольник в моём случае.
0
0
Вот так теперь выглядит профиль клинка.
Инструменты для ковки ножей
Какие инструменты потребуются для ковки:
- большой молот до 4 кг и маленький молоток до 1 кг;
- наковальня;
- аппарат для сварки и болгарка;
- точильный станок;
- печь;
- щипцы и разводной ключ.
Кованые ножи — работы лучших мастеров.
Печку можно купить, а можно сделать самостоятельно. Главным требованием к такой печке является получение температуры от 900° до 1200° на довольно продолжительное время. Лучше всего подойдет толстый листовой металл. Обязательная трубка для поступления воздуха внутрь печки. Топить печку можно обычным древесным углем.
ИТОГ.
0
0
0
0
Нож своими руками Мой прошлый пост на фишках. Было много критики, мол не сам изготовил, а только собрал. Ну, жду теперь критики, не сам выковал ))
Изготовление рукоятки
Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.
Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.
Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.
Вид со второй стороны.
0
На данной заготовке мастер поставил своё клеймо. Видно будет по ходу обработки.
0
Снял верхний горелый слой. Да и просто утончил заготовку, уж больно толстая, больше 6 мм.
0
Вот что получается при снятии металла на гриндере (ленточно-шлифовальном станке).5 минут работаешь, минуту убираешь стружку.
0
Всё ближе и ближе к нужной толщине.
Черновая обдирка.
0
Уже намечатся результат. Сначала хотел делать по картинкам, чертежам. Ничего не выходит. Начал делать на глаз, и нож сам «повел» меня.
0
Формирую подпальцевую выемку.
0
Получил желаемую форму. Теперь шкуркой, все мельче и мельче. Снимал древесину зернистостью 40, шлифовал зернистостью 2500. Протер «danish oil». Трижды. В результате немного затемнил и получил водостойкое покрытие. Латунные части отшлифовал пастой ГОИ.
Ковка ножа | «ТехИнКов»
Опубликовано:Клинки от кузнечных дел мастеров всегда ценились и ценятся выше других своих сородичей, ведь изготовляются из цельного куска метала и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Ковка ножа не только наделяет его отличными качествами, но и придает этому изделию шарм и самобытность, отчего оно становится художественной ценностью. Что интересно, для изготовления таких ножей не обязательно хвататься за фасонную листовую сталь – некоторые подручные материалы и изделия для этой цели подходят даже лучше.
- Подбор стали для ножа
Перед тем как приступать к изготовлению клинка методом ковки, для заготовки нужно подобрать высококачественный материал с отличными характеристиками, иначе весь труд будет напрасен, а разочарованию не будет конца. Чтобы правильно выбрать сталь для ковки ножей необходимо знать, на какие характеристики в первую очередь следует обратить внимание, а это красностойкость, вязкость, прочность, твердость и износостойкость. Все эти свойства должны гармонично сочетаться между собой, иначе завышение одного из них будет свидетельствовать о недостатке другого.
- Ковка ножей из разных стальных изделий
- Изготовление ножа из сверла
Так как сверла производятся из стали марки P6M5, из них при ковке получаются отличные клинки, отличающиеся износоустойчивостью, легкостью и прочностью. Сразу нужно отметить, что оголовок пойдет на режущую часть, а хвостовик – на ручку. Ковка ножа из сверла начинается с разведения огня в печи. Затем с помощью клещей режущая часть сверла помещается в горнило, нагревается до температуры свыше 1000ºС, после чего хвостовик зажимается в тисках, а спираль расправляется разводным ключом. После следующего накаливания металлической заготовки с помощью молота выковывается металлическая полоска толщиной до 5 мм, формируется острие ножа, создается режущая кромка и расплющивается хвостовик под ручку, не забывая при этом все время следить за температурой нагрева создаваемого изделия. После кузнечных работ нож шлифуется до идеально ровного и блестящего состояния.
- Производство ножа из подшипника
Внешние и внутренние ободки подшипников по качеству для изготовления клинка ничем не уступают сверлам. На начальном этапе необходимый фрагмент с запасом вырезается болгаркой, после чего для удобства ковки приваривается к арматурному стержню, нагревается до нужной температуры и выравнивается. Далее ковка ножа из подшипника выполняется по вышеприведенному сценарию, с той лишь разницей, что после обработки метала огнем и кувалдой к хвостовику крепится накладная рукоятка.
- Изготовление ножа из рессоры
Для качественного ножа также подходит автомобильная рессора, характерной особенностью которой являются долговечность и упругость. Нужно отметить, что эта деталь имеет значительную толщину, поэтому изготовление клинка из нее без специальной обработки будет затруднительным. Ковка ножа из рессоры выполняется в следующей последовательности: с пластины удаляется ржавчина, на ее поверхности делается разметка, отрезается заготовка, которая затем приваривается к прутку и накаливается. Далее наступает очередь ковки, в процессе выполнения которой уменьшается толщина ножа, формируются режущая кромка и острие. После остывания изделия производятся его шлифовка и заточка.
- Производство ножа из напильника
Достаточно популярным слесарным инструментом для изготовления клинка представляет собой напильник, отличающийся своими прочностью и износостойкостью. Ковка ножа из напильника начинается с удаления с него насечек и ржавчины, если такова имеется. Делается эта работа болгаркой, которой затем отрезается нужной длины заготовка. По прежней схеме ее приваривают к металлическому стержню, накаливают в горниле и производят полный цикл кузнечных работ до образования полноценного ножа, который, кстати, будет хорошо смотреться с накладной рукояткой.
- Изготовление ножа из троса
Стальной трос мало чем напоминает предыдущие материалы, поэтому изготовление из него клинка является занятием особым. Во-первых, хвостовик во многих случаях может представлять собой готовую рукоятку и не нуждаться в дополнительной отделке. Во-вторых, ковка ножа из троса возможна только после выполнения кузнечной сварки, которая осуществляется в присутствии буры. Изюминка такого ножа в том, что его сталь из-за большого количества слоев напоминает дамасскую.
- Производство ножа из цепи
На начальном этапе цепь разделяется на фрагменты подходящей длины, которые свариваются между собой и прессуются. Затем один конец заготовки упаковывается полосовой сталью, к другому приваривается ручка и после нагревания изделие посыпается бурой. Выполняется сварка, полученное образование торсируется и начинается ковка ножа из цепи, который после остывания подвергается шлифовке.
- Изготовление ножа из сверла
- Доведение ножа до ума
Изготовление кованого ножа немыслимо без последнего этапа работ, во время которого выполняются его закалка и отпуск. При закалке клинок нагревается до светло-красного цвета и сразу опускается в масло или воду. После того как нож остыл естественным способом, его снова разогревают, но уже при меньшей температуре, и в очередной раз выставляют на прохладный воздух – на этом процесс ковки ножа завершен.
Кованый нож готов и его можно использовать по назначению – как прямому, так и в виде практичного аксессуара для туриста, рыбака или охотника, настенного украшения либо презентабельного подарка.
Наша мастерская предлагает вам широчайший ассортимент кованых изделий на заказ. Изделия из художественной ковки, выпускаемые нашим заводом, включают в себя более 300 наименований продукции. Все предложения Вы можете просмотреть в каталоге.
Также Вас может заинтересовать:
Делают ли сверла хорошие ножи?
Как изготовители ножей, так и пользователи ножей, мы всегда хотим, чтобы наши ножи были сделаны из хорошего материала. Поскольку сверла обычно можно найти в мастерских, многие люди используют их для изготовления лезвия. Вопрос в том, насколько хороши эти ножи?
Из сверл обычно получаются ножи приличного качества. В зависимости от стали, из которой изготовлено сверло, некоторые ножи из них лучше других. Например, сверло из высокоуглеродистой стали даст высококачественный нож, а из низкоуглеродистой стали — нет.Кроме того, избегайте использования сверл из карбида вольфрама, так как их будет чрезвычайно сложно подделать.
Далее мы узнаем больше о том, из какой стали на самом деле делают сверло, и покажем вам, как сделать из нее нож.
Приступим.
Что такое сверла?Сверла — одни из широко используемых универсальных деталей любой мастерской. Они могут просверливать дерево, фарфор, металл и даже стекло. С таким количеством применений существуют также различные типы сверл, каждое из которых предназначено для определенного использования.Вы не можете рассчитывать сверлить металл сверлом по дереву и наоборот. Очень важно, чтобы материал сверла соответствовал материалу, который вы хотите просверлить.
При изготовлении ножей сверла используются в основном для сверления отверстий в лезвии. Тем не менее, я вижу много людей в Интернете, которые делают из этого ножи. Самым большим преимуществом использования сверл является то, что они дешевы и очень легко доступны. Скорее всего, если у вас есть мастерская по изготовлению ножей, у вас где-то валяются старые сверла.
Из какой стали делают сверла?При выборе материала для изготовления качественного ножа всегда следует учитывать содержание углерода. А именно, углерод является самым важным элементом в составе стали. Это имеет решающее значение для образования перлита, цементита и мартенсита, все они являются очень важными микроструктурами.
По сути, углерод — это то, что позволяет термически обрабатывать сталь. Чем больше в стали содержится углерода, тем тверже сталь и, следовательно, более качественный нож.Не нужен мягкий нож, который ничего не режет.
Хорошая новость заключается в том, что сверла обычно изготавливаются из углеродистой стали. Плохая новость в том, что некоторые из них сделаны из низкоуглеродистой стали, которая не рекомендуется для изготовления ножей. Обычно сверла из низкоуглеродистой стали намного дешевле, чем сверла из качественной высокоуглеродистой стали.
С другой стороны, нож из высокоуглеродистой стали тверже и может гораздо эффективнее удерживать лезвие.Он требует меньшего обслуживания и позволяет лучше резать. Итак, ищите сверла из высокоуглеродистой стали.
Другой тип стали, обычно применяемой в сверлах, — это быстрорежущая сталь (HSS). Он известен своей способностью выдерживать чрезвычайно высокие температуры, сохраняя при этом свою твердость. Эти стали также могут работать при нормальных температурах, если они соответствуют температуре стандартной углеродистой стали. Также известно, что HSS сложно подделать.
Наиболее часто используемые HSS — это M2 и M4, поэтому, если вы решите использовать их, вот несколько хитростей:
- Прекратите ковку, пока сталь не станет вишнево-красной
- Прямая, только когда она вишнево-красного цвета
- Покройте ее тонким антиокислительным слоем во время нагрева
Эти стали являются хорошим материалом для изготовления хорошего лезвия, и обе могут дотянуться до твердость 65 HRC.Также можно просто взять угловую шлифовальную машину и отрезать ее, не испортив характер.
Также, если вы решили сделать нож из сверл, я рекомендую выбирать те, которые используются для сверления металла, а не для сверления дерева. Сверла по металлу обычно намного тверже, и поэтому их лучше использовать для изготовления лезвий. Вот как вы можете быстро увидеть разницу.
Сверла по дереву обычно имеют две отличительные особенности: кромку и лонжерон. Кромка служит стамеской, которая прорезает древесину, тогда как лонжерон удерживает коронку в центре.Они также бывают черного и серебристого цвета.
Просто не надейтесь производить ножи из сверл и пытаться их продавать. Насколько они хороши, они не НАСТОЛЬКО хороши. Я имею в виду, что если вы планируете продавать ножи, всегда используйте проверенную сталь. Нет ничего более неприятного, чем ковать лезвие только для того, чтобы в конце концов найти трещину.
С другой стороны, если вы новичок, который просто хочет преуспеть в своих навыках, то обязательно сделайте это.Когда я только начинал, я использовал все материалы, которые мог найти, а затем, спустя некоторое время, развивая свои навыки, я решил начать продавать свои работы.
Как сделать из сверла нож?Теперь, когда вы знаете, что это сверло стоит попробовать, давайте посмотрим, как на самом деле сделать из него нож. Перед началом убедитесь, что у вас есть:
- Сверло
- Наковальня
- Молоток
- Клещи
- Кузница
- Ленточно-шлифовальный станок
- Наждачная бумага
- 000
0
8 Первый шаг в изготовлении ножа — это конструирование.Если вы делаете что-нибудь, а не только ножи, вы должны увидеть это в себе, прежде чем приступить к делу. Сядьте, возьмите ручку, бумагу и сделайте набросок. Помните, что лучше делать корректировки на бумаге, чем позже на твердой стали. - Бесступенчатая регулировка диапазонов скорости …
- Ход шпинделя 3-1 / 8 дюйма с легкостью …
- Диаметр пиноли 2,17 дюйма ….
- Комплект сверлильного станка в комплекте с ограждением, рабочей лампой и комплектом крепежа
- Приводится в действие двигателем мощностью 1/2 л.с., который развивает скорость от 680 до 3150 об / мин для плавного бурения
- 1/2 дюйма Патрон отлично работает с деревянными, металлическими и шлифовальными барабанами
- Ограничитель глубины обеспечивает быструю обработку без догадок
- Лазер обеспечивает точную проекцию на оси X и Y для лучшего и более точного позиционирования
- Твердость — это показатель устойчивости материала к деформации. Для сталей это измеряется по шкале С Роквелла.
- Прокаливаемость — это способность стали достигать твердости. Абсолютная твердость (на поверхности) и по глубине затвердевания (твердость в центре).
- Вязкость — это мера способности стали противостоять нагрузкам (сопротивление ударам, гибкость, деформация и т. Д.).
- Оставьте точку конуса не менее 3/16 квадрата для облегчения снятия фаски.
- Используйте конец каждого нагрева, чтобы расплющить лезвие перед повторным нагревом.
- Обрабатывайте сталь только до ярко-красного цвета. ЗАПРЕЩАЕТСЯ замачивать сталь в кузнице при высокой температуре.
- Выпрямляйте и выпрямляйте в конце каждого плавления.Выпрямляйте только плоские поверхности скосов.
- Пробковый винт возникает из-за изменения углов от грани к грани. Для исправления установите высоту скрутки вниз и вверх по углам увеличения скоса. Обработайте обе противоположные грани.
- При ручном шлифовании дерева всегда шлифуйте по зерну.
- Слегка намочите древесину между зернами, чтобы увеличить шероховатость и добиться более тонкой отделки.
- Латунное долото можно использовать для удаления излишков эпоксидной смолы, затвердевшей на лезвии, без царапин.
- Нанесение WD-40 на тряпку облегчит удаление излишков эпоксидной смолы.
- Слой воска на участках, которых не должно быть эпоксидной смолы, добавит его очистку.
- $ 50 Магазин ножей
- Чудо изготовления ножей
- Мастер клинка
- Мастер клинка
- от тепла до тускло-оранжевого
- флюс (легкое покрытие)
- нагреть до 2250 °
- перейти в тиски — кривошипные пластины вместе (очень важно «на ощупь»)
- флюс / подогрев
- перейти к отбойному молотку — вытягивать плоские стороны только первые два раза
- Флюс / подогрев
- Силовой молот — вытяните примерно до толщины ½ дюйма x ширины 1 ½ дюйма
- просверлите отверстия в хвостовике
- эпоксидном хвостовике с одной стороны и прикрепите одну сторону ручки
- просверлите отверстия в хвостовике через ручку
- эпоксидной смолой другую сторону хвостовика и прикрепите другую половину ручка
- просверлите отверстие в первой стороне ручки через всю собранную ручку
- вставьте штифт через отверстия
- My Damascus / Pattern Welded Steel стр.
- Моя сталь дифференциальной закалки стр.
- 10 лучших практических советов для начинающих мастеров ножей
- Десять ошибок, делающих нож новичком…и как их избежать!
- Железнодорожный шипованный нож для ковки головы слона
- Нож дельфина — Уникальный железнодорожный нож с шипом ручной ковки
- Железнодорожный шипованный нож для ковки головы дракона
- Ковка железнодорожного кинжала со звездообразной рукоятью
- Как выковать арматурный нож под названием Dragonspine
- Железнодорожный шипованный нож для ковки головы барана
- Kvinde Kniv ~ Женский нож Универсальный нож железного века из Скандинавии до викингов, автор Бет Холмберг, Сан-Диего,
- Изготовление современных ножей викингов
- Изготовление ножей — изготовление складного ножа для монет
- Как сделать разделочный нож Ложка
- Spoon carver — Пильный нож — День 10/30
- Ковка старинного ножа в стиле викингов, часть 1
- Ковка старинного ножа в стиле викингов, часть 2
- Изготовление складного ножа с кольцом
- Изготовление ножей — изготовление складного ножа для монет
- Изготовление ножей — Как сделать нож — Железнодорожный ключ
- IronFlower Forge — Стив Блум
- K&G Принадлежности для отделки
- Поставки техасских производителей ножей
- Берл Источник — Стабилизированная древесина высокого качества
- Лиственные породы горы Веддер
- USA Knife Maker.com
- Лесоматериалы Джорджа
- Десять лучших инструментов для изготовления ножей для начинающих
- Инструменты для изготовления ножей Часть 1: Напильники
- Инструменты для изготовления ножей Часть 2: Ленточные шлифовальные машины
- Инструменты для изготовления ножей Часть 3: Вращающиеся инструменты
- Инструменты для изготовления ножей Часть 4: Абразивно-отрезные пилы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 5: Шлифовальные ленты
- Инструменты для изготовления ножей, часть 6: наковальни
- Инструменты для изготовления ножей Часть 7: Пропановые кузницы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 8: Молотки для кузнецов
- Инструменты для изготовления ножей Часть 9: Щипцы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 10: Зажимы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 11: Штангенциркули
- Инструменты для изготовления ножей Деталь 12: Тиски лабораторные
- Инструменты для изготовления ножей Часть 13: Защитное оборудование
- Инструменты для изготовления ножей Часть 14: Сверлильные станки
- Инструменты для изготовления ножей Часть 15: Сверла
- Инструменты для изготовления ножей Часть 16: Заточка камней
- Инструменты для изготовления ножей Часть 17: Ленточные пилы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 18: Дисковые шлифовальные машины
- Инструменты для изготовления ножей Часть 19: Сварочные аппараты MIG
- Инструменты для изготовления ножей Часть 20. Печи для термообработки
- Инструменты для изготовления ножей Часть 21: Наждачная бумага
- Инструменты для изготовления ножей Часть 22: Токарные станки
- Инструменты для изготовления ножей Часть 23: Фрезерные станки
- Инструменты для изготовления ножей Часть 24: Прессы и перфораторы
- Инструменты для изготовления ножей Часть 25: Буферы
- Как сделать пробойник — инструмент для производителей ножей, оружейников, механиков, машинистов и т. Д.
- Ковка железнодорожного шипа «Шкура аллигатора» — кузнечный процесс, студия CineScape
- Мастер клинка на пути к совершенству Джим Хрисулас
- «Как сделать ножи» Ричарда Барни и Роберта У. Лавлесса
- Как сделать складные ножи: пошаговое руководство Рона Лейка, Фрэнка Чентофанте и Уэйна Клея
- Делая ошибки Micarta
- Как сделать Микарту — Полная версия
- Как легко сделать ручки для ножей Scotch Brite Micarta
- Как легко сделать ручки или весы для гибридных ножей из древесной стружки Micarta
- Как сделать гибридные ручки или весы для ножей из микарты и дерева
- Скелеты в магазине: Cholla Skeleton Epoxy & Redheart Knife
- Как сделать материал рукоятки ножа Micarta
- Как сделать бумажную микарту простым и чистым способом без перчаток
- Сделай сам Micarta Black Burlap
- Micarta Press — Как сделать
- Как я сделал черную Micarta
- Изготовление Damascus Micarta из черно-белой бумаги — WSW
- Изготовление парашютного шнура Micarta — эксперименты с новыми методами
- Как я делаю весы для ножей из мешковины Micarta, часть 1
- Коричневая сумка для ножей Micarta — часть 1 из 2
- Ручки для ножей из коричневой сумки Micarta — Часть 2 из 2
Теперь нагрейте его до температуры ковки. После того, как вы достали его из кузницы, поместите материал на наковальню и распрямите его. Нарисуйте материал, пока он не достигнет желаемой длины вашего лезвия. После этого дайте ему остыть и нарежьте материал желаемой формы, желательно с помощью ленточной шлифовальной машины.
Затем снова нагрейте его, пока материал не станет немагнитным. Достаньте из кузницы и закалите. В конце концов, ваш нож твердый, но, к сожалению, еще и хрупкий. Вот почему требуется процесс отпуска. Закалка используется, чтобы слегка смягчить лезвие и сделать его более жестким и, следовательно, более прочным. Чтобы закалить нож, просто поставьте его в духовку при температуре 200 градусов на два часа.
Вот видеоинструкция.
Топ 3+ лучших сверлильных прессов для изготовления ножей и оружейников (2021)
Эта статья может содержать партнерские ссылки.Для получения подробной информации посетите нашу страницу Affiliate Disclosure .
Проанализировав достоинства ряда любимых товаров, доступных на текущем рынке, мы обнаружили то, что многие считают фантастическим вариантом, как лучший сверлильный станок для изготовления ножей , Klutch 2705S060. Благодаря возможности метания ⅝ дюйма и максимальной скорости сверления 1 дюйм, эта версия определенно будет способна справиться со сложной задачей создания ножей.
Но, если у вас есть время поискать другие варианты, прочтите, пожалуйста, оставшуюся часть нашего списка в этом посте!
Top 3+ Best Drill Press For Knife Making 2021Ознакомьтесь со списком 4 лучших сверлильных станков для изготовления ножей, которые мы провели исследования ниже. У них есть характеристики, которые клиенты ищут в самом лучшем сверлильном станке для создания ножей.
1. Клатч 2705S060Этот 17-дюймовый сверлильный станок для установки на пол подходит для сверления дерева или металла.Он обеспечивает гибкость, точность и мощность, необходимые для выполнения сложной работы по изготовлению ножей. Прочное основание напольного кронштейна обеспечивает достаточную опору для поддержания устойчивости машины во время творческой процедуры.
Мощный 120-вольтовый двигатель мощностью 1,5 л.с. заставляет сверлильный станок обеспечивать переменную скорость, обеспечивающую от 600 до 2400 об / мин. Это позволяет вам выбрать точную скорость вращения сверла для выполнения резания. Этот компонент также позволяет вам выполнять другие работы, связанные с производственным процессом ножей, включая полировку и шлифование, так что вы можете получить продукт, которым можно искренне гордиться.
Головка поворачивается на 360 градусов для различных применений.
Это действительно сверлильный станок, сертифицированный CE, с большим рабочим столом 14 × 14, который позволяет управлять огромными запасами. Проекция inch дюйма и возможность сверления 1 дюйм позволяют электроинструменту использовать для вашей работы различные небольшие размеры и типы. Светодиодный светильник на гибкой стойке позволяет работать в самых разных условиях освещения.
2. WEN 4214 ПРОДАЕТСЯ WEN 4214, 12 дюймов, переменная…WEN 4214 — это еще одна высокотехнологичная машина этой марки, которая производит действительно мощные инструменты. Разработанный с механической переменной скоростью, этот сверлильный станок обеспечивает постоянный крутящий момент по всей печи, так что вы получаете плавную и чистую работу в дополнение к ожидаемым эффектам.
Для облегчения операции светодиодный индикатор показывает текущую скорость бега. Это избавляет от догадок и позволяет сразу увидеть важные данные, помогая вам сосредоточиться на деликатном деле. Ход шпинделя 3 1/8 дюйма позволяет легко контролировать ход, чтобы не повредить поверхность ложи.
Для получения стабильных и точных результатов даже при многократном сверлении отверстий сверлильный станок оснащен фиксирующим линейным ограничителем толщины, который также легко считывается.Оснащенная надежным асинхронным двигателем мощностью 2/3 л.с., эта версия также предлагает чугунный рабочий стол размером 9,5 на 9,5 дюйма с реечной регулировкой по высоте для работы с деталями различных форм и размеров.
Возможно также сверление под углом благодаря возможности фаски рабочего стола. Получите до 17 дюймов помощи для больших запасов за счет надставки на роликах обеденного стола.
3. Powermatic PM2800B 1792800BПолучите полный набор скоростей от Powermatic PM2800B 1792800B, который может быть спроектирован с механической переменной скоростью, чтобы вы могли найти подходящий для вашей программы.Этот электроинструмент упрощает колебания нормы без использования ремней. Шестидюймовый ход пера дает возможность беспроблемного управления с помощью одного оборота ручки, чтобы легко переместить инвентарь ближе к броску.
В результате гибкой системы вооружения вы получаете точную ориентацию под углом 90 градусов вместе со всем рабочим столом, обеспечивая при этом быстрое выравнивание этого инвентаря. Повторные сверления выполняются правильно и быстро благодаря упору толщины эластичного материала.
Эта версия предлагает простоту использования благодаря электронному считыванию числа оборотов в минуту, что позволяет легко взглянуть на экран скорости, чтобы посмотреть на скорость вращения, не отвлекая внимание от операций.Для обозначения ступени входа инструмента на поверхность заготовки проецируются лазерные направляющие.
Эта версия включает в себя патрон без ключа, который упрощает любые небольшие изменения сверла, поэтому вам не потребуются дополнительные инструменты, которые можно легко потерять.
Двусторонние захваты устанавливаются с каждой стороны сверлильного станка, чтобы гарантировать удобное завершение работы в зависимости от того, что вам нужно.
4. Настольный сверлильный станок 10 дюймов Комплект сверлильного станкаCraftsman 934983 включает в себя ограждение, рабочий свет и комплект оборудования.Он также оснащен двигателем мощностью 1/2 л.с., который развивает скорость от 680 до 3150 об / мин для плавного бурения. Патрон отлично работает с деревом, металлом и шлифовальными барабанами. Ограничитель глубины обеспечивает быструю обработку без догадок. Система лазерного наведения обеспечивает точную проекцию по осям X и Y для лучшего и более точного позиционирования. Регулируемый сверлильный стол позволяет регулировать угол наклона до 45 градусов. для сверления идеальных угловых отверстий и шлифования под углом.
Этот сверлильный станок идеально подходит для сверления самых твердых пород дерева и металла. Этот сверлильный станок оснащен двигателем мощностью 1/2 л.с., который развивает скорость до 3150 об / мин, что обеспечивает невероятную производительность.
Одной из самых сложных задач, с которыми может столкнуться производитель ножей, является поиск отличного ножа для сверлильного станка .Огромный ассортимент товаров, доступных на рынке, может создать много путаницы у первого покупателя. Мы ожидаем, что с помощью этого руководства для покупателя процедура станет несколько менее сложной.
МощностьПроизводство ножей — это работа, требующая точности. Он включает в себя шлифование, сверление отверстий и полировку. Если сверлильный станок должен справляться с таким набором задач, он должен быть оснащен надежным двигателем. Хотя некоторых людей на самом деле не волнует, получат ли они напольную или настольную версию, их главным соображением является мощность двигателя.
Доступны модели для тяжелых условий эксплуатации, включающие двигатель мощностью 1,5 л.с., но вы также можете получить версии с двигателями мощностью 2/3, 3/4 или 1 л.с. Размеры этой машины не так важны, как размер ее двигателя. Тем не менее, обратите внимание на качество двигателя.
Авторитетная деятельностьСравнивая все различные версии лучшего сверлильного станка для изготовления ножей, выберите тот, который готов просверлить отверстие в толстой стали, поэтому максимальная максимальная производительность сверления является наилучшей.Лучшие из них предлагают вам максимальную способность сверления от 1/2 до 1 дюйма.
Массивный поворот дополнительно позволяет системе управлять огромными кусками стали, из которых можно уменьшить нож или создать большой и длинный. Более крупный поворот дополнительно делает систему более универсальной, так как вы можете создавать различные макеты ножей.
Вертикальный ход должен позволять легко контролировать скорость движения, что также способствует безопасности.
Универсальность и простота использованияБольшая метательная способность позволяет вам использовать множество различных сверл, чтобы вы могли получить подходящее для своей задачи по изготовлению ножей.Это будет сложно, если способность метания слишком мала, чтобы позволить вам использовать более крупные или специализированные предметы исключительно для работы.
Наклоняемый рабочий стол позволяет вам работать над многочисленными нюансами мягкого ножа, включая его изгибы и границы. Ассортимент углов, которые предоставляет рабочий стол для снятия фаски, подходит для формирования ножа.
Блокировка толщины позволяет вам в каждый момент просверлить определенную толщину, что очень важно из-за прецизионной работы, связанной с изготовлением ножей.
Наиболее важным компонентом сверлильного станка для изготовления ножей с точки зрения гибкости является переменная скорость вращения. Если вы застряли на одной скорости вращения шпинделя, вы не сможете использовать соответствующую частоту вращения для нескольких задач или процессов при производстве ножей.
Другие важные компоненты, которые делают систему простой в использовании, включают встроенное хранилище ключей патрона, которое удерживает бросок в пределах легкой досягаемости и предотвращает потерю или смещение.
Советы по использованию сверлильного пресса для изготовления ножей Чего следует избегать при использовании сверлильного станка для изготовления ножейПартнерские ссылки и изображения в этом сообщении последний раз обновлялись 2021-03-16 с помощью Amazon Product Advertising API.
Видео: создание швейцарского армейского ножа-насосной дрели
Многофункциональные инструменты, такие как швейцарский армейский нож, предлагают широкий спектр полезных функций, но в удобной карманной упаковке. Присущий этим инструментам компромисс — их относительная эффективность: 2-дюймовая пила лучше, чем ничего, но она значительно менее эффективна, чем полноразмерная пила для кустарников. Если вы попытаетесь пробить несколько бревен маленьким складным лезвием, у вас будут плохие времена.
Шило , найденное на S.A.K.s, изображенные вверху внизу справа, полезны для пробивания отверстий в ткани или коже — ушко даже позволяет им работать как швейная игла. Это также полезно для сверления отверстий в пластике или дереве, хотя для этого потребуется терпеливо крутить инструмент в руке, чтобы медленно просверлить материал. Если вы строите что-то в глуши, это выполнит свою работу, но не так быстро, как правильная дрель.
Ригель состоит из двух стержней, с выемкой для стержня в центре и обвязанными на концах.
Один умный немецкий ютубер, известный как Überleber, придумал творческий способ превратить швейцарский армейский нож в эффективную дрель для работы с деревом и костью. Для тех, кто не знаком с насосной дрелью, она использует натяжение скрученной веревки (в данном случае паракорда 550) для вращения вала вертикального сверла. Трос соединен с поперечиной, которая многократно опускается вниз, как велосипедный насос, быстро вращая буровую коронку по часовой стрелке и против часовой стрелки при каждом движении вверх и вниз.
Подпишитесь сегодня и сэкономьте!
Еще одним ключевым элементом бурового станка с насосом является груз у основания, который действует как маховик для поддержания количества движения и вращения вала. В этом случае хозяин наклеивает на оба конца ножа два куска грибка с ближайшего дерева. Посмотрите видео ниже:
Нам нравится, что этот метод не обеспечивает надежного крепления швейцарского армейского ножа к сверлу и не затрудняет его разборку. Таким образом, его можно использовать как сверло, а затем снимать для других задач.Неплохой способ максимально использовать ваш многофункциональный инструмент.
Подготовьте сейчас:
Военный противогаз 249,95 долларов mirasafety.com Ножи EDC от 7,99 долларов smkw.com Раскрытие информации: эти ссылки являются партнерскими ссылками. Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!
ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО: Загрузите бесплатную копию
OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12, Offgrid Magazine внимательно рассмотрел, что вам следует знать в случае вирусной вспышки.Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid. Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!Автор Патрик Маккарти
Ковка кинжалов — Кузница Дыхания Дракона — Кузнец на заказ
Мэтью Паркинсон
Скачать учебникШаги по изготовлению самозарядного кинжала
1) нарисуйте конус
2) профильное полотно
3) поковка со скосом
4) отрезать
5) форма рукоятки
6) шлифовать, полировать и термообработать.
Шаги по ковке кинжала с рукоятью
1) нарисуйте точку на баре
2) профиль профиля лезвия
3) фаска
4) установить в хвостовике
5) выковной хвостовик
6) шлифовка / полировка и термообработка.
7) изготовить и собрать ручку
(шаги третий и четвертый можно поменять местами.)
Методы конструкции ручки
Полный тан
Этот тип ножа имеет хвостовик, равный полной ширине и длине рукоятки.Болстеры — обычное дело, но гвардии и навершие — нет. Рукоятка состоит из двух пластин, приклеенных к хвостовику. К этой категории также относятся ножи с ручным управлением. Это прочная ручка, но она подвержена повреждениям от влаги.
Частичный тан
Нож этого типа имеет хвостовик, который частично проходит через рукоять и прикрепляется булавками или приклеивается на место. Гвардии и валики обычны, но навершие — нет. Этот стиль почти всегда используется с рогами для кронштейнов. Это надежный и стабильный метод, но в некоторых конструкциях нож может быть плохо сбалансирован.
Через тангаж
В этом стиле используется хвостовик, проходящий по всей длине рукоятки. Гвардейские валики и навершия обычны. Конец хвостовика прикрепляется к этому стилю с помощью чеканки, ввинчивания в навершие, декоративной гайки или, в некоторых случаях, с помощью булавки. При правильном проектировании это очень сильный метод строительства. Даже большинство западных мечей используют этот стиль конструкции.
Работа со средне- и высокоуглеродистыми сталями
При изготовлении ножа необходима высокоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь.Этот вид сплава также называют «пружинной сталью» или «инструментальной сталью». При работе с этими сталями, чем выше содержание углерода и чем выше содержание легирующих элементов, тем более чувствительной будет сталь к правильному диапазону температур. Некоторые из этих сплавов могут быть красными (температурный диапазон, в котором сталь слишком тяжелая для обработки) или красными короткими (температурный диапазон, в котором сталь склонна к растрескиванию или крошению). Обычно эти проблемы чаще встречаются в высоколегированных сталях. Простые высокоуглеродистые стали, как правило, меньше сталкиваются с этими проблемами, но при выдержке при высоких температурах у них образуется крупный размер зерна.Большой размер зерна ослабляет сталь и ухудшает режущую способность готового ножа.
Чтобы избежать повреждения стали, с которой вы работаете, нужно знать, какой сплав вы используете. Поищите этот сплав в Интернете или в одном из многочисленных справочников. Узнайте, к чему этот сплав склонен (красный короткий или красный твердый), и каковы диапазоны закалки и отпуска (эта информация понадобится вам позже). С любым из этих сплавов следует сделать несколько вещей. Во-первых, не замачивайте сталь в кузнице.Во-вторых, не нагревайте сталь до более высокой температуры, чем это необходимо для обработки. И в-третьих, по мере приближения к окончательной форме работайте при все более низких температурах. Наконец, нормализуйте сталь перед чистовой обработкой ножа (шлифовка опилок и т. Для нормализации нагрейте сталь до критической температуры. Эту температуру можно найти, используя магнит, чтобы найти точку Кюри (точка, при которой нагретая сталь становится немагнитной). Критическая температура на несколько сотен градусов выше точки Кюри. Нагрейте до критической температуры и дайте остыть на неподвижном воздухе примерно до 400 градусов F.Сделайте это трижды или циклически. Это уменьшит размер зерна, разрушит любые карбиды, которые могли образоваться, и смягчит сталь, что облегчит шлифование / опиливание.
В США стальные сплавы классифицируются по двум основным системам. Первая — это числовая система (SAE, AISI). В этой системе есть 4 или 5 цифр, которые определяют сплав. Первые два определяют содержание сплава, а последние два или три — содержание углерода. Это так называемые точки. 100 баллов равняются 1 мас.% Углерода.Сталь 1050 будет простой углеродистой сталью (10 = простая углеродистая сталь) с содержанием углерода 0,50%. Минимальное содержание углерода для изготовления хорошего ножа составляет около 40 баллов (0,40%), а максимальное — около 1%.
Вторая система классификации — это буквенная система нумерации инструментальных сталей. Это специальные сплавы, которые были разработаны с определенной целью. В одном наборе сталей (например, серии О) может происходить полное изменение сплавов с аналогичными выловленными свойствами. Некоторые из наиболее распространенных сталей в этой системе — это O1, W1, W2, L6, S7 и D2.Из большинства этих сталей можно изготавливать очень хорошие ножи, но с некоторыми очень сложно работать.
Основная металлургия
Понимание того, что происходит со сталью во время термообработки, позволяет мастеру по лезвиям знать, когда безопасно «что-то сойти с рук», а когда нет. Это также позволяет мастеру по лезвиям находить решения проблем, которые время от времени возникают при работе с новой сталью. Сталь определяется как железо, легированное углеродом. Все современные стали имеют сплавы, отличные от углерода, но все стали должны содержать углерод, чтобы быть сталью.
Определение терминов:
Каждый разный легирующий металл изменяет свойства стали.На что способен каждый сплав и на то, что разные сплавы вместе, — это целая жизнь изучения. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, кроме как сказать, что большинство сплавов используются для изменения качества стали (т.е. более мелкое зерно, более высокая прокаливаемость и т. Д.).
Сталь — это кристаллический материал, который может образовывать несколько различных структур внутри кристаллической матрицы. Первая структура — это феррит, который представляет собой чистые кристаллы железа в стали с цементитом (карбидом железа), связывающим подавляющее большинство углерода.Феррит представляет собой объемно-центрированный куб из 9 атомов (8 атомов железа по углам и один атом железа в центре), в котором металлические сплавы, такие как никель, могут заменять один или несколько атомов железа. Когда сталь нагревается выше ее «критической» температуры, образуется структура, называемая аустенитом. Это гранецентрированный куб из 14 атомов железа (опять же, металлические сплавы могут заменять атомы железа в структуре), который может удерживать до 2% углерода по весу между атомами железа. По большей части аустенит присутствует только при температурах выше температуры аустенизации (начиная с 1375 ° F).При закалке аустенит становится мартенситом, который представляет собой закаленную сталь. Мартенсит образуется, когда аустенит «замораживается» при закалке, и имеет структуру объемноцентрированного тетрагонального.
Целью термической обработки для кузнецов является освобождение углерода от карбидов и доведение его до раствора с железом (аустенитом), а затем закалка для превращения углерода в раствор. На практике это 3 основных этапа: нормализация, закалка и отпуск. Целью нормализации является разрушение карбидов, уменьшение размера зерна и быстрое образование аустенита.Это позволит сократить время выдержки при температуре во время закалки и более мелкозернистый мартенсит после закалки. Нормализация определяется как нагрев до верхней точки превращения (около 1400-1500 ° F) и медленное охлаждение до нижней точки превращения (около 900 ° F). Несколько циклов нормализации могут иметь большие преимущества (это также называется термоциклированием).
Этап закалки состоит из нагрева до температуры выше верхней точки превращения и охлаждения в течение заданного времени (закалка).Время между нагревом и охлаждением определяется сплавом (скоростью закалки). Эту скорость можно найти на графике TTT (преобразование времени-температуры). На графике ТТТ кривая упрочнения будет выглядеть как нос. Пока сталь остынет ниже кончика носа в течение отведенного времени, она затвердеет. На диаграмме TTT также показаны точные верхняя и нижняя точки трансформации, а также точки аустенизации и точка Кюри (точка, в которой сталь становится немагнитной).После закалки сталь в основном будет мартенситной с остаточными карбидами, а в случае высоколегированных сталей часто также остается некоторое количество остаточного аустенита. После закалки сталь находится в сильно напряженном состоянии. Он очень твердый, но при этом очень хрупкий. За счет отпуска (нагрев между 250-1100F) большая часть напряжения снимается. Часть остаточного аустенита превращается в мартенсит, и общая твердость снижается. По мере уменьшения твердости уменьшается хрупкость и увеличивается ударная вязкость.Второй цикл закаляет как исходный, так и вновь образованный мартенсит и преобразует большую часть остаточного аустенита в мартенсит. Если цикл отпуска повторяется 3 раза, 90% или более остаточного аустенита будут преобразованы в отпущенный мартенсит. Для обычной ножевой стали в этом нет особой необходимости, потому что низколегированные стали после закалки почти не имеют остаточного аустенита. Для лезвий из высоколегированных сталей это может стоить дополнительных усилий, а в некоторых случаях действительно необходимо.
Мой метод — начать отпуск на 50 градусов ниже конечного состояния (т.е.е. температура 375˚F будет начата при температуре 325˚F). Выдержите 1 час при более низкой температуре, снимите и дайте остыть. Затем снова установите духовку на 25 градусов выше, темперируйте 1 час, снимите и дайте остыть. Затем завершите окончательную закалку на 25 градусов выше, закалите в течение 1 часа, снимите лезвие и дайте остыть.
Стали делятся на три класса: доэвтектоидные (меньше углерода, чем эвтектоидные), эвтектоидные и гиперэвтектоидные (больше углерода, чем эвтектоидные). Точка эвтектоида (примерно 0,75% углерода по весу) в стали — это точка, в которой количество присутствующего углерода «насыщает» низкотемпературный материал, но еще не является достаточным для образования «свободных» карбидов.В незакаленных сталях весь материал должен быть перлитом, который представляет собой смесь феррита (чистого железа) и цементита (карбида железа). Ниже эвтектоидной точки материал будет представлять собой смесь феррита и перлита, а выше эвтектоидной точки материал будет представлять собой смесь перлита и свободных карбидов.
Гипоэвтектоидные стали содержат от 0,01% до 0,75% углерода по весу. Стали с содержанием углерода более 0,4% будут затвердевать и будут довольно прочными, хотя и не особенно твердыми. Добавление других сплавов может улучшить твердость и прокаливаемость.Как правило, гипоэвтектоидные стали легко поддаются ковке, шлифовке и термообработке.
Эвтектоидная сталь содержит около 0,75% углерода по весу. Эти стали хорошо затвердевают и, как правило, не требуют больших усилий при работе с ними, но не обладают такой повышенной ударной вязкостью, как доэвтектоидные стали без добавленных сплавов. Это лучшие стали для начинающих кузнецов благодаря их щадящему характеру и относительно высоким характеристикам.
Гиперэвтектоидная сталь содержит от 0,75% до 1,25% углерода по весу.Эти стали могут дать самые высокие эксплуатационные характеристики, поскольку избыток углерода может образовывать различные карбиды. Они почти всегда содержат большое количество сплавов, особенно таких карбидообразователей, как хром, ванадий и вольфрам. При правильном обращении эти стали обладают лучшими характеристиками удержания кромок и износостойкости, но с ними трудно работать, потому что они плохо реагируют на перегрев. Хорошие знания в области металлургии и надлежащий контроль температуры ковки и термообработки являются обязательными, прежде чем углубляться в эту группу.
Ковка профиля лезвия для придания формы
Начните с создания острия на конце стержня. Сделайте конус примерно на 1/3 короче желаемой конечной длины лезвия. Если вы начинаете с круглой или квадратной ложи, сначала выковайте 4-сторонний конус, а затем расплющите. Помните, что форма и длина конуса будут отражаться на форме и острие готового лезвия, но готовое лезвие будет длиннее и шире после снятия фаски. После того, как профиль будет придан нужной формы, хвостовик можно закрепить с помощью пружинного долота.Чтобы лучше контролировать длину готового лезвия, после ковки скосов можно установить хвостовик. На этом этапе хвостовик должен оставаться от ½ до 2/3 ширины лезвия. Если вы делаете клинок с самообслуживанием, выковайте переход к рукоятке и срежьте лишний материал. При изготовлении клинка с рукояткой, после ковки в переходе отрежьте, оставив 1-2 дюйма ложа после ступеньки, вкованной из пружинного долота. Затем выковать запах.
Подсказки
Ковка на фаске
Начните ковку скосов на выступе. Для этого наклоните режущую кромку лезвия на наковальню и ударьте под тем же углом. Ударьте как можно ближе к краю, и как только скос станет неглубоким, уменьшите углы и начните работать на лезвии выше, чтобы сместить скос вверх по стороне лезвия, пока он не достигнет позвоночника.
Поскольку кромка расширяется по мере того, как она становится тоньше, лезвие изгибается в сторону от кромки. Исправьте это в конце каждого плавания, когда лезвие все еще находится в красном цвете, установив острие ножа на наковальню и сильно ударив лезвие обратно в прямое положение. Поскольку скосы кованые, убедитесь, что обе стороны обработаны равномерно. Переверните лезвие и обработайте другую сторону, сохраняя тот же угол, что и на первой. Лучше всего работать с обеими сторонами на одном и том же огне, но если это окажется трудным, работоспособным вариантом будет чередование стороны в сторону от одного нагрева к другому.Поскольку скосы кованы с упором на поддержание центрирования кромки, скосы ровные и одинаковой толщины. Сделайте скосы толщиной примерно в десять центов по краю.
Лезвия для снятия фаски с двойным лезвием
Обработка скосов на лезвии с обоюдоострым краем во многом такая же, как и на лезвии с одной кромкой, только что выполняется с обеих сторон. Все четыре грани алмаза необходимо обработать равномерно. Вы можете работать от хвостовика к точке или от точки к хвостовику. Используйте одинаковый угол на всех 4 гранях.Лезвие не будет изгибаться, если скосы кованы равномерно при каждой плавке. Это хороший показатель того, что вы ковку равномерно. Убедитесь, что угол наклона молотка соответствует углу, под которым стержень удерживается на наковальне на ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ гранях. Осторожно выковайте скосы до рикассо (если он есть) или до хвостовика, если рикассо отсутствует. Обработайте край до 1/16 дюйма или около того и выковывайте скосы до тех пор, пока корешок к краю не станет одной плоскостью сплющенного алмаза.
Насадки для снятия фаски
Шлифовальный
Используя изношенную ленту с крупными зернами, отшлифуйте кромку на плоской плите или контактном колесе шлифовального станка. Очистите профиль лезвия, при необходимости изменив форму кончика, пока лезвие не станет ровным и центрированным. Затем проведите кромкой лезвия вертикально по шлифовальной машине, чтобы все следы шлифования проходили по кромке вертикально.Затем используйте маленькую насадку на шлифовальном станке, чтобы выровнять стык или зону захвата ножа. Если небольшая насадка для колеса недоступна, используйте файлы для уточнения формы хвостовика или рукоятки. Площадь стыка между хвостовиком и лезвием должна составлять не менее 1/8 радиуса (окружность 1/4 дюйма), в идеале без следов инструмента, пересекающих край. Это предотвратит образование повышенных напряжений и сделает лезвие более прочным.
После завершения профилирования начните шлифование скосов, используя изношенную ленту с крупными зернами на плоской плите.После удаления окалины используйте свежую шлифовальную ленту для шлифования скосов краем вверх. При измельчении у каждого есть слабая сторона и сильная сторона. Начните шлифовать со своей слабой стороны и сопоставьте с ней свою более сильную, так как это дает больший контроль. Отшлифуйте скосы до тех пор, пока корешок не станет ровным и центрированным, а край не станет равной толщины и примерно с десятицентовую монету. Если конструкция не имеет резких врезаний, перейдите к 8-дюймовому контактному диску с лентой с зернистостью 120 и отшлифуйте скосы вертикально до тех пор, пока не будут удалены все грубые следы зерен.Если конструкция требует сильного погружения, отшлифуйте плоскую плиту повторно. Сначала измельчите с зернистостью 120, а затем измельчите с зернистостью 220. На этом этапе лезвие готово к термообработке.
Фитинг защитного кожуха или надстройки
Начните с разметки центральной линии на ограждении с помощью писца. Далее штангенциркулем измерьте ширину и толщину хвостовика. Отметьте ширину на кожухе по центру, где будет проходить хвостовик. Затем найдите центр и начертите там линию. Разложите прорезь за отметкой центральной линии.Используйте сверло на один размер меньше толщины хвостовика. Отметьте и пробейте внешние отверстия ½ толщины сверла по внешним линиям. Отцентрируйте кернер и отметьте ширину сверла от последней отметки керна. Просверлите центральные метки. Напильником срежьте полотно материала между отверстиями. Теперь отшлифуйте прорезь по размеру, используя размеченные линии в качестве ориентира. Как только хвостовик пройдет через прорезь, подпилите радиус, чтобы плечо выступа полностью вошло в седло.Вращающийся инструмент или резак можно использовать, чтобы прорезать карман, в который вставляется лезвие, для более чистого перехода. Отметьте это после того, как лезвие встанет на место, проследив лезвие на щитке разметкой. Затем вырежьте внутри линий. Часто проверяйте посадку и удаляйте только достаточно материала, чтобы лезвие точно прилегало. После установки защитному кожуху можно придать желаемую форму.
Установка ручки
Нарисуйте хвостовик на материале ручки. Отметьте осевую линию на стороне 90 градусов. из этого. Используйте квадрат, чтобы продолжить эти линии до верха материала.Используя эти линии в качестве направляющих, зажмите материал в сверлильном станке и, используя сверло немного меньшего размера, просверлите прорезь для хвостовика. Зажмите рукоятку в тисках и осторожно нагрейте хвостовик ножа примерно до 900 градусов F. Затем используйте хвостовик, чтобы прожечь прорезь для идеальной посадки. Если лезвие подвергалось термообработке, убедитесь, что хвостовик не проходит мимо места соединения с ограждением, так как это приведет к необходимости повторной термической обработки лезвия. Если это вызывает беспокойство, стальному стержню можно придать форму, соответствующую хвостовику, и использовать его для выжигания материала ручки.Как только хвостовик будет подходящим, нарисуйте профиль на отмеченной стороне ручки. С помощью ленточной пилы или ленточно-шлифовального станка сделайте шероховатую форму до этих отметок (на этом этапе, если штифт включен в конструкцию, можно продолжить). Повторите то же самое для двух других граней. Затем округлите и придайте форму рукоятке по своему желанию. Проверьте соответствие между защитным кожухом и ручкой. При необходимости отрегулируйте. Отшлифуйте ручку / рукоятку до зернистости примерно 400 для достижения наилучшего результата.
Добавление штифтов к ручке
С ручкой, профилированной по форме и подходящей к ограждению, отметьте, где будут размещены штифты.Используя сверло подходящего размера, просверлите отверстия для штифтов в рукоятке (отверстия для штифтов следует просверлить на штифте размером IE 1/16 дюйма, используйте сверло 1/16 дюйма). Теперь соберите нож и используйте длинный зажим, чтобы удерживать его вместе. Используйте отверстия в ручке как направляющую, чтобы сверлить отверстия в хвостовике. Отрежьте кусок булавки на 1 дюйм длиннее, чем ширина рукоятки. Оберните штифт грубой бумагой и заострите один конец. Согните последнюю ¼-1/2 несконусной части более чем на 90 градусов. Вставьте штифт в отверстие и проверьте посадку сборки.
Если подгонка нарушена, аккуратно удалите излишки материала или воспользуйтесь распоркой для восстановления посадки. Кожа работает хорошо, поскольку она сжимается и воспринимает любые нестабильности при вбивании булавки. После приклеивания кожа будет устойчивой и защищенной от влаги.
Основная термообработка
Основная термическая обработка ножей состоит из трех этапов. Самая важная часть изготовления ножа — это термообработка. Именно термическая обработка превращает предмет в форме ножа в нож.Первый этап — нормализация, второй этап — закалка, третий этап — отпуск.
Шаг первый: нормализация. Нагрейте лезвие до оранжевого огня и дайте остыть на неподвижном воздухе до черного огня. Сделайте это трижды. Это устранит любые напряжения, возникающие при шлифовании, уменьшит размер зерна и оставит сталь в наилучшем состоянии для закалки.
Шаг второй: закалка. Нагрейте лезвие до критической температуры (температура всего углерода находится в растворе железа) и закалите его (в большинстве случаев в масле).Это приведет к тому, что сталь станет самой твердой. Критическая температура варьируется от сплава к сплаву (обычно от 1450 до 1550 ° F). Чтобы определить критическую температуру, нагрейте сталь и проверьте ее магнитом. Температура, при которой он теряет магнетизм, называется точкой Кюри. Приблизительно на 100 градусов выше этой точки критично. На практике закалка с точки зрения потери магнетизма стали достаточно близка. На оценку температуры по цвету влияет окружающий свет. При использовании стали, с которой вы знакомы, рекомендуется проверить температуру с помощью магнита.Нагрейте лезвие до этой точки и охладите лезвие в масле. Погасите лезвие острием вниз или сначала острием в масле. Не наклоняйте лезвие при входе в закалку, иначе лезвие покоробится. Для большинства сталей подходят растительные или арахисовые масла, которые не токсичны. Также можно использовать моторное масло (свежее не использованное) и трансмиссионную жидкость. Для более равномерной закалки и при работе со сталями с быстрой закалкой следует использовать промышленные закалочные присадки, такие как Parks-50. Погасите лезвие, пока весь цвет не исчезнет с лезвия, затем дайте ему остыть до комнатной температуры.Проверьте край с помощью напильника, чтобы убедиться, что лезвие затвердело. Если напильник «катится», то приступайте к закалке. Если напильник «прикусил», значит, лезвие не затвердело. Разогрейте до немного более высокой температуры и снова охладите, затем проверьте еще раз. Если лезвие все еще не затвердевает, возможно, лезвие обезуглерожилось. Слегка заточите лезвие и проверьте еще раз. Если она все еще не твердая, в используемой стали может не хватить углерода для затвердевания.
Шаг третий: темперирование. При отпуске сталь нагревается до 150-1000 градусов F.Это снизит хрупкость и часть твердости стали. Температуры отпуска будут варьироваться в зависимости от используемого сплава, а также размера и типа изготавливаемого ножа. По большей части обычным явлением является температура 300-450 градусов по Фаренгейту в течение часа. Твердость стали измеряется по шкале Роквелла С (RC). Эта шкала варьируется от RC30 (незакаленная сталь) до примерно RC70. Для ножа среднего размера (лезвие 6-8 дюймов) твердость около RC58-60 примерно соответствует уровню. Нож меньшего размера может быть тверже (RC58-62), а нож большего размера должен быть немного мягче (RC52-58).
Диапазоны отпуска для некоторых распространенных сталей для лезвий
Сталь AS Hard 300 Deg 400Deg 500deg
1050 RC59 RC55 RC52 RC48
1075 RC64 RC62 RC59 RC58
5160 RC62 RC59 RC56 RC54
О1 RC64 RC62 RC60 RC58
W1 Rc65 RC63 Rc61 RC59
(диапазоны темпов можно найти в Интернете на сайтах различных производителей)
Повторная полировка
После термообработки слегка переточите лезвие с помощью ленты с зернистостью 120 (не забывайте держать лезвие в холодном состоянии).Затем перейдите к ленте с зернистостью 220, а затем к зернистости 400 (или начните шлифование вручную в любой момент).
Начните ручное шлифование, начиная с зернистости на один меньше последнего, использованного на шлифовальном станке. Шлифуйте под углом к последней зернистости, пока не получите ровную поверхность без каких-либо линий от последней песчинки. Затем переходите к следующей зернистости. Опять же, под углом к последней зернистости, шлифуйте до тех пор, пока все следы последней песчинки не будут удалены. Первая использованная зернистость должна проходить по длине лезвия для наилучшей обработки.
Для получения более яркого покрытия лезвие можно отполировать с помощью полировального круга.Зарядить круг наждаком и отполировать лезвие. Очистите наждак ацетоном и отполируйте зеленым хромом.
Предупреждение: буфер — очень опасный инструмент. Не подставляйте колесо острием, иначе оно зацепится за колесо и будет брошено. Производители ножей получили серьезные травмы, когда лезвие, которое они полировали, было поймано и брошено в них.
Окончательная сборка
После повторной полировки соберите нож и еще раз проверьте все соединения. Разберите нож и разложите все детали по порядку и в правильной ориентации.Заклейте лезвие лентой (убедитесь, что лезвие правильно ориентировано) и установите защитный кожух обратно на хвостовик. Смешайте эпоксидную смолу и нанесите покрытие на хвостовик. Переместите ограждение и залейте под него эпоксидную смолу. Затем нанесите покрытие на внутреннюю часть рукоятки и в любом месте, где рукоятка будет касаться ограждения. Вместе с проставками, если они используются, вставьте хвостовик на рукоятку. Смажьте все штифты и вставьте их в отверстия для штифтов. Удалите излишки эпоксидной смолы и дайте настояться. Как только эпоксидная смола застынет, используйте кусачки или болторезные инструменты, чтобы удалить излишки штифта.Штифты напильника прижаты к рукоятке и зашлифовать. Повторно отполируйте рукоятку и уплотнение. Снимите ленту с лезвия и очистите WD-40, ацетоном или денатурированным спиртом. Лезвие, ограждение и рукоятку теперь можно покрыть воском или маслом.
Подсказки
Заточка
Первая кромка только что обработанного ножа должна быть прорезана шлифовальной машиной, чтобы получился второй скос.Как только это будет сделано, лезвие можно снова заточить или обработать камнями.
На всех ножах со вторичной фаской (в основном все, кроме бритв и бритв в японском стиле) есть три типа лезвия: плоская, выпуклая и вогнутая (полая шлифованная кромка). Большинство производственных ножей имеют плоскую заточенную кромку от 15o до 25o. Плоский заточенный край можно легко повторно затачивать и хорошо режет. Большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку с тем же основным углом 15-25. Этот тип лезвия такой же острый, как и плоский край, но он прочнее и может дольше удерживать лезвие.Однако ручными камнями повторная заточка немного сложнее. Вогнутая кромка — это стиль, который хорошо подходит для некоторых ножей, таких как ножи для резки мяса, для заточки которых будет использоваться сталь, но имеет ограниченную полезность для повседневного ножа, поскольку это относительно слабое лезвие, быстро затупится и его невозможно переточить ручными камнями.
Как уже говорилось, большинство изготовителей нестандартных ножей используют выпуклую кромку. Для установки этого типа лезвия лезвие притирается к провисшему ремню шлифовального станка. Я обычно обрезаю край лентой с зернистостью 120, чтобы край часто остывал.Удерживайте лезвие ножа под углом 10o (измеряется от центральной линии лезвия до шлифовального станка). Начиная с основания лезвия, слегка вдавите его и сделайте один непрерывный проход по всей кромке. Остудите лезвие и повторите эти шаги с противоположной стороны. Продолжайте этот процесс, чередуя стороны, пока не образуется заусенец (край проволоки) по всему краю.
На этом этапе перейдите к более тонкой ленте (зернистость 220) и продолжайте чередовать стороны. Затем воспользуйтесь лентой с зернистостью 400 для повторной полировки кромки.Затем натяните край буфера, чтобы удалить бор. Нож должен быть острым. Если после полировки кромка не острая, вы снова обрежьте ее под немного более крутым углом и повторите шаги снова.
Двух- и трехколесные шлифовальные машины
Рекомендовать к прочтению:
Уэйн Годдард
Джим Хрисулас
Артикул:
Справочник по машинному оборудованию
»Информация о кузнечной сварке
Информация о кузнечной сварке
Сварка требует хорошего контакта металла с металлом.Все, что находится между ними, делает сварной шов слабым или неполным. Флюсование помогает удерживать кислород подальше от горячего металла, а также разъедает существующие оксиды.
Borax — создает толстое покрытие из расплавленного борсодержащего стекла, которое защищает осадок от кислорода в кузнечной атмосфере. Кстати, кузнечная горелка должна быть сбалансирована, чтобы не было избытка. Двадцать упряжных мулов и другая обычная бура — тетраборат натрия. Это борная кислота, которая прореагировала с натрием с образованием соли.Делается это в виде водянистой смеси, а порошок из нее сушат. Часть воды все еще связана с кристаллом соли бора. Это называется гидратированный тетраборат натрия — также известный как бура. Вы можете запекать его при 350F в течение нескольких часов, выгнать всю воду и сделать безводную бура, но он будет пытаться всасывать влагу из воздуха и повторно гидратировать. Поскольку при использовании в качестве сварочного флюса вода будет вытесняться, использование безводной буры для кузнецов / кузнецов не дает реальных преимуществ.
Бура наносится на чистый и соединенный проволокой / сваренный вместе билет, когда он только нагревается до красного каления, нагревается еще немного до оранжевого диапазона и повторно наносится, а затем наносится снова в желтом диапазоне сварки.Он должен покрыть и растекаться по всей заготовке. Одна из вещей, которые бура помогает сварке, — разъедает любые оксиды, потому что она становится чем-то вроде расплавленной горячей кислоты.
Поместив большую металлическую форму для запекания под заготовку во время встряхивания буры, вы сможете сохранить излишки для дальнейшего использования. Емкость с дырками в верхней части, как банка сыра пармезан, отлично подойдет. Вам не нужно слишком много флюса, потому что он просто стечет по полу кузницы и разбрызгивается по комнате, как пылающие метеоры, когда вы устанавливаете сварной шов, но убедитесь, что заготовка полностью покрыта при нагреве сварки.Убедитесь, что сварочные удары начинаются с одного конца и от центра к краю, иначе вы не выгоните всю буру из слоев. Захваченная бура создаст дефект сварного шва, который невозможно исправить. Это, наверное, главный недостаток новых кузнецов. Другой проблемой являются пылающие метеоры, направляющиеся к вашей промежности (и всему, что находится в пределах 10 футов).
Абразивы и экраны — Многие древние техники используют такие вещи, как зола, обертывание бумагой, угольный порошок, мелкий флюорит или кварцевый песок и мелкие глины в суспензии для покрытия металла и облегчения сварки.У них все еще есть сторонники сегодня, но в большинстве случаев они были заменены более совершенным оборудованием и материалами.
Углеродная сварка — это более новый и популярный метод для производства дамасковых сварщиков. После сборки заготовку хранят в ведре с небольшим количеством углеводорода, чтобы весь кислород не касался поверхностей. Поскольку он проникает в мельчайшее пространство за счет капиллярного действия, он покрывает и защищает всю заготовку. Керосин и жидкости типа очистителя тормозов являются наиболее популярными жидкостями.Когда заготовка готова к сварке, ее вынимают из ведра (которое надежно закрыто), на мгновение осушают и помещают в кузницу. Жидкость сгорает, оставляя УГЛЕРОД — именно то, что нам действительно нужно в промежутке между сварными швами. Это немного увеличит содержание углерода в сварных поверхностях (из-за чего линия травления станет немного темнее), а также поглотит весь кислород вокруг. От первоначальной установки сварного шва в течение следующих плавок, если заготовка не остынет ниже уровня черного, не будет образовываться оксидов между слоями, и все это приведет к очень надежно сваренной заготовке.При складывании и вытягивании заготовки до и после каждой вытяжки используют проволочную щетку. Заготовку подвергают горячей резке в конце плавки, очищают щеткой, повторно нагревают, снова чистят щеткой, складывают и сваривают. Если все делается на красном огне или выше, достаточно использовать небольшое количество буры при складывании.
Сухая сварка
Более новый и набирающий популярность метод — это сухая сварка. Он сваривает заготовку таким образом, чтобы кислород не попадал внутрь заготовки. Для этого нужно очистить стержни, сложить их в стопку и плотно зажать в тисках, а также заварить все швы.Современные доступные сварочные аппараты TIG и MIG сделали это возможным уже сегодня. После полной сварки заготовка обрабатывается, как и любая другая заготовка из дамасской стали. Это очень хорошая система для изготовления длинной заготовки сан-май для большого ножа или меча.
Если вы свариваете заготовку с углеводородным флюсом или флюсом буры, вы начинаете с зажатой заготовки, а затем свариваете вместе только углы или концы и, возможно, полосу посередине.
Сварка канистры
Другой распространенный способ сухой сварки — это укладка штабелированной заготовки в квадратную трубу или коробку с закрытыми концами.Прутки разрезаются, чтобы плотно прилегать к трубе или коробке, уложены стопкой целиком, а конец приварен. Некоторые делают крошечное отверстие в углу, чтобы выходили газы, но, насколько я слышал, большинство просто хотят, чтобы оно было полным и герметичным. Существуют всевозможные методы, такие как обертывание заготовки листом бумаги, покрытие внутренней части тубуса / коробки белой или титановой краской и распыление внутри WD-40. Они предназначены для более подробного руководства, но являются частью процесса.
После запечатывания заготовка может оставаться на месте, пока вы не будете готовы нагреть ее до температуры сварки и передать ее механическому молотку или прессу.После полной сварки твердого тела (вы услышите и почувствуете разницу) контейнер / ящик разрезается или шлифуется, а заготовка уменьшается, обрабатывается, складывается и т. Д. Как обычно.
Порошок дамасский
В рамках канистрного метода к стали в канистре часто добавляют мелко измельченную сталь. Это заполняет пространство на 100% и в противном случае делает узор невозможным.
Это метод изготовления мозаичного дамаска. «Дамасский ящик для мусора», сделанный из старых сверл, колючей проволоки, мотоциклетной цепи, шарикоподшипников, пружин и любых других стальных изделий, которые вы только можете придумать, изготавливают таким образом.Действительно крутой дамаск, который часто называют «бактериями», делают из небольших шарикоподшипников разного размера и коротких обломков старых сверл (используйте как твердую часть, так и крутящуюся часть). Узор заканчивается спиралями, стержнями и кругами.
Изготовление маркировочного ножа | Род Скотт
Изготовление маркировочного ножа
Род Скотт
Хайден, ID
Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.
Маркировочный нож удобен для точной разметки стыков. Он делает линии более четкими, чем карандаш, и остается резче намного дольше. Кроме того, при доводке поверхностей стыка до линии разметки практически отсутствуют вырывы волокон и сколы. Следующее повествование покажет мой процесс создания этого удобного инструмента.
Для изготовления этого ножа необходимы три предмета; лопата 3/8 дюйма, около 8 дюймов из плотной древесины твердых пород и ½-дюймовая муфта для медных труб.
Для этого конкретного проекта я выбрал кусок Хоторна и добавил круглое палисандровое дерево в качестве декоративного акцента. Токарный станок для поворота ручки и точильный станок для придания формы ножу — необходимые инструменты. Сверлильный станок удобен для того, чтобы отверстие для лезвия оставалось прямым, но если соблюдать осторожность, сверление можно производить вручную.
Первый шаг — отшлифовать лопаточную коронку до симметричной точки. Угол при вершине должен составлять от 50 до 70 градусов. Точный угол не важен; однако позаботьтесь о том, чтобы обе стороны были симметричными.
Когда основная форма станет удовлетворительной, отшлифуйте нижнюю сторону примерно до 20 градусов. Идите медленно и часто окунайте его в воду, чтобы сталь оставалась твердой.Затем отрежьте вал до приемлемой длины около 3 дюймов. Заточите режущую кромку, как любой другой нож.
Рукоять может быть изготовлена из любой твердой древесины твердых пород. Темная ручка (внизу) — палисандр.
Обычно я вырезал кусок дерева длиной около 8 дюймов и квадрат размером 1 ½ дюйма для заготовки ножа.Для этого проекта я использовал кусок дров Hawthorne и грубо обработал его до диаметра около 2 дюймов. Затем отрежьте оба конца детали перпендикулярно центральной линии и отметьте оба центра. Просверлите один конец по диаметру вала лезвия. Другой конец я просверлил для вставки из розового дерева диаметром ½ дюйма, которая является исключительно декоративной. Вы можете сделать деревянные заглушки для обоих концов небольшими конусами, чтобы их можно было забить домой.
Приклейте в отверстие декоративную заглушку.Осторожно насухо постучите по другой вилке. Снова обрежьте оба конца и отметьте центры как можно ближе к центру заглушек. Это обеспечит симметричность лезвия и декоративной торцевой заглушки на рукоятке.
Установите ручку между центрами на токарном станке и поверните ее до нужного размера. После того, как вы обработали грубую форму, вам нужно тщательно подогнать шип на конце лопасти к муфте. Я разрезал муфту пополам, так как она выглядит более пропорциональной. Шип муфты должен быть немного длиннее муфты, чтобы можно было повторно центрировать ручку после установки муфты.Когда шип будет готов, нанесите небольшое количество эпоксидной смолы на шип и осторожно затяните муфту.
Снова отцентрируйте ручку и закончите ее. Я уточняю форму, поднимаю зерно водой, а затем сушу песком с зерном 240, 360 и 400. Отполировать медь зернистостью 400. Готовый конец муфты шлифуем напильником и наждачной бумагой.Затем нанесите пару слоев масла для языка, вращая кусок. После того, как масло немного высохнет, нанесите слой воска со стальной ватой 0000 и отполируйте хлопчатобумажной тканью. Снимите ручку с токарного станка. Просверлите заглушку в конце лезвия, так как противоположный конец все еще будет перпендикулярно центральной линии. Теперь отрежьте лишнюю длину токарной обработки и загладьте оба конца напильником и наждачной бумагой. Затем смажьте концы маслом и воском.
Последний шаг — заделать лезвие эпоксидной смолой в отверстии.
Маркировочный нож — удобный инструмент. Кроме того, этот процесс можно использовать для изготовления других типов ножей, таких как нож для разделки стружки, который я собираюсь сделать следующим!
Вы можете написать Роду по адресу Дайл[email protected] .
Вернуться к Wood News титульная страницаКузня лося
Ножи
С тех пор как занимаюсь кузнечным делом, я пробовал сделать только 2 ножа, но ни один из них не подошел.Один был сделан из железнодорожных колосников и мог считаться «незавершенным», поскольку он не был завершен и, я полагаю, мог быть спасен. Другой я сделал на весенней конференции Калифорнийской ассоциации кузнецов. Это был нож железного века (Kvinde Kniv), который преподавала Бет Холмберг (информационный бюллетень Калифорнийской ассоциации кузнецов от 6/2015; информационный бюллетень Ассоциации кузнецов Индианы от 6/2015). Хотя сделанный мной нож, по сути, является хорошим руководством к тому, чего не следует делать, он представляет собой хороший проект, поскольку он не сложен и может быть выполнен новичком (кроме меня).Самым ценным советом, который я вынес из проекта, было выковывание лезвия, а не его шлифовка с получением немного более толстого края. Более толстый край помогает предотвратить деформацию лезвия и легко шлифуется / опиливается при чистовой обработке. Также выяснилось, что выступание края может привести к тому, что верхняя часть лезвия загнется вверх, поэтому вы должны следить за этим и при необходимости выпрямлять.
Мастерская дамасских ножей
Grizzly Iron Works, Феникс, Аризона
Какие выходные! Это началось в пятницу днем.Роджер и его сын Джейсон собрали заготовки, сварили и прикрепили ручки, чтобы сэкономить время на работе на выходных FULL . Мы начали с 21 слоя в наших заготовках. Сначала окуните заготовку в керосин на несколько минут. Керосин помогает избавиться от воздушных карманов и т. Д. из заготовки. Теперь мы все ожидали массового показа, когда мы вытащили пропитанные керосином заготовки из банки и вставили их в кузницу. К счастью и некоторому разочарованию, пиротехнических дисплеев у нас не было.После первого плавления мы флюсовали, а затем снова нагревали, чтобы флюс попал в заготовку и начал свою работу по вытеснению воздуха и очистке шлака. Затем появился силовой молот, чтобы начать процесс кузнечной сварки. Больше флюса, тепла, кузни, флегмы, повторного нагрева, рефорж. Убедившись, что заготовка успешно сварилась кузнечной сваркой, мы вытянули ее в 2–3 раза больше первоначальной длины, а затем прорезали ее почти полностью с помощью угловой шлифовальной машины и отрезного круга. Вернувшись в кузницу, мы сложили ее на наковальне и склеили две части в одну.Кипятите, нагрейте, заморозьте несколько раз, затем вытяните и снова разрежьте. После складывания и перековки мы получили 84-слойные заготовки. Некоторые в классе пошли дальше и снова свернули. Всего было выковано 14 заготовок. Были сделаны не только ножи, но и интересное перо и несколько браслетов (взятки тылу за то, что он отсутствовал все выходные). Участниками были: Ингрид Дональдсон, Брок Фален, Рональд Виклунд, Кен Уэбб, Джим Даннинг, Р. Дж. Серени, Джонатан Тиль, Тайлер Адамс, Стив Миллер, Джейсон Лабраш и Роджер «GRIZZ» Лабраш и его сторожевой пес Swage!
Формовка заготовки
Стопка из 21 слоя стали с резкой и удалением заусенцев | Затем слои свариваются между собой |
Затем к заготовке приваривается рукоятка, чтобы можно было манипулировать в кузнице и отбойном молотке | Заготовки всех классов готовы к работе |
Кузнечная сварка заготовок
Обогреваемые заготовки нашей бригады | Пока Джонатан Тиле расплавляет свою заготовку, Ингрид Дональдсон разрезает свою заготовку, а затем складывает ее и перековывает | Стив Миллер вытягивает заготовку на станке молоток (с Гризом смотрящим) |
В емкости для травления.Один резервуар содержал хлорид железа (кислота) , а два других TSP (тринатрийфосфат ) для нейтрализации кислоты |
От заготовки до ножа
Сначала я сформировал хвостовик | Затем я использовал гидравлический пресс и прижимные плиты запрессовать узор в лезвие |
Мой нож после первичной очистки / шлифовки | Затем я использовал горизонтальную шлифовальную машину для удаления окалины. |
Grizz заранее не сообщил нам, что ручка
это самая сложная часть.Он прав! Это сука!
С класса я читаю
Джима Хрисуласа. книга, и это дает гораздо более простой способ прикрепить
ручка.
В основном вы:
Готовая продукция
Ученики произвели все это всего за один уик-энд!
Потрясающе!
Мама, посмотри, что еще я нашла!
Стабилизированная древесина для ручек
Tools (видео Уолтера Соррелла)
Книги
Ручки Micarta
Мудрость моего отца: «Человеку нужно больше, чтобы уйти от битвы, чем остаться и сражаться.» | |