Как выбрать точильный камень для ножей: Классификация точильных камней

Также не стоит забывать про организацию рабочего места: правильно оборудованный стол с достаточной площадью, освещение, подложка под абразив, емкость для замачивания нормальных размеров, вода в достаточных  количествах.

НожиКак убрать ржавчину с ножа в домашних условиях

Изготовление ножейКак сделать спуски на ноже в домашних условиях

Какой зернистостью точить кухонные ножи. Рейтинг лучших точилок для ножей в 2019-2020 году

Последняя модификация: 23.12.2020 г

Страница загружена с адреса: http://humanus.site3k.ru/life/zernistost.html

Спустя год после написания статьи «Правильная заточка ножа» стало очевидно, что для многих людей там слишком много информации. И хотя, приведенная в ней таблица зернистости точильных камней (гритности абразивов), наверняка всем пригодится, перечисление основных понятий, используемых в заточке ножей, свойств абразивов и прочие подробности часто излишни. Возможно, прочтя столь всеобъемлющую статью, не каждый найдет ответ на простой вопрос: какая зернистость нужна для заточки его ножа? Поэтому попытаюсь кратко ответить, какой же зернистости нужны точильные камни для заточки ножа, в частности, кухонного, и как правильно выбрать камни для заточки.

Тип абразивного зерна в точильном камне

В связи с различными свойствами абразивов, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильный тип абразива. Алмаз или кубический нитрид бора (эльбор), эффективно режут металл любой твердости. Они режут даже диоксид циркония, из которого делают керамические ножи. Поэтому алмазными и эльборовыми брусками можно точить ножи любого типа, а так же резцы металлорежущих станков и победитовые сверла. Очевидно, что такие точильные бруски обязательно должны быть в наличии, по крайней мере, для каких-то специфических целей (затупившееся сверло быстрее наточить, чем принести из магазина новое). Однако из-за чрезмерной остроты алмаза, сформированная алмазным бруском режущая кромка будет иметь отчетливую насечку, уменьшающую ее прочность. Соответственно, нож, заточенный алмазами, будет тупиться быстрее, чем тот же нож, заточенный до той же остроты, менее агрессивным абразивом. Поэтому, если вам придется точить не только керамические ножи и ножи из порошковых сталей, точить лучше чем-то другим.

Наиболее универсальным типом абразива является карбид кремния. Он хорошо справляется с твердыми сталями и не затупляется, понемногу скалываясь острыми гранями. Наиболее дешевым типом абразива является оксид алюминия (корунд), но при износе он округляется, теряя остроту.

Для того чтобы точить дешевыми абразивами без потери скорости, японцы делают камни из оксида алюминия на мягкой, не прочной связке. Абразивные зерна в них удерживаются слабо и быстро высыпаются, не успевая затупиться. Вместо изношенных зерен в работу быстро вступают новые, камень обновляется, не теряя эффективность…

Но и быстро стачиваясь

В итоге, не смотря на дешевизну абразива, заточка на мягких камнях из оксида алюминия может стать более дорогим удовольствием, чем заточка на брусках из карбида кремния.

Однако, если точить придется только кухонные нержавеющие ножи (которые имеют относительно невысокую твердость), удешевить процесс можно, используя не слишком мягкие точильные камни из оксида алюминия, например, российские, твердостью С, или европейские с твердостью M (английское).

Выбор твердости точильного камня

Поскольку при заточке ножа абразивный камень (брусок), тоже стачивается, для комфортной и быстрой заточки важно подобрать правильную твердость точильного камня. Мягкие камни работают быстрее, но и быстро изнашиваются. Чем выше твердость затачиваемого ножа и шире заточная фаска, тем больше потребность в быстром обновлении камня. Классические японские ножи делаются с односторонней заточкой и широкой фаской из весьма твердой стали. Именно для их заточки предназначены мягкие японские точильные камни. Для более мягких ножей европейского типа (в частности, дешевых серий Tramontina), лучше подойдут точильные камни на более твердой связке. При той же эффективности на данных ножах они будут меньше изнашиваться. Для европейских ножей из твердых сталей, не уступающих в твердости японцам, но имеющим узкую фаску, нужна средняя твердость связки.

Выбор твердости точильного бруска зачастую проблематичен из-за того, что производитель ее не указывает. В таком случае приходится либо искать отзывы тех, кто имеет опыт использования конкретных точильных камней (и надеяться, что эти люди компетентны в данном вопросе), либо подбирать нужный камень методом проб и ошибок.

Выбор точильного камня по типу смазывающе-охлаждающей жидкости

Кроме твердости связки и типа абразива нужно правильно подобрать точильный камень по типу смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). Водные камни работают быстрее, за счет выделяемой суспензии (взвеси воды и выкрашенного абразива). Однако быстро ржавеющие ножи, при использовании таких камней, могут покрыться ржавчиной прямо в процессе заточки. Этой проблемы не создают масляные камни. Но работают они медленнее (часто один и тот же камень можно использовать либо с водой, либо с маслом но, обычно, если камень начали использовать с маслом, он уже не будет работать с водой, как настоящий водник). Масляные камни получаются более универсальными. Если они еще и твердые как алюмокерамика, ими очень хорошо обрабатывать ножи из нержавеющих сталей (алюмокерамика наиболее эффективна именно для заточки нержавеющих ножей). Вследствие универсальности масляных камней может иметь смысл пожертвовать скоростью заточки в пользу универсальности и сокращению количества камней (имея масляные камни, можно не покупать комплект быстрых водников для заточки нержавейки, используя для любых ножей один и тот же набор).

Выбор зернистости точильного камня для заточки ножа

В целом, для кухонных ножей достаточно заканчивать заточку на камнях зернистостью 10 микрон (1500 грит по японской системе, 600 единиц по FEPA-F). Хотя классические японские ножи, имеющие очень малые углы заточки и сделанные из хрупких сталей, а потому, склонные к сколам, лучше доводить до 3000 грит (5 микрон, F1000). Ели точить японца более грубо, относительно крупные зубцы на режущей кромке, получаемые в результате заточки, будут сильнее цепляться, агрессивней пилить, но и быстрее выламываться, затупляя нож.

Для мягких европейских ножей, наоборот, заточка до 3000 грит будет излишней, поскольку кромка становится очень тонкой и на мягкой стали быстро заворачивается, как фольга, и выглаживается. Более крупные зубцы обладают большей стойкостью. Однако слишком крупные не дадут нужной остроты. Нужно найти золотую середину. Практика показала, что именно 1500 грит является хорошим результатом. Нож начинает резать помидоры под любым углом, даже по касательной. Так что, ни с какими продуктами проблем у него не возникает.

Разобравшись, на какой зернистости следует заканчивать заточку кухонного ножа, пора разобраться, с какой зернистости ее начинать.

Некоторые люди рекомендуют начинать заточку с наиболее грубых камней. В интернете много инструкций, утверждающих, что начинать заточку нужно с камня в 120 грит, или вроде того, постепенно переходя на более тонкозернистые камни. Однако этот способ хорош не столько для заточки, сколько для уничтожения ножа. Грубое зерно довольно быстро удаляет металл. Это хорошо, если нож настолько поврежден, что его нужно ремонтировать. Однако если он просто перестал хорошо резать офисную бумагу (тест по нарезке бумаги часто используется для проверки остроты), это еще не значит, что ему требуется грубая обдирка. Если нож уже когда-то был заточен и не имеет повреждений, точить его камнем грубее 240 грит (российский М63, FEPA-F230), не нужно, если вы не хотите, чтобы вскоре от ножа осталась только рукоять. Более того, даже 240 грит часто бывает излишне грубым. Хорошие кухонные ножи имеют тонкое сведение (толщина клинка перед началом заточной фаски), порядка полумиллиметра. Для того чтобы вернуть им нужную остроту, может быть достаточно сразу начать с камня 1500 грит.

Специально снял видео на эту тему, использовав для него нож и камень, характеристики которых общедоступны и многим известны.

Это видео на youtube. com

Для классических японских ножей с их малыми углами и хрупкой сталью сами японцы рекомендуют зачинать заточку с 400 грит (российский М40, FEPA-F320), во избежание сколов. Но, поскольку японцы не ждут, пока нож станет крайне тупым, обычно они начинают подтачивать с 1000 грит (зернистость примерно между российскими М20 и М14, FEPA-F 400-500).

В общем, с камня какой зернистости начинать заточку – вопрос индивидуальный. Это зависит не только от степени затупления, но и от ширины фаски и хрупкости стали. Чем больше фаска и сильнее затупление, тем грубее должен быть стартовый камень, чтобы сократить временные затраты. Чем больше хрупкость ножа, тем «тоньше» должен быть стартовый камень, чтобы не возникло сколов.

В итоге, получается, что для заточки европейского кухонного ножа нужны камни зернистостью 240, 400, 800, 1500 грит. Для классического японского нужны 400, 800, 1500, 3000 грит. Сами японцы часто пользуются сокращенным набором, уменьшенным на 1 камень: 400, 1000, 3000. В итоге для камней нужно меньше места, весь набор несколько дешевеет, но заточка требует чуть больше времени. Для японского ножа европейского типа, выпущенного специально для Европы, в зависимости от конкретных моделей оптимальным вариантом может быть как набор 240-1500 грит, так и набор 400-3000 грит. Во многих случаях для них хорош набор 240, 400, 800, 1500, 3000 грит.

Из моих высказываний о достаточности 1500 или 3000 грит, становится непонятно, с какой целью выпускаются камни более тонкозернистые. Некоторые «учителя интернета», видимо, считая, что, раз камни существуют, то обязательно должны использоваться, настаивают, что точить кухонный нож нужно вплоть до камней 30 000 грит.

Но давайте разберемся, надо ли оно Вам, если даже фирмы, выпускающие эти камни, утверждают, что Вам это не нужно? Фирма Suehiro, выпускающая камни в 30 000 грит, утверждает, что выше 1500 для кухонного ножа не требуется. Ходзи Хаттори – президент компании Masahiro – в этом видео, имея в виду классические японские ножи, говорит, что заточка выше 3000 грит не требуется и для них.

Конечно, для микрохирургии, где приходится препарировать инфузорий, камни в 30 000 могут быть полезны. Для заточки бритв могут быть полезны камни в 15 000 грит. Но на ноже, стамеске или рубанке разницу между 15 000 и 8000 (в 2 раза меньшая зернистость) никто не заметит. Есть, конечно, люди, утверждающие, что замечают разницу между 8 000 и 15 000. Но, думаю, это у них результат самовнушения (если не сказать, обмана). Поскольку в теории, разница должна быть, им хочется верить, что они ее чувствуют.

Камень 8000 грит дает хорошее чистое зеркало. Такой камень нужен либо для декоративных целей, либо для придания максимальной остроты инструменту высокой твердости, работающему по твердым материалам (например, стамески). Ни по каким продуктам разницы между 3000 грит и 8000 грит человек не заметит. Соответственно, для кухонных ножей не требуются камни с гритностью выше 3000. Однако, если нож твердый, можно добавить ему еще небольшой запас остроты, проточив на камне 5000 — 6000 грит. Можно даже на 8 000 — 10 000. Но это, уже, не столько для остроты, сколько для декоративного эффекта. После 8 000 или 10 000 грит эффективность резания может упасть из-за заглаживания зубцов на режущей кромке. Некоторые люди, чтобы получить зеркальную фаску, но не потерять эффективность реза, после заточки на 8000, подтачивают на камне 5000 или 3000 грит, чуть увеличив угол заточки. Таким образом, основная часть фаски на ноже остается зеркальной, а у самой кромки появляются агрессивные зубцы. Все эти «танцы с бубнами», естественно, требуют много времени. А, кроме того, много денег, поскольку, чем выше зернистость камня, тем он дороже (больше накладных расходов на дробление, просеивание, предотвращение комкования, получение однородности и т. д.).

И теперь стоит задать себе вопрос, нужны ли точильные камни с гритностью выше 3000?

Если вы точите просто для того, чтобы резать – такие камни вам не нужны. Если вы получаете удовольствие от процесса, вам не жалко денег, и у вас иногда есть время на медитацию над процессом заточки – почему бы и нет? Для здоровья полезней потратить 400$ на точильный камень 30 000 грит, чем пропить.

Но прежде чем думать о покупке дорогих тонкозернистых камней, обзаведитесь основным набором от 240 до 3000 грит (возможно и 120 грит на случай поврежденного ножа). Со временем вам станет понятно, готовы ли вы тратить время на более тонкую заточку, или времени не хватает даже на тот набор, что уже есть в наличии.

Абразивные пасты при заточке ножей

Абразивные пасты на коже, войлоке и других материалах для заточки ножа не нужны. Назначение паст – полировка поверхности. Остроты они не добавляют. Часто даже зализывают зубцы, делая нож тупее. При тщательном контроле паста на твердой гладкой коже может компенсировать отсутствие тонкозернистого камня (порядка 8000 грит). Но эта замена не будет эффективна и оправдывается только при невозможности его приобрести. При наличии камня паста вообще для заточки не нужна. Только для полировки поверхности.

Иногда в интернете можно обнаружить ролики, в которых люди быстро правят ножи на коже с пастой и, там самым, возвращают им остроту. Но эта острота скоротечна, так как появляется, в основном, за счет вытягивания заусенца. Как только заусенец сминается (а это происходит очень быстро), она исчезает. А значит – точить на пасте смысла нет.

Часто можно видеть, как люди правят бритвы на коже…

Но, во-первых, они правят на коже без пасты, во-вторых, бритва – не нож. Для бритвы важно не иметь зубцов, чтобы она не вызывала раздражение. И правка на коже как раз заглаживает зубцы и удаляет остатки заусенца, делая бритву менее агрессивной. Заодно кожей «оттягивают» бритву, как молотком «оттягивают» косу. Но для ножа потеря агрессивности не нужна, как не нужна и оттяжка, так как оттянутый край становится тонким, как фольга и быстро сминается, затупляя нож.

Можно полировать нож пастой, по окончании заточки. Но резать он будет хуже, чем до пасты. Можно снимать заусенец об кожу после тонкозернистых камней. Но об кожу без пасты, и всего несколькими движениями, чтоб не переусердствовать, и не начать вытягивать металл. Но именно для заточки, паста не нужна. Только для придания большего блеска.

Какие конкретно точильные камни лучше выбрать для заточки?

Тут однозначного ответа нет, поскольку зависит от того, какие ножи точить. Если из недорогого, можно поискать российские бруски из оксида алюминия, а еще лучше, из карбида кремния (более универсальны), на 120-3000 грит. Потом можно сравнить с ценой китайских брусков Taidea и YJSHARP на Алиэкспресс. Указанными китайскими точильными камнями не пользовался, но видел много положительных отзывов о них. Судя по отзывам, китайские засаливаются меньше российских корундовых брусков. Свыше 3000 грит я предпочитаю натуральные камни. Я не люблю замачивать кучу камней, а натуральные камни, как правило, не требуют предварительного замачивания.

Недорогие натуральные камни можно взять на Алиэкспресс.

В начале 2018 года из любопытства купил сдвоенные камни Taidea или YJSHARP, позиционирующиеся как 3000/8000 и пришел к выводу, Что Taidea выше 3000, а YJSHARP выше (видимо), 1500 покупать не стоит, так как у них на большей зернистости идет не уменьшение размера зерна, а уменьшение его процентного содержания и разбавление наполнителем. В результате, высокогритные камни Taidea и YJSHARP работают медленнее и мягче, создавая иллюзию мелкозернистого камня… но оставляя бороздки более грубые, чем предполагается указанной зернистостью. В итоге Taidea 3000/8000 я использую как 3000 с обеих сторон, а YJSHARP 3000/8000 как 400/1000. Засалка у этих камней, действительно меньше, чем у соответствующих российских.

Если цена значения не имеет, можно просто взять комплект Naniwa SuperStone или Suehiro New Cerax и не гадать, что почём.

Для регулярного поддержания рабочей остроты нужен камень, ориентировочно на 1500-3000 грит. Он должен работать без замачивания, чтобы пользоваться им было так же удобно, как мусатом. Хорошо для этой цели подходит Spyderco Fine (порошком алмаза, карбида бора, оксида алюминия или, в крайнем случае, карбида кремния, ему нужно сбить глянец от шлифмашины), White Hard Arkansas (притертый примерно на 1500 грит), китайский «Красный рубин» и китайские сланцы на 2000-3000 грит. Недавно появилась коричневая керамика от «Гриндермана». Судя по отзывам, одну её сторону можно оставить без притирки, используя как 1500 грит, а вторую притереть до порошка карбида кремния f600 (шероховатость сопоставимая с 3000 грит), получив хороший вариант для доводки и поддержания рабочей остроты европейских ножей.

Попытка заменить точильный камень мусатом не даст долгосрочного результата. После нескольких правок мусатом нож все равно придется нормально точить, начиная с относительно грубых камней. А при использовании точильного камня на 1500-3000 грит, фаска полностью прорабатывается, и более грубая заточка не потребуется.

< Правильная заточка ножей Какая зернистость нужна для заточки ножа? Как избавиться от заусенца при заточке ножа? >

алмазный брусок и водный точильный камень, двухсторонние точилки и наборы. Оселок какой зернистости лучше выбрать?

Ножи – очень полезные инструменты, которые могут пригодиться в хозяйстве, творчестве или даже в ремонтных работах. Они использовались человеком издавна, и со временем лишь модифицировались. Но, как и всё хорошее, ножи также имеют минус: их нужно время от времени затачивать, и сегодня вы узнаете, каким образом это делать правильно.

Разновидности приспособлений

Существует огромное количество возможных вариантов, которые могут помочь в быту, на работе, в условиях завода – везде, где ножи используются постоянно. Помочь эти предметы могут в заточке разнообразного характера, и каждый из них по-своему хорош и удобен.

Точильный камень

Самыми давними и примитивными устройствами заточки для ножей являются обычные природные точильные камни. Однако на сегодняшний день этот метод не будет лучшим, его можно применить разве что для заточки охотничьего или кухонного ножа. Существуют также и другие, более аккуратные варианты: водный или «мокрый» японский камень – новакулит.

Он чуть более удобен для использования, но всё равно для частой и быстрой правки его применять не получится.

Такой камень нужно использовать в сочетании со специальной масляной основой. Конечно же, существуют его отечественные аналоги на основе керамики, однако, лучшим выбором будет оригинал. Кстати, в случае с японским точильным камнем очень важна его ровная поверхность, Проверить это можно так: намочите одну сторону и приложите к листу бумаги. Если отпечаток на бумаге идеально ровный, и равномерно распределяет след по всей поверхности, то инструмент качественный.

Точильные камни – примитивные способы заточить какой-то перочинный ножичек для похода в лес или же раз в пару месяцев подправить кухонное оборудование, но если вы обладаете чем-то более серьезным, камни вам не подойдут.

Бруски

Существуют и другие приспособления, которые помогут привести ваши инструменты в первоначальное состояние, «как с завода» – абразивные бруски или оселки. Они отличаются по покрытиям, которые на них нанесены. Если говорить о различиях таких брусков, то их довольно много.

• Имеющие напыление алмазного характера – существуют варианты различных форм, и даже напыления зернистости. Несмотря на алмазное напыление, цена их не очень высока, её можно даже назвать демократичной.

• Керамические, совмещающие в себе свойства точильного камня и алмазного напыления.

• Из искусственного камня – здесь длительность использования оставляет желать лучшего, но и цены на такие камни куда ниже. Создается этот вариант при смешивании порошка алмазного происхождения с карбидом, и там важно как соотношение веществ, так и клеящее вещество. Даже такой вариант может быть хорошего качества, но он всё же уступает альтернативам.

Если говорить об алмазном напылении, то существуют два основных способа его использования и размещения. Любая из схем расположения элементов называется зернистостью.

• Связка, именуемая гальванической. Эта схема расположения кристаллов очень строгая. В данном случае алмазики наклеиваются тонким слоем на всю поверхность основы, которая чаще всего создается из сплава никеля. Получается прочный брусок.
• Мягкое расположение характеризуется хаотичностью. В таком исполнении получается, что клеящие и алмазные вещества перемешаны между собой и расположены по всей поверхности, но в этой смеси нет четкой структуры.

Данный вариант не такой прочный, как первый.

Веневские алмазы – это уникальное название для типа камней, применяемых в такого рода инструментах. Они придают оселку жесткость, позволяющую быстро и хорошо наточить нож, при неосторожном обращении есть риск даже поцарапать изделие.

Существуют также эльборовые бруски, изготовленные с помощью кубического нитрида бора. Они стоят дороже, но работают гораздо мягче, и представляют собой не поверхность с отдельными точащими элементами, а полноценную рабочую область, где каждый элемент структуры является рабочим.

Мусат

Мусат – это точилка для ножей, выполненная в виде палочки или, скорее, напильника. Такой вид инструмента для заточки имеет ряд преимуществ. Мусат удобнее держать: он имеет удобную прорезиненную ручку и больше похож на отвёртку, чем на классический точильный камень. Его можно хранить среди кухонной утвари, он лёгкий, и даже при падении на ногу не вызовет повреждения.

Мусат может быть и круглым, и овальным, но в любом случае проводить краем лезвия по такой «палочке» гораздо удобнее, чем по большому неповоротливому камню.

Для отдельных случаев можно использовать четырехгранные изделия, они позволяют более точно выбрать угол заточки, и более тонко создать форму своего ножа.

Двухсторонние оселки

Они часто применяются для заточки больших ножей, которые можно использовать для нарезки каких-либо прочных материалов. Брусок имеет толстую прямоугольную поверхность, обладает удобной ручкой.

Ручные станки

Если вы не обладаете навыком правильного точения ножей, и не знаете наверняка, под каким именно углом вам необходимо держать инструмент и проводить движение, то за вас это сделает специальное приспособление. Такие «машинки» не занимают много места, и являют собой корпус, скрывающий внутренности, и точильный диск сбоку, выполненный в форме кольца. Эта форма помогает ему беспрепятственно и равномерно распределять рабочие элементы структуры по всей поверхности ножа. Кольцо просто крутится с достаточной скоростью, и всё.

Для того чтобы нож стал острым, достаточно лишь поднести его в правильном положении к диску. На некоторых моделях даже существует специальная выемка, которая расположена под правильным углом, чтобы испортить режущий инструмент не осталось никаких шансов.

Какими бывают станки?

Агрегатов, которые помогут вам правильно и без проблем сделать из тупого ножа острый, множество. Они различаются как размерами и удобством, так и вариативностью работы. Например, вы крепите устройство к столу, крутите ручку, приводящую диск в действие, и подставляете нож под правильным углом к самому диску.

Существует огромное количество решений под любой функционал, вкус и кошелек. Сейчас можно приобрести разные ручные станки российского производства.

Машинка, собранная на заводе родной страны, будет стоить дешевле и подойдет для бытовых нужд более чем полностью.

Электрические станки

Ручные устройства являются довольно экономичным выбором, они помогут вам решить большинство проблем, которые возникают с вашими инструментами. Однако в случае с электрическим вариантом вы сможете неплохо сэкономить время и организовать более комфортную работу, от которой даже можно получить удовольствие.

Модели будут аналогичными ручным, но с электрическим приводом. Принцип работы тот же, но никакую ручку крутить не придется, просто подставляйте нож в нужное место, а аппарат всё сделает за вас.

Более того, есть специальные модели, работающие даже от аккумулятора. Их целесообразнее использовать в том случае, когда вы делаете ножом какую-то сложную работу. К примеру, вам нужно будет за рабочий день заострить несколько ножей, и тогда гораздо удобнее просто вставить их в переносной аппарат, и в считанные секунды получить готовый результат.

«От простого к более сложному и профессиональному» – именно таким методом руководствовались производители, создавая станки, которые сами по себе являются целыми станциями заточки. Более того, они максимально универсальны, поскольку подойдут для работы с совершенно любыми ножами.

Такие аппараты имеют в распоряжении различные мощности и режимы, в которых они могут производить заточку лезвия. Всё настолько же удобно: вы просто вставляете нож в специальное отверстие, включаете необходимый для конкретного металла режим жесткости, и проводите по всей длине ножа до тех пор, пока результат не будет удовлетворять вас полностью.

Безопасность этого решения находится на высоком уровне, поскольку любые элементы, которые могут вам навредить, спрятаны внутри и прикрыты корпусом, потому с задачей справится любой неподготовленный человек.

Кроме того, угол всех рабочих зон уже выставлен правильно (а в некоторых моделях также может регулироваться), а значит, ошибиться в данном случае практически невозможно.

Профессиональная аппаратура

Данный тип инструментов подойдет, скорее, для мастеров – людей, которые используют ножи часто, и уже имеют опыт обращения с самыми разными вариантами конструкций.

Если говорить о ручном станке, то он занимает довольно много места на верстаке, обычно собирают его самостоятельно, именно потому он характерен непревзойденной точностью. В случае если профессионал знает своё дело, правильно выбрал элементы, и идеально точно подобрал все углы, то точности такого станка не будет равных.

Стоит предостеречь неподготовленных людей, поскольку использование данного оборудования не предназначено для неопытных пользователей.

Если вам нужно просто единоразово привести кухонную утварь в «удобоваримое» состояние, то проще всего сделать это, используя более простую точилку.

Существуют профессиональные электрические станки – это, если сравнивать с предыдущими вариантами, уже «высший пилотаж», однако, даже в использовании такого устройства всё равно нет ничего сложного. Оно обладает внушительными размерами, а диск довольно широкий и массивный. Такие штуки используют в слесарных мастерских или дома, где имеется частный дом и хозяйство.

Основным преимуществом этого решения является его универсальность. Всё потому, что такой аппарат поможет не только просто наточить нож, но и привести в пригодность практически любой рабочий инструмент из металла.

Мощности аппарата с лихвой хватит, будь то просто кухонная утварь, стамеска или даже край штыковой лопаты. На этом станке без проблем можно справиться и с топором.

Маркировка

Существует специальная разновидность наждачной бумаги, которая отлично справляется с задачей исправления затупленности лезвия. Обычно в строительных магазинах продается специальное крепление, которое можно удобно держать в руках при работе. Оно называется бланком, и на него можно легко и комфортно закрепить любой из необходимых листов наждачки.

Данный вариант очень удобен тем людям, кто очень редко встречается с использованием и приведением в порядок ножей. К тому же этот выбор характерен своей экономичностью в сравнении с любым из представленных выше устройств. Бумагу можно выбрать совершенно разную, она бывает более или менее жесткой, работает с различной мягкостью, а сам бланк, да и покупаемый лист имеет самые разнообразные размеры исполнения.

Маркировка же – это название параметра, который отвечает за жесткость бумаги, точнее, за количество рабочих элементов на отрезке бумаги. Она может быть 1000, 3000 и выше. Чем данный параметр больше, тем более жестким будет трение двух поверхностей.

Наждачную бумагу можно покупать целыми наборами, и использовать их на все случаи жизни. Менять их не придется слишком часто, одного отрезка вам свободно хватит на несколько заточек.

Что лучше выбрать?

Если вы только думаете о приобретении какого-либо из вышеописанных вариантов для дома, работы и т. д., то лучше всего будет отталкиваться от нужды и планов использования.

Простой камень будет лежать у вас долгие годы, и, стоит только научиться правильно работать с ним, улучшение функциональности любого ножа с кухни или из охотничьей сумки не станет для вас большой проблемой. Если вы любитель чего-то особенного и более удобного, можете использовать японское натуральное решение, однако, оно не настолько практично, и стоит дороже.

Для поваров и людей, часто использующих различные варианты режущих предметов, прекрасным выбором станет удобный и мягкий мусат, который можно использовать хоть каждый раз перед готовкой. Таким образом, вы лучше подготовите вашу утварь к работе.

Людям, работающим с острыми предметами каждый день, неплохо подойдут станки, самыми удобными из которых являются электрические. Ну, а если ваша деятельность полностью завязана на использовании огородной утвари или приспособлений для резки дерева, то смело берите большой профессиональный станок.

 Тонкости применения

Чтобы ваши инструменты вас радовали, а результат не вызывал желания что-либо переделывать, важно пользоваться всем тем, что перечислено выше.

Чтобы правильно точить нож мусатом, достаточно вести рабочей поверхностью по крайней грани лезвия, а не по самой тонкой режущей поверхности. Ведь задача стоит в том, чтобы сделать ее тоньше, а если мы будем водить ею по мусату, то получится, что она станет ещё более плоской и менее острой. В случае использования мокрого камня его обязательно нужно смазывать. В инструкции применения сказано подробнее, но в целом для этого необходимо использовать масляную основу.

Угол тоже нужно выбирать правильно. Бытовые лезвия, а также любая кухонная утварь терпит угол в 30 градусов. Показатели варьируются от прибора к прибору, однако, от 25 до 30 будет достаточно в большинстве случаев.

К слову, станки перед использованием должны пройти подготовку: вы должны убедиться, что конструкция не нарушена, электричество подается правильно, а сам станок прочно держится на рабочей поверхности.

Частые ошибки при заточке

Неподготовленные лица могут допустить ошибки, и одной из основных будет использование прибора, с которым вы вовсе не знакомы, и держите в руках впервые. Если вы новичок, то лучше всего будет обычный мусат или брусок.

К тому же не стоит пытаться водить точильной поверхностью по самому лезвию – так его острота снижается ещё больше. Не используйте профессиональные станки, если нужно заточить простой кухонный нож, и всегда правильно выбирайте угол, под которым работаете.

О том, как правильно точить нож на камне, смотрите в следующем видео.

Подготовка брусков к работе

Зачем готовить бруски к работе

Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.

С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.

На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.

• Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
• Доводка – создание более гладкой шероховатости.
• Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
• Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.

Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?

Причина 1. Вам все равно придется это делать.

Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.

Причина 2. Многим это не нужно.

Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.

Причина 3. Бруски живут своей жизнью.

Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.

Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное.

Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.

Базовые навыки

Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.

Не доверяйте народным методам «шлеп-шлеп брусок к бруску» и «смотрю вдоль бруска на солнце».

Выравнивание

Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это  Порошок карбида кремния на  Стекле. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды. На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции. Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.

Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.

Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.

Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).

Доводка

Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.

• Натуральные камни требуют доводки в обязательном порядке. Так как у натуральных камней как правило нет зерен единого размера, то описанный выше подход не работает. Доводка натуральных камней – это придание определенной шероховатости поверхности. Разные натуральные камни имеют разные требования к доводке. Выбор той или иной зернистости порошка определит, насколько равномерно, предсказуемо и качественно будет работать натуральный камень. Но зернистость доводочного порошка ни в коем случае не показывает гладкость камня (то есть размер получаемых на нем рисок). Рекомендуемую степень доводки лучше всего смотреть в описании к камню или прислушиваться к мнению опытных заточников.
• Синтетические бруски с зернистостью F 220 и ниже не требуют доводки.
• Синтетические бруски с зернистостью F 320 и выше требуют доводки порошком, зерно которого в 2-3 раза больше зерна камня. В терминах зернистости это означает, что порошок должен зернистость на 2-3 шага меньше, чем брусок. Вот простая таблица подбора порошка для доводки. Если ваши бруски имеют маркировку по японской шкале, не забудьте, что она сильно отличается от европейской шкалы FEPA-F. Обязательно переведите зернистость к единому виду, только после этого подбирайте порошок.

Так же, как и в случае выравнивания, старайтесь вовремя смывать деградирующее зерно, чтобы избежать «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния. Не допускайте высыхания абразивного порошка в процессе работы.

Не делайте доводку, пропустив шаг выравнивания.

Взбадривание

Некоторые натуральные камни и синтетические камни с твердой связкой имеют склонность к выглаживанию – абразивные зерна теряют острые грани, округляются или полностью выкрашиваются. Такой брусок в значительной степени теряет свои абразивные свойства. То же самое происходит при сильном засаливании.

Взбадривание – механическое удаление проблемного слоя, на смену которого приходит свежий абразив. Это можно сделать на стекле и карбиде кремния или воспользовавшись специальным бруском для чистки камней.

Снятие фасок

«Свежесделанные’ абразивные бруски имеют острые ребра и углы. Они сразу приводят к двум большим проблемам: сколы бруска на ребрах и повреждение режущей кромки при соприкосновении с острым ребром бруска.

Чтобы решить эти проблемы раз и навсегда, рекомендуется снимать радиусные фаски. Скругленное ребро бруска не сколется при неосторожном ударе и не повредит режущую кромку ножа. Это особенно важно при заточке рекурвы или вогнутого лезвия, где режущая кромка неминуемо контактирует с ребрами бруска.

Для снятия фасок используется грубый абразивный брусок подходящего размера.

О заточке на водных точильных камнях

Японские точильные камни являются превосходным универсальным инструментом для ремонта, заточки и поддержания рабочего состояния практически любого ножа из любой стали. Бесспорным преимуществом водных камней является их мягкий, щадящий характер работы, позволяющий довести до зеркальной поверхности любое лезвие. Особенно актуально это при работе с твердыми и хрупкими сталями, когда возможно выкрашивание режущей кромки. Японские камни практически никогда не засаливаются и обладают неизменной способностью к снятию металла. При работе камни вырабатываются. Чем грубее камень, тем быстрее изнашивается. Тонкие камни изнашиваются незначительно, и даже при интенсивной работе прослужат много лет.

Характеристики точильного камня.

Главной характеристикой точильного камня является его зернистость. Зернистость японских камней измеряют в «мешах» – это количество ячеек сита, через которое проходит абразив, на один квадратный дюйм. У японских водных камней бывает от самой грубой #36 до самой тонкой #10000. Иногда встречаются и более тонкие камни. На практике применяют наборы из 2, 3, реже 4, 5 и более камней. Например, владельцу кухонного ножа с твердостью 60HRC можно порекомендовать такой минимальный набор – #1000, #3000, #8000. Если нож сильно затуплен, необходим камень #800, если сломан, не обойтись без камня #200. Чем больше камней в Вашем распоряжении, тем лучше и быстрей будет проходить заточка.

Работа на точильном камне.

Водный камень надо предварительно замочить в чистой воде. Время замачивания определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, требуют для насыщения 10-15 минут. Наиболее плотные мелкозернистые бруски замачивают на 15-20 минут.

Теперь камень необходимо установить на нескользкой поверхности так, чтобы Вам было удобно с ним работать. Многие камни комплектуются подставками. При работе необходимо постоянно смачивать поверхность камня водой. Наиболее простым и удобным способом увлажнения поверхности камня является работа под кухонным смесителем. Необходимо создать самую тонкую струйку холодной воды. Чем грубее камень, тем требуется больше воды. Для тонких камней достаточно нескольких капель, которые можно нанести рукой.

В зависимости от степени затупления ножа, необходимо выбрать камень, с которого можно начать работу. Это дело практики, однако, в большинстве случаев можно рекомендовать начинать заточку с #800 или #1000. Если через пару минут Вы убедитесь в том, что выбранный камень слишком тонкий, возьмите более грубый.

Работа на каждом камне должна продолжаться не менее 10 мин. За более короткое время просто невозможно вывести риски, образованные предыдущим камнем.

Работа должна выполняться ровными, плавными, самое главное – одинаковыми возвратно-поступательными движениями. В равномерности движений ключ к успеху Вашей заточки. Обработав одну сторону лезвия, переходите на другую. Своеобразным критерием перехода является образование непрерывного равномерного заусенца, который в большинстве случаев ощущается тактильно.

Переходя от грубого камня к более тонкому, необходимо работать со всеми имеющимися в Вашем распоряжении камнями. В результате образуется зеркальное лезвие, очень красивое и максимально износостойкое.

Рассмотрим особенности заточки ножей разных моделей. Перед работой возьмите нож в руки и, пользуясь хорошим освещением, внимательно рассмотрите лезвие. Ваша задача – определить примерный угол заточки, сравнить ширину лезвия слева и справа. Кроме того, если нож не новый, довольно часто обнаруживаются глубокие забоины, незаметные при беглом осмотре. Глубина этих забоин сразу подскажет зернистость начального камня. Чем меньше ширина кромки лезвия – тем меньше требуется механической работы. Если нож заточен ассиметрично, то в первую очередь необходимо обработать широкую сторону, здесь потребуется основная доля Ваших усилий. Затем, несколькими легкими движениями завершить работу с тонкой стороной. При заточке классических японских ножей с односторонней заточкой сначала обрабатывается широкая кромка лезвия, затем нож укладывается другой стороной плашмя на камень и совершаются несколько несильных возвратно-поступательных движений. В середине клинка имеется цилиндрическое поднутрение, поэтому нож соприкасается с камнем лишь в зоне лезвия и обуха. Количество снятого металла в этом случае незначительное, следует беречь эту сторону ножа от преждевременного износа.

Заточка в принципе не сложная процедура, и каждый желающий может ее освоить. В большинстве случаев качество заточки на японских камнях весьма высокое и устраивает 99% потребителей. Если сравнивать работу на японских камнях с какими-либо другими имеющимися приспособлениями для заточки, качество, безусловно, будет на стороне японских водных камней.

Вот несколько советов, которые облегчат Вам заточку.

После нескольких начальных несильных движений остановитесь и рассмотрите обрабатываемый участок. Вы всегда увидите следы Вашей работы. Главное – вовремя скорректировать себя. Изменить угол заточки. Проработать труднодоступные места.

Чем меньше угол заточки у ножа, тем легче рез. Одновременно уязвимее становится лезвие. Создать небольшой угол нелегко. Попробуйте начинать с угла в 15-20 градусов. При выработке навыков, со временем, Вы легко сможете затачивать нож и под углом 5-8 градусов. Берегите плоскости клинка, чтобы не поцарапать их. Особенно неприятно выглядят царапины на дамасской узорчатой стали.

После работы извлеките Ваши камни из воды и просушите. Не беда, если на день-два камни останутся в воде. Это их не испортит. Следует опасаться морозов, так как замерзшая вода может разорвать Ваш камень. Камень также следует беречь от ударов и падений. Однако отколовшийся край или трещина никак не влияет на работоспособность камня в целом.

Работать необходимо плоскими камнями без значительной выработки. Если таковая имеет место, необходимо воспользоваться специальными камнями-выравнивателями, привести Ваш камень в порядок.

После некоторой тренировки Вы убедитесь, насколько хороши японские точильные камни. Заточка, как своеобразный вид медитации, принесет ровность, успокоение, а главное – радость от совершенства выполненной работы. Желаем успехов!

приспособления и выбор камня для кухонных и японских лезвий (инструкция) ⭐ doblest.club

Нож — неотъемлемый инструмент быта человека. Чтобы добиться идеальной остроты лезвий режущего инструмента, требуется особое мастерство. Технология заточки для ножей различного предназначения предусматривает создание специальных углов скоса и является непростой задачей. Большая часть людей не способна правильно справиться с задачей. Любой нож, даже имеющий сталь низкого качества можно заточить до максимальной остроты, но она продержится довольно короткий промежуток времени.

В этом процессе не стоит использовать дешевые точильные принадлежности, так как существует большая вероятность повредить сталь, после чего нож не будет справляться со своими функциями.

Смотрите также статью Ножи из булатной стали и их история

Качество, из которого выполнено лезвие ножа, отвечает за срок службы как ножа, так и получаемой остроты после заточки. Главным фактором, влияющим на приобретение ножа, часто является не подборка лезвия и заточки из высококачественного материала, а именно реклама. В рекламе производители часто сообщают, что их изделия качественны и универсальны, что на самом деле далеко от действительности.

Как выбрать качественный нож

Изготовление и заточка ножей в промышленных масштабах не обходится без брака. Во время выбора потребителю следует воспользоваться несколькими советами специалистов:

• лезвие ножа не должно гнуться. Только в случае, когда оно совсем имеет тонкую структуру, при деформации, лезвие должно становиться строго на свое место и быть без всякой кривизны;
• при покупке ножа большого размера, толщина лезвия у него должно быть тоже соответствующая. При этом толщину следует смотреть на тупой стороне ножа;
• большие ножи следует точить только на алмазных дисках, точильные камни будут полностью бесполезны;
• в цене всегда были ножи из Японии и дамасской стали. Срок службы — один из самых больших.

Угол заточки

Инструкция по заточке ножей гласит, чтобы добиться максимальной остроты режущей кромки лезвия, необходимо выдерживать во время процесса максимально меньший угол. При этом после заточки нож будет иметь отменную остроту и большую хрупкость при взаимодействии с твердыми предметами, что приведет к быстрому изнашиванию лезвия.

Поэтому существуют оптимальные углы заточки для разных видов ножей применяя которые можно получить идеальную остроту:

50°	угол заточки японских ножей, способных разрезать любые твердые предметы, вплоть до тонкого металла
40°–25°	оптимальный угол для ножей, взаимодействующих с твердыми предметами
30°–25°	используется для туристических и охотничьих ножей
25°–20°	используется для заточки кухонных ножей
20°–15°	оптимальный угол для столовых ножей для нарезки овощей и хлеба
15°–10°	максимальный угол для заточки бритвы и медицинских скальпелей.

Учитывая всю перечисленную информацию из таблицы, можно заточить любой нож для любых функций.

Выбор камня для заточки ножей

Японский водный камень

Для правильной заточки японских ножей мастера используют водный камень. Он является самым распространенным природным элементом для подобных операций. Их добыча производится, в основном, в Японии, от того и название соответствующее. На рынке можно найти как оригинальные камни, так и искусственные.

Японские точилки для ножей пользуются популярностью.

Каждый природный камень полностью уникален и имеет свою форму, размер и часто похож на булыжник.

Природные точильные японские камни имеют достаточно высокую цену, поэтому не каждый может позволить себе производить заточку таким предметом. Они продаются только в специализированных магазинах. Заточка для ножей из природного камня отлично подходит для высококачественных японских клинков, которые также имеют высокую цену, сопоставимую с качеством материала.

Оселок для заострения ножей

Очень распространенным является способ заточки с помощью оселка. Имеет схожесть с водными камнями, но производится промышленным способом и имеет различную степень зернистости, от 10 до 100 мкм, что позволяет производить заточку не только ножей.

По своей структуре, оселок схож с наждачной бумагой.

Смотрите также статью Откидные ножи и как выбрать

Отлично подходит для заточки охотничьих, туристических, бытовых и столовых ножей.

Заточка для ножей из искусственного камня сделана из прессованного материала, и не сильно уступает природным аналогам. Зернистость, получаемая заводским способом, может в некоторых случаях превышать качество природного материала. Заточка ножей при их использовании получается острой. Искусственные камни имеют правильную форму, практичность и оптимальную цену.

Оселок состоит из кристаллов корунда, кремния и оксида хрома. Во время ручной заточки ножей корунд  срезает металл слой за слоем, что позволяет получить отменную остроту.

Арканзасский камень

Данный камень пришел на рынок из Арканзаса. Точильный камень состоит из мелких, прессованных кристаллов. Имеет прямоугольную форму и заостренные грани, благодаря которым производится хорошая заточка лезвий и их доводка до оптимальной остроты.

Данный камень является природным минералом и имеет достаточно мягкую структуру, которая поддается доработки, потому все камни имеют правильную форму. Цена арканзасского камня приближается к японскому, и колеблется от 50 до 100 долларов.

Заточка ножа на таком камне сложна и производится вручную. В процессе происходит нарезка металла за счет кристаллов, поэтому не стоит пользоваться им без должного опыта, так вы сохраните метал на клинке и точильный камень.

Самодельное приспособление для заточки кухонных ножей

Если вы решили заточить ножи в домашних условиях, то отличным вариантом будет изготовление самодельного брускового станка. Данное приспособление имеет несложную конструкцию, на сбор которой вам не потребуется много времени. Главным плюсом самодельной заточки для ножей является получение нужной вам остроты за счет регулируемого положения камня.

Первое что следует сделать, это неподвижное крепление, куда будет установлен точильный камень. Существует множество видов таких креплений, от простых до самых сложных. Для изготовления нашего крепления понадобятся такие материалы:

• деревянная доска 500×150 мм, толщиной 20 мм;
• болты, гайки и саморезы;
• шпильки с резьбой диаметром 8 мм;
• прижимной винт для фиксации;
• металлическая пластина;
• магнит.

Из доски следует сделать корпус, имеющий форму треугольника. Полученная доска крепится на основании под выбранным углом. В этой доске следует сделать отверстие, с помощью этого отверстия будет фиксироваться металлическая пластина. Также через данное отверстие будет проходить гайка с винтом.

В нижней части конструкции следует просверлить отверстие, куда в дальнейшем будет крепиться узел вертикальной шпильки. На шпильку надевается маленький деревянный брусок, который в дальнейшем зажимается прижимной гайкой с винтом.

Последним элементом конструкции является еще одна шпилька, к которой прикручен держатель для точильного бруска. Процесс затачивания ножей на таком станке простой.

Нож укладывают на станок прижимая его магнитом.

Затем регулируют угол заточки. После чего производят движения точильным бруском сначала с одной стороны, затем с другой стороны.

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ точильного бруска, в процессе заточки брусок следует смачивать водой, при этом не стоит производить быстрых движений. Таким образом, клинок и брусок прослужат вам долгое время.

Если процесс изготовления данного станка кажется вам сложным, то можно купить простую машинку для заточки ножей.

Доводка ножей после заточки

Основным способом доводки ножа после заточки является применение кожаного ремня, алмазной пасты или пасты ГОИ. Во время процесса доводки на ремне с пастой, нож следует держать под правильным тупым углом, при этом иметь минимальное давление клина на кожу.

За счет такого процесса удаляются все оставшиеся после заточки заусеницы и реснички. Кожа с пастой помогают дополнительно острить клинок. При этом кожа должна лежать на твердой поверхности и иметь твердую структуру. После правильного процесса заточки и доводки нож спокойно может резать бумагу.

На что обратить внимание при заточке ножей

• работать следует с чистым ножом, поэтому перед заточкой нужно вымыть и высушить нож.
• недоточенный клинок — основная ошибка новичков. В процессе заточки следует использовать любое увеличивающее стекло или лупу. Так как во время заточки образуются заусеницы, которые дают ощущение остроты. Но при первом же контакте с твердой поверхностью, заусеницы слезают и нож становиться опять тупым. Именно поэтому после заточки нож следует доводить на коже. В процессе доводки убираются все текущие заусеницы, после чего вы можете оценить полученную остроту.
• точить следует только на одном камне. При использовании разных по зернистости камней, существует риск получить царапины. Это испортит клинок.
• в процессе заточки не следует увеличивать давление между ножом и точильным камнем. Нож от этого не станет острее, давление поможет только затупить клинок. Острота получается за счет правильной техники, применяемой к точильному бруску.
• выбирать угол заточки следует в зависимости от функциональности ножа и метала, из которого он состоит.

Распространенных ошибок при выборе точильного камня

Выбираем только прекрасный камень

Соблазн купить только более тонкий камень для всех ваших нужд заточки заманчиво. Это ошибка номер один, которую обычно делают новички при выборе камня. Теория о том, что вы можете потратить еще несколько минут с мелким камнем, чтобы проделать работу с крупным, — это теория, которая редко оказывается успешной. Более тонкий камень предназначен только для обработки лезвия инструмента или ножа.Удаление зазубрин, заточка очень тупой кромки или регулировка фаски — все это делается быстро с помощью крупного камня. Для получения прекрасного камня требуется не только в два раза больше времени, но и в 10 раз дольше, а иногда и больше. Кроме того, использование мелкого камня для грубой обработки камня приведет к более быстрому износу мелкого камня, что в конечном итоге будет стоить вам гораздо больше, чем покупка грубого камня.

Наш совет: — Всегда имейте более грубый камень. Они, как правило, дешевле, и никогда не знаешь, когда они вам понадобятся.

Выбираем только крупный камень

Лезвие каждого инструмента можно обработать более тонким камнем. Даже такой инструмент, как топор, работает лучше, а лезвие служит дольше, если его заточить более мелким песком. Более грубая кромка — более слабая кромка.

Наш совет: — Если у вас ограниченный бюджет, мы предлагаем приобрести менее дорогой тип камня или экономичный комбинированный камень. Наличие мелкого камня наряду с крупным более эффективным, чем покупка более дорогого мелкого ИЛИ грубого камня.

Выбор камня неправильного размера

Небольшой инструмент или нож можно заточить с большим камнем, но некоторые инструменты нельзя заточить на маленьком камне. Если вы не перевозите камни часто, более крупные камни удобнее использовать.

В случае таких деревообрабатывающих инструментов, как плоское лезвие, лезвие размером 2 дюйма лучше всего затачивать на камнях шириной от 2 3/4 дюйма до 3 дюймов, потому что лезвие на всю ширину остается на камне все время. Однако нож для заточки требуется больше длины, чем ширины.Хотя дополнительная ширина лучше, длина камня более важна при заточке больших ножей. Поскольку заточка ножей выполняется в виде нарезки, нет точной длины, необходимой для каждого ножа.

Наш совет: — Размер камня — одно из важнейших решений при выборе камня. В большинстве случаев мы рекомендуем размер не менее 8 дюймов. Это наиболее распространенная длина, которую мы продаем, поскольку она достаточно велика и по-прежнему разумна по цене.

Посмотреть все точильные камни

Нужна помощь в выборе правильного точильного камня?