Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву: Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву? — Деревообрабатывающие станки

Самодельная задняя бабка на токарный станок

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Наша статья посвящена ностальгии по школьным мастерским трудового обучения. Многие умеют вести токарные работы по дереву, но не каждому по карману покупать и содержать оборудование для этого. Можно ли своими руками собрать станок, отвечающий технологии и требованиям безопасности — разберёмся вместе.

Что говорит ГОСТ

Приятная новость в том, что велосипед изобретать не придётся. Весь процесс сборки и чертежи каждого модуля станка описаны в ТУ3872–477–02077099–2002, и, хотя в открытом доступе этого документа нет, его вполне можно получить по индивидуальному запросу. Хотя и это вряд ли понадобится: устройство станка настолько примитивное, что вы легко сориентируетесь в тонкостях его изготовления даже по изображениям из школьных учебников.

СТД-120М

Другой положительный факт — СТД-120М, по всей видимости, проектировался с расчётом на изготовление «по месту», поэтому практически все компоненты для сборки вы сможете либо найти в продаже, либо самостоятельно изготовить и доработать. Естественно, если появится возможность недорого приобрести комплектующие для этого станка или его младшего собрата ТД-120 — так и поступайте. Детали фабричного производства надёжнее, легче юстируются, к тому же унифицированная конструкция рамы позволяет собрать один станок из множества доноров.

Обратите также внимание, что стандартизация модулей во многом определяет безопасность эксплуатации оборудования. Основные принципы производственной безопасности оглашены в ГОСТ 12.2.026.0–93, а правила электрозащиты изложены в ГОСТ Р МЭК 60204–1. Согласуйте с этими нормативами любую изготавливаемую вами деталь или модуль станка.

Изготовление станины

Взамен литой чугунной станины мы предлагаем более лёгкую сварную конструкцию. Она состоит из двух отрезков 72-й угловой стали длиной по 1250 мм. Велик соблазн сделать станину покрупнее для обработки более массивных изделий, но помните, что подобные изменения требуют вмешательства и в прочие узлы станка. Возможно, вам следует взять за образец ТТ-10460 под заготовку метровой длины.

Уголки располагаем на ровной горизонтальной плоскости полками друг к другу. Между ними вставляем калиброванные вкладыши, чтобы направляющие станины располагались строго параллельно с дистанцией 45 мм. Для скрепления направляющих используем два уголка, таких же, как на станине, по 190 мм, которые подкладываем с переднего и заднего краёв. Перед свариванием деталей рекомендуется сдавливать их струбцинами, чтобы не повело металл при остывании.

Направляющие скрепляются ещё одной 190 мм перемычкой, в нижней полке которой есть вырезы под каждый уголок. Устанавливается эта деталь с образованием ячейки, размерами в точности соответствующими посадочному шипу передней бабки, в стандартном варианте это 45х165 мм.

Такая станина может крепиться каким угодно образом к верстаку или колоде, но все элементы крепления рекомендуется наваривать, не нарушая при этом целостность основания. Если для станка выделяется отдельный угол, приварите перпендикулярно уголкам станины ножки из трубы и, для большей устойчивости, сделайте им небольшой «раскос» кувалдой. В конечном итоге вес станины, скреплённой с верстаком, не должен быть меньше 60–70 кг.

Подручник

Этот элемент условно состоит из двух частей. Для обеих нужен один тип заготовки — 50 мм уголок, внутрь которого вложен другой, шириной 30 мм. Свариваются они вдоль кромок, в итоге должно получиться два отрезка по 260 и 600 мм.

Короткая деталь — регулируемое основание подручника. Одна из полок срезается, но не полностью, оставляется отрезок 110 мм длиной с наклонным срезом. Другая полка подрезается под прямым углом в 60 мм от заднего края. Из толстой стальной пластины нужно изготовить ответную рамку, которая будет зажимать направляющую стойки подручника.

Для изготовления направляющей с зажимом возьмите обычную трубу на дюйм и сделайте в ней продольный надрез болгаркой. Получившаяся гильза должна быть длиной около 150 мм, её вкладываем в 25 мм уголок, ориентируя прорезью наружу перпендикулярно одной из полок. Стягиваем детали струбциной и провариваем по всей длине, ближайшей к прорези полки. Накрываем заготовку вторым уголком такой же длины и крепим его к трубке с обратной стороны.

Направляющая приваривается плашмя к выступающей полке регулировочной рейки с внутренней её стороны. Для фиксации используется винт с длинной ручкой и приваренная к рейке гайка. С обратной стороны ответная планка скреплена шплинтованным пальцем или даже приваренным прутком.

Подручник крепится на стержне 20 мм гладкой арматуры, который расположен по центру с внешней стороны угловой заготовки. Стержень плотно входит в трубку направляющей системы, а при затягивании винта его надёжно обжимает со всех сторон. Длинная угловая заготовка длиной 600 мм приваривается к прутку с небольшим наклоном на себя и слегка «заточенной» передней кромкой.

Привод и трансмиссия

Стандартный вариант привода — асинхронный трёхфазный двигатель мощностью до 2 кВт (обычно 1,2 кВт), соединённый с валом передней бабки клиноременной передачей на двухручьевых шкивах. Постель для крепления движка может располагаться между ногами станины, либо на дополнительной подмости за передней бабкой, что усложнит сборку, но сделает более удобным переброс ремня.

Далеко не всегда есть возможность использовать двигатель с нужной частотой вращения вала, поэтому выход на итоговые обороты осуществляется регулировкой диаметра шкивов. Например, если в вашем распоряжении АД на 1480 об/мин, то чтобы выйти на заветные 1100 и 2150 об/мин, диаметры ведущих и ведомых ручьёв должны соотноситься как 1:1,5 и 1,3:1.

При размещении двигателя полезно снабдить станину пластиной, закреплённой на воротных навесах. Двигатель, установленный по такой системе, будет всё время находиться в подвешенном состоянии и обеспечит плотное прижатие ремня собственным весом. А если оснастить площадку педалью, скорость можно будет менять даже на ходу.

По электрической части сложностей тоже нет. Коммутация выполняется стандартной пусковой трёхфазной кнопкой с реверсом, для такого маломощного двигателя нет нужды устанавливать пускатель. Единственный момент — включение торможения постоянным током при удержании стоповой кнопки, для чего понадобится мощный диодный мост (на КД203Д) согласно типовой схеме включения.

Частотно-управляемый двигатель может использоваться в качестве прямого привода, что избавит от необходимости конструировать переднюю бабку. Для этого нужно закрепить двигатель на переходной площадке, в нижней части которой есть продольный установочный шип шириной в 45 мм как штатное средство юстировки для станины СТД120.

Передняя бабка

Забегая вперёд, отметим, что и передняя, и задняя бабка включают детали, изготовить которые можно, только имея доступ к токарному станку по металлу. Иначе есть смысл задуматься о приобретении готовых модулей или, по крайней мере, их литых консолей.

В основании передней бабки лежит два подшипниковых корпуса типов S, V или U, стационарно закреплённых на раме из угловой стали. К сожалению, невозможно предугадать, какие типоразмеры будут доступны, однако в общем итоге высота оси шпинделя над станиной должна быть не менее 120 мм. При том, что диаметр шпиндельного вала составляет около 25 мм, будет наиболее интересен типоразмер подшипникового узла с общим габаритом высоты около 70 мм.

Вал вытачивается из кругляка углеродистой стали диаметром 40 мм с допуском не более 0,05 мм. Основных вариаций вала две. Первая — самая простая: в центре остается целик вала, затем выполняются спуски до посадочного диаметра подшипниковых узлов, далее на концах нарезается резьба. Для осевой фиксации на валу протачивают четыре канавки под стопорные кольца.

1 — посадочные места для подшипников; 2 — канавки под стопорные кольца

Вторая вариация имеет расширение в виде юбки сразу за резьбой патрона. Оно предназначено для установки фланцевого упорного подшипника, закреплённого на выступе основания передней бабки. Такой подход позволяет сократить износ подшипников, если на станке обрабатываются массивные детали.

Основание бабки — две пары уголков или два швеллера, развёрнутых навстречу друг другу. Сведением-разведением вертикальных полок можно регулировать высоту основы под осевую высоту имеющихся подшипниковых узлов. Снизу к основанию приварена 45 мм полоса, которая выполняет роль юстировочного паза. Важен порядок сборки: сперва на шпиндель напрессовываются подшипники, затем вал крепится на станине с подложкой регулировочных стальных пластин.

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали. Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Что касается способа крепления к станине, он одинаков и для бабок, и для подручника. Шпильки М14 или М16 привариваются ко дну бабок, а в прорезь подручника вставляется крупный лемешный болт. Снизу модули подтягиваются гайками с приваренными к ним прутьями наподобие рычагов. Для равномерного плотного прижатия снизу в качестве ответной планки подкладывается 50 мм швеллер.

Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

• привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
• передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
• исполнительный — это суппорт.

Четыре основных узла:

• станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
• передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
• задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

Конструкционная особенность

Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Если самодельный токарный по дереву станок предназначен для точения и сверления деталей без требования к точности, его можно изготовить самостоятельно.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

С этой резьбой изготовлена планшайба под токарный патрон. Вращает всю эту конструкцию электрический двигатель от стиральной машинки мощностью 300 ватт.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.

Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:

• наружный диаметр 56 миллиметров;
• толщина стенки 10 миллиметров;
• длина 180 миллиметров;
• посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
• вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:

• копир;
• труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
• дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.

Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой

зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.

Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.

Токарный станочек-мини

Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:

• основание 540х260х20 миллиметров;
• стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.

Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.

Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.

видео инструкция как сделать самому

Порой дома требуется деталь вроде бы простая, но в магазине подходящей нет. Делать вручную долго, да и качество будет не то. Совсем беда, если необходимо изготовить несколько одинаковых изделий. В подобном случае хорошим подспорьем домашнему мастеру будет токарный станок из дрели, собранный своими руками. Главное преимущество устройств — универсальность. Мы расширяем область применения имеющегося инструмента. При том, что прежние его возможности никуда не деваются. Описание последовательности изготовления токарного станка своими силами является темой настоящей статьи.

Оглавление:

1. Элементы устройства
2. Требуемое оборудование и расходники
3. Инструкция по сборке
4. Рекомендации и видео уроки

Общие принципы работы

Схему самодельного токарного оборудования найти не проблема. Интернет ими пестрит, как чертежами и руководствами по эксплуатации. Но сделать станок, не представляя пусть в общих чертах принципа его работы, получится вряд ли. Усилие вращения нашего самодельного станка обеспечивает обычная электрическая дрель.

Поскольку для работы надо иметь свободные руки, ее необходимо как-то закрепить, соединив при этом с обрабатываемой деталью. Подобная схема давно реализована в токарном станке по дереву. Его мы и возьмем за основу нашего проекта.

Основные элементы устройства:

1. Станина — основа, на которой собраны остальные узлы. Ее размеры зависят от предполагаемых задач. В большинстве случаев достаточно длины 50-60 см. Для чего хватит основания около метра.

2. Передняя бабка подает на деталь усилие вращения. В нашем случае, это просто хомут, зажим, позволяющий надежно закрепить дрель, в патрон которой мы вставим заготовку из дерева, либо устройство для ее крепления.

Более сложный самодельный токарный аппарат предполагает наличие особого узла, позволяющего изменять скорость вращения. Его основа два подшипника, на которых установлен шпиндель. С одной стороны на нем закреплен шкив, с другой устройство для крепления заготовки. Передача вращения происходит с помощью приводного ремня плоской либо клиновидной формы. Подобное приспособление своими силами не сделать. Если вы в дальнейшем захотите усовершенствовать технологию обработки древесины на своем станке, шкивы, шпиндель и ремни придется заказывать и покупать.

3. Задняя бабка. Обеспечивает фиксацию обрабатываемой заготовки в нашем самодельном станке. Ее задача поддерживать деталь, давая ей свободно вращаться, но надежно предохраняя от сдвига в сторону. Задняя бабка должна свободно перемещаться вдоль по основанию и надежно фиксироваться в любом месте.

4. Суппорт или как еще называют это приспособление — подручник. В процессе работы на него опираются резцы (стамески).

5. Подручник перемещается перпендикулярно оси вращения заготовки и способен поворачиваться на угол 40-45 градусов.

Инструменты, оборудование и расходные

Переходим к сбору инструментов, с помощью которых нам предстоит соорудить станок для токарных работ своими руками.

Набор самый простой, не требующий инструкции:

• метчик для нарезки резьбы М12, с держателем;
• ножовка по металлу с запасными полотнами, или небольшая «болгарка» с диском на 125-150 мм.
• ножовка по дереву с мелким зубом, еще лучше электролобзик;
• широкая стамеска;
• наждачная бумага с зерном средней крупности 20-25Н;
• угольник столярный;
• ключи гаечные, отвертка крестовая и индикаторная эл. монтажная, нож с выдвижным лезвием;
• тиски слесарные, средние;
• линейка или складной метр, плотницкий карандаш.

Самое сложное устройство из тех, что необходимо: электрическое точило. Если его нет, договоритесь с кем-нибудь, чтобы пустили самому поработать на полчаса-час. Поскольку дрель у нас имеется, запасемся сверлами по металлу диаметром 4; 7; 11 и 12 мм по дереву.

Приступаем к работе. Материалы

Мы будем создавать самый простой мини-станок с прямой передачей вращения патрона дрели на заготовку. Сделав его своими силами, вы сможете перейти к более сложным моделям.

Сначала заготовим древесину. Для основания берем сухую доску метровой длины, 50х300 мм. На заднюю и переднюю бабки запасем брус из дерева сечением 60х60 мм или немного больше. Для устройства суппорта хватит дощечки шириной 6-8 см толщиной 20 мм. Лучше всего использовать дуб. В крайнем случае, подойдет древесина березы или сосны.

Кроме этого понадобятся:

• Пяток болтов М10 мм, шайбы, (в том числе Гровера) и гайки, шурупы по дереву.
• Длинный (25-30 см) болт или шпилька с резьбой М12.
• 30 см стальной полоски 1,5-2,0 мм толщиной, шириной 3-5 см и кусок резины от старой камеры. Из этого сделаем хомут для крепления дрели.
• Еще одна полоса стали шириной 3-5 см длиной 15-20 см и толщиной 4-5 мм, для подручника (суппорта).
• Кольцевая фреза для дерева и гипсокартона в виде чашечки, диаметром 15-20 мм.
• Отрезок швеллера приблизительно 10 см, высотой 65-80 мм ( номер 6,5 или . Этот профиль имеет толщину металла порядка 4,5 мм, а размер полок около 4 см.
• Кнопочный выключатель на два положения. Мощность его должна соответствовать дрели, используемой в качестве привода.
• Розетка, вилка и пару метров гибкого кабеля с двойной изоляцией и двумя медными жилами сечением 2,5 мм2.

Заготовка металлических деталей и узлов

Прежде всего, нарисуем схему, а лучше чертежи будущего станка из дрели. С указанием хотя бы общих габаритов и основных деталей. После переходим к изготовлению узлов для крепления обрабатываемой в нашем приспособлении заготовки.

Инструкция по изготовлению:

• Рассверливаем отверстие в днище кольцевой фрезы под болт М10. Его головку обтачиваем в виде призмы с пропилом посредине, так чтобы образовалась пара зубцов.
• Вставляем болт в отверстие фрезы, затем одеваем большую (4-8 см диаметром) шайбу, гровер и зажимаем гайкой.
• Для устройства пиноли (подвижная часть задней бабки) используем длинный штифт с резьбой на М12. Головку затачиваем в виде конуса.
• Надеваем шайбу, зажимаем гайкой с гровером. Это будет центровка, для упора в торец обрабатываемой детали из дерева.
• У наружного края полок швеллера сверлим соосные отверстия.
• Нарезаем в них резьбу, и вкручиваем пиноль, куда предварительно наденем гайку. Вращаясь, шток, сможет выдвигаться на нужное расстояние и фиксироваться в этом положении.
• В стенке швеллера с пинолем сверлим четыре отверстия под шурупы.

Из стальной полосы сгибаем хомут. Сверлим несколько маленьких отверстий под шурупы для крепления его к передней бабке и одно большое, для зажимного болта.

Сборка станка и установка бабок

Используя чертежи и настоящее описание, собираем наши заготовки, в единый агрегат:

• Первым делом крепим на конце станины отрезок бруса длиной 20 см, располагая его вдоль. Это будет основа передней бабки. Для ее крепления используем болты М10. Лишние концы обрезаем.

• Самонарезающими шурупами крепим к брусу хомут для дрели. Вставляем зажимной болт.
• Заготавливаем брус длиной 15 см под заднюю бабку. Сверлим поперек него сквозное отверстие.
• Поскольку задняя бабка должна быть подвижной, прорезаем в станине сквозной продольный паз. Для этого используем лобзик, либо сверла и стамеску: бурим ряд отверстий и убираем дерево между ними, зачищаем паз наждачной бумагой.
• Снизу брус задней бабки подгоняем по форме продольного паза основы. Делаем выступ, который должен свободно по нему двигаться, не давая всему узлу проворачиваться на штифте с гайкой.
• Зажимаем заднюю бабку болтом с шайбами и гайкой.

Технология перемещения конструкции проста: ослабив гайку, двигаем деревянный брус вдоль станины, зажав — надежно фиксируем.

• Вставляем в хомут дрель. Чтобы не повредить, подкладываем лист резины. Зажимаем.
• Ориентируясь по оси вращения дрели, саморезами крепим к брусу задней бабки швеллер, куда вкручена шпилька с центрирующим конусом.

Подручник (суппорт)

Подручник для опирания резцов дает опору стамеске в любом месте обрабатываемой детали. Для этого его крепление должно позволят перемещение как перпендикулярно оси вращения, так и вдоль. Все это получится сделать своими силами, если следовать дальнейшему руководству:

• Берем заготовленную ранее дощечку, болтом М10 крепим к ней брусок. К нему в свою очередь, шурупами привинчиваем стальную пластину упора.

Если взглянуть сбоку конструкция напоминает букву «П», положенную на бок. Единственно, верхняя «нога» гораздо короче нижней.

• В дощечке прорезаем продольный паз, так как мы это делали в станине. Болтом и гайкой крепим ее поверх паза, прокладывая шайбу и гровер.

Схема такая же, как у задней бабки: ближе или дальше к заготовке суппорт движется по пазу и фиксируется болтом. При необходимости поворота осью служит болт крепления бруска к дощечке.

Поставим станок из дрели на ножки из бруса по краям. Это необходимо, чтобы головки крепления задней бабки и подручника могли свободно двигаться.

Последний элемент, который придется сделать самому — электрическая часть. Рядом с задней бабкой крепим к телу станка розетку, и через выключатель подсоединяем к ней кабель с вилкой. Зафиксировав пускатель дрели боковой кнопкой, втыкаем ее шнур в розетку. Теперь, чтобы запустить наш самодельный станок достаточно щелкнуть выключателем.

Как все это работает

Небольшая инструкция, чтобы лучше разобраться в устройстве станка из дрели:

• Чтобы заготовка не проворачивалась, упираем один торец детали в зубцы фрезы закрепленной в патроне дрели.
• Подводим заднюю бабку вплотную к противоположному концу заготовки. Фиксируем ее к станине. Затем выдвигаем шпильку, вращая ее по резьбе. Прижимаем деталь центрирующим конусом, затягиваем пиноль гайкой.
• Подводим подручник с минимальным зазором к древесине. Фиксируем, зажимая гайку.
• Включаем станок.
• Резец (стамеску) опускаем на суппорт, режущий конец подводим к дереву, начинаем работу.

Выточенную деталь снимаем со станка, отпустив заднюю бабку. При необходимости обрезаем торцы. Если требует технология — обрабатываем древесину олифой или морилкой.

Заключительные рекомендации и подборка видео инструкций

После окончательной подгонки всех элементов станок желательно снова разобрать. Затем зачистить шкуркой выступы и углы, окрасить горячей олифой. Металлические детали покрыть битумным лаком. Для удобства фиксации задней бабки и подручника вместо обычных гаек лучше подойдут барашковые. Этот же вариант применим и для хомута, удерживающего дрель. Разумеется, особо сложную деталь самодельным токарным агрегатом не сделать, но в домашнем хозяйстве такого обычно и не требуется.

видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена

Все фото из статьи

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото – станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

• фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
• доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
• брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
3. Клиновой ремень.
4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
6. Саморезы по дереву различных размеров.
7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
8. Пластиковый защитный кожух.
9. Стальная пластина.
10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:

• первый имеет размер 18х500х1200 мм;
• второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

2. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
3. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
4. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов – 1750 об/мин.

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Шкив на двигателе	Шкив на передней бабке	Скорость вращения заготовки
малый	большой	700
малый	средний	1000
средний	большой	1250
большой	большой	1725
большой	средний	2500
средний	малый	3000
большой	малый	4150

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется  к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

• ширина – 150 мм;
• высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

2. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

3. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
4. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

5. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
6. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Токарный станок по дереву своими руками

В доме и на даче найдется большое количество работ, требующих обработки древесины. Для выполнения задачи понадобится токарный станок. Готовая производственная техника – дорогое удовольствие, поэтому многие мастера предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно из подручных средств. Варианты создания разных токарных станков описаны в статье.

1. Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками
2. Конструктивные элементы токарного станка
3. Как сделать токарный станок по дереву своими руками
4. Токарный станок из двигателя от стиральной машинки
5. Мини токарный станок по дереву своими руками
6. Изготовление токарно-копировального станка
7. Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

Целесообразность изготовления токарного станка по дереву своими руками

Автоматизированное оборудование повышает эффективность деревообработки, что особо актуально при организации производственного процесса или при выполнении бытовых задач. Современные модели позволяют выполнять обработку не только деревянных изделий, а и целого ряда мягких металлов (алюминия, бронзы и меди). Из ассортимента техники можно выбрать любое изделие – профессиональные станки с широким функционалом или оборудование для домашнего применения.

Единственный минус покупного токарного станка – его стоимость. Для экономии бюджета возможны три варианта решения проблемы: приобретение аналога китайского производства, покупка старой советской техники и ее последующий ремонт, или изготовление станка собственноручно.

Если техника предназначается для бытового использования и оттачивания столярного мастерства в рамках хобби, то самодельный токарный станок по дереву своими руками – отличная альтернатива дорогому оборудованию. Конечно, в такой модели не будет предусмотрено различных «примочек» заводского оборудования, но ее функций вполне хватит для создания небольших поделок из древесины мягких пород.

Конструктивные элементы токарного станка

Независимо от модели главные составляющие узлы токарного станка для обработки дерева остаются неизменными.

1. Станина – основа конструкции. Платформа изготавливается из металла или нескольких соединенных балок. Более предпочтительно металлическое основание, повышающее устойчивость оборудования.
2. Поперечная балка П-образной формы.
3. Электрический двигатель, задающий вращение обрабатываемой заготовке. Обычно в заводских моделях установлены трехфазный электропривод, требующий для работы соответствующей линии электроснабжения. Максимальная частота вращения электромотора – 1500 об./мин. В самодельных изделиях часто применяют однофазные моторы с мощностью 200-400 Ватт.
4. Токарный патрон.
5. Опора для задней бабки.
6. Вращающийся элемент.
7. Упор для размещения инструмента или заготовки.
8. Опора для подручника.
9. Направляющая балка.
10. Стойка для задней бабки.
11. Обоймы.
12. Металлические пластины под упор узловых соединений.
13. Поперечная направляющая.
14. Винты для фиксации.
15. Опорная ось.

Главные исполнительные детали токарника – задняя и передняя бабки. Между рабочими элементами устанавливается деревянная заготовка. Через переднюю бабку изделию передается вращение от электрического движка. Задняя бабка, по сути, только удерживает изделие, оставаясь статичной. Передвижение бабки происходит посредством ручного привода.

Функциональность токарного станка получится несколько разнообразить, оборудовав технику дополнительными приспособлениями:

• балясиною – центровая опора, поддерживающая заготовки большой длины; этот конструктивный элемент предупреждает провисание обрабатывающей детали;
• трезубцем – патрон с зубцами заменяет обычный шпиндель, если возникли проблемы с прокруткой изделия во время обтачки;
• копиром – для изготовления нескольких однотипных деталей; элемент направляет резец по необходимому пути, обеспечивая идентичность размеров/конфигурации изделий.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Стандартные габариты оборудования

Фото. Токарный станок по дереву своими руками: чертеж. 

Типичные размеры самодельного станка составляют:

• длина – 80 см;
• ширина – 40 см;
• высота – 35 см.

Техника с такими габаритами справится с деревообработкой заготовок до 20 см в длину и до 25 см в диаметре. Эти параметры указаны без использования центровки посредством задней бабки. Фиксация детали происходит через специальную планшайбу. Если применяется задняя бабка, то длина заготовки увеличивается до 40 см.

Подбор материалов и подготовка инструментов

При выборе материалов для создания токарного оборудования понадобятся следующие материалы:

1. Старое электроточило под заточку двух камней. Инструмент будет выполнять функцию передней бабки. Агрегат уже оборудован четырьмя металлическими шайбами. Две из них используются для фиксации разных в диаметре сменных дисков, преставление которых ведет к ускорению/замедлению скорости вращения. Для фиксации болванки на другой стороне устанавливается спецпланшайба.
2. Запчасти электродрели подойдут под роль задней бабки.
3. Металлопрофиль  (швеллер) для изготовления станины токарного станка по дереву руками.
4. Разные по диаметру шкивы осуществляют вращение со скоростью 800-3000 об./мин.
5. Для компоновки конструкции пригодятся:
   • металлический уголок;
   • трубы разного диаметра;
   • полосы из стали шириною по 2 см и 4 см;
   • крепежи;
   • приводной ремень.

Из инструментов в работе будут задействованы:

• электрическая дрель;
• напильники;
• болгарка;
• сварочный аппарат и электроды.

Изготовление элементов и сборка станка

Последовательность выполнения работ можно разбить на несколько этапов:

1. Создание станины:
   • два уголка расположить на ровной плоскости полками друг к другу;
   • для сохранения параллельности между уголками расположить вкладыши с промежутком в 5 см;
   • скрепить направляющие в торцах двумя уголками;
   • закрепить детали струбцинами и приварить;
   • станину закрепить к колоде или верстаку.                                                                                                                     
2. В корпусе подготовить прорезь для дрели и стягивающего болта. В отверстие установить дрель и стянуть ее крепко винтами.
3. Центровая часть бабки изготавливается из металлостержня, с одного края сужающегося в конус. За 1,5 см до конца стержня напилить резьбу и накрутить гайку.
4. Подготовка задней бабки:
   • из закаленной стали подготовить заготовку;
   • вытачать внутри детали втулку с резьбою с параметрами М14*1,5;
   • с торцевой стороны подготовить отверстие для стопорного болта;
   • с края втулки сделать резьбу М24*3 для размещения гайки;
   • подобрать маховик с водопроводного крана;
   • из металлической полосы размером 6-10 мм изготовить скобу;
   • диаметр цилиндрической оправки – около 1,5 см; края скобы закрепить сваркой к трубе;
   • на стойке закрепить болтами упор в форме уголка.
5. Резцы для работы можно сделать самостоятельно из полотна инструментальной стали.                                         

Токарный станок из двигателя от стиральной машинки

Порядок изготовления станка:

1. Подготовить основу под размещение всех элементов конструкции. Балки соединить поперечинами и дополнительно зафиксировать сверху двумя уголками.
2. Двигатель от стиральной машинки прикрепить к передней бабке.
3. Основу задней бабки составляет крутящийся центр, прикрепленный к опоре.
4. Упор под заднюю балку изготовить из уголка. Обойму нанизать на опорную ось и приварить конструктивный элемент к направляющим балкам – основе станка. Упор и задняя бабка – подвижные механизмы.
5. Для фиксации подвижных элементов подготавливаются предварительные отверстия.
6. Сначала подготовленные детали скрепляются точечной сваркой, а потом – соединяются окончательно сварочными швами.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Соорудить маленький токарный станок по дереву своими руками, размеры которого не превышают 20-30 см, получится из моторчика  и блока питания от советской магнитолы. Мини-токарник справится с обработкой различных мелочей из дерева (рукоятки, брелки и т.д.).

Алгоритм сборки:

1. Из металлического листа (1-2 мм) подготовить коробку под движок. Пластине придать П-образную форму и подготовить отверстие под вал.
2. Из древесного бруса (2-3 см в толщине) сделать несущий каркас, упоры под компактный движок и заднюю бабку.
3. Нарезать деревянные квадратики и сложить их в стопку. Для фиксации можно использовать обычный клей ПВА.
4. Закрепить полученную «башню» четырьмя саморезами.
5. Прямой металлический пруток подставить к шкиву движка и наметить точку размещения держателя (самореза).
6. В качестве ответного держателя со стороны мотора устанавливается планшайба.

Мини-токарник отличается простотою сборки. Его компактные габариты составляют около 22-х см. Конечно, для выполнения серьезных задач подобная техника не годится, но для обработки мелких деталей из дерева, олова и алюминия он вполне подойдет.

Изготовление токарно-копировального станка

Готовый токарный станок дополнительно можно оборудовать копиром, который пригодится для формирования однотипной резьбы и создания одинаковых деталей.

Под основу копира подойдет ручной фрезер. Деталь укладывают на фанеру толщиною 1,2 см площадью 20*50 см. Далее делают отверстия под крепежи и монтируют опорные небольшие брусья для установки фрезы. Резец разместить между фиксаторами и закрепить саморезами.

На токарнике устанавливается брусок – в дальнейшем на него крепятся шаблоны. Размер бруска – 70*30 мм. Элемент закрепляется саморезами к вертикальным опорам, а сами подставки – к основанию станка.

Если использовать копир необходимости нет, то брус демонтируется, и оборудование применяется для простой обтачки деталей.

Токарно-копировальный станок по дереву своими руками имеет некоторые недостатки:

• рабочую зону с фрезером придется передвигать вручную – в процессе обработки подвижную часть может заклинивать;
• техника пригодна для копирования простых элементов;
• для повышения универсальности конструкции фрезу лучше заменить циркуляркой.

Особенности изготовления токарно-фрезерного станка по дереву своими руками

Конструкция токарно-фрезерного оборудования включает такие основные компоненты:

1. Станина. Для создания берутся деревянные брусья, из которых изготавливают решетчатую конструкцию. Передняя бабка фиксируется неподвижно. Расположение задней может меняться благодаря передвижению установочной панели по ребрам металлическим ребрам станины.
2. Электрический движок и система передачи вращения. Для ускорения работы на вал двигателя насаживается маленький диск, а на вал передней балки, наоборот – большого размера. Сопряжение деталей посредством ремня.
3. Фрезер ручного типа. Монтируется вверху станины на платформу, которая перемещается относительно заготовки вдоль направляющих.

Токарный станок по дереву своими руками: видео

Простой самодельный токарный станок по дереву

Самый простой самодельный токарный станок по дереву, можно сделать своими руками без сварочных и токарных работ.

Порой требуется выточить деревянную заготовку, а токарного станка нет, покупать станок для разовых работ, особого смысла нет. Как вариант, можно сделать простой самодельный станок из подручных материалов.

Из материалов понадобится:

• Электродрель.
• Фанера.
• Подшипник.
• Винты и саморезы по дереву.
• Клей «секунда».
• Наждачная бумага.

Процесс изготовления самодельного токарного станка подробно показан на этих фото:

В качестве основания для станка, автор использовал лист ДСП, остальные детали изготовлены из фанеры.

Первым делом, потребуется высверлить с помощью коронки, посадочное место для редукторной шейки дрели.

Из двух деталей, делаем упор для резцов, соединить можно при помощи секундного клея, а затем усилить саморезами.

Таким же способом изготавливаем заднюю бабку из фанеры.

В нижней части задней бабки (подошве) высверливается ряд отверстий, потом делается прорезь для прижимного винта.

Обрабатываем напильником.

К основанию крепим держатель для дрели.

Изготовим направляющие для задней бабки.

Найдя центр на бабке, в нем высверливается отверстие для подшипника, оно должно быть не глубже самого подшипника, однако в нем должна пройти шляпка винта.

В подшипник вставляется винт, и фиксируется гайкой.

Теперь на стенки посадочного места наносится немного секундного клея, и подшипник запрессовывается на свое место.

Для изготовления прижимного фланца автор тоже выбрал фанеру, и вырезал из нее диск коронкой.

В фланце сверлятся отверстия для прижимных шипов, их роль будут играть длинные саморезы. В центральное отверстие вставляется винт, и надежно затягивается гайка.

После покраски изготовленная деталь зажимается в патроне дрели. Итак, станок готов.

Фиксируем заготовку в станке. Для надежной фиксации заготовки, в ней сверлятся отверстия для шипов на всю их длину. Заготовка устанавливается на станок, затем поджимается задняя бабка, и затягивается винт.

Включаем дрель и с помощью резцов вытачиваем требуемую деталь.

С помощью такого станочка, можно вытачивать различные ручки для ручного инструмента, декоративные элементы для мебели и прочие детали.

Процесс изготовления станка по дереву, также показан в этом видео:

Задняя бабка токарного станка. Устройство и ремонт задней бабки

Устройство задней бабки токарно-винторезного станка

Общий вид и компоновка задней бабки токарно-винторезного станка показаны на рис. 33.

Технические характеристики, фотографии и чертежи приведены на странице Токарно-винторезный станок 1К62.

Задняя бабка служит для поддержания обрабатываемой заготовки при обработке в центрах и представляет собой вторую опору.

При сверлении задняя бабка специальным прихватом соединяется с кареткой суппорта и получает от него механическую подачу. Сверло вставляется в пиноль вместо центра.

Задняя бабка должна удовлетворять следующим условиям:

• ни при каких условиях произвольно не сдвигаться
• давать правильное положение оси центра
• давать возможность быстрой установки по оси станка
• предоставлять возможность точной установки обрабатываемой детали на обоих центровых отверстиях станка
• обеспечивать надежное направление шпинделя (пиноли) задней бабки и зажим его без нарушения положения оси

Устойчивость и надежное положение оси задней бабки являются необходимыми условиями для получения удовлетворительных результатов при обработке в центрах и устранения возможности аварий из-за вырывания обрабатываемой детали из центров. Это зависит от закрепления корпуса задней бабки на станине.

Конструкции задних бабок очень разнообразны, но основные принципиальные схемы их имеют много общего. Поэтому, зная принципиальное устройство задней бабки какого-либо универсального токарного станка средних размеров, можно без труда разобраться в конструкции бабок других токарных станков.

Рассмотрим конструкцию задней бабки токарного станка. Корпус задней бабки этого станка, как и большинства станков других типов, состоит из двух деталей: собственно корпуса 1 и основания (плота, мостика) задней бабки 2.

Плот (мостик) пришабривается по направляющим станины, а на верхнюю поверхность его устанавливается корпус.

Плоскости соприкосновения корпуса с плотом пришабриваются так, чтобы ось задней бабки по высоте совпадала с осью шпинделя станка и была ей параллельна. Параллельность осей достигается за счет пришабривания вертикальной грани направляющего буртика а плота. Боковое совпадение осей достигается перемещением корпуса по плоту при помощи винта с квадратной головкой и гайки. Корпус крепится к плоту и одновременно к станине при помощи двух болтов 4 и накладки 3.

Достижение совпадения осей шпинделей передней и задней бабок посредством шабровки опорных плоскостей корпуса бабки требует значительной затраты времени. Поэтому, как правило, при капитальном ремонте совпадение осей передней и задней бабки достигается за счет расточки отверстия под шпиндель задней бабки. При этом возникает необходимость замены шпинделя задней бабки, который окончательно протачивается по наружному диаметру лишь после расточки корпуса задней бабки.

Шпиндель (пиноль) задней бабки 7 представляет собой пустотелый цилиндр, передний край которого выполнен в виде конуса Морзе в который вставляется центр 6 или сверло, а в задний — гайка 9. При помощи этой гайки и винта 8 с маховиком 10 шпиндель может передвигаться вдоль оси. Шпонка 5 предохраняет шпиндель от поворота. Шпиндель зажимается рукояткой, которая имеет на конце правую и левую нарезки для зажимных сухарей. При убирании шпинделя полностью в заднюю бабку винт 8 своим торцом упирается в торец центра 6 и выталкивает его из корпуса шпинделя. Таким образом, в этой конструкции выбивание центра из конуса очень удобно.

У тяжелых станков шпиндель не имеет гайки, нарезка сделана непосредственно на шпинделе, а втулка маховика является гайкой. Из такого шпинделя выбить центр с торца невозможно. Поэтому обыкновенные центры для таких шпинделей не годятся; центры должны быть с нарезкой. На нарезку навертывается гайка, при помощи которой можно выпрессовывать центр, или на центрах делаются лыски, которые дают возможность ключом повернуть центр и тем самым освободить его из гнезда. Пользование простыми центрами у этих станков должно быть запрещено, так как они запрессовываются и выбить их можно только ударами кувалды или разогревом шпинделя паяльными лампами. Это приводит к порче конуса шпинделя.

При обработке пологих конусов необходимо смещать центр задней бабки в поперечном направлении. Для этой цели корпус задней бабки и основание связаны друг с другом поперечной шпонкой. Поперечное смещение корпуса бабки относительно основания производится винтами и гайкой.

Задняя бабка токарного станка 1к62. Сборочный чертеж

Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

Задняя бабка токарного станка 16к20. Сборочный чертеж

Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

Ремонт и восстановление задней бабки токарного станка

При ремонте задней бабки восстанавливают точность сопряжения поверхностей мостика со станиной и корпусом, точность отверстия корпуса и высоту центров передней и задней бабок, ремонтируют или изготовляют вновь пиноль, винт подачи и другие детали.

Наиболее трудоемкими являются операции по восстановлению точности отверстия в корпусе под пиноль и восстановлению высоты центров.

Отверстие под пиноль в корпусе ремонтируют притирами, растачиванием с последующей доводкой и с помощью акрилопластов.

Притирами обычно ремонтируют малоизношенные отверстия. При этом высоту центров восстанавливают постановкой на направляющие компенсационных накладок и изготовляют новую пиноль.

При ремонте растачиванием одновременно восстанавливают высоту центров. После расточки отверстие обычно доводят притирами, а пиноль изготовляют большего диаметра.

Акрилопластами восстанавливают как точность посадки пиноли, так и высоту центров. При этом пиноль не изготовляют, а ремонтируют.

Этот способ ремонта наиболее эффективный, так как он требует затрат времени и средств в 3—5 раз меньших, чем в первых двух способах.

Рассматриваемые ниже два варианта ремонта задней бабки наглядно подтверждают выгодность ремонта с применением акрилопластов, в частности стиракрила марки ТШ.

Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения акрилопласта

Последовательность ремонта следующая:

1. Шабрят поверхность 9 корпуса (рис. 60). Количество отпечатков краски должно быть не менее 10 на площади 25 X 25 мм
2. Фрезеруют поверхность 10 мостика 8 и устанавливают накладку на клею или на винтах. При плотном сопряжении выступа мостика с пазом корпуса эту операцию не производят
3. Шабрят сопрягаемые с корпусом поверхности мостика (по корпусу). Количество пятен при проверке на краску — не менее 10 на площади 25 X 25 мм. Выступ мостика должен плотно входить в паз корпуса (без люфта)
4. Шабрят поверхности мостика по направляющим станины. Количество отпечатков краски — 10—15 на площади 25 X 25 мм. Одновременно при шабрении добиваются горизонтальности поверхности, сопрягаемой с корпусом, с точностью 0,05 мм на 1000 мм длины. Проверку ведут по уровню, устанавливаемому на поверхности 9 вдоль и поперек направляющих станины. Станину устанавливают и выверяют по уровню, при этом плоскость для крепления коробки подач должна располагаться строго вертикально.
5. Скрепляют мостик с корпусом
6. Закрепляют бортштангу в шпинделе передней бабки станка. Ось бортштанги в месте крепления резца должна быть выше нормального положения оси шпинделя на 0,05 мм, для чего: измерительный стержень индикатора, закрепленный на суппорте станка, подводят к верхней образующей бортштанги (у места крепления резца) и фиксируют это положение; ослабляют передние болты крепления передней бабки (ось шпинделя уже выверена параллельно направляющим станины), с помощью рычага несколько приподнимают переднюю часть, под передние концы направляющих подкладывают фольгу толщиной 0,02—0,05 мм и закрепляют бабку на станине; подводят индикатор к верхней образующей бортштанги и замечают новое ее положение, при котором ось бортштанги должна быть расположена выше оси шпинделя на 0,05 мм.
7. Устанавливают заднюю бабку впереди каретки суппорта и накладывают груз для жесткости
8. Растачивают отверстие для пиноли в корпусе задней бабки (за 2—3 прохода), скорость вращения шпинделя 250 об/мин; подача 0,1 мм/мин. При этом чистота поверхности должна быть не ниже V5, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм.
9. Шлифуют отверстие в корпусе с помощью разжимной оправки, закрепленной в шпинделе, и наждачной бумаги. Скорость вращения шпинделя 500—800 об/мин, подача 10—15 м/мин. Чистота поверхности V7, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм
10. Производят доводку отверстия в корпусе с помощью чугунного притира. Скорость вращения шпинделя 200—300 об/мин, подача — 5—8 м/мин. При этом достигается чистота поверхности V 8, конусность должна быть не более 0,01 мм, овальность — не более 0,005 мм.
11. Удаляют фольгу из-под направляющих передней бабки и закрепляют переднюю бабку на станине. Собирают заднюю бабку с вновь изготовленной и пригнанной по месту пинолью. Движение пиноли должно быть плавным, без люфтов. Зажим должен обеспечить надежное крепление пиноли.
12. Проверяют положение пиноли по отношению к направляющим станины и совпадение центров передней и задней бабок, согласно техническим условиям по ГОСТу 42—56.

Рассмотренный технологический процесс задней бабки широко применяется на многих заводах, несмотря на значительную его трудоемкость.

Восстановление задней бабки акрилопластом

Восстановление задней бабки акрилопластом весьма прост и эффективен, так как отпадают операции по точной расточке и доводке отверстия корпуса и создается возможность сохранения старой пиноли. Ремонт мостика производят так же, как при ремонте без акрилопласта.

Технологический процесс восстановления отверстия корпуса задней бабки включает следующие операции:

1. Отверстие под пиноль в корпусе 4 задней бабки (рис. 60) растачивают на расточном или токарном станке, при этом снимают слой металла, равный 2—3 мм. Чистота обработки должна соответствовать V 1, конусность и овальность допускаются не более 0,5 мм.
2. В шпинделе 2 передней бабки 1 станка, ось которого выверена на параллельность направляющим станины, устанавливают пустотелую оправку с пробкой 7. Наружный диаметр цилиндрической части оправки соответствует наружному диаметру отремонтированной пиноли и имеет размер на 0,01 мм больший, чем пиноль.
   Оправку устанавливают эксцентрично по отношению к оси шпинделя на 0,07—0,08 мм. Для этого в конусное отверстие шпинделя до установки оправки закладывают прокладку формы усеченного конуса толщиной 0,07—0,08 мм. Материалом для прокладки служит бумага или фольга. Форма прокладки (усеченный конус) обеспечивает равномерное биение на обоих концах оправки.
3. Вращением шпинделя 2 проверяют биение оправки, которое должно быть не более 0,15—0,18 мм, и устанавливают шпиндель так, чтобы образующая оправки с наибольшим плюсовым отклонением располагалась над осью шпинделя. Такое расположение оправки обеспечивает установление разности высоты центров передней и задней бабки (0,05—0,07 мм) в соответствии с требованиями технических условий.
4. В корпусе задней бабки 4 над отверстием для пиноли сверлят три отверстия диаметром 6—8 мм; отверстия располагают по середине и по краям корпуса
5. Обезжиривают расточенное отверстие корпуса и просушивают в течение 15—20 мин до полного испарения растворителя
6. На оправку наносят тонкий равномерный слой мыла, устанавливают корпус задней бабки и закрепляют его болтами на станине
7. Отверстие под пиноль (пространство между оправкой и корпусом бабки) герметизируют кольцами и пластилином 6; так же герметизируют отверстия устройств крепления пиноли, а над тремя просверленными отверстиями устанавливают из пластилина три воронки 3 и 5.
8. Приготовляют раствор акрилопласта и заливают в среднюю воронку. Заливку завершают, когда масса стиракрила частично заполнит крайние воронки
9. Залитую заднюю бабку выдерживают на месте не менее 2 ч при температуре 18—20° С
10. Сдвигают заднюю бабку, защищают корпус от пластилина и приливов пластика, делают смазочные канавки, сверлят отверстия, долбят шпоночный паз и производят сборку задней бабки

Ремонт пиноли задней бабки

Этот процесс включает операции по шлифованию наружного диаметра и восстановлению конусного отверстия путем установки компенсационной втулки.

Компенсационная втулка (рис. 61, а) имеет цилиндрическую форму снаружи и конус внутри. Втулку часто изготовляют из цементируемой стали, при этом конус закаливают до HRC 58—60. Толщина стенки втулки около наибольшего диаметра конуса принимается от 2 мм и более (в зависимости от диаметра пиноли).

Наружный диаметр втулки изготовляют по расточенному отверстию пиноли с зазором 0,05 мм, чистота обработанной поверхности V5—V6.

Втулку на клее устанавливают в пиноль и после затвердения (через 24 ч) шлифуют конусное отверстие.

Для примера приведем технологию восстановления пиноли задней бабки токарно-винторезного станка модели 1Е61, которая состоит из двух этапов:

1. изготовление компенсационной втулки (рис. 61, а)
2. ремонт пиноли (рис. 61, б)

1. Вытачивают втулку с технологическими припусками, конус Морзе № 3, под шлифовку натяг 7—8 мм, не считая припуска 5 мм. Цементируют на глубину 0,8—1,2 мм. Снимают технологические припуски, оставив по 1 мм на сторону. Калят, HRC 58—62. Протачивают наружный диаметр и торцы по чертежу (выверяют на оправке от конуса).
2. Растачивают отверстие в пиноли Ø30А на длине 90 мм (выверяют на биение с точностью 0,05 мм, чистота обработки V 5). Устанавливают втулку на эпоксидном клее и выдерживают 24 ч при температуре 18—20° С. Вставляют пробки с двух сторон, зацентровывают с точностью до 0,02 мм, протачивают пиноль по верху в размер и подрезают передний торец, снимают фаски. Шлифуют наружный диаметр в размер. Фрезеруют смазочную канавку по эскизу. Гравируют цифры по эскизу. Снимают пробки. Затем выверяют пиноль с точностью 0,01 мм, шлифуют конус Морзе № 3 по пробке и передний торец как чисто.

У отремонтированной по такой технологии пиноли повышена износостойкость конусного отверстия, а стоимость ремонта значительно ниже стоимости изготовления новой пиноли.

Читайте также: Описание конструкции токарно-винторезного станка 1К62

Ремонт мостика задней бабки токарно-винторезного станка 1к62

Расточка задней бабки токарно-винторезного станка

Притирка задней бабки токарно-винторезного станка

Юстировка задней бабки токарного станка

Список литературы:

1. Борисов Г. С. и Сахаров В. Л. Краткий справочник цехового механика. М., изд-во «Машиностроение», 1966.
2. Гельберг Б. Т. Заводский опыт модернизации станков. Лениздат,1960.
3. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Вопросы технологии и организации ремонта оборудования. М., Профтехиздат, 1960.
4. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Ремонт промышленного оборудования. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
5. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональная эксплуатация технологического оборудования машиностроительных предприятий. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
6. Клягин В. Н. Технические условия на ремонт металлорежущих станков нормальной точности. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
7. Пекелис Г. Д. и Минкин А. С. Ремонт металлорежущих станков.Лениздат, 1962.
8. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Восстановление и упрочнениедеталей технологического оборудования. М., изд-во «Машиностроение», 1964.
9. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Механизация слесарно-ремонтных работ. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1967.
10. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Ремонт металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования по типовым технологическим процессам. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
11. Пекелис Г. Д., Гельберг Б. Т. и Гордин Ю. Н. Централизация и специализация ремонта оборудования в производственном объединении,ЛДНТП, 1967.
12. Проников А. С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
13. Шейнгольд Е. М., Нечаев Л. Н. Технология ремонта и монтажа промышленного оборудования. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1966.
14. Щебров В. М. Ремонт машин и механизмов. М., изд-во «Высшая школа», 1964.
15. Якобсон М. О. Технология станкостроения. М., изд-во «Машиностроение», 1968.

Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Л., «Машиностроение». 1970 г.

Читайте также: Заводы производители металлорежущих станков в России

Полезные ссылки по теме

Каталог справочник металлорежущих станков

Паспорта и руководства металлорежущих станков

Купить каталог, справочник, базу данных: Прайс-лист информационных изданий

Токарный станок по дереву своими руками

Доброго времени суток всем самоделкиным. Когда хочется сделать что-то красивое, хочется применить какие-либо технологии для облегчения этого. Именно в этой статье я расскажу, как сделать токарный станок по дереву, с помощью которого можно воплотить свои творческие идеи в жизнь.

Чтобы сделать токарный станок своими руками нам понадобится:
• Доска, в моем случае толщиной около 5 см, длиной 30 см, а ширина 15 см
• Паркет, вполне хватит двух штук.
• Инструменты, такие как ножовка, шуруповерт или отвертка, наждачка, шурупы, хватит порядка 10 штук длиной 45 мм, ручной лобзик.
• Алюминиевые пластинки.
• Дюпель строительный.
• Вал с любого кассетного магнитофона.
• Электродвигатель, я использовал с видика.
• Толстая спица от велосипеда или шампур в виде спицы.
• Болт с гайкой.

Перед сборкой соберемся с силами и приступим. И вот все детали собраны, приступаем к самому интересному, собираем станок. Понадобиться доска довольно тяжелая,чтобы станок имел хорошую прочную станину, подходящий брусок я нашел у себя в гараже, сделан он из склеенных кусочков дуба, с виду похож на паркет.

На бруске замеряем максимально нужную длину для заготовки и отпиливаем такой длины две половины паркета, одна должна быть с внутренним пазом, а другая с наружным.


Сначала прикрутим одну из них, не важно какая будет первая.

После этого надо поставить к ней в паз целую паркетину, и после этого прикручиваем вторую половину паркета так, чтобы целая паркетина свободно перемещалась вперед и назад на пазах, это будет наша задняя бабка станка.

Приступим к выпиливанию задней бабки, хватит маленького кусочка паркета длиной 10 см, на ней нужно выпилить лобзиком половину верхнего края, как на фото.


Снизу сверлим отверстие для гайки, после приклеиваем ее на это место, а сверху нее будет болт, он и будет фиксировать заднюю бабку.


Следующий шаг, установка дюпеля на задней бабке, через небольшую проставку из дерева крепим его с помощью пластины алюминия на два шурупа, на фото все хорошо показано.

Для дюпеля лучше придумать какую-нибудь ручку. Например с громкости магнитофона.

Проверяем, задняя бабка хорошая перемещается и фиксируется на пазах. Для того чтобы резак держался крепко, делаем для него опору, необходимо из спицы или шампуры такой же формы сделать подставку для ножа при работе, выглядит она так, крепим на два шурупа.

После задней бабки переходим к передней бабке. Через такую же толщиной проставку ставим двигатель, лучше найти 12 вольтовый, чтобы запитать его от блока компьютера, который сейчас найдется у почти каждого радиолюбителя или самоделкина, этот двигатель закрепляем пластинкой алюминия на два шурупа.

До того как крепко затянуть шурупы, нужно подложить под него кусочек камеры с обеих сторон, чтобы не было вибраций, также камера будет способствовать хорошим уплотнителем и двигатель никуда не уедет, после нужно отцентровать вал двигателя с дюпелем задней бабки, а затем уже затягиваем шурупы.

Двигатель установлен, теперь нужно сделать вал, для того чтобы закрепить потом на ней любую нужную заготовку, заготовки как правило из дерева, поэтому можно и сделать вал из пластика, его я снял из сломанного магнитофона, отверстие как раз подошло к двигателю, если же у вас вал двигателя не совпадает с валом передней бабки,то его можно закрепить на термоклей, после отцентровав вал,в моем случае все нормально.

Затем откусив плоскогубцами два кусочка спицы, нагрел их на газовой плите,делаем это осторожно, держа две спицы в плоскогубцах, не давая остыть нашим креплениям-штырькам вплавливаем их в вал, даем время остыть, получилось неплохо, заготовка будет уверенно держаться на валу.

Заготовка ставиться настукиванием на эти два штырька, после того как заготовка скрыла эти штырьки можно подгонять заднюю бабку, ее так же необходимо зафиксировать затяжным болтом.

Конструкция станка по дереву получилась не такой и сложной, в то время как подобные магазинные устройства стоят больших денег, в нашем же случае при минимуме затрат, станок обретает полную работоспособность при наличии блока питания, я использовал компьютерный, его мощности хватает с головой. В завершении обработанная на станке заготовка, выглядит она довольно хорошо и по-своему оригинально, мною на этом станке было сделано пару вешалок.

Всем удачных самоделок и красивых резных изделий. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как закрепить дерево на токарном станке с помощью задней бабки или лицевой пластины.

Чтобы точить дерево на токарном станке, необходимо закрепить дерево на токарном станке. Для точения шпинделя древесина удерживается между передней и задней бабками. Для поворота чаши я покажу вам, как установить заготовку чаши с лицевой панелью. Эти два метода позволяют токарному станку вращать древесину, что затем позволяет вам поворачивать и формировать древесину с помощью ваших инструментов. Это самое интересное.

Как только вы немного перевернете этот процесс, этот процесс станет вашей второй натурой.Однако вы всегда должны помнить о том, чтобы надежно закрепить древесину на токарном станке. Дерево, вылетающее из токарного станка, является основной причиной серьезных травм токарных станков.

Подготовка шпинделя

Подготовьте заготовки. Сделайте их достаточно круглыми или квадратными. На квадратных заготовках обозначьте центр, проведя карандашом линию с противоположных углов. Место, которое нужно отметить, — это перекресток. Шилом или острым концом сделайте ямочку на пересечении.

Приводная шпора в передней бабке и подвижный центр в задней бабке — это то, что будет удерживать заготовку шпинделя на месте.Очевидно, вы не можете перемещать головной шток, потому что он должен оставаться связанным с двигателем. Поэтому убедитесь, что он надежно закреплен и не болтается. (Более дорогие токарные станки позволяют поворачивать головной приклад. Просто убедитесь, что он зафиксирован в нужном положении.)

Токарная обработка шпинделя

Переместите опору для инструмента ближе к головной бабке и убедитесь, что упор для инструмента не мешает тому месту, где будет установлен шпиндель. Установите хвостовую часть на токарный станок. Задняя бабка регулируется, и есть рычаг, который затягивает и отпускает заднюю бабку.Убедитесь, что ваша задняя бабка подвижна. Переместите его примерно в нужное место по длине вашей токарной заготовки.

На изображении ниже показаны детали задней бабки. Это обратный вид, потому что рычаги для фиксации задней бабки и пиноли на месте находятся на дальней стороне моего мини-токарного станка. Используйте изображение как ссылку для следующих инструкций.

Пошаговая инструкция

• Совместите ямки с ведущей шпорой и живым центром. Это более неудобно на словах сказать, что это нужно делать.
• Приложите один конец токарной заготовки к передней бабке. Совместите ямочку с центром ложа головы. Возможно, вам придется переместить заднюю бабку назад, чтобы ваша заготовка встала на место на токарном станке.
• Переместите заднюю бабку так, чтобы она была близко к токарной заготовке. На этом этапе вы можете прикоснуться к токарной заготовке, если хотите.
• Зафиксируйте хвостовую балку на месте.
• Совместите углубление с точкой живого центра. Поверните ручку так, чтобы перо выдвинулось из задней бабки к головной бабке.Это переместит живой центр в пустое место.
• Продвиньте перо, чтобы закрепить две точки в токарной заготовке. На пиноли есть стопорный винт. Затяните его, чтобы удерживать перо на месте при повороте. Вам нужно будет разблокировать это, если вам нужно отрегулировать перо во время поворота.
• Поверните заготовку, которая теперь находится между передней бабкой и задней бабкой. Он должен надежно удерживаться на месте и свободно вращаться.
• Переместите опору для инструмента вверх к заготовке.Отрегулируйте упор для инструмента так, чтобы он находился посередине заготовки (или немного выше или ниже, в зависимости от ваших предпочтений при токарной обработке). Снова поверните заготовку, чтобы убедиться, что вы не зацепились за подставку для инструмента.
• Отойдите от токарного станка и включите его. В то время как вращение шпинделя обычно выполняется на более высокой скорости, чем вращение барабана, если вы вращаете большой шпиндель, начинайте с более низкой скорости.
• Используйте черновую строжку, чтобы повернуть шпиндель.

Регулировка заднего баллона

Если у вас есть защемления или вы выполняете тяжелые порезы, вы можете обнаружить, что ваш токарный валок расшатывается.Иногда это может произойти, если приводная шпора изнашивает дерево и больше не захватывает дерево настолько, чтобы повернуть его. Когда это произойдет, заготовка перестанет вращаться, когда вы попытаетесь сделать рез.
Выключить токарный станок. Ослабьте стопорный винт на пиноли. Продвиньте перо к головке. Убедитесь, что заглушка надежно закреплена. Зафиксируйте перо на месте. Включите токарный станок и продолжайте вращать.

Другая задача — не затягивать перо слишком сильно. Я знаю, он держит шпиндель на токарном станке! Однако чем тоньше становится шпиндель, как овсянка, тем более вероятно, что дополнительное давление погнет шпиндель и сделает невозможным вращение круглого шпинделя.Как правило, если проект выполняется за один сеанс, и вы не затягиваете перо слишком сильно, все должно быть в порядке. Если вы снимаете шпиндель с токарного станка и устанавливаете его заново, это будет проблемой. Не торопитесь отрегулировать шпиндель шпинделя, чтобы убедиться, что он находится на месте и не изгибается из-за чрезмерного давления.

Заготовка чаши

Заготовка чаши может быть квадратной токарной заготовкой или заготовкой из бревна. У вас должна быть плоская поверхность для крепления лицевой панели к заготовке.Чаши, поскольку они имеют больший диаметр, чем большинство шпинделей, имеют более высокую центробежную силу на токарном станке. То есть они хотят покинуть токарный станок, если они ненадежно удерживаются на месте. Если вы можете обрезать углы заготовки, чтобы она получилась достаточно круглой. Плохо выпуклая заготовка может раскачивать тяжелый токарный станок по комнате!

Оцените середину бланка и используйте эту отметку для центрирования лицевой панели. С помощью шурупов прикрепите лицевую панель к заготовке. Удерживать заготовку на месте важнее, чем сэкономить немного дерева.У шурупов резьба шурупа находится дальше друг от друга, что помогает шурупу удерживать дерево. Постарайтесь совместить отверстия на лицевой панели так, чтобы вы не вставляли два винта на одной линии с текстурой дерева. На лицевой пластине 3 ½ дюйма винты расположены довольно близко друг к другу. Если они находятся на одной линии волокон, вы можете расколоть древесину и потерять заготовку чаши, когда она находится на токарном станке.

Присоединение лицевой панели к токарному станку

Сдвиньте упор для инструмента в сторону. Навинтите лицевую панель на приводной вал.Чтобы убедиться, что лицевая панель надежно закреплена на приводном валу, приводной вал необходимо удерживать в неподвижном положении. На моем мини-токарном станке есть заглушка, которая подходит к отверстию в кольце на приводном валу. Одна рука держит его неподвижно, а другая затягивает лицевую панель. На некоторых токарных станках можно заблокировать приводной вал, чтобы он не вращался, или у вас может быть специальный «ключ», чтобы удерживать приводной вал на месте. Если вы не удерживаете приводной вал, вы можете отвинтить заготовку барабана и снять ее с токарного станка во время его работы.(Да, я сделал это, когда очень спешил. Убедитесь, что он там плотно прилегает!)

Чтобы снять лицевую панель с токарного станка, вставьте заглушку в отверстие на приводном валу. Поместите гаечный ключ на лицевую панель и переместите их в противоположном направлении, чтобы ослабить.

Принесите дополнительную поддержку

То, что вы вращаете чашу, не означает, что вы снимаете заднюю бабку с токарного станка. При повороте грубой чаши с внешней стороны дополнительная опора задней бабки будет держать вас в чистоте там, где она должна быть.На токарном станке! На изображении выше показано, что задняя бабка выдвинута для дополнительной поддержки.

После того, как заготовка чаши установлена, сдвиньте хвостовую часть к заготовке. Если вам нужно больше места для подставки для инструмента, вы можете удлинить перо токарного станка, которое будет перемещать основание задней бабки из заготовки чаши. Убедитесь, что задняя бабка заблокирована, перо выдвинуто, а затем зафиксировано на месте. Теперь можно идти.

Bowl Blank Turning Round

Используйте долото для чаши, чтобы повернуть пустую чашу.Если заготовка чаши вращается в токарном станке, а зерно перпендикулярно токарному станку (под прямым углом), вы будете обрезать торцевое зерно дважды на каждом обороте вашей заготовки. Вырубка чаши спроектирована таким образом, чтобы выдерживать силы, возникающие при резке зерна. Поэтому не используйте свой шпиндель для черновой строжки. В названии есть причина, по которой Spindle. Вот для чего его следует использовать.

Мой токарный станок издает забавный шум

Обратите внимание на звук, который издает ваш токарный станок. Это будет немного отличаться между поворотом шпинделя и поворотом барабана.Часто изменение звука токарного станка, дерева или пропила, который я делаю, предупреждает меня о проблеме с точением заготовки. Я снова затянул несколько чаш на токарном станке, потому что услышал изменение звука, производимого при резке. Если вы слышите звук, которого не ожидаете, выключите токарный станок и проверьте его, чтобы убедиться, что ничего не вышло. Как только все будет в безопасности, вы можете вернуться к своему повороту. Вот несколько советов по безопасности при токарной обработке древесины.

Держать древесину на токарном станке полезно по 2 причинам.Во-первых, это защищает вас, и это важно. Во-вторых, вы можете завершить свои проекты. У меня было несколько шпинделей и чаш, которые неожиданно отключались от токарного станка, и результаты были не очень хорошими. Поэтому безопасность важна и для токарной обработки, что включает в себя удержание древесины на токарном станке.

Получение прибыли

Эти посты для вас, токарь по дереву. Если вы только начинаете свое приключение по токарной обработке древесины, вам может быть полезно «Введение в токарную обработку дерева».Некоторые простые проекты токарной обработки шпинделя — это рождественские елки, деревянные сосульки и медовые ковши. Когда вы учитесь переворачивать чаши, крышка Mason Jar Lid — хороший проект, который познакомит вас с использованием лицевой пластины. Затем используйте простую миску или небольшой держатель для колец.

Я люблю точить дерево и делиться с вами. Спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии по дереву. Получайте удовольствие и не забывайте безопасно поворачивать.

Jam Chuck Wooden Bowl Turning

Патрон для варенья — наш «невидимый» партнер в процессе изготовления деревянной чаши, который помогает нам, дровосекам, выглядеть волшебниками.

Когда кто-то берет чашу в поисках очевидной точки соединения токарного станка и спрашивает что-то вроде: «Как это было сделано?» Нам нужно поблагодарить патрон для варенья за этот чудесный трюк.

Зажимной патрон, пожалуй, самый дешевый, но самый полезный и универсальный аксессуар для вашего токарного станка по дереву.

Почему вы спрашиваете?

Ну, потому что вы можете изготовить зажимной патрон практически из любого куска обрезков древесины и спроектировать его в соответствии с вашими потребностями.Прямо как фокусники из заголовков, которые строят свои собственные трюки.

В этой статье мы рассмотрим, что делает зажимной патрон, как сделать один (или несколько) и как использовать зажимной патрон.

Простота зажимного патрона волшебна и, если все сделано правильно, незаметна.

Зажимной патрон различных форм и размеров

Определенный зажимной патрон

В общих чертах, зажимной патрон может быть любым устройством, предназначенным для удержания или поддержки токарного изделия из дерева на токарном станке.

Как следует из названия, зажимной патрон упирается в перевернутую внутреннюю поверхность деревянной чаши, образуя надежную точку контакта.

Для наших целей мы обсуждаем, как зажимные патроны работают в процессе токарной обработки деревянной чаши, но зажимные патроны также работают во всех видах токарной обработки древесины.

Когда чаша полностью повернута и готова к удалению шипа, кстати, вот статья, в которой обсуждается удаление шипа из деревянных чаш, используется зажимной патрон, чтобы удерживать чашу в положении для удаления шипа.

Зажимной патрон обычно прикрепляется к передней бабке напрямую или с помощью четырехкулачкового патрона и приводит во вращение перевернутый стакан во время процесса удаления шипа.

Думайте о зажимном патроне как об одном конце сэндвича с перевернутой деревянной чашей, а другой конец закреплен задней бабкой.

Зажимной патрон обеспечивает прочный равномерный контакт с внутренней поверхностью деревянной чаши и оказывает равномерное давление на деталь по мере формирования и окончательной обработки ножки.

Хотя зажимной патрон не обеспечивает зажимного соединения с перевернутой деревянной чашей, бокового поверхностного давления, прикладываемого задней бабкой, достаточно, чтобы надежно удерживать чашу на месте во время поворота.

Пять преимуществ зажимного патрона

Заклинивающие патроны имеют несколько преимуществ во время перевернутой деревянной чаши при удалении шипов.

1. Первое преимущество зажимных патронов — это индивидуализация. Поскольку мы изготавливаем патроны для варенья из древесных отходов, мы можем придавать им форму, размер и индивидуальные настройки.
2. Зажимные патроны можно использовать повторно и использовать повторно. Зажимной патрон, который когда-то отлично работал для переворачивания конкретной деревянной чаши, можно быстро модифицировать, чтобы приспособить ее к другой форме.
3. В отличие от большинства других принадлежностей, используемых на токарном станке, зажимной патрон практически свободен. Помимо небольшого количества времени, необходимого для изготовления одного и лома дерева, нет никаких других затрат на патрон для замораживания.
4. При правильном использовании зажимной патрон не оставляет следов своего контакта с деревянной чашей. Поэтому не стоит беспокоиться, что процесс удаления шипа может испортить готовую внутреннюю часть деревянных чаш.
5. Зажимные патроны просты и удобны в использовании. У меня есть коробка со всеми моими патронами для варенья, готовыми к работе.Когда я готов перевернуть чашу, я достаю наиболее подходящий патрон для варенья и продолжаю работать, не теряя времени.

Конструкции зажимных патронов

Конструкция зажимного патрона проста. Начните с цилиндра и добавьте изогнутую форму к концу, чтобы облегчить контакт или давление на внутреннюю часть деревянной чаши.

В зависимости от того, какие типы и размер чаши вы поворачиваете, зависит, какие патроны для варенья вам понадобятся.

Я переворачиваю множество различных чаш, и, как вы можете себе представить, у меня есть много патронов для джема разного размера и формы.

Для средних и больших чаш у меня есть патрон для варенья «goto» диаметром около шести дюймов и слегка выпуклой изогнутой поверхностью. Этот патрон для джема хорошо подходит для надежного соединения практически с любой дежой от чуть более шести до 10-12 дюймов в диаметре.

Диски меньшего размера требуют меньших размеров зажимных патронов. Очень большие чаши требуют большей контактной поверхности и более широких зажимных патронов. При необходимости толстый фанерный диск можно прикрепить к концу повернутого цилиндра, чтобы добавить необходимую площадь поверхности для очень большой чаши.

Изогнутая внутренняя форма чаши также может повлиять на характеристики зажимного патрона или контактную поверхность соединения. Для глубоких чаш может потребоваться большее удлинение или конусообразное удлинение поверхности патрона.

Кроме того, длина зажимного патрона играет важную роль при переворачивании более глубоких или больших стаканов. Более удлиненный зажимной патрон позволяет переворачивать более глубокую деревянную чашу и не соприкасаться с областью передней бабки токарного станка.

Выпуклый против. Вогнутая

Недавно я сделал открытие, которое теперь кажется таким очевидным, если присмотреться.

У большинства моих патронов для джема есть выпуклая поверхность. Это отлично работает, если выпуклая кривая зажимного патрона совпадает с профилем внутренней части перевернутой деревянной чаши.

Однако, когда выпуклая кривая патрона не соответствует форме дна чаши, контакт может быть ограничен только центром лицевой поверхности патрона. Это ограничивает опору патрона и создает проблемы при центрировании стакана.

Простая модификация лицевой поверхности патрона с выпуклого на вогнутый профиль обеспечивает большую контактную поддержку деревянной чаши и более универсально работает с различными формами дна чаши.

Loose Vs. В обтяжку

Я обычно использую зажимные патроны со свободной посадкой, чтобы совместить внутреннюю поверхность дна чаши с куском прокладки для амортизации между ними.

Для точной плотной посадки зажимных патронов на зажимном патроне повернута кромка для приема обода, чтобы точно принять размер и форму обода дежи.

Использование этого типа зажимного патрона ограничено практически одной чашей за раз. Таким образом, у этой чаши должен быть край, расположенный близко или точно вертикально или на девяносто градусов к поверхности стола.

Обода с загнутыми внутрь или наружу или обода с естественной кромкой не подходят для плотно прилегающего зажимного патрона.

Преимущество зажимного патрона с плотной посадкой заключается в том, что при плотной посадке возможно снятие задней бабки и доступ ко всему основанию чаши без какого-либо дополнительного специального оборудования.

Даже если идеальной плотной посадки не происходит, можно обернуть ленту вокруг соединения обода с патроном и обеспечить отличную фиксацию даже без задней бабки.

Обратной стороной является необходимость изготовления нового зажимного патрона или модификации существующего патрона для каждой детали.Теперь, если вы делаете этот единственный в своем роде шедевр, это может быть отличным вариантом.

Мягкий контакт

Из-за контакта зажимного патрона поверхность-поверхность с внутренней частью деревянной чаши целесообразно смягчить эту точку контакта.

В принципе, все, что является однородным, мягким и не поцарапает поверхность чаши, хорошо подходит для смягчения поверхности патрона.

Я обычно использую небольшой диск из толстой плотной упаковочной пены или кусок коврового покрытия.

Прочно приклеиваемая контактным цементом мягкая поверхность, такая как прорезиненная подкладка полки или другой материал, к лицевой стороне зажимного патрона может быть приятным прикосновением.Однако после приклеивания прокладки изменить патрон будет непросто.

Убедитесь, что любая свободная подушка достаточно велика, чтобы покрыть лицевую сторону патрона и не свешивать лишний материал.

Особенно не допускайте, чтобы какой-либо амортизирующий материал выступал за край чаши, так как он потенциально может намотаться на переднюю бабку. Это не было бы желаемым спецэффектом!

ВАЖНО — при добавлении рыхлого прокладочного материала между патроном и поверхностью дежи убедитесь, что подушка находится по центру, ровно и не перевернута.Малейшее отклонение может затруднить центрирование дежи на задней бабке.

Как приготовить зажимной патрон

Как я уже упоминал, зажимные патроны можно настраивать по индивидуальному заказу, и их легко изготавливать. Благодаря этой простоте, здорово делать патроны для варенья по мере необходимости, и, прежде чем вы это осознаете, у вас будет один, готовый практически к любой ситуации.

Начните с куска древесины, достаточно большого для требуемого патрона желаемого размера. Древесина должна быть относительно прочной и не насквозь мокрой, поскольку мы не хотим, чтобы патрон смещался или изменялся во время обратного зажима или позже, когда он высыхает.

Обычно я переворачиваю патрон между центрами и сохраняю такую ​​же ориентацию боковых волокон, как и при работе с бланками чаши с боковыми зернами. Так что иногда я сделаю и патроны для сквозных замков.

Ориентация зерна очень важна, потому что при точении бокового зерна встык на токарном станке не используйте шпиндельный инструмент для черновой обработки.

Конечная текстура древесины при точении боковых волокон может быть слишком сложной для черновой строжки шпинделя и вызывать проблемы. Поверните цилиндрическую форму с помощью обычного долота для чаши.

1 — С помощью сквозного соединения между цилиндрическим патроном и задней бабкой поверните ровный цилиндр.

2 — На стороне задней бабки обточенного цилиндра сделайте идеальный шип с чистым плоским уступом и скошенным краем «ласточкин хвост».

3 — Удалите патрон из сквозного соединения и прикрепите вновь созданный шип к четырехкулачковому патрону, который теперь находится в передней бабке.

4 — Если хотите, вы можете не торопиться и использовать калибр для профиля, чтобы придать лицевой стороне зажимного патрона форму, точно совпадающую с внутренним профилем чаши.

5 — Закруглите внешний край зажимного патрона и немного выдавите центр, чтобы образовалось внешнее кольцо с легко гладкой изогнутой поверхностью.

Как приготовить патрон для варенья

Точная подгонка внутренней деревянной поверхности чаши не является обязательной, и подходящая форма поверхности патрона работает нормально. Амортизирующий материал также помогает компенсировать разницу между двумя профилями.

Придать форму и изготовить зажимной патрон очень просто.

Специальная конструкция вакуумного зажимного патрона

Другой вариант изготовления зажимного патрона — сделать его центр полым, чтобы можно было зажимать под вакуумом.

Для этого процесса потребуется дополнительная вакуумная система. Я использую систему Hold Fast Vacuum Chuck System, которая крепится к любому базовому компрессору воздуха. Изготовление специальных вакуумных зажимных приспособлений добавляет этой системе исключительную гибкость.

Основное преимущество вакуумного зажимного патрона перед обычным зажимным патроном заключается в том, что заднюю бабку можно отвести на конце, чтобы обеспечить полный доступ к дну деревянной чаши. Это отлично подходит для создания мелких деталей на дне чаши.

Несмотря на то, что зажимной патрон удерживается вакуумом, в целях безопасности я все еще держу заднюю бабку на месте до самого последнего момента, и остается только пара небольших чистовых проходов.

Изготовление специального вакуумного патрона

Для изготовления патрона применяются те же шаги, что и выше, с некоторыми изменениями.

Во-первых, начните с плотной, сухой и непористой древесины. Большинство твердых пород древесины отлично подходят для изготовления вакуумного патрона на заказ.

Для выдолбления центра требуются патрон Jacobs, сверло и метчик с резьбой по дереву.

1 — Сначала скруглите цилиндр, затем добавьте шип к концу задней бабки.

2 — Переверните патрон, установите шип в четырехкулачковый патрон и прикрепите патрон Jacobs к задней бабке.(На этом этапе я укоротил цилиндр зажимного патрона на фотографиях ниже.)

3 — Поверните поверхность цилиндра ровно и ровно.

4 — В зависимости от размера передней бабки и количества резьбы вам необходимо подобрать сверло и метчик. Для передней бабки 1 ”x 8 TPI просверлите начальное отверстие 7/8” и нарежьте метчик по дереву 1 ”x 8 TPI. Для передней бабки 1-1 / 4 «x 8 TPI просверлите начальное отверстие 1-1 / 8» и выбейте метчиком по дереву 1-1 / 4 «x 8 TPI. Просверлите отверстие глубже, чем длина резьбы передней бабки, но не позволяйте ему касаться четырехкулачкового патрона.

5 — Затем при выключенном токарном станке медленно выбейте отверстие метчиком для образования резьбового соединения передней бабки. Метчик, который я использовал, имеет небольшое углубление на конце, поэтому я поднял заднюю бабку, чтобы изначально удерживать метчик по центру отверстия.

6 — Нарезав резьбу, снимите цилиндр с четырехкулачкового патрона и патрон с токарного станка. Навинтите новое резьбовое соединение прямо на переднюю бабку. Убедитесь, что древесина плотно сидит на плечах грифа.

7 — Сформируйте противоположный конец вакуумного патрона и поворачивайте центральную часть, пока не обнажится просверленное отверстие.

8 — Для вакуумного зажимного патрона потребуется постоянная мягкая и герметичная кромка. Используйте контактный клей, чтобы аккуратно прикрепить резиновую подкладку полки ко всему краю специального вакуумного патрона. (без изображения)

Как и обычный зажимной патрон, изготавливайте вакуумные патроны различных размеров в соответствии с вашими потребностями.

Кроме того, если вы хотите сэкономить время, используя четырехкулачковый патрон для удержания зажимного патрона, вы можете изготавливать патроны с резьбой с отверстиями для полного вакуума или без них для быстрой и простой установки на токарном станке.

Как эффективно центрировать зажимной патрон

Эффективное использование зажимного патрона сводится к центрированию.

Перевернутая чаша должна быть как можно ближе к центру, чтобы процесс удаления шипов прошел хорошо. Вот статья об удалении шипа.

Если вы используете зажимной патрон с неплотной посадкой, установите патрон так, чтобы задняя бабка была рядом и была готова.

Удерживая дежу на месте, поместите мягкую прокладку между патроном и внутренней частью дежи.Если вы сделали небольшую отметку в центре основания шипа, совместите центр перемещения задней бабки с этой точкой.

Приложите заднюю бабку достаточно, чтобы удерживать чашу на месте, но не слишком сильно.

Патрон для варенья вручную определяет, находится ли чаша по центру

Расположите подставку для инструмента рядом с внешним краем дежи и поверните дежу вручную при выключенном токарном станке. Поставьте большой палец на подставку для инструмента и позвольте кончику большого пальца потереть поверхность чаши.

В идеале чаша должна быть отцентрирована, когда она равномерно трется кончиком большого пальца по всей длине чаши.

Если чаша из влажного зеленого дерева, это может быть невозможно, так как древесина может активно смещаться.

Обычно, когда вы вращаете чашу, есть участки, которые трутся, а другие участки не попадают в кончик большого пальца. Поверните несколько раз и найдите выступы или области, которые больше всего касаются большого пальца.

Переместите это высокое место в верхнюю часть вращения барабана, осторожно ослабьте немного заднюю бабку и немного опустите это высокое место. Это не займет много времени.

Продолжайте делать это, пока миска не потрет кончик большого пальца как можно более равномерно.

Переместите опору инструмента вниз к шипу, еще немного прижмите заднюю бабку и медленно включите токарный станок. Используя карандаш на подставке для инструмента, медленно перемещайте грифель вперед, пока не коснетесь шипа.

Если небольшая область шипа имеет отметки карандашом, это высокая точка шипа. Остановите токарный станок, ослабьте заднюю бабку, переместите это высокое место на легкое касание внутрь к центру и снова затяните заднюю бабку.

Для центрирования чаши на зажимном патроне может потребоваться несколько регулировок.Не торопитесь, и с некоторым опытом этот процесс, как и все, становится намного более естественным.

Подробнее об извлечении шипа из деревянной чаши см. В этой статье. И пока вы этим занимаетесь, обязательно прочтите эту статью о том, как сделать идеальный шип.

Переворачивание деревянной чаши зависит от надежного соединения, а правильный шип — залог плавности вращения и без вибраций.

Вибрация — это целая проблема, требующая серьезного внимания. Если вы испытываете вибрацию на токарном станке, прочтите эту статью для получения помощи.

Вывод зажимного патрона

Зажимные патроны просты и легки в изготовлении. Сделайте несколько штук по своему усмотрению и держите их под рукой.

Какими бы простыми ни были стопорные патроны, они играют решающую роль в процессе всего процесса токарной обработки древесины.

Самое смешное, что мы ценим их больше всего за то, чего не видим. При переворачивании деревянной чаши с помощью зажимного патрона этот большой уродливый шип и соединение токарного станка исчезают, как по волшебству.

Подумайте об этом, когда в следующий раз кто-нибудь внимательно посмотрит на одну из ваших мисок и спросит: «Как вы это сделали?» 😉

---

Вы, вероятно, захотите прочитать следующие статьи:
• УДАЛЕНИЕ ТЕНОНА ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ — 3 ЛЕГКИХ СПОСОБА
• ВРЕЗ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ ИЛИ ТЕНОН — ЧТО ПОДХОДИТ?
• ДЕРЕВЯННАЯ ЧАША ХУДШЕЙ ФОРМЫ, 5 ТЕНОНОВ (НОЖКА, ВИНТ, КРЕПЛЕНИЕ)

---

Happy Turning,
Кент

Пошаговое руководство для начинающих

Большинство новичков находят комплексный станок для токарного станка по дереву.

И если вы еще и новичок, скорее всего, вы не исключение.

Не беспокойтесь.

В этой статье я проведу вас через пошаговый процесс токарной обработки древесины.

Поверьте, когда вы закончите читать эту статью, работа на токарном станке будет казаться детской вещью.

Итак, приступим к делу ….

Выберите токарный станок, подходящий для вашей задачи

Если вы новичок, начните с небольшого токарного станка. Я бы посоветовал вам купить настольный токарный станок, так как он идеально подходит для токарной обработки небольших проектов.

Хотя, чтобы повернуть шпиндель, используемый в мебели, вам понадобится более крупный прибор.

Ознакомьтесь с компонентами устройства

Перед тем, как начать пользоваться токарным станком, необходимо сначала ознакомиться с гайками и болтами устройства.

Теперь стандартный токарный станок по дереву должен включать в себя переднюю бабку, заднюю бабку, упор для инструмента и станину. Давайте разберем каждый из них —

Передняя бабка

Передняя бабка содержит двигатель, привод, шкивы, ремни и шпиндель.Вы найдете это на левом конце токарного станка.

Задняя бабка

Это свободно вращающийся конец токарного станка по дереву.

Задняя бабка состоит из центра чашки и шпинделя задней бабки, а также других элементов, обеспечивающих надежное крепление заготовки к центрам токарного станка.

Держатель инструмента

Он поддерживает долото, используемое для токарной обработки заготовки. Подставку для инструмента можно отрегулировать, сдвинув станину по длине.

В сборке три шарнирных соединения.И каждый из них затягивается установочным винтом, чтобы держать его в безопасности во время процесса токарной обработки.

Убедитесь, что опора для инструмента расположена чуть ниже центра материала, чтобы инструмент резал примерно по центру того, над чем вы работаете.

См. Также: Принадлежности для токарных станков по дереву

Станина

Почти все токарные станки содержат станину, которая обычно представляет собой горизонтальную балку. Он соединяется с передней бабкой и позволяет перемещать каретку и заднюю бабку параллельно оси шпинделя.

Правильный выбор инструментов для вашего проекта

Существуют различные типы долот. Они могут иметь длинные, круглые и резные ручки, чтобы обеспечить надежный захват и существенное преимущество. Они позволяют вам идеально управлять режущей кромкой с минимальными усилиями.

Давайте взглянем на некоторые токарные инструменты.

Канавки

Существует несколько типов канавок, таких как канавка шпинделя, канавка стакана и канавка размольного стакана со смещенной назад.Они служат для разных целей, а их режущие кромки имеют особую форму для выполнения определенных разрезов.

Инструмент для отрезки

Инструмент для отрезки очень тонкий.

С его помощью вы можете отделить готовый продукт от отходов.

Косое долото

Косое долото можно использовать для обрезки и чистовой обработки.

Инструменты для вырубки

Вы можете создавать полые формы на чашах с помощью инструмента для полых отверстий.

Для небольших проектов можно использовать инструмент для продольной обработки отверстий с поворотным скребком.

Прочитать все руководство

Чтение руководства производителя, безусловно, стоит потраченного времени. Для этого вы узнаете об особенностях, инструкциях и мерах предосторожности, которые вам необходимо знать.

Кроме того, он может пригодиться при покупке комплектующих к токарному станку по дереву. Так же он расскажет вам о характеристиках и возможностях вашего устройства, чтобы помочь с покупкой.

Выберите кусок дерева для своего проекта

Если вы новичок, вам следует начать с древесины мягких пород, таких как бальзамическая пихта или южная желтая сосна. Их легче переворачивать, чем твердые породы, такие как дуб.

Не поворачивайте кусок дерева или кусок дерева со слабыми сучками по ошибке. Поскольку они могут разделиться при повороте и стать ракетами, летящими на огромной скорости.

Тем не менее, при переворачивании материала убедитесь, что вы носите защитную маску, так как эта штука может выплюнуть много сколов.В конце концов, вы должны защищать свои глазные яблоки. Правильно?

Придайте дереву желаемую форму

Во-первых, вам нужно выровнять заготовку. Затем вы можете скосить квадратные углы и сделать из него восьмиугольную деталь. Это существенно уменьшит количество удаляемой древесины, придав ей цилиндрическую форму.

Новичку следует начинать с коротких ложек (менее 0,6 м). С более длинными кусками сложно работать, и это требует больших усилий.

Обведите центр каждого конца вашей заготовки и поместите его между токарными станками

Вам необходимо отметить центр каждого конца вашей заготовки, прежде чем помещать ее между центрами токарного станка.

Затем сдвиньте заднюю бабку, пока она не коснется конца ложи. После этого закрепите шпиндель с помощью рукоятки. Он протолкнет заготовку в центр шпоры.

Убедитесь, что ложа полностью закреплена; иначе он может вылететь из токарного станка при повороте.

Не забудьте удалить шпонки токарного станка перед тем, как начать.

Поместите опору для инструмента параллельно длине ложи

Опора для инструмента должна быть размещена параллельно длине заготовки.Он должен находиться на расстоянии 3/4 дюйма от ложи, чтобы заготовка могла вращаться, не задевая опору для инструмента.

Однако расстояние не должно быть слишком большим. Помните, что чем ближе вы поместите опору для инструмента к заготовке, тем больший контроль вы получите с помощью долота.

Вращайте заготовку рукой

Это мера предосторожности, чтобы проверить, достаточно ли у заготовки места для свободного вращения.

Получите долото для токарной обработки

Если вы хотите создать заготовку круглой формы из квадратной заготовки, тогда вам лучше всего подойдет черновая строжка.Потому что это идеальный вариант для выполнения такой работы.

Теперь вам следует попрактиковаться в удерживании инструмента напротив упора для инструмента. Положите одну руку на металлическое лезвие за подставкой для инструмента, в то время как вторую держите рядом с концом ручки.

Теперь включите токарный станок по дереву

Запустите станок на минимальной скорости.

Теперь поместите режущую кромку долота на опору для инструмента и постепенно продвигайте ее вперед к заготовке.

Вы хотите переместить долото под перпендикулярным углом к ​​заготовке, пока оно не коснется заготовки.

Не двигайтесь слишком быстро. Быстрое движение может привести к поломке инструмента или потере захвата долота.

Соблюдайте размер стружки, вырезаемой из заготовки

Во время правки необходимо следить за размером стружки. Вы хотите нарезать мелкие стружки. Фактически, стружка должна быть менее 1/4 дюйма в длину.

Переместите режущую кромку параллельно вращению заготовки

Вам необходимо переместить режущую кромку вашего инструмента параллельно вращению материала.При использовании черновой канавки вы можете наклонить режущую кромку так, чтобы стружка отбрасывалась под углом от вас.

Продолжайте постепенно вдавливать долото в заготовку

Вы должны постоянно вставлять инструмент в заготовку, проходами, так что вы можете удалить почти одинаковое количество древесины за каждый проход. Это поможет заготовке приобрести цилиндрическую форму.

Остановите токарный станок и проверьте свой прогресс (неоднократно)

Со временем у вас будет достаточно опыта, чтобы завершить свой проект, не останавливаясь часто.

Тем не менее, как новичок, вы должны останавливаться каждые несколько минут и проверять свой прогресс. Это поможет вам повысить точность.

Вы можете использовать штангенциркуль, чтобы проверить диаметр вашей ложи по ее длине, поскольку вы не хотите, чтобы финишная обработка была неправильным диаметром.

Вы также должны искать трещины напряжения в заготовке. А если есть мусор, удалите его, прежде чем он начнет скапливаться на станине токарного станка.

Увеличьте скорость токарного станка для сглаживания готовой круглой заготовки

Чтобы сгладить заготовку, вам придется увеличить скорость токарного станка.

Держите долото так, чтобы оно почти не касалось заготовки, и постепенно двигайтесь по длине заготовки.

Инструмент должен двигаться очень медленно. Чем медленнее движется ваш инструмент, тем более гладкой будет отделка.

Шлифование заготовки

Когда вы закончите резку, вы можете шлифовать заготовку вручную, поворачивая ее с должной осторожностью.

Затем выключите токарный станок по дереву и снимите опору для инструмента. Затем выберите подходящую зернистость и тип наждачной бумаги для этой операции.Теперь снова включите машину.

Вы должны очень легко прижимать наждачную бумагу к заготовке и перемещать ее вперед и назад, чтобы не удалить слишком много дерева с одного места.

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать

• Никогда не носите свободную одежду.
• Вам необходимо постоянно убирать стружку, поскольку она потенциально опасна для возгорания.
• Если у вас длинные волосы, соберите их назад.
• При необходимости используйте средства защиты органов слуха
• Опора для инструмента должна располагаться близко к заготовке
• Запускайте устройство на низкой скорости
• Избегайте ношения каких-либо украшений
• Перед тем, как включить токарный станок, поверните заготовку рукой чтобы убедиться, что он очищает подставку для инструмента.

Bottom Line

Как видите, весь процесс чрезвычайно прост. Следовательно, у вас не должно возникнуть проблем с использованием токарного станка по дереву.

Более того, со временем станет легче, если вы будете больше и больше практиковаться.

Я попытался охватить все аспекты токарного станка, чтобы вы могли приступить к токарной обработке дерева с полным знанием устройства.

Сообщите мне, была ли статья вам полезной. Спасибо!

Токарная обработка дерева для начинающих (почему я почти продал свой токарный станок) — выкройки, монограммы, трафареты и проекты «Сделай сам»

Узнайте о некоторых проблемах и проблемах, связанных с токарной обработкой дерева.Учитесь на моих ошибках, когда вы начнете или продолжите свой путь в токарную обработку дерева.

Я занялся токарной обработкой дерева чуть более десяти лет назад. В начале октября я был на местном фестивале декоративно-прикладного искусства, где продавец продавал деревянные миски ручной работы. Когда мы с женой рассматривали детали, она несколько раз намекнула: «Было бы неплохо, если бы у нас был токарный станок». Даже продавец пытался убедить нас, что токарная обработка — это увлекательное и полезное хобби.

Итак, несколько дней спустя я купил подержанный токарный станок.Он поставлялся с набором из 5 токарных инструментов (черновая канавка, канавка шпинделя, косое долото, скребок с круглым концом и отрезной инструмент). Инструменты имели индивидуальные красные защитные кожухи, как показано ниже. Когда я принес токарный станок домой, мне не терпелось его попробовать. Итак, я осмотрелся и нашел небольшое сухое полено из поленницы. Я установил бревно на токарном станке параллельно. Затем я осторожно снял красную защитную крышку на канавке и включил токарный станок. Кора на бревне снимается легко. Однако, как только я ударил по твердой древесине, это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал.Тем не менее, просто сняв кору и немного дерева, можно было увидеть сочные, яркие цвета, которые скрывались под корой.

Мой первый набор токарных инструментов.

Время попробовать перевернуть все изнутри

Поскольку внешняя часть чаши шла не так, как планировалось, я решил, что пора попробовать внутреннюю часть. Итак, я переставил подставку для инструмента. Я снова осторожно снял красную защитную крышку с канавки и осторожно вдавил канавку в дерево токарной обработки. Ничего не произошло, может, немного покурили. Без проблем.Мне просто нужно было быть более агрессивным. Следовательно, я сильнее вдавил инструмент в дерево. Откололись кусочки дерева. Вы могли бы назвать частицы пылью, а не стружкой или стружкой. При такой скорости на удаление внутренней части чаши уйдут часы и часы.

Так как я был новичком в токарной обработке древесины, я решил, что взял не тот инструмент. Я осторожно надел красную защитную крышку на выемку и схватился за скребок с круглым носом. Я снова осторожно снял красную защитную крышку. Как и в первый раз, начал осторожно.Прежде чем я осознал это, я приложил много усилий. Еще немного опилок и еще много дыма. Я продолжал давить все сильнее и сильнее, пока через несколько секунд винты, удерживающие дерево, не вырвались, и бревно не вылетело из токарного станка.

Поскольку я не имел опыта токарной обработки древесины, я решил, что винты недостаточно длинные. Поэтому я снова скрепил бревно более длинными винтами. На этот раз я перепробовал все инструменты. Те же результаты. Немного опилок и немного дыма. В конце концов, даже с более длинными винтами, бревно вылетело из токарного станка.Я выбросил бревно, очистил пригоршню от пыли в магазине и подумал выставить токарный станок на продажу.

Время исследовать токарную обработку древесины

В ту ночь я исследовал вращающиеся чаши. Я нашел ответ. Ориентация древесины. Я читал, что важно ориентировать древесину перпендикулярно. Поэтому на следующий день я нашел еще одно сухое полено рядом с поленницей. Я создал заготовку, как показано на сайте, и установил ее перпендикулярно. Мне уже повезло повернуть чашу снаружи, поэтому я решил, что начну с выдолбления внутренней части.Я снова осторожно снял красную защитную крышку с выемки чаши и начал с внутренней части. Те же результаты дым и пыль. Хотя на этот раз моя дыра была чуть глубже, прежде чем заготовка вылетела из токарного станка. Я снова снял заготовку, очистил пригоршню пыли в магазине и подумал о выставлении токарного станка на продажу.

Я снова исследовал токарные чаши. В этот раз я даже посмотрел несколько видео онлайн. На видео стружка просто вылетела из токарного станка.Поэтому я знал, что можно создать чашу менее чем за день. В видеороликах постоянно упоминается правильная техника и важность острых инструментов. Следовательно, на следующий день я снова установил бланк предыдущего дня — снова используя перпендикулярную ориентацию. Затем я осторожно расположил выемку под углом 45 градусов, как упоминалось в видеороликах. Однако даже с моими инструментами под этим магическим углом мне не повезло.

Может мой токарный инструмент затупился?

В глубине души все еще оставалась последняя информация, о которой я читал.Важность острых инструментов. Могут ли мои инструменты быть тусклыми с защитными красными крышками? Я ненавидел портить инструменты, пытаясь их затачивать. Однако на данный момент мне было все равно. В конце концов, я был готов продать токарный станок. Поэтому я взял скребок с круглым носом и заточил его с помощью ленточной шлифовальной машины. Затем я вернулся к токарному станку и снова попробовал. Да, ТАДА — стружка. Я овладел искусством токарной обработки по дереву. Я знал все, что нужно было знать об этом ремесле!

К моему удивлению, через несколько секунд бритье начало пропадать.Прежде чем я осознал это, я нажал так сильно, как мог, и снова превратился в дым и пыль. Ясно, что инструмент уже не мог затупиться. В конце концов, лезвия для моей цепной пилы могут прослужить несколько часов между заточкой.

Что не так?

В течение следующих 15 минут я пытался переставить инструмент под разными углами и направлениями. Как я раньше заставил его работать? Может быть, еще что-нибудь нужно узнать о токарной обработке древесины? Может, в дереве был какой-то металл.Я знал один гвоздь, мог затупить полотно цепной пилы. Может, это то, что случилось с моим скребком с круглым носом? Хотя это казалось безнадежным, я снова заточил скребок. Вернемся к токарному станку и ТАДА — еще стружка. Я снова овладел искусством токарной обработки по дереву. Больше нечему было учиться!

Однако через несколько секунд то же самое. Дым и пыль. В течение следующих 14 минут я пытался перемещать инструмент во всех направлениях. Неудачно. Неуверенно заточил инструмент снова и вернулся.ТАДА — стружка. После нескольких раз заточки я наконец закончил свою первую чашу, как показано ниже.

Моя первая чаша.

Токарная обработка дерева для начинающих: извлеченные уроки

Со временем я извлеку два важных урока. Во-первых, даже инструменты с красивой крышкой могут быть тусклыми. Во-вторых, токарные инструменты могут очень быстро затупиться. Я должен упомянуть, что позже я понял, что инструменты, которые поставлялись с токарным станком, были сделаны из углеродистой стали. Эти инструменты могут затупиться всего за 15-20 секунд.Это не похоже на сегодняшнюю быстрорежущую сталь, которая может сохранять остроту режущей кромки в течение 30 минут и более. Если вы немного посчитаете, вы обнаружите, что дежа диаметром 10 дюймов (25 см), вращающаяся со скоростью 900 об / мин, приводит к тому, что токарный инструмент режет более 2 миль (3 км) дерева за 5 минут. При такой резке углеродистая сталь не будет оставаться острой в течение длительного времени.

Пусть трещины начнутся

Несколько дней спустя я приобрел «зеленую» дубовую древесину у друга, который только что срубил дерево.Я создал заготовку, похожую на свою первую чашу, и установил ее на токарном станке. Обработка этого куска, похоже, прошла намного быстрее, чем моя первая чаша. Закончив, я принесла чашу в дом, чтобы гордо сесть рядом с моим первым шедевром.

Вскоре после того, как принесла миску в дом, я заметил несколько мелких трещин по линии волос. С каждым часом трещины становились все больше и больше. По мере того, как трещины становились больше, токарная обработка дерева все меньше и меньше интересовала меня. Наконец, примерно через неделю, я вынес свой шедевр (показанный ниже) на улицу и закопал его за нашей поленницей.Я снова подумал о том, чтобы почистить токарный станок и выставить его на продажу.

Вторая чаша, которую я повернул, попала в камин.

Радости токарной обработки дерева

По большей части я впервые узнал о токарной обработке древесины методом проб и ошибок. Оглядываясь назад, я считаю, что именно эти проблемы заставили меня заинтересоваться токарной обработкой древесины. В конце концов, насколько весело делать то, что всегда получается идеально? Еще один аспект токарной обработки древесины, который вызывал у меня интерес на протяжении многих лет, — это бесплатная древесина.Проживание в сельской местности с доступом к бесплатной свалке зеленых отходов означает много бесплатной древесины.

Бесплатная свалка зеленых отходов в Талсе, Оклахома.

Перед тем, как заняться токарной обработкой дерева, я много времени работал с металлом. Изготовление всего: от домашней и уличной мебели, металлических заборов, дымоходов и т. Д. Однако, работая с металлом, я начал понимать, что обычно могу купить конечный продукт дешевле, чем я тратил только на материалы.

В случае токарной обработки древесины дело обстоит иначе.Почти все изделия, которые я обрабатывал за эти годы, начинались как свободная древесина. Имея бесплатную древесину, я мог финансово выйти вперед. Я также получил удовольствие от трансформации и творчества, связанных с превращением бесплатного бревна в красивое изделие. Многие из вещей, которые я создавал за эти годы, попали в руки членов семьи и друзей в виде рождественских подарков, свадебных подарков, детских душей и т. Д. У многих членов моей семьи и друзей теперь есть «небольшие коллекции» моих вещей. .

Я стал токарщиком по дереву «Эксперт»!

Создав свою первую чашу, я никогда бы не подумал, что мне нужно так многому научиться. В конце концов, я уже знал все, что нужно знать о токарной обработке древесины! Позже я прочитал, что для овладения мастерством обычно требуется от трех до десяти лет (10 000 часов или более) практики и размышлений о производительности. Даже сейчас, после более чем 10-летней обработки дерева, я все еще не называю себя мастером токарного дела. Вместо этого я теперь называю себя экспертом, используя следующее определение: «Эксперт — это человек, который совершил все ошибки, которые могут быть сделаны в очень узкой области.”

Что касается мастерства, я бы также добавил, что чтение и общение с другими экспертами в определенной области может ускорить процесс. Например, недавно я разговаривал с местным резчиком по дереву, который вырезал по дереву около 5 лет. За свою работу он получил множество наград и конкурсов. Когда я однажды встретил его в его магазине, я спросил, могу ли я взглянуть на инструменты, которые он использовал для создания своей сложной резьбы. Я был удивлен. Единственные инструменты, которые у него были, были из местного лесного магазина. Его инструменты состояли из ножниц для ковров, универсальных ножей и складных ножей.

Затем я спросил его, посещал ли он какие-либо семинары по резьбе, подписывался на какие-либо журналы по резьбе по дереву и т. Д. Его ответ был отрицательным. Поэтому я дал ему несколько своих каталогов по токарной обработке дерева, в которых также были инструменты для резьбы. В следующий раз, когда я посетил его магазин, у него, конечно же, был набор из 12 инструментов для резьбы на ладони. Вместо того, чтобы использовать резаки для ковров, он теперь использовал инструменты для резьбы с различными траекториями и профилями.

Кстати, в конце концов я продал свой первый токарный станок. Однако это произошло не из-за разочарования в токарной обработке, а из-за того, что мне нужен был токарный станок большего размера с регулируемой скоростью.

Об этом веб-сайте

Этот веб-сайт начинался как собрание заметок и изображений. С годами он продолжает расти, поскольку я открываю, читаю, смотрю и узнаю о различных идеях и методах обработки дерева и токарной обработки. Из-за моего первоначального недружелюбного опыта ориентации на дерево, создания чистых пропилов, растрескивания дерева и тупых инструментов я написал статьи по каждой из этих тем. Я буду загружать эти статьи в ближайшие недели.

В частности, одна статья посвящена ориентации древесины.Точнее, как крепить дерево на токарном станке. Находится ли зерно параллельно токарному станку (т. Е. В параллельной ориентации) или перпендикулярно токарному станку (т. Е. В перпендикулярной ориентации)? В этой статье также рассматриваются преимущества и недостатки обоих методов ориентации древесины. Другая статья посвящена ориентации инструмента, способам резания и созданию чистых резов.

Еще одна статья дает обзор древесины, влаги и растрескивания. В этой статье также приведены многочисленные методы уменьшения или устранения растрескивания.Другие статьи посвящены инструментам для заточки. В частности, методы определения остроты инструмента, особенности хорошей системы заточки и способы заточки различных инструментов. Другая статья посвящена общим идеям, советам и коммерческим секретам токарной обработки древесины. Он охватывает такие области, как шпатлевка, точение больших и малых деталей, соответствующее освещение, планировка магазина, подписание ваших работ и другие общие советы по токарной обработке древесины.

Бревна готовы к токарной обработке.

Я также буду включать пошаговые инструкции для создания интересных и забавных проектов токарной обработки дерева.Эти проекты буквально покажут вам, как «превратить» деревянный брусок в уникальное произведение искусства или полезный предмет домашнего обихода. При токарной обработке древесины важна безопасность. По этой причине вы найдете упоминания о безопасности в многочисленных статьях на этом сайте.

Детали токарного станка по дереву

Детали токарного станка по дереву.

Банджо.

Банджо скользит по станине токарного станка и поддерживает подставку для инструмента. Он позволяет отрегулировать подставку для инструментов и разместить ее в различных местах, что дает возможность удерживать токарный инструмент в наиболее удобном месте для удаления древесины.Большинство современных токарных станков позволяют быстро затягивать и отпускать банджо с помощью фиксирующей ручки.

Кровать.

Станина — это горизонтальная часть токарного станка, которая соединяет переднюю и заднюю бабки. Горизонтальные перила на кровати — это «пути». На многих токарных станках вы можете расположить переднюю бабку, заднюю бабку и банджо в любой точке станины.

Гвардия.

Защитный кожух из стальной сетки обеспечивает защиту от летящих кусков дерева и мусора. Вы всегда должны использовать защиту в операциях, которые позволяют ее использовать.При повороте без установленного ограждения следует надевать маску.

Передняя бабка.

Передняя бабка удерживает материал, который вы поворачиваете. Он передает мощность от двигателя (приводного механизма) к заготовке. Обычно двигатель находится ниже или сбоку от передней бабки и приводит в действие шпиндель с помощью ремня.

Шпиндель.

Шпиндель — это вал в передней бабке. Этот вал поддерживается с обоих концов упорными подшипниками, которые позволяют шпинделю вращаться, но не позволяют валу входить и выходить.Шпиндель обычно имеет резьбу на конце, которая позволяет устанавливать различные приспособления (например, лицевую панель, спиральный патрон или вакуумный патрон). На внутренней стороне шпинделя обычно имеется конус Морзе. Этот конус Морзе может надежно удерживать различные насадки, такие как приводной центр или стержень ручки.

Задняя бабка.

Задняя бабка скользит по станине в соответствии с передней бабкой. Вы можете использовать заднюю бабку для поддержки заготовки. Это особенно полезно, когда заготовка длинная или тонкая.Вы также можете использовать заднюю бабку для удержания сверлильных и расточных инструментов для обработки отверстия.

Подставка для инструмента.

Подставка для инструмента поддерживает токарный инструмент, когда оператор разрезает древесину. Вы можете отрегулировать опору для инструмента по высоте и углу работы. Большинство современных токарных станков позволяют быстро затягивать или освобождать подставку для инструмента с помощью фиксирующей ручки. Доступны подставки для инструментов разных размеров и форм. Например, некоторые опоры для инструментов прямые, некоторые опоры для инструментов имеют изогнутую форму для помощи при повороте внутренней части чаши, а другие опоры для инструментов имеют изгиб, чтобы помочь при повороте внешней части чаши.

Выбор токарных станков по дереву на рынке

Grizzly T25920.Jet 1642 токарный станок по дереву .Laquana Revo 1836 токарный станок по дереву .Oneway 2436. токарный станок по дереву. Надежный токарный станок по дереву American Beauty. Токарный станок по дереву Powermatic 3520.

Другие проекты и советы по токарной обработке древесины

Лучшая цена на заднюю бабку токарного станка — Выгодные предложения на заднюю бабку токарного станка от мировых продавцов задней бабки

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для задней бабки токарного станка.К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая задняя бабка токарного станка вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели заднюю бабку токарного станка на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в задней бабке токарного станка и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести tailstock токарного станка по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Выстрелы из магазина WoodCentral :: ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КАЧЕСТВА своими руками

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ DIY Откидная задняя бабка для «Mustard Mistress». ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА: Рэй Лэнхэм РАСПОЛОЖЕНИЕ: Даллас, Техас Я никогда не ожидал, что мне понадобится откидная задняя бабка, пока мне не пришлось несколько раз перемещать ее для поворота с конца токарного станка.Я сразу понял, что мне нужно либо стать сильнее, либо найти решение проблемы подъема тяжестей, связанной с задней бабкой. Эта модификация — долгожданное изменение, которое не позволяет мне все время поднимать и вставлять, и избавляет меня от необходимости каждый раз находить место, куда можно положить эту чертову штуку! К счастью для владельцев 3520, Powermatic уже предоставила просверленные и резьбовые отверстия, необходимые в конце станины токарного станка, чтобы сделать и прикрепить откидное приспособление. Эти отверстия, конечно, предназначены для крепления надставки кровати, но мы можем использовать их и для наших собственных целей.Четвертое отверстие в верхней правой части имеет какое-то загадочное применение, но имеет тот же размер резьбы, что и остальные три, и просто находится в правильном положении, чтобы свести на нет тягу, создаваемую весом задней бабки при открытии на 90 градусов. Спасибо за помощь, Powermatic! Я пошел к местному дилеру металлолома и купил алюминиевую пластину x 18 x 24, которая стала бы якорем для приспособления, прикрепленного болтами к концу токарного станка. Я осознал необходимость того, чтобы пути приспособления поддерживались косынками (угловыми вставками), поэтому все остальные части приспособления были сделаны из фанеры, за исключением опор, которые я сделал из фанеры.Я прорезал рамы в вертикальной части для косынок, а затем склеил части слоя вместе. Изогнутая форма передней части приспособления была взята из шаблона, который я создал, нарисовав форму конца кровати на бумаге. Разметив форму на алюминиевой пластине с помощью черного маркера с фломастером, я использовал шило, чтобы провести линии через черные метки, чтобы сделать их более заметными. Я отметил расположение всех монтажных отверстий и отверстий для петель, а затем вырезал форму лобзиком с мелкозубым лезвием и использовал W-D 40 в качестве смазки.Необходимо использовать смазку, иначе алюминий забьет лезвие и не прорежет металл. Свободное использование смазки путем распыления ее на лезвие во время резки позволит лобзику резать плавно и быстро, сокращая эту часть процесса. Две сверхмощные шарниры на шарикоподшипниках от Home Depot были расположены сбоку от пластины и отмечены отверстия для них. Монтажные отверстия в станине имеют размер 3 / 8-16 TPI, и я просверлил их немного завышенного размера, чтобы обеспечить некоторое позиционирование, когда он был готов к установке.Есть (8) отверстий для петель, и я очень внимательно их разметил и просверлил. Петли крепятся к пластине с помощью (8) -20 винтов с плоской головкой. Со стороны фанеры вам понадобятся (8) -20 x 2- винтов с плоской головкой, все с гайками Nylok. Здесь собрана установка для позиционного тестирования. Вы видите фанерную сторону со всеми открытыми винтами. Следует проявлять особую осторожность, чтобы пути на приспособлении совпадали с направляющими станины токарного станка, когда все затянуто и находится в нужном положении.Я использовал полиуретановый клей, чтобы соединить две части фанеры вместе, и использовал шурупы для гипсокартона, чтобы удерживать их на месте, пока клей застывает в течение ночи. Так как я покрыл поверхность текстурированной краской, я не возражал против того, чтобы показались головки винтов. Показано в открытом положении, я убедился, что устройство может выдержать вес задней бабки, опираясь на конец фанеры. Я также использовал это время, чтобы расположить токарный станок подальше от стены, так как задняя бабка поворачивается по дуге гораздо большей, чем я ожидал. Эта текстурная краска, также от Home Depot, осталась после ремонта, и Айв использовал ее для добавления текстуры на поверхности, которые были менее желательными. Раскрашивая его толстой кистью, я использовала валик с пластиковыми петлями для создания пиков на поверхности. В краску смешаны крошечные волокна, которые придают ей невероятную прочность, поэтому после высыхания вы просто шлифуйте вершины пиков и — вуаля, у вас остается текстурированная поверхность, которая скрывает множество пятен.Затем эта поверхность была окрашена цветом Painters Choice Honey. Это самое близкое к горчичному цвету PM, которое я смог найти. После покраски и установки на торец токарного станка в правильном положении, обеспечивающем легкое скольжение задней бабки, я покрыл окрашенные в черный цвет направляющие из фанеры прочной упаковочной лентой 3M. Я дополнительно укрепил фанерную сторону оставшейся алюминиевой пластиной, просверлив ее в соответствии с отверстиями для петель. Верхний угол этой пластины можно увидеть на фотографии, и он становится шайбой для каждого из винтов на фанерной стороне, так что можно приложить большой крутящий момент без вмятин на деревянной поверхности. Когда приспособление было установлено на станине токарного станка, мне все еще нужно было установить фиксатор, чтобы он не открывался в неподходящее время, особенно когда задняя бабка снимается с токарного станка на поворотное приспособление. Этот тип улова доступен в любом хорошем хозяйственном магазине во множестве размеров. Я просверлил отверстия в станине токарного станка и фанерной части приспособления и закрепил защелку небольшими винтами для листового металла. Чтобы обеспечить надежное закрытие, я установил два бампера из пенопласта с клеем CA на головки шестигранных болтов, крепящих пластину к станине.Эта небольшая дополнительная подушка обеспечивает хорошую плотную посадку. С легкостью выдерживая вес, моя новая Мастард Мистресс может взмахнуть хвостом (прикладом) с лучшими из них. Мой следующий проект будет заключаться в том, чтобы закрепить его в каком-нибудь открытом положении, чтобы мне не приходилось беспокоиться о его закрытии в неподходящее время. Алюминиевая пластина стоила 12 долларов, петли — 12 долларов, болты и винты — 6 долларов, а краска — около 4 долларов. Общая стоимость составляет менее 35 долларов. Откидная задняя бабка Powermatic — Нет в наличии Откидная задняя бабка VicMark или OneWay — Недоступно Делаем это я — БЕСЦЕННО! .. . Рэй Лэнхэм ОТПРАВИТЬ НАМ СВОИ «МАГАЗИННЫЕ СНИМКИ» Это место, где можно поделиться видами вашего магазина, советами и методами деревообработки, снимками кружек, специальными инструментами или станками, готовыми работами — что угодно! Мы предпочитаем цифровые изображения по электронной почте, но подойдут распечатки или прозрачные пленки. Включите свое имя, адрес, номер телефона и один или два абзаца с объяснением фотографий. Не все записи будут использоваться, мы оставляем за собой право редактировать для обеспечения длины и ясности, и мы не будем возвращать фотографии. WoodCentral P.O. Box 493 Springtown, PA 18081

Изготовление зажимного патрона для живого центра

Сделайте джем-патрон для живого центра

Фред Кахельхофер
Barnesville Woodturners

Недавно при запуске нового проекта мне понадобился круглый диск.Этот диск нужно было сделать более совершенным чем просто вырезать кольцевой пилой, и не могло быть отверстия в центре. Моя первая мысль использовал круговой резак на ленточной пиле, но диаметр диска был маленьким, и его нужно было быть более совершенным кругом, чем могла бы разрезать ленточная пила. Следующим решением, казалось, стала их точить на токарном станке. Но главный вопрос заключался в том, как удерживать дерево, поворачивая его?

Все центры для Задняя бабка имеет конический конец для поддержки детали от центра.Центр может использоваться, чтобы начать изделие с ямочки или маркировки на конце изделия из дерева. Остальные центры будут использоваться для начала фигуры на внутренней стороне цилиндр. Но это все еще был конус. В поисках других решений я мог найти живой центр с полусферической головкой, но ничто не было плоским, чтобы поддерживать диск со стороны задней бабки токарного станка.

Я начал с идеи сделать из МДФ патрон для приводной стороны. (см. мой июль и август Wood News статьи для подробности о том, как это сделать).Обратите внимание, что существуют разные качества МДФ, так как обсуждается во втором абзаце первой статьи. Пожалуйста, помни о это также при выборе МДФ для этого проекта. Я начал осматриваться shop, и для начала я нашла идеального кандидата в живой центр. Есть несколько производителей, которые делают аналогичный центр, но тот, с которого я начал, является Струя, поставляемая с моим токарным станком Powermatic (номер струи 709933 Live Center). Этот центр имеет 3/4 «x 10 ниток / дюйм (стандартный 3/4″ NC метчик) с 1 » плоская поверхность диаметра за резьбовой частью.Картинка слева показывает центр. Обратите внимание: я вставил гвоздь в подвижные и неподвижные части патрон, чтобы проиллюстрировать, как патрон можно использовать в качестве приводного патрона. Это это важно позже при изготовлении патрона для джема.

Для начала вам нужно взять два куска МДФ размером около 4 дюймов и склеить их. вместе. На картинке справа изображена деталь с расположенным центром, кружком для отметки. контур металлической лицевой панели, используемой для поворота детали, и круг для ленточной пилы грубый круг.Отверстия для крепления лицевой панели уже расположены и предварительно просверлены для установки лицевой панели. В на картинке также показан другой кусок, который был распилен и имеет металлический лицевая панель прилагается.

Затем лицевая панель устанавливается на токарный станок, а внешний обод закругляется вверх. используя выбранный вами инструмент. Затем сверло Форстнера диаметром 1 дюйм используется для сверления отверстия. примерно на 1/4 дюйма в глубину МДФ. Затем просверливают отверстие 5/8 дюйма. путь через.Хотя технически подходящее сверло для метчика 3/4 дюйма с ЧПУ 21/32 дюйма, 5/8 дюйма отлично подойдут для МДФ. Картинка слева показывает выемка для упора плоской поверхности рабочего центра и завершено отверстие 5/8 дюйма.

Затем нужно нарезать резьбу в МДФ. С первой попытки я использовал кран приводится в действие головкой, как на лицевой панели МДФ. Как ни старайся, это трудно удерживайте метчик точно по центру оси отверстия.Чтобы решить эту проблему, я использовал переходник под торцевой ключ 3/8 дюйма в патроне, установленном на задней бабке. адаптер можно приобрести с шестигранной насадкой или просто отрезать короткий расширение диска, как и я. Ключ к правильному выполнению этого — не использовать фид заднюю бабку любым способом. Просто используйте заднюю бабку для поддержки и выравнивания метчика. я левой рукой держал руль на внешней стороне грифа, а правая рука на корпусе патрона в задней бабке. Применяя боковую давление из крана в МДФ и встречное вращение колеса токарного станка и Чак, я смог постучать по резьбе с идеальным выравниванием.Я запустил кран все через MDF вместо того, чтобы пытаться перевернуть кран, чтобы удалить его. я не уверен, что изменение направления крана может повредить резьбу, но прогоняя поток полностью, я знаю, что у меня полностью чистый поток через. Все, что на самом деле должна сделать резьба, — это проникнуть в МДФ на глубину нить по живому центру. Имейте в виду, что вилкой нажмите первые четыре или пять ниток не на полную глубину, что позволяет метчику врезаться в материал.Думаю, это настоящая причина, по которой я просто пропускаю кран. Когда метчик не касается МДФ Я снял металлическую лицевую панель с токарного станка, чтобы извлечь кран.

МДФ — это всего лишь прессованная древесноволокнистая плита, которая будет изнашиваться при повторном использовании. Помочь уменьшить этот износ Я «закаливаю» резьбу с помощью CA тонкий клей .Следите и будьте осторожны, нанося клей на нитки. Вы не хотите удалять зажимной патрон от металлической лицевой панели в это время из-за проблем с регулировкой. Вы хотите пропитать МДФ клеем CA, но будьте осторожны, не позволяйте ему пробегите между МДФ и металлической лицевой панелью. Вы можете склеить их вместе и тогда вы узнаете, насколько прочен клей CA, когда попытаетесь отделить два. Использовать Активатор клея CA чтобы получить быстрое и тщательное время отверждения на Клей CA.

После нанесения клея СА и того, что он успел застыть, повторно используйте 1-дюймовый клей Форстнера. Бит для очистки выемки под плоскую пластину на активном центре. Также передайте постучите по нитке, чтобы убрать «пушок», оставшийся от затвердевания клея. в темах. Возможно, этот шаг можно было бы пропустить, но по опыту я знаю, что зажимной патрон будет легче навинчиваться на МДФ, и у вас будет лучшее место для лицо живого центра, убрав его.На последней встрече нашего клуба это было предложил использовать клей CA дважды, чтобы сделать нить в МДФ более твердой. Если вы снова используете клей, не забудьте второй раз прогнать нити.

Цель следующего шага — довести зажимной патрон до работоспособности в реальном времени. центр. На этом этапе вам нужно будет преобразовать живой центр в тяговую штангу. Чак. Это преобразование позволяет втянуть патрон в переднюю бабку, чтобы он не будет пытаться выйти, пока вы над ним работаете.

Дышло выглядит как изображение слева. На конце центра с конусом Морзе просверливается 5/16 «. Это правильный диаметр сверла 3/8 дюйма, 16 ниток / дюйм (3/8 дюйма NC). метчик для стержня с полной резьбой 3/8 дюйма. Металл в центре под напряжением трудно подобрать, но вам нужно всего лишь несколько полных ниток в центре.

Все, что вы пытаетесь сделать, это удержать центр на месте, и для этого не нужно много ниток.Сделайте стержень длинным достаточно, чтобы пройти через переднюю бабку вашего токарного станка. Тяга дышла вставлена в переднюю бабку, полностью вставив конус Морзе в шпиндель токарного станка. Другой конец закреплен шайбами ​​и барашковой гайкой, чтобы удерживать активный центр на месте.

Теперь наступает момент, когда можно заблокировать движущуюся часть живого центра. заставляет подход работать. Возьмите крепежный винт 8/32 достаточной длины, чтобы подвижный центр и закрепите гайкой с другой стороны.Патрон для варенья теперь прочно прикреплен к живому центру, а живой центр прикреплен так, чтобы он действовать как приводной центр. На этом этапе прикоснитесь к краю зажимного патрона, чтобы убедитесь, что он работает правильно, и поверните лицевую сторону зажимного патрона так, чтобы Верно и ровно по отношению к оси токарного станка. Снимите гайку и болт, фиксирующие центр задней бабки к конусу Морзе, и теперь у вас есть зажимной патрон с плоской поверхностью! Ты Если вам нужно что-то более длинное, можно добавить к двум частям еще один кусок МДФ.Если вы делаете это, не забудьте снова использовать тягово-сцепное устройство и выровнять обод и лицевую сторону патрон перед использованием.

На картинке слева показаны готовые изделия. Слева от Картинка представляет собой готовый патрон, готовый к установке на рабочий центр. Помню тебя нужно будет вставить инструмент, снабженный центром, чтобы прикрутить центр к новый патрон (достаточно гвоздя или болта, если инструмент не под рукой).На правая часть того же изображения представляет собой законченный зажимной патрон, установленный на живом центре и готовы разместить на токарном станке.

Пришло время опробовать мою схему. Используя метод изготовления МДФ лицевую панель, я сделал новую заготовку для этого проекта. Я снял тягу крепеж из передней бабки и прикручивается к лицевой панели МДФ. Кладу варенье вставил в заднюю бабку и соединил их с небольшим давлением.Когда я запустил токарный станок, раздался ужасный «вопль», похожий на подшипник, который испортился. Это было похоже на крик банши. Я отказался от задняя бабка и шум прекратились. Было совершенно очевидно, что у меня не было двух лица так правдивы, как я думал. Чтобы исправить это, я положил кусок песка зернистостью 80 бумагу стороной с зернистостью, обращенной к передней бабке, между двумя сторонами (как показано над). Затем я медленно запустил токарный станок и продвинул заднюю бабку в бабка. Я вытащил наждачную бумагу между двумя лицевыми панелями.я сделал это несколько раз, чтобы удалить лишь очень небольшое количество с лицевой панели. я имел сделать это пару раз, чтобы уменьшить шум.

На этом этапе я был готов посмотреть, действительно ли подойдут две лицевые панели из МДФ. что я хотел. Сначала я установил две лицевые панели напротив друг друга и настроил их до диаметра, который я хотел. Потом взял кусок лома и грубо распилил круг из него (фото слева).Затем я вставил обрывок между двумя лицевые панели (фото справа).

Затем я повернул кусок так, чтобы диаметр две лицевые панели (фото слева). Когда его сняли с токарного станка (фото справа) это был идеальный круглый круг именно того диаметра, который я хотел.

Это удовлетворило то, что мне было нужно для моего проекта. Однако есть еще много возможности использования вращающегося зажимного патрона, подходящего к рабочему центру токарный станок.Его можно использовать для всех типов опор, включая миски и тарелки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обнаружите какие-либо ошибки в этой статье, сообщите о них автору, чтобы их можно было исправить. исправлено. До Фреда Кахельхофера можно добраться по адресу: [email protected] .

.