Как снять патрон с советской дрели: Как снять патрон с дрели своими руками: видеоинструкция

Как снять патрон с дрели своими руками: видеоинструкция

Если вы достаточно активно эксплуатируете дрель, то рано или поздно придется снимать с нее патрон для проведения ремонтных работ. Опытный мастер справится с данной работой за считанные минуты. Однако иногда такая потребность может возникнуть и у человека, который ранее никогда с этим не сталкивался. Сразу спешим успокоить – здесь нет ничего особо сложного. Например, не имеет значения тип инструмента. Патрон с ручной дрели (механической) снимается точно так же, как и с электрической. Правда, необходимо знать последовательность выполнения действий. Помимо этого, разбирая инструмент, следует также учитывать несколько важных моментов. Главное – делать все аккуратно, не спеша. Ведь неправильными действиями вы можете усугубить поломку.

Читайте также: Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

На что нужно обращать внимание, выполняя такую работу

Итак, давайте попробуем разобраться с тем, как снять патрон с дрели.

В первую очередь здесь следует выделить некоторые особенности данного узла. В настоящее время на дрели устанавливаются следующие типы патронов:

• быстрозажимной;
• зубчато-ключевой;
• цанговый.

Наиболее распространенными являются первые два. Сегодня на рынке представлена продукция достаточно большого количества производителей данного инструмента – Интерскол, Макита, Бош, ДВТ и так далее – с установленными быстрозажимными или зубчато-ключевыми патронами. Первый является более удобным, поскольку он не требует дополнительного инструмента для того, чтобы закрепить сверло. Патроны второго типа требуют специального ключа – он идет непосредственно в комплекте с дрелью. Такой вариант чаще встречается на профессиональном инструменте, поскольку позволяет более надежно закрепить сверло.

Впрочем, если вам нужно по каким-то причинам снять патрон, то его тип не будет иметь особого значения. Здесь более важную роль играет, каким образом данный узел соединяется с валом дрели. Существует 2 типа крепления:

• конусный;
• резьбовой.

Именно этот момент стоит учитывать, если вам нужно снять патрон с дрели. Естественно, здесь есть некоторые отличия. Для того чтобы понять, какой именно тип крепления у вашей дрели, следует посмотреть на стержень, расположенный между патроном и корпусом. В случае если крепление конусное, он будет гладким. Вместе с тем увиденные на валу шлицы под рожковый ключ говорят о том, что у вашей дрели резьбовой тип соединения. Кроме того, узнать это можно и изучив маркировку, нанесенную производителем на боковую часть патрона. В частности, для резьбового соединения указывает тип резьбы и ее диаметр – UNF-1/2 (дюймовая, 0,5 дюйма), М13 (метрическая, на 13 миллиметров). Иными словами, с определением типа крепления не должно возникнуть особых проблем.

Сперва давайте рассмотрим, как можно снять резьбовой патрон с интерсколовской дрели, ведь данная марка достаточно популярна в нашей стране, поскольку ее продукция имеет прекрасное соотношение между ценой и качеством.

Впрочем, производитель здесь не играет особой роли. Более важное значение имеет сама конструкция. Здесь следует отметить один важный момент. Если у дрели есть функция реверса, то патрон, как правило, имеет дополнительную фиксацию. Стопорный винт удастся увидеть, если разведете кулачки. При этом нужно быть готовым, что шлицы на его головке могут быть не только традиционные крестообразные. Здесь есть и другие варианты – звездочка или шестигранник. Для того чтобы открутить такой винт, вам понадобится специальный ключ. Делать это рекомендуется осторожно, чтобы не «зализать» шлицы и не создать себе новой проблемы.

Далее нам понадобится рожковый ключ с тонкими губами. Его размер зависит от класса дрели. Здесь, например, может понадобиться ключ на 14 или на 17. Удерживаем вал, и пробуем осторожно открутить винт. Направление зависит от резьбы – право- или левосторонняя (соответственно, по часовой стрелке или против нее). Если «сорвать» винт не удалось, можно применить маленькую хитрость. Сперва зафиксируйте патрон, зажав его в тисках или позвав кого-то на помощь. Далее берем стальной стержень, прикладываем к головке винта и наносим по нему несколько несильных ударов молотком. Как правило, после такой манипуляции резьба становится боле податливой.

После того как винт выкручен, наступает черед патрона. Откручивать его нужно с помощью двух ключей – рожкового и патронного (для зубчато-ключевой конструкции). Следует отметить, что направление движения будет, скорее всего, противоположным тому, куда вы выкручивали стопорной винт. Здесь также могут возникнуть некоторые затруднения. Если патрон не поддается, зажмите в нем короткую сторону шестигранного ключа – в итоге вы получите рычаг, упрощающий работу. Кроме того, дрель можно закрепить в тисках. Патрон в таком случае сдвигается с места аккуратными ударами молотка по шестиграннику. По сути, на этом разборка закончена. В итоге вы снимете патрон с вала. Для того чтобы поставить его обратно (или установить новый), все вышеперечисленные действия выполняются в обратной последовательности.

Теперь давайте рассмотрим, как нужно снимать конусный патрон. Следует отметить, что сегодня такое крепление встречается достаточно редко. Тем не менее у вас вполне может оказаться именно такая модель. Для того чтобы снять патрон, здесь потребуется специальный съемник. Эти приспособления должны идти в комплекте с инструментом. Если же его нет – ничего страшного, задача все равно будет выполнена. Например, можно применить какой-то металлический предмет, имеющий клиновидную форму, осторожно подбивая его с разных сторон для разъединения конусных поверхностей.

Есть еще один вариант. Для того чтобы снять конусный патрон, можно попытаться его сбить молотком, нанося удары по торцу. Возможно, здесь понадобится смазать место посадки каким-то проникающим составом (легче всего воспользоваться WD-40 либо керосином) и подождать несколько часов, после чего повторить попытку. Однако данный способ подходит только лишь для моделей, у которых подшипник вала расположен внутри корпуса – в настоящее время они встречаются очень редко. Чаще всего так снимают патрон с советской дрели. Для современных моделей подходит только лишь первый вариант.

Как снять патрон с дрели

Именно зажимной механизм отвечает за надежную фиксацию сверл. В итоге специалисты могут качественно обрабатывать деревянные, металлические и каменные поверхности. Но стоит сроку годности устройства приблизиться к критической отметке, неопытные пользователи ненароком задумаются о замене инструмента. Если Вы понятия не имеете, как снять патрон с дрели за 5 минут, советуем прочитать комментарии экспертов. Лучшего способа продлить жизнь агрегату и, тем самым, запастись функциональным приспособлением минимум на 10 лет не найти.

Для чего меняют патроны

Качество отделочных работ почти в 75% случаев зависит от прочности зажимного механизма в дрелях. Жизнеспособность этого элемента в сетевых агрегатах нередко превышает 8-10 лет, а в аккумуляторных – до 7 лет.

Как только он лишается изначальной функциональности, страдает рабочая зона. Прежде всего, имеются в виду интенсивные колебания, усложняющие рабочий процесс. В таких условиях у Вас вряд ли получится сделать даже небольшое углубление в древесине и, тем более, снести кирпичную перегородку.

Надежно зафиксировать сверло тоже не получится. Поэтому при повышении нагрузок оно не сможет проникнуть на нужную глубину. Даже если чудо случится, качество процедур все равно оставит желать лучшего. Речь идет о нарушениях диаметра и формы отверстий, чреватых дополнительными затратами. Чтобы такого не было, советуем поинтересоваться, как снять патрон с дрели, не нарушив при этом целостность самого устройства.

Какой патрон для дрели лучше

Один элемент реально заменить другим. Главное – добиться идентичной резьбы по втулке. Из разных вариантов патронов покупатели отдают предпочтение:

1. Универсальным патронам, в основе которых лежат «лепестки» с резьбой. Регулировочная гильза здесь оснащена круглым пазом, за счет которого возможна надежная фиксация кулачков.
   Как результат, рабочая часть либо сцепляется, либо освобождается. Все зависит от вращения ключа
2. Быстрозажимным элементам, где муфты регулируются посредством обкатки конструктивных частей по резьбе. Движение по часовой стрелке соединяет кулачки, а против – разводит. Все регулируется механически, поэтому в дополнительном инвентаре нет необходимости
3. Цанговые SDS-устройства с несколькими канавками в хвостиках. Тут сверла фиксируются стопорными шариками. Специальные желоба гарантируют нужное направление клиньев, а главное, правильную установки оснастки. В итоге возможна 100-процентная точность отделочных и монтажных процедур

О чем расскажет маркировка

Даже если Вы пока еще не знаете, как снять с дрели патрон, постарайтесь заранее запастись инструментами для ремонта. В их числе: шестигранники, ключи, шлицевые отвертки и пластичные смазки вроде литол-24. Резьбовые детали меняют в соответствии с особенностями конструкции. Если соединение нужно полностью демонтировать, однозначно понадобится отвертка. Ею удобно откручивать винты шпинделей. Действовать нужно по часовой стрелке. Бывает, крепежный элемент буквально срастается с агрегатом. В этом случае нужно воспользоваться молотком, а если и это не поможет, гаечным ключом. Последний нужен для качественного крепления шпинделя.

Решая, как снять с дрели сетевой патрон, не лишним будет учесть способы крепления этих элементов. К примеру, если используется резьбовое соединение, метрическое или, скажем, дюймовое, винты откручивают только по часовой стрелке. Другое дело – конус Морзе, свойственный многим моделям на аккумуляторах. Способы крепления патронов реально определить и по маркировке. Так, буква «М» указывает на наличие метрической резьбы, а цифры возле нее означают шаг. Дюймовая система маркируется тремя символами UNF и часто используется производителями наиболее мощных заграничных агрегатов.

Символ «В» указывает на конусное соединение, а близлежащие числа обозначают размеры конца вала.

Замена элементов только по инструкции

Думаете, как снять с дрели патрон, заменив его исправным элементом, следуйте инструкции:

1. Для начала нужно достать до стопорного винта, а перед этим погрузить лепестки патрона на нужный уровень
2. Затем вывернуть винт шпинделя внутри дрели. Работать нужно по часовой стрелке
3. Установить вал
4. Вывернуть патрон со стандартной резьбой против часовой стрелки. Если элемент не сдвигается с места, что часто бывает с изношенными агрегатами, воспользуйтесь газовым ключом и молотком. Гораздо проще менять детали с фасками на конце. За них можно взяться рожковым инструментом, а ударную силу приберечь для другого случая. В некоторых случаях мастерам приходится до последнего винтика раскручивать корпуса старых советских агрегатов. Но это единственная возможность продлить жизнь пусть и старому, зато функциональному устройству
5. На последнем этапе важно смазать соединения и одеть новый элемент на резьбу вала. После этого можно разжать лепестки и зафиксировать стопорную деталь

Как снять патрон с советской дрели

В этом случае имеем дело с конусным типом крепления. Поэтому для работы понадобится киянка и хотя бы минимальные физические усилия. На первом этапе нужно выставить агрегат на тиски сверлом вниз, разок ударить инструментом по приспособлению и достать неисправный патрон. Иногда специалисты используют специальные приспособления для быстрого демонтажа подшипников. А часть производителей даже комплектуют продукцию такими товарами.

Кулачковые элементы можно заменить быстрозажимными. Это нужно для более удобной замены сверл в будущем. Кроме того, Вам больше не нужно будет контролировать местоположение ключей.

Как снять патрон с дрели, хорошо знают сотрудники нашего магазина, где прямо сейчас можно заказать ключевые трехкулачковые элементы. Показатели зажимаемого диаметра здесь колеблются в пределах 2-13 мм, а проверенный производитель Intertool ни на йоту не дает усомниться в качестве товаров. Если ремонтные работы – не по Вашей части, старайтесь использовать дрель строго по назначению. При обработке жестких металлических листов толщиной не меньше 12 мм положено задействовать ударную функцию агрегата.

Плюсы и минусы в одном патроне

Для строительства деревянных конструкций нужны вращающие движения. Что касается зачистки плоских поверхностей, с этой целью лучше использовать специальные станки. Неправильно подобранные сверла вдвое сокращают срок годности устройств. Подобное возможно и при постоянном нарушении допустимых скоростей. Чтобы дрель прослужила как можно дольше, ее придется хранить в специальных чехлах. А если работы длятся около 18 часов в сутки, делать перерывы каждые 1,5-2 часа. Следуя этим рекомендациям, возможно, Вам так и не придется узнать, как снять патрон с дрели. 

Невероятно, но с этой проблемой часто сталкиваются владельцы функциональной техники Бош. А все потому, что большинство дрелей этого производителя оснащены не всегда качественными SDS-патронами. Они гарантируют большие объемы работ в минимальные сроки. Точность процедур здесь неидеальная. Зато можно делать отверстия любой толщины в керамических покрытиях и бетоне. Во избежание технических ошибок специалисты советуют запастись специальными переходниками и насадками для работы с разными поверхностями.  

Фрезерование в данном случае неуместно, поскольку патрон не выдержит боковых нагрузок. Не знаете, как снять с дрели изношенные детали, прозондируйте ролики в сетях. Так Вы поймете, как быстрее увеличить напряжение в конусных элементах и предотвратить вибрации рабочей поверхности инструмента в будущем.

Как снять патрон с дрели и шуруповерта

Достаточно часто при эксплуатации дрелей возникает износ различных конструктивных деталей. Одной из таковых деталей является патрон, при износе которого наблюдается ряд разнообразных проблем. Зачастую проявляется износ патрона в виде ненадежной фиксации сменных насадок для дрели. Чтобы исключить такую неисправность, потребуется выполнить демонтаж изделия, а также осуществить его замену или ремонт. Как можно снять патрон с дрели, целесообразно рассмотреть более подробно.

Зачем это нужно

У каждой дрели в конструкции имеется очень важная деталь, которая позволяет надежно фиксировать насадки для проведения соответствующих работ. Принцип работы патрона основывается на кулачковом механизме, то есть фиксация рабочих насадок осуществляется посредством фиксации между тремя/четырьмя кулачками. Кулачки имеют форму конуса, и движутся только в одном продольном направлении.

Демонтаж и разборка патрона дрели требуются не только тогда, когда в данном устройстве происходит заклинивание сверла или биты. Часто мастера стремятся расширить функционал своей дрели, что также является причиной для демонтажа изделия. Патроны подразделяются на два основных вида: ключевые и быстрозажимные. Быстрозажимные устройства не подлежат ремонту, поэтому при их неисправности, требуется замена. Ключевые или кулачковые устройства подлежат ремонту в зависимости от вида поломок.

Ремонт ключевого патрона может потребоваться, если осуществляется ненадежное крепление сверла. Для обеспечения надежной фиксации потребуется разобрать патрон и очистить кулачки от загрязнений. Если кулачки не имеют признаков повреждений, то их следует смазать смазочным материалом, после чего установить обратно на дрель.

Как снять и заменить резьбовой патрон

О том, как осуществить замену патрона на дрели, знают далеко не все владельцы таковых инструментов. Но рано или поздно приходит время, когда изделие дает сбой, в результате чего требуется раскрутить устройство для его замены или ремонта. Как это сделать, узнаем далее.

Резьбовой патрон имеет простую конструкцию фиксирующего устройства. Для его демонтажа потребуется воспользоваться крестовой отверткой, а иногда и плоской. Чтобы уточнить, какая отвертка потребуется, следует кулачки изделия спрятать внутрь. Внутри будет видна головка фиксирующего элемента, который и следует выкручивать по направлению часовой стрелки.

После того, как крепежный винт будет выкручен, можно приступать к демонтажу самого устройства. Для его снятия нужно раскрутить изделие по направлению против часовой стрелки. Если вручную выкрутить изделие не удается, то можно зафиксировать инструмент в тисках, после чего воспользоваться сантехническим ключом. Таким простым способом демонтируются резьбовые патроны с дрелей или шуруповертов.

Резьбовое крепление – подразумевает наличие на дрели метрической или дюймовой резьбы. При покупке нового патрона важно знать такие сведения, как диаметр резьбы, а также шаг. Такая информация обычно указывается на корпусе патрона. Замена изделия осуществляется в порядке обратном снятию.

Снятие и замена конусного патрона

Теперь рассмотрим, как снять патрон конусного типа с дрели. Такие изделия называют еще конус Морзе, в честь основателя. Обычно демонтаж таких вариантов не вызывает трудностей, но для снятия потребуется воспользоваться специальным приспособлением. С его помощью можно легко и просто снять конусный патрон с дрели.

Если даже такого приспособления нет, то можно обойтись и без него. Процесс демонтажа заключается в выполнении следующих действий:

1. Осуществляется надежная фиксация инструмента в вертикальном положении, чтобы сверло было направлено вниз.
2. Используя молоток, необходимо наносить легкие удары по всей поверхности устройства, чтобы осуществить его выход из зацепления.
3. Выбивание осуществляется до момента полного извлечения устройства из конуса.

После извлечения осуществляется его замена на новый. Делается это путем набивания изделия с помощью киянки и молотка на место. Замена чаще всего осуществляться в случае повреждения одного из кулачков или пружинок.

Как достать сверло из поврежденного патрона

Очень часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда сверло намертво заклинивает в патроне дрели. Возникает только один вопрос, каким образом его достать? Чтобы не осуществлять демонтаж устройства, вынуть заклинившее сверло следует таким образом:

1. Сверло следует зажать в тисках в горизонтальном положении, что позволит предотвратить его поломку.
2. Зафиксировать корпус дрели в неподвижном состоянии.
3. Взять молоточек, после чего простучать по поверхности патрона легкими ударами.
4. Если проблема не решается, то удары наносятся более резкие, но не сильные, чтобы не повредить изделие.
5. Удары нужно наносить непосредственно по касательной к гильзе, и продолжать до тех пор, пока не произойдет выдвижение хвостовика насадки из кулачков.

Извлечь заклинившее сверло или насадку из старой советской дрели следует при помощи использования двух сантехнических ключей. При помощи одного ключа следует зафиксировать надежно вал дрели, а при помощи второго выполнить прокручивание патрона. Если движение не осуществляется, то нужно нанести сильный удар молотком по ключу.

Важно знать! Чтобы избежать заклинивания насадок в фиксаторах дрелей, следует осуществлять регулярно смазывание кулачков при помощи обычного моторного масла.

Как разобрать патрон на дрели

Разборка устройства необходима для того, чтобы продлить срок службы изделия. В процессе разборки осуществляется очистка и смазывание деталей изделий. Разборку можно осуществить следующим образом:

1. Используем перфоратор со специальный переходником, на который надевается кулачковый патрон с резьбовым соединением.
2. Кулачки следует спрятать внутрь.
3. С торцевой части устройства прикладывается лист пенопласта или пенополистирола. После этого обратной стороной пенопласта следует упереться в стену.
4. Осуществляется запуск перфоратора в режиме удара. В течение 2-3 секунд будет разобран патрон.

На видео описан процесс разборки более детально. На видео также представлен процесс обратной его сборки. Существует множество других вариантов разборки, но наиболее простым и приемлемым является тот, который описан выше.

В завершении следует подчеркнуть, что если вы желаете продлить срок службы своих инструментов, то обязательно выделяйте время для проведения диагностических процедур.

Топ электроинструментов для мастера на все руки

Если столярная или слесарная работа стала для вас полноценным увлечением и вы большую часть свободного времени планируете проводить в домашней мастерской, значит, в ваших ближайших планах покупка необходимого инструмента.

Но с чего начать? В магазинах от представленного ассортимента разбегаются глаза. Мы решили помочь вам с выбором и составили топ необходимых электроинструментов для мастерской, которые работают от аккумуляторов и от сети.

1. При выборе инструментов исходите из трех факторов:

a. Потребности – планируете заниматься конкретным типом работ или стать мастером-универсалом.

b. Необходимости – какой инструмент потребуется для вашего хобби: например, необходима мощная дрель или же можно обойтись одним шуруповертом. Мы рекомендуем ориентироваться на наш ТОП-7:

1. Шуруповерт
2. Перфоратор
3. Дрель
4. Электролобзик
5. Шлифовальная машина
6. Электрорубанок
7. Электрофрезер

c. Возможности – прикиньте бюджет. Дорогие и мощные инструменты пригодятся, если со временем хобби вы превратите в профессиональную деятельность. Если же планы не такие грандиозные, нет смысла гнаться за крутыми моделями.

2. Покупайте инструменты из одного «семейства» моделей:

Bosch, Makita, Crown и пр. К примеру, вы приобретаете шуруповерт в полной комплектации – с аккумулятором и зарядкой одной фирмы. А затем отдельно докупаете любой другой инструмент: пилу, перфоратор или шлифмашину, но уже без зарядки и батареи. В этом случае экономия при общей покупке будет не менее 30%.

1. Шуруповерт

Этот инструмент работает с любым типом крепежа: гайками, шурупами, саморезами, винтами и анкерами. Кроме того, шуруповерт способен заменить дрель, если нужно просверлить отверстие или нанести резьбу в детали.

Основные характеристики:

Тип питания

В продаже есть модели, работающие от сети и аккумулятора. Мы рекомендуем обращать внимание на второй тип, поскольку он подходят для большинства задач. Такой шуруповерт обеспечивает большую свободу действий: не нужно искать розетку и протягивать удлинители.

Крутящий момент и скорость вращения

Крутящий момент определяет силу, с которой шуруповерт закручивает крепеж. Здесь ориентироваться стоит на конкретные потребности.

Если вы собираетесь работать только с мягкой древесиной и небольшими саморезами, подойдет базовое значение в 15–30 Н/м. Вал двигателя у таких моделей вращается со скоростью около 500 оборотов в минуту. Для более плотных материалов, в том числе и для металла, лучше выбирать крутящий момент не менее 60 Н/м со скоростью вращения в 1300 – 1900 об/м.

В зависимости от типа работ крутящий момент можно регулировать с помощью ограничителя. Если усилие мастера превысит установленное значение, в ограничителе сработает «трещетка» и патрон остановится.

Дополнительные характеристики

Есть модели с дополнительными функциями, которые сделают работу с шуруповертом более комфортной:

• Обратный ход – можно вытащить закрученный крепеж

• Быстрозажимной патрон – не нужно фиксировать биты специальным зубчатым ключом

• Ударный режим – можно использовать шуруповерт в качестве дрели

→ выбрать шуроповерт

2.

Перфоратор

Это второй по необходимости электроинструмент для работы с твердыми поверхностями: бетоном, камнем или кирпичом. Для новичков подойдет бытовой бур, рассчитанный на небольшую нагрузку, – пробурить отверстие под розетку или сделать канал для электропроводки. Кроме ударного режима, некоторые перфораторы можно переключать на сверление дерева, пластика или металла.

Основные характеристики перфораторов:

Мощность мотора

Чем мощнее мотор, тем быстрее бур продвигается вглубь материала. От этого параметра зависит и вес инструмента. По мощности перфораторы делятся на три основных типа:

• Легкие до 4 кг – 400–800 Вт

• Средние до 8 кг – до 1 000 Вт

• Тяжелые более 8 кг – до 2 000 Вт

Для домашнего применения подойдут легкие и средние инструменты.

Энергия (сила) удара и скорость вращения

Энергия удара влияет на глубину и диаметр отверстия. Для бытовых работ хватит перфоратора с силой удара в 1–4 Дж. По скорости вращения вала двигателя ориентируйтесь на модели с показателем в пределах 600 – 1500 оборотов в минуту. Этого вполне достаточно, чтобы просверлить отверстия под полки или кабель.

Вид патрона

Определяет, с каким хвостовиком нужно выбрать бур для работы с инструментом. Самым распространенным видом патрона является быстрозажимной SDS – steck-dreh-sitzt (с немецкого «вставь-поверни-готово»):

• SDS-plus – для 10 мм хвостовиков с двумя пазами, чаще встречается у легких моделей. Менее распространенный аналог этого патрона SDS-top используется как правило в инструментах Bosch.

• SDS-max – для 18 мм хвостовиков с тремя асимметричными пазами –устанавливается на средние и тяжелые модели.

Режим работы

Для домашней мастерской удобны перфораторы с переключением между тремя режимами:

У некоторых моделей есть еще режим реверса. С его помощью бур легче извлекать из отверстия.

→ выбрать перфоратор

3. Дрель

Самым распространенным видом дрелей являются ударные, в которых сверло работает еще и как долото. В отличие от обычной дрели, ударная справится не только с деревом и металлом, но и с бетоном, кирпичом или камнем. Кроме того, в продаже можно найти универсальные модели с переключателем режима сверления.

Основные характеристики:

Мощность

Этот параметр дрели определяет ее возможности.

Инструменты с мощностью до 600 Вт подойдут для создания неглубоких отверстий в дереве, гипсокартоне или газобетоне. В более плотных материалах сверло может вязнуть и клинить.

Дрели мощностью от 600 до 900 Вт – самые подходящие для домашней мастерской, они осилят большинство материалов. Крупногабаритные инструменты на 1000 Вт и более подходят для профессиональных работ с материалами большой плотности, а также для замешивания строительных растворов.

Скорость

Хороший показатель для дрели 2800 — 3000 оборотов в минуту. Такой инструмент просверлит отверстие быстро и без лишних усилий. Средние показатели для разных материалов таковы:

• Твердый металл, керамика, стекло – 2500 — 4000 оборотов в минуту

• Железо – 500 — 500 об/мин

• Дерево – 500 — 1000 об/мин

Максимальный диаметр сверления

Речь идет о диаметре сверла. Обратите внимание, что диаметр указывается для разных материалов. Например, распространенный параметр для дерева – 25 мм, для металла – 13 мм.

Тип патрона

Самые распространенные – модели с ключевым патроном, насадка к нему крепится зубчатым ключом. У более дорогих моделей патрон быстрозажимный.

Дополнительные функции и детали дрели

• Реверс – для быстрого извлечения сверла из глубокого отверстия, выкручивания винта или самореза

• Дополнительная рукоять – удобно удерживать дрель во время работы

• Ограничитель глубины сверления – позволит погрузить сверло на нужную глубину

• Блокировка кнопки пуска – исключает случайное включение.

→ посмотреть все дрели

4. Электролобзик

Этот инструмент понадобится при отделочных работах. Электролобзиком выполняют сложную, фигурную, криволинейную резку, работая с любым видом материалов: фанерой, ДСП, картоном, керамической плиткой, ламинатом, стеклом, пластиком, металлом. Нежелательно работать лобзиком с асбестосодержащими материалами. При их резке появляется абразивная пыль, которая портит инструмент.

Основные характеристики:

Мощность

Чем мощнее электролобзик, тем больше скорость пропиливания и тем толще материал можно брать для работы. Так, инструментом на 600 Вт вы легко и быстро распилите доску толщиной 6 см. Модели на 350 Вт легко справятся с фанерой, ДСП, ламинатом или картоном. Лобзиком мощностью 500 Вт можно работать с листом металла толщиной 5 мм, на 800 Вт – 8 мм.

Длина хода пилки

Этот параметр определяет скорость пропиливания материала. Для работы с листовым металлом подойдет лобзик с ходом от 20 мм. Для распиловки фанеры, ДСП, картона, ламината можно использовать лобзик с ходом от 15 до 20 мм.

Ход пилки

У большинства современных моделей есть переключатель между маятниковым и прямым ходом. В первом случае пилка отклоняется при обратном ходе, что снижает нагрузку на двигатель. При прямом ходе пилка двигается не отклоняясь, вверх и вниз по одной оси. Маятниковый ход используют при пропиливании прямых и слабоизогнутых резов. Для фигурной резки потребуется прямой ход. Он снижает вероятность появления сколов и щепок на резном шве.

Частота движения пилки

При выборе ориентируйтесь на материалы, с которыми планируете работать. Чем они прочнее, тем с меньшей частотой должна двигаться пилка:

• кафель — до 500 ходов в минуту
• металл — 500–800
• дерево — 1500–2000

При распиловке пластика выбирают электролобзик с 800–1200 ходов в минуту, потому что при интенсивном пилении этот материал начинает плавиться.

Есть универсальные модели с регулировкой хода, к примеру DORN DJ-850, Makita 4329 и CROWN CT15212.

Тип рукояти

Она бывает грибовидной или скобовидной. Электролобзиком с грибовидной рукоятью хорошо выполнять фигурную резку, но удобнее держать его двумя руками. Управлять лобзиком одной рукой при распиловке материала или пропиливании прямых резов позволяет скобовидная рукоять.

Дополнительные детали

• Плавный пуск — снижает нагрузку на двигатель

• Зажим пилки — в быстрозажимных лобзиках заменить режущее полотно можно за пару секунд

• Раструб для подключения пылесоса — облегчает процесс резки, делает шов более заметным.

→ выбрать электролобзик

5. Шлифовальная машина

С помощью этого инструмента ровняют поверхность изделия, убирают ржавчину, накипь, щепки и заусенцы. Чаще всего в мастерских используют такие шлифмашины:

• Ленточную – для черновой обработки: зачистки от ржавчины или старой краски

• Эксцентриковую – для тонкой чистовой шлифовки и полировки выпуклых, вогнутых или плоских деталей

• Угловую, она же болгарка – многофункциональный инструмент для шлифовки, зачистки и резания деталей

Кстати, название «болгарка» родилось в 70-х годах в СССР. В это время в советских магазинах появились первые угловые шлифмашины, которые делали в Болгарии на заводе Sparky.

Основные характеристики:

Мощность

Зависит от обрабатываемого материала. Для дерева подойдет модель с мощностью 800–850 Вт. Для металла – до 1500 Вт.

Число оборотов

Шлифмашины работают на скорости от 250 до 4 000 оборотов в минуту. Чем мягче обрабатываемый материал, тем ниже скорость инструмента. Для универсальной работы выбирайте шлифмашины с электронным регулятором, он настраивает скорость под нужное изделие.

Чем больше диаметр щетки, тем выше обороты для ее раскручивания. У шлифмашин скорость может достигать 3000 – 4000 об/мин. Но это не самое главное. Гораздо важнее наличие электронной регулировки оборотов. Тогда машинка сможет подстроиться под мягкое дерево, работая на скорости до 1000 об/мин. А если нужно обработать грубый массив дерева или стальной лист, сможет развить максимальную скорость.

Вес

Легкими инструментами до 2–3 кг проще работать в труднодоступных местах, например, обрабатывать фигурную металлическую или деревянную деталь с выступами и полостями. Более тяжелые шлифмашины по 4–5 кг помогут работать с горизонтальными поверхностями – за счет веса инструмента мастеру не придется прикладывать много усилий.

Питание и дополнительные детали

Большинство моделей запитываются от сети, но есть портативные болгарки с аккумуляторами.

Подумайте и над тем, нужны ли вам дополнительные компоненты: антивибрационная ручка, пылевой фильтр или плавный спуск. Такие функции облегчают работу с инструментом, но делают его более дорогим.

→ шлифмашина угловая, шлифмашина эксцентриковая

6. Электрорубанок

Инструмент для строгания – базовой обработки древесины. С его помощью выравнивают заготовку, контролируют глубину среза. Им можно снимать кору, удалять мелкую ворсистость материала. Когда мастер набьет руку, то будет выполнять электрорубанком более тонкую работу, например, проделывать соединительные пазы и выступы.

Основные характеристики:

Мощность

Мощный рубанок строгает глубже. Новичкам вполне хватит модели с мощностью до 600 Вт для грубой и чистовой обработки.

Максимальное число оборотов

Насколько ровно рубанок будет обстругивать поверхность, зависит от скорости вращения барабана с лезвиями. Оптимальный показатель для начинающего мастера – не ниже 16000 оборотов в минуту.

Максимальная глубина строгания

Для небольших деревянных брусков хватит глубины от 0 до 3 мм. Если предполагается работа со свежеспиленной древесиной, выбирайте глубину побольше. В этом случае и запас мощности должен быть солидным, не менее 1000 Вт.

Ширина строгания

Это ширина полосы, которую инструмент простругивает за один проход. Чем этот показатель больше, тем выше производительность инструмента. Самые распространенные модели рубанков – с шириной строгания 82, 102 и 110 мм.

Дополнительным детали:

• Мешок для сбора стружек – не дает стружкам и опилкам разлетаться по мастерской

• Муфта для подключения пылесоса – делает то же самое, но более продолжительное время

• Плавный пуск – регулирует набор скорости барабана, чтобы снизить нагрузку на двигатель

→ выбрать электрорубанок

7.

Электрофрезер

Этим инструментом выпиливают пазы и отверстия, детали по шаблону, снимают фаски и скругляют углы. Со временем, в умелых руках электрофезер заменяет пилу, стамеску и рубанок.

В продаже чаще всего встречаются верхние и кромочные модели. Первые – более универсальные, вторые – более легкие, но и подходят они больше профессионалам.

Основные характеристики:

Мощность

Определяет производительность электрофрезера. Оптимальный показатель варьируется в пределах 750 — 1500 Вт. Такие инструменты подойдут для древесины с разной структурой волокон и плотностью, и весят они не более 4 кг. Собираетесь работать только с мягкой древесиной или гипсокартоном, можно брать инструменты на 500 — 750 Вт.

Скорость вращения

От этого показателя зависит чистота обработки поверхности. Стандартная скорость у большинства моделей – 11000 — 30000 оборотов в минуту с возможностью регулировки. Для инструментов с большей скоростью потребуются дорогие фрезы, к тому же при работе они издают сильный свист.

Тип цанги

Служит для крепления фрезы в патроне. Для надежной и безопасной работы лучше выбирать конусные цанги из закаленной стали. В продаже чаще всего встречаются модели с цангой на 6, 8 или 12 мм. Не знаете, какую точно выбрать, – ориентируйтесь на фрезеры с комплектом сменных цанговых креплений разных диаметров.

Конструкция подошвы

Подошва фрезера служит для упора инструмента. Литая подошва делает инструмент более устойчивым и меньше деформируется при работе. Фрезеры со штампованной подошвой стоят дешевле.

Дополнительные детали

При выборе обратите внимание на наличие патрубка для пылесоса, регулировки глубины хода фрезы и защиты от перегрузок – эти детали и функции сделают работу комфортной, а срок службы фрезера продолжительным.

→ посмотреть все фрезеры

Что еще может потребоваться для мастерской

Кроме набора электроинструментов при оборудовании рабочей зоны следует подумать и о порядке, безопасности и чистоте в помещении. Поэтому со временем пополните список покупок:

 

Редуктор для электродрели советского производства

Как Разобрать Редуктор Дрели Иэ 1022а

Переборка 3-х Русских дрелей ИЭ-1202, ИЭ-1022, ИЭ-1023А (с переделкой кнопки).

#1 Shish-57

Members

122 сообщений

• Город: Орел
• Имя: Александр

Здрасти почетаемые форумчане, желаю поведать о переборке, а где-то и доработке нескольких электродрелей Русского производства.

Начну с достаточно увлекательной дрели ИЭ-1202 Конаковского завода. Мощность потребляемая – 420 Вт (250 Вт – нужная). Обороты 960/2076 об/мин. Стандартный главный патрон 1-9 мм. Режим работы –S1 (длительный).В форуме уже была тема по этой дрели с переборкой редуктора и сменой смазки … Так, что я незначительно дополню эту тему своими фото и впечатлениями))

Что же понадобится, общее по дрели:

• Очень крепкая! Ничего не болтается, не шатается, пластмассовая ручка не поскрипывает.
• Увлекательный двухскоростной редуктор в дюралевом корпусе (что уже уникальность для современного инструмента). Очень приятно работать, имея две передачи: нужно побыстрее узким сверлом. включаем «вторую», если необходимо приличным поперечником продать в крепком металле, то «первая». самое оно.
• Малогабаритный размер для таковой мощности (добросовестные Русские 400 Вт). При на ладони удержать трудновато, норовит вырваться)).
• Регулировка оборотов – отсутствует. Это маленький минус, тяжело начать сверление, если не накернено отверстие. Поначалу желал переработать кнопку под современную с регулировкой оборотов, но уж больно верно работает штатная кнопка, потому было решено её бросить.
• Хороший шпиндель! Никаких биений, зазоров и т.п. Чем это не относится к штатному патрону, который был убогий, сверло там «плясало», губы сплющились. У штатного патрона будет маленький плюс – он легкий. Патрон к шпинделю крепится не на конусе, а на резьбе М12х1,25. Было решено сразу поменять патрон, на цельнометаллический быстрозажимной, попался «Кратон» 0-13мм М12х1,25 БЗП, естественно Китай, однако мне приглянулся, качество применимое, биений нет, губы подкаленные. Здесь проявился минус данного патрона – очень Тяжкий и длиннющий! Дрель в одной руке стало держать невозможно, зато работать, стремительно и без ключа меняя сверла комфортабельно.
• Изоляция штатного провода потрескалась. поменять совершенно точно.

Поменял кабель на КГ, так же как и на всем электроинструменте у меня в коллекции, поставил 2х0,75 этого полностью хватит, резиновая изоляция КГ не «дубеет» на холоде, и более мягенький кабель, то.

Сейчас развернуто и с фото)) Что же понадобится машина сверлильная ИЭ-1202 своей личностью, приобретенная за символическую стоимость на местном рынке, год сказать тяжело, вероятнее всего – конец 80-х: Уже накручен новый патрон и выкручены саморезы накладки ручки. Под накладкой лицезреем кнопочный выключатель, щеточный узел, конденсатор для угнетения радиопомех в едином корпусе имеет три вывода. Очень доволен выключателем, работающим верно. Он тоже необычен – лежит горизонтально, лет эдак 30 такового не встречал. Кто винт залит краской для того откручивания, хотя делалось на века… Щеточный узел изготовлен хорошо, кто держатель щетки свободно вытаскивается, в каком просто изменяется сама щетка.

Что остается сделать нашему клиенту было разобрано, почищено, что остается сделать нашему клиенту винты протянуты, и заменен питающий кабель, как я докладывал. На этом деле с электрическим оборудованием было закончено и начата разборка редуктора.

Редуктор двухступенчатый, двухскоростной, шестерни – косозубые, что остается сделать нашему клиенту валы крутятся на подшипниках качения. Смазан был вероятно «Литолом» (коричневая кака снутри корпуса, а шестерни сухие). Элемент крепления и фиксации положений переключателя скоростей.

И это, ассистент по имени Винтик, который всегда пробовал у меня, что то утянуть, стоило только зазеваться)))

Шестерня, конкретно переключающая обороты находится на валу шпинделя, где она перемещается вперед-назад штифтом ручки переключения. Вращение на вал, от шестерни передается через шпонку, выполненную в облике штифта. От сползания далее по валу защищает пружинное кольцо. Вот весь редуктор в разборе, вымытый уайт-спиритом и WD-шкой.

Когда нашему клиенту остается было отмыто, проведена дефектовка подшипников, некие были изменены, редуктор собран и заполнен свежайшей смазкой МС-1000. Дрель стала работать очень тихо, шума редуктора не слышно. После переборки много чего ей просверлил, сверлами от 3 до 13 мм, сталь, чугун. Держать – 2-мя руками!))) Самая универсальная и самая обмысленная дрель в моей коллекции.

Последующая дрель ИЭ-1022, каждый мечтает часто встречающаяся. Мощность – 400 Вт, обороты шпинделя – 700 об/мин, больший поперечник сверления – 14 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №1, режим работы – S1 (длительный), кнопка без регулировки оборотов. Патрон в моей дрели был в нехорошем состоянии кроме того, посиживал в шпинделе через какой то самодельный корявый переходник. Патрон на запчасти, переходник в мусор)

Особенности этой сверлильной машины:

• Шпиндель с внутренним конусом Морзе. Что уже самостоятельно предполагает внедрение сверл и инструмента с коническим хвостовиком (воспользовался разверткой на 14). Кроме всего прочего шпиндель крутится на подшипниках качения огромного размера, что очень накрепко и исключает биения шпинделя.
• Дюралевый корпус редуктора, за цилиндрическую часть которого может быть крепление дрели в стойке.
• Один из минусов – массивная конструкция. Однако в этом деле и плюс, при продолжительном сверлении чего-то громоздкого большими сверлами, конечно отлично упереться))
• Большой вращающий момент и маленькие обороты, снова намекают на однообразную тяжелую работу по металлу, огромным поперечником сверла. Под это она и заточена.
• Малеханькими сверлами (до 5 мм) лучше не работать, при таковой массе и габаритах, маленькой перекос либо заклин сверла часто приводят к его поломке. Так же при большой массе сверлильной машины, перестает ощущаться усилие, которое передается руками конкретно сверлу.
• Дрель создана для непрерывной долговременной работы. Современные дрели этим не зарактеризуются, может быть только узкоспециализированный проф инструмент.

Сначала почистил и разобрал ручку из очень крепкого пластика, в какой, как обычно, находятся что остается сделать нашему клиенту «электрические потроха». Кнопка работала верно и размеренно, увы сначала было желание «прилепить» регулировку оборотов как на ИЭ-1035Э (более позднем аналоге). Однако незначительно поразмыслив, решил отрешиться от идеи смены кнопки ввиду трудозатратности ее установки, как следствие порчи облика ручки. Ну и обороты у дрели что же понадобится маленькие. Себе обусловил её назначение – это сверление металла сверлами 10-13 мм и вам замешивания различных строй консистенций (фантазия момента предостаточно). Кнопку почистил, так же как и нашему клиенту остается внутренности ручки, перезавел кабель питания, который уже был в резиновой изоляции, поменял вилку. Почистил коллектор, проверил щетки. На этом деле с электронной частью было завершено.

Ремонт дрели ИЭ-1035.Э1У2 ростовского завода Электроинструмент

Смена спаленного якоря на новый уникальный фабричный эталон (не китайский поддел якоря)

Ремонт электродрели ИЭ-1035 16 мм.

n-600 об.мин. 420 Вт. 1998 г.

Принесли доисторическую дрель с возгласами при нажатии кнопки хлопок и дым. История электродрели

Дальше пора редуктора. Редуктор двухступенчатый, передаточные дела огромные, потому момент передаваемый инструменту веселит, главное прочно стоять на ногах)). И тут в редукторе находился «Литол», мало загустевший, но шестерни были сухими. Далее нашему клиенту остается мыть, оттирать старенькую смазку, и инспектировать подшипники. Были изменены подшипники шпинделя, т.к. старенькые возможно длительно работали на сухую и «запели». Вот такие суровые шестерни крутят шпиндель. Маленькое отступление, желаю чуток подробнее обрисовать посадку шестерни шпинделя. Изготовлено нашему клиенту остается очень хорошо и ремонтопригодно. На свободном конце шпинделя шпоночный паз, и через шпонку посажена шестерня, которая крепится от сползания по валу, стопорной разрезной пружинной шайбой. На этом деле моменте я заострил внимание так как при разборке последующей дрели, я ждал увидить нечто схожее, а не здесь то было))) Увы относительно этого позднее. Установленный шпиндель. Собственное мастерство место занял быстрозажимной патрон, тоже родом из СССР на заводской оправке.

На этом деле была закончена ревизия данной сверлильной машины и доказана ее готовность к грозной работе)

Ну и еще самая, каждый мечтает увлекательная дрель ИЭ-1023А, на ее поверхности встречаться ставить кнопку с регулировкой оборотов, незначительно не обыденным образом… Свойства: Мощность – 600 Вт, обороты шпинделя – 234 об/мин (3,9 с.1 ), больший поперечник сверления – 23 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №2, режим работы – S1 (длительный), кнопка без регулировки оборотов (которая работала через один раз). Год выпуска моего экземпляра 1983)) Таковой, будем говорить прямо, экспонат)) Однако мне он нужен не для красы, для работы, так что начнем.

По данной дрели тоже была тема про смену кнопки, инфы в сети сильно мало, отыскал чертежик из какой то книжки по электроинструменту с коротким описанием и областью внедрения. А непосредственно: Сверление поперечником до 23 мм; при креплении в стойке и использовании коронки – бурение отверстий в бетоне; внедрение данной дрели как привода к штроборезу; ну и дополнительно в роли электропривода масляного насоса для гидравлического трубогиба. Очень многосторонний аппарат) Особенности ИЭ-1023А:

• Мощнейший движок
• Трехступенчатый редуктор, в купе с движком, выдающий большой вращающий момент. Но весь момент идет на шпиндель, и никаких предохранительных муфт и т.п., что опасно для человека.
• Родная кнопка без регулировки оборотов, движок врубается сходу на полную. Очень неловко в купе с малыми оборотами и большенными сверлами, сходу начинает танцевать вокруг намеченной точки.
• Вес данной сверлильной машины – около 5 кг.

Назначение вытекает из черт – сверление большенными поперечниками на малых оборотах, работа инвентарем имеющим хвостовик с конусом Морзе №2. Что же понадобится, в моей дрели вначале плохо работала кнопка включения, врубалась не с первого раза, время от времени сама выключалась в свое время сверления. Сходу стал вопрос о её подмене. Увы просто поменять кнопку совсем не так любопытно, а почитав форум, тоже возжелал кнопку и с регулировкой и с реверсом. Разобрав ручку, разглядел кнопку необыкновенной формы, которую как оказывается, уже кто-то чинил, заместо штифтов по другому заклепок были вставлены обкусанные гвозди. Кнопка рассчитана на ток – 8А. Однако и снова чинить мне ее было лень, и, взяв половинку ручки в какой было отверстие под оранжевую кнопку блокировки курка я отправился в один из сервисных центров на ремонте электроинструмента, где находился и магазинчик запчастей. Для меня основным аспектом в те дни было: кнопка может быть с регулировкой и реверсом, очень подходить по габаритам (что бы ни очень портить ручку в процессе установки). Походя по торговому залу посмотрев на имеющиеся кнопки, не увидел ничего схожего. Один из работников сервисного центра решил мне посодействовать выбирая, куда я ему показал ручку и растолковал, что ищу, какая кнопка подойдет. В общении выяснилось, что инструмент очень знакомый, родной кнопки, так же как и предполагалось, не отыскать, похожей тоже никакой не. Когда я произнес, о собственном желании сделать реверсивное вращение ротора, мне ответили, что сталкивались с таким, у этой дрели намотка статора изготовлена как то по особому если у вас вынудить якорь крутиться в оборотном направлении, будет сильное искрение щеток инструмент выйдет из строя. Я решил довериться человеку, который многократно перематывал электроинструмент, в противоположность меня, и отказался от затеи с реверсом, аргументировав себе «ну это не шуруповерт». Увы от регулировки оборотов я отрешаться не собирался, и мы начали перебирать кнопки, по аспекту совпадения отверстий под курок и фиксатор. Не подошло ничего. Потом консультант произнес «подожди», взял лесенку и полез, куда-то в закрома, на верхнюю полку и вынул новейшую ручку очень похожую на мою, однако отверстия в пластике уже были под новые кнопки. Оказалось это ручка от современных дрелей Rebir, которые как две капли воды повторяют русский инструмент. Мне было предложено приобрести и ручку и кнопку, но узнав, какова стоимость новенькая ручка (700р.), жаба сразу сдавила гортань)) Ну и не целенаправлено было, имея не поломанную ручку брать новейшую. В конечном итоге решено было взять только кнопку с регулировкой и как то приспособить ее к старенькой ручке. Подключив кнопку к дрели, я проверил регулировку оборотов, что меня очень обрадовало, электрика работала исправно.

Я решил ставить кнопку соблюдая принцип совпадения отверстия под фиксатор, а под сам курок вырезать новое, оно выходило еще выше прежнего и даже не такое обширное. Закрепив кнопку в ручке, меня устроило что остается сделать нашему клиенту, не считая большущего отверстия прямо под курком, оставшегося от прежнего. Такие варианты как, «заклеить её изолентой, ну и сгодиться», меня не устраивали, и пришлось малость поразмышлять. Затем было решено «нарастить» недостающую часть ручки с помощью эпоксидной смолы…

Смотрим процесс и сам итог)) Была сделана «ванночка» из малярного скотча, в роли наполнения места под новейшую кнопку положил кусок пенополеэтилена от некий упаковки. Затем ванночка была заполнена эпоксидной смолой. На 2-ой части ручки проделано тоже самое, но в зеркальном отражении. Затем было мучительное ожидание, пока смола затвердевала… Когда, в конце концов, процесс закончился, я снял скотч и опешил результату)) Что остается сделать нашему клиенту было ровненько, даже вышел буртик, с помощью которого стыкуются половинки ручки… Снаружи итог был очень хорош, стыка эпоксидной смолы с пластиком для прикосновений не ощущается. Кнопка встала как родная, обороты регулировались, движок мягко шуршал. Потом с электронной частью дрели было завершено.

Еще охото проконтролировать размер щеток мотора, они просто больших размеров. Их поджимают массивные пружинки.

Дальше настал момент переборки редуктора. Редуктор на удивление был смазан не Литолом, а некий голубой смазкой. По сути на шестернях она была, но подшипники (в особенности мотора) были где-то, измазаны можно подумать, зеленкой и вертелись с соответствующим визгом. Кроме того выплыл один противный момент, шестерня на втором промежном валу была прихвачена сваркой, меня это навело на идея, что это чей-то ремонт, однако шестерни и валы очевидно заводские. миф момент для меня так и остался загадкой, неуж-то так было изготовлено вначале с завода. Сухой фронтальный подшипник мотора. Вот такое «дуло» на большом подшипнике, смазкой только «пахнет»)) Есть вариант представить на какие нагрузки рассчитан шпиндель… Ротор. Дополнительный факт против реверсивного вращения ротора, это загнутые лопатки крыльчатки вентилятора, если вынудить вертеться в оборотную сторону, то остывание будет неэффективное.

Если было нашему клиенту остается помыто от старенькой смазки снутри редуктора, надо было вынимать шпиндель, НО… Шестерня на шпинделе крепилась для меня неясно, не существовало стопорного кольца, вы не видите шпонки (вспомним крепление на ИЭ-1022), будто бы посажено на горячую… Без снятия этой шестерни не оставалось способности вынуть шпиндель, потому было решено бросить нашему клиенту остается как бывают, тем паче что люфтов не наблюдалось, а размер и тихоходность подшипников предрекали им долгую жизнь. Единственный минус, это, что я не добрался до внутреннего подшипника шпинделя и даже не поменял там смазку. Если кто-то еще разбирал данную дрель, поделитесь, как вытаскивали шпиндель. Редуктор был и снова заполнен новейшей смазкой МС-1000 и закрыт, дрель собрана воедино и пробный запуск показал, что шум приметно уменьшился, а с регулировкой оборотов работать стало очень приятно. Просто незаменим, подошел патрон, отысканный в дедушкиных закромах в сарае, после очистки от столетний грязищи и ржавчины, оказалось, что это Новосибирский патрон от 3 до 16 мм очень старого года выпуска с посадкой под внутренний конус B16, в очень даже неплохом состоянии. Патрон не лупит, повреждений не имеет, губы ровненькие, таким макаром, было решено использовать его как основную оснастку. Ко всяким обстоятельствам этому подошла Китайская оправка (хвостовик B16 MT2), заказанная мной. Которая повеселила качеством производства и ценой в два раза наименьшей, чем у российского заржавелого аналога с рынка и в четыре раза наименьшей ценой, чем такая же Китайская в сервисе)). Патрон 3-16 мм с оправкой под конус Морзе №2.

Безключевой патрон 1-13 мм. Оправка B12 на конус Морзе №1. Переходник конус Морзе №1 на конус Морзе №2.

Так что вариантов крепления инструмента – масса.

Вот и подошел к концу мой умеренный рассказ о неких достойных представителях ручного электроинструмента времен СССР, надеюсь, что он будет кому-либо полезен.

Хорошее сверло является неотъемлемой частью любой коллекции инструментов. Беспроводная модель еще лучше; что позволяет сверлить отверстия и приводить винты без необходимости переключать инструменты или находить электрическую розетку поблизости. За последние пару лет технология аккумуляторов претерпела серьезные изменения. Хорошая новость заключается в том, что аккумуляторные инструменты теперь могут работать так же хорошо, как и их проводные […]

Замена редуктора шуруповерта. (Replacement gear screwdriver on Makita 8280d) Читайте так же Чем Заменить Батарею Шуруповерта… Как вернуть аккумулятор шуруповерта и его емкость? Есть ли возможность вернуть аккумулятор шуруповерта Шуруповерт является необходимым в хозяйстве инвентарем, увы приходит время и его источник энергии. аккумулятор перестает работать. Модели повсевременно изменяются и отыскать подходящую батарею иногда не удается. […]

50 Мощность, Bт 1400 Число обoрoтов в мин 0-2000 Вес,кг 5 Пpоизводитель: Завод «KЕN Power Тoоls» KЕN 6110B Стрaнa пpоизводитель: Китай Tак жe оcнaстка для aлмазнoго бурения нaсoc элeктpичeский 12вoльт 800 удлиннитель 30 см m22` 1 100 переходник m22. m16 900 (под коронки distаr и т.д.) переходник на сверлильный патрон 1/4.5 900 Станина для дрели […]

Сделано в СССР

О качестве товаров, изготовленных в СССР можно слагать легенды, недавно довелось узреть это на практике.

Как все произошло: делал забор, дабы отгородить частный дом, наконец-то. Для столбов удалось раздобыть железнодорожные шпалы, при помощи знакомых. Эти шпалы обильно пропитаны различными маслами, что затрудняет сверление в них отверстий и процесс пиления.

Первым умер мощный перфоратор, который пережил не один ремонт и до этого отлично справлялся со своими обязанностями. Ему удалось просверлить лишь небольшую дырку в шпале. Вот этот предатель родины, для сравнения (прошу прощения за качество, фотал на телефон).

Вторым умер шуруповерт, при попытках загнать пару саморезов в брус из листвяка, его фото приводить не буду)

И вот тут на арену выходит победитель, который перфораторным буром успешно просверлил все отверстия в шпале, и до сих пор исправно заменяет шуруповерт. Встречайте, советская дрель, хрен знает какой марки, выпущенная черт знает когда, но отец купил ее в конце 80-ых начале 90-ых.

И, несмотря на все старания, эта дрель выжила при нереальных для нее нагрузках. Остается только сожалеть о том, что сейчас не выпускают ничего подобного качества.

И фото шпалы с уже навешанными петлями напоследок.

Дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 электрическая — устройство редуктора, электрической части, видео

Опубликовано Июл 10, 2017

Электрическая дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 предназначена для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм в таких прочных материалах, как металл, бетон или асфальт. На базе этой электродрели была разработана модель с внутренним конусом, а также инструмент с более мощным редуктором и возможностью реверсивного сверления.

Дрель ИЭ-1035. Э-1 У2 и её модификации изготавливают на Ростовском заводе электроинструментов. Она состоит из электрической части, надёжно защищённой корпусом из противоударного пластика, и двухступенчатого металлического редуктора. Рассмотрим устройство электроинструмента подробнее.

Устройство редуктора

Корпус редуктора электродрели полностью изготовлен из нержавеющей стали толщиной 20 мм. Внутри редуктора находятся две металлические шестерни, которые обеспечивают вращение рабочего элемента и патрона. Смазка редуктора нанесена на заводе, дополнительная смазка шестерней не потребуется в течение 5-ти лет гарантийного срока.

Редуктор модифицированной дрели «ИЭ-1035. Э-2 У2» — более сложный. Он оснащён внутренним конусом, предназначенным для работы дрели без патрона. Во внутренний конус устанавливаются свёрла с коническим хвостовиком от 3 до 16 мм. Также в конус этой модификации можно установить насадку для замешивания бетона. На боковых стенках редуктора расположены специальные отверстия. Они служат для того, чтобы извлекать свёрла было удобнее.

Устройство электрической части

Внутри пластикового корпуса находятся стартер и ротор с медной обмоткой. Стартер помещается в пластиковый кожух, который защищает его от ударов при работе. Ротор принимает на себя основную нагрузку. Ротор модификации ИЭ-1035. Э-3 У2  имеет функцию реверсивного сверления. Редуктор выполняет амортизационную функцию и смягчает вибрации дрели при работе.

На задней рукоятке дрели расположена кнопка запуска двигателя, которая реагирует на силу нажатия. Скорость вращения можно регулировать с помощью переключателя, расположенного над кнопкой запуска.

Технические характеристики

В дрель установлен двигатель мощностью 1 кВт, что делает инструмент достаточно мощным для сверления металлического бруса толщиной 50 мм. Дрель также оснащена механической защитой от поломок. Максимальный диаметр сверления по металлу — 13 мм, по дереву – 16 мм. На боковой панели электродрели расположена кнопка постоянной работы. Благодаря компактным размерам редуктора, дрель можно установить на рабочую стойку.

Ремонт электрической дрели своими руками

Как же досадно, когда дрель, верный и незаменимый помощник любого домашнего мастера, внезапно выходит из строя. Мы подготовили небольшое справочное руководство, в котором описали типовые неисправности электрических дрелей и методы их устранения своими руками.

Как подбирать запчасти для замены

В ходе разборки и обслуживания дрели вы можете столкнуться с тем фактом, что некоторые детали износились и требуют замены. Это обычна практика, тем не менее не следует пытаться поставить на замену сторонние комплектующие или, того хуже, искать сложные пути обхода. Типичная и грубая ошибка — когда вместо сломавшейся штатной кнопки снаружи рукоятки крепят обычный тумблер. Такой «тюнинг» небезопасен и его следует избегать.

Внутреннее устройство дрели: 1 — сетевой кабель; 2 — помехоподавляющий конденсатор; 3 — пусковая кнопка; 4 — статор электродвигателя; 5 — подшипник двигателя; 6 — щёткодержатели со щётками; 7 — коллектор ротора; 8 — корпус дрели; 9 — крыльчатка, охлаждающая электродвигатель; 10 — кнопка переключения между обычным и ударным режимами; 11 — корпус редуктора; 12 — редуктор; 13 — подшипники патрона; 14 — возвратная пружина; 15 — патрон, удерживающий сверло

Тем более что на сегодняшний день рынок запасных частей для электроинструмента доступен и обширен. Если вы покупали инструмент в крупном сетевом магазине, то, скорее всего, там же вы найдёте всё необходимое для ремонта: от кнопок и щёток до роторов двигателя и деталей редуктора.

Всё что нужно — определить производителя дрели и точное название модели, эта информация в обязательном порядке присутствует на шильдике. Проблема в том, что разные модификации одной и той же модели могут иметь как совместимые комплектующие, так и абсолютно не подходящие. Ориентируйтесь на внешний вид, не ленитесь уточнить основные размеры и габариты детали для замены.

С составными приводного механизма всё несколько проще благодаря высокой степени унификации: подшипники имеют маркировку на защитных кольцах сепараторов, на шестернях штампуются номенклатурные коды. Практика показывает, что ко всем популярным моделям инструмента, в том числе и к представителям зарубежной серии профтула, можно подобрать запчасти. В разряде исключений только дрели старше 30 лет, но даже для них вполне реально найти донора.

Неисправности электрической части

Описание распространённых поломок мы начнём с электрической и коммутирующей части. Электрический отсек почти у каждой дрели находится в рукоятке, там, где размещена кнопка. Чтобы получить к нему доступ, чаще всего приходится разбирать дрель полностью. Это несложно, но возможны трудности с отщёлкиванием корпуса: помимо нескольких шурупов он удерживается на фиксаторах. Располовинив корпус, запомните расположение элементов и проводки, а лучше — сфотографируйте, ибо компоновка может быть весьма замысловатой.

Основной признак неисправности электрики — дрель попросту не включается. Попробуйте с нажатой кнопкой пошевелить шнур питания в том месте, где он выходит из корпуса: перелом жилы в этом месте служит причиной 90% всех неисправностей, если он имеет место — дрель подаст признаки жизни. Определить обрыв питания можно также прозвонкой.

Другая частая причина поломки — выход из строя кнопки или переключателя реверса. Попробуйте прозвонить контакты, к которым подключены провода, на предмет наличия коммутации. Неисправную кнопку можно заменить, можно попытаться отремонтировать. Открутив пару небольших болтов, которыми скреплён корпус, вы получите доступ к внутренностям. Оцените состояние ламелей (могут стереться или окислиться), проверьте исправность отбрасывающего механизма, чистоту печатной платы и наличие подгораний на основных контактах.

Неисправности небольшой печатной платы или потенциометра внутри кнопки, выполняющих роль регулятора оборотов, самостоятельному лечению не поддаются. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, при полностью работоспособной контактной группе, либо работает с постоянной частотой вращения. Кнопку придётся менять.

Не забудьте также проверить надёжность опрессовки клемм, целостность изоляции, наличие окислов на контактах. Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов.

Проблемы с двигателем

Менее распространённый класс проблем — посторонние шумы при работе дрели. Это может быть как треск, так и заунывное гудение. Эксплуатировать дрель в таком состоянии не стоит, на лицо неисправность двигателя.

Электромотор в дрели однофазный коллекторный, чтобы его извлечь из корпуса, её так же потребуется разобрать на две симметричные части. Для более мощного класса инструмента центральная часть корпуса изготавливается цельной, как на УШМ. Чтобы ее достать, придется открутить передний блок редуктора и полностью снять рукоять.

Если при включении дрели через заднюю вентиляционную решётку отчётливо видна электрическая дуга и двигатель натужно гудит, проблема заключается в износившихся или сгоревших щётках. В разных моделях доступ к их замене может обеспечиваться как вообще без разборки корпуса, так и исключительно изнутри. Выбирая щётки для замены, обращайте внимание как на размеры, так и на профиль сечения. Иногда есть смысл временно поставить щётки, оставшиеся после предыдущей замены, но не до конца изношенные. Устанавливая их, учтите, что для щёток с разных сторон может отмечаться разница в угле и плотности притирки, не перепутайте.

Якорь двигателя имеет коллектор с тонкими ламелями, через которые происходит передача тока на обмотки. В этом месте недопустимы загрязнения, следы нагара или сильное окисление. Протрите коллектор чистой ветошью, смоченной растворителем, при необходимости несколько раз потрите мелкой наждачной бумагой. Если провода обмоток отпаялись от перегрева, соединение можно восстановить припоем ПОС-40.

Конечно, неисправности двигателя могут приводить и к полному выходу инструмента из строя, например, при обрыве или коротком замыкании обмоток. Дрель в таких случаях либо не включается вовсе, либо «мычит», стоя на месте. Определить, в статоре или роторе произошло повреждение, можно по следам оплавленного почерневшего лака, либо выполнив прозвонку цепи. И статор, и якорь с крыльчаткой доступны в качестве запасных частей для замены.

Обслуживание и ремонт редуктора

Практически при каждой разборке дрели имеет смысл заглянуть в редуктор, чтобы оценить состояние и степень износа деталей трансмиссии. У большинства бытового инструмента редуктор исключительно прост и состоит из двух плоских шестерен, выполненных из твёрдого пластика или металла. Попробуйте провернуть шестерни, заблокировав шпиндель двигателя, оцените люфт и вероятность проскока в разных точках передачи.

Профессиональный инструмент может дополнительно иметь как редуктор с переключаемой передачей, так и регулируемую предохранительную муфту. Неисправности обоих элементов полностью наглядны, они попросту перестают выполнять свои функции. К сожалению, эти детали практически неремонтопригодные, потому и предусматривается возможность их модульной замены.

Для замены шестерен понадобится съёмник стопорных колец. Не потеряйте шпонку при снятии шестерни, замену будет трудно найти. При разобранном редукторе рекомендуется полностью достать якорь, чтобы проверить плавность хода и наличие люфта в подшипниках. Шилом можно снять защитные крышки сепаратора, чтобы наглядно убедиться в его сохранности. Замена подшипников выполняется холодной напрессовкой, в качестве оправки лучше использовать медную трубку или деревянный брусок с продольным отверстием.

Завершив работу с редуктором, удалите остатки смазки и заполните камеру трансмиссии новой молибденовой пастой примерно на 2/3 объёма. Убедитесь, что в процессе ремонта внутрь дрели не попало посторонних предметов и проведите сборку в обратном порядке.

Замена патрона дрели

Наконец, наиболее тривиальная проблема: сверло проворачивается в патроне, степень зажатия стала очень низкой. И далеко не каждый имеет представление о том, как снять патрон для замены.

Начнём с наиболее сложных экземпляров: в дрелях мощностью свыше 600–800 Вт патрон может иметь клино-конусную посадку. Шпиндель выполнен втулкой, в которую вставлен хвостовик цангового патрона. Чтобы его снять, нужно найти отверстие сбоку втулки, вставить в него мощную отвёртку и поддеть конец хвостовика, выталкивая его наружу. Если отверстия нет, втулка зажимается в тисках, а по патрону наносят несильные удары молотком через деревянный брусок. При этом удары чередуются в диаметрально противоположных точках с четырёх сторон.

В дрелях невысокой мощности шпиндель имеет наружную правую резьбу на конце, на которую накручивается патрон, и отверстие в центре с левой резьбой, куда закручивается шунтирующий болт. Этот болт имеет головку под четырёхгранную или крестовую отвертку, его необходимо выкрутить. Затем, заблокировав гвоздём крыльчатку двигателя, попытаться резким, но умеренной силы движением сорвать патрон против часовой стрелки. Если резьба закипела, дрель придётся разобрать, чтобы зажать шпиндель вместе с ведомой шестерней в тисках.

рмнт.ру

28.10.16

Как снять патрон с советской дрели иэ. Какие бывают патроны для дрели и как правильно их выбрать. Способы снять быстрозажимной патрон с дрели или шуруповерта

Во время строительных и ремонтных работ часто используют дрель. При интенсивной работе с этим инструментом нередко происходит расшатывание или выпадение биты или сверла. В большинстве случаев исправить положение удаётся подтягиванием патрона. Если это не решает проблему, и сверло продолжает выпадать, требуется замена патрона на дрели или его ремонт.

Разновидности патрона

Одной из главных деталей, имеющихся в конструкции дрели, перфоратора или шуруповёрта, является патрон. Сверло, бита и другие рабочие устройства крепятся в нём между несколькими деталями, называемыми кулачками. Исходя из конструкции кулачкового механизма сверлильный патрон бывает быстрозажимным или ключевым. В первом типе сверло фиксируется вручную после приложения небольшого усилия.

Ключевой механизм требует применения специального ключа. В корпусе такого патрона находится:

• Цанга. Закалённая втулка цилиндрической формы с полостью внутри.
• Регулировочная обойма. Крепится на наружной стороне цанги, может вращаться.

На одном краю втулки имеются стальные лепестки, позволяющие установить сверло, развёртку, метчик. Крутящаяся обойма заставляет их двигаться по направляющим. В зависимости от направления движения, лепестки то сближаются, то отдаляются друг от друга, зажимая или освобождая установленное в них устройство. Для обеспечения максимально жёсткой фиксации сверла применяется специальный ключ или муфта.

Основания для замены

Основной функцией зажимного механизма является обеспечение максимальной точности в процессе сверления отверстий. По мере эксплуатации дрели происходит изнашивание посадочных мест и стальных кулачков. Об этом свидетельствуют следующие признаки:

• Патрон слетает с вала.
• Ось вращения смещается при сверлении.
• Сверло не фиксируется либо не вынимается.

Каждая из этих ситуаций небезопасна, поэтому при её возникновении следует остановить работу с дрелью и отремонтировать или поменять патрон.

На дрели имеется специальное резьбовое короткошаговое крепление, удерживающее зажимной механизм. Дополнением к нему служит шуруп с левой резьбой, расположенный в наружном торце вала и выполняющий роль контрольного фиксатора. Для надёжного закрепления деталей при сборке дрелей на производстве все соединения обрабатываются герметизирующим составом, который служит клеевой прослойкой и защищает металл от коррозии и окисления после воздействия влаги. Это обязательно нужно учитывать перед тем, как разобрать патрон от дрели.

Самостоятельный демонтаж

Чтобы произвести ремонт или замену детали, необходимо правильно вынуть её из конструкции. Для этого потребуется раздвинуть кулачковые фиксаторы (насколько это возможно) и открутить винт основного крепления. В силу действия центробежной силы или из-за отсутствия герметика на резьбе он может быть очень надёжно закреплён в посадочном отверстии, поэтому в процессе демонтажа потребуется приложить большие усилия.

Этот винт имеет шлицы крестовидной формы, поэтому разборку лучше всего производить с помощью отвёртки аналогичного типа. Применение ударной механической отвёртки может привести к поломке шлицов. В таком случае потребуется дополнительная замена вала редуктора. Чтобы снять патрон с резьбы, нужно предотвратить вращение вала. Для этого во время скручивания вал следует удерживать в неподвижном положении при помощи разводного ключа.

Другой способ фиксации заключается в ручном удерживании шестерней от проворачивания. Для этого предварительно потребуется снять кожух редуктора. Если патрон имеет ключевой тип, то для стабилизации вала будет достаточно вставить ключ в отверстие и установить его неподвижно.

В некоторых моделях дрелей для соединения используется не резьба, а конус Морзе. В таком случае после отвинчивания крепёжного винта потребуется вертикально расположить дрель с помощью тисков таким образом, чтобы патрон оказался внизу. Затем выбить его из посадочного отверстия , используя резиновую или деревянную киянку. При этом в качестве прокладки обязательно использовать рожковый ключ. Ударять следует аккуратно, чтобы избежать повреждения корпуса и основных деталей дрели.

Ремонт механизма

После того как зажимающая деталь будет извлечена из дрели, необходимо определить, подлежит ли она ремонту. Если для её изготовления была использована литая пластмасса и развальцованный металл, его разборка приведёт к нарушению основных свойств материалов и динамических характеристик. Использование такого механизма в дальнейшем будет невозможно. Если патрон окажется разборным, можно попробовать провести его ремонт самостоятельно. Процесс восстановления будет зависеть от характера неполадки.

Вибрация в процессе сверления или соскальзывание с оси свидетельствует о том, что произошла поломка крепёжного шурупа. Она может наступить вследствие резких ударов или поперечных нагрузок. Чтобы решить проблему, придётся высверлить сломанный крепёж и заменить его на новый.

Другая распространённая неполадка — заклинивание зажимных кулачков — может случиться из-за использования свёрл слишком большого диаметра, несовпадающего с размером отверстия в патроне. Также к этому может привести чрезмерное использование смазки. Пыль и мусор, образующиеся при сверлении в большом количестве, прилипают к смазочному веществу и сильно засоряют механизм.

Тщательная очистка деталей исправит ситуацию. Однако применение очищенного патрона будет возможным, если резьба внутри него окажется неповреждённой. В противном случае потребуется замена детали. Избежать засорения кулачковой конструкции в будущем поможет использование специальной защиты, которая надевается на сверло и препятствует попаданию пыли внутрь.

Сбор конструкции после завершения ремонта следует осуществлять в обратном порядке. При этом нужно уделять особое внимание тому, насколько надёжно ведущий элемент зафиксируется в конусном углублении патрона. Окончательную фиксацию можно осуществлять, если их продольные оси полностью совпадут.

Места соединения деталей обязательно следует обработать герметиком. Пользоваться дрелью разрешается после его полного высыхания. Для этого потребуется около 10−12 часов.

Если при эксплуатации устройства проблема не исчезнет, это означает, что ремонт или установка была проведена с ошибками. Для их устранения придётся провести повторный демонтаж устройства.

Домашние мастера наиболее часто используют патроны для электродрелей двух видов: ключевые и быстрозажимные. Патрон является одним из главных узлов механизма дрели. Через него вращательное движение передается к рабочему инструменту от электромотора. А также зажим фиксирует сверло так, чтобы в процессе сверления обеспечивалась максимальная точность и надежное крепление и была возможна быстрая замена патрона на дрели.

В процессе длительного использования инструмент может давать сбой. Поэтому уметь с дрели снять патрон и поменять его нужно ещё перед началом работы. С такими знаниями даже новичок не растеряется. Если внезапно возникнут проблемы с быстрозажимным патроном, он сумеет открутить его и заменить.

Основные виды зажимов

Есть два главных типа зажимов для дрели:

• Зубчато-венцовый. Хвостовик зажимается специальным ключом.
• Быстрозажимной. Зажимная гильза приводится в действие ручным вращением.

Кулачковые зажимные патроны, которые устанавливаются на современные дрели, позволяют производить надежную фиксацию устройства с диаметром хвостовика 1−25 мм. У устройства этого типа практически отсутствуют недостатки, из которых наиболее значимый — довольно высокая цена.

Самое популярное зажимное устройство, устанавливаемое на современных дрелях, — это БЗП, то есть быстрозажимной патрон. На фиксацию инструмента в БЗП уходит нескольких секунд, а специальный ключ не нужен при этом. Зажим хвостовика осуществляется ручным вращением регулировочной гильзы, на внешней поверхности которой имеется рифление, облегчающее накручивание. Для регулировки механического воздействия на хвостовик инструмента, в зажиме этого типа предусматривается блокировочное устройство.

К серьёзным недостаткам БЗП относятся:

• Быстрый износ его элементов.
• Недостаточно надежная фиксация хвостовиков сверл с большим диаметром, вследствие чего в процессе работы инструмент проворачивается.

А вот зубчато-венцовые изделия обеспечивают надежность фиксации. Единственный значимый минус этих устройств состоит в том, что для них нужен ключ, который легко потерять. Однако, можно избавить себя от этой проблемы, зафиксировав эту деталь на проводе дрели изоляционной лентой или веревкой.

Очень популярен зажим для мини-дрели, который устанавливается на компактные устройства для сверления. Мини-дрели предпочитают мастера-ювелиры. Мини-патрон входит в категорию быстрозажимных. Изготавливается он главным образом из латуни и используется для фиксации инструментов с диаметром хвостовика — 0,1−4,5 мм.

Зубчато-венцовый

Классический, относится к зажимным устройствам кулачкового или цангового типа. В них зажимаются инструменты с круглым хвостовиком и цилиндрические заготовки для дальнейшей обработки. Главные элементы зажимных кулачковых зажимов следующие:

• Цилиндрический корпус.
• Регулировочное кольцо или гильза, которая вращается на внешней поверхности корпуса.
• Цанга или кулачковый механизм во внутренней части корпуса.

Материалом изготовления элементов цангового механизма служит закалённая сталь, а состоит механизм из трех одинаковых кулачков, приближающихся друг к другу при вращении гильзы или регулировочного кольца, обеспечивая надёжность зажима хвостовика. В первых моделях кулачки сходились за счёт вращения регулировочного колеса, но сейчас эта роль принадлежит регулировочной гильзе.

Зажимы одной стороной устанавливаются на вал дрели, а с другой стороны в них вставляется инструмент, с помощью которого и выполняется работа. Зажимные кулачковые патроны главным образом используются для фиксации в них:

• фрез;
• свёрл;
• метчиков с хвостовиками малого диаметра.

Способ разобрать патрон

Зажим с резьбовым соединением снимается с учетом левой резьбы.

Резьбовой элемент расположен во внутренней части устройства, в связи с чем сначала максимально раздвигаются зажимные кулачки, благодаря этому обеспечивается доступ к фиксирующему винту, откручивающемуся обычной крестовой отверткой. В дрелях без этого винта патрон скручивается с вала без подготовительных работ, описанных выше.

Винт с левой резьбой, которым фиксируется резьбовой патрон, может износиться в дальнейшем. Для восстановления надёжности соединения , рекомендуется сделать следующее:

• вставить в головку винта зажима крестовую отвёртку;
• молотком легонько углубить в резьбовое отверстие винт.

Эти действия не приведут к повреждению крепежного узла дрели и позволят зафиксировать на ней зажимное устройство точнее и надежнее.

Замена резьбового патрона может выполняться с помощью ключа на 14. Во избежание совершения ошибок, рекомендуется ознакомиться с теоретическим материалом и посмотреть соответствующее видео.

Для замены износившегося патрона с дрели снимается старое зажимное устройство и устанавливается новое. И на обычную, и на мини-дрель устанавливаются патроны с резьбой и конусным соединением.

При замене на дрелях с резьбой, важно учитывать маркировку, имеющую такой вид:

• 1,5−13 М 12×1,25;
• 1,5−13 ½ — 20 UNF.

Интервал 1,5−13 говорит о минимальном и максимальном диаметрах режущего инструмента. У нового зажимного устройства должна быть идентичная прежней маркировка.

Конусное соединение

В случае с конусным патроном замена производится проще. На устройствах этого типа может быть такая маркировка: В 10; В 12; В 16; В 18.

Комплект дрели включает специальное приспособление для съёма патронов, однако, опытные мастера просто переворачивают дрель вниз сверлом, закрепляют его и, нанося равномерные удары молотком по тыльной стороне, выбивают с вала.

После демонтажа конусные поверхности отшлифовываются наждачным полотном. Если на поверхности имеются задиры, то они удаляются напильником. Новый патрон на место устанавливается ударами киянки, плотно садясь на место соединения.

Чтобы удалить сверло или другую насадку , которую заклинило в патроне, требуются навыки и опыт в обращении со слесарными инструментами. Если зажим вышел из строя, его заменяют.

Если интересует, как снять патрон с дрели Интерскол, прочтите нижеследующую информацию. Зажим на дюймовой правой резьбе, но благодаря реверсу есть возможность фиксации внутри изделия винтом с левой резьбой. Кулачки разводятся, вставляется крестовая отвёртка, отвинчивается винт с левой резьбой. Поскольку они затягиваются сильно, возможны проблемы. Не сорвите шлицы! Потом попытайтесь отвернуть газовым ключом, но с переключением редуктора на низкие обороты.

Проблемы с зажимным механизмом

Перед началом работы изучите инструкцию по работе с инструментом. Это поможет избежать многих проблем. Помните, что дрель не используется для фрезерования, так как зажим не выдерживает такой боковой нагрузки. Правильно выберите сверло, обратите внимание на его заточку, разметьте центр сверления (с помощью керна).

Иногда при демонтаже зажим заклинивает . Если так, устройство разбирается и производится полная его чистка и смазка. Особенно часто подобное случается после сверления отверстий на потолке, так как сор сыплется внутрь зажима. Если зажим слетает, увеличьте в конусном соединении натяжение. Для этого узел нагревается до 110º в духовке, а затем устанавливается на холодное посадочное место. Возможно и биение, возникающее вследствие неравномерного разрушения кулачков или изношенности конусного основания. Здесь нужна замена элементов.

При разборке зажима учитывайте его тип. После выполнения положенных процедур сборку произведите в обратной последовательности.

В домашнем хозяйстве самым востребованным инструментом является электродрель. В последнее время особой популярностью пользуются электродрели, называемые перфораторами.
Данный инструмент позволяет не только просверлить отверстие, но и с использованием насадок закручивать гайки, саморезы, шурупы. Электродрель является надежным инструментом и редко, но выходит из строя. Как устранять неисправности в электродрелях. Основные неисправности в электродрелях делятся на механические и электрические.

Механические неисправности

К часто встречающимся механическим неисправностям можно отнести выход из строя зажимного патрона.
А как снять патрон с шуруповерта и заменить его?
Сразу отметим, что замена патрона на электродрели, шуруповерте, перфораторе абсолютно одинаковы.
Причина выхода зажимного патрона чаще всего в износе зажимных кулачков. Это самая серьезная неисправность электродрели. Без полной замены зажимного патрона не обойтись. А как снять патрон с дрели покажет видео.

Кстати! Приводимый способ замены патрона подходит для любых современных моделей не только электродрелей, но и перфораторов, шуруповертов, поскольку все приведенные конструкции предусматривают именно такой способ крепления патрона.

А вот у дрелей советского производства патрон держится на конусе Морзе и закручивается винтом. А как снять патрон с конуса? Для этого можно воспользоваться съемником для подшипников или сбить при помощи молотка.

Внимание! Купив новый электроинструмент с патроном, обязательно снимите патрон и тщательно смажьте все соприкасающиеся детали и резьбы.

N8vfY
1. Порядок замены кулачкового патрона электродрели
Для разборки электродрели проверьте отключение ее кабеля от электрической сети.
При помощи специального ключа разведите кулачки патрона до максимально возможного положения.
Если взглянуть внутрь раскрытого патрона, то чаще всего можно увидеть винт, предназначенный для крепления кулачкового патрона к валу электродвигателя.
Как правило, винт выкручивается при помощи крестовой отвертки.
Помните! Резьба у фиксирующего винта левая, и откручивается он вращением отвертки по часовой стрелке.
Выкручивайте винт, вставляйте в патрон на место сверла Г-образный ключ-шестигранник и зажмите его.

Если у винта стерта шляпка, и вы не можете его выкрутить при помощи отвертки, поступайте таким образом.
Возьмите вторую дрель, вставьте в нее сверло диаметром шляпки винта и приступайте к высверливанию винта. Все кончится тем, что при высверливании винт выкрутится.

Вставьте рожковый ключ на вал электродвигателя у основания зажимного патрона. Есть модели, в которых зазор между зажимным патроном и корпусом очень малый. Придется ключ подобрать или подпилить по толщине. Ключ необходим для фиксации вала электродвигателя.
У моделей более ранних выпусков прорезей под ключ на валу нет. В этом случае надо разобрать корпус дрели, снять одну крышку. Зажать одновременно ведомую шестерню вала патрона и вентилятор охлаждения и резким движением против часовой стрелки попробовать открутить патрон.

Но вернемся к варианту с ключом.
Теперь, положив дрель на деревянную плоскость и фиксируя вал при помощи ключика, ударьте деревянным или резиновым молотком по выступающему хвосту ключа-шестигранника против часовой стрелки.
Патрон крепится на валу по резьбе.
Вращая патрон против часовой стрелки, снимите его с электродрели.
Если нет Г-образного шестигранного ключа, можно воспользоваться сверлом подходящего диаметра, которое втравляется в одно из трех отверстий для зажимного ключа.

Обследуйте патрон. При полном выходе кулачков из строя, замените патрон на дрели новым. Установите новый зажимной патрон на дрель, выполнив все операции в обратной последовательности.
Помните! Устанавливая новый зажимной патрон, обязательно смазывайте все трущиеся части. Особенно это касается резьбовых соединений.

Это мы рассмотрели случай, когда надо заменить кулачковый патрон. Но ведь выпускаются электроинструменты и с быстрозажимными патронами.

Быстрозажимные патроны позволяют в считанные секунды заменить сверло, не используя никаких дополнительных инструментов или приспособлений.
Быстрозажимные патроны подразделяются на одномуфтовые и двухмуфтовые.
У конструкции одномуфтового патрона устанавливается специальный механизм, который блокирует вал в момент замены инструмента. Операцию по замене можно выполнять одной рукой.
У двухмуфтового патрона смена инструмента выполняется двумя руками. Одной рукой держится первая муфта, второй рукой закручивается другая муфта.
Но быстрозажимные конструкции не надежно крепят инструмент, особенно в ударном режиме. А использование пластмассы для их изготовления часто приводит к поломке патронов.
Кулачковый патрон более надежен, да и применяемые детали в нем изготавливаются только из металла. Для крепления инструмента необходимо использовать специальный зажимной ключ.

Способы снять быстрозажимной патрон с дрели или шуруповерта

Патрон крепится на оси по резьбе и стопорится зажимным винтом.
Быстрозажимной патрон снимается по такому же алгоритму, что и кулачковый патрон.
Сначала выкручивается по часовой стрелке стопорящий винт. Если есть на валу возле патрона лыски под ключ, то заведя в пазы ключ, зажав в патроне какой либо рычаг, постарайтесь открутить патрон, вращая его против часовой стрелки.
Установка нового патрона происходит в обратном порядке.

Но можно патрон и отремонтировать
Для того, чтобы осмотреть детали зажимного патрона, его надо разобрать.
Предлагается проверенный и надежный способ разборки зажимного патрона электродрели.

Возьмите обычный перфоратор, снимите с него пыльник и вставьте переходник. Переходник можно сделать из вышедшего из строя ударного бура. Переходник представляет собой хвостовик бура с обрезанной сверлильной частью.
На вал переходника наденьте патрон и прижмите его резиновым амортизатором или деревянной доской.
Перед тем, как устанавливать патрон на переходник, необходимо завести кулачки внутрь патрона до полного их погружения.

Собрав конструкцию, включайте перфоратор в режиме удара. Через 3…5 сек патрон должен разобраться.
Сразу надо замаркировать кулачки и места из расположения различным цветом.
Теперь можно приступать к осмотру и дефектовке патрона.
При необходимости кулачки можно заменить на новые. Правда, без дополнительной расточки кулачков на токарном станке не обойтись.
Остальные детали можно легко заменить при их наличии.

Но бывают и другие механические неисправности
Бывают случаи, когда отказ работы электродрели вызван выходом из строя редуктора или плохой работой подшипников.

2. Порядок работы с редуктором электродрели
Чтобы добраться до редуктора, надо разобрать пластмассовый корпус электродрели.
Сняв крышку корпуса, освободите вал патрона и снимите его. На валу крепится ведомая шестеренка большего диаметра.
На валу электродвигателя крепится ведущая спиралевидная шестеренка малого диаметра.
В корпусе редуктора есть бронзовая втулка, чаще всего приводящая к выходу из строя дрели. Все происходит из-за ее значительного износа.
Уточните размеры втулки и закажите токарю. В качестве материала используйте бронзу, но допустимо использование и капролона.
При замене втулки в редукторе, обязательно проверяются подшипники, их плотность посадки и набивка их смазкой.
При большой изношенности зубьев шестеренок, их придется заменить. Зубья шестеренок изнашиваются при выходе из строя опорной втулки.
Чаще всего изнашивается ведомая шестерня большего диаметра. Ее замена проста, надо только снять стопорное кольцо и шпонку.
Старую шестерню надо снять с оси патрона. Можно воспользоваться съемником, а можно просто аккуратно сбить молотком, подставив деревянные опоры.

Электрические неисправности
Теперь попробуем рассмотреть характерные неисправности электрической части дрели.
Чаще всего работа электродрели прерывается из-за износа щеток.

1.Замена щеток в электродрели
Для замены щеток необходимо снять боковую крышку корпуса электродрели, выкрутив крепежные винты. Их должно быть не менее 7 штук.
Корпус снимается осторожным поддеванием отверткой его краев.
Открыв доступ к электродвигателю, вы увидите две коробочки, в которых и установлены щетки.
Для того, чтобы достать щетки, надо освободить коробочки, отогнуть держатели и достать изношенную щетку. Аналогично поступайте и со второй щеткой.
На освободившиеся места установите новые щетки, протрите около контактное пространство чистой тряпочкой, смоченной в уайт-спирите.

2.Ремонт шнура питания электродрели
Одна из неприятный неисправностей заключается в периодической остановке электродрели в процессе работы. Чаще всего это происходит из-за произвольного пропадания подачи электроэнергии. А все дело в том, что при входе в корпус дрели питающий кабель испытывает различные нагрузки, который приводят к обрыву проводов.

Чтобы устранить неисправность, надо снять одну из боковых крышек корпуса. При помощи тестера проверить целостность кабеля.
Если в месте входа кабеля в корпус обнаружено повреждение, но от кабеля отрезается вышедший из строя кусок, на кабель надевается кусок в 20 см жесткой хлорвиниловой трубки и кабель устанавливается на место с последующим подсоединением.

Для замены кнопки с регулятором частоты вращения достаточно снять крышку корпуса, отсоединить провода от регулятора. Новый регулятор устанавливается на то же место и подсоединяется согласно схеме. Если схема отсутствует, то прежде чем снять старый регулятор, необходимо зарисовать схему подключения.

3.Внутри корпуса появилось искрение
К появлению искрения внутри корпуса чаще всего приводит межвитковое замыкание обмоток якоря.
Вторая причина, вызывающая искрение, загрязненная поверхность ламелей коллектора.
Межвитковое замыкание можно определить только специальным прибором.
А вот грязь с коллекторной части можно удалить и самостоятельно, применяя мелкую наждачную бумагу. После зачистки надо тщательно удалить пыль с пазов между контактными пластинами, называемыми ламелями. Лучше всего сделать это при помощи старого ножовочного полотна. По окончании работ якорь нужно проверить прибором ППЯ.

Вот, пожалуй, основные неисправности электродрелей любой марки.

Электродрель является непременным инструментальным атрибутом как домашнего мастера, так и профессионала. Без этого инструмента сложно производить какие-то работы, связанные с производством чего-либо, а также монтажом, демонтажем и так далее.

Поломка дрели даже именитого бренда, в конце концов, когда-то да происходит. А одним из самых распространённых вариантов поломки этого электроинструмента является выход из строя патрона: как ключевого, так и самозажимного.

Рано или поздно любая деталь, узел или любой механизм приходят в негодность.

В современных дрелях, как, например, Макита, Интерскол, Бош и так далее крепление сверла и другого режущего инструмента, а также всевозможных насадок осуществляется устройством кулачкового типа. Кулачковый механизм представляет собой 3 или 4 кулачка, посредством их и удерживается инструмент в патроне дрели. Если устройство быстрозажимное, то механизм затягивается рукой, а если ключевое — специальным ключом.

Существуют также цанговые устройства, но они больше применимы на производстве для металлообработки. В них зажимается всевозможный инструмент, необходимый для работ.

Причины для замены:

• Биение во время вращения. Это говорит об износе кулачков или передних подшипников вала.
• Проворачивание на валу. Причиной является повреждение резьбы, если патрон резьбовой, или же износ инструментального конуса.

В обоих случаях необходима его замена.

Биение — явление вредное и небезопасное, его можно охарактеризовать следующим образом:

1. Плохо держится режущий инструмент в дрели, или какая-нибудь оснастка.
2. Клинят свёрла (в том случае, когда изношен конус).
3. Отверстия получаются неправильной формы.
4. Изнашиваются хвостовики свёрл.

Как снять патрон с электродрели

Патрон может крепиться к шпинделю следующим образом:

• Конусное крепление. Когда используется конус Морзе (конус инструментальный). В этом случае вал выполнен в виде конуса, хорошо отшлифован и для его насадки требуется минимальное усилие. Пример маркировки: В10, где В — условное обозначение конуса, а цифра 10 — диаметр хвостовика режущего инструмента. Такое крепление встречается чаще всего у шуруповёртов.
• Резьбовое крепление. Резьба же бывает метрическая и дюймовая. Если на корпусе патрона выбита маркировка М13, то здесь резьба метрическая, 13 мм. Если она дюймовая — UNF с указанием диаметра ½ дюйма.

Однако чтобы обезопасить пользователя на все 100%, производитель импортных дрелей ещё и фиксирует патрон винтом, который служит стопором и надёжно крепит его к валу.

Винт имеет левую резьбу и очень часто, когда дрель ремонтируют неопытные люди, шлиц на винте под отвёртку срывают по незнанию, полагая, что там стандартная правая резьба — поэтому откручивать нужно его по часовой стрелке.

Зная конструктивные особенности собственной дрели, снять патрон не представляется большой проблемой.

Для того чтобы сменить этот элемент необходимо подготовить следующие инструменты:

• Трубный ключ № 2.
• Молоток средних размеров. Примерно 400−500 гр.
• Гаечные ключи.
• Штангенциркуль № 1, 2 или 3.
• Отвёртку с нужной формой и сечением лезвия.
• Напильник личной или бархатный.
• Наждачную бумагу.

В этом списке указан минимальный набор инструмента. Очень возможно, что во время работ понадобиться что-нибудь дополнительно.

Соединение резьбовое

Порядок действий при демонтаже:

Зафиксировав ту часть оснастки, на которой кулачки трубным (газовым) ключом № 2, нужно провернуть вал. Патрон должен легко открутиться после такого «настойчивого» вмешательства.

Соединение инструментальным конусом: демонтаж пошагово

Такой демонтаж производится с помощью молотка и выколотки из цветного металла: латунь, бронза, алюминий, медь. Впрочем, всё ещё встречаются и молотки такого типа.

Мягкий металл не принесёт оснастке повреждений в виде забоин и деформаций.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Дрель держать рукоятью вверх.
2. По тыльной стороне патрона деликатно по всей окружности обстучать молотком.
3. После того как устройство демонтировано, нужно зачистить конус мелкой наждачкой. Крупные забоины, если таковые имеются, удалить при помощи напильника.
4. Новый патрон вставляется в его штатное место и фиксируется ударом деревянного молотка (киянки).

Для старых дрелей, изготовленных ещё в советский период, применим ещё один способ. В них, на валу, между корпусом инструмента и патроном есть довольно большой зазор, а на валу выполнены лыски.

Слесари, как правило, поступали следующим образом:

• Вставляли ключ в эти проточки.
• Ударом молотка по рожковому ключу демонтировали зажимной инструмент.

Способ, конечно, не самый безопасный, учитывая, что ключ может отлететь по незапланированной слесарем траектории и нанести травму. Существует ещё разновидность дрелей, где в корпусе выполнена прорезь, в которую вставляется клин для выбивания патрона. Такие дрели могут иметь два конуса: один в патроне, а другой в дрели. Эти инструменты отличаются внушительными размерами и весом.

Дрели с конусом считаются более точными в ответственном сверлении, поскольку конус Морзе изготовлен с высокой степенью точности.

Кроме того, конический патрон можно снять съёмником, поскольку в каждой такой дрели, где даже нет резьбового отверстия под стопорный винт, есть сквозное отверстие. И если воспользоваться съёмником с центральной шпилькой и упереть её в это отверстие, то закрепившись за её ответную часть тем, что имеет зацепы в виде мощных крючков также можно снять крепко прикреплённый патрон. Такими съёмниками снимают, например, подшипники.

Замена на дрели Интерскол

Дрель Интерскол очень удобна, имеет эргономичную ручку. Низкая цена тоже является частой причиной её выбора покупателями.

не представляет особых проблем:

Нельзя наносить удары молотком по самому патрону: можно не только его сломать, но и деформировать шпиндель. Это приведёт к тому, что понадобится разбирать всю дрель и ремонтировать её уже в специализированной мастерской.

На некоторых моделях дрели этой марки на шпинделе (оси), на которую насажен патрон, есть специальные проточки (лыски) под гаечный рожковый ключ. Это позволяет надёжно зафиксировать ось перед откручиванием.

Если проточки отсутствуют, и способ с ударами по шестигранному ключу не помог, лучше всего частично разобрать дрель, открутив все саморезы и сняв крышку корпуса инструмента.

Можно зафиксировать вал следующим образом:

• Зажать ладонью большую шестерню редуктора и крыльчатку вентилятора. Работать, конечно, лучше в прочных перчатках.
• Открутить оснастку.

Сняв старый инструмент, установку нового узла нужно производить в обратной последовательности, не забывая смазывать резьбы шпинделя и винта.

Крайне нежелательно пользоваться смазками типа «Литол», поскольку, когда наступит очередь очередной замены, будут сложности ещё большие, чем, если бы резьба не смазывалась вообще. Делать это следует графитовой смазкой или же просто машинным маслом.

Как снять быстрозажимной патрон

Этот вид оснастки придумали в компании Bosch. Такие типы устройств широко применяются во многих дрелях фирм Бош, Макита, Хитачи, а также и в шуруповёртах. Они позволяют легко и без особых усилий менять свёрла, что особенно удобно при работе с большим количеством свёрл.

Понадобятся:

1. Крестовая отвёртка или прямая.
2. Шестигранный г-образный ключ.
3. Молоток.

• Нужно выкрутить винт-стопор. Винты бывают под разные отвёртки.
• Шестигранный ключ зажать в патроне короткой стороной.
• Дрель или шуруповёрт нужно положить на край стола (верстака), так, чтобы устройство не лежало на столе.
• Ударом молотка по не зажатому краю шестигранника наносим резкий удар. Направление — против часовой стрелки.

Пошаговая инструкция разбора

Иногда возникает необходимость его разборки по следующим причинам:

1. Сильное засорение.
2. Заклинило патрон.
3. Износ кулачков.

Практика показывает, что самый простой и распространённый способ разборки осуществим при помощи перфоратора.

Пошаговая инструкция:

• Снимаем пыльник с перфоратора.
• Вставляем небольшой переходник.
• Кулачки перфоратора задвигаем внутрь, разжимая патрон до максимума.
• Между патроном и стеной закладываем какой-нибудь амортизационный материал, кусок структурированного полистирола, например, или резины.
• Прижимаем перфоратор вместе с разбираемым патроном и амортизатором к стене.
• Включаем перфоратор, поставив его в режим удара.
• Через несколько секунд детали патрона будут раскручены, то есть патрон разобран.
• Теперь следует вынуть кулачки и произвести визуальный осмотр.

Если дрелью пользовались для сверловки стен, то высока вероятность присутствия внутри оснастки пыли, цемента, мелких частиц кирпича и так далее. Необходимо извлечь весь мусор, если понадобится, промыть детали керосином. Потом, протерев детали, смазать их консистентной смазкой.

Важно — не менять кулачки местами. Для того чтобы этого избежать следует использовать маркировку, подписав каждый из них, а также и посадочные места.

1. Выдвигаем кулачки вперёд.
2. Устанавливаем гайку (состоит из двух сухарей), с помощью которой ключом можно раскручивать и закручивать патрон на место.
3. Кулачки прячем внутрь устройства путём его откручивания.
4. Обойму патрона устанавливаем на место.
5. Запрессовываем обойму. Это можно сделать различными способами, например, с помощью токарного станка. В этом случае передняя часть оснастки зажимается в патрон станка, а задняя поджимается задней бабкой. Более простой «домашний» метод заключается в следующем: берётся массивная металлическая плита, на которую ставится разбираемая оснастка. На верхнюю его часть кладётся толстая шайба из цветного металла. Нанося лёгкие удары молотком по шайбе, запрессовываем обойму на место.

Узел пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Даже у самого надежного фирменного электроинструмента, такого как электродрель , перфоратор или шуруповерт, не говоря об инструменте китайского производства, со временем, в зависимости от интенсивности эксплуатации, изнашивается и начинает плохо держать сверла, биты, или заклинивать зажимной патрон.

Такая участь постигла и патрон моей электродрели, служащей верно уже более 12 лет. Проявляться неисправность начала с заклинивания, выражающегося в трудности вращения отжимного кольца. Вдобавок вовнутрь патрона при ремонте квартиры попала вода, и в направляющих пазах кулачков патрона появился налет ржавчины. Рабочие поверхности кулачков тоже износились. Хотя сверлильный патрон еще был рабочим, но менять сверла было крайне неудобно. Решил заменить его новым, и тут возник вопрос, а как снять патрон с вала дрели?

Способы крепления сверлильного патрона

Для того чтобы ответить на вопрос как снять сверлильный патрон нужно разобраться в существующих способах крепления патронов на валах дрелей и шуруповертов.

Применяются два способа закрепления зажимного патрона на электроинструменте. Первый способ предложил еще в 1864 году Стивен Морзе с помощью конуса. Морзе кстати является и изобретателем спирального сверла. Суть способа заключается в сопряжении двух поверхностей в виде вала и детали с отверстием, имеющих одинаковую конусность с углом в диапазоне от 1°25’43″ до 1°30’26″. В честь изобретателя этот способ крепления назвали конус Морзе, который изображен на фотографии ниже. Конус на фотографии имеет больший угол для наглядности.

Способ крепления на конусе Морзе широко распространен, так как является простым и достаточно надежным при нагрузках вдоль оси, как в дрелях и шуруповертах. Для крепления сверлильного патрона достаточно с небольшим усилием надеть его тыльной стороной на вал с конусом Морзе. Снимается патрон тоже просто, достаточно нанести удар по его корпусу вдоль оси в направлении места установки сверла молотком. Возможность быстро устанавливать и снимать инструмент в процессе работы является главным преимуществом крепления с помощью конуса Морзе.

Второй, более распространенный в настоящее время для крепления сверлильного патрона на валах электроинструмента, это резьбовой.

На конце вала, выходящего из дрели или шуруповерта, нарезана метрическая или дюймовая резьба и сверлильный патрон, как гайка до упора во фланец, накручивается на этот вал. Так как резьба правая, а при выполнении работ в основном патрон вращается по часовой стрелке, то он постоянно затягивается и тем самым обеспечивается надежное его крепление на инструменте.

Каким способом закреплен

сверлильный патрон на инструменте

Внешним осмотром электроинструмента, зачастую не удается определить, каким способом закреплен сверлильный патрон. Но если знать маркировку, то способ крепления будет определен даже при беглом взгляде на патрон.

крепящихся с помощью конуса Морзе

В соответствии с ГОСТ 9953-82 «Конусы инструментов укороченные. Основные размеры.» предусмотрено девять типоразмеров конусов Морзе для крепления сверлильных патронов: В7, В10, В12, В16, В18, В22, В24, В32 и В45. Чем число после буквы В больше, тем больше размер конуса.

Теперь и Вы с легкостью определите способ установки сверлильного патрона, изображенного на фотографии по нанесенной на нем маркировке. Очевидно, что данный патрон крепится с помощью конуса Морзе типоразмера В10. Для снятия с вала электроинструмента этого патрона понадобится сбить его молотком.

В маркировке перед В10 нанесены еще цифры 1-6. Они обозначают диапазон диаметров хвостовиков свёрл, которые позволяет зажимать патрон.

Маркировка сверлильных патронов

крепящихся с помощью резьбы

Для крепления сверлильного патрона на инструменте с помощью резьбы применяется как метрическая, так и дюймовая резьба. Патроны отечественного производителя, как правило, выпускаются с метрической резьбой, а импортного производителя всегда с дюймовой.

Сверлильный патрон с креплением посредством метрической резьбы обычно имеет на корпусе маркировку следующего вида: 1,5-13 М12×1,25. Числа 1,5-13, как Вы, наверное, уже догадались, означают диаметр хвостовиков сверл или другого инструмента, которые возможно зажать в данном патроне. Буква М обозначает, что резьба метрическая, числа 12 и 1,25 обозначают диаметр резьбы и шаг ее нитки соответственно. В настоящее время сверлильные патроны с креплением на метрической резьбе практически не встречаются, разве что такой патрон можно увидеть на старой ручной дрели советского производства.

В настоящее время рынок заполнен электроинструментом зарубежного производителя, и сверлильные патроны на нем, как правило, крепятся с помощью дюймовой резьбы.

Маркируются сверлильные патроны с дюймовой резьбой по такому же принципу, как и патроны с метрической резьбой. Например, 2-13 мм 1/2 –20 UNF, как на фотографии. Числа 2-13 обозначают диапазон зажимаемых диаметров хвостовиков сверл, 1/2 — диаметр резьбы в дюймах (для справки, один английский дюйм равен 2,54 см), 20 указывает на количество ниток резьбы на один дюйм (шаг резьбы).

Узнав правила маркировки сверлильных патронов, теперь Вы без труда определите способ его крепления на инструменте и сможете выбрать правильную технологию замены патрона. Маркировка также позволить приобрести взаимозаменяемый патрон в случае его износа или поломки на дрели или шуруповерте.

Какой по способу зажатия

сверлильный патрон для дрели лучше

В бытовых дрелях и шуруповертах обычно устанавливают один из видов по способу зажатия рабочего инструмента патронов, это с помощью ключа и быстрозажимные. Ключевые кулачковые патроны появились давно и хорошо знакомы любому домашнему мастеру. Быстрозажимные патроны стали применять совсем недавно, и они быстро завоевали большую популярность.

На фотографии слева Вы видите быстрозажимной патрон, а справа – ключевой с ключом. Существует мнение, что ключевой патрон лучше зажимает сверла, но из многолетнего опыта эксплуатации как ключевого патрона, так и быстрозажимного осмелюсь утверждать, что разницы никакой нет. Оба вида патронов зажимают с одинаковым успехом. Только удобство и скорость смены сверл в дрели с быстрозажимным патроном неоспоримы. Не нужен ключ, который вечно теряется при работе, если его не закрепить на дрели или не привязать к ней на веревке, для зажатия сверла нужно задействовать две руки.

Способ зажима патрона не связан со способом его крепления на валу дрели, поэтому если будете менять патрон с ключевым способом зажима, то советую установить вместо него патрон с быстрозажимным способом фиксации сверл.

Как открутить с дрели патрон

закрепленный с помощью резьбового соединения

Как правило, патроны, закрепленные с помощью резьбы на валу инструмента, дополнительно фиксируются еще и винтом с левой резьбой. Поэтому съем сверлильного патрона надо начинать с отвинчивания этого винта. Для того чтобы до винта добраться необходимо кулачки патрона на сколько это возможно утопить внутрь, как показано на фотографии.

На донышке патрона по центру должна показаться головка винта со шлицом под крестовую отвертку или звездочку. Чтобы винт при сверлении не откручивался, он установлен с левой резьбой. Поэтому откручивать винт надо, вращая отвертку по часовой стрелке. Винта может и не быть. В таком случае сразу приступают ко второму шагу – отвинчивания патрона.

Как открутить патрон с вала дрели или шуруповерта

Чтобы снять патрон с инструмента нужно зафиксировать вал и захватив патрон за корпус свинтить его, вращая против часовой стрелки, если смотреть со стороны кулачков. Главное сорвать патрон с мертвой точки, дальше он обычно легко откручивается.

Мне повезло, так как на круглом основании патрона имелись фаски, за которые хорошо можно было зацепиться рожковым ключом №19. В купленном на замену патроне таких выборок не было.

После захвата патрона рожковым ключом и одного резкого удара по ключу молотком даже без фиксации вала, как на фотографии, патрон стронулся с места. Но откручивался туго, и на это была своя причина. Пришлось продолжать скручивать его легкими ударами по ключу молотком.

Заглядывая внутрь патрона, я не заметил фиксирующий винт потому, что отверстие в головке под биту вида звездочка было забито грязью, которую всего лишь надо было удалить. Поэтому, откручивая патрон, я одновременно срывал резьбу фиксирующего винта, странно, что он не обломился.

Если фасок на основании патрона нет, то тогда нужно зажать в его губках шестигранный пруток или болт М10-12 с шестигранной головкой, на которую накинуть ключ и стукнуть по нему молотком. Если таким образом свинтить патрон не получится, то придется разбирать дрель, вынимать вал с патроном, зажимать его в тисках и скрутить. Вместо рожкового ключа можно воспользоваться трубным ключом, захватив патрон за внешнюю часть корпуса.

Как навинтить патрон на вал дрели или шуруповерта

Найти новый винт с левой резьбой не получилось, потому что их применяют только в исключительных случаях. Попробовал закрутить вин на место в вал дрели, закрутился без проблем и держался, к моему удивлению, крепко.

Для более удобной затяжки и в дальнейшем откручивания решил прорезать с помощью ножовки по металлу в головке винта шлиц под плоскую отвертку. Для того, чтобы не испортить уже подпорченную резьбу, перед зажимом винта в тиски, обернул резьбу кусочком кожи.

Заблаговременно был куплен такого же типа сверлильный быстрозажимной патрон. Установить его на дрель не представляло никаких трудностей. Навинчивается по часовой стрелке, как обыкновенная гайка на болт. Достаточно слегка патрон наживить на резьбу вала и придерживая слегка патрон за корпус включить дрель. Когда патрон накрутится до упора, отпустить его и выключить дрель.

Далее нужно разжать кулачки патрона и завинтить фиксирующий винт. Теперь дрель отремонтирована и опять готова к работе. Пробное сверление показало, что дрель стала работать как новая, патрон держится крепко, сверло легко и надежно зажимается.

Делаем удобный ключ для патрона дрели

Всем привет! Я расскажу Вам как сделать очень удобный ключ для патрона вашей дрели, сверлильного станка или перфоратора. Родной ключ который идет в комплекте крайне не удобен. Затягивать сверла очень тяжело и при частой смене сверлящего инструмента начинают болеть пальцы рук. Данную проблему можно легко решить за небольшой отрезок времени, если изготовить свой удобный ключ для патрона.
Пробуем надежно затянуть сверло в патроне с использование ключа идущего в комплекте.


Из-за малого рычага должное усилие создать очень сложно, а значит и надежно закрепить инструмент. В результате из-за чрезмерно прилагаемого усилия появляется неприятная боль в руке.

Изготовление удобного ключа

Необходимо отрезать головку родного ключа, но не под корень, а на расстоянии примерно 5-7 мм. Для этого маркером отмечем место отреза.

Удерживая ключ плоскогубцами, отпиливаем головку болгаркой. Если есть тиски — используйте их, так как такой способ крайне опасен.

Далее понадобится накидной ключ, в отверстие которого максимально близко вставиться отпиленная головка. Я взял на 8, он мне не так нужен, тем более вторая половина его вполне останется рабочей.

Вставляем одно в другое.


Фиксируем дуговой сваркой.

Оббиваем окалину молотком после сварки. Шлифуем до блеска шлифовальным кругом на болгарке.

Наш удобный ключ готов.

Испытываем: затягивает патрон очень хорошо, это просто песня!

Обидно что я долго мучился раньше с обычным ключом. Рекомендую подобное сделать и Вам.
В результате более длинного рычага, можно без проблем создать хорошее усилие затяжки, без лишнего напряга для себя. Пользуйтесь друзья! Очень удобно!

Смотрите видео

Как устроен патрон советской ручной дрели. Ремонт дрели, шуруповерта Как заменить сверлильный патрон. Пошаговая инструкция разбора

Quick and key

Любой мастер, имеющий в своем хозяйстве, может столкнуться с такой ситуацией, что патрон в сверле начинает биться (центр теряется) и сверло ходит из стороны в сторону, в результате чего нормальная работа не работает. Или просто изношены кулачки в картридже, что может со временем случиться.
В этом случае картридж необходимо заменить на новый. Как правильно подобрать?

Есть несколько типов патронов для дрели. Есть на резьбе, есть на конусе, которые просто насаживаются, а не скручиваются. Рассмотрим их подробнее, чтобы не ошибиться при выборе.

Патрон с резьбой .

На резьбе

Износ на пути сверла путем навинчивания его на резьбовой штифт, расположенный на сверле.
Существует две основных разновидности патрона с резьбой.Их различают по типу резьбы.
Имеют маркировку (1,5-13 м12 * 1,25) и (1,5-13 1/2 — 20 футов)

Цифры 1.5-13 означают максимальный и минимальный диаметр хвостовика сверла, который можно закрыть в патроне. Минимум 1,5мм, максимум — 13мм, в том числе 13,5, проверял лично. На некоторых патронах минимальный диаметр зажима 2мм.
М12 — значит отверстие снизу 12 мм.
1,25 или 1/2 — 20 UNF — это разные типы резьбы, первая метрическая, вторая дюймовая.

Подбирайте правильно, патроны не взаимозаменяемы если на патроне маркировка М12 * 1,25, то берите. Если M12 * 1/2 — 20 UNF только такой. Если надпись стерлась, придется снимать патрон дрелью, брать с собой в магазин.

Как снять ?
Для этого поверните картридж против часовой стрелки. Иногда картридж дополнительно прикрепляют к винту, который находится в центре,

Этот винт имеет левую резьбу, т.е.е. Откручиваем по часовой стрелке, а не как обычно — против. Сначала выдвиньте патрон (разделите кулачки), потом закрутите винт несложно. После этого можно крутить сам патрон против часовой стрелки, резьба стандартная. Бывает, что это сделать очень сложно, потому что со временем он очень сильно потянул. Для еды можно использовать крепко схватить, например взять второе число. Можно воспользоваться помощью товарища, один держит шейку вбил в один ключ, второй другим ключом закручивает сам патрон.Особенно, если дрель старая, без помощника сложно.

Картридж на конусе .

Износятся просто. Также есть несколько разновидностей: В10, В12, В16, В18. Если в маркировке на патроне есть буква «В» — знайте, что на конусе ее нет, снизу нет резьбы.
Цифра в маркировке картриджа означает диаметр отверстия ниже. Чем она больше, тем дыра больше. В картриджах B10, B12 вы можете удерживать сверло с хвостовиком максимум 13 мм.А B16, B18 позволяет прессовать сверла с хвостовиком до 16 мм.
Стрелять таким патроном следует, выбив его из дрели, простой и насеченной молотком.
Доволен специальным штифтом — держателем, расположенным на дрели.

Патроны есть с ключом, есть быстросъемные (на первом фото).
К преимуществам быстрого зажима можно отнести то, что удобно быстро менять сверла. Из минусов — то, что иногда сверла можно точить, особенно если хвостовик цилиндрический (круглый), а не шестигранный, особенно когда сверло по металлу большого диаметра.Нагрузка большая, и рука не сжимается в руке, чего не скажешь о патронах «классика», заворачивающихся вместе с ключом. На мой взгляд, намного надежнее. Единственный минус — можно потерять ключ, для этого логично прикрутить его к кабельной дрели изолентой, чтобы он всегда был на своем месте.

Существуют патроны с шестигранником 1/4 дюйма, способные зажимать сверла от 0,6 мм.

Дрель — незаменимый инструмент в арсенале самодельного мастера или профессионала.Это оборудование позволяет сверлить отверстия различной толщины. Существует несколько разновидностей таких средств. Сегодня есть как ручные, так и электрические дрели. Каждый мастер должен уметь правильно пользоваться подобным инструментом.

В процессе длительной эксплуатации оборудование может выйти из строя. Узнайте перед началом работы. В этом случае даже новичок сможет правильно отремонтировать ваш инструмент.

Руководство пользователя

Предполагается, что мастер внимательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации этого инструмента.Это предотвратит самые разные поломки. Также следует учитывать тип инструмента. Сегодня в продаже представлены ручные и электродрели. Они могут отличаться размерами, мощностью и дополнительными функциями.

Перед работой дрелью необходимо осмотреть стену на предмет наличия скрытых в ее толщине коммуникаций. Это может быть электрическая труба или труба. Металлоискатель поможет обнаружить похожие объекты. Отверстие всегда будет немного больше диаметра сверла. Это нужно учитывать при выборе крепежа.

Следует проследить, чтобы при сверлении (особенно по металлу) сверло не скользило. Это позволит избежать его поломки. Для керамических поверхностей рекомендуется наносить штукатурку на место сверления. Сверло должно располагаться перпендикулярно стене.

Типы картриджей

Есть несколько типов картриджей. Это необходимо учитывать перед ремонтом инструмента. В электродрели чаще всего используются быстрозажимные патроны. Они позволяют легко менять сверла в процессе работы.Такой тип патрона, например, есть у электродрели «Макита», «Бош», «Хитачи» и др. Не стоит брать дешевые модели с таким приспособлением. Они быстро приходят в негодность.

Патроны кулаковые используются для ударных дрелей. Они устойчивы даже при работе в тяжелых условиях. Установка дрели в таких системах производится специальным ключом.

Есть еще и третья категория патронов. Это цанговые SDS-картриджи. В их хвостовике есть 2 паза. В этом случае сверло в него вкручивается и фиксируется стопорным шариком.Также в таком патроне есть 4 паза. Два из них необходимы для клиньев направляющих. Две другие бороздки обеспечивают надежную фиксацию. В таком картридже шпиндель после установки автоматически блокируется.

Тип крепления

Рассматривая типы патронов для дрели, невозможно не отметить способы их крепления. Есть два основных метода. Крепление может выполняться при помощи резьбового соединения или на конус.

В первом варианте на валу и внутреннем канале есть резьба.Он может быть метрическим или дюймовым (в зависимости от производителя). Чтобы соединение было прочным, внутри на валу устанавливают специальный винт. Имеет левую резьбу. Откручивается по часовой стрелке.

Во второй форме применяется конус Морзе. Конец вала имеет характерную форму. Он выполнен в виде конуса. Такая же форма имеет внутренний канал. Картридж устанавливается на конце вала. Этот вариант крепления чаще встречается в шуруповертах.

Маркировка

Ремонтируя дрель, по маркировке можно определить тип крепления патрона. Если система имеет резьбовое соединение, соответствующая информация будет нанесена на корпус. Метрическая резьба обозначается буквой «М». Цифра, указанная после буквы, означает диаметр соединения. Также указан максимальный диаметр патронного сверла и минимальное значение его хвостовика (например, диапазон 1-15 мм). Последняя цифра, которая указана в маркировке, обозначает шаг резьбы.

Для дюймовой системы применяется маркировка Unf. Перед армированием оборудования необходимо внимательно проверить, соответствует ли крепление новой детали параметрам, установленным производителем. Практически во всех зарубежных инструментах используется дюймовая система.

Конусное соединение помечено буквой «B» и номером (это размер конца вала). На этот показатель при выборе новой детали тоже стоит обратить внимание.

Когда мне следует менять картридж?

При ремонте дрели «Макита», «Хитачи», «Стэнли», «Бош» предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.Это поможет хорошо выполнить работу. Патрон должен прочно удерживать сверло. Это позволяет просверливать отверстия с определенной точностью.

Со временем зажимной механизм изнашивается. Это касается и настила картриджа на валу. Он начинает бить. Рабочая зона во время работы оборудования начинает колебаться. В этом случае отверстие получается с отклонениями по диаметру и расположению.

Механизм не может удерживать сверло на патроне.Остановится при улучшении нагрузки. Для устранения подобных проблем придется заменить прижимной механизм.

Замена резьбового патрона

Должна производиться в соответствии с типом исполнения. Для демонтажа резьбового соединения следует воспользоваться отверткой. С его помощью откручивается винт шпинделя. Это внутри дрели. Винт следует полностью открутить и снять со шпинделя. Этот элемент имеет левую резьбу. Поэтому его следует откручивать по часовой стрелке.

Картридж наоборот имеет правую резьбу. Чтобы его снять, вам нужно будет открутить этот элемент дизайна против часовой стрелки.

Иногда винт закручивается очень сильно. Разобрать вручную это может быть довольно сложно. В этом случае достаточно постучать молотковой отверткой при ее установке в паз на крепежном элементе. Вы также можете использовать газовый или рожковый ключ. Первый из них должен рубить патрон, а второй — закрепить шпиндель.

Трудности при замене резьбового патрона

Иногда даже ключ для патронной дрели Не удержится от демонтажа конструкции инструмента. В этом случае можно использовать еще несколько подходов. Если картридж имеет зажимные кулачки, можно использовать шестигранник большего размера. Это поможет приложить больше усилий. В этом случае необходимо закрепить шпиндель в этом случае.

Конструкция патрона современных электродрелей не предполагает использования дополнительного оборудования.Однако это вовсе не означает, что картриджи их будет проще поменять. Прижимной механизм в этом случае демонтировать довольно сложно.

Иногда бывает необходимо разобрать корпус инструмента. Это достигнет спрятанного внутри шпинделя. В собранном виде этот элемент можно спрятать глубоко в корпусе. После разборки и замены картриджа собирают конструкцию в обратном порядке. Дополнительные ключи использовать не нужно.

Если по какой-то причине винт был поврежден внутри, его можно заменить.В этом случае рекомендуется приобрести переходник для картриджа. Он продается для инструмента кулачкового типа. В комплекте с адаптером, поставляемым винтом.

Замена картриджа конуса

При рассмотрении того, как заменить картридж на сверле, следует рассматривать одну спецификацию как механизм зажима конуса. В этом случае процедура будет довольно простой. В этом случае можно использовать специальное приспособление. Используется для демонтажа подшипников.

Для снятия прижимного механизма конического типа сверло ставят вертикально.Его сверло должно быть направлено вниз. По всей поверхности патрона нужно выбить курком. При этом прижимной механизм будет постепенно выбиваться с места посадки.

Коническое соединение после этого необходимо очистить и отполировать мелкой наждачной бумагой. После этого новый картридж легко встанет на свое место. Сверху фиксируется легким ударным молотком.

Причины проблем с прижимным механизмом

Дрель, инструкция по применению которой должен быть изучен мастером перед началом работ, требует правильной эксплуатации.В этом случае удастся избежать множества проблем.

Сегодня большинство электрических разновидностей такого оборудования комплектуются патроном типа SDS. Он был разработан компанией Bosch. Этот прибор не отличается большой точностью. Однако такой механизм позволяет сверлить отверстия даже в твердых материалах. В этом случае работа инструмента осуществляется ударом. В этом случае точности сверления не добиться. Для этого используется специальный адаптер.

Если вам нужно просверлить точное отверстие в дереве, металле, пластике, применяется специальная насадка.Выпускается как для быстрого образца, так и для кулачкового картриджа.

Следует помнить, что сверло нельзя фрезеровать. В этом случае картридж не сможет выдержать боковую нагрузку. Также необходимо обратить внимание на правильный подбор сверла, его заточку, а также разметку сверлильного центра (с помощью керна).

Сервис сверл

Периодически инструмент требуется для обслуживания, замены старых деталей, смазки движущихся частей. В этом случае также нужно знать, как поменять патрон на дрели.Конический картридж должен поднимать сопло. Он покрыт деревянными планками и зажимается в тисках.

Гайка откручивается газовым ключом и демонтируется подшипник. Вытащить шайбу. Далее можно достать картридж из тисков. Вручную закручивает регулировочную муфту. Кулак нужно достать от направляющих.

После демонтажа необходимо осмотреть все детали зажимного механизма, изношенные детали заменить. Далее собирают механизм в обратном порядке. Все подвижные части смазаны последовательной смазкой.

Другие проблемы при демонтаже

Иногда в процессе демонтажа возникают другие проблемы. Например, если заклинило патронное сверло, необходимо разобрать механизм и произвести его полную чистку, смазку. Особенно подобные неприятности появляются после сверления потолка. Загрязнение катится внутри картриджа. В этом случае он может заклинивать.

Если картридж разлетелся, необходимо будет увеличить натяжение конического соединения. Для этого механизм необходимо нагреть до 110 ° С в духовке.После этого его устанавливают на холодное сиденье. После такой процедуры картридж не полетит.

Также может быть биение, когда инструмент может появиться. Возникает из-за износа конической основы или неравномерного разрушения поверхностей кулачков. В этом случае требуется замена старых элементов системы.

Разобрались, как поменять патрон на дрели, Практически каждый мастер сможет отремонтировать инструмент, чтобы продолжить ремонтные или строительные работы.

Патрон для механических и электродрелей еще называют сверлильными.Основное преимущество бурового патрона — это диапазон диаметров насадок.

Качественный сверлильный патрон позволяет использовать сверла от 1-2 миллиметров до 20-25 миллиметров. В этом элементе нет существенных недостатков, кроме стоимости самого патрона.

Виды патронов для дрели

Для бытового и профессионального бурового оборудования используйте скороспелый патрон для работы без ключа.

С этим зажимом за пару секунд можно сменить сверло, не прибегая к помощи девичьего ключа.Усиленное нажатие ладони ослабило механизм, освобождающий режущий инструмент от патрона. Таким же образом закрепите сверло для дальнейшей работы. Этот тип патрона работает за счет гофрированной металлической гильзы и блокирующего шпинделя.

К минусам быстросъемного патрона можно отнести нестабильный зажим. Уже хорошо сделанный патрон быстрого забивания не качественно фиксирует сверла большого диаметра, что приводит к точению. Характерен для круглого хвостовика.

Патрон ключевого кулачка необходимо ослабить и зажать специальный ключ, который легко теряется в рабочих ситуациях.Интересно, что более опытные пользователи бурового инструмента отдают предпочтение патрону с ключом, так как он может быть «натянут», например, даже в тисках.

Купив дрель, отвертку или перфоратор с кулачковым патроном, сразу же закрепите ключ из набора на проводе изолентой или привяжите к прочному шнуру. Проблем со сменой сверла никогда не возникнет.

Очень популярны среди радиолюбителей мини-патроны для дрели. Такие элементы иногда надевают на бормшину или мини дрель.Можно установить на любой приспособленный для сверления инструмент. Например, мастера ювелирного дела не смогут выполнить работу без этой застежки.

Чаще всего используются мини-картриджи под небольшую дрель или бытовую отвертку. Оптимальный диаметр сверла под мини патрон от 0,1 до 4,5 миллиметров.

Очень удобно сверлить фишку, мини модели и украшения.

Мини-картридж имеет самую простую конструкцию быстросъемного рубящего картриджа. Чаще всего из латуни.

Как снять и заменить картридж с резьбовым соединением

Патрон с резьбой для дрели устанавливается на вал электроинструмента и фиксируется за счет левой резьбы. С этого крепления необходимо удалить испорченный патрон, но учитывать нестандартное резьбовое соединение.

Вышеупомянутый винт находится внутри картриджа, по логике нужно вывести кулачки как можно больше, иначе говорят «утонуть» до предела. Так выглядит эта акция на фото:

Как дальше разобрать патрон для дрели? Внутри такой же винт откручивается крестовой отверткой.Получив к нему доступ, отверткой нужно открутить строго по часовой стрелке. Есть модели инструментов, где этот винт не устанавливается. В этом случае патрон полностью выкручивается с вала без подготовительных работ.

Винт с левой резьбой со временем теряет четкость проточки из-за неточной смены режущего инструмента. Для удобства можно ударить по винту через отвертку, вставленную с молотком. Это действие позволит углубить канавку без вреда для инструмента.

В открученном состоянии можно использовать ключ на 14 для удобства.

Как удалить патрон дрелью? Все очень просто, откручивая винт или шпиндель с левой резьбой, откручивается сам картридж для замены или ремонта.

Дальнейшая замена патронного сверла

Ничего сложного — приобрести подходящий патрон для дрели и в аналогичной последовательности определить резьбу.

Как быстро извлечь патрон дрелью показано в этом коротком видео:

При замене учитывается тип подключения.Всего их два:

Патрон с резьбой устанавливается на инструмент по указанной выше схеме.

Важно знать, что резьбовой картридж маркируется двумя типами:

• 1,5-13 м12 * 1,25;
• 1,5-13 1/2 — 20унф.

1,5 — 13 — Маркировка минимального и максимального диаметра режущего инструмента, установленного в патроне.

При замене необходимо соблюдать эту маркировку. Если на патроне от вашей дрели указано значение, например 1.5-13 м12, то его надо менять на патрон с такой же маркировкой.

Легко конический тип соединения. При замене картридж просто высаживается. Существуют следующие разновидности:

Интересно, что любой картридж в магазине инструментов с маркировкой «Б» означает именно коническую основу крепления. Цифры на маркировке (от 10 до 18) — это значение диаметра нижнего проема.

Как удалить патрон с коническим соединением дрелью? Самое простое.Патрон демонтируется с помощью обычного молотка, выбив его из шкворня.

Как вынуть патрон с конусом из электродрели — видео

• Демонтаж резьбовых и конических соединений
• Снятие рабочего инструмента

Дрель — один из самых необходимых инструментов в доме. Иногда возникает вопрос, как удалить патрон дрелью. Такая проблема появляется при выводе инструмента или ремонте ремонтно-восстановительных работ с агрегатом.Такая задача достаточно простая, и любой, кто разбирал в технике, легко ее выполнит, но может стать проблемой для домовладельца, который никогда этого не делал. Для того, чтобы извлечь патрон дрелью, нужно рассчитывать принципы крепления этой детали устройства и только потом приступать к снятию.

Для разборки инструмента необходимо подготовить следующие инструменты:

• тиски;
• молоток;
• киянка;
• ключа;
Отвертка
• ;
Плоскогубцы
• ;
• мелкая наждачная бумага;
• файл.

При соблюдении последовательности демонтаж проблем не представляет.

Причины, приводящие к необходимости демонтажа патронного сверла

Большинство выпускаемых сегодня ручных сверл используются для крепления рабочего инструмента, патрона, принцип действия которого основан на использовании кулачкового механизма. Фиксация рабочего инструмента осуществляется зажимом между 3-4 кулачками, сведенными вместе. Кулаки имеют коническую часть и способны перемещаться в продольном направлении за счет вращения регулировочного приспособления на приспособлении для зажима сверла.В патроне быстродействующего типа вращение гильзы осуществляется с помощью руки, а в обычном патроне для этой цели используется специально соединенный.

В процессе эксплуатации дрели возникают ситуации, когда необходимо поменять патрон, например, в случае биения рабочего инструмента. Чаще всего эта неисправность возникает в результате смещения центра крепления сверла, возникающего из-за интенсивного износа кулачков.Чтобы провести ремонтные работы в такой ситуации, требуется демонтировать картридж с устройства. Иногда приходится снимать патрон, чтобы извлечь из него заклинившее сверло. Причиной заедания может стать внезапное повреждение кулаков прижимного механизма. Кроме того, разборка и снятие держателя инструмента требуется при обнаружении чрезмерного износа шестерни на регулировочной втулке. В некоторых случаях в процессе работы с дрелью возникает ситуация, при которой патрон занимает место относительно стержневой дрели, что также требует ремонта, который будет включать разборку патрона.

Иногда замену зажимного устройства проводят по инициативе владельца инструмента, если вы планируете установить на сверло более универсальный узел.

Вернуться в категорию

Типы крепления зажимного приспособления к сверлу

Крепление зажимного устройства на валу дрели может осуществляться двумя способами:

• с использованием резьбового соединения;
• с помощью конического соединения.

Другой вид резьбового соединения — использование в конструкции дополнительного стопорного винта, обеспечивающего надежность фиксации.

Резьбовое крепление предполагает, что вал сверла и канал зажимного устройства имеют одинаковую резьбовую нарезку, с помощью которой они соединяются. Если есть такой вид подключения, возникает вопрос, как демонтировать это зажимное приспособление. При изготовлении сверл и зажимных приспособлений для них используется метрическая и дюймовая резьба. Тип резьбы, используемой в устройстве, и ее размер указаны на корпусе зажимного устройства. Например, надпись «1.5-15 м13х1.2 «, выбитый на картридже, может означать следующее:

• 1,5 и 15 — числа, обозначающие минимальный и максимальный диаметры хвостовика сверла, с которыми может работать зажимное устройство;
• М13 — буквы и цифры, обозначающие метрическую резьбу диаметром 13 мм;
• 1.2 — Фигуры, характеризующие резьбу.

При использовании дюймовой резьбы используется сокращение UNF, а размер указывается в дюймах. Перед извлечением патрона дрелью проверьте соответствие нового прижимного устройства патрону, который ранее использовался в конструкции дрели.

Современные модели инструмента, выпускаемые производителями, чаще всего имеют дюймовую резьбу. Изготовление зажимных приспособлений с наличием дюймовой резьбы позволяет расширить возможности взаимозаменяемости.

На валу устройства для более надежного закрепления зажимного приспособления предусмотрена установка стопорного винта. На винте нарезана левая резьба, поэтому при необходимости ее откручивать следует производить вращение по часовой стрелке.

Второй способ крепления зажимного приспособления основан на использовании конуса Морзе.Вал устройства выполнен в виде конуса, зажимное устройство имеет такой же внутренний конус канала. Фиксация зажимного устройства на валу осуществляется в результате силовой установки устройства на вал двигателя устройства. Маркировка таких зажимных приспособлений имеет вид В10, В12, В16, В18. Буква означает маркировку конуса, а цифра — диаметр хвостовика рабочего инструмента.

При исправной работе дрели у пользователя не возникает вопросов, но есть случаи, требующие ее разборки, многие находятся в ступоре, решая возникшую проблему: как вынуть патрон дрелью.Чтобы правильно провести такую ​​операцию, нужно знать, каким образом картридж закреплен на валу, а затем приступить к разборке.

Существуют следующие типы картриджей:

• быстродействующее или самоактивирующееся устройство;
• устройства SDS типа сепс;
• кулачок.

На дрель С. гибкий патрон Сменить сверло или другую насадку можно достаточно быстро, для этого не нужно применять никаких дополнительных приспособлений. По первому варианту патроны делятся на одно- и бимуфтовые.

Обычные устройства имеют систему блокировки вала, которая срабатывает при замене защелки. У них есть существенный минус — очень низкая прочность элементов фиксации, внешние детали картриджа изготовлены из пластика, что значительно увеличивает их повреждение и выход из строя всего устройства.

Ремонт картриджа данного типа не предусмотрен — только замена.

На ударные модели и перфораторы производители ставят кулачковые изделия Потому что их конструкция более прочная — в основном здесь применяются патроны под ключ, чтобы надежно закрепить сверло.

Цанг Тип Патрон создан в 70-х годах прошлого века, его конструкция отличается тем, что в хвостовой части есть две проточки, а сверло необходимо просверлить на 40 мм. Имеется 4 паза: 2 фиксирующие, 2 — для направления клиньев, режущий инструмент фиксируется стопорными шариками.

Классический редуктор имеет регулировку затяжки с помощью ключа для картриджа , который входит в сверло. Чтобы правильно открутить картридж, нужно придерживаться рекомендаций опытного мастера, для этого посмотрите это видео:

Способы крепления

Патрон на валу у дрели электрической или ручной крепится двумя способами — коническим соединением и резьбой, так что разновидностей здесь минимум.На практике встречаются устройства с метрической или дюймовой резьбой, а на корпусе изделия обязательно присутствует даже самая малогабаритная маркировка.

Например, обозначение этого типа 1,5-15м13х1,2 расшифровывается так:

• 1,5-15 — диаметр хвостовой части режущего инструмента в миллиметрах;
• М13 — метрическая резьба диаметром 13 мм;
• 1,2 — Шаг резьбы.

Использование резьбы в дюймах — UNF, диаметр указан: 1/2 дюйма.Этот вид подключения считается международным и применяется во всех инструментах зарубежных производителей. Для особой надежности на вал надевается стопор, в виде винта на левой резьбе — это нужно учитывать, когда вы не знаете, как разобрать патрон импортной дрели. Откручивать нужно только по часовой стрелке.

Во втором методе использовался конус Морзе , который сегодня чаще называют коническим инструментом. Вал имеет на конце коническую часть, которой устройство устраивает, при этом необходимо приложить небольшое усилие для плотного соединения.Маркировка такая: В10, где буква обозначает использование конуса, а цифра — диаметр хвостовой части режущего инструмента. Такой тип крепления распространен в шуруповертах.

Конус Морзе

Некоторые сверла комплектуются переходником (переходником) для зажимного механизма, что позволяет сверлить с максимальной точностью.

Проблемы патронного механизма

В современных моделях сверл, например intercol или makita, фиксация сверла или других насадок осуществляется патроном кулачкового механизма : 3 или 4 кулачка надежно удерживают режущий инструмент, они могут двигаться только по оси вала сверлить.Патрон быстрого режима регулируется вручную, более сложные конструкции, используемые в современных тремерах, — ключом.

В процессе эксплуатации могут растачиваться насадки битов, причина в износе кулачков при длительной эксплуатации. Ремонт инструмента производится следующим образом: необходимо снять приспособление с вала, такие же действия необходимы при заклинивании сверла, поскольку его можно снять только после полной разборки патронной части изделия.

Есть еще такая неисправность: патрон крутится Что касается вала инструмента.Причина такого поведения — повреждение резьбовой части крепления устройства или возникновение посадки на посадочном конусе. Выход из созданного положения заключается в замене картриджа на исправный аналог.

Инструмент рабочий

Замена патронного сверла выполняется легко, если знать конструкцию этого узла и способы его крепления. Для ремонта понадобится простой набор инструментов:

Тиски для обслуживания
• можно использовать не стандартные, а сокращенный вариант для домашних нужд;
Молоток стальной
• ;
• пирен столярный;
Плоскогубцы
• или Passatii;
• трубчатый ключ среднего размера;
• набор гаечных ключей;
• суппорта;
Отвертка
• ;
• файл;
• наждачная шлифовальная бумага.

В списке указан минимальный набор, бывают ситуации, когда могут потребоваться другие сантехнические устройства.

Демонтируем патрон

В зависимости от способа крепления патронного механизма способы разборки будут отличаться.

Разобрать такую ​​конструкцию необходимо именно в таком порядке.

1. Аккуратно произведите откручивание стопорного винта.
2. Снимите патрон против часовой стрелки, если резьба натянута на совесть, зажмите вал инструмента в тиски.Для откручивания используется газовый ключ. Затем снимите устройство и осмотрите его на целостность и исправность.
3. Если сверло застряло в губках, то не сильные, а точные удары молотком кулаком кулака сверху.

Монтаж производить в обратной последовательности. При скручивании нового приспособления вал необходимо закрепить от проворачивания свободной рукой. Последней закручиваем запорное устройство. В помощь самоделкам видео:

Соединительный конус

Снять картридж с конической частью вала довольно просто.В связке сверл обязательно должно быть специальное приспособление для этих целей, но многие опытные мастера используют такой прием: инструмент повернуть к сверлу вниз, зафиксировать равномерными ударами молотка с тыльной стороны, устройство выбивается из вала. .

После демонтажа необходимо собрать конические поверхности С помощью наждачного полотна, если есть засыпки поверхности, удалить их напильником. Новый картридж устанавливается на место еще проще — ударами изображения поверх он плотно прилегает к месту подключения.

Пользователям необходимо помнить, что снятие дрели или другой насадки, когда они заклинивают в патроне, требует определенных навыков и навыков обращения со слесарными инструментами, но в любом случае необходимо демонтировать устройство. Если патрон на дрели вышел из строя, то его необходимо заменить.

Для обеспечения максимальной надежности при установке очень важно затянуть картридж со значительным усилием. Кулачковые картриджи могут быть:

• «Обыкновенный», представленный вариантами «ключ» или «шестеренка маститая»;
• «Застежка» или патрон БЗП.

На «обычном» приспособлении для затяжки или откручивания регулировочного кольца потребуется специальный ключ.

Характерные быстросменные сверла для картриджей

Для затяжки и ослабления потребуется специальная металлическая втулка с помпой или рифлением. Часто это пластиковый рукав с ребрами жесткости.

Основным отличием такого элемента является отсутствие зажимного ключа и использование внешней оболочки, позволяющей выполнять зажим губчатого сверла. Чаще всего использование БЗП сопровождается следующими проблемами и трудностями:

• недостаточно качественное исполнение зажима сверла;
• отсутствие достаточной пыленепроницаемости;
• очистка зажимного механизма.

Патроны для дрели: разновидности (видео)

Если модель минидера или шуруповерта укомплектована блоком особого типа, то необходимо применить прижимной форменный элемент. На инструменте используется двустворчатый патрон или мини-патрон без блокировки. Как правило, корпус такого устройства изготавливается из пластика, а для изготовления механизма и кулачков используется стальной сплав.

Любой вариант самостоятельного ремонта требует знания устройства и основных узлов:

• конусообразные захватные кромки;
• внутренняя часть с губами;
• наружная зажимная деталь.

При необходимости его можно заменить каждым отдельным элементом такого инструмента, для чего необходимо правильно разобрать устройство.

Как снять и разобрать патрон электродрели

Даже небольшой, незначительный ремонт потребует правильной разборки конструкции. На сегодняшний день существует всего два механизма крепления рабочего вала, поэтому процесс выполнения демонтажных работ может отличаться.

При резьбовом способе крепление необходимо для разборки конструкции в следующем порядке:

• продуть кулачки внутри корпуса и сделать их максимально;
• запустите стопорный винт, расположенный в центральной нижней части устройства.Крепеж с левой резьбой нужно закручивать по часовой стрелке;
• с помощью рожкового ключа откручивается приспособление.

При отсутствии Lych производится разборка корпуса, а также последующая фиксация вала ротора в тисках. Отвинчивать элемент желательно при помощи газового ключа.

Самым популярным и часто используемым в современном инструменте является коническое соединение. Помимо исключительной прочности конуса, этот вариант при правильном подходе легко отсоединяется по отдельности.Для этого, как правило, требуется корпуса по окружности , после чего элемент сбивают с вала резким и точным ударом по задней части вала.

После извлечения картриджа необходимо правильно определить тип неисправности. Можно смело выполнять ремонт при отсутствии значительных повреждений деталей и заклинивания , вызванных попаданием металлической стружки внутрь соседних деталей. Как правило, восстановление работоспособности при таком варианте поломки позволяет промыть элементы в масле или керосине с помощью мягкой маленькой щеточки.После этого способа очистки сборка производится в обратном порядке.

Чаще всего владельцы активно используемого инструмента сталкиваются с рядом неисправностей. вызвано износом, а также повреждением, которому подверглись резьбовые или шестерни. Мелкие локальные травмы такого типа обычно достаточно легко устраняются шлифовкой. Для этого рекомендуется использовать аддил или стандартную шлифовальную шкурку. В самых тяжелых случаях поломки чаще всего требуют полной замены раненого патрона.

Как вынуть патрон дрелью (видео)

Для разборки и саморазборки патрона электродрели необходимо приготовить набор инструментов, представленный:

• посещения;
Плоскогубцы
• ;
Отвертка
• ;
Молоток
• ;
• маленькие голубые;
Долото
• ;
• надфиль и шлифовальная юбка;
• кисточка с мягкой щетиной и масленкой;
• комплект газовых ключей;
• разводной ключ;
• шилл;
• файл;
• schunzirkul.

Базовый вариант набора инструментов может незначительно отличаться в зависимости от типа подключения и сложности демонтажных работ. Не следует применять чрезмерное усилие, , так как в этом случае может быть безвозвратно повреждена не только внешняя, но и внутренняя рабочая часть устройства.

Замена картриджа погнал своими руками

Есть несколько наиболее частых проблем, которые могут наблюдаться во время работы инструмента, и нам потребуется замена картриджа:

• часто наблюдал падение фиксированного элемента.Такая проблема встречается не только на старых инструментах, но и на совершенно новых моделях, для которых характерно родное крепление кулачковой части. Как правило, выпадение деталей сопровождает процесс сверления глубоких отверстий. В этом случае при поднятии сверла и освобождении его от скопившейся стружки патрон падает с конуса. Решить такую ​​проблему можно, увеличив натяжение конического сопряжения. Для этого необходимо прогреть патрон в масле до температурных показателей 110 o C, а затем надеть его на фиксирующую часть холодного инструмента;

• Если при выполнении работ, сопровождающихся выделением значительного количества пыли, сколов или грязи попадает прижимная кромка, то нужно произвести правильную разборку картриджа, а затем осторожно, но очистить и промыть все движущиеся, рабочие элементы.Перед тем, как собрать предмет, очень важно обработать внутреннюю смазку кисточкой и литолом. Хороший результат дает использование самодельного защитного кожуха, предотвращающего засорение рабочих частей;
• если при посеве наблюдается биение патрона, то причиной может быть значительный износ посадочного конуса. Не менее частой причиной такого явления может быть неравномерный износ кулачков, подлежащих замене. При необходимости производится полная замена сломанного картриджа.

Сборка разобранной детали производится в обратном порядке, с соблюдением правил крепления на приборе.

Как поменять патрон в дрели своими руками (видео)

Патрон — один из основных узлов механизма электродрели, поэтому от его состояния будет зависеть работа инструмента и качество выполняемых работ. Заменить такой прибор самостоятельно вполне возможно и не обладая навыками и специальными знаниями, но в этом случае нужно правильно определить причину поломки и придерживаться стандартной инструкции по ремонтным работам.

В инструментах любого отечественного мастера обязательно должна присутствовать дрель. Правда, иногда возникает необходимость вынуть из него картридж. Как правило, такая проблема возникает при поломке устройства.

Выполнить эту задачу сможет любой человек мастерства, хоть немного разбирающийся в технике. Но для человека, который никогда с этим не сталкивался, может стать большой проблемой. Чтобы деталь легко снималась дрелью, сначала нужно изучить принципы ее крепления, а уже потом переходить к замене.

Классификация патронов

Существует нескольких разновидностей:

• Быстрые обзоры;
• Цанговые устройства SDS;
• Типы кулачков.

В быстроразъемных элементах заменить сверло или сверло можно будет за секунды без использования каких-либо дополнительных инструментов. Они делятся на одиночные и двухкуфтовые.

В последнем варианте для прикрепления дрели одной рукой необходимо удерживать муфту, а второй — саморез побелки.В картриджах nonduft есть система блокировки вала, которая срабатывает при замене оборудования. Минус такой продукции — с низкой прочностью фиксации Сверла. Кроме того, использование пластиковых деталей значительно увеличивает риск повреждения картриджа.

В ударные дрели и перфораторы лучше ставить кулачковые патроны. Они более прочные, поэтому часто используются для работы в тяжелых условиях. Пластиковые элементы в такие изделия не устанавливаются, а примерка кнопки осуществляется специальным ключом.

Есть еще цанговые SDS-патроны, которые были созданы в 70-х годах прошлого века. В хвостовике этой конструкции есть две канавки, размер которых составляет 10 мм.

В этой системе часть сверла должна ввинчиваться в патрон на 40 мм. Он фиксируется удерживающими шариками. Кроме того, в конструкции имеется 4 паза Из них 2 фиксирующие, а остальные используются для направляющих клиньев. Шпиндель устройства, оснащенного этой конструкцией, автоматически блокируется сразу после установки.

Способы крепления

В любом буровом инструменте патрон на валу фиксируется двумя способами: на конусе и с помощью резьбового крепления.

В последней версии на внутреннем канале и валу сверла имеется дюймовая или метрическая резьба. В такой ситуации при ремонте у многих часто возникает вопрос, как поменять патрон на дрели. Узнать тип резьбы и ее характеристики можно на корпусе. Например, если сбить 1-15м13х1.3, значит:

• M13 — диаметр метрической резьбы;
• 1,3 — его шаг;
• 1 и 15 — максимальный и минимальный размер хвостовика сверла.

Если применяется дюймовая резьба, указывается обозначение UNF. Поэтому перед сменой изделия необходимо проверить, соответствуют ли размеры крепления маркировки. Сейчас почти на всех тремерах есть дюймовая резьба.

Для прочности соединения на валу внутри устройства установлен стопорный винт.У него левая резьба, то есть откручивать следует по часовой стрелке.

Другой вариант фиксации подразумевает наложение конуса Морзе . Конец вала двигателя выполнен в виде конуса. Эта же коническая часть имеет внутренний канал. Установите картридж на конический вал. Эти элементы обозначены буквами B 10, B 12, B 16 и B 18. Особенно похожий метод популярен в шуруповертах.

Для его снятия вам понадобится отвертка. Он крутит винт, ввинчивается в шпиндель инструмента и устанавливается внутри изделия.После этого крутит веретеном. Как было сказано выше, внутренний винт имеет левую резьбу, поэтому он вращается по часовой стрелке. Правда патрон откручивается против часовой стрелки, потому что у него наоборот правая резьба.

Если винт не откручивается, постучите по нему молотком для отвертки . Сложностей с картриджем возникнуть не должно, он легко откручивается. Хотя при появлении затруднений можно использовать калибровочные и газовые ключи.Первым закрепляем шпиндель сверлом, а последним — заворачиваем патрон.

Кроме того, когда картридж выполняет функцию зажимных кулачков, вы можете установить более толстый шестигранник для его поворота. Также нужно зафиксировать шпиндель рожковым ключом. На большинстве современных дрелей, работающих от аккумулятора, для крепления дрели дополнительных приспособлений не требуется. Однако поменять в них картридж очень сложно.

Когда и это не помогает ему удалить корпус инструмента имеет размер . Таким образом, можно добраться до шпинделя, потому что в собранном виде он скрыт.Затем все возвращается, но без использования ключей.

Что делать, если внутренний винт испортился во время замены? В этой ситуации лучше приобрести переходник на патрон для перфоратора кулачкового типа, так как с ним в комплекте идет винт.

Как заменить конический экземпляр?

Трудностей при снятии элемента, установленного на конусном валу, возникнуть не должно. Можно использовать специальное приспособление, которое используется для замены подшипников.

Но проще всего поставить инструмент вертикально, сверло при этом будет смотреть вниз.Затем нужно аккуратно сбить молотком по всей поверхности, пока патрон не выйдет из зацепления. При необходимости производится его шлифовка. Новинка вставляется легкими ударами сверху.

Замена сверла в сверле

Часто из-за чрезмерной нагрузки или неправильной фиксации сверло способно плавать патрон , обычным способом заставить его перестать работать. Что делать в этом случае? Сначала попробуйте просто охладить предмет. Часто этого достаточно, чтобы расслабить кулачки и вытащить сверло.

Можно пойти другим путем. Выиграть защелку поможет простукивание кулачков. Для этого в тисках следует закрепить свободный край сверла и прикрепить деревянную планку для патрона . Это через нее и постукивание. От вибрации патрон ослабит хватку, а дрель легко вынуть. Причем такой способ подойдет обладательницам быстросъемных и классических застежек.

Но иногда невозможно снять инструмент без смазки.В особо сложных ситуациях решить проблему можно только после погружения картриджа в растительное или машинное масло. Подержать средство в жидкости необходимо около часа. Если комбинировать методы, то извлечь застрявшее сверло будет намного быстрее.

Дрель — незаменимый инструмент в арсенале самодельного мастера или профессионала. Это оборудование позволяет использовать различные толщины. Существует несколько разновидностей таких средств. Сегодня есть как ручные, так и электрические дрели.Каждый мастер должен уметь правильно пользоваться подобным инструментом.

В процессе длительной эксплуатации оборудование может выйти из строя. Узнайте перед началом работы. В этом случае даже новичок сможет правильно отремонтировать ваш инструмент.

Руководство пользователя

Предполагается, что мастер внимательно ознакомился с инструкцией по эксплуатации этого инструмента. Это предотвратит самые разные поломки. Также следует учитывать тип инструмента. Сегодня в продаже представлены ручные и электродрели.Они могут отличаться размерами, мощностью и дополнительными функциями.

Перед работой дрелью необходимо осмотреть стену на предмет наличия скрытых в ее толщине коммуникаций. Это может быть электрическая труба или труба. Металлоискатель поможет обнаружить похожие объекты. Отверстие всегда будет немного больше диаметра сверла. Это нужно учитывать при выборе крепежа.

Следует проследить, чтобы при сверлении (особенно по металлу) сверло не скользило. Это позволит избежать его поломки.Для керамических поверхностей рекомендуется наносить штукатурку на место сверления. Сверло должно располагаться перпендикулярно стене.

Типы картриджей

Есть несколько типов картриджей. Это необходимо учитывать перед ремонтом инструмента. В электродрели чаще всего используются быстрозажимные патроны. Они позволяют легко менять сверла в процессе работы. Такой тип патрона, например, есть у электродрели «Макита», «Бош», «Хитачи» и др. Не стоит брать дешевые модели с таким приспособлением.Они быстро приходят в негодность.

Патроны кулачковые используются для ударных дрелей. Они устойчивы даже при работе в тяжелых условиях. Установка дрели в таких системах производится специальным ключом.

Есть еще и третья категория патронов. Это цанговые SDS-картриджи. В их хвостовике есть 2 паза. В этом случае сверло в него вкручивается и фиксируется стопорным шариком. Также в таком патроне есть 4 паза. Два из них необходимы для клиньев направляющих.Две другие бороздки обеспечивают надежную фиксацию. В таком картридже шпиндель после установки автоматически блокируется.

Тип крепления

Рассматривая типы патронов для дрели, невозможно не отметить способы их крепления. Есть два основных метода. Крепление может выполняться при помощи резьбового соединения или на конус.

В первом варианте на валу и внутреннем канале есть резьба. Он может быть метрическим или дюймовым (в зависимости от производителя).Чтобы соединение было прочным, внутри на валу устанавливают специальный винт. Имеет левую резьбу. Откручивается по часовой стрелке.

Во второй форме применяется конус Морзе. Конец вала имеет характерную форму. Он выполнен в виде конуса. Такая же форма имеет внутренний канал. Картридж устанавливается на конце вала. Этот вариант крепления чаще встречается в шуруповертах.

Маркировка

Ремонтируя дрель, по маркировке можно определить тип крепления патрона.Если система имеет резьбовое соединение, соответствующая информация будет нанесена на корпус. Метрическая резьба обозначается буквой «М». Цифра, указанная после буквы, означает диаметр соединения. Также указан максимальный диаметр патронного сверла и минимальное значение его хвостовика (например, диапазон 1-15 мм). Последняя цифра, которая указана в маркировке, обозначает шаг резьбы.

Для дюймовой системы применяется маркировка Unf.Перед армированием оборудования необходимо внимательно проверить, соответствует ли крепление новой детали параметрам, установленным производителем. Практически во всех зарубежных инструментах используется дюймовая система.

Конусное соединение помечено буквой «B» и номером (это размер конца вала). На этот показатель при выборе новой детали тоже стоит обратить внимание.

Когда мне следует менять картридж?

При ремонте дрели «Макита», «Хитачи», «Стэнли», «Бош» предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.Это поможет хорошо выполнить работу. Патрон должен прочно удерживать сверло. Это позволяет просверливать отверстия с определенной точностью.

Со временем зажимной механизм изнашивается. Это касается и настила картриджа на валу. Он начинает бить. Рабочая зона во время работы оборудования начинает колебаться. В этом случае отверстие получается с отклонениями по диаметру и расположению.

Механизм не может удерживать сверло на патроне.Остановится при улучшении нагрузки. Для устранения подобных проблем придется заменить прижимной механизм.

Замена резьбового патрона

Должна производиться в соответствии с типом исполнения. Для демонтажа резьбового соединения следует воспользоваться отверткой. С его помощью откручивается винт шпинделя. Это внутри дрели. Винт следует полностью открутить и снять со шпинделя. Этот элемент имеет левую резьбу. Поэтому его следует откручивать по часовой стрелке.

Картридж наоборот имеет правую резьбу. Чтобы его снять, вам нужно будет открутить этот элемент дизайна против часовой стрелки.

Иногда винт закручивается очень сильно. Разобрать вручную это может быть довольно сложно. В этом случае достаточно постучать молотковой отверткой при ее установке в паз на крепежном элементе. Вы также можете использовать газовый или рожковый ключ. Первый из них должен рубить патрон, а второй — закрепить шпиндель.

Трудности при замене резьбового патрона

Иногда даже ключ для патронной дрели Не удержится от демонтажа конструкции инструмента. В этом случае можно использовать еще несколько подходов. Если картридж имеет зажимные кулачки, можно использовать шестигранник большего размера. Это поможет приложить больше усилий. В этом случае необходимо закрепить шпиндель в этом случае.

Конструкция патрона современных электродрелей не предполагает использования дополнительного оборудования.Однако это вовсе не означает, что картриджи их будет проще поменять. Прижимной механизм в этом случае демонтировать довольно сложно.

Иногда бывает необходимо разобрать корпус инструмента. Это достигнет спрятанного внутри шпинделя. В собранном виде этот элемент можно спрятать глубоко в корпусе. После разборки и замены картриджа собирают конструкцию в обратном порядке. Дополнительные ключи использовать не нужно.

Если по какой-то причине винт был поврежден внутри, его можно заменить.В этом случае рекомендуется приобрести переходник для картриджа. Он продается для инструмента кулачкового типа. В комплекте с адаптером, поставляемым винтом.

Замена картриджа конуса

При рассмотрении того, как заменить картридж на сверле, следует рассматривать одну спецификацию как механизм зажима конуса. В этом случае процедура будет довольно простой. В этом случае можно использовать специальное приспособление. Используется для демонтажа подшипников.

Для снятия прижимного механизма конического типа сверло ставят вертикально.Его сверло должно быть направлено вниз. По всей поверхности патрона нужно выбить курком. При этом прижимной механизм будет постепенно выбиваться с места посадки.

Коническое соединение после этого необходимо очистить и отполировать мелкой наждачной бумагой. После этого новый картридж легко встанет на свое место. Сверху фиксируется легким ударным молотком.

Причины проблем с прижимным механизмом

Сверло, инструкция по применению которого мастер перед началом работы должен изучить, требует правильной эксплуатации.В этом случае удастся избежать множества проблем.

Сегодня большинство электрических разновидностей такого оборудования комплектуются патроном типа SDS. Он был разработан компанией Bosch. Этот прибор не отличается большой точностью. Однако такой механизм позволяет сверлить отверстия даже в твердых материалах. В этом случае работа инструмента осуществляется ударом. В этом случае точности сверления не добиться. Для этого используется специальный адаптер.

Если вам нужно просверлить точное отверстие в дереве, металле, пластике, применяется специальная насадка.Выпускается как для быстрого образца, так и для кулачкового картриджа.

Следует помнить, что сверло нельзя фрезеровать. В этом случае картридж не сможет выдержать боковую нагрузку. Также необходимо обратить внимание на правильный подбор сверла, его заточку, а также разметку сверлильного центра (с помощью керна).

Сервис сверл

Периодически инструмент требуется для обслуживания, замены старых деталей, смазки движущихся частей. В этом случае также нужно знать, как поменять патрон на дрели.Конический картридж должен поднимать сопло. Он покрыт деревянными планками и зажимается в тисках.

Гайка откручивается газовым ключом и демонтируется подшипник. Вытащить шайбу. Далее можно достать картридж из тисков. Вручную закручивает регулировочную муфту. Кулак нужно достать от направляющих.

После демонтажа необходимо осмотреть все детали зажимного механизма, изношенные детали заменить. Далее собирают механизм в обратном порядке. Все подвижные части смазаны последовательной смазкой.

Другие проблемы при демонтаже

Иногда в процессе демонтажа возникают другие проблемы. Например, если заклинило патронное сверло, необходимо разобрать механизм и произвести его полную чистку, смазку. Особенно подобные неприятности появляются после сверления потолка. Загрязнение катится внутри картриджа. В этом случае он может заклинивать.

Если картридж разлетелся, необходимо будет увеличить натяжение конического соединения. Для этого механизм необходимо нагреть до 110 ° С в духовке.После этого его устанавливают на холодное сиденье. После такой процедуры картридж не полетит.

Также может быть биение, когда инструмент может появиться. Возникает из-за износа конической основы или неравномерного разрушения поверхностей кулачков. В этом случае требуется замена старых элементов системы.

Разобрались, как поменять патрон на дрели, Практически каждый мастер сможет отремонтировать инструмент, чтобы продолжить ремонтные или строительные работы.

В хозяйстве самый популярный инструмент — электропоезд.В последнее время особой популярностью пользуются электродрели, называемые перфораторами.
Этот инструмент позволяет не только просверлить отверстие, но и с помощью насадок закрутить гайки, шурупы, шурупы. Электродрель — инструмент надежный и редко, но выходит из строя. Как устранить неисправность в электродрелях. Основные неисправности электродрелей делятся на механические и электрические.

Неисправности механические

К частым механическим неисправностям относятся выход из строя зажимного патрона.
Как извлечь картридж отверткой и заменить?
Сразу отметим, что замена патрона на электродрель, шуруповерт, перфоратор абсолютно одинаковая.
Причина высвобождения прижимного патрона чаще всего в износе прижимных кулачков. Это самая серьезная неисправность электродрели. Без полной замены прижимного патрона не обойтись. А как вынуть патрон дрелью покажет видео.

Кстати! Шнурный метод замены картриджа подходит для любых современных моделей не только электродвигателей, но и перфораторов, шуруповертов, так как все вышеперечисленные конструкции включают в себя этот способ крепления картриджа.

А вот в дрелях советского производства патрон держится на конусе Морзе и закручивается винтом. А как вынуть картридж из конуса? Для этого можно использовать съемник подшипников или сбить молотком.

Внимание! Приобретая новый электроинструмент с картриджем, обязательно извлеките картридж и тщательно смажьте все соприкасающиеся детали и резьбу.

N8VFY.
1. Порядок замены электродрели с кулачковым патроном
Для разборки электродов проверьте отключение его кабеля от электрической сети.
С помощью специального ключа выкопал кулачки патрона до максимально возможного положения.
Если заглянуть внутрь открытого картриджа, то чаще всего можно увидеть винт, предназначенный для крепления кулачкового картриджа к валу двигателя.
Как правило, винт откручивается крестовой отверткой.
Помните! Резьба фиксирующего винта левая, и он откручивается поворотом отвертки по часовой стрелке.
Выверните винт, вставьте шестигранный ключ М-образной формы в картридж и зажмите его.

Если винт стер шляпу, и вы не можете открутить ее отверткой таким способом.
Возьмите второе сверло, вставьте в него сверло диаметром с колпачок и приступайте к сверлению шурупа. Все закончится тем, что при сверлении винт будет закручиваться.

Вставьте рожковую шпонку в вал электродвигателя в основании зажимного патрона. Есть модели, в которых зазор между прижимным патроном и корпусом очень мал.Вы должны выбрать ключ или сократить толщину. Ключ нужен для фиксации вала электродвигателя.
У моделей более ранних выпусков пазов под ключ на валу нет. В этом случае нужно разобрать корпус дрели, снять одну крышку. Одновременно закройте захват вала картриджа и охлаждающий вентилятор резким движением против часовой стрелки попытайтесь открутить картридж.

Но вернемся к варианту с ключом.
Теперь, положив дрель на деревянную плоскость и зафиксировав вал с помощью ключа, ударьте деревянным или резиновым молотком по шестигранной ответной части динамика против часовой стрелки.
Патрон крепится к валу на резьбе.
Вращая патрон против часовой стрелки, снимите его с электродрели.
Если нет шестигранного ключа М-образной формы, можно использовать сверло подходящего диаметра, которое продевают в одно из трех отверстий для зажимного ключа.

Осмотрите картридж. При полном высвобождении кулачков замените патрон на дрели новым. Установите новый зажимной патрон на дрель, выполнив все операции в обратном порядке.
Помните! Устанавливая новый зажимной патрон, обязательно смажьте все резиновые детали. Особенно это касается резьбовых соединений.

Мы рассмотрели случай, когда необходимо заменить картридж кулачка. Но производятся они электроинструментами и с быстросъемными патронами.

Действующие патроны позволяют в считанные секунды заменить сверло, без использования каких-либо дополнительных инструментов или приспособлений.
Гибкие патроны делятся на штуцерные и бимуфт.
В конструкции алюминиевого патрона установлен специальный механизм, блокирующий вал на время замены инструмента. Операцию по замене можно производить одной рукой.
Двуручный инструмент используется для двуручного инструмента. Первая муфта держится одной рукой, вторая муфта закручена второй рукой.
Но конструкции быстрого режима не обеспечивают надежного крепления инструмента, особенно в ударном режиме. А использование пластиков для их изготовления часто приводит к выходу из строя патронов.
Кулачковый патрон более надежен, а детали в нем изготовлены только из металла. Для крепления инструмента необходимо использовать специальный зажимной ключ.

Способы извлечения быстросменного картриджа с помощью дрели или отвертки

Патрон крепится к оси на резьбе и останавливает прижимной винт.
Картридж быстрого режима извлекается по тому же алгоритму, что и картридж кулачка.
Сначала закручиваем стопорный винт по часовой стрелке. Если есть под ключ на дереве на валу возле дамского картриджа, то заводя ключ в папочке, хлопая любым рычагом в картридже, попробуйте открутить картридж, вращая его против часовой стрелки.
Установка нового картриджа происходит в обратном порядке.

Но можно картридж и отремонтировать
Для того, чтобы осмотреть детали зажимного патрона, его следует разобрать.
Предлагается проверенный и надежный способ разборки зажимного патрона электродрели.

Берем обычный перфоратор, снимаем с него пыльник и вставляем переходник. Адаптер можно сделать из вышедшего из строя барабанного барабана. Адаптер представляет собой хвостовик beera с обрезанной частью для сверления.
На вал переходника надеть патрон и прижать его резиновым амортизатором или деревянной доской.
Перед установкой картриджа на адаптер необходимо запустить кулачки внутри картриджа до полного погружения.

Собрав конструкцию, включаем перфоратор в ударном режиме. Через 3 … 5 секунд патрон должен разобраться.
Сразу нужно отметить кулачки и места с локации в различных цветах.
Теперь можно переходить к осмотру и дефектам картриджа.
При необходимости кулачки можно заменить на новые. Правда, без дополнительных расточных кулачков на токарном станке не обойтись.
Остальные детали можно легко заменить, если они есть.

Но есть и другие механические неисправности.
Бывают случаи, когда выход электродрели из строя вызван выходом из строя редуктора или плохой работой подшипников.

2. Порядок работы редукторных электродрелей
Чтобы добраться до редуктора, необходимо разобрать пластиковый корпус электродрели.
После снятия крышки корпуса освободите вал картриджа и снимите его. К валу прикреплена шестерня большего диаметра.
На валу электродвигателя закреплена ведущая спиралевидная передача малого диаметра.
В редукторе стоит бронзовая втулка, чаще всего приводящая к выходу из строя сверла. Все происходит из-за его значительного износа.
Укажите размер втулки и закажите поворотный стол. В качестве материала используйте бронзу, но допустимо использование и капролона.
При замене втулки в КПП требуются подшипники, проверяется их посадочная плотность и смазка.
При большом износе зубьев шестерни их придется заменить. Зубья шестерни изнашиваются при выходе из строя опорной втулки.
Чаще всего изнашивается шестерня большего диаметра. Его замена проста, нужно только снять стопорное кольцо и ключ.
Старая шестерня должна быть снята с оси патрона. Можно использовать съемник, а можно просто аккуратно сбить молоток, подставив деревянные опоры.

Электрические неисправности
Теперь попробуем рассмотреть характерные неисправности электрической части дрели.
Чаще всего работа электрокриков прерывается из-за износа щеток.

1. Установка щеток в электродрели
Для замены щеток необходимо снять боковую крышку выхлопного корпуса, закрутив винты крепления. Их должно быть не менее 7 штук.
Корпус снимается, осторожно подойдя отверткой к краям.
Открыв доступ к электродвигателю, вы увидите два ящика, в которых установлены щетки.
Для того, чтобы достать щетки, нужно освободить ящики, согнуть держатели и достать изношенную щетку. Проделайте то же самое со второй кистью.
Для установки новых щеток на привитые места протрите область контакта чистой тканью, смоченной уайт-спиритом.

2. Ремонт шнура шнура питания
Одна из неприятных неисправностей заключается в периодической остановке электродрели во время работы.Чаще всего это происходит из-за произвольного пропадания электричества. Но все дело в том, что при входе в футляр дрели питающий кабель испытывает различные нагрузки, что приводит к обрыву проводки.

Для устранения неисправности нужно снять одну из боковых крышек корпуса. С помощью тестера проверьте целостность кабеля.
Если обнаружено повреждение на вводе кабеля в корпус, но полученный кусок отрезается от кабеля, на кабель надевается кусок жесткой хлорвиниловой трубки длиной 20 см, и кабель устанавливается на место, а затем связь.

Для замены кнопки с регулятором скорости достаточно снять крышку корпуса, отсоединить провода от регулятора. Новый регулятор устанавливается на том же месте и подключается по схеме. Если схемы нет, то перед снятием старого регулятора нужно нарисовать схему подключения.

3. В корпусе появился носик
По появлению искры внутри корпуса перекрестно чувствительный контур обмоток якоря чаще всего является ведущим.
Вторая причина, вызывающая искрение, загрязнение поверхности пластин коллектора.
Смешанное закрытие может быть определено только специальным прибором.
А вот грязь с коллекторной части можно удалить самостоятельно, применив мелкую наждачную бумагу. После зачистки необходимо тщательно удалить пыль из канавок между контактными пластинами, называемых ламелями. Лучше всего это делать с помощью старой ножовки. По окончании работ якорь нужно проверить устройством ДПМ.

Вот, пожалуй, основные неисправности электродвигателей любой марки.

Пушка ТОЗ-81 «Марс» была лучшим космическим револьвером Советского Союза

Американский космический журналист и историк Джеймс Оберг приводит интересные рассказы западных астронавтов, которые прошли обучение с ТОЗ-81 в рамках курсов по выживанию в космосе после распада Советского Союза. Эти учения включали стрельбу с лодки в Черном море.

«Было удивительно, сколько бутылок вина, пива и водки удалось придумать, чтобы мы могли стрелять по ним», — сказал Обергу астронавт Джеймс Восс.«Он [TP-82] был очень точным. Мы кидали бутылки как можно дальше, метров 20 или 30, а потом расстреливали. Бить по бутылкам патронами для дробовика было тривиально, и относительно легко поразить их винтовочными пулями с первого выстрела ».

Оберг вспоминает другого астронавта, Дэвида Вольфа, который проводил время на борту российской космической станции Мир в 1997-98 годах, описывая это оружие как «чудесное ружье». Вольф добавил: «Я нашел его хорошо сбалансированным, очень точным и удобным в использовании.”

ТОЗ-81 Марс

Соперником ТП-82 был космический револьвер ТОЗ-81, получивший соответствующее название «Марс», который так и не пошел в массовое производство. Точно так же созданный на заводе стрелкового оружия в Туле, кажется, только один образец этого оружия был когда-либо готов для использования на испытаниях.

Неясно, почему именно револьвер ТОЗ-81 был отвергнут в пользу ТП-82, но это могло быть связано с дополнительной сложностью конструкции или, возможно, с меньшей популярностью.410-стволовая дозаправка. ТОЗ-81 имел пятизарядный цилиндр, а спусковой механизм был только двойного действия.

Необычно то, что цилиндр располагался над рукояткой, при этом пушка стреляла из нижней патронника. В типичных револьверах цилиндр расположен дальше вперед, а верхняя патронник в верхнем положении — это тот, который стреляет с каждым выстрелом. Похоже, что для Марса была выбрана другая конфигурация, чтобы уменьшить общую длину оружия (полезно для размещения космических капсул), снизить ось канала ствола и улучшить баланс для точности.

В конечном итоге ружье поставлялось со стволами двух типов, которые можно было менять вручную. Существовал нарезной ствол для использования с боеприпасами 5,45×39 мм и гладкоствольный ствол калибра 0,410, который мог заряжаться патронами, заряженными картечью, или одиночным дротиковым флешетом.

Как и в случае с ТП-82, в ТОЗ-81 был встроен складной нож, который размещался над стволом. Кроме того, в съемный алюминиевый приклад был встроен компактный радиопередатчик со складывающейся антенной.

Что случилось с космическими пушками России?

В то время как от конструкции ТОЗ-81 суждено было отказаться, «космическое ружье» ТП-82 обеспечило космические экипажи оружием выживания в начале 21 века, когда американские и гражданские астронавты были обучены использовать его в миссиях. в космический корабль Союз направлялся на Международную космическую станцию ​​(МКС) и обратно. Похоже, что TP-82 использовался до 2007 года, когда было объявлено, что оставшиеся запасы боеприпасов пришли в негодность, и оружие было изъято.

Вместо него снова доступен стандартный пистолет неподтвержденного типа для включения в наборы для выживания российских космических путешественников.

Однако, похоже, не все космонавты или иностранные космонавты, которые путешествуют в российских космических капсулах во время международных миссий, предпочитают брать с собой оружие. Непонятно почему. У русских действительно значительно улучшенные возможности определять, где упадут космические корабли, даже если они сбились с курса, сегодня, чем 40 лет назад.

В октябре 2007 года стало известно, что космонавт Юрий Маленченко запустил в космос капсулу «Союз », вооруженную «простым пистолетом», а не изготовленным на заказ ТП-82.Летая с ним, американский астронавт Пегги Уитсон взяла с собой традиционный казахский хлыст. Это символизировало роль ее командира, а не сдерживание диких животных.

Проблема оружия в космосе — даже если оно в конечном итоге предназначено для защиты от медведей на Земле — вызывает споры. Джеймс Оберг писал в 2014 году, что в течение многих лет он «дразнил и дразнил русских по поводу наличия оружия, в то время как они вели кампанию за отсутствие другого оружия в космосе».

Согласно Обергу, написанному в 2014 году, традиционное ружье остается в официальном списке личного снаряжения Российского космического агентства, но экипажи голосуют перед каждой миссией и решают убрать его.Это, по крайней мере, говорит о том, что те, кто летает на российских космических кораблях, оставляют за собой возможность взять с собой огнестрельное оружие.

Хотя стандартный пистолет не может быть таким оружием, как TP-82, чтобы остановить медведя, его присутствие может иметь значение в самых экстремальных ситуациях выживания. С другой стороны, ему явно не хватает научно-фантастического внешнего вида и характеристик космических пушек советских времен.

Hat Tip фантастическим @Sovietvisuals, не забудьте подписаться на них здесь .

Связаться с автором: [email protected]

Советы и 5.45 × 39: Подражание — самая искренняя форма лести

Происхождение патрона 5,45 x 39 мм, который обычно используется в автоматах AK-74 по всему миру, странным образом прослеживается до патрона 5,56 x 45 мм, который используют НАТО и военные США. Еще в 1950-х годах в том месте, которое тогда называлось Советским Союзом, была довольно обширная сеть шпионов и кротов почти во всех аспектах американского общества.За годы, прошедшие после распада Советского Союза в 1991 году, все масштабы шпионских сетей только начинаются. Именно через одну из этих сетей Советы узнали о разработке Соединенными Штатами новой основной боевой винтовки для замены недолговечной Спрингфилдской М-14. Эта новая винтовка, которая стала называться Armalite / Colt M-16, как мы знаем, была оснащена патроном 5,56 x 45 мм. Это, по-видимому, сделало Советский Союз параноиком, поскольку они упускали из виду, наблюдая, как их главный соперник принял идеологию солдат, вооруженных меньшими и более легкими винтовками, которые стреляют меньшей более легкой пулей.Этот факт также позволял людям носить с собой в бою больше патронов на человека, и Советы не собирались принимать этот факт, лежа.

Процесс проектирования

В течение следующего десятилетия Советский Союз собрал группы инженеров, чтобы попытаться сконструировать советский патрон, который по точности и баллистике имитировал бы калибр 5,56 x 45 мм, но все же использовал бы АК-47 в качестве оружейной платформы. В 1967 году Советский Союз, наконец, представил проект для испытаний, и первый патрон 5,45 x 39 мм, в котором использовались недавно разработанные боеприпасы со стальным покрытием, покрытым лаком, был одобрен для испытаний.Спустя несколько лет коллектив под руководством известного советского конструктора оружия В. У Сабельникова был ныне печально известный и запрещенный к ввозу патрон «Стандарт» 5,45 x 39 мм, известный как 7n6, одобренный для массового производства Кремлем.

Во время этого процесса новая винтовка под патрон 5,45 х 39 мм работала и выглядела почти идентично стандартной модели АК-47, которая была официально принята на вооружение в 1947 году. Таким образом, в типичной для того времени серой простой советской манере новая винтовка, принятая в 1974 году, была известный как АК-74.Советская система нумерации не была слишком оригинальной или сложной, но была простой и понятной. Инженерная группа, создавшая патроны АК-74 и 7н6, не просто расслабилась и отдыхала, они приступили к разработке полного комплекта боеприпасов других времен для недавно отчеканенной винтовки АК-74. За короткое время различные группы разработчиков успешно разработали трассирующие снаряды (7T3), тренировочные снаряды (7 × 4), а также снаряды с пониженной скоростью (7U1) и холостые снаряды (7 × 3).

Изображение: Рик Демброски
Пытаясь получить 7.62 × 39 в магазин АК-74. Это фиктивное доказательство.

Заблуждения, путающие патроны 5.45 и 7.62

Многие люди не знают о различиях между патронами 5,45 x 39 мм и 7,62 x 39 мм, помимо диаметра пули. Я слышал, как люди говорят, что у них уже есть АК размером 7,62 x 39 мм, а приобретение одного из них размером 5,45 x 39 заставит их перепутать боеприпасы и магазины. Как видно из рисунка выше, если у вас есть винтовка AK74, вы не случайно попадете в магазин патронами 7,62 x 39 мм.Я думаю, что даже если вы намеренно попытаетесь ввести его, правила физики и геометрии вас остановят.

Существует также распространенное заблуждение, что вы больше не можете получить боеприпасы 5,45 x 39 мм в Соединенных Штатах после решения Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию от 7 апреля 2014 г. Это неверно, постановление, которое сбивает с толку всех, вращается вокруг избыточных боеприпасов зерна 7n6 / 52,9, которые были невероятно дешевыми и доступными в Соединенных Штатах. Экономика свободного рынка активизировалась, многие производители производят и импортируют большое количество раунда.Европейские компании, такие как Wolf, Tula, Silver Bear и Barnaul, продолжают импортировать несколько разновидностей, и внутреннее производство растет, поскольку Hornady продолжает разрабатывать заряды 5,45 x 39 с использованием своих снарядов V-Max до 60 гран.

Читать дальше: Внутри AK-74

Патрон 5,45 x 39 мм неизвестен некоторым в сообществе огнестрельного оружия, и до недавнего времени я знал о патроне, но никогда не стрелял из оружия, в которое он был встроен. К сожалению, это проблема, которую многим людям приходится преодолевать или преодолевать свой антисоветский оружейный уклон.За последние несколько десятилетий нас учили, что любое огнестрельное оружие, разработанное в России, было грубым и неточным. Этот миф может быть правдой, если оружие производится в магазинах солянки в закоулках Хайберского перевала, но не в случае с оружием, которое использует качественные материалы и правильно построено.

Подражание — самая искренняя форма лести

Если посмотреть на баллистику 5,45 x 39 мм, действительно начинает показывать, что старый Советский Союз думал, что Юджин Стоунер, Эрл Харви и его друзья были на чем-то особенном, когда они начали подправить старую.222 Remington, либо это, либо то, что сообщили их шпионы, напугало их до смерти. Патрон 5,45 x 39 мм обычно использует пулю 52,9 гран, которая движется со скоростью почти 2900 футов в секунду, что немного медленнее и меньше, чем у патрона XM193 55 гран 5,45 x 45 мм. Меньший и более медленный патрон во многих случаях, в зависимости от точного состава пули и атмосферных условий, будет оставаться на высоте 5,56 x 45 мм с точки зрения скорости и падения пули.

Последней формой подражания, которой последовали Советы, было создание магазинов большей емкости.Когда АК-74 впервые появился на сцене, он имел магазин на 30 патронов, как и его старший брат АК-47. Это было быстро увеличено до магазина на 45 патронов, который выдавался военнослужащим в зависимости от их ролей и обязанностей. Имейте в виду, что это было за десятилетия до того, как Mag Pul решила создать магазин AR-15 на 60 патронов, потому что когда-то Советы были законодателями моды. В 1979 году Советский Союз со своими свежими поставками АК-74 и другого оружия под патрон 5,45 x 39 мм вторгся в Афганистан, и в реальных условиях начались массовые испытания винтовки и патрона.

Изображение: Рик Демброски
Болгарский полимерный журнал 5.45 × 39

5.45 x 39 в 21 веке

5,45 x 39 мм и винтовки под патроны в нем уже не так давно, как почтенный АК-47, но он заменяет старые винтовки по мере их износа. Бывший советский блок и Россия полностью перешли на патрон 5,45 × 39, а те, которые этого не сделали, скорее всего, не примут на вооружение патрон 5,56 x 45 мм из-за требований НАТО. Автомат АК-74 и патрон 5,45 x 39 мм продолжают развиваться так же, как M16 и 5.56 х 45 мм. Дизайнеры оружия продолжают искать материалы и способы сделать пули более экологичными, а также более смертоносными. По мнению авторов, это очень странный танец, чтобы сделать что-то более экологичное, но предназначенный для того, чтобы погрузить людей в грязь, это очень похоже на Инь-Ян / Круг жизни.

Любопытство, которое у меня возникло по поводу АК-74 и калибра 5,45 x 39 мм, побудило меня, во имя научных усилий, обеспечить проект российского сайгака и приличное количество боеприпасов.Наши испытания, которые начнутся после 1 сентября, будут заключаться в том, чтобы поставить две винтовки и два патрона рядом и испытать их на разных стрелках. Цель теста — испытать их на двух относительно коротких дистанциях 50 и 100 метров и узнать, что думает наша группа непрофессиональных стрелков. Многие сообщают, что стрелять из 5,45 приятнее, чем из 5,56. Возможно, немного меньшая скорость приведет к меньшей отдаче, что заставит неопытных стрелков чувствовать себя более комфортно и повысит их точность.

Второстепенная цель этого испытания — передать Saiga в руки как можно большему количеству стрелков, чтобы мы могли распространить информацию о калибре 5,45 мм в массы. Это похоже на доброе дело любителей оружия для человечества. Со всей серьезностью я чувствую, что как владелец оружия и как профессионал, это часть моей ответственности — позволить людям стрелять из оружия, которое у меня есть, если они никогда не видели того, что у меня случилось в тот день на стрельбище. Если это мой MP5 или новый CZ-P10C, это не имеет значения. Все дело в том, чтобы дать людям возможность опробовать разные типы огнестрельного оружия.(Выходя из моей мыльницы).

Многие думают, что стрельба из винтовок меньшего размера и стрельба из винтовок среднего калибра и в первую очередь по целям на расстоянии 300 метров и ближе бесполезна. В постоянно меняющемся мире международных полицейских действий, небольших ограниченных боевых действий и антитеррористических операций эти типы патронов и оружия обретают новую жизнь. Все, что вам нужно сделать, это внимательно посмотреть любое видео с войн в Крыму, Сирии или любой другой зоне конфликта, и вы увидите, что АК-74 — такой же ценный инструмент, как и АК-47, который он заменил.В заключение мы хотим знать, что вы думаете о 5,45 x 39 или AK-74. Кто из вас владеет ими или регулярно пользуется ими на стрельбище? Расскажите нам свои истории.

Изображение: Reddit.Com Силы безопасности России отрабатывают вводные учения с модифицированными автоматами АК-74 калибра 5,45 x 39 мм

Луна-24: Землеройная машина Last Moon

Карта сайта Журнал обновлений сайта Об этом сайте Об авторе Почтовый ящик ПОДДЕРЖКА САЙТА! РЕКЛАМА Подробности ищем: Автор этой страницы будет признателен за комментарии, исправления и изображения, относящиеся к теме.Обращайтесь к Анатолию Заку.

Луна-24: Землеройная машина Last Moon Последняя советская миссия на Луну была запущена 9 августа 1976 года под официальным названием «Луна-24». В историческом плане это можно считать последним кадром Лунной гонки между США и СССР. К сожалению, это также стало началом длительного перерыва в исследовании естественного спутника Земли.Для России этот мрачный век в ее лунной программе продолжается и по сей день. Предыдущая глава: Луна-13 Космический корабль Э8-5М. Кредит: НПО Лавочкина . От издателя: Темпы нашего развития в первую очередь зависят от уровня поддержки со стороны наших читателей! Краткий обзор миссии Луна-24: Обозначение КА E8-5M No.413 Миссия Возврат образцов лунного грунта с глубины до 2,5 метров Производитель космических аппаратов Лавочкин Дата и время запуска 1976 9 августа, 18:04:12 мск Ракета-носитель Стартовая площадка Дата и время посадки на Луну 1976 Авг.18, 09:36 мск Место посадки на Луну Sea of ​​Crisis (Mare Crisium) 12 ° 45 ‘северной широты, 62 ° 12’ восточной долготы Дата и время старта по Луне 1976 19 авг., 08:25 мск Дата и место посадки 1976 22 августа, 02:55 мск, 200 км к юго-востоку от Сургута Общая продолжительность миссии 13 дней (номинальный срок службы: 3 месяца) Масса КА 5,795 кг Спускаемый модуль, КТ, сухая масса 1,640.5 килограмм Спускаемый модуль, КТ, масса конструкции и двигательной установки 1080 кг Спускаемый модуль, КТ, масса служебных систем 560,5 кг Спускаемый модуль КТ, масса пороха 3,539 кг Масса восходящего аппарата на Луну 514.8 килограмм Масса посадочной капсулы 34 килограмма Масса возвращенного образца лунного грунта 170,1 г Общая дельта V, полученная во время корректировки курса 130 метров в секунду Суммарная дельта V при торможении 2784 метра в секунду Емкость аккумулятора 574 Ампер-час КА Луна-24 (Э8-5М) Луна-24 стала 11-й советской попыткой вернуть образцы лунного грунта на Землю с помощью роботизированного зонда и третьей успешной миссией, завершающей всю программу. Ранее советские источники сообщили, что Луна-24 имела модернизированный буровой механизм, который отличался от того, который использовался в предыдущих двух успешных миссиях по возврату проб. Фактически, Луна-24 был третьим космическим кораблем в серии, получившим обозначение E8-5M, который отличался рядом усовершенствований по сравнению с оригинальным кораблем для возврата образцов E8-5. В частности, в три раза уменьшено количество воды, используемой в системе терморегулирования приборного отсека космического корабля в форме тора.Также совсем убрали маловысотный высотомер «Квант». (788) Механизм сверлильный ЛБ-09 Самое главное, что в E8-5M появился новый тип ударной роторной дрели, обозначенной LB-09, где LB означает русский Lunny Bur («лунная дрель»). Разработан в Ташкентском филиале КБОМ — ТашКБМ по заданию НПО им. Лавочкина. В отличие от буров, установленных на зондах «Луна-16» и «Луна-20», новый прибор смог сохранить исходное взаимное положение (стратиграфию) слоев реголита после их извлечения.(71) Новая сеялка также могла регулировать мощность бурения в зависимости от плотности почвы. LB-09 включает в себя буровую головку, буровую штангу с патроном для образца и механизм извлечения почвы, привод буровой головки, механизм передачи образца и контейнер для хранения образца. Во время бурения грунт заполняет внутреннюю полость картриджа для образца, содержащего гибкую трубку для грунта диаметром 12 миллиметров, а также механизм, поддерживающий столб грунта в течение всего процесса бурения.После прекращения бурения гибкая трубка, заполненная почвой, извлекается из внутренней полости картриджа и скатывается на барабан внутри контейнера для хранения. Затем контейнер с грунтом переносится в спускаемую капсулу возвращающегося на Луну корабля. (788) Согласно постсоветским источникам, «Луна-24» не несла никакой полезной нагрузки, кроме буровой установки ЛБ-09. Первая попытка полета на модифицированном космическом корабле E8-5M была предпринята 28 октября 1974 года, однако миссия, получившая официальное название «Луна-23», закончилась преждевременно, когда космический корабль упал боком на поверхность Луны.Тем не менее, наземные диспетчеры смогли проверить работу буровой установки LB-09, которая работала почти в горизонтальном положении и не могла достичь поверхности. Вторая попытка была предпринята почти год спустя, 16 октября 1975 года, в 17:04:56 мск. Однако ступень Block-D Протона-К не смогла вывести полезную нагрузку на начальную орбиту стоянки, и, в соответствии с обычной советской практикой, о неудачном запуске никогда не сообщалось. На подготовку еще одной попытки ушло около 10 месяцев.Между тем, в феврале 1976 года Советское правительство издало секретный указ о прекращении лунных экспедиционных работ N1-L3. На Луну и обратно! Ракета «Протон» с космическим кораблем Е8-5М № 413 стартовала с участка 81 Байконура 9 августа 1976 года в 18:04:12 мск. (400) На этот раз запуск прошел успешно, и миссия была объявлена ​​как «Луна-24». Во время миссии наземная станция КИП-10 в Симферополе выполняла функции главного центра управления.На основании данных, полученных с машины, 11 августа было приказано запустить главный двигатель на этапе спуска, известный как модуль коррекции и торможения, KT, для корректировки траектории захода на Луну. (270) Три дня спустя, 14 августа, космический аппарат успешно вышел на свою первоначальную круговую лунную орбиту с высотой 115 километров, наклонением 120 градусов к лунному экватору и периодом обращения 1 час 59 минут. 16 и 17 августа в результате дополнительных маневров с двигателем модуля КТ «Луна-24» вышла на 12 километров над поверхностью Луны в перигее (высота апогея все еще составляла 120 километров) во время последней (эллиптической) яйцевидной орбиты вокруг Луна. 18 августа 1976 года «Луна-24» еще раз запустила свой двигатель, чтобы провести тормозной маневр и начать свой окончательный спуск на поверхность Луны. Всего через шесть минут, в 09:36 по московскому времени, космический корабль успешно приземлился в покрытом ночным светом юго-восточном районе Mare Crisium (Море кризиса), примерно в 40 километрах от пиков «береговой линии», возвышающихся на три-пять километров. над поверхностью «моря». Незадолго до приземления главный двигатель был отключен, как и планировалось, и окончательный спуск производился с помощью малых двигателей верньера. Операции на Луне Как выяснилось позже, эта зона приземления в первую очередь определялась двигательными возможностями ракеты-носителя. (397) Место посадки было «традиционным» для предыдущих советских миссий по возврату образцов, сосредоточившись в экваториальных областях Луны на восточных окраинах ее видимой стороны. (398) Глубоко под этой областью лежал большой маскон — концентрация массы в недрах Луны, которая влияет на гравитационное поле Луны.(789) Луна-24, видимо, оказалась всего в нескольких сотнях метров (397) от своего злополучного предшественника — Луны-23. Это был тот же регион, куда в 1969 году направлялась еще одна неудавшаяся миссия — Луна-15 — в последней попытке отодвинуть на задний план астронавтов Аполлона-11 в возвращении лунного грунта. Как и другие «морские» области на Луне, слегка наклонная равнина, где приземлилась Луна-24, вероятно, была создана потоками лавы по крайней мере 1,4 миллиарда лет назад. В последующие эоны бомбардировка метеороидами усыпила ландшафт многочисленными кратерами.Ударный кратер глубиной 1,5 км и шириной 6 км, названный в честь физика Даниэля Фаренгейта, находился в 18 км к западу. Ученые миссии «Луна-24» полагали, что образцы зонда могли содержать обломки взрыва, выброшенные в результате ударов, образовавших Фаренгейт и другие близлежащие кратеры. (398) После приземления «Луны-24» наземной станции управления КИП-10 потребовалось 15 минут, чтобы проверить работоспособность космического корабля и определить его местоположение на поверхности.(788) Затем наземные диспетчеры дали команду механизму отбора проб почвы зонда начать бурение на поверхности. Буровая установка LB-09 работала в режиме вращения на глубину до 120 сантиметров, когда она перешла в ударно-вращательный режим. Как и в предыдущих миссиях по возврату грунта, телеметрия передавала в наземный контроль информацию о работе бурового механизма и процессе загрузки образцов в возвращающую машину. (393) Данные показали, что сеялка Луны-24 достигла глубины двух метров под углом 30 градусов к местной вертикали, проникая в почву на 225 сантиметров.(398) В результате гибкая трубка длиной 260 сантиметров и диаметром 12 миллиметров была частично заполнена лунным реголитом. Затем трубка была намотана спирально на специальный барабан диаметром 80 миллиметров, который, в свою очередь, был запечатан внутри металлического контейнера для хранения возвращаемой капсулы. С Луны на Землю После 22 часов 49 минут на Луне возвращающийся корабль с драгоценной почвой оторвался от поверхности Луны.19 января 1976 г., 08:25 мск, с использованием спускаемой ступени КТ в качестве стартовой площадки. Подъемный двигатель разогнал аппарат до скорости около 2,7 километров в секунду для прямого полета к Земле. На заданном расстоянии от Земли наземное управление отправило команду на отделение спускаемой капсулы от возвращающейся машины. Через восемь часов капсула снова вошла в атмосферу Земли. После первоначального замедления капсула выпустила тормозной парашют на высоте 15 километров, а затем основной парашют на четыре километра ниже.(185) Капсула успешно приземлилась в 200 километрах к юго-востоку от города Сургут в Западной Сибири 22 августа 1976 года после 84-часового путешествия от Луны до Земли. Согласно официальным советским источникам, посадка произошла в заранее определенном районе, однако никаких других гражданских миссий, завершившихся в этом районе до или после «Луны-24», неизвестно. Как и в случае с миссией «Луна-23», спускаемая ступень проработала несколько дней на поверхности Луны, в течение которых, по сообщениям, наземные диспетчеры провели ряд инженерных испытаний, в том числе дополнительные операции по тренировке.Эти испытания были направлены на то, чтобы облегчить разработку еще одной версии пробоотборника для марсианских миссий по возврату проб. Научные результаты Луна-24 привезла 170,1 грамма лунного грунта из «морского» района Луны, упакованного в 160-сантиметровую цилиндрическую колонну. Остальная часть 260-сантиметровой пластиковой спирали была заполнена лишь частично. (398) Тем не менее, это было более чем в три раза больше, чем было доставлено предыдущей советской миссией по возврату проб — Луна-20 — из «континентальной» области Луны.(118) После посадки образцы были доставлены в Институт геохимии и аналитической химии им. Вернадского ГЕОХИ РАН в Москве. Некоторая часть грунта с миссии «Луна-24» была передана Геологическому институту Чешской академии наук, а 0,91 грамма передано британским ученым. Во время своего визита в Москву через три месяца после возвращения Луны-24 на Землю ученый НАСА доктор Майкл Дьюк обменял три грамма образцов с Луны-24 на 0.5 граммов образцов доставили астронавты Аполлона. Затем образцы Луны-24 были изучены в лунном исследовательском институте в Хьюстоне и в ряде академических институтов США. Обширная научная информация, полученная в результате анализа образцов почвы «Луны-24» международной группой ученых, была обобщена в советской публикации 1980 года, содержащей более 30 научных работ. Образцы почвы показали несколько слоев разноокрашенного и структурированного материала, что, вероятно, отражало сложную геологическую историю региона с множественными отложениями материала с течением времени. В пробе были обнаружены относительно крупные фрагменты обломков, которые в основном состояли из материалов «морского» типа. Не более одного или двух процентов почвы представляли собой «континентальный» материал, и в основном это было обнаружено в стекловидности образца. Большая часть магматического базальта в почве была с высоким содержанием алюминия (до 19 процентов Al2 O3) и железа (16-20 процентов FeO) с очень низким содержанием титана (1 процент TiO2). Возраст реголита был определен примерно в 300 миллионов лет.(398) Инженерное наследие E8-5M Хотя советские ученые продумывали последующие лунные зонды, «Луна-24» оказалась последней советской миссией на Луну и последним космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на Луну в 20 веке. «Луну-24» можно считать истинным завершением первой лунной гонки, поскольку всего за шесть месяцев до ее запуска советское правительство отменило попытку страны высадить космонавтов на Луну. После завершения лунной программы советские инженеры конструкторского бюро КБОМ, его ташкентского филиала и НПО им. Лавочкина начали параллельную работу по разработке буровой установки нового поколения для миссии 5М, предназначенной для возврата образцов грунта с Марса.Ожидалось, что новая буровая установка сможет проникать на поверхность Марса на глубину до трех метров. КБОМ уже приступило к испытаниям компонентов буровой установки нового поколения, когда проект 5М также был отменен из-за многочисленных технических и финансовых проблем. (363) Известные технические характеристики буровой установки ЛБ-09 на Луне-24: Внешний диаметр: 15 миллиметров Внутренний диаметр: 8 миллиметров Длина: 3157 миллиметров Диапазон сверления: 2,575 миллиметров Хронология миссии Луны 24 (1976): авг.9, 18:04:12 по московскому времени (15:04 по Гринвичу): Ракета «Протон» с «Луной-24» стартует со стартовой площадки «Слева» на Зоне 81 в Байконуре, выйдя на начальную 188-ю на 243-километровую околоземную орбиту с наклон 51,54 градуса к экватору. Затем запускается разгонный блок Block DM, чтобы отправить космический корабль к Луне. Затем Луна-24 отделяется от верхней ступени. 11 августа: Луна-24 проводит коррекцию траектории. 14 августа (13 августа, 23:11 по Гринвичу?): Луна-24 выходит на начальную лунную орбиту с высотой 115 километров над ее поверхностью и углом наклона 120 градусов к лунному экватору.Период обращения по орбите (время выхода на каждую орбиту) составляет 1 час 59 минут. 16 августа: Луна-24 проводит коррекцию лунной орбиты. 17 августа: Луна-24 проводит коррекцию орбиты, в результате чего получается орбита 12 на 120 километров над Луной. 18 августа, 06:36 GMT: Луна-24 выполняет маневр торможения, чтобы спуститься на поверхность Луны. 18 августа, 06:36 GMT: Луна-24 успешно приземлилась на поверхности Луны на 12 градусах 45 минут северной широты и 62 градусах 12 минут восточной долготы. 19 августа, 05:25 GMT: Возвращаемый аппарат Луны-24 стартует с Луны. 23 августа, 05:55 GMT: Возвращаемая капсула Луны-24 приземляется на Земле. Группа управления полетом Луны 24 (GOGU): Руководитель — Онищенко Л.В. Заместитель начальника — Никольский В. М.; Члены — И. Л. Федоров, Н. М. Еременко, В. М. Сапранов, Г. Г. Латыпов, К. К. Давыдовский, Э. Г. Самал. (270) Следующая глава: Миссия по возвращению образца на Марс Автор Анатолий Зак; последнее обновление: 21 декабря 2016 г. Редактор страницы: Ален Шабо, Редакция: 22 июня 2010 г., 9 августа 2016 г. Все права защищены

СМИ АРХИВ Художественная визуализация космического корабля E8-5M на поверхности Луны.Кредит: НПО Лавочкина . Художественный рендеринг иллюстрирует взлет возвращаемого корабля космического корабля E8-5M с Луны. Нажмите, чтобы увеличить. Кредит: НПО Лавочкина . Натурный прототип спускаемого аппарата Е8-5М. Кредит: KBOM Космический корабль Е8-5М во время предстартовых испытаний. Подъемная ступень космического корабля Э8-5М, буровая установка ЛБ-09 и приборный отсек спускаемой ступени КТ. Космический корабль Е8-5М в процессе предстартовой подготовки. Кредит: НПО Лавочкина . Механизм отбора проб грунта ЛБ-09 для зонда Э8-5М (слева) разработки Ташкентского филиала КБОМ (ТашКБМ), способный вести бурение на глубину до 2,5 метров. Справа — дополнительная тренировка для миссии по возврату пробы с Марса на 5М. Нажмите, чтобы увеличить. Copyright © 2002 Анатолий Зак Вскрытие контейнера для проб Луны-24 дисковым ножом.Кредит: (398) Контейнер с лунным грунтом с гибким шлангом, несущий лунный грунт. Нажмите, чтобы увеличить. Кредит: (398) Обработка проб грунта в перчаточном боксе института ГЕОХИ им. Вернадского в Москве. После извлечения из летного контейнера гибкий шланг с лунным грунтом помещался на специальный диск со спиральной канавкой для первичной рентгенографии. Нажмите, чтобы увеличить.Кредит: (398) Спираль с образцом (вверху), известная как «снаряд», и ее рентгеновское изображение. Кредит: (398) Лунный грунт после извлечения из контейнера. Кредит: Роскосмос . Фрагмент агглютината (комок частиц почвы), доставленный с Луны на спутнике «Луна-24». Кредит: ГЕОХИ . Лунный грунт доставлен советским космическим кораблем с возвратом образцов.Copyright © 2011 Анатолий Зак Советская марка 1976 г., посвященная полету «Луна-24». Коллекция Анатолия Зака ​​ Вымпелы конструкции Г. М. Тургенева, выполненные на космическом корабле «Луна-24». Нижний вымпел (передний и задний), вероятно, был прикреплен к краю возвращаемой капсулы, которая вернула его на Землю после полета на Луну. Другой, вероятно, остался на лунном посадочном модуле. Спускаемая ступень Луны-24 находится на краю кратера в конце первого десятилетия 21-го века, как это видно с американского лунного разведывательного орбитального аппарата.Нажмите, чтобы увеличить. Предоставлено: НАСА .

Как столкновение с российской космической станцией «Мир» едва не закончилось трагедией

В космической станции «Мир» осталось 24 минуты кислорода. У Майкла Фоула трещало в ушах из-за потери давления, когда драгоценный воздух прошипел сквозь дыру в корпусе.

Он сидел один в спасательной капсуле «Мира» — космической капсуле «Союз» — ожидая, когда к нему присоединятся его товарищи по экипажу, два российских космонавта. Но они отчаянно пытались определить местонахождение и заделать колотую рану, нанесенную несколькими моментами ранее, когда машина снабжения без экипажа столкнулась с одним из связанных узлов, образующих Мир.

Ожидая там, в темноте, в бессильном Союзе, Фоул вспомнил, что ему говорили во время тренировок: если у вас осталось меньше 30 минут кислорода, пора покинуть корабль.

Минуты шли. Членов экипажа по-прежнему не было видно, хотя Фоул слышал, как они кричали по-русски. «Было ясно, — говорит он сегодня, — что эти двое не собирались уходить».

В тот момент «Мир» был умирающим 11-летним космическим кораблем, срок службы которого уже более чем на пять лет превышал его ожидаемый срок службы.И все же ее российские создатели использовали бы все, кроме жевательной резинки, чтобы удержать станцию ​​на орбите еще четыре года. Наконец, 23 марта 2001 года они неохотно заставили свой любимый корабль погрузиться в атмосферу Земли, где он встретил огненный конец над южной частью Тихого океана.

«Мир» зародился в мрачные дни Советского Союза после высадки Америки на Луну. Решив сохранить лицо, Советы обратили свое внимание на создание космических станций. Их цель состояла в том, чтобы надолго занять «возвышенность» Земли, где они могли бы проводить расширенные эксперименты в условиях микрогравитации и, что более важно для советских военных, наблюдать за поверхностью планеты.

За восемь месяцев до последней лунной походки Америки в 1972 году Советы запустили элементарную космическую станцию ​​«Салют-1». Четырнадцать лет спустя «Мир» стал первой модульной космической станцией, на которой в последовательные миссии продолжали добавлять компоненты — всего шесть.

В США НАСА отчаянно хотело создать собственную космическую станцию. Но поскольку программа «Спейс шаттл» отнимала большую часть его бюджета, единственной надеждой космического агентства было найти партнера, который помог бы заплатить за нее. Этим партнером был бы Советский Союз.

К сожалению, Советы изо всех сил пытались оплатить свою собственную космическую программу. Фактически, когда в 1989 году экономика России рухнула, экипаж «Мира» на короткое время задумался, не забудет ли кто-нибудь вернуть их на Землю.

Тем не менее, в 1993 году Россия и США совместно объявили о планах создания Международной космической станции (МКС). Теоретически обе страны вложат ресурсы и знания в новое дело. Соглашение гарантировало, что МКС будет развиваться, но оно также привело к многолетним фидуциарным хитростям со стороны НАСА, которое с самого начала знало, что нуждающиеся в денежных средствах россияне не смогут оплатить свою долю затрат.

«Конгресс категорически запретил НАСА давать деньги русским, — говорит Джозеф Гутеинц, который в то время был старшим специальным агентом НАСА при генеральном инспекторе. «Но они могли платить россиянам за оказанные услуги. Это привело к тому, что мы заплатили им сотни миллионов за возможность летать на борту «Мира» наших астронавтов ».

Теперь Гутеинц, адвокат защиты Хьюстона, сидел у ринга, когда НАСА продолжало отправлять астронавтов на Мир, хотя это был кошмар протекающих труб, короткого замыкания электроники и процветающей плесени.

«Я все время слышал одно и то же, — говорит он. «Единственная причина, по которой мы направляли эти деньги в Россию, заключалась в том, чтобы они могли идти в ногу со своим графиком на МКС».

В целом США вложили около 1,5 миллиарда долларов в усилия России, поставив под сомнение, что именно американцы «спасли», сотрудничая со своими давними врагами.

Первые три американца, посетившие «Мир» — Норман Тагард, Шеннон Люсид и Джон Блаха, — наслаждались относительно спокойными поездками в 1995 и 1996 годах. Врач Джерри Линенджер, несомненно, ожидал того же, когда летел на космическом шаттле на Мир в январе 1997 года.Но всего через месяц он был ужасно близок к тому, чтобы стать первой жертвой Америки в космосе.

Дым и зеркала

Стая восьмилетних детей порхает вокруг меня, когда мы входим в длинное невысокое здание позади Tommy Bartlett’s Exploratory, практического детского музея и туристического центра в Висконсин-Деллс, штат Висконсин. Когда мои глаза привыкают к темноте, меня поражает громадное, странно неуместное присутствие Мира, лежащего на боку, его длинное тело исчезает вдалеке.

Это не макет. Это настоящий центральный узел «Мира», одна из трех базовых станций, построенных Советским Союзом (другая уцелевшая спрятана на российском складе). Его путь в Висконсин начался, когда представитель российского дилера предложил продать редкий автомобиль покойному Томми Бартлетту, владельцу Exploratory. Бартлетт не взял машину, но он купил кое-что еще, что продавал парень: этот кусок истории российского космоса.

В период своего расцвета Мир был крупнейшим созданным человеком объектом в космосе.Этот центральный узел размером с школьный автобус с иллюминатором, ведущим в камеру с пятью портами, каждый из которых ведет к отдельному модулю. (У этого космонавта есть несколько советов по выживанию в тесноте.)

На одной стене установлена ​​гитара, которая была запущена вместе с Миром для развлечения на борту самолета. Рядом висят кислородные генераторы «Мира», похожие на пару баллонов с аквалангом, которые сжигают картриджи с перхлоратом лития для производства кислорода. Правильно: сгорел.В тесном и загроможденном месте. В космическом вакууме. Что может пойти не так?

23 февраля 1997 года Линенгер и его товарищи узнали об этом. Одна из этих канистр с генератором загорелась, и Мир наполнился едким дымом. Члены экипажа с трудом могли видеть свои руки перед лицом, и они изо всех сил пытались надеть противогазы, некоторые из которых не работали. Они пошли вытащить из стен огнетушители и обнаружили, что они так туго пристегнуты, что их практически невозможно было снять.

«Россия сообщила, что пожар длился 90 секунд», — говорит Гутейнц.«На самом деле это длилось 14 минут. Также Россия заявила, что космонавты потушили огонь. Он фактически сгорел сам по себе ».

Линенгер, врач с военно-морским образованием, лечил ожоги своих товарищей. Он подал в НАСА отчет об инциденте и был обеспокоен, услышав, что космическое агентство США в значительной степени повторяет сюжетную линию русских.

«По мнению НАСА, этот инцидент не имел большого значения, и это была отличная тренировка для МКС», — говорит Гутеинц. «Русские никогда не говорили им, что до этого были [другие] пожары.

Минут до смерти

Когда астрофизик Майкл Фоул обменялся местами с Линенгером 17 мая 1997 года, остатки пожара все еще оставались на стенах Мира. Когда он рассказывает мне эту историю, астронавт британского происхождения находится дома в Колорадо, где он и его жена Ронда были изолированы с момента первого удара COVID-19.

«Для меня это было как на космической станции», — шутит он.

Сначала Фоул не опасался провести на «Мире» более четырех месяцев, несмотря на недавний пожар.«Я думал, что это было странно, но все было решено», — говорит он. «Я подумал, что этого больше никогда не повторится».

В «Мир», набитом оборудованием и накопившимися за более чем десять лет разного рода вещами, было мало места для астронавта НАСА Майкла Фоула. «Русские не хотели ничего выбрасывать, — говорит он, — поэтому вещи хранились повсюду».

Фотография НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Фоул стал астронавтом вскоре после катастрофы Челленджера в 1986 году.«Я всегда чувствовал, что плохие вещи случаются при запуске», — говорит он. «Когда вы окажетесь там, вы действительно окажетесь в более спокойной ситуации».

Через месяц после того, как Фоул прибыл на Мир, это затишье дало трещину.

В течение многих лет серия беспилотных грузовых космических кораблей, каждый из которых называлась «Прогресс», доставляла грузы на «Мир», и в течение этих лет рискованный маневр стыковки всегда выполнялся с использованием технологий, принадлежащих украинскому правительству. Но нуждающиеся в средствах россияне, не желая платить украинцам, решили поэкспериментировать с ручной процедурой стыковки.Не было бы телеметрии — просто космонавт Василий Циблиев смотрит на видеоэкран и управляет парочкой джойстиков.

Во время тестовой стыковки Фоул был отправлен в окно в Спектре, узле «Мир», который служил его помещением и научной лабораторией. Его задачей было измерить скорость приближающегося «Прогресса» с помощью лазерного дальномера.

Фоул показывает мне нервное видео о том, что произошло дальше. Даже я могу сказать, что «Прогресс» слишком быстро обрушивается на Мир.

Внезапно изображение вздрагивает.»Прогресс» прорвался сквозь решетку солнечных батарей и врезался в «Спектр». Завыли сирены, предупреждая об опасном падении давления воздуха. Следуя книге, Фоул направился в капсулу «Союза», чтобы дождаться других членов экипажа, чтобы они могли совершить перерыв на Землю.

В 1997 году корабль снабжения столкнулся с Миром, пробив дыру в космической станции и повредив солнечную батарею, которая поставляла примерно половину ее электроэнергии. Экипаж на борту пришел в считанные минуты после того, как закончился воздух.

Фотография НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Когда они не пришли, Фоул рискнул вернуться в Мир. Он обнаружил, что космонавт Александр Лазуткин пытается отсоединить путаницу шнуров питания, чтобы закрыть поврежденный Спектр и остановить утечку воздуха. Но эти кабели несли электричество от солнечной батареи «Спектра», которая была установлена ​​в дополнение к оригинальным, неэффективным солнечным панелям «Мира». Каждое отключение буквально отсекало кровь Мира.

В то время как часы тикают и воздух становится разреженным, Фоул сформулировал план спасения себя и своих русских товарищей.

«Я собирался подождать, пока они отключатся», — говорит он. «Тогда я решил, что запущу их в« Союз », закрою люк и подожду, пока они придут в себя».

Наконец, последний кабель был отключен. Чтобы лишний драгоценный воздух не попал в протекающий Спектр, оставалась всего одна задача: закрыть проход к Спектру специальной крышкой.

«Но сначала мы должны были его найти», — вспоминает Фоул. «Покрытие было завязано где-то годами ранее. Наконец-то мы его нашли.Мы поставили крышку на место, и она встала на место за счет всасывания ».

Утечка была остановлена, оставив кислород на семь минут.

Потом погас свет.

«Мы отключили солнечные панели Spektr, а остальные панели сместились, поэтому они не получали достаточно солнечного света», — говорит Фоул. Его поразила жуткая тишина на борту: исчезло даже вездесущее жужжание вентиляторов «Мира».

Без электричества гироскопы «Мира» отключились, в результате чего станция вышла из-под контроля.Это происходило очень часто в течение жизни «Мира», когда его солнечные батареи указывали неверный путь. Но на этот раз, когда самые эффективные солнечные панели вышли из строя, гироскопы не перезапустятся, если Мир не будет стабилизирован с выровненными старыми панелями.

«Мир» вращался с одним оборотом каждые три минуты, и Фоул предложил несколько быстрых запусков двигателей «Союза», чтобы замедлить вращение. После нескольких фальстартов — одна осечка действительно ускорила вращение — «Мир», наконец, вернули в относительную стабильность.Старые, неэффективные солнечные батареи начали периодически срабатывать. Спустя 24 часа, когда «Мир» пролетел над Россией, диспетчеры в Москве наконец смогли передать новые приказы на позиционирующие ракеты «Мир» и стабилизировать корабль.

После того, как начальный ажиотаж в прессе утих, по словам Гутеинца, НАСА вынесло знакомый вердикт.

«Они сказали, что столкновение было отличной тренировкой», — вспоминает он. «Кроме того, выход из-под контроля был отличной тренировкой. Огонь, отличная тренировка. Это было удивительно.»

Еще два У.В течение следующих полутора лет астронавты следовали за Фоул на «Мир», пока США и Россия строили МКС. Россия продолжала настаивать на том, чтобы Мир стал ядром новой космической станции, но в конце концов уступила. 20 ноября 1998 года с космодрома Байконур в Казахстане был запущен первый компонент МКС — построенный в России центральный узел, очень похожий на узел «Мир».

Почему США продолжали поддерживать стареющий, все более опасный Мир?

«Я спросил об этом президента Клинтона, — говорит Фоул.«Я сказал ему, что слышал, что мы сделали это, чтобы не дать российским сотрудникам, получающим зарплату, уйти на работу в Иран и Северную Корею. Он сделал паузу и сказал: «Ну, вот и все».

Другая часть, по словам Гутеинца, заключалась в том, чтобы сохранить иллюзию, что русские были равноправными партнерами в МКС. (Люди живут в космосе уже 20 лет подряд.)

«Через пятьдесят лет люди оглянутся назад и увидят огромный успех МКС, и эти ребята из НАСА станут героями», — говорит он. «По крайней мере, никто не умер.

В 2001 году космическая одиссея «Мира» подошла к пламенному концу. После нескольких безуспешных попыток найти новых владельцев-операторов для «Мира» — включая группу, заинтересованную в использовании его в качестве орбитальной телестудии — Россия признала неизбежное. 23 марта станция вернулась на Землю в расплавленных частях, гитаре и всем остальном. Но наследие Мира живо.

«МКС не сильно отличается от« Мира », — говорит Фоул, единственный, кто летал на обоих. Он все еще в какой-то мере связан с МКС через Образовательный фонд Международной космической школы, который спонсирует недельные научные лагеря, в которых дети из неблагополучных семей разрабатывают космические эксперименты, некоторые из которых отправятся на МКС.

«Мы можем критиковать то, как русские осуществляют свою космическую программу, сколько угодно, — говорит Фоул. «Но русский скажет:« Эй, вы потеряли космический шаттл 15 лет назад, и с тех пор мы поддерживаем работу МКС ». И с этим не поспоришь».

Внутренняя работа Советского Союза — откровения из российских архивов | Выставки

Придя к власти в октябре 1917 г. в результате переворота d’état, Владимир Ленин и большевики провели следующие несколько лет борьбы за сохранение своего правления против широко распространенных народная оппозиция.Они свергли временный демократического правительства и изначально враждебно относились к любой форме участие населения в политике. Во имя революционное дело, они использовали безжалостные методы для подавления реальные или предполагаемые политические враги. Небольшая элитная группа Большевики-революционеры, составлявшие ядро ​​нового установил диктатуру Коммунистической партии, управляемую декретом, с ужасом.

Эта традиция жесткой централизации с принятием решений сосредоточены на высших партийных уровнях, достигли новых измерений при Иосифе Сталине. Как показывают многие из этих архивных документов, снизу было мало информации. Партийная элита определена цели государства и средства их достижения практически полная изоляция от людей. Они считали, что интересы личности должны были быть принесены в жертву интересам государство, которое продвигало священную социальную задачу.Сталинский «Революция сверху» стремилась построить социализм с помощью принудительная коллективизация и индустриализация, программы, которые повлекли за собой огромные человеческие страдания и человеческие жертвы.

Хотя этот трагический эпизод советской истории по крайней мере какая-то экономическая цель, полицейский террор навлек на партию и население в 1930-е годы, когда миллионы невинных погибли люди, не имевшие никакого объяснения, кроме как заверять Сталина абсолютное доминирование.Когда закончился Большой террор, Сталин подчинил все аспекты советского общества строгому партийно-государственному контроль, не терпящий даже малейшего проявления местного инициатива, не говоря уже о политической неортодоксальности. Сталинский руководство чувствовало особую угрозу со стороны интеллигенции, чьи творческие усилия были сорваны строжайшими цензура; религиозными группами, которых преследовали и изгоняли метро; и нерусскими национальностями, многие из которых были массово депортирован в Сибирь во время Второй мировой войны, потому что Сталин поставили под сомнение их лояльность.

Хотя преемники Сталина также преследовали писателей и диссидентов, они использовали полицейский террор более экономно, чтобы принуждать населения, и они стремились заручиться поддержкой населения ослабление политического контроля и введение экономических стимулов. Тем не менее строгая централизация продолжалась и в конечном итоге привела к к экономическому упадку, неэффективности и апатии, которые характеризовал 1970-е и 1980-е годы и способствовал Чернобыльская ядерная катастрофа.Программа Михаила Горбачева перестройка была реакцией на эту ситуацию, но ее успех был ограниченный его нежеланием упразднить бастионы советской власть — партия, полиция и централизованная экономическая системе — пока он не был вынужден сделать это после попытки переворота в Август 1991 года. К тому времени, однако, было уже поздно проводить либо коммунистическое руководство, либо СССР вместе взятые. После семидесяти четырех лет существования советская система рассыпался.

Репрессии и террор: Сталин под контролем

Во второй половине 1920-х годов Иосиф Сталин установил этап для обретения абсолютной власти путем применения полицейских репрессий против оппозиционных элементов внутри Коммунистической партии. В механизм принуждения ранее использовался только против противники большевизма, а не против самих членов партии. Первыми жертвами стали члены Политбюро Лев Троцкий, Григорий Зиновьев и Лев Каменев, потерпевшие поражение и изгнанные из партия в конце 1927 г.Затем Сталин выступил против Николая Бухарина, которого объявляли «правой оппозицией», за выступая против его политики принудительной коллективизации и быстрой индустриализация за счет крестьянства.

Сталин и соратники, 1929 г.

Празднование 50-летия Иосифа Сталина в г. Кремль, 21 декабря 1929 г., с партией члены Орджоникидзе, Ворошилов, Куйбышев, Сталин, Калинин, Каганович и Киров, как смотрит статуя Ленина.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj1

В начало

Сталин устранил всю вероятную потенциальную оппозицию своему лидерство к концу 1934 года и был бесспорным лидером обоих партия и государство. Тем не менее, он приступил к чистке партии. рядовых и терроризировать всю страну широко распространенными аресты и казни.Во время последовавшего Большого террора, который включали пресловутые показательные процессы над бывшим большевиком Сталина. противников в 1936–1938 годах и достигла своего пика в 1937 и 1938 годах, миллионы ни в чем не повинных советских граждан были отправлены в трудовые лагеря или убит в тюрьме.

К тому времени, когда в 1939 году террор утих, Сталин сумел довести и партию, и общественность до состояния полного подчинение его правилу.Советское общество было настолько атомизированным, что люди настолько боялись репрессий, что массовые аресты больше не нужно. Сталин правил как абсолютный диктатор Советского Союза на протяжении Второй мировой войны и до его смерти в марте 1953 года.

Перевод письма Рыкова

Репрессии и террор: убийства и чистки в Кирове

Убийство Сергея Кирова 1 декабря 1934 г. цепочка событий, завершившихся Большим террором 1930-х годов.Киров был полноправным членом правящего Политбюро, лидером Ленинградский партийный аппарат, влиятельный член правящая элита. Его забота о благополучии рабочих в Ленинград и его ораторское мастерство принесли ему немалую прибыль. популярность. Некоторые члены партии даже подходили к нему тайно с предложением занять пост генерального секретаря.

Сомнительно, что Киров представлял непосредственную угрозу для Преобладание Сталина, но он действительно не соглашался с некоторыми из сталинских политики, и Сталин начал сомневаться в лояльности членов Ленинградский аппарат.Нужен предлог для запуска широкая чистка, Сталин, видимо, решил, что убийство Кирова приведет к быть целесообразным. Убийство совершил молодой наемный убийца. по имени Леонид Николаев. Недавние свидетельства показали, что Сталин а НКВД спланировал преступление.

Затем Сталин использовал это убийство как повод для представления драконовские законы против политических преступлений и для проведения охота на ведьм предполагаемых заговорщиков против Кирова.В течение следующего четыре с половиной года, миллионы ни в чем не повинных членов партии и другие были арестованы — многие из них за соучастие в огромных заговор, который якобы стоял за убийством Кирова. От С советской точки зрения, его убийство, вероятно, было преступлением века, потому что он подготовил почву для Большого террора. Сталин никогда больше не был в Ленинграде и снял одну из своих самых жестокие послевоенные чистки в городе — историческое окно на запад.

Перевод речи Бухарина

Исследование убийства Кирова

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj2

В начало

Секретная полиция

С самого начала своего правления большевики полагались на сильная секретная или политическая полиция, чтобы укрепить свою власть.Первая тайная полиция, получившая название ЧК, была создана в Декабрь 1917 г. как временное учреждение, которое будет однажды упразднено. Владимир Ленин и большевики укрепили свою власть. Первоначальная ЧК во главе с Феликсом Дзержинским получила полномочия. только для расследования «контрреволюционных» преступлений. Но это скоро приобрел полномочия суммарного правосудия и начал кампанию террора против имущих классов и врагов большевизма.Хотя многие большевики относились к ЧК с отвращением и отвращением. выступил против его эксцессов, его дальнейшее существование было замечено как решающее значение для выживания нового режима.

После окончания Гражданской войны (1918–21) и угрозы внутренняя и внешняя оппозиция отступила, ЧК была распущен. Его функции были переданы в 1922 году Государству. Политическое управление, или ГПУ, которое изначально было менее мощным чем его предшественник.Репрессии против населения уменьшился. Но при партийном лидере Иосифе Сталине секрет полиция снова приобрела огромные карательные полномочия и в 1934 г. переименован в Народный комиссариат внутренних дел или НКВД. Больше не подлежит партийному контролю и не ограничивается законом, НКВД стал прямым орудием Сталина для использования против партии и страна во время Большого террора 1930-х годов.

Лаврентий Берия

После смерти Сталина в 1953 году верный Берия был очищен от коммунистической партии и власти и позже казнен.(Девушка на коленях у Берии — дочь Сталина Светлана; мужчина у правая, задняя, ​​не опознана.)

Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, советский политический деятель. лидер и чиновник тайной полиции во время Сталинская эпоха руководства, отдыхает на даче (русский загородный коттедж).

Добавьте этот элемент в закладки: // www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj3

Тайная полиция оставалась самой могущественной и внушающей страх Советский институт на протяжении всего сталинского периода. Хотя постсталинская тайная полиция, КГБ, больше не применяла таких широкомасштабные чистки, террор и насильственное депопуляция на народов Советского Союза, его продолжали использовать Кремлевское руководство для подавления политического и религиозного инакомыслия.Глава КГБ был ключевой фигурой в сопротивлении демократизации конца 1980-х гг. и в организации попыток путч августа 1991 года.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj4

В начало

ГУЛАГ

Советская система исправительно-трудовых лагерей была первой создана в 1919 году при ЧК, но только после В начале 1930-х годов население лагеря достигло значительных размеров.К 1934 году ГУЛАГ, или Главное управление исправительно-трудовых учреждений. Лагеря, затем при организации-преемнике ЧК НКВД, было несколько миллионов заключенных. Среди заключенных были убийцы, воров и других обычных преступников — наряду с политическими и религиозные инакомыслящие. ГУЛАГ, лагеря которого располагались в основном в отдаленных районах Сибири и Крайнего Севера, значительно вклад в советскую экономику в период Иосифа Сталин.Заключенные ГУЛАГа построили Беломорско-Балтийский канал, канал Москва-Волга, магистраль Байкало-Амур, многочисленные гидроэлектростанции, стратегические дороги и промышленные предприятия отдаленных регионов. Личный состав ГУЛАГа был также используется для лесозаготовки и добычи полезных ископаемых в стране. угля, меди и золота.

Сталин постоянно увеличивал количество порученных проектов в НКВД, что привело к усилению зависимости от его труда.ГУЛАГ также служил источником рабочих для экономических проекты, независимые от НКВД, заключенных на различные хозяйственные предприятия.

Условия в лагерях были чрезвычайно суровыми. Заключенные получали неадекватный рацион питания и недостаточную одежду, что затруднял перенос суровой погоды и долгого рабочее время; иногда заключенные подвергались физическому насилию со стороны охранники лагеря.В результате смертность от истощения и заболеваемость в лагерях была высокой. После смерти Сталина в 1953 г. Население ГУЛАГа значительно сократилось, а условия для сокамерники несколько улучшились. Исправительно-трудовые лагеря продолжали существуют, хотя и в небольших масштабах, в период Горбачева, и правительство даже открыло некоторые лагеря для проверки журналистов и правозащитники. По мере продвижения демократизации политические заключенные и узники совести все, кроме исчез из лагерей.

Письмо большевику

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj5

В начало

Коллективизация и индустриализация

В ноябре 1927 года Иосиф Сталин начал свою «революцию». сверху », поставив перед советскими внутренняя политика: быстрая индустриализация и коллективизация сельское хозяйство.Его целью было стереть все следы капитализма. которые вошли в рамках новой экономической политики и преобразовать Советский Союз в кратчайшие сроки, не считая затрат, в индустриальное и полностью социалистическое государство.

Первая пятилетка Сталина, принятая партией в 1928 г., призвала к быстрой индустриализации экономики с упор на тяжелую промышленность. В нем были поставлены нереалистичные цели — увеличение общего промышленного развития на 250 процентов и 330-процентный рост только в тяжелой промышленности.Вся промышленность и службы были национализированы, менеджеры получили заранее определенные квоты на производство центральными плановиками и профсоюзами превращены в механизмы повышения производительности труда. Возникло много новых промышленных центров, особенно в Уральских гор, и тысячи новых заводов были построены повсюду. страна. Но поскольку Сталин настаивал на нереальном производственных планов, вскоре возникли серьезные проблемы.С наибольшая доля инвестиций вложена в тяжелую промышленность, широко распространена возникла нехватка товаров народного потребления.

Первая пятилетка также предусматривала преобразование советской сельское хозяйство из преимущественно индивидуальных хозяйств в систему крупные совхозы. Коммунистический режим считал, что коллективизация повысит продуктивность сельского хозяйства и будет производить достаточно большие запасы зерна, чтобы прокормить рост городской рабочей силы.Ожидаемый излишек должен был заплатить для индустриализации. Ожидается, что коллективизация освободить многих крестьян для промышленных работ в городах и позволить партии расширить свое политическое господство над остальное крестьянство.

Сталин проявлял особую враждебность к более богатым крестьяне или кулаки. Около миллиона кулацких дворов (некоторые пять миллионов человек) были депортированы и никогда больше о них не слышали.Принудительная коллективизация оставшихся крестьян, которая была часто оказывали ожесточенное сопротивление, что приводило к катастрофическим нарушениям продуктивность сельского хозяйства и катастрофический голод 1932–1933 гг. Хотя первая пятилетка предусматривала коллективизацию только двадцати процентов крестьянских дворов, к 1940 г. примерно у девяноста семи процентов всех крестьянских хозяйств были коллективизированы и частная собственность почти полностью исключен.Принудительная коллективизация помогла добиться Сталинская цель быстрой индустриализации, но человеческие жертвы были неисчислимы.

Меморандум о принудительной коллективизации скота

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj6

Следующее письмо 1932 года очень подробно описывает разрушительные эффекты коллективизации в Новосибирской области Сибири.An в сопроводительном отчете врача описывается вредное медицинское условия, которые произвел голод. Этот документ является одним из первых подробное описание коллективизации и ее результатов в Сибири.

• Письмо Фейгина от 9 апреля 1932 г. Орджоникидзе (близкий друг Сталина), об условиях в колхозах

  Читать перевод

• Доктор.Меморандум Киселева от 25 марта 1932 г. о тех условия.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj7

Следующий документ — приказ Ленина коммунистам в Пенза, 11 августа 1918 г., требуя публичного повешения. не менее 100 кулаков и отбирают у них хлеб, чтобы показать пример.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj8

В начало

Антирелигиозные кампании

Советский Союз был первым государством, в котором идеологическая цель искоренения религии. К этому В конце концов, коммунистический режим конфисковал церковную собственность, высмеял религии, преследовали верующих и пропагандировали атеизм в школы.Однако действия в отношении определенных религий были определялись интересами государства, и большинство организованных религий были никогда не был вне закона.

Главный объект антирелигиозной кампании 1920-х гг. а в 1930-е гг. была Русская Православная Церковь, у которой был самый большой количество верных. Почти все его духовенство и многие из его верующих расстреливали или отправляли в трудовые лагеря. Духовные школы были закрыты, церковные издания запрещены.К 1939 г. только около 500 из более чем 50 000 церквей остались открытыми.

После нападения нацистской Германии на Советский Союз в 1941 г. Иосиф Сталин возродил Русскую Православную Церковь для усиления патриотическая поддержка военных действий. К 1957 году около 22000 Активизировались русские православные церкви. Но в 1959 году Никита Хрущев инициировал собственную кампанию против русских Православная церковь и принудительное закрытие около 12000 церквей.К 1985 году действовало менее 7000 церквей. Члены церковные иерархи были заключены в тюрьму или изгнаны, их места взяты послушным духовенством, многие из которых были связаны с КГБ.

Кампании против других религий были тесно связаны с определенными национальностями, особенно если они признали иностранный религиозный авторитет, такой как Папа. К 1926 году римский Католическая церковь не имела епископов в Советском Союзе, и 1941 г. только две из почти 1200 церквей, существовавших в 1917 г., в основном в Литве, еще были активными.Украинский Католическая церковь (униатская), связанная с украинским национализмом, была насильственно подчинен в 1946 году Русской Православной Церкви, и Автокефальные Православные Церкви Белоруссии и Украины подавлялись дважды: в конце 1920-х и снова в 1944 году.

Нападения на иудаизм были повсеместными период, и организованная практика иудаизма стала почти невозможно. Протестантские конфессии и другие секты также были преследуемый.Всесоюзный совет евангельских христиан Баптисты, учрежденные правительством в 1944 году, обычно были вынужден ограничить свою деятельность узким актом поклонения и лишены большинства возможностей для религиозного обучения и публикаций. Опасаясь панисламского движения, советский режим систематически подавлял ислам силой до 1941 года. вторжение в Советский Союз в том году привело правительство к проводить политику официальной терпимости к исламу, одновременно активно поощрение атеизма среди мусульман.

Письмо Горького Сталину

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj9

Вот письмо Ленина через Молотова от 19 марта 1922 г. членам Политбюро, намечающее жестокий план действий против «Черного Сотни »духовенства и их последователей, бросивших вызов постановление правительства об изъятии церковных ценностей (предполагалось правительство будет использоваться для финансирования помощи голодающим).Ленин предложил арест и быстрое судебное разбирательство по делу повстанцев в Шуе, за которым последовал безжалостная кампания по расстрелу большого количества реакционного духовенства и буржуазии, и настаивал на том, чтобы вывоз ценностей из самые богатые церкви и монастыри будут быстро достроены.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj10

В начало

Атаки на интеллигенцию: ранние атаки

В первые годы после их прихода к власти в 1917 г. большевики приняли меры по предотвращению вызовов их новый режим, начиная с устранения политических оппозиция.Когда свободно избранное Учредительное собрание не признать примат большевистского правительства, Владимир Ленин распустил его в январе 1918 года. Левая социалистическая партия. Революционная партия, протестовавшая против акции, вышла из большевистской коалиции в марте, и ее члены были автоматически заклейменные враги народа. Многочисленное противодействие группировки представляли военные угрозы из разных частей страны, ставя под угрозу выживание революции.Между 1918 г. а в 1921 году существовало состояние гражданской войны.

Политика большевиков по отношению к недоброжелателям и особенно к артикулированной интеллектуальной критике, значительно ожесточенной. Пресечение газет, первоначально описанное как временное мера, стала постоянной политикой. Ленин считал Конституционные демократы (кадеты) в центре заговора против большевистского правления. В 1919 году он начал массовые аресты профессоров и ученых, бывших кадетами, и депортированных Кадеты, эсеры, меньшевики, националисты.Большевистское руководство стремилось быстро очистить Россию от прошлого. лидеры, чтобы построить будущее с чистого листа.

Эти жесткие меры оттолкнули большое количество интеллигенции, поддерживавшие свержение царского заказывать. Подавление демократических институтов вызвало сильные протесты со стороны ученых и художников, которые чувствовали себя преданными в своих идеалистическая вера в то, что революция приведет к свободному обществу.Писатели, эмигрировавшие вскоре после революции, опубликовали язвительные нападки на новое правительство из-за границы. Как результат, в дальнейших разрешениях на выезд артистам, как правило, отказывали.

Разочарование большинства интеллектуалов не повлияло. удивить Ленина, который видел в старой русской интеллигенции своего рода соперника своей «партии нового типа», которая одна могла бы принести революционное сознание рабочего класса.По его мнению, художники обычно служили буржуазным интересам, и эта идея разжигали преследование интеллигенции по всей советской период.

Письмо Ленина Горькому

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj11

В начало

Атаки на интеллигенцию: возобновление атак

Паттерн подавления интеллектуальной деятельности с периодические периоды расслабления помогли партийному руководству укрепить свой авторитет.После 1923 г., когда угрозы революция исчезла, интеллектуалы наслаждались относительная творческая свобода, в то время как режим сосредоточился на улучшение экономического положения страны за счет предоставления ограниченного бесплатного предприятие в рамках новой экономической политики Ленина.

Но в 1928 году ЦК установил право партия осуществляет руководство литературой; и в 1932 г. литературные и художественные организации были реструктурированы с целью продвижения особый стиль, называемый социалистическим реализмом.Работы, которые не работали способствовать построению социализма были запрещены. Ленин имел увидел необходимость повышения революционного сознания в рабочие. Сталин теперь утверждал, что искусство не должно просто служить общества, но делать это способом, определяемым партией и ее планы преобразования общества с манией величия. Как результат, художники и интеллектуалы, а также политические деятели стали жертвы Большого террора 1930-х гг.

Во время войны с нацистской Германией художникам разрешили проникнуть в их работы патриотизмом и направить их против враг. Однако победа 1945 года вернула репрессии против отклонения от партийной политики. Андрей Жданов, который был представителем Сталина по вопросам культуры с 1934 года, возглавил атаку. Он злобно обличал таких писателей, как Анна. Ахматова, Борис Пастернак и Михаил Зощенко, которые были названы «антисоветчиками, подрывниками социалистического реализма и чрезмерно пессимистично.”Физические лица были исключены из Союза Писатели и оскорбительные периодические издания были либо упразднены, либо взяты под непосредственный партийный контроль.

Жданов умер в 1948 году, но культурная чистка, известная как Ждановщина просуществовала еще несколько лет. Отмеченный режиссер Сергей Эйзенштейн и великие композиторы, такие как Сергей Прокофьева и Дмитрия Шостаковича осудили за «пренебрежение идеология и подчинение западному влиянию.”Атаки распространялся на ученых и философов и продолжался до тех пор, пока Смерть Сталина в 1953 году.

Памятка по роману Мариетты Шагинян

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj12

В начало

Нападения на интеллигенцию: цензура

Творческие писатели пользовались большим авторитетом как в России. Империя и Советский Союз из-за уникальной роли литературы в качестве резонатора для более глубоких политических и социальных вопросов.Владимир Ленин считал, что литература и искусство могут быть используется в идеологических и политических, а также в образовательных целях целей. В результате партия быстро установила контроль. через печатные и электронные СМИ, книгоиздание и распространение, книжные магазины и библиотеки, и он создал или отменил газеты и периодические издания по желанию.

Идеология Коммунистической партии повлияла на творческий процесс с момента художественного вдохновения.Партия, по сути, служила музой художника. В 1932 г. партия учредила социалистический реализм как единственно приемлемая эстетика — измеряющая заслуги в зависимости от степени, в которой работа способствовала построению социализм в массах. Создан Союз писателей в том же году, чтобы привлечь писателей к делу марксизма-ленинизма. Госкомиздат (Государственный комитет по издательствам, типографии Растения и книжная торговля), совместно с Союзом секретариат, принимавший все издательские решения; само распределение бумаги стало скрытым механизмом цензуры.Главлит (Главная Управление по литературным и издательским делам), созданный в г. 1922 г., был ответственен за цензуру, которая появилась позже в творческий процесс. Руководство партии уже повлияло на процесс задолго до того, как рукопись попала в перо цензора. В Таким образом, советская система цензуры была более распространенной, чем система цензуры. царей или большинства других диктатур последнего времени.

Михаилу Горбачеву нужно было заручиться поддержкой писателей и журналисты, чтобы продвигать его реформы.Он сделал это, запустив его политика гласности »в 1986 году, бросая вызов основам цензура путем подрыва авторитета Союза писателей чтобы определить, какие работы подходят для публикации. Должностные лица Союза были обязаны размещать работы непосредственно в на открытом рынке и позволить оценивать эти работы в соответствии с предпочтениям читателей, тем самым устраняя барьер между писатель и читатель и отмечая начало конца Цензура коммунистической партии.

Список лиц

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj13

Статистический отчет от 21 марта 1988 г., председатель В. Чебриков. КГБ, детализируя расследование 1987 г. анонимные публикации, враждебные Советскому правительству и Коммунистическая партия.

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj14

В начало

Нападения на интеллигенцию: подавление диссидентов

Коммунистический режим считал инакомыслием в Советском Союзе отказ от пролетарской борьбы и нарушение Марксизм-ленинизм, а значит угроза его авторитету.В пролетариат рассматривался как самоотверженно стремящийся к прогрессу в построение социализма, тогда как буржуазия рассматривалась как эгоистично борется за сохранение статус-кво. В соответствии с Марксистская идеология, классовая борьба были двигателем перемен во всем социальное развитие. Идеологический вклад Владимира Ленина должно было сделать саму партию исключительным «авангардом пролетариат »и, таким образом, окончательный арбитр того, что было пролетарским или буржуазный.Тайная полиция была привлечена для обеспечения соблюдения идеологии партии и подавления инакомыслия.

Поскольку легитимность партии основывалась на основных правильность его идеологии, провалы в практической политике были никогда не относился к самой идеологии. Для поддержания партии идеологический авторитет, религию нужно было сразу же осудить, и история периодически пересматривается, чтобы соответствовать текущей партийной линии. Книги и журналы, считавшиеся политкорректными, были удалено из библиотек.Ученые, художники, поэты и др., включая многих, кто не считал себя диссидентами, но чьи работы критиковали советскую жизнь, систематически подвергались преследовали и даже преследовали. Часто их объявляли либо враги государства и заключенные, или сумасшедшие и преданные карательные психиатрические больницы.

Выступать за права человека или поддерживать свободу выражением было подвергнуть сомнению саму основу марксизма-ленинизма и легитимность правления партии.Среди тех, кого преследуют и преследовались всемирно известные художники и ученые, в том числе Нобелевский лауреат Борис Пастернак, вынужденный отказаться от своего приз; Александр Солженицын, которого насильно выселили из СССР; и Андрей Сахаров, исключенный из Академии художеств. Наук и внутренне сослан в закрытый город.

Лидером перемен был Михаил Горбачев, чья политика гласности позволили свободу слова и привели к отказ от марксистско-ленинской идеологии и потеря легитимности для вечеринки.

Письмо о Пастернаке

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj15

В телеграмме от 1971 года известного советского физика Андрея Сахарова. поддерживает протесты двух диссидентов, В. Файнберга и В. Борисова, госпитализированные в Ленинградское психиатрическое учреждение за «асоциальное поведение».»Сопроводительный меморандум от Министр здравоохранения СССР подтверждает законность и целесообразность госпитализировали двух диссидентов в учреждение, находящееся в ведении Министерство внутренних дел и отрицает использование изменяющих сознание лекарства в их лечении.

Телеграмма советского физика Андрея Сахарова поддерживая протесты двух диссидентов, В.Файнберг и В. Борисов. [изображение в настоящее время недоступно]

Читать перевод

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj16

В начало

Украинский голод

Ужасный голод, охвативший Украину, Северный Кавказ и нижний Поволжье в 1932-1933 годах стало результатом политики насильственного вмешательства Иосифа Сталина. коллективизация.Наибольшие потери произошли в Украине, которая до этого самый продуктивный сельскохозяйственный район Советского Союза. Сталин был настроен сокрушить все остатки украинского национализма. Таким образом, голод сопровождался разрушительной чисткой украинской интеллигенции и украинских коммунистов вечеринка сама. Голод сломил волю крестьян сопротивляться коллективизации и покинул Украину с политическими, социальными и психологическими травмами.

Политика тотальной коллективизации, введенная Сталиным в 1929 году для финансирования индустриализация имела катастрофические последствия для производительности сельского хозяйства. Тем не менее, в 1932 году Сталин увеличил квоты на заготовку зерна для Украины на сорок четыре процента. Это означало, что зерна на корм крестьян не хватит, так как Советский закон требовал, чтобы зерно из колхоза не передавалось сельхозпроизводителям. членов фермы до тех пор, пока не будет достигнута квота правительства.Решение Сталина и методы, использованные для его реализации, приговорили миллионы крестьян к смерти голоданием. Партийные чиновники с помощью регулярных войск и тайной полиции части, вели беспощадную войну на истощение с крестьянами, отказавшимися дать их зерно. Даже незаменимое семенное зерно было насильно изъято у крестьянские хозяйства. Любой мужчина, женщина или ребенок, пойманный на приеме даже горстки зерно из колхоза могло быть, и часто было, казнено или депортировано.Тех, кто не выглядел голодным, часто подозревали в хранении зерна. НКВД и система не позволяли крестьянам покидать свои деревни. внутренних паспортов.

Число погибших от голода 1932-33 гг. На Украине оценивается от шести до семи миллионов. Согласно Советский автор: «Перед смертью люди часто теряли рассудок. и перестали быть людьми.И все же один из лейтенантов Сталина в Украине в 1933 году заявили, что голод удался. Он показал крестьянам, «кто здесь хозяин». Это стоило миллионы жизней, но колхозная система никуда не денется ».

Меморандум по проблеме зерна

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj17

В начало

Депортации

Насильственное переселение Иосифа Сталина более 1.5 миллионов люди, в основном мусульмане, во время и после Второй мировой войны сейчас рассматривается многими экспертами в области прав человека в России как один из самых жестокие акты геноцида. Немцы Поволжья и семи национальностей Депортировали Крым и Северный Кавказ: Крымские Татары, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и Месхетинцы. Другие меньшинства выселены с побережья Черного моря. в регион входили болгары, греки и армяне.

Сопротивление советской власти, сепаратизму и повсеместному распространению сотрудничество с немецкими оккупационными войсками было среди официальные причины депортации этих нерусских народы. Возможность немецкого нападения использовалась для оправдания расселение этнически смешанного населения Мцхеты, в юго-западной Грузии. Балкарцы были наказаны якобы за отправив в подарок Адольфу Гитлеру белого коня.

Депортированные были собраны и отправлены, как правило, в ж / д вагоны для перевозки скота в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Сибирь — районы, названные историками «человеческими свалками». Роберт Конквест. Большинство оценок показывают, что близко к две пятых пострадавшего населения погибли. Бедственное положение крымские татары были исключительно суровы; почти половина умерла от голод в первые восемнадцать месяцев после изгнания из их родина.

В феврале 1956 года Никита Хрущев осудил депортации как нарушение ленинских принципов. В его «Секретная речь» на ХХ съезде партии, он заявил, что украинцы избежали такой участи «только потому, что были слишком их было много, и некуда было их депортировать ». В том же году Советское правительство издало указы о восстановление Чечено-Ингушской Автономной Республики и Кабардино-Балкарская Автономная Республика, калмыцкое образование Автономная область и реорганизация Черкесов. Автономная область ‘в Карачаево-Черкесскую автономную область’.Однако крымские татары, месхетинцы и немцы Поволжья были реабилитированы лишь частично и по большей части не разрешено вернуться на родину до распад Советского Союза в 1991 году.

Меморандум о крымских татарах

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj18

В начало

Еврейский антифашистский комитет

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был основан в Куйбышева в апреле 1942 года.Два польских еврейских социалиста, Хенрик Эрлих и Виктор Альтеры (оба позже тайно казнен), возможно, предложил идею Лаврентию Берии, руководителю НКВД. Организация должна была служить интересам советской внешней политики и советских вооруженных сил через СМИ пропаганда — а также через личные контакты с евреями за границей, особенно в Великобритании и США, с целью влиять на общественное мнение и заручиться иностранной поддержкой Советские военные усилия.

Председателем ЕАК был Соломон Михоэлс, известный актер. и директор Московского государственного театра идиш. Шакне Эпштейн, идишский журналист, был секретарем и редактором журнала газета JAC, Einikait (Единство). Другие известные JAC членами были поэт Ицик Феффер, бывший член Бунда. (еврейское социалистическое движение, существовавшее с 1897 по 1921 год и поддерживал меньшевиков), писатель Илья Эренбург, генерал Аарон Кац из Военной академии им. Сталина и Борис Шимелович, главный хирург Красной Армии, а также некоторые неевреи из искусства, науки и вооруженные силы.

Через год после основания ЦАК был переведен в Москву. и стал одним из важнейших центров еврейской культуры и литература на идиш до немецкого вторжения. JAC транслировать просоветскую пропаганду для иностранной аудитории несколько раз в неделю, рассказывая им об отсутствии антисемитизма и огромные антинацистские усилия, предпринимаемые советскими военными.

В 1948 году Михоэлс был убит секретными агентами Сталина, и в рамках недавно начатого официального антисемитского кампании, JAC был распущен в ноябре, и большая часть его члены арестованы.

Меморандум об Еврейском антифашистском комитете

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj19

В начало

Чернобыль

В апреле 1986 года Чернобыль (Чернобыль на украинском языке) был малоизвестный город на реке Припять на севере центральной Украины. Практически случайно его имя было присвоено имени В.И. Ленин Атомная электростанция расположена примерно в двадцати пяти километрах вверх по течению.

26 апреля анонимность города исчезла навсегда, когда, во время испытания в 1:21 утра реактор № 4 взорвался и высвободил в 30-40 раз радиоактивность атомной бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки. Мир впервые узнал худшей ядерной аварии в истории Швеции, где аномальные уровни радиации были зарегистрированы на одной из ядерных удобства.

Считается одной из крупнейших промышленных аварий всех время, Чернобыльская катастрофа и ее влияние на ход Советские события трудно переоценить. Никто не может предсказать каково будет, наконец, точное количество человеческих жертв. 30- одна жизнь погибла немедленно. Сотни тысяч Украинцам, русским и белорусам пришлось отказаться от всего города и поселки в тридцатикилометровой зоне крайнее загрязнение.Оценки разнятся, но вполне вероятно, что около 3 миллионов человек, из них более 2 миллионов только в Беларуси, все еще живущие на загрязненных территориях. Город Чернобыль — это по-прежнему населен почти 10 000 человек. Миллиарды рублей имеют было потрачено, и еще миллиарды понадобятся для переезда общины и обеззараживают богатые сельхозугодья.

Чернобыль стал метафорой не только ужаса неконтролируемой ядерной энергетики, но и для разваливающегося советского система и ее рефлексивная секретность и обман, игнорирование безопасность и благополучие работников и их семей, а также неспособность для предоставления основных услуг, таких как здравоохранение и транспорт, особенно в кризисных ситуациях.Чернобыльская катастрофа сорвал амбициозную ядерно-энергетическую программу и сформировал молодое экологическое движение в мощную политическую сила в России, а также точка сплочения для достижения Независимость Украины и Белоруссии в 1991 году. в эксплуатацию Чернобыльской АЭС планируется всего остановка в 1993 году.

Документ о дефектах конструкции

Добавьте этот элемент в закладки: // www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj20

В начало

Перестройка

Из скромных начинаний на двадцать седьмом съезде партии в 1986 году перестройка, экономическая программа Михаила Горбачева, политическая и социальная реструктуризация стала непреднамеренной катализатор для демонтажа того, что заняло почти три четверти столетие, чтобы воздвигнуть: марксистско-ленинско-сталинский тоталитарный государственный.

Мир смотрел с недоверием, но с растущим восхищением когда советские войска ушли из Афганистана, демократические правительства свергнули коммунистические режимы в Восточной Европе, Германия воссоединилась, Варшавский договор угас, а холодная Война внезапно оборвалась.

Однако в самом Советском Союзе реакция на новый политика была смешанной. Политика реформ потрясла фундамент укоренившиеся традиционные основы власти в партии, экономике и общества, но не заменил их полностью.Новообретенные свободы собрания, слова и религия, право на забастовку и Многокандидатные выборы подорвали не только Советский Союз. авторитарные структуры, но также и привычное чувство порядка и предсказуемость. Давно подавленные, горькие межэтнические, экономические и социальные обиды привели к столкновениям, забастовкам и рост преступности.

Горбачев представил политику, направленную на начало установления рыночной экономики путем поощрения ограниченной частной собственности и рентабельность советской промышленности и сельского хозяйства.Но Коммунистическая система контроля и чрезмерная централизация власти и привилегии сохранялись, и новая политика не приносила экономических чудеса. Вместо этого стали длиннее очереди за дефицитными товарами в магазины, гражданские беспорядки и кровавые репрессии заявлены жизни, особенно среди беспокойных националистических групп населения окраины Кавказа и Прибалтики.

19 августа 1991 г. консервативные элементы в рядах Горбачева. администрация предприняла неудачный государственный переворот, чтобы предотвратить подписание нового союзного договора на следующий день и восстановление власть и авторитет партии.Борис Ельцин, ставший Первый всенародно избранный президент России в июне 1991 г. резиденция правительства его Российской республики, известной как Белый Дом, сплотивший сопротивление организаторов переворот. Под его руководством Россия пошла еще дальше. реформы, когда Советский Союз распался на составных республик и образовали Содружество Независимых Состояния.

Документ о переходе к рыночной экономике

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html#obj21

Конференция, созванная в Ленинграде в октябре 1990 г. консервативная коммунистическая организация «Единство — за ленинизм и Коммунистические идеалы »потребовали кардинальных изменений в Михаиле. Политика Горбачева перестройки и ее реализация.Участники конференции обвинили Горбачева в том, что он следовал конечно, что бы восстановить капитализм в Советском Союзе, и они обратился к партийным организациям и членам с требованием созыв внеочередного съезда партии для снятия Горбачев от власти. Это постановление было передано Центральному Комитет от 29 ноября 1990 г., и назначил к исполнению два Члены Политбюро В. Ивашко, который отмечает документ, «Пожалуйста, подумайте об этом, и давайте поговорим.”

Постановление Общества «Единство за ленинизм и коммунист. Идеалы », 28 октября 1990 г., выражая недоверие к политика Горбачева как генерального секретаря Центрального Комитет. Стр. 2. Стр. 3.

Читать перевод

Добавьте этот элемент в закладки: //www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html # obj22

В начало

Россия призывает к военным встречам между арктическими государствами по мере роста напряженности

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг призвал арктические государства возобновить военные встречи на высшем уровне на фоне растущей напряженности в регионе и выразил озабоченность по поводу размещения иностранных войска в Норвегии у границы с Россией.

По мере того, как потепление открывает Арктику для судоходства, рыболовства, бурения и добычи полезных ископаемых, Россия усилила там свое военное присутствие, а Соединенные Штаты проводят больше военно-морских учений.

«Важно расширить наши позитивные отношения с Арктическим советом на военную сферу», — сказал Лавров в своем выступлении на заседании Арктического совета в Рейкьявике.

Военные вопросы не рассматриваются Арктическим советом, который был создан в 1996 году для установления мирного диалога между арктическими государствами и коренными народами по таким вопросам, как защита окружающей среды и устойчивое развитие.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в незаконных морских притязаниях в Арктике.

Ежегодные встречи глав вооруженных сил арктических государств были приостановлены в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Россия не участвовала в другом форуме — Круглом столе сил безопасности Арктики — с 2014 года.

Лавров предложил начать с встречи военных экспертов из генеральных штабов восьми арктических стран.