Какой патрон для дрели лучше: с каким патроном лучше выбирать дрель? – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Патроны для дрели: различия и преимущества

Для того чтобы покупка инструмента радовала не только в первый день-два, следует внимательно отнестись к подбору всех элементов конструкции. К примеру, патрон для дрели – важная деталь, которая отвечает за надежный крепеж оснастки и долговечность инструмента в целом.

Дрели комплектуются тремя видами патронов:

Патрон ключевой: с ключом надежно

Один из самых распространенных видов патронов дрели – ключевой. Для его закрепления нужны две свободные руки и ключ, которым Вы прочно зажимаете сверло. Из плюсов такого патрона выделяют надежность крепления, гарантированную даже дрелям, которые отличаются большой мощностью. Такой патрон не дает сверлу проворачиваться, даже если он используется в моделях с функцией удара. Из минусов – не всегда удобно менять патрон ключом. Да к тому же если Вы вдруг потеряете ключ, этот процесс значительно усложнится.

Быстрозажимной патрон: с минимум затрат времени и сил

Тем же, кто любит экономить свое время, а также тому, кто ищет универсальную дрель, которая легко справится с функцией многозадачности, подойдут конструкции с быстрозажимным патроном. Смена оснастки с таким патроном займет минимум времени и не потребует дополнительных приспособлений. Для этого процесса Вам не понадобятся никакие специальные ключи. Роль зажимного ключа выполняет наружная оболочка патрона.

Нередко встретишь распространенное мнение, что быстрозажимной патрон – это обязательно ненадежное крепление сверла, моментальный выход из строя зажимного механизма, а также конструкция, абсолютно незащищенная от пыли. С этими высказываниями не поспоришь, если речь идет о некачественных дрелях, но если Вы предпочитаете проверенного производителя, успевшего доказать безупречность своей продукции, этого можно не бояться.

Конус Морзе: оснастка, как влитая

В рейтинге надежности первое место занимает такой универсальный патрон, как конус Морзе. С ним оснастка сидит максимально прочно и не проворачивается в патроне. Огромный плюс такого элемента – многофункциональность. Если использовать в этом патроне специальный переходник, то можно спокойно наворачивать на него другие типы патронов. Единственный нюанс – вместе с безупречным крепежом оснастки Вы получаете непростую операцию ее извлечения. Впрочем, те эксплуатационные характеристики, которые предлагает такой патрон того стоят. Этот патрон преимущественно характерен для профессиональных моделей.

Когда Вы находитесь перед решением, какой патрон выбрать, советуем учесть, какова будет интенсивность нагрузок на дрель, которая может стать причиной проворачивания сверла. Эта характеристика поможет определить, какой патрон будет наиболее подходящим и легко справится с задачами, которые Вы будете ставить перед дрелью. Так, зная о том, какие работы предстоят, Вы поймете, подойдет инструмент с быстрозажимным или ключевым патроном, а может, нужен будет конус Морзе, который обещает сверхпрочное крепление.

Как выбрать дрель

Дрель — необходимый в хозяйстве электроприбор, способный выполнять различные ремонтные работы:

• сверление отверстий,
• шлифовка поверхностей (при наличии специальных насадок),
• размешивание строительных жидкостей и т.д.
Покупка дрели — ответственное дело. Для начала надо подумать, для чего она будет использоваться. В зависимости от предстоящих нагрузок и вида работ станет ясно, чему отдать предпочтение. Купить профессиональный инструмент или бытового класса? Легкую и компактную или мощную? Надеемся, наша статья поможет вам ответить на эти вопросы.

Профессиональная или бытовая?

Для начала необходимо определиться, какого класса вам необходима дрель. Принцип работы одинаковый у всех. Разница в мощности, частоте вращения сверла, диаметре образовавшегося отверстия, сроке службы и цене.
Если необходим инструмент для предприятия, постройки загородного дома или капитального ремонта, где предстоят большие объемы работ, то лучшим выбором будет профессиональная дрель. Электроинструмент профессионального класса предназначен для ежедневного интенсивного использования в течение 7-10 часов. Также такие инструменты отличаются большей мощностью, повышенной устойчивостью к нагрузкам и надежность материалов, из которых выполнены. Помимо этого, они меньше подвержены износу. Популярны модели производителей: Hitachi, Metabo, Makita, и Bosch.

Если вы понимаете, что вам нужно только повесить зеркало, картину и сделать какие-то мелкие ремонтные работы по дому, то вполне можно ограничиться недорогой бытовой дрелью. Она предназначена для работ не более 4 часов в день. Основное ее преимущество — максимальный набор функций за минимальную цену.

Для эпизодического использования в домашних нуждах подойдут модели производителей: Skil, Интерскол, Электроприбор, Вихрь, Зубр, PIT и Bosch в зеленом корпусе.

  

Основные виды дрелей: 

дрели миксеры, безударные, ударные и дрели алмазного сверления.

1. Безударные дрели

Безударные дрели применяются там, где необходимо точное и чистое сверление. С ее помощью можно сделать отверстия в пластике, дереве, металле. Не рекомендуются для работы по бетону, камню и кирпичу. Это бытовая дрель, которая хороша в деревянном доме, на даче, для мелких работ в сарае, гараже, при сборке мебели. Она может быть электрической и аккумуляторной. Первая удобна тем, что долго работает, а вторую можно переносить на какие угодно расстояния и сверлить там, где электророзеток нет вовсе.
Типы патронов
Существуют ключевые и быстрозажимные патроны. Ключевые затягиваются с помощью ключа, что требует некоторых физических усилий и затрат времени. Быстрозажимные позволяют проводить быструю смену сверл без физических усилий и с минимальными затратами времени.
Различают одно- и двухмуфтовые быстрозажимные патроны. Затягивание одномуфтового патрона производится одной рукой за счет блокировки шпинделя. Такие патроны чаще устанавливают на дорогостоящие профессиональные модели. Двухмуфтовый патрон имеет две свободно вращающиеся муфты и для его затягивания необходима фиксация одной из них и поворотное движение второй.
Зажим патрона имеет минимальный (1-1.5 мм) и максимальный (10, 13, 16 мм) диаметры. Размер максимального диаметра обычно прямо пропорционален классу дрели — чем выше класс, тем больше размер.

2. Дрели-миксеры

Если вы затеяли большую стройку, и вам нужно размешать колер в краске, приготовить раствор или смешать шпаклевку и другие растворы — используйте дрель-миксер. Она качественно и быстро замешает любые строительные растворы для качественного ремонта и монтажа. Миксеры находят широкое применение в малярных и отделочных работах, в профессиональном и любительском строительстве и ремонте.
Возможно сверление в дереве и тонком металле, древесно-стружечных, пластиковых панелях и гипсокартоне.
Такой инструмент имеет целый ряд отличий от других видов:
• режим работы на низких оборотах;
• увеличенный крутящий момент;
• высокая устойчивость к перегреву.

Дрели-миксеры бывают пистолетного и кругового типа, в зависимости от формы основной рукояти. Устанавливаемые дополнительные рукоятки регулируются в разных положениях и позволяют надежно фиксировать работающую дрель. Каждая миксерная насадка имеет особую форму и предназначена для размешивания определенного материала, это надо обязательно учитывать, чтобы добиться быстрых и качественных результатов.

3. Ударные дрели.

Если вам необходимо делать отверстия в кирпиче, бетоне и других твердых материалах, ударная дрель решит эту задачу быстро и качественно. Это самый популярный инструмент со встроенным ударным механизмом в любой мастерской, дома или на даче. Но важно понимать, что ударный режим — это лишь дополнительная функция. Поэтому пользоваться им, рекомендуется, не более 20% от общего времени эксплуатации аппарата. Если же вам предстоит объемная работа именно с монолитными бетонными стенами – лучше приобрести перфоратор. У его механизма большая энергия удара и меньший механический износ.

Ударные дрели предназначены для работ в очень твердых материалах. Такие дрели позволили многим решить вопрос, как сделать небольшое количество отверстий в бетоне или камне и сэкономить свои финансы, отказавшись от приобретения дорогостоящих перфораторов для домашних нужд. На сегодняшний день это один из самых популярных типов дрелей за счет совмещения функций классической дрели и легкого бытового перфоратора.
Ударная дрель имеет характеристики чуть ниже, чем перфоратор, но также относится к профессиональным инструментам. Ее используют при сверлении отверстий в камне, кирпиче, бетоне. Сверло такой дрели способно преодолеть подобные материалы, поскольку внутри нее находятся два храповика, соединяющиеся друг с другом во время работы. Один находится внутри дрели, второй крепится к вращающемуся патрону. При сверлении дрель с их помощью приобретает функцию долбления (или удара), которую, кстати, можно отключить, если нет такой необходимости. Работает от сети и на аккумуляторах. Ударная дрель удобна в обращении, она более легкая, чем перфоратор, для работы с ней используют преимущественно победитовые сверла. По цене такая дрель почти в два раза дешевле перфоратора, но дороже дрели обычной.
Ударная дрель работает в двух режимах:
• сверление,
• сверление с ударом.
Возможность сверления с ударом обусловлена наличием механического ударного устройства. Патрон соединен с редуктором вращающимся валом. На концах вала расположены зубчатые шестеренки. В режиме сверления они сомкнуты друг с другом и вращаются одновременно. Переключение в режим сверления с ударом разводит шестеренки в разные стороны, редукторная шестеренка фиксируется неподвижно, а патронная вращается. При давлении на дрель в процессе сверления, подвижная патронная шестеренка приближается и сцепляется с редукторной, начиная соскальзывать своими зубцами с зубцов неподвижной шестеренки редуктора. Этот процесс и вызывает поступательные (ударные) движения патрона.

4.

Дрели алмазного сверления.

Инструменты этого вида обладают высокой мощностью электродвигателя для возможности сверления отверстий в очень прочных материалах. Используются специальные алмазные коронки. Сверление отверстий диаметром до 60 мм можно проводить без фиксации дрели. Если диаметр больше, то необходимо закреплять дрель на стенде или стойке.
Алмазное сверление возможно с подводкой воды. Водное охлаждение достигается путем подачи воды под давлением к патрону дрели. При сухом сверлении целесообразно использование специальных пылеотводов. В связи с высокими нагрузками такие дрели снабжаются автоматическими системами контроля перегрузки и перегрева.
Дрели алмазного сверления позволяют получать отверстия в самых прочных материалах. В армированном бетоне и бетонном монолите, в камне и кирпиче. Такие дрели становятся выбором профессионалов в различных областях: строительство, прокладка трубопроводных и вентиляционных шахт, проводка коммуникаций. Технология алмазного сверления позволяет получать отверстия различного диаметра без дополнительной обработки и без повреждения прилегающей поверхности.

Важнейшие мелочи

• Выбирая конкретную модель, мало просто понимать технические характеристики инструмента, нужно ещё и найти именно свой, наиболее удобный.
• Мы всегда рекомендуем основательно покрутить машину в руках, особое внимание уделяя конфигурации и типу рукояток, как основных, так и вспомогательных. Кому-то больше понравятся тонкие ручки, кому-то более объёмные. Пощупайте накладки, лучше, если они будут иметь рифление и нескользкую поверхность.
• Попытайтесь прочувствовать развесовку дрели, бывают в этом плане очень интересные варианты, например, со смещённой вперёд пистолетной рукояткой.
• Обязательно оцените доступность всех органов управления, их информативность и лёгкость переключения.
• Взгляните на длину сетевого шнура и материал, из которого он изготовлен. Мягкий длинный кабель значительно повысит комфорт при работе «по месту».
• Проверьте, насколько хорошо патрон держит сверло, как просто/сложно он меняется, какой его реальный минимум и максимум (диаметр сверла).
• Прощупайте машину на предмет люфтов шпинделя.
• Обратите внимание на возможность стационарной установки. Обычно размер посадочного места в штатив составляет 43 мм в диаметре.
• Сравните комплектацию изделий-конкурентов. Кейс, свёрла, металлический ограничитель глубины, запасной патрон — все эти вещи, если они фирменные, стоят немало.

  Ещё раз хотелось бы сказать, выбирайте инструмент исходя из прогнозируемых нагрузок. Делайте акцент на максимально допустимый размер оснастки. Имейте в виду, что не ломается в инструменте только та деталь, которой в конструкции нет. А если у вас остались еще вопросы, продавцы-консультанты в нашем магазине с радостью помогут вам в них разобраться.

Удачи и ждем вас в нашем магазине!

Разновидности патронов для дрели.

Как снять патрон, как правильно выбрать

Быстрозажимные и с ключом

Любой мастер, который имеет в своём хозяйстве электрическую дрель, может столкнуться с такой ситуацией, что патрон у дрели начинает бить (теряется центр) и сверло ходит из стороны в сторону, вследствие чего нормальной работы не получится. Либо просто кулачки у патрона износились, что может случится со временем.
В этом случае патрон следует заменить на новый. Как же правильно его подобрать?

Есть несколько видов патронов для дрели. Есть на резьбе, есть на конусе, которые просто насаживаются, а не закручиваются. Рассмотрим их более детально, чтобы не ошибиться при выборе.

Резьбовой патрон.

На резьбе

Надевается на дрель путём накручивания его на штырь с резьбой, который располагается на дрели.
Есть две основные разновидности резьбового патрона. Они отличаются типами резьбы.
Имеют маркировку (1,5-13 М12*1.25) и (1,5-13 1/2 — 20 UNF)

Маркировки на патронах

Цифры 1,5-13 означают максимальный и минимальный диаметр хвостовика сверла, который можно зажать в патрон. Минимальный 1,5мм, максимальный – 13мм, входит и 13,5, проверял лично. На некоторых патронах минимальный зажимаемый диаметр 2мм.
М12 – означает, что отверстие снизу 12мм.
1.25 или 1/2 — 20 UNF – это разные виды резьбы, первая метрическая, вторая дюймовая.

Подбирайте правильно, патроны не взаимозаменяемые, если идёт маркировка на патроне М12*1,25, то такой и берите. Если М12*1/2 – 20 UNF – то только такой. Если надпись стерлась, придётся снять патрон с дрели, взять его с собой в магазин.

Как его снять?
Для этого следует скрутить патрон против часовой стрелки. Иногда патрон дополнительно крепится винтом, который располагается в нём по центру,

Внутри патрона левый винт

этот винт имеет левую резьбу, т.е. откручивается по часовой стрелке, а не как обычно — против часовой. Сначала раскрутите патрон (раздвиньте кулачки), потом скрутите винт простой крестовой отверткой №2. После этого можно скручивать сам патрон против часовой стрелки, резьба у него стандартная. Бывает, что это очень сложно сделать, так как со временем он очень сильно затянулся. Для съёма можно воспользоваться трубным ключом, чтобы крепко обхватить, к примеру, взять номер второй. Можно воспользоваться помощью товарища, один держит шейку дрели одним ключом, второй скручивает сам патрон другим ключом. Особенно, если дрель старая, без помощника сложновато.

Патрон на конусе.

Патроны на конусе, без резьбы

Они надеваются путём простого насаживания. Также есть несколько разновидностей: В10, В12, В16, В18. Если присутствует буква «В» в маркировке на патроне – знайте, что он на конусе, резьба снизу отсутствует.
Цифра в маркировке патрона означает диаметр отверстия снизу. Чем она больше, тем больше отверстие. В патроны В10, В12 вы сможете зажать сверло с хвостовиком максимум 13мм. А В16, В18 позволяют уже зажать сверла с хвостовиком до 16мм.
Снимать такой патрон следует путём выбивания его с дрели, просто и нехитро с помощью молотка.
Насаживается он на специальный штырь – державку, располагающуюся на дрели.

Схема

Патроны есть с ключом, есть быстрозажимные (на первом фото).
К плюсам быстрого зажима можно отнести то, что удобно по быстрому менять сверла, насадки шуруповёрта. К минусам – то, что иногда сверла могут проворачиваться, особенно если хвостовик цилиндрический (круглый), а не шестигранный, особенно когда сверло по металлу большого диаметра. Нагрузка велика, а рукой сильно не затянешь, что не скажешь о патронах «классических», которые заворачиваются при помощи ключа. На мой взгляд, это намного надежнее. Единственный минус – можно потерять ключ, для этого логично его прикрутить на кабель дрели изолентой, чтобы всегда был на своём месте.

Бывают патроны с шестигранным хвостовиком 1/4 дюйма, способные зажимать сверла от 0,6мм.

Патрон для дрели: разновидности, конструктивные особенности

Знающие мастера используют такой инструмент, как дрель, с патронами следующих типов: ключевые и быстрозажимные. Патрон для дрели – это обязательное устройство, предназначающееся для фиксации сверл и прочих видов насадок для дрели. Крутящий момент от электромотора инструмента передается посредством шестерней на вал патрона, который и приводится во вращение. Рассматриваемое изделия выполняет важную роль, поэтому важно чтобы устройство было надлежащего качества.

Разновидности патронов для дрели

Для дрели применяются следующие виды патронов:

• Зубчато-венцовые или их еще называют ключевыми. Главная особенность такого устройства заключается в использование специального зажимного ключа для фиксации насадки.
• Быстрозажимные. Зажим насадки осуществляется путем ручного вращения зажимной гильзы. В свою очередь быстрозажимные подразделяются на несколько видов: двухмуфтовые, одномуфтовые и со специальным кольцом фиксатором.

Зубчато-венцовые виды встречаются достаточно часто на электродрелях, так как существенным преимуществом такого изделия является качество зажима фиксирующей насадки. Такие патроны для дрелей позволяют устанавливать насадки, диаметр которых составляет от 1 до 16 мм.

Быстрозажимной вариант является наиболее комфортным в применении, так как позволяет осуществить замену насадки быстро и без необходимости использования ключа. Для замены требуется только открутить вручную гильзу патрона, после чего установить насадку, а затем зафиксировать ее аналогичным способом. Данный вариант наиболее популярен для использования в аккумуляторных дрелях и шуруповертах.

Существенным недостатком БЗП является ненадежное фиксирование сверл большого диаметра, особенно при изнашивании элементов механизма.

В силу такого существенного недостатка, приходится периодически осуществлять замену такого патрона. Чтобы избежать необходимости частой замены, мастера предпочитают ключевой вид патрона. Такой вид гарантирует надежную фиксацию насадок, в отличие от БЗП.

Недостатком ключевых изделий является только то, что постоянно необходимо использовать специальный ключ, который часто теряется. Чтобы ключ для дрели не потерялся, его рекомендуют фиксировать к кабелю питания инструмента.

Характеристика быстрозажимного патрона дрели позволяет его использовать в инструментах малой мощности. БЗП бывают как с частично пластиковой конструкцией, так и с полностью металлической. Последний вариант более надежен, но при этом часто возникают трудности при его откручивании рукой.

На вопрос о том, какой патрон лучше, нет однозначного ответа, так как каждый выбирает сам для себя, что ему удобней. Если инструментом приходится пользоваться не часто, то удобнее использовать ключевой тип. Если же работы выполняются ежедневно, и планируется использовать только тонкие сверла, то в целях экономии времени и сил лучше взять БЗП.

Конструктивные особенности

Устройство классического патрона для дрели основывается на использовании цангового или кулачкового механизма. Такой тип патронов позволяет зажимать в губках или лепестках своего механизма насадки различных форм: шестигранные, цилиндрические и в форме квадрата. Главными элементами конструкции ключевых патронов являются:

• Корпус, который имеет форму цилиндра.
• Гильза, которая вращается на внешней части механизма.
• Цанга или кулачковый механизм, который находится во внутренней части механизма и представляет собой 3 зажимных лепестка.

Важную роль в цанговом механизме играют лепестки, которые изготавливаются из прочной стали, и имеют абсолютно одинаковую форму. При вращении гильзы происходит одновременное сближение всех трех лепестков. Такой тип фиксации позволяют надежно фиксировать сверла округлой формы, не допуская их проворачивания внутри патрона. Максимальный диаметр хвостовика сверла для ключевого или кулачкового изделия составляет 16 мм. Конечно бываю патроны и под больший диаметр, и с другим типом крепления, но они используются уже на станках, на дрели не ставятся.

Как заменить патрон у дрели своими руками

Замена и разборка патрона на дрель не представляет особой сложности. Первоначально следует выяснить, какой тип изделия используется на инструменте: с конусным соединением или резьбовым. Резьбовое соединение является наиболее сложным, поэтому технология снятия изделия данного типа следующая:

• Раздвигаются зажимные лепестки.
• Во внутренней части механизма находится винт под крестообразную отвертку. Если винта нет, то патрон следует попросту скрутить с вала.
• Осуществить вывинчивание винта, учитывая тот факт, что он имеет левую резьбу.
• После вывинчивания требуется открутить изделие, и заменить его на новое.

В конструкции большой электрической дрели чаще применяются ключевые патроны с конусным соединением. Как выполняется замена такого типа, узнаем далее.

• Для начала можно узнать маркировку используемого изделия, после чего приобрести аналогичное.
• Раздвигаются губки, и выкручивается винт.
• Берется стандартный молоток, после чего наносятся легкие и резкие удары по тыльной части зажимного устройства, как показано на фото ниже.
• После каждого удара следует проворачивать устройство по направлению, как показано стрелочкой.

Таким нехитрым способом осуществляется демонтаж изделия. Установка осуществляется гораздо проще, для чего требуется вставить изделие в посадочную часть конусного отверстия, и зафиксировать винтом.

Как осуществляется разборка патрона, можно посмотреть на видео:

Возможные проблемы при работе с патроном

Патроны для дрели представляют собой важную деталь инструмента, поэтому следует знать возможные виды поломок данной детали. К ним относятся:

• Выпадение детали. Случаи хотя и редки, но возможные для конусных видов патронов. Если изделие слетело с конуса инструмента, то следует ситуацию исправить следующим образом: нагреть изделие в масле до 110 градусов, после чего надеть на конус инструмента. Если данная процедура сложна к исполнению, то следует заменить патрон.
• Заклинили зажимные губки. При заклинивании губок, что случается достаточно часто, потребуется снять изделие, разобрать его, почистить, смазать, после чего вернуть на место. Данные действия описаны в видеоролике.
• Биение. В случае возникновения биения рекомендуется попытаться отыскать причину. Если же причину установить не представляется возможным, то устройство подлежит замене.

Интервал и необходимость замены патрона, зависит от разных причин. Сильно влияют: особенности эксплуатации, качество самого патрона, манера работы с инструментом. Если возникшую неполадку не удается обнаружить или устранить, то лучше всего приобрести новое изделие.

Как выбрать дрель

Что такое бытовая дрель

Многие задаются вопросом о «профпригодности» бытового инструмента. Что это за машины, которые в разы дешевле своих старших братьев? Чем они отличаются? Для чего предназначены? Почему компании, обладающие почти космическими технологиями, делают упрощённые варианты своей продукции? Всё предельно просто: не каждому нужна дрель, чтобы работать ею круглосуточно, есть ведь люди, у которых она мирно покоится в кладовке/в гараже, пока не понадобится срочно повесить картину или отремонтировать табуретку. Вот для домашнего мастера и созданы машины класса «хобби». Не стоит сюда относить дешёвые китайские марки и откровенные подделки — зачастую это малопригодный для работы и небезопасный инструмент. И, напротив, отечественные агрегаты (некоторые спецы огульно зачисляют их к бытовым) также не из этой серии — они вполне конкурентоспособны при коммерческом применении. Любительский класс — это специальные линейки инструмента или продукция отдельных подразделений солидных мировых фирм, которые готовы и способны сделать особому потребителю особое предложение (в разрезе «цена/качество/функциональность»).

Может показаться, что компании «душат» профессиональные экземпляры, но это не совсем так, они создают абсолютно другие машины. Главная особенность бытовой дрели заключается в том, что эксплуатировать их можно не более 4 часов в сутки, по схеме «один к одному» (пятнадцать/двадцать минут работаем, столько же отдыхаем). Почему так? Здесь обычно применяется простая конструкция, менее стойкие материалы, более слабые двигатели. Профессиональные дрели обладают более мощными моторами, износоустойчивыми деталями, лучшей защитой от агрессивных воздействий (пыль, влага, вибрация). Что дают нам взамен разработчики бытовой дрели, кроме выгодной цены:

1. Расширенная функциональность — как иллюстрация, ударный инструмент, да ещё и с реверсом (пробурить, просверлить, закрутить), для примера приведём Bosch PSB 500 RE.
2. Профессиональные машины имеют куда более узкую специализацию.
3. Хорошая эргономика. Имеем малый вес из-за использования менее мощных моторов, отсутствия металлического кожуха редуктора, облегчённых деталей. Корпус изобилует мягкими вставками и накладками. Машина снабжается быстрозажимным патроном. Оригинальный дизайн изделия (Black&Decker KR753).
4. Защита от неопытного пользователя. Силовые характеристики ограничены, а безопасность оператора улучшена.
5. Широкая комплектация. В чемоданчике можно обнаружить набор свёрл, запасной патрон, держатель бит.
6. Большой срок гарантии. Некоторые производители предлагают 2 года, вместо одного, как для профессиональных моделей.

Далее мы ещё не раз вспомним о разделении дрелей на «профи/хобби», ну а пока подытожим сказанное. Бытовой инструмент однозначно имеет право на существование, он прекрасно справится со всеми задачами, при условии, что нагрузки будут умеренными. Коммерческое или любительское назначение конкретной дрели всегда указывается в паспорте. Другой безотказный признак — это время непрерывной работы профессиональной дрели (не менее 45 минут), также она должна выдерживать рабочую смену не менее 7–8 часов.

Дрели специального назначения

Дрель — инструмент многофункциональный в принципе, но для комфортного выполнения конкретных задач некоторые модели отличаются особой конструкцией, набором своеобразных характеристик. Давайте рассмотрим их подробнее.

Ударная дрель

Дрель с ударом может помочь забуриться в лёгкий бетон или кирпичную кладку, для работы по мягким материалам функция отключается. Сразу скажем, это не перфоратор: мощность удара здесь в десятки раз меньше (джоули даже не указывают в руководстве) и принцип работы бьющего механизма другой. В ударной дрели основную работу совершает трещотка, состоящая их зубчатых муфт, которые при нагрузке разъединяются (одна из них соскальзывает с другой) и вал движется поступательно.

Как выбрать дрель: рекомендации профессионала

В перфораторе удар получается от работы специального «пьяного» подшипника и пневматических элементов. Если функция бурения для перфоратора является основной, то для дрели ударный режим — всего лишь вспомогательная функция. Во-первых, взять она может только лёгкий бетон и кирпич, а, во-вторых, служит такой механизм очень непродолжительное время, в-третьих, немного страдают другие параметры инструмента (увеличивается масса, имеются люфты шпинделя, ухудшается точность безударного сверления).

Сила удара дрели и её ресурс напрямую зависит от силы надавливания инструмента, от прочностных и геометрических характеристик шестерней, от места расположения трещотки (чем дальше от патрона — тем слабее бурение).

Итак, ударная дрель — это хорошее решение для редких бурильных работ «10 минут в год», любительский вариант. Эти агрегаты никоим образом не смогут заменить перфоратор, при этом за известную универсальность придётся расплатиться понижением некоторых стандартных характеристик. Нет правил без исключения, ударные дрели можно встретить и в профессиональных линейках (Bosch GSB 16 RE, Makita HP2071).

Дрель для завинчивания крепежа

Работа с крепежом одна из важнейших функций дрели, в патрон любой из них можно зажать биту и крутить саморезы, однако некоторые машины приспособлены для этого лучше других:

1. Наличие реверса — это очень важный момент, так как саморезы периодически приходится выкручивать во время работы, к счастью эта функция имеется практически во всех современных дрелях.
2. Изменяемая скорость. Невозможно работать с саморезами на высокой скорости — необходимо понижаться. Есть варианты предустановки, применяется чувствительная кнопка, многопозиционный редуктор (несколько скоростей).
3. Импульсный режим (кратковременные толчки). Он хорош для демонтажа расходников.
4. Съёмный патрон иногда позволяет установить хвостовик биты прямо в шпиндель (Kress 650 BS). Уменьшаются габариты машины, снижается её вес.
5. Регулировка усилия закручивания. Подобная функция считается очень специфической, она характерна для инструмента, который выделяют в особый класс (шуруповёрт).

Пожалуй, стоит упомянуть о дрелях-шуруповёртах с автоматической кассетной подачей саморезов, очень удобный девайс при масштабных крепёжных работах (например, Makita 6844).

Дрель-миксер

Многие дрели (если не говорить о «чистых» миксерах с патроном под венчик) мощностью от 1000 ватт способны перемешивать вязкие растворы. Для таких работ они зачастую компонуются удлинёнными дополнительными и D-образными основными рукоятками (Makita 6300–4). В дополнение к этому мощные дрели имеют многоскоростной редуктор, позволяющий понижать передачу с увеличением крутящего момента (Bosch GRW 11 E). Высокая мощность подобных машин и наличие нескольких систем защиты позволяют устанавливать в них крупную оснастку: свёрла большого диаметра, коронки (в том числе для алмазного сверления). Многие такие дрели имеют разрывную муфту, защищающую работника и машину от повреждений в случае заклинивания (Makita DBM080).

Угловая дрель

Обычно это лёгкие компактные машинки, предназначенные для работы в труднодоступных местах. Они снабжаются угловым редуктором, поэтому шпиндель и оснастка расположена к оси корпуса под прямым углом (как в УШМ), например, Makita DA3011F. В остальном — особых отличий угловая дрель не имеет, ну, разве что только мощность их в основном невысока и ударной функции быть не может. Реальной альтернативой для узкоспециализированной угловой дрели являются угловые насадки для стандартных моделей, которые позволяют решать особые задачи.

Выбираем дрель правильно

Силовые характеристики

В среднем мощность дрелей находится в пределах 500–900 ватт, более сильные машины тоже существуют, но их удел — очень крупное сверление или замешивание вязких растворов (Metabo B32/3 — 1,8 кВт). Мы всегда упоминаем о том, что лишняя мощность мотора сказывается на габаритах и массе изделия, но в случае с дрелью эти моменты не так критичны, если конечно она не приобретается в качестве шуруповёрта. Только достаточно мощная силовая установка сможет обеспечить необходимый крутящий момент, запас которого просто необходим для сверления больших и глубоких отверстий, для частых манипуляций с прочными материалами.

Частота вращения шпинделя. В паспортах указывается номинальная скорость на холостом ходу, чем она больше, тем чище получается отверстие и больше возможностей у маломощного инструмента (такая схема часто применяется в бытовых моделях). Также высокую скорость есть смысл подбирать для ударной дрели, и если аппарат будет периодически применяться для шлифования/полирования. Для работ с крепежом — большая частота вращения не нужна (400–500 об/мин будет впору), поэтому обязательно стоит проверить работоспособность регуляторов скорости.

Показатели мощности/частоты/крутящего момента плотно взаимосвязаны: при изменении одного из них неизбежно меняются другие — выбирать нужно в комплексе. А ещё лучше сконцентрируйтесь на показателях максимальных диаметров оснастки для различных материалов, эти характеристики куда красноречивее расскажут об инструменте.

Конструктивные особенности и вспомогательные системы дрелей

Реверс даёт возможность выкручивать крепежи и освобождать застрявшую оснастку. Флажком, сквозной кнопкой или поворотом щёточного блока на 90° (Metabo UHE 2850) относительно коллектора (позволяет сохранить мощность при обратном движении) изменяется включение электромотора. Хороший реверс расположен под рукой и легко переводится в различные положения, но ещё лучше, если он связан с пусковой кнопкой, чтобы не было возможности переключения при работающем двигателе. Идеальный реверс обеспечивает равное усилие вращения в обе стороны (обычно движение выкручивания намного слабее).

Многопозиционный редуктор предназначен для понижения передачи и увеличения крутящего момента. Первая скорость — малая частота и высокий момент, вторая/третья скорость — большая частота и малая тяговитость. Очевидно, что машины с такой конструкцией намного функциональнее, чем остальные, так как при переключении скоростей выходная мощность не изменяется (Makita HP 2070).

Характеристики патрона. По сути, есть два типа патронов: ключевые и быстрозажимные. Первый тип для смены оснастки потребует применения специального ключа, но он небезосновательно считает более надёжным, поэтому используется для мощных аппаратов и ударных дрелей.

Как выбрать дрель: рекомендации профессионала

Быстрозажимные патроны (БЗП) приводятся в действие только руками, тут дополнительный инструмент не нужен. Быстрозажимной патрон с одной муфтой затягивается одной рукой, можно это сделать даже в перчатках, применяется только с механизмом блокировки шпинделя (кнопкой или автоматически), например, как в модели Kress 850 SB-2. Двухгильзовый патрон следует крутить двумя руками. БЗП — вещь очень удобная (не нужно постоянно искать неуловимый ключ и приматывать его к шнуру, не травмируются руки о рифления зубчато-венцового механизма), но иногда у пользователей возникают нарекания на их надёжность и долговечность. Высококачественные быстрозажимные патроны стоят приличных денег, а рано или поздно патрон приходится менять.

Стоит особое внимание уделить максимальному посадочному диаметру патрона. Минимум обычно не ограничен (иногда кулачки сходятся практически до нуля, чаще до 1,5 мм), а вот верхний предел есть всегда. Это традиционно 10, 13 или 16 мм. Естественно, такие ограничения зависят от силовых характеристик машины и им подчинены. Патрон «десятка» ставится на инструмент лёгкого класса, 16-ое сверло потянет только мощная дрель, 13 — диаметр середнячков.

Металлический кожух редуктора прямо указывает на принадлежность инструмента к профессиональному классу. Благодаря такому исполнению лучше отводится тепло от подвижных деталей, обеспечивается высокая устойчивость узла, хотя и неминуемо увеличивается масса дрели.

Электронная регулировка частоты вращения. Это нечто другое, нежели перестановка скоростей редуктора. В данном случае с помощью тиристора или реостата. Полноволновая регулировка обеспечивается степенью нажатия на чувствительную пусковую клавишу, сильнее давим — выше скорость. Частоту вращения можно выставлять ступенчато, для этого применяется специальное колёсико (Hitachi D10VC2) или ползунковый переключатель — этот орган управления обычно выносится на корпус.

Заметим, что при осуществлении электронной регулировки мы ограничиваем выходную мощность инструмента, чего не происходит при механической предустановке.

Продвинутые модели обладают системой поддержания частоты под нагрузкой (константная электроника), благодаря чему машина отслеживает нагрузку и поддерживает заданные параметры за счёт силовых резервов мотора. Получается, что мы можем не только чётко подстроить инструмент под конкретный материал, но и избежать заклинивания при резком изменении плотности или увеличении силы надавливания (AEG SB 22 2E).

Высокотехнологичные дрели имею датчики температуры обмоток, что исключает возможность повреждения мотора при перегрузках. В критических случаях происходит автоматическое отключение питания, или срабатывает светодиодная индикация.

Для мощных дрелей весьма актуальной будет система «плавный пуск», которая медленно разгоняет оснастку до оптимальных оборотов (легче начать сверление точно по отметке), исключая стартовые рывки (увеличивает долговечность элементов передачи) и перегрузку электрических сетей (AEG SB2E 1200 RST).

Импульсная работа дрели помогает выкрутить прикипевший крепёж, начать сверление без накернивания, «победить» слишком твёрдый материал. Интересно, что работает такая система по принципу скачка нагрузки, как при пусковых токах (Metabo SBE 900 IMPULS). Юзание данной функции в разумных пределах позволит решить ряд сложных задач, но стоит понимать, что в этом режиме инструмент работает экстремально, увеличивается износ важнейших узлов.

Ещё один момент — это возможность фиксации кнопки питания во включенном состоянии (SPARKY BUR 150CET). Что это даёт? Во-первых, во время работы удаётся отпустить клавишу и изменить хват инструмента, просто расслабить руку. Во-вторых, только такие дрели можно установить стационарно на штативе или в магнитной стойке (Metabo B 7532/4), получается лёгкий сверлильный станок.

Ещё раз хотелось бы сказать, выбирайте инструмент исходя из прогнозируемых нагрузок. Делайте акцент на максимально допустимый размер оснастки. Не гонитесь за дополнительными примочками «чтобы было». Имейте в виду, что не ломается в инструменте только та деталь, которой в конструкции нет.

Электрическая дрель — разбираемся в особенностях инструмента

По назначению сетевые дрели можно классифицировать на: дрели-шуруповерты, электрические безударные дрели, ударные дрели, дрели-миксеры. Каждый из видов выполняет свои особые функции. Сетевые дрели шуруповерты мало чем отличаются от аккумуляторных аналогов. Они так же имеют регулировку крутящего момента, могут иметь одна, или двухскоростной редуктор. Однако, работают от сети. С одной стороны это удобно, так как не нужно следить за уровнем заряда аккумулятора. С другой стороны, такой шуруповерт привязан к розетке, или удлинителю, а значит его рабочая область значительно меньше. В основном такие дрели-шуруповерты имеют мощность до 400Вт. Наряду с дрелями-шуруповертами существуют и чистые шуруповерты. Это более профессиональный инструмент. Зачастую имеет металлический редуктор и по конструкции больше похож на мощную дрель. У ТМ «Ставр» есть такая модель ШС-600.

  Этот шуруповерт идеально подходит для работ с ГВЛ. Имеет настраиваемый ограничитель, то есть с помощью этого инструмента шурупы можно вкручивать не до конца, но на одинаковую глубину. Либо, напротив, на одинаковую глубину утапливать шляпки саморезов в материал. Для профессионального использования и выполнения тяжелых работ рекомендуется использовать именно такой шуруповерт.
 Электрические безударные дрели предназначены для сверления таких материалов, как древесина, пластик, металл. Ими запрещено сверлить бетон, кирпич, камень. При сверлении таких твердых материалов инструмент может очень быстро прийти в негодность, при этом ожидаемого результата вы не получите. Безударные дрели могут иметь металлический металлический ключевой (рис.1), или пластиковый быстрозажимной патрон (рис2).

Диаметр зажима патрона чаще всего составляет 10 мм. По сравнению с ударными дрелями они имеют меньшую мощность, примерно 400 – 600Вт. Инструмент довольно легкий, при работе не требует дополнительных рукояток. Зато может иметь специальные приспособления для крепления на ремне. Для удобства удержания рукоятка инструмента может быть прорезинена. Часто электрические дрели оборудованы многофункциональными выключателями. Например, как дрель Ставр ДЭ – 10/520Б. Здесь, кроме основной функции включения, выключатель так же дает возможность регулировать количество оборотов патрона, изменять направление вращения, фиксироваться во включенном положении.

Ударные дрели обычно имеют большую мощность и пользуются большим спросом. При помощи них можно проделывать отверстия не только в древесине и металле, но и в кирпичной кладке. И даже в бетоне. Это универсальный инструмент, который дает возможность сверлить очень разные материалы. В конструкции имеет специальный храповик, который и обеспечивает колебания патрона, функцию сверление с ударом. Все ударные дрели имеют переключатель режимов работы – сверление – сверление с ударом. При этом сверлить такие материалы, как древесина, металл, пластик можно только в безударном положении. В противном случае сверло, а возможно и сам итнструмент быстро придут в негодность. В ударном режиме можно сверлить кирпич и проделывать небольшие отверстия в бетоне. Однако, ударная дрель не предназначена для тяжелых работ с бетоном. Для того, чтобы проделать пару небольших отверстий – она подойдет. Но если предстоит сверлить много — лучше взять перфоратор.

Ударные дрели так же комплектуются либо пластиковыми быстрозажимными, либо металлическими ключевыми патронами. Быстрозажимные патроны удобны в эксплуатации, так как зажать сверло, или насадку можно за считанные секунды. К тому же для этого не требуется дополнительного инструмента. Тем не менее, для ударной дрели предпочтительнее ключевой металлический патрон. Он обеспечит более надежную фиксацию сверла, что очень важно при работе с твердыми материалами. К тому же металлический патрон более долговечен.

Наиболее популярный диаметр патрона для ударной дрели – 13 мм. На самые мощные изделия так же устанавливают патроны 16 мм. Из за работы с твердыми материалами ударная дрель подвержена большим нагрузкам. Поэтому здесь крайне важным фактором является качество используемых материалов и надежность конструкции. В профессиональных образцах используются хорошо закаленные шестерни из качественной стали. Именно такие шестерни используются во всех ударных дрелях ТМ «Ставр».

Наиболее частой неисправностью ударных дрелей является биение патрона. Поэтому вал патрона (шпиндель) должен быть надежно зафиксирован. В стволе дрели для этого служит опорный подшипник, или втулка. Подшипник обеспечивает лучшую фиксацию, поэтому в ударной дрели он предпочтительнее. В то же время подшипник обходится немного дороже. В большинстве моделей ТМ «Ставр» в стволе дрели имеется не один, а сразу 2 опорных подшипника. Это обеспечивает исключительную надежность и долговечность инструмента.

Некоторые мощные модели ударных дрелей имеют металлический редуктор. Такой редуктор обеспечивает лучший теплообмен, а так же надежно защищает инструмент от механических повреждений. Кроме того, более дорогие модели могут иметь двухскоростной редуктор. В двухскоростном редукторе количество оборотов шпинделя изменяется механическим способом. А при помощи регулятора оборотов, расположенного на выключателе – электронным.

При работе с ударной дрелью нужно обязательно использовать дополнительную рукоятку. Дополнительная рукоятка крепится на стволе редуктора дрели и может поворачиваться на 360 градусов. В ней же крепится глубиномер. Глубиномер – это приспособление для сверления множества отверстий на одинаковую глубину. Он работает как некий ограничитель, может выставляться и фиксироваться в разных положениях, параллельно сверлу. Когда отверстие просверлено на необходимую глубину, глубиномер упирается в поверхность и не дает инструменту двигаться дальше. Глубиномером комплектуется большинство ударных дрелей. Причем в более дорогих, профессиональных моделях глубиномер выполнен из стали.

Выключатель в современных ударных дрелях тоже многофункциональный. Обычно он выполняет следующий функции: Включение. Регулировка оборотов, изменение направления вращения, фиксация во включенном положении.

Сердцем любого электроинструмента является электромотор. В дрелях, как и в большинстве других инструментов используется коллекторный двигатель. Двигатель – это основной узел инструмента, который приводит его в действие. Поэтому качество исполнения и надежность электродвигателя имеет первостепенное значение. Как вы, возможно, помните из школьных уроков физики, электродвигатель состоит из ротора и статора. Статор должен быть надежно зафиксирован в корпусе электродвигателя. Обмотки статора должны быть аккуратно уложены, желательно, чтобы они были залиты лаком, или бандажированы. Ротор должен беспрепятственно вращаться внутри статора, ни в коем случае не соприкасаясь с ним, не вызывая трение.

Обмотки ротора в хорошем электродвигателе так же должны быть залиты лаком и бандажированы. Ротор и статор могут иметь алюминиевую, или медную обмотку. На дешевых бытовых моделях часто используются алюминиевые обмотки, так как они значительно дешевле. При этом алюминиевый провод обрабатывается специальным лаком и на вид его не всегда можно отличить от медного. Понять, что это алюминий иногда можно только сняв верхний слой ножом. В то же время ротор с алюминием обычно не бандажируется и не заливается компаундом, так как это не выгодно экономически. Медная обмотка дороже, но считается намного лучше. Весь электроинструмент торговой марки Ставр имеет медные обмотки.

На ротор электродвигателя напряжение передается через угольные щетки. Уголь – это универсальный токопроводящий материал, при этом достаточно мягкий и не препятствует вращению ротора. Угольные щетки подвержены естественному износу из за постоянного трения об якорь. При вращении ротора щетки могут выделять небольшую искру. Но искрение не должно быть слишком интенсивным. Обычно искрение можно наблюдать через вентиляционные отверстия в корпусе инструмента. Повышенное искрение может указывать как на неправильный выбор угольных щеток, например, использование слишком жестких щеток, так и на дефекты двигателя, например смещение оси вращения ротора. Угольные щетки являются расходным материалом, и их износ не считается дефектом. Для удобства потребителя все изделия торговых марок Kolner и Ставр комплектуются запасными угольными щетками.

При выборе сетевых дрелей так же следует обратить внимание на сетевой кабель. Чем он длиннее – тем меньше вы будете привязаны к розетке и тем удобнее работать с инструментом. Кроме длины стоит обратить внимание на материал изоляции провода. Кабель в оболочке ПВХ имеет вполне сносные потребительские свойства, но при отрицательных температурах становится жестким и менее гибким. Прорезиненные кабели более эластичны и меньше реагируют на понижение температуры.

Существует и такая разновидность электрических дрелей, как дрель-миксер. Это многофункциональный инструмент, предназначенный не только для сверления различных материалов, но и для смешивания различных растворов, красок и так далее. Стоит обратить внимание, что дрель-миксер не предназначена для смешивания тяжелых цементных растворов, и при таком использовании может быстро прийти в негодность. А вот для смешивания красок, различных растворов на водной основе, побелок инструмент подходит идеально. Смешивающие лопасти устанавливаются в металлический ключевой патрон так же, как и сверло. В модельном ряду ТМ «Ставр» дрель-миксер имеет металлический патрон с диаметром зажима 16 мм.

Дрель – миксер это профессиональный инструмент, поэтому имеет очень крепкую конструкцию и укрепленный редуктор в металлическом корпусе. Кроме того дрель имеет особую форму. Кроме дополнительной боковой рукоятки есть еще и задняя D-образная рукоятка, которая может поворачиваться на 360 градусов и быть зафиксирована в любом положении. Дрель имеет меньшее количество оборотов по сравнению с ударными, или электрическими дрелями, но демонстрирует больший крутящий момент. Так же для смешивания необходимо наличие регулировки оборотов. В противном случае, смешиваемые вещества будут просто вылетать из емкости.

 Итак, каждый из видов электрических дрелей имеет свои особенности и преимущества. Для различных видов работ нужно выбирать подходящий инструмент, тогда он вам прослужит долго.

Как правильно выбрать дрель — Гиды по покупкам DirectIndustry

Дрель со стойкой марки Knuth Machine Tools

Дрели со стойкой, в основном, используются в мастерских. Это мощные и точные дрели, позволяющие просверливать отверстия в толстых и твердых материалах. Они осуществляют сверление вертикально. Самые мощные дрели со стойкой могут просверлить отверстия диаметром до 30 мм.

Существует два типа дрелей со стойкой :

• Дрель для верстака, которая устанавливается на рабочем пространстве. Она позволит вам сверлить с высокой точностью небольшие куски дерева или металла.
• Стационарная дрель устанавливается на пол. Она отличается высокой мощностью и позволяет сверлить очень большие детали.

Прежде чем выбрать модель дрели со стойкой, необходимо знать, как она будет использоваться. Как и в случае с ручными моделями, вам необходимо обращать внимание на мощность дрели. Также необходимо установить идеальное расстояние между столом и патроном, от которого будет зависеть размер обрабатываемых деталей. Кроме того, некоторые модели позволяют регулировать расстояние между столом и патроном, позволяя тем самым варьировать размер обрабатываемых деталей.

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — удобство в использовании дрели со стойкой. Для удобства работы рекомендуется приобретать дрель с с длинными рукоятками, которые облегчают опускание патрона. Некоторые дрели также имеют руль, что облегчает опускание патрона, делая его более плавным и более точным.

Дрели со стойкой оснащены однофазными или трехфазными двигателями. Трехфазная дрель может иметь большую сопротивляемость, чем однофазная дрель со стойкой. В результате, она нагревается меньше.

Наконец, необходимо подумать о вашей безопасности и предусмотреть аварийный выключатель и зажимные тиски для фиксации сверлильных деталей. Этот инструмент, крайне важный для предотвращения несчастных случаев, можно приобрести отдельно.

Плюсы и минусы сверлильных патронов без ключа

Сверлильные патроны используются для удержания сверл для всех видов буровых работ. Патроны для сверл используются на ручных дрелях, а также на токарных и фрезерных станках. Сверла без ключа исключают необходимость использования ключа для патрона для затягивания и ослабления кулачков для снятия или установки сверла и имеют как положительные, так и отрицательные стороны по сравнению с традиционными патронами с ключом.

Простота использования

Патроны без ключа исключают необходимость использования ключа для открывания и закрывания кулачков патрона.Вы просто вручную затягиваете патрон после того, как вставляете сверло или режущий инструмент в пространство между тремя губками. Машинисты и другие лица, использующие сверлильные патроны, имеют тенденцию терять шпонки патрона, поэтому это предотвращает подобное; вы не используете ключ для патрона, чтобы открывать или закрывать кулачки бесключевого патрона. Со временем зубцы патрона с ключом могут сломаться или отколоться, что затруднит процесс открытия и закрытия традиционного патрона, но патроны без ключа не постигают этой участи.

Цена

Сверла с быстрозажимным патроном сопоставимого качества стоят дороже, чем сверла с патронами с шпоночным ключом.Механизм, открывающий и закрывающий патрон без ключа, сложнее изготовить, и его стоимость перекладывается на потребителя. Оба типа изготовлены из закаленной стали, поэтому до замены они должны прослужить примерно одинаковое время; поэтому общая стоимость владения несколько выше с моделями без ключа. Вы можете приобрести качественное сверло среднего размера с быстрозажимным патроном примерно за 75 долларов.

Биение

При использовании сверла для фрезерования или выполнения прецизионных отверстий с малым допуском большое значение имеет биение.Большинство экспертов и механиков согласятся, что патроны с шпонкой более точны в отношении общего биения с некоторыми моделями размером всего 0,0006 дюйма. Работы, в которых отверстия не имеют определенного допуска и используются для зазора, позволяют использовать сверлильный патрон без ключа для быстрой замены на ручных фрезерных станках. В большинстве случаев биение не является фактором при сверлении ручной дрелью.

Ориентация вращения

Патроны без ключа можно вращать только по часовой стрелке, поскольку сверло автоматически отключается, если использовать его против часовой стрелки.Это ограничивает использование инструментов, отличных от стандартных спиральных сверл и концевых фрез для обработки и сверления. Некоторые машинисты используют инструменты, которые должны вращаться против часовой стрелки, и в этом случае им придется использовать патроны с ключом. Некоторые токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и фрезерные станки с ЧПУ требуют, чтобы инструмент вращался против часовой стрелки, поэтому многие машинисты предпочитают использовать патроны с ключом для этих операций.

Что делает сверлильный патрон хорошим или плохим?

У меня в магазине есть несколько патронов.Новому, вероятно, 25 лет или старше. Самым старым почти 100 лет. У меня всего 4 бренда: Jacobs, Albrecht, Cushman и Golden Goose. Cushman — самые старые в том смысле, что они унаследованы от деда моей жены. У меня есть модели с ключом и без ключа. Самыми популярными являются Jacobs, их, вероятно, дюжина или больше, и все они являются ключевыми моделями. Их возраст варьируется от 60+ до 30 лет. У меня только 1 Альбрехт, и это модель без ключа, вероятно, 1980-х годов.Новейшие из них — Golden Goose. Их сделали на Тайване в конце 1980-х годов. Golden Goose были наименее дорогими — менее 100 долларов за экземпляр.

Все, кажется, работают хорошо. У самых старых есть биение около 0,002, а у новейших (у Альбрехта и Golden Goose биение элей превышает биение 0,001. Все патроны представляют собой модели с шарикоподшипниками, что минимизирует крутящий момент, необходимый для правильной затяжки сверла. ключевые отверстия в корпусе, свитке и самой клавише.

Я ожидал, что качество Albrecht, Cushman’s и Jacobs будет в районе от 300 до 400 долларов в новинку. Комплекты для восстановления Jacobs N18 сегодня по-прежнему стоят чуть меньше 200 долларов. Одним из ключей к разгадке того, является ли патрон более качественной моделью, является наличие комплекта для восстановления. Патроны по более низкой цене обычно считаются расходными материалами и, следовательно, не подлежат восстановлению.

Качество патронов Golden Goose приятно удивило.При такой цене 30 лет назад я ожидал гораздо меньшего. К сожалению, эти патроны больше не производятся. В конце 1990-х годов компания из материкового Китая начала их подделывать и выпускать гораздо менее качественную продукцию. Компания из Тайваня, которая изначально создавала их, решила прекратить производство, а не конкурировать с подделками, и попытаться объяснить, почему существует такая разница в качестве.

Некоторые оригинальные патроны Golden Goose до сих пор можно купить у продавцов и на eBay.Однако при поиске я был бы очень осторожен. Если вы найдете в коробке новый с датой производства старше 1990 года, можете быть уверены, что он от оригинального производителя. Старая упаковка представляла собой черно-красную коробку вроде этого:

.

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Golden Goose Drill Chuck Cap 13 M / m — # 33jt Mount With Key по лучшим онлайн ценам на eBay! Бесплатная доставка для многих товаров!

www.ebay.com

Более новая упаковка представляет собой желто-зеленую коробку. Эти подозрительного качества. :

Повышение точности сверлильного патрона | Машинист-любитель

Те, у кого больше навыков, чем я, могут решить проблему иначе, чем я. Также обратите внимание, что я фокусирую обсуждение на менее опытных, поскольку это форум для хобби.

Недорогие сверлильные патроны не могут быть «точно оценены» во всем их диапазоне, поэтому я попытался оптимизировать концентричность и осевое соосность моих сверлильных патронов примерно на 3/4 их диаметра.Использование сверлильных патронов разной мощности около середины диапазона их регулировки с качественными спиральными сверлами (обычно хорошими сверлами для винторезных станков) дало хорошие результаты для моих скромных требований. . Подумайте, как собирается большинство сверлильных патронов: корпус патрона имеет либо резьбу, либо конусную развёртку для установки оправки. Хвостовик оправки конфигурируется для различных применений станков, прямой и конической, в зависимости от станка, на котором установлен патрон / оправка.Очевидно, что внутренние детали патронов со шпонкой сложны, а целевые производственные затраты ограничивают возможность достижения соосности во всем диапазоне регулировки.

Не говоря уже о внутреннем механизме, есть четыре критических конфигурации интерфейса, чтобы получить «правильные», чтобы недорогие продукты работали так, как можно было бы ожидать по цене. Но есть возможность значительно улучшить характеристики некоторых импортных патронов. Ниже приводится описание процедуры, которую я использовал в течение некоторого времени — она ​​хорошо сработала для моих личных потребностей в бурении.Обратите внимание, что это предназначено для машинистов-любителей, потому что у них обычно есть свободное время и потому, что есть несколько полезных уроков, которые нужно извлечь.

Это выглядит как сложный процесс, но время реализации должно составлять два часа или меньше для любителя. Эти идеи сложно передать в письменной форме — извиняюсь, если объяснения неясны — надеюсь, фотографии могут прояснить описания. Мы предполагаем, что ваш токарный станок выровнен, выровнен, подшипники шпинделя затянуты, нет чрезмерного износа — все обычные меры предосторожности.Опытные машинисты могут обойти недостатки во многих из этих областей, но остальным из нас не следует полагать, что МЫ это можем.

Давайте также сделаем предположение, что внутренний механизм патрона не имеет погрешностей. Это может показаться необоснованным, но это может быть оправдано, потому что средний домашний машинист не имеет возможности улучшить внутренние детали, поэтому мы можем их игнорировать. Если требуется лучшая производительность сверлильного патрона, придется заплатить цену. (Многим любителям не нужен дорогой сверлильный патрон немецкого производства, и в этом суть этого поста: попытаться добиться достойной производительности с помощью недорогих инструментов. Для наших целей предположим, что наибольшие источники ошибок находятся вне сверлильного патрона.)

Наибольший вклад в ошибку обычно вносит интерфейс оправка / патрон — обе детали производятся серийно, чтобы соответствовать другим деталям массового производства. Дополнительные стыки между оправкой и шпинделем (или оправкой с задней бабкой) также вносят угловые, концентрические, размерные и осевые погрешности, но частично компенсируются. Далее предполагается, что мы будем «исправлять» патрон задней бабки токарного станка, вспоминая, что предполагается, что токарный станок, используемый для выполнения этой работы, правильно выровнен.

Предполагается, что мы зажмем и повернем эталонный штифт на нашем токарном станке так, чтобы он был настолько концентричен относительно оси шпинделя, насколько это возможно на станке. Не перемещая эталон, мы затем закрепим губки патрона (которые мы хотим выполнить) на штифте. После выполнения предварительных и промежуточных измерений / регулировок мы повернем оправку сверлильного патрона концентрично шпинделю с правильными размерами конуса, подходящими для задней бабки токарного станка.

Перед началом работы необходимо приобрести или изготовить заготовку для желаемого сверлильного патрона.Втулка должна надежно соединяться с патроном сверла и иметь диаметр хвостовика больше, чем требуется для конечного использования (если используется в задней бабке с конусом Морзе, диаметр должен быть больше, чем максимальный диаметр конического гнезда задней бабки — с небольшим лишний диаметр и длина). Например, если ваш патрон имеет конус МТ-2, купите оправку МТ-3, чтобы не было лишнего материала. В случае покупки заготовка оправки должна быть поддающейся механической обработке (не закаленной более Rc-40 или около того, более мягкая, если будет использоваться инструмент из быстрорежущей стали).

(Когда я писал это, имелся в наличии патрон для сверл с хвостовиком 2 МТ с чрезмерным биением. Я хотел, чтобы патрон был полезным и удобным для фотографирования, НО он не повторяет процедуру, которая будет описана. Процедура, пожалуйста, помните, должен был описать точность патрона задней бабки, но в доступном мне примере диаметр был слишком мал, чтобы преобразовать его в патрон задней бабки. Я фактически повернул оправку до прямого диаметра 1/2 дюйма для использования в вертикальная фреза.Имейте в виду, что процедура «уточнения» этого не отражает, и я постараюсь указать на расхождения.

Следующим шагом является выбор (или получение) инструмента задней бабки, который хорошо подходит к конусу в вашей задней бабке. Это важно, потому что это станет ориентиром для важной части процедуры. У большинства из нас есть несколько конических центров Морзе и несколько патронов для конических сверл Морзе для задней бабки; мы можем отсортировать их и выбрать лучший (сверлильные патроны, показанные на фото, были отточены с использованием этой техники).

После тщательной очистки гнезда задней бабки выберите инструмент с конусом, который лучше всего подходит для гнезда задней бабки. Существуют различные методы проверки / сравнения, но самый простой (и традиционный) — это воронение конуса на инструменте, вставка в гнездо задней бабки и, возможно, небольшой поворот посаженного инструмента. При осмотре различных инструментов выясняется, что инструмент с наибольшей площадью контакта (большая часть воронения стерта) лучше всего подходит для гнезда вашей задней бабки.В моем случае это оказалось мертвой точкой послепродажного обслуживания, поэтому я буду использовать эту деталь и этот конус, чтобы проиллюстрировать следующие шаги.

Сложная часть процесса токарной обработки — это выравнивание опоры соединения токарного станка, чтобы воспроизвести конус задней бабки. Поэтому, прежде чем на процесс будет потрачено много времени (и хотя это может показаться очевидным), сначала убедитесь, что ход компаунда на вашем токарном станке достаточен для поворота на всю длину конуса задней бабки . (Традиционные токарные станки европейского и американского производства всегда имели такую ​​возможность, а некоторые импортные товары из Азии — нет.)

Начните процесс с перемещения задней бабки рядом с передней бабкой в ​​положение, которое потребуется для поддержки оправки при ее регулировке. Вы не будете знать точное местоположение , на данный момент , но после прочтения еще нескольких абзацев местоположение станет более ясным. Поместите DTI в патрон передней бабки (патрон или цанговый патрон, в зависимости от того, что удобно), зафиксируйте заднюю бабку по направляющим и осторожно проведите гнездом задней бабки для соосности со шпинделем токарного станка (небольшое зеркало может помочь наблюдать за DTI, когда он вращается вне поля зрения).При необходимости выполните предварительную центровку задней бабки.

Простой инструмент, показанный выше, удобен для таких ситуаций. Он состоит из недорогого .0005 DTI, постоянно установленного на 18-дюймовую буровую штангу 1/2. (Я часто использую его для проверки выравнивания задней бабки перед сверлением по центру и, например, для центрирования задней бабки после регулировки для точения конуса.) Я сделал таблицу, которая вычисляет величину провисания в зависимости от вылета индикатора.

При работе рядом с передней бабкой часто DTI можно установить непосредственно в патрон или цангу, например:

Затем установите сверлильный патрон с центрирующим сверлом в отверстие задней бабки. Проведите по корпусу центрирующего сверла DTI и, если он не соосен шпинделю, выберите другое центральное сверло. Если имеющиеся центрирующие сверла не концентричны, может установить регулировочную прокладку в патрон сверла до разумной соосности. Вы также можете попробовать вращать сверлильный патрон в задней бабке, пока не будет достигнуто наименьшее биение.

Центровочное сверление — важный этап, потому что центр, который используется в качестве ориентира для конуса, будет поддерживаться в отверстии, созданном этим сверлом. Другие неровности центрального сверла влияют на выравнивание заготовки, но давайте поработаем с переменными, с которыми мы можем справиться. (Более эффективный метод, требующий немного больше времени, — это сверление центрального отверстия в заготовке с помощью составного суппорта. Это может быть сложно для небольших центральных отверстий, но практично с использованием небольшой сломанной концевой фрезы или шлифованной метчика в качестве скучная планка. )

Хорошая привычка — это «нагружать» подвижные части металлообрабатывающего оборудования одинаково каждый раз, когда требуется движение. Мы знаем, что люфт в маховиках токарных и фрезерных станков должен быть одинаковым, и эта концепция универсальна, если мы хотим добиться стабильных результатов (особенно на старых станках). Если есть люфт, любое движение между частями, обязательно каждый раз повторяйте движение в одном и том же направлении. В ЭТОМ случае, перемещая заднюю бабку из одного положения в другое, всегда нажимайте на одну и ту же сторону путей перед затяжкой зажимной гайки, ЕСЛИ нет характеристики износа, которая предполагает иную практику.(Задняя бабка должна быть нагружена аналогичным образом, когда она выровнена по осевой линии шпинделя.)

ОК, следующий шаг…

ЗАКОНЧИВАЙТЕ стальной стержень в патроне токарного станка. Диаметр должен быть больше максимальной емкости патрона, который необходимо «заточить» (3/4 дюйма примерно для маленьких сверлильных патронов. Встаньте лицом к концу стального стержня и аккуратно отцентрируйте сверло. Это важно — если есть Если есть какие-либо сомнения относительно соосности, используйте небольшую расточную оправку, чтобы выровнять «начальное» отверстие и сделать центральное отверстие с помощью составного суппорта, как описано ранее.

Поверните стальной стержень в передней бабке до диаметра, который составляет примерно 3/4 максимальной грузоподъемности сверлильного патрона, подлежащего уточнению. Длина обточенного диаметра должна быть немного больше, чем длина захвата сверлильного патрона. Тщательно измерьте диаметр заготовки на каждом конце, чтобы убедиться, что нет конуса. Если требуется, исправьте его путем протяжки, шлифовки и так далее, пока «штифт» не станет настолько прямым, насколько это позволяют возможности измерения.

Между прочим, если вы удовлетворены выравниванием задней бабки и соосностью центрирующего сверла, неплохо было бы снова вставить центральное сверло в заднюю бабку с некоторой гарантией удовлетворительного выравнивания. Используя несмываемый маркер, вы можете пометить оправку сверлильного патрона и цилиндр задней бабки, чтобы сверлильный патрон / центровочное сверло можно было снять и снова установить в задней бабке, находясь в том же положении.

Также хорошей практикой является то, что после того, как центрирующее сверло будет хорошо отрегулировано, оставить его навсегда в том же патроне, с которым оно выровнено, для всех будущих применений центровочного сверления. Для токарного станка и для фрезерного станка используются три патрона: патрон с шпонкой на 5/8 дюйма, патрон без ключа и патрон на 1/4 дюйма, постоянно загруженный центрирующим сверлом, правильно выровненный как указано выше.

(Удивительно, насколько удобно иметь возможность закрепить несколько различных инструментов в доступных сверлильных патронах, имея их под рукой для установки задней бабки. Зенкование, ступенчатое сверление или зенкование на нескольких деталях облегчается за счет снятия и установки различных патронов инструменты в задней бабке вместо того, чтобы снимать и повторно вставлять инструменты в один сверлильный патрон. )

Снимите сверлильный патрон с задней бабки и замените его заведомо исправным центром.Найдите «контрольный центр» между просверленным ранее отверстием в стальном «штифте» и центром задней бабки. (Используйте центр, предварительно вороненый и протестированный в качестве эталонной мертвой точки.)

Ослабьте составные стопорные гайки и поверните так, чтобы составной суппорт был приблизительно параллелен конусу исходного центра. Как показано выше, установите DTI в стойку инструмента (или используйте магнитное основание) и отрегулируйте кончик DTI на точной центральной линии базового центра — в случае сомнений используйте для проверки метод 6-дюймовой шкалы машиниста.Заблокируйте каретку токарного станка и перемещайте составной суппорт, наблюдая за DTI.

Выполните точную регулировку угла составного слайда до тех пор, пока контрольный центр не сможет перемещаться по всему ходу составного слайда без обнаруживаемой ошибки. Составная ось теперь параллельна конусу исходного центра (в пределах DTI). Разблокируйте заднюю бабку и отведите ее назад, сняв контрольный центр. Справочный центр не потребуется до конца процесса.

После тщательной очистки внутренней части сверлильного патрона наденьте патрон «для уточнения» (установленный на оправку для заготовки, которая будет вращаться) по контрольному диаметру, предварительно выточенному из стального стержня диаметром 3/4 в патроне передней бабки) и плотно прижать челюсти.

Вращая сверлильный патрон вручную на контрольный диаметр, постепенно затягивайте патронный ключ до полной фиксации патрона. Замените патрон задней бабки + центральное сверло в задней бабке, используя метки совмещения, которые были установлены перед тем, как снимать патрон ранее.Осторожно отцентрируйте сверло на конце пустой оправки сверлильного патрона, затем снимите сверлильный патрон с задней бабки.

Установите «заведомо исправный» центр задней бабки, смажьте его и отрегулируйте, чтобы приложить умеренное давление к центральному просверленному отверстию в оправке сверлильного патрона.

Давайте разберемся, чего мы уже добились.

• Мы установили контрольный диаметр в передней бабке, которая была повернута концентрично относительно шпинделя токарного станка.

• Мы надежно установили патрон, чтобы он «точно соответствовал» контрольному диаметру, и точно установили центр на конце оправки.(Ну, по крайней мере, мы сделали это в рамках нашего механизма и наших личных возможностей, верно?)

• Кулачки сверлильного патрона теперь выровнены с осью шпинделя, а центр на конце оправки находится на центральной линии шпинделя токарного станка.

• На этом этапе крайне маловероятно, что оправка патрона сверлильного станка концентрична шпинделю или параллельна центральной линии шпинделя, и это то, что мы собираемся исправить.

• Мы отрегулировали угол соединения как можно ближе к эталонному конусу.

• Все, что осталось, — это сузить оправку сверлильного патрона до нужного угла и диаметра. Звучит просто, но нас ожидает пара сбоев.

(Я упоминал ранее, что на этих фотографиях не изображен сверлильный патрон с установленной глухой оправкой — это исходное предположение. На этих фотографиях изображен старый патрон с 2 МП, неиспользованный из-за чрезмерного биения… обратите внимание на ржавчину, возникшую в результате неиспользования и недостаточный уход.Для того, чтобы выровнять оправку, очевидно, что необходимо было уменьшить диаметр за пределами точки, в которой оправка должна подходить к гнезду задней бабки.Диаметр нужно было уменьшить, по крайней мере, на величину погрешности биения. Практические соображения сделали фактическое уменьшение диаметра еще больше — основной диаметр оригинальной оправки был фактически заниженным при поставке от дистрибьютора!) 2 МТ расточка, которую я не использовал. После регулировки конуса оправки сверлильного патрона конус меньшего диаметра не подходил для этой оправки, так же как он не подходил для гнезда задней бабки токарного станка. НО держатель R-8 можно было модифицировать, чтобы приспособить меньший конус на патроне дрели… Очевидно, модификация плунжера задней бабки не рассматривалась, ха-ха. Вскоре мы перейдем к модификации Р-8, она действительно не связана с целью данного обсуждения.

Мы хотим минимизировать вылет режущего инструмента, особенно для небольших токарных станков, которые не очень жесткие. В этой конфигурации установки составной суппорт должен располагаться как можно ближе к передней бабке, не мешая вращению маховика.Регулировка поперечного салазок таким образом, чтобы компаунд могла получить полный ход, не «ударяясь» о переднюю бабку маховиком, нелегко выполнить на небольшом токарном станке.

Взгляните на следующую фотографию — обратите внимание, насколько близко расположены ручки регулировки положения к передней бабке! После регулировки поперечного суппорта для минимального натяга станет очевидно, что резцедержатель токарного станка находится дальше от заготовки, чем хотелось бы.

Требуется импровизация, чтобы расположить режущий инструмент достаточно близко к заготовке с достаточной жесткостью, чтобы повернуть конус на оправке для заготовки. Мы все использовали импровизированные установки для достижения работоспособных решений, верно? Самым простым решением в данном случае было использование расточной оправки в качестве токарного инструмента. На следующем фото заводская расточная оправка с твердосплавным припоем обрабатывает конус.

Практическая целесообразность — поддержать конец режущего инструмента домкратом машиниста, показанным на этой фотографии. Обратите внимание, что V-образная канавка в верхней части домкрата полезна для поддержки круглых предметов, например, расточной оправки.

Обрежьте конус на валковой оправке до желаемого диаметра и посадки. Это может быть определено путем измерения большого диаметра и — когда диаметр близок к окончательному размеру — проверки посадки следующим образом: разблокируйте и отодвиньте заднюю бабку, снимите центр и наденьте заднюю бабку на оправку и проверьте посадку путем воронения и вращения. оправка немного в задней бабке. (Будьте осторожны, загружая заднюю бабку так же, как когда она изначально поднималась для поддержки заготовки. )

Как только будет достигнута желаемая посадка, слегка отшлифуйте / обработайте металлической ватой оправку до чистой и гладкой поверхности. На следующем фото уже существующая полужесткая беседка была восстановлена. Требуется хорошая отделка, чтобы сужения должным образом «блокировались» трением.

Возвращаясь к небольшой проблеме модификации оправки меньшего размера на 2 МТ для установки адаптера R-8… мы знаем, что модифицированный конус слишком мал для оправки R-8. Для правильного соединения двух частей поверхность оправки R-8 должна быть обрезана до тех пор, пока диаметр гнезда не будет соответствовать большому диаметру хвостовика сверлильного патрона.На больших токарных станках это простая операция: зажать оправку R-8 и повернуть переднюю поверхность твердосплавным режущим инструментом.

Мой самый маленький токарный станок не имеет большого отверстия шпинделя, поэтому операция заняла немного больше времени. Вот фотография, нескошенный конец адаптера R-8 удерживается в 3-кулачковом патроне передней бабки токарного станка, поддерживаясь спереди изготовленным в магазине люнетом (к сведению, обратите внимание, что концы опорных поверхностей были «луженые» бронзовым припоем, для хорошей несущей поверхности). Тот же самый твердосплавный расточный инструмент, который ранее использовался для поворота оправки сверлильного патрона, использовался для торцевания адаптера (он уже был в установке).

Для правки сверлильных патронов с прямым хвостовиком, используемых в цангах фрезерных станков, или хвостовиков диаметром 5/8, обычно используемых в револьверных головках со станиной, процедура проще. Нет необходимости поворачивать конус на оправке, хотя центр задней бабки по-прежнему должен использоваться в качестве опоры, иначе оправка может отсоединиться от патрона. При изготовлении оправки для сверлильного патрона фрезерного станка необходимо учитывать несколько моментов.Диаметр хвостовика около 3/4 желателен из соображений жесткости, точности и износа. Однако можно также учитывать время, затрачиваемое на смену инструмента.

Большая часть моей предыдущей работы заключалась в изготовлении мелких деталей, а самые большие цанги R-8 использовались нечасто. Я часто использовал два сверлильных патрона; один — 5/8, прикрепленный к оправке R-8 с биением 0,003 (на торце патрона) при покупке. Это нормально, например, для сверл типа «Сильвер и Деминг», где целью является максимальное удаление металла, а не точность.Маленькие сверлильные патроны с прямым хвостовиком обычно не справляются с тяжелыми подачами, необходимыми для этих больших сверл, при этом недостаточное трение — они часто проскальзывают в цанговом патроне, что может привести к повреждению как оправки, так и цанги.

Для большей точности (сверла малого диаметра) небольшой патрон был «заточен» с помощью предыдущей процедуры. Для оправки был выбран прямой хвостовик диаметром 1/2 дюйма. Причина выбора этого диаметра заключалась в том, что для большинства моих фрезерных операций требуется цанга 1/2 дюйма, поэтому замена цанги не требуется при переключении с концевой фрезы на сверлильный патрон.

Если используется более старая ручная вертикальная фреза, быстрее вставить сверлильный патрон с коротким прямым хвостовиком в цангу, чем десять раз проворачивать колено для установки более длинного установленного патрона R-8, а затем снова провернуть его. снова на рабочую высоту. Вот сверлильный патрон с хвостовиком, подогнанным под прямой диаметр 1/2:

Материал оправки не должен быть тверже, чем то, что можно легко обработать с помощью имеющейся твердосплавной оснастки — у большинства из нас нет возможности точного шлифования.Это говорит о том, что на незакаленной беседке можно было ожидать случайных «звонков». Это не должно быть проблемой, если вы знаете о такой возможности. Сделайте своей обычной практикой быстро пропустить конус пальцами, прощупывая неровности перед установкой в ​​заднюю бабку или шпиндель. (Если / при обнаружении неровности напильника / камня совпадают с исходной поверхностью.)

Из четырех используемых в настоящее время патронов, которые были выправлены с помощью этой процедуры и измерены после правки, все отображены меньше0005 на расстоянии одного дюйма от кулачков патрона после выполнения этой процедуры. Измерение производилось путем показания шлифованного штифта диаметром примерно 1/2 максимальной емкости патрона, закрепленного в кулачках патрона. (С тех пор износ механизмов, несомненно, ухудшил рабочие характеристики.)

Последнее предложение… прежде чем нарушится сложный угол, сделайте три или четыре заготовки с «идеальным» конусом задней бабки. Купите переходник MT, внешний диаметр которого соответствует конусу передней бабки токарного станка, а внутренний диаметр — конусу задней бабки.Установив точно выточенные конические заготовки в адаптер и вставив адаптер в конус передней бабки, при необходимости можно изготовить специальный инструмент для задней бабки, не повторяя сложную угловую центровку. (Если конусы не могут быть заблокированы с помощью центра задней бабки, может потребоваться просверлить / постучать по малому концу конуса для дышла, чтобы надежно удерживать коническую заготовку во время обработки.)

Патроны для сверл

Сверлильные патроны

часто соединяются со шпинделем станка с помощью съемной оправки сверлильного патрона. Вал представляет собой просто двусторонний стальной вал, один конец которого обработан для установки в шпиндель станка, а другой конец обработан для установки в задней части сверлильного патрона. Второй распространенный тип станков не имеет съемной оправки: вместо этого патрон устанавливается непосредственно на выступ охватываемой детали, обработанный на самом шпинделе.

Типы сверлильных патронов

Патроны для сверл с шпонкой

1. Патроны Super Ball Bearing со шпонками: требуется ключ для затяжки или ослабления и допускает вращение по часовой стрелке и против часовой стрелки.Чашки Super Ball BearingChucks оснащены шарикоподшипниками для уменьшения трения в механизме затяжки и обеспечения лучшего захвата сверла. Используется для промышленных применений, которые включают в себя самые тяжелые условия обработки, где не требуется высокоточное сверление (макс. Биение прибл. 0,003 ″).
2. Патроны с призматической шпонкой для подшипников скольжения: оснащены цельными зубчатыми колесами и втулкой, что снижает вероятность поломки зубьев. Применяется на стационарных сверлильных, токарных, фрезерных и деревообрабатывающих станках.Для среднего промышленного использования. Доступен с резьбовым креплением для ручных сверлильных станков и с коническими креплениями для стационарных сверлильных станков, где биение не является проблемой или фактором (макс. 0,004 ″ прибл.).
3. Патроны с ключом для легких условий эксплуатации: этот хороший и недорогой патрон, используемый в большинстве электроинструментов для самостоятельного использования в течение десятилетий, для легких условий эксплуатации. В настоящее время их все чаще заменяют патроны без ключа. Для ручных электрических сверлильных станков, реверсивных или нереверсивных.
4. Патроны с шпонками из нержавеющей стали: Изготовлены из нержавеющей стали.Для использования в пищевой, медицинской и стоматологической промышленности, где инструменты необходимо стерилизовать. Такая же конструкция, как и у патрона подшипника скольжения, но из нержавеющей стали.
5. Прецизионные патроны с ЧПУ со встроенным хвостовиком. Идеально подходит для станков с ЧПУ. Короткая конструкция, максимальная соосность, макс. биение 0,0012 ″ или лучше. Высокое усилие зажима, более 75 футов / фунт, и дополнительная подача охлаждающей жидкости. Допускает вращение как по часовой, так и против часовой стрелки. Для использования в высокоскоростном оборудовании с ЧПУ для фрезерования, сверления, развёртывания и нарезания резьбы

Бесключевой сверлильный патрон

1. Патроны без ключа для работы с высокой точностью / высоким крутящим моментом: не требуют ключа для затяжки или ослабления.Включите функцию самозатягивания, которая заставляет их сжимать их сильнее при приложении большего крутящего момента. Допускается вращение только по часовой стрелке. Автоматическая подгонка для эффективных и быстрых сменных инструментов. Минимальное биение для точного определения размера отверстия (макс. TIR 0,0016 ″ или лучше). Для высокоточных сверлильных прессов, координатно-расточных станков, фрезерных станков и производственного бурового оборудования, в том числе ЧПУ.
2. Бесключевой патрон для средних условий эксплуатации: та же функция самозатягивания, что и патроны High Precision или High Torque, но с более широким биением (прибл.006 ″). Автоматическая установка для эффективной и быстрой смены инструмента. Для среднего промышленного использования, доступен с резьбовым креплением для ручных сверлильных станков и с коническим креплением для стационарных сверлильных станков. Только по часовой стрелке.
3. Патроны без ключа из нержавеющей стали: Изготовлены из нержавеющей стали. Высокоточная и самозатягивающаяся конструкция. Для использования в пищевой, медицинской и стоматологической промышленности, где инструменты необходимо стерилизовать. Только по часовой стрелке.
4. Бесключевой сверлильный патрон для портативных сверлильных станков: это патроны последнего поколения для электроинструментов.Не требует ключа для затяжки или ослабления. Некоторые из них оснащены фиксирующим механизмом для ударного сверления, а также для работы с отверткой (по часовой стрелке и против часовой стрелки). Эргономичный дизайн, предлагается с пластиковыми или металлическими рукавами. Для ручных дрелей, обратимых или нереверсивных.
5. Прецизионные патроны без ключа с ЧПУ со встроенным хвостовиком: такие же, как у типа № 5, но без ключа. Идеально подходит для станков с ЧПУ, но для приложений, требующих только часовой стрелки, так как имеет функцию самозатягивания. Компактная конструкция, максимальная жесткость соединения, более высокая точность (TIR.0016 ″ или лучше, сертифицировано только некоторыми производителями). Для использования на обрабатывающих центрах с ЧПУ, фрезерных и токарных станках или другом стационарном оборудовании.

Детали сверлильного патрона

Монтаж и снятие патронов

Переносные инструменты на шпинделе с резьбой

Отключите дрель или отсоедините аккумулятор. Полностью откройте губки существующего патрона. Удалите винт с левой резьбой, если таковой имеется, изнутри патрона и сохраните для повторного использования (рис. A).Вставьте шестигранный ключ в корпус патрона и затяните губки гаечным ключом. Ударьте молотком по гаечному ключу против часовой стрелки, чтобы освободить и отвинтить патрон (рис. B). Навинтите новый патрон на шпиндель (по часовой стрелке). Вставьте шестигранный ключ в губки и затяните губки ключа. Несколько раз ударьте молотком по ключу по часовой стрелке (рис. C).

На оправке с коническим хвостовиком

Для установки патронов:
Очистите оба конуса от смазки и песка. Когда кулачки втянуты в патрон, а носик патрона лежит на деревянной скамье, слегка ударьте по хвостовику оправки, чтобы запечатать его в патроне.
Чтобы снять патрон:
Вставьте клин между задней частью патрона и заплечиком оправки (рис. D и E). Если монтажный конус оправки не обеспечивает уступа, необходимо просверлить отверстие в шейке оправки (рис. F) и вставить поперечный штифт. Затем можно использовать клин между задней частью патрона и поперечным штифтом, чтобы освободить патрон от оправки.

Для станков со съемными сменными оправками:

Чтобы найти комбинацию оправки / патрона, которая подходит для данного станка, сначала определите тип шпинделя на станке.(Например, фрезерный станок может иметь шпиндель R8; сверлильный станок может иметь шпиндель с конусом Морзе №3 (MT); задняя бабка токарного станка может содержать инструмент 2MT.) Если у вас есть вопросы по идентификации шпинделя вашего станка, обратитесь к документацию к вашей машине и / или измерьте размеры соответствующих деталей и сравните их со справочными таблицами ниже.

После идентификации шпинделя станка выберите патрон. (Выбирайте патрон на основе удерживающей способности, крутящего момента станка, с ключом или без ключа и т. Д.) Обратите внимание на то, как выбранный патрон крепится к узлу шпиндель / оправка станка. Большинство патронов, предназначенных для использования на сверлильном станке, устанавливаются через отверстие с внутренней резьбой Jacobs Taper (JT) в задней части патрона. (Некоторые патроны вместо этого имеют заднюю часть с внутренней резьбой; эти патроны часто используются на ручных дрелях с резьбовыми шпинделями.)

После идентификации шпинделя станка и держателя сверлильного патрона выберите оправку, соответствующую обеим спецификациям. Например, для использования патрона 3JT с фрезой R8 с шпинделем единственная оправка, которая будет работать, — это оправка R8-3JT.Для использования патрона 33JT со сверлильным станком 3MT единственная оправка, которая будет работать, — это оправка 3MT-33JT.

Конус Морзе

Конус (K 1 )	Большой конец (d 1 )	Малый конец (d 2 )	Длина (l)	Конус / ножка	Конус / дюйм	Конус	Угол от центра
# 0	0,3561	0,2520	2.00	. 6246	.0521	1,4908
# 1	0,4750	0,3690	2,13	. 5986	.0499	1,4287
№ 2	0,7000	0,5720	2,56	. 5994	.0500	1,4307
№ 3	0.9380	0,7780	3,19	.6024	.0502	1,4377
# 4	1,2310	1.0200	4,06	0,6233	. 0519	1.4876
№ 4-1 / 2	1,5000	1,2660	4,50	.6240	.0520	1.4894
# 5	1,7480	1.4750	5,19	.6315	.0526	1,5073
# 6	2.4940	2,1160	7,25	. 6257	.0521	1.4933
# 7	3,2700	2,7500	10,00	.6240	. 0520	1.4894

Конус Джекобса

Конус (K 1 )	Большой конец (d 1 )	Малый конец (d 2 )	Длина (l)	Конус / ножка	Конус / дюйм	Конус	Угол от центра
# 0	0,2500	0,2284	0,44	.5915	0,0493	1,4117
# 1	0,3840	0,3334	0,66	. 9251	. 0771	2,2074
№ 2	0,5590	0,4876	0,88	. 9786	.0816	2,3350
# 2 Короткий	0,5488	0.4876	0,75	. 9786	.0816	2,3350
№ 3	0,8110	0,7461	1,22	.6390	.0532	1,5251
# 4	1,1240	1,0372	1,66	. 6289	.0524	1,5009
# 5	1.4130	1,3161	1,88	. 6201	.0517	1,4801
# 6	0,6760	0,6241	1,00	. 6229	.0519	1.4868
# 33	0,6240	0,5605	1,00	,7619	.0635	1.8184

B Конус

Конус (K 1 )	Большой конец (d 1 ) [мм]	Малый конец (d 2 ) [мм	Длина (l) [мм]	Конус
# B10	10 094	9,4	14,5	1: 20,047 = 0,04988
# B12	12 065	11,1	18,5
# B16	15,733	14,5	24,0	1: 20,020 = 0,04995
# B18	17,780	16,2	32,0
# B22	21 793	19,8	40,5	1: 19,922 = 0,05020
# B24	23 825	21,3	50,5

Какой размер патрона мне нужен? + Полное руководство по патронам

В городе, где я вырос, Чак звали нашего местного, гериатрического метеоролога .

Он всегда был в курсе погоды и на удивление точен и весел!

При покупке дрели также важно приобрести хороший патрон , как тот метеоролог из родного города!

То, что хорошо послужит вам и не оставит вас разочарованным.

Хороший патрон обеспечит вам необходимую ценность и долговечность, не потратив ни руки, ни ноги!

Размер патрона

При покупке дрели размер патрона может быть очень важным в зависимости от того, для какого уровня использования и неправильного обращения вы планируете использовать сверло.Поскольку у всех разные потребности, давайте рассмотрим патроны разных сортов.

Есть 2 основных размера патрона, которые есть у большинства ручных дрелей — 3/8 ″ или 1/2 ″

Если мы посчитаем цифры, то увидим, что патрон 1/2 дюйма всего на 1/8 дюйма больше, чем патрон 3/8 дюйма. Если вы вытащите линейку, вы увидите, что 1/8 дюйма — это вовсе не , .

Так почему это важно?

Это может показаться не таким уж большим, когда вы читаете числа на этой веб-странице. Тем не менее, небольшой размер патрона означает 2 вещи для вашего будущего использования сверла:

• Первый , патрон 3/8 дюйма обычно используется только на менее мощных и менее долговечных сверлах.Итак, это просто маркер, который говорит вам: «Эй, возможно, это упражнение не профессионального уровня». При покупке важно знать, что это так. Тем не менее, есть много качественных сверл, которые более чем достаточно прочные для сборки мебели без этой функции, так что не ударяйте их, пока не попробуете!
• Второй , патрон 3/8 дюйма не может удерживать биты больше, чем размер 3/8 дюйма! На уровне поверхности это не кажется таким уж большим делом, потому что 3/8 дюйма — это так близко к 1/2 дюйма. Однако , для большинства кольцевых пил требуется патрон размером 1/2 дюйма, что требует более мощного сверла. Кольцевые пилы позволяют делать отверстия размером до 4 дюймов и более

Это возвращает нас к первому пункту. Если вам нужна высокопроизводительная дрель , вам нужно приобрести что-нибудь с патроном 1/2 дюйма, чтобы потом вы не разочаровались.

Подумайте, какие дополнения вы планируете купить в первые пару лет владения буровой установкой, и примите это решение.Вот отличное сверло с патроном 1/2 дюйма!

Не беспокойтесь о покупке самой мощной дрели , если она вам «может понадобиться», вы всегда можете обновить ее позже и продать свою старую сеялку на распродаже или в ломбарде по разумной цене.

Однако, если вы знаете, что вам нужен более мощный инструмент, недешево по сравнению с — вы просто будете разочарованы!

Прочность патрона

Когда дело доходит до покупки сверла, патрон размером — не единственное, на что нужно обратить внимание, глядя на патрон.

Долговечность патрона также имеет большое значение.

Видите ли, существует всевозможных вариаций конструкции патрона. Некоторые из них металлические, некоторые пластиковые.

У некоторых есть 3 зуба, которые удерживают насадку, а у некоторых больше. Иногда зубы прочные, а иногда смещаются и легко ломаются .

В наших обзорах мы отмечаем сверла с «проблемными патронами» , так что вы можете купить сверло с хорошим пониманием того, что вы получаете.Эти проблемные патроны, хотя и не полностью бесполезны, не могут стабильно удерживать биты под высоким давлением и могут преждевременно изнашиваться.

К счастью, вы все еще можете получить доступную дрель с хорошим патроном, который удовлетворит ваши потребности, например Genesis GCD18BK (купить сейчас на Amazon).

Или вы можете перейти на Hitachi DS18DSAL и получить очень надежную модель!

Примечание о ключах патрона

Если у вас есть старое сверло или сверлильный станок, вы знаете, что ключ патрона — это небольшой инструмент, который вы используете для замены сверл и принадлежностей в патроне с шпонкой.

Сегодня большинство аккумуляторных и сетевых дрелей оснащены патроном без ключа , который позволяет быстро и легко менять сверло без каких-либо инструментов, кроме рук.

Он работает, вращая патрон без ключа рукой до тех пор, пока бита не освободится, а затем снимает и переключает биту, когда вы открываете патрон достаточно широко для установки нового бита. После этого вы просто плотно затягиваете и готов к работе !

В большинстве случаев патрон без ключа — это именно то, что вам нужно .Если вы не знаете, что вам нужен патрон с ключом, необходимый для особо тяжелых условий эксплуатации, то вам просто нужен патрон без ключа.

намного проще и быстрее использовать , и тут нечего терять!

И… Это все!

На этом мы завершаем наш Ultimate Chuck Guide . Я искренне надеюсь, что вы многому научились, и что мы смогли помочь вам еще больше понять эту часть опыта покупки дрели!

Для получения дополнительной информации о том, как купить сверло, загляните в нашу домашнюю страницу Руководств по покупке сверл.

различных размеров патронов портативных электрических дрелей: какой размер вам нужен?

Переносная электродрель — один из инструментов, без которого я не могу жить. И я уверен, что вы согласитесь со мной в этом. В мастерской это один из наиболее часто используемых инструментов благодаря простоте и эффективности использования. Этот аксессуар заменил ручные дрели.

Переносная электродрель имеет патроны разных размеров. Размер патрона определяет мощность и скорость сверла.Патрон — это максимальный диаметр, который может поместиться в хвостовик сверла.

Переносной патрон для электродрелей имеет три (3) размера: ¼ ”, 3/8” и ½ ”.

Теперь, как известно, скорость сверла, размер патрона и мощность, которую может выдать сверло, имеют прямую связь. Это означает, что если размер патрона вашего сверла дюйма, он имеет более высокую скорость или об / мин, чем размер ½ дюйма, но патрон 1/2 дюйма имеет большую мощность, которую он может передать для просверливания отверстия, чем дюйма. Это преимущество различных размеров патронов — можно пожертвовать скоростью, чтобы сверло могло выдавать больше мощности.

Если вы думаете о патроне 3/8 дюйма, ну, он мощнее сверла ¼ дюйма и имеет более высокую скорость, чем ½ дюйма, и поэтому сверло с патроном размером 3/8 дюйма обычно использовал.

При сверлении стали или дерева размеры сверла должны быть такими, как

В некоторых случаях необходимо просверливать отверстия в стали.При сверлении отверстия в этом материале сверла обычно рассчитаны на работу с указанным размером. Чтобы проделать отверстие диаметром до дюйма, вам понадобится сверло диаметром ¼ дюйма и сверла 3/8 дюйма и ½ дюйма для соответствующих размеров.

Но при работе с деревом эти границы можно переступить. Сверла с крупногабаритными фрезами можно приобрести в местном хозяйственном магазине. Этот вид сверл дает уменьшенные хвостовики диаметром ¼ дюйма, что позволяет использовать их с инструментами диаметром дюйма. Отверстия диаметром до 1 дюйма можно просверлить в мягкой древесине с помощью сверла ¼ дюйма, оснащенного лопаткой или коронкой, как ее обычно называют. Для древесины твердых пород предел составляет около 1 дюйма с сверлом ¼ дюйма и 1 ½ дюйма с сверлом ½ дюйма. Кольцевая пила, позволяющая вырезать большие отверстия диаметром до 2 ½ дюйма. Для универсального использования, вероятно, лучше всего подойдет сверло 3/8 дюйма.

Какой размер патрона вам нужен

Я потерял свой патронный ключ! Что я должен делать? Это обычное обстоятельство при работе с дрелью. Это неприятная ситуация, потому что это может остановить работу из-за того, что вы не можете изменить бит. Если вы потеряли ключ патрона дрели, и единственное решение — купить новое сверло, убедитесь, что вы выбрали правильный размер, чтобы избежать хлопот с возвращением в строительный магазин.

Как уже упоминалось выше, электродрели имеют размеры патрона сверла ¼ ”, 3/8” и ½ ”. Если вы хотите приобрести прочное и мощное сверло, которое будет служить вам долгое время, сверло с патроном ½ дюйма справится с тяжелой работой. Патрон 3/8 дюйма будет работать только с обычным и менее мощным патроном, а патрон того же размера не сможет выдержать немного больше 3/8 дюйма. Если вы планируете приобрести мощную дрель, выберите патрон ½ дюйма. Как правило, чем больше размер, тем больше хвостовик.

Сегодня вы можете найти сверла с быстрозажимным патроном, который позволяет очень легко заменять сверло без использования другого инструмента (ключа). Большинство покупателей ищут сверла с быстрозажимным патроном, когда посещают местный строительный магазин. Сверло с быстрозажимным патроном намного удобнее и проще в использовании, и вы не потеряете ключ.

Где можно использовать переносную электрическую дрель?

В зависимости от области применения переносная электродрель может оснащаться насадкой.Сверло можно использовать для шлифования, полировки, заворачивания винтов и шлифования. Сверло также можно использовать для придания формы дереву с помощью цилиндрического формовочного инструмента или вращающегося рашпиля.

Одно из распространенных применений переносной электродрели — просверливание отверстия с вставкой сверла. Некоторые из сверл, которые можно использовать, — это зенковка, сверло для завинчивания шурупов, комбинация сопряжения шурупов, ротационные напильники и рашпили. Напоминаем: при сверлении стали максимальный размер сверла, который можно использовать для патрона, должен быть пределом.

Другие насадки для сверл включают шлифовальный барабан, шлифовальный диск, проволочную щетку и кольцевую пилу. Насадка для срезания барабана идеально подходит для контурных, круговых и прямых пропилов.

Если вы вставляете кольцевую пилу с раструбом или кольцевую фрезу, которая представляет собой пильный диск кольцевой формы, идеально подходит для просверливания отверстия в пиломатериале. Для сверления по стали можно использовать другие разновидности кольцевых пил.

Если вы сверляете в правой четверти или в узком доступе, угловая насадка — еще один адаптер, который вы можете использовать.Эта насадка отлично работает, когда вы не видите, где сверляете.

Вы также можете использовать крепежную втулку для завинчивания винта; у этого приспособления есть одно простое применение — он надевается на головку винта, что помогает удерживать наконечник на месте над головкой винта, чтобы предотвратить соскальзывание.

В заключение

Размер патрона — это максимальный диаметр хвостовика, на котором держится патрон. При покупке переносной электродрели следует уделить должное внимание размеру патрона, чтобы избежать хлопот с покупкой нового.Выбор подходящего размера патрона может быть большим преимуществом.

Как известно, патрон 3/8 дюйма используется для меньшего долота, а 1/2 дюйма — для более крупного. Если работа требует большей мощности, для ее выполнения необходимо использовать патрон ½ дюйма.

Помимо размера патрона, также важно учитывать грузоподъемность. Если патрон будет охватывать сверло, понятно, что сверло должно соответствовать как размеру, так и мощности патрона.

Новый патрон Jacobs — хорошее обновление для аккумуляторных дрелей

Как и большинство плотников, мы в Popular Woodworking любим наши аккумуляторные дрели / шуруповерты. Поэтому, когда на прошлой неделе к нам в офис пришли два представителя Jacobs Chuck Manufacturing Co. , чтобы продемонстрировать новый безключевой патрон для вторичного рынка, мы полностью обратили на них внимание.

И не помешало то, что чиновники Джейкобса также превратили свою небольшую демонстрацию в соревнование среди редакторов.Сначала немного о новых патронах SoftGrip, а затем я расскажу вам о конкурсе.

Патрон SoftGrip заменяет стандартный патрон на аккумуляторной дрели, независимо от того, патрон это 3/8 ″ или 1/2 ″, с одной или двумя рукавами. У SoftGrip есть ряд преимуществ, как очевидных, так и неожиданных.

Патрон закрывается заметно легче, чем патрон из твердого металла или гладкого пластика. И это благодаря его мягкому, пухленькому, почти червячному ощущению. Вы действительно можете захватить патрон, чтобы закрыть его на насадке, что отлично подходит для всех, кто страдает артритом или чем-либо еще, что снижает его или ее хватку.

Мягкая рукоятка — это не просто что-то формованное на внешней стороне патрона. По словам Майка Гудсона, менеджера по разработке основных продуктов Jacobs, он интегрирован в структуру патрона с использованием запатентованного процесса двойного литья под давлением.

Для нас с вами это означает, что мягкая поверхность не отслаивается при использовании.

SoftGrip может быть легче, чем стандартный патрон. Например, наш стандартный патрон Makita весит 9,2 унции, а патрон серии SoftGrip 3000 для этого сверла — 5.6 унций. По словам Джеймса Хоу, менеджера по маркетингу продукта, эта разница в весе заметна, когда вы держите сверло в руках, а также может увеличить время его работы примерно на 10 процентов.

Однако снижение веса в основном достигается за счет патронов серии SoftGrip 3000, в конструкции которых используется больше алюминия. Промышленная версия SoftGrip серии 6000 имеет больше стали в конструкции, что, конечно, увеличивает вес. Наш стандартный патрон Hitachi весит 9,3 унции. Замена SoftGrip 6000 весит 10.2 унции.

Единственное, что нужно учитывать при использовании SoftGrip, — это то, что вам нужно избавиться от старого патрона. Иногда это легко, а иногда нет, как я обнаружил, когда заменил патроны на нескольких сверлах. Вот сверло (извините за это): выверните винт внутри патрона, который крепит его к двигателю сверла. Это винт с обратной резьбой, так что он легко болтается. Затем вы вставляете большой шестигранный ключ в губки дрели и ударяете по шестигранному ключу молотком, чтобы повернуть патрон против часовой стрелки.Это ослабит зажимной патрон, и вы затем открутите его. Добавить SoftGrip еще проще (инструкции прилагаются).

Прикрепив сверло к верстаку, одному редактору было намного проще снять патрон.

У меня не было проблем с заменой патрона на наших сверлах Milwaukee и Hitachi. Наши Makitas немного поругались, но после нескольких любовных постукиваний патрон вылетел. Но дрель Ridgid просто отказалась. Все пробовали это на прошлой неделе (мы даже пригласили бывшего старшего редактора Дэвида Тиля, зверя, попробовать это).Сегодня утром старший редактор Роберт В. Ланг и я попробовали еще раз.

Мы сняли патрон и муфту дрели в сборе, повсюду рассыпали шарикоподшипники. Фигово. Возможно, наш патрон накрутил особенно бодрый робот. Кто знает? Так что будьте осторожны при извлечении патрона.

Теперь об этом конкурсе: официальные лица Jacobs заставили каждого редактора затянуть стандартный патрон и измерили, какой крутящий момент на входе он или она смогли приложить к патрону. Затем каждый редактор провел тот же тест с патроном SoftGrip и измерил входной крутящий момент, который был намного выше.Это означает, что SoftGrip обеспечивает лучший захват при том же объеме работы. Вот числа до и после, хотя я изменил имена, чтобы защитить личность редакторов:

1. Редактор с хвостиком: зажимной патрон: 83,7 дюйма / фунт. SoftGrip: 88 дюймов / фунт.
2. Редактор в перчатках: Цилиндр: 83,1 дюйма / фунт. SoftGrip: 175,2 дюйма / фунт.
3. Редактор с Fiery Hair и Temper: Цилиндр: 47 дюймов / фунт. SoftGrip: 69,4 дюйма / фунт.
4. Редактор с надписью «Little Girl Hands:» Патрон: 89.5 дюймов / фунт. SoftGrip: 176,1 дюйма / фунт.

Итог: Нам нравятся эти патроны, и сейчас мы проверяем их на прочность в магазине.

No related posts.