Как сделать тиски своими руками чертежи: Как сделать тиски своими руками из металла

Тиски слесарные своими руками: размеры, фото

Подробный фото отчёт по изготовлению слесарных тисков своими руками.

Понадобились слесарные тиски с шириной губок от 120 мм, в магазине на них цены просто космические, поэтому решил сделать тиски своими руками из металла, который у меня имелся в наличии.

Использовал материалы:

• — лист железа для основы тисков толщиной 4 мм;
• — профильная квадратная труба 50 мм с толщиной стенки 4 мм;
• — уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм;
• — уголок 75 мм с толщиной стенки 8 мм;
• — полоса толщиной 10 мм;
• — шпилька резьбовая 20 мм;
• — длинная гайка 20 мм.

Ну и далее, на фото, показан процесс изготовления самодельных слесарных тисков.

Сделал заготовки.

Первым делом, принялся делать основание из двух пластин, в пластине 200 х 160 х 4 мм, равномерно насверлил отверстий диаметром 8 мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной. Места сварки зачистил.

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20 мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10 мм к которой и приварил эту гайку. После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 200 мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

В профильной трубе 50 х 50 мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой. С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50 мм и толщиной 10 мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб.

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75 мм и толщиной стенки 8 мм. Ширина будущих губок будет 150 мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10 мм.
Губки будут иметь размер: 150 х 50 х 10 мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами -«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2 мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5 мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и сделал зенковку заподлицо.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5 мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4 мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8 мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4 мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой. Чтобы ничего не цепляло.

Затем, прогрунтовал и покрасил.

В качестве винта использовалась шпилька 20мм. По длине отрезал ее таким образом чтобы она не выступала спереди, а сзади (сто стороны ворота) выступала на расстояние ширины опорного подшипника и гайки на 20.

Взял отрезок полосы толщиной 10 мм (из которой делал и губки для тисков) и вырезал из нее опорную площадку.
В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20 мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.

На вкрученную шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4 мм.
Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5 мм, а в опорной площадке — 5 мм и нарезал там резьбу 6 мм. К сожалению сразу попался некачественный метчик и он обломался. Пришлось сверлить еще одно отверстие рядом.

Собирал вал тисков таким образом:
— на самый край шпильки накрутил гайку 20 мм и приварил сваркой. С другого края шпильки также сделал отверстие 4 мм для установки шплинта после окончательной сборки тисков
— вторую такую же гайку рассверлил сверлом 21 мм и приварил боком — для ворота.
— надел опорный подшипник 20 мм

— установил опорную площадку
— далее надел шайбу 20 мм
После установки шайбы на шпильке отметил точку которую рассверлил сверлом 4 мм и туда вставил шплинт.

Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6 мм.

После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.

В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.

Губки тисков, сделал из отрезков полосы толщиной 10 мм. Сами губки имеют размер 150 х 50 мм.

Их порезал болгаркой наклонными бороздами, а по центру одной из губок сделал треугольный вырез для установки круглых заготовок в вертикальное положение.

В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия: — 3 отверстия диаметром 10 мм и 2 отверстия диаметром 8 мм.

Общий вылет получился 220 мм. Причем если не ставить стопорный шплинт на конце шпильки, то рабочий вылет будет 250 мм без ущерба зажима губок тисков.
Также прилагается небольшой видео обзор самодельных тисков.

Автор самоделки: Вадим. г. Москва.

Как сделать тиски своими руками для столярных и слесарных работ

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.

Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.

Материалы для слесарных тисков

Нам понадобятся:

1. Швеллер № 8П – 1 м.
2. Уголка № 4,0 – 1 м.
3. Шпилька М16 – 1 шт.
4. Гайки М16 – 6 шт.
5. Повороты для труб Ø40 мм.
6. Металлический лист 240х160х6
7. Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.

Приступаем к изготовлению деталей:

1. Отрезаем кусок швеллера длиной 300 мм.
2. Два уголка длиной 160 мм. 
3. Из листа толщиной 6 мм. вырезаем основание 160х160 
4. Оставшаяся часть листа уйдет на верхнюю крышку

Гайки для механизма передвижения

Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.

Обвариваем гайки

Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Выставляем гайки по разметке

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

Механизм перемещения внутри тисков

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

1. Несколько отрезков профтрубы разного размера.
2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
3. Гайки двойной высоты.

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Сборочный чертеж

Порядок изготовления

1. На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры.
2. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм.
3. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка.
4. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.
5. На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм.
6. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы.
7. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.

Самодельные слесарные тиски из профильной трубы

Столярные тиски для верстака своими руками

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Чертеж столярных тисков

1. Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках.
2. Неподвижная часть крепится к верстаку.
3. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма.
4. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.
5. Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой.
6. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Обратите внимание

Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Губки изготовлены из нескольких слоев фанеры

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Рассматриваемый инструмент можно изготовить «на скорую руку» из струбцин:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Простой вариант тисков из доски и деревянных брусков

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Промышленные угловые тиски

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки.

При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Самодельные угловые тиски из уголка

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ устроит приспособление из дерева.

Для изготовления понадобятся:

• лист фанеры 10-12 мм;
• две гладкие шпильки для направляющих;
• шпилька с резьбой для воротка;
• мебельная упорная гайка;
• шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Берем лист фанеры

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Струбцин можно взять меньше чем на фото, если для прижима использовать квадратную трубу 40х20

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Нарезаем бруски

Примеряем заготовки на станине.

Заготовки согласно чертежа

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Разметка и сверление брусков

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Сборка деталей

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Общий вид готовых тисков из фанеры

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Общий вид тисков для рыбаков

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Рыболовный крючок зажат в тисках

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.

В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому

About sposport

View all posts by sposport

Слесарные тиски своими руками

Если зайти в магазин и посмотреть на стоимость слесарных тисков с шириной губок от 120мм, то становится как то грустно…

Посмотрев на металл, который у меня имеется в наличии на даче я решил потратить денек на самостоятельное изготовление слесарных тисков.

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

— лист железа для основы тисков толщиной 4мм
— профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
— уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
— уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
— полоса толщиной 10мм
— шпилька резьбовая 20мм
— длинная гайка 20мм

Пластина под основание тисков у меня была размером 200х160мм.
Я решил отрезать такую же и насверлив в одной из пластин равномерно отверстий диаметром 8мм точечными сварками скрепил эти две пластины между собой.

Места сварки зачистил:

По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20мм — на толщину шпильки.

Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10мм к которой и приварил эту гайку.

Гайку на проставке установил по центру начерченной линии и вкрутив в нее шпильку выровнял по центру.

После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.

В качестве боковин будет использоваться уголок 60мм с толщиной стенки 5мм и длиной 200мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:

Вот общий вид деталей для слесарных тисков:

В профильной трубе 50х50мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой.
С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.

Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50мм и толщиной 10мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.

После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб:

Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.

После этого получившийся короб зачистил:

В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75мм и толщиной стенки 8мм. Ширина будущих губок будет 150мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.

В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10мм.
Губки будут иметь размер: 150х50х10мм.

Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами-«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1мм и сделал зенковку под потай.

В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5мм.

Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.

С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.

Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.

В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4мм.

Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.

Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.

Да, по сварке…
Варил я аппаратом Форсаж-161
Электрод — МР-3С 3мм
Ток сварки — около 110А.

При обваривании уголков пластиной 4мм я использовал те же электроды, только на токе около 80А.

Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой.
Чтобы ничего не цепляло.

Затем я это дело все обезжирил и покрыл из баллончика грунтовкой с краской:

В сборе на данный момент это выглядит так:

Тиски для столярного верстака своими руками: чертеж + фото

Сделав эти тиски для своего столярного верстака, вы сможете закреплять деревянные заготовки толщиной не менее 150 мм. Простота конструкции позволяет повторить проект своими руками, обладая минимальными навыками сварных и плотницких работ.

Внешний вид столярных тисков без деревянных губок.

Инструменты и материалы

Для обработки стальных элементов столярных тисков понадобится:

1. Болгарка.
2. Насадка в виде щетки.
3. Диск по металлу.
4. Сварочный инвертор.
5. Электроды.
6. Дрель и сверла.

Для изготовления деревянных частей нужна электропила, рубанок и шлифмашина.

Подберите две стальные трубы круглого или квадратного сечения так, чтобы одна труба плотно входила в другую. В качестве ходового винта используйте резьбовую шпильку диаметром 12–18 мм. Подготовьте уголки для стяжек, стенки которых должны быть в 2 раза шире высверливаемого под винт отверстия.

Тиски для столярного верстака – чертеж.

Красными точками отмечены места смазки.

Поясняющая чертеж таблица значимых деталей и размеры металлической части столярных тисков

№	Деталь	Пояснение
1	неподвижная направляющая	труба 25х25х2 мм
2	вспомогательное отверстие
3	стяжка-опора	уголок 24х24 мм
4	гайка ходового винта
5	крепежное отверстие
6	ходовой винт	длиной 300 мм
7	подвижная направляющая	труба 20х20х2 мм
8	упорная шайба
9	стойка	уголок 24х24 мм
10	стяжка	уголок 32х32 мм
11	вороток	труба или стержень
12	крепежные отверстия губки
13	подвижная втулка
14	втулка воротка
15	неподвижная втулка

Делаем столярные тиски для верстака своими руками

Нарежьте детали болгаркой и сделайте пазы на концах уголков под размер квадратной профильной трубы. Подберите подходящие шайбы и втулки для зажимного узла, внутренний диаметр которых должен соответствовать калибру резьбовой шпильки.

 Зафиксируйте стяжки струбцинами и приварите их к одной профильной трубе.

 Установите вторую направляющую строго параллельно первой и сварите детали.

 Внимание: даже если вы непрофессиональный сварщик, придется постараться и выполнить сварные швы, обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.

 Обработайте верхнюю плоскость шлифовальным диском, удаляя все выступы.

 Вставьте подвижные направляющие, выровняйте их концы и прижмите к ним уголок-стяжку. Закрепите детали сваркой.

 Установите вертикальные уголки и приварите их.

 Высверлите отверстия для винта посередине уголков. При разметке их месторасположение учитывайте, что в стяжку подвижной части стержень должен лечь так, чтобы могла вращаться упорная шайба.

 Закрепите ходовую гайку сваркой. Соберите зажимной узел: сначала приварите к шпильке втулки воротка.

 Теперь установите подвижную втулку и приварите упорную шайбу. Чтобы выдержать зазор, вставьте под уголок полоску тонкой жести.

 Займитесь воротком. Если вы используйте для него полудюймовую трубу, то гайки на концах можно приварить или закрепить на резьбе с последующим закерниванием.

 Сделайте крепежные отверстия и зачистите поверхности от окалины и ржавчины.

 Покройте столярные тиски грунтовкой и краской.

 Приступайте к изготовлению деревянных элементов столярных тисков.

Чертеж деревянных частей столярных тисков: 1 – малая неподвижная губка; 2 – большая подвижная губка; 3 – опорный брусок.

 Подготовьте из твердого дерева строганные планки толщиной 22 мм: сделайте припуск по длине 15–20 мм, по ширине 3–4 мм, а для заготовок подвижной губки вместо 80 мм возьмите 85 мм. Опорный брусок отпилите сразу по размерам из сосны.

 Склейте две заготовки.

 После высыхания клея обрежьте детали до длины в 320 мм.

 Острогайте неподвижную губку до чистовых размеров и отшлифуйте её переднюю сторону. Закрепите деревянные детали на уголках шурупами сквозь вспомогательные отверстия.

 Разместите тиски на верстаке, выравнивая неподвижную губку по торцу столешницы. Закрепите струбцинами и отметьте точки сверления.

 Убрав ДВП с крышки верстака, просверлите отверстия под крепежные болты.

 Сделайте в столешнице углубления под шляпки перовым сверлом.

 Закрепите тиски болтами диаметром не менее 10 мм.

 Острогайте подвижную губку по толщине и вырежьте паз под сварной шов.

 Положите губку в тиски и отметьте её точную высоту.

 Снимите рубанком лишнюю древесину и установите деталь на место.

 Нанесите отделочный состав на деревянные элементы, смажьте трущиеся детали зажимного узла и ходовую гайку.

 Рассмотренная конструкция столярных тисков одновременно проста и надежна. Сделайте это зажимное устройство для своей домашней мастерской.

Тиски своими руками — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Уважаемые посетители сайта « Самоделкин друг » из представленного материала вы научитесь делать тиски самостоятельно, для чего вам потребуется всего навсего… Первым делом это конечно же изучить представленный автором материал, где он постарался передать нам каждый этап создания тисков, а так же мастер сделал чертеж с нанесенными размерами, а так же схему , что гораздо упрощает процесс изучения.

Чтобы в наше время обзавестись хорошим инструментом и станком, придется выложить немалую сумму денег, которой конечно же у простого работяги естественно нет

Для изготовления тисков данного типа по сути понадобится такой металлолом как: уголок, швеллер, металлический лист 4-5 мм, винт с крупной резьбой, а так же болты, гайки, гравера, металл 10 мм для губок. Как видно представленный перечень материалов довольно прост и доступен. За сравнительно небольшую сумму необходимое можно приобрести в пункте приема металлолома, где вам все перечисленное отдадут по цене лома. У запасливого хозяина и без покупок найдется все необходимое, потому как все металлические обрезки, бережно складываются в отдельный уголок и ждут своего часа))

И так, давайте же рассмотрим, что конкретно понадобится мастеру для сборки бюджетных тисков?

Материалы

1. уголок 50х50 мм
2. швеллер №6  длинна 0.5 м
3. винт с крупной резьбой
4. вороток
5. металл 10 мм для губок
6. гайка с крупной резьбой
7. стальной лист 4-5 мм
8. гайки, болты, шайбы
9. краска
10. металлическая пластина

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. метчик
4. штангенциркуль
5. уголок
6. болгарка
7. молоток
8. гаечный ключ
9. наждачная бумага
10. металлическая линейка

Пошаговое руководство по сборке тисков своими руками.

Первым делом следует изучить представленный чертеж. Как говорится во всеми известной старинной Русской пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь»  Так же имеется схема. Далее все материалы собраны в одном месте.Уголок, швеллер, металлическая плита 4-5 мм. Винт и гайка с крупной резьбой.  Швеллер будет подвижной частью. В него встраивается винт. Делается крепление в виде металлической пластины. Закрепляется.   Вот такие вот замечательные тиски получились, как видите материал более чем доступный, а сам процесс изготовления предельно прост даже без пояснений.

Большое спасибо за внимание!

 

 

Рекомендации, как сделать самодельные столярные тиски для верстака своими руками

Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

Двухвинтовое столярное устройство

Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства. Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

• Подготавливаем все необходимые инструменты;
• Делаем соответствующие прорези и отверстия;
• Вставляем болты и повороты;
• Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

Мини-тиски Моксона

Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона. Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Заготовки из дерева;
• Винты, гайки и шайба;
• Кожа для тисков;
• Настольная пила и фрезер;
• Наждачная бумага;
• Долото и клей.

После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

Тиски для верстака

Их также легко изготовить своими руками. Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

Деревянная конструкция

Она является копией обычных тисков, только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

Дубовые тиски

Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах, корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

Сделать самодельные тиски, как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

Как сделать тиски своими руками чертежи

Категория: —

585

Как сделать тиски своими руками, чертежи конструкции из швеллера с диапазоном раздвижения губок от нуля до ста миллиметров. Ширина губок составляет сто девяносто два миллиметра.

Материал для изготовления тисков:

• швеллер с параллельными гранями полок № 6,5; 12.
• листовой металл толщиной 4; 8; 10; 20 (мм).
• уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40х4 (мм).
• круг диаметром 16; 28 (мм).

Устройство тисков:

1. Неподвижная часть.
2. Подвижная часть.
3. Винт.
4. Ручка.
5. Штифт
6. Штифт.
7. Шайба стопорная
8. Шайба стопорная

Чертеж тисков слесарных.

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

Крепится к верстаку четырьмя болтами М8.

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ

Обеспечивает раздвижение губок в заданном диапазоне.

Справка.

Губки размером 10х20х192 (мм) крепятся к неподвижной и подвижной части при помощи винтов с внутренним шестигранником М6.
На губках нанесена сетка в виде пазов размером 1х0,25 (мм), с шагом 10 (мм). Пазы расположены под углом девяносто градусов относительно друг друга.
Детали обеих частей свариваются между собой.

ВИНТ

Имеет метрическую резьбу М22, отверстие диаметром шестнадцать миллиметров под поворотную ручку и два отверстия диаметром четыре миллиметра по штифты, которые устанавливаются с небольшим натягом.

РУЧКА

С обеих сторон предусмотрена резьба М12 для навинчивания металлических или пластиковых сфер.

Справка.

Длина ручки подбирается индивидуально, в зависимости от создаваемого усилия сжатия на губки тисков (чем ручка длине, тем большее усилие можно к ней приложить).

Обзорный видеоролик для лучшего понимания устройства конструкции тисков.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Тиски своими руками: фото и рисунок | Своими руками

Если вам приходится менять рабочее место несколько раз в день, вы можете оборудовать каждое из них личными самодельными тисками ручной работы. Их конструкция, как и все гениальное, лежит на поверхности и проста, но очень эффектна, как и многое из того, что предлагает известный домашний мастер В.Легостаев.

Тиски есть у любого уважающего себя самодельца. Однако настоящий полноценный инструмент сегодня стоит не только дорого, хорошие тиски по-прежнему остаются громоздкими и тяжелыми.Моя мастерская — это фактически целая площадка: приходится работать в разных местах, а тиски нужны очень часто. Оказывается, вам нужно каждый раз таскать тяжелый инструмент или все время бегать вперед-назад, чтобы обработать детали.

Тиски = Две трубки

Известно, что газовые и водопроводные трубы производятся таким образом, что любая труба обязательно плотно входит в трубу следующего размера. Учитывая это, я решил сделать два отрезка трубы двух соседних размеров. Вставил его в большую трубу и электросваркой прикрепил к одному из концов фланец с гайкой большого диаметра — М16.Используя ту же электросварку, я установил такой же фланец с гайкой на меньшую трубу, но больший — М18. Резьбовая шпилька M16 в этом отверстии должна тихонько вращаться.

Именно на этот штифт на небольшом расстоянии от торца устанавливалась гайка, которая надежно фиксировалась электросваркой. После этого я вставил стержень с резьбой в полость маленькой трубы так, чтобы закрепленная гайка оказалась внутри трубы и упиралась в фланец с большим отверстием. Накрутил еще одну гайку на выступающий конец шпильки и тоже закрепил сваркой.Между фланцем и гайками предварительно установлены промежуточные скользящие шайбы. Теперь ввинтите конец стержня с резьбой, достаточно выступающий из трубы, в гайку большой трубы. Получился основной рабочий элемент тисков. Оставалось только установить на тиски прижимные пластины (губки) и опорные пластины (лапки). Губки делала из квадратной трубы, лапки из уголка. И тиски готовы!

Для удобства обслуживания конец резьбовой шпильки был приварен к выступающему концу резьбовой шпильки, чтобы, вставив в нее любую планку, можно было легко вращать ось и управлять тисками.

Хомуты самодельные имеют недостатки

При работе с такими тисками камера может вращаться за шпилькой, но меня это совершенно не пугает. Вам просто нужно удерживать эту трубу на месте при фиксации. И устранить этот недостаток несложно — достаточно установить защелку.

Еще проще сделать тиски из двух близких по размеру обрезков квадратных труб. Все технологии остались прежними.

Тиски своими руками — фото

Тиски своими руками: чертеж

© Автор Владимир Михайлович Легостаев Рисунок самодельных тисков В.Ефанин

---

ТИСКИ СВОИМИ РУКАМИ И ИХ РЕМОНТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — СОВЕТЫ И ИДЕИ

---

ТИСКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И РАЗГРУЗКИ

На днях увидел, как сосед на даче собирался отправить старые ржавые тиски (фото 1) на металлолом, а я тогда как раз обустраивал мастерскую. Брал себе, восстановил и немного переделал зажимные челюсти.

Восстановить резьбу для винтов зажимных губок не удалось, поэтому я просто отрезал верхнюю часть тисков болгаркой.Срезы выровняли и отшлифовали по плоскости (фото 2).

Затем собрал обрезанные детали, чтобы проверить совмещение на плоскости (фото 3). Новые челюсти изготовлены из стального листа толщиной 25 мм. Вырезаю две заготовки нужной формы. Вдоль плоскости в каждой просверлил по три отверстия d 11 мм под болты М 10. Такие же отверстия просверлил по меткам на тисках. Я нарезаю в них нитку.

На пластинах сверху просверлил отверстия по диаметру головок шурупов так, чтобы они полностью утопились (фото 4).

Скруглил все края и отшлифовал поверхности. По краям, которые будут сходиться друг с другом, болгаркой с отрезным кругом толщиной 1 мм пропилили канавки в разные стороны, как на заводе.

Разобрал тиски. Кузов очищали от ржавчины сначала металлической щеткой, затем обрабатывали средством для удаления ржавчины. Детали грунтованы и окрашены. Все резьбовые соединения (винт ручки и гайка внутри корпуса) смазаны для облегчения вращения.

Собрал тиски в обратном порядке и установил новые губки.Теперь они могут не только зажимать заготовки, но и править на плоских поверхностях различные мелкие детали

Тиски своими руками

© Автор: Силаков Николай, Курск. Фото автора. YouTube-канал «Мастерская Ники Плюшкина»

---

ТИСИ И ИХ РЕМОНТ

Сосед по гаражу был занят уборкой. Среди мусора, который он собирался выбросить, я увидел старые, но все же довольно прочные тиски. Взял их себе, обновил и установил в мастерской.Уверен, они прослужат мне не один год.

1. Разобрал тиски, чтобы очистить их от старой смазки и проверить состояние внутреннего винта. Детали были в хорошем состоянии (фото 1)
2. Закрепил чистящий круг на болгарке и обработал им все поверхности тисков, удалив остатки старой краски и ржавчину (фото 2).
3. Обе детали инструмента были загрунтованы (фото 3), а затем окрашены аэрозольной краской по металлу из баллончика.Готово, тиски как новые, осталось закрепить на верстаке в мастерской и можно работать.

Тиски своими руками

© Автор: Александр Макаренко Фото автора

---

ТИСКИ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Тиски для вертикальной резки своими руками (фото + чертеж) | Своими руками

Знакомый подарил нарезанный чурками ствол старой яблони.

Глядя на фигурные подушечки, я задумалась, какие оригинальные и полезные вещи для дома можно сделать из такого материала — разделочные доски, полки и многое другое. Но чтобы легко распиливать куски, нужно было изготовить несложный прибор.

Он набросал детали конструкции (см. Рисунок).

В обрезке соснового бруса размером 150x150x 500 мм просверливают перьевым сверлом отверстие d 32 мм и глубиной около 120 мм. В него установили кусок стальной трубы d 34 мм (реечный).

В боковом крае деревянной балки просверлили отверстие d 5 мм напротив трубы и вставили в него гвоздь, фиксирующий столб.

Для устойчивости основание прибило к его концу со стороны трубы брус сечением 80 × 80 мм и укрепило место примыкания уголком саморезами (фото 1).

Отступив от стойки 50 мм, прикрутил металлическую гребенку саморезами (фото 2). Из втулки с внутренним d 35 мм, силового винта ТП 20 × 6 мм и крепежного болта М12 с гайкой я сделал винтовой зажим (фото 3) и нарезал его на трубу.

Для проверки устройства установил на гребенку колодку (фото 4), вывел зажим сверху и зафиксировал в нужном положении (прижимая башмак к основанию). Без особых усилий отпилил бензопилой две доски толщиной 50 мм.Аппарат работает. Аналогичным образом разрежьте остальные колодки. Теперь осталось подумать, во что их вкладывать.

---

Смотрите также: Тиски своими руками: фото и чертеж

---

Тиски для вертикальной распиловки вручную: чертеж и фото

© Автор: Анатолий Матвейчук. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Пример рисования ручных тисков

Обычный артефакт в любой мастерской — это маленькие тиски. Такие маленькие инженерные тиски показаны на рис. 3.1. Основной корпус тисков представляет собой укороченную U-образную форму, в которой подвижная губка расположена между двумя стойками. Подвижная губка приводится в действие винтом, который вращается с помощью небольшой планки. Хотя рисунок «занят», разные линии помогают артефакту выпрыгивать со страницы.Это было сделано за счет использования различных типов толщины линий (толстых и тонких) и различных типов стилей линий (непрерывных, прерывистых, штриховых, пунктирных). Это сборочный чертеж и не предназначен для предоставления каких-либо производственных деталей. Отдельные компоненты, составляющие тиски, пронумерованы с использованием «баллонной» системы отсчета, то есть небольших кружков с номерами деталей в них. Сборочный чертеж сам по себе мало полезен, потому что ему нужен список для идентификации каждой отдельной детали в сборке.Такой список деталей или список позиций показан как часть чертежа на Рисунке 3.1.

ЧЕРТЕЖ СБОРКИ ТИСКОВ Без масштаба

Рисунок 3.1 Сборочный технический чертеж ручных тисков

Список позиций
ió	.i	Винт пластины
9	и	Пластина
8	4	Винты с пластиной
7	.1	Томми Бар
6	1	Зажимной винт челюсти
ю	1	Винт с втулкой
4	1	Втулка
3	1	Подвижная губка
?	2	.Закаленные пластины
1	1	Ni ?.	Нет. Выкл.	Описание

ЧЕРТЕЖ СБОРКИ ТИСКОВ Без масштаба

Рисунок 3.1 Сборочный технический чертеж ручных тисков

Рисунок 3.2 представляет собой «деталь» ортогональной проекции под третьим углом подвижной челюсти (номер детали 3). Он дает всю информацию, необходимую для изготовления детали.Контур рисуется толстыми (или широкими) линиями, тогда как дополнительная информация (например, скрытые детали или штриховка сечения) рисуется тонкими (или узкими) линиями. Толстые линии нарисованы намеренно так, чтобы форма и форма «выпрыгивали» из картинки. Что касается возвышения фасада, знак «равно» на обоих концах центральной линии показывает, что он симметричен относительно этой центральной линии. Таким образом, язычок шириной 16 мм расположен по центру переднего фасада, и нет необходимости определять его положение с любой стороны.Есть и другие результаты этой симметрии. Во-первых, обе нижние поверхности, которые контактируют с корпусом (как показано толстыми пунктирными линиями), должны быть отполированы таким образом, чтобы средняя шероховатость поверхности (Ra) была менее 0,2 мкм. Во-вторых, отверстия диаметром 5 мм с зенковкой идентичны. Правое возвышение — это разрез центра челюсти, но об этом ничего не говорит. Это решение дизайнера о том, сколько включать в чертеж, это называется «лицензией рисовальщика». Вид сбоку показывает, что в основании есть вертикальное резьбовое отверстие.Различная толщина линии резьбового отверстия показывает, что сначала нужно просверлить отверстие (обратите внимание на конический конец), а затем нарезать резьбу до M8. «M8» означает, что это стандартная метрическая резьба диаметром 8 мм. Обозначение «M8» — это все, что нужно указать, поскольку все подробности формы и формы резьбы приведены в ISO 68-1: 1998. «X10 / 12» означает, что просверленное отверстие имеет длину 12 мм и длину резьбы 10 мм. Вид справа также указывает на то, что центральное горизонтальное отверстие расточено.Размеры этого отверстия указаны в виде примечания на перевернутом плане. Первоначальное отверстие имеет диаметр 10 мм, которое затем растачивается до диаметра 15 мм на глубину 7,5 мм с плоским дном (обозначено буквой «U»). Положение закаленной пластины показано на разрезе справа. Он показан в общих чертах тонкой пунктирной линией с двойной цепочкой. На виде сбоку в разрезе положение отверстия M8 не указано. В таких случаях подразумевается, что отверстие расположено по центру, и, поскольку его точное положение не критично для функциональных характеристик, это, возможно, не имеет большого значения.Однако с точки зрения ответственности за качество продукции следует указывать все размеры, и ни один из них не должен быть случайным. Таким образом, если бы я рисовал это по-настоящему в компании, я

32 crs

Положение закаленной полироли вставки

‘Ra0,2um

	-4-
в					.4-,
			г / \	«1 1 1
2x 8x5U 5/					-LÜ-

X10 / 12

ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ.

Деталь № 3.

Материал: низкоуглеродистая сталь. Все размеры указаны в мм. Не в масштабе.

Рисунок 3.2 Детальный технический чертеж «подвижной челюсти», номер детали 3

Я бы обозначил его положение как 10 мм слева или справа. Однако, чтобы проиллюстрировать суть дела, я не включил его в рисунок. Перевернутый план (нижний левый рисунок) представляет собой шахматный разрез, спроецированный с фасада фасада. Линии сечения, расположенные в шахматном порядке, показаны двойными толстыми и тонкими пунктирными линиями, оканчивающимися стрелками, указывающими направление взгляда.Таким образом, перевернутый план является частичным разрезом.

На рис. 3.3 показан подробный чертеж закаленной вставки (номер детали 2). Это иллюстрирует некоторые другие принципы и приложения практики инженерного рисования. Показаны два вида. Обратите внимание, что закаленная пластина симметрична, как показано центральной линией и символами «равно» на каждом конце. Следовательно, я решил показать только половину. Что касается возвышения с левой стороны, то сторона закалена пламенем для обеспечения стойкости к истиранию. «HRC» относится к шкале твердости «С» по Роквеллу.Отверстие с резьбой M5 находится на расстоянии 15 мм от нижнего базового места, а высота вставки 30 мм. Отверстие M5 можно было бы показать как симметричное со знаком «равно» на другой центральной линии, а не от основания.

Для удобства показаны только два подробных чертежа (рис. 3.2 и 3.3). Если бы это был настоящий артефакт, который действительно нужно было изготовить, для всех остальных частей потребовались бы подробные чертежи. Однако нет необходимости предоставлять подробные чертежи стандартных элементов, таких как винты.

Читать здесь: Типы и толщина линий

Была ли эта статья полезной?

Создайте свою собственную машину для рисования [Instructables How-To]

Что удобно в использовании машины для рисования для создания искусства, так это то, что вы можете делать свои творения настолько конкретными или плодотворными, как вам нравится, и все это, стоя в стороне и любуясь узорами, разворачивающимися правильно перед тобой. Хорошим примером генеративной работы является [Rosmarie Fiore’s] (http://www.rosemariefiore.com/pages.php?content=galleryBig.php & navGallID = 4 & navGallIDquer = 4 & imageID = 91 & view = big Рисунки скремблера, которые она сделала, подключив газогенератор и воздушный компрессор к ведрам с краской, привязанным к сиденьям старого аттракциона «Скремблер».

Фото любезно предоставлено Розмари Фьоре.

С другой стороны, художник Тони Оррико использует свое тело как человеческий спирограф, держа в руках письменные принадлежности, проявляя исключительную точность для создания своих геометрически точных крупномасштабных произведений искусства.

Но, чтобы продолжить тему «рисования художника из картины» из вчерашней публикации о машине для рисования Eske Rex размером с комнату, на этой неделе Instructables How-To покажет вам, как создать свою собственную машину для генеративного рисования, используя простые инструменты из вокруг вашей студии … потому что не у всех из нас есть сила и терпение Оррико.

Основные материалы, которые вам понадобятся для этого проекта, — это старая дрель, офсетный кулачок, зажимы, картон, пистолет для горячего клея, старые карандаши и клейкая лента.

Сначала вам нужно прикрепить кулачки к сверлу и закрепить его на деревянной основе.

Затем вы создадите свои стилусы. Автор сделал несколько, приклеивая карандаши (мы рекомендуем цветные) к различным объектам, включая супер-мяч, внутренности бейсбольного мяча, кусок сыромятной кожи и теннисный мяч. Ваши стилусы повлияют на результат готового рисунка.

Затем вы соорудите «забор» из картона и клейкой ленты, чтобы закрепить его на деревянном ящике. Так стилус будет оставаться на бумаге.

Тогда пора подключить дрель и посмотреть, что из этого получится. Автор предлагает закрепить машину на столе, если вы не хотите, чтобы коробка свободно перемещалась по полу вашего рабочего места. Поэкспериментируйте с разными размерами бумаги, заборов и посуды для максимального успеха.

Чтобы увидеть вариант этого руководства, посмотрите рисунки автора с виброботами.

Посетите Instructables How-To для получения дополнительных инструкций, более подробных фотографий и советов о том, где купить материалы.

Как сделать себе палку и тыкнуть татуировку дома

Если вы когда-либо заходили в социальные сети в прошлом году, вы, вероятно, видели несколько самодельных татуировок в виде палки и тыка. Будь то восстановление чувства контроля в подвешенном состоянии, которое представляет собой карантин COVID, акт апокалиптического импульса перед лицом неопределенности или просто новая повседневная привычка, татуировки палкой и тычком стали чрезвычайно популярными среди тех, кто застрял дома.

При быстром просмотре в Интернете вы можете найти наборы для татуировок «сделай сам», которые включают в себя все, что вам нужно, чтобы запустить вашу палку и покорить приключения (иглы, перчатки, трафареты) — домашняя татуировка, возможно, никогда не была более доступной.И я, как и многие другие, недавно решил окунуться в тренд. У меня есть друг, которому пришлось сделать несколько самодельных татуировок, он посмотрел пару туториалов на YouTube и просто начал ковыряться. По общему признанию, это была не лучшая моя идея. Наши татуировки оказались мрачным напоминанием о наших художественных ограничениях — смещенные маленькие черные точки изо всех сил пытаются сформировать то, что мы не можем с чистой совестью назвать линиями.

Итак, в поисках профессиональных советов, как сделать мою следующую татуировку «сделай сам» немного менее убогой, я поговорил с тремя профессиональными татуировщиками, которые дали советы новичкам, которые хотят попробовать себя в этой игре с палкой и тычком.

Что такое тату «палка и тычок»?

Также известные как татуировки с ручным проталкиванием, татуировки с палками и тыквами создаются путем погружения иглы в чернила и ручного протыкания ею кожи. Хотя эта техника определенно более удобна для новичков, чем машинные татуировки, это не значит, что она менее законна — они столь же постоянны и имеют свой собственный стиль.

«Я действительно думаю, что татуировки, сделанные руками, могут выглядеть так же красиво, как машинные», — сказала VICE Вивьен Су, 21-летняя татуировщица из Сингапура, работающая по совместительству.Она начала тыкать руками в прошлом году, когда страна была закрыта, и недавно открыла собственную студию.

Вивьен сравнивает татуировки, сделанные руками, с «рисованием на листе бумаги», а машинные татуировки с «рисованием на iPad». Хотя машинные татуировки, вероятно, придадут более чистый вид, она считает, что и те, и другие предлагают разные эффекты.

Какой дизайн лучше всего подходит для первой DIY-палки и тату?

«Я думаю, что все просто», — сказала Вивьен, чьей первой палкой и тычком своими руками стала маленькая молния.«Я думаю, что это была неплохая идея для первого, потому что у него были очень чистые линии. В нем было не так много подробностей ».

29-летняя малазийская художница-татуировщик Чуа Йи Мин изобразила маленькую кошечку на внутренней стороне бедра. Но она рекомендует новичкам выбирать небольшие простые рисунки, состоящие из прямых линий.

«Слово — всегда хорошее слово», — сказал Патрик, 39-летний татуировщик из Лондона, который подписывается на @ european.son.420 в Instagram. Первой татуировкой, которую он сделал себе, была маленькая «Х».

«Когда вы впервые начинаете, вы хотите не торопиться с тыканием, особенно если вы не очень хорошо знакомы с этой техникой», — сказала Вивьен. «Поскольку тыкание руками уже занимает гораздо больше времени, чем машинные татуировки, просто начните с малого».

Где на теле следует нанести палку и ткнуть татуировку?

«Это зависит от ваших приоритетов», — сказала Вивьен, предлагая предплечья и бедра для менее болезненных ощущений. Найдите место, где кожа уже растянута, подойдет для первой татуировки.Вивьен сказала, что она сделала свою первую татуировку на лодыжке, хотя это была «очень болезненная область», просто потому, что растянутую кожу в этой части легче ткнуть.

Патрик также рекомендует заняться бедрами. «Если они делают это на руке, у них только одна рука, а татуировать одной рукой сложно. Так что, если они действительно хотят сделать себе татуировку, им следует попробовать нанести ее на бедро », — сказал он.

Насколько безопасна татуировка «палка и тычок»?

Татуировка дома сопряжена с определенным риском безопасности — от стафилококковых инфекций до заболеваний, передающихся через кровь.Вот почему, если вы хотите заниматься своими руками, очень важно содержать вещи в чистоте (прочтите: никогда, никогда не используйте повторно свои иглы). И отсутствие совета по профессиональной гигиене — не оправдание для новичков. «Это то, что вы действительно можете найти в Google», — сказал Патрик, добавив, что татуировочное оборудование должно быть полностью стерильным.

Ладно, так как тыкаешь и тыкаешь?

Начните с эскиза. И Мин сказал, что, используя ручку для наброска татуировки, важно сохранять расслабленное и естественное тело.Это сделано для того, чтобы набросок выглядел на вашем теле так, как должен.

Затем важно растянуть кожу в том месте, где вы делаете татуировку. «Это самая важная [часть]», — сказал Патрик. «Вам нужно хорошо растянуться». Пока одна рука протыкает, другая отвечает за растяжение кожи.

При прокалывании кожи игла, пропитанная чернилами, обычно наклоняется под углом 45 градусов, хотя жестких правил на этот счет нет. Вивьен отметила, что это связано с тем, что труднее быть точным, если игла протыкает перпендикулярно коже.Также имеет значение направление, в котором вы толкаете.

«Если бы была прямая линия… Я бы начала снизу и медленно тянула ее вверх», — объяснила Вивьен. По ее словам, так проще сделать чистую линию.

А теперь самое сложное: насколько глубоко вы должны зайти? Если протыкать слишком мелко, чернила могут выпасть, а не остаться под кожей. Но если зайти слишком глубоко, чернила могут растекаться — это называется выбросом, из-за которого татуировки выглядят немного размытыми. По словам трех татуировщиков, знание того, насколько глубоко нужно идти, определенно приходит с практикой.Но в целом они согласны с тем, что лучше начинать со света.

«Вы всегда можете вернуться и добавить чернила… но вы не можете удалить чернила со своей кожи», — сказала Вивьен, добавив, что она «гораздо лучше потыкает» своих клиентов и заставит их вернуться на следующий сеанс, чем на окончание. протыкайте их и получайте слишком толстые линии.

Также важно отметить, что кожа у всех разная. Это означает корректировку сеанса татуировки в соответствии с реакцией вашей кожи. И Мин сказала, что обычно она покрывает татуировку не менее двух раз, чтобы заполнить пробелы, но не более четырех раз.

«Повторное нанесение татуировки на кожу может повредить кожу. Татуированная часть станет опухшей », — пояснила она. Если ваша кожа становится действительно красной и неровной, лучше оставить татуировку на следующий сеанс.

Не беспокойтесь, если между точками есть пустые места. Вместо того, чтобы торопиться подправить татуировку, дайте новой татуировке немного времени — чернила могут немного растекаться под кожей в течение следующих двух недель, заполняя эти небольшие промежутки.

Как лучше всего ухаживать за татуировками в виде палок и тычков?

Когда татуировка будет завершена, накройте ее пищевой пленкой как минимум на пять часов.Патрик предлагает держать свежую татуировку закрытой в течение двух или трех дней, избегая ванн, бассейнов и солнца во время процесса заживления. В конце концов, «татуировка — это рана», — сказал он.

Это нормально, когда татуировка чешется и шелушится, — сказал И Минь. И если вы заметите какие-либо пробелы между точками, которые вы хотите заполнить, она предлагает подождать от двух до четырех недель, прежде чем подправить. Это даст коже достаточно времени, чтобы зажить и подготовиться к следующему сеансу татуировки. В этот период она предлагает избегать действий, которые могут раздражать или деформировать только что татуированную кожу.

Как вид изобразительного искусства, очень заманчиво — и, возможно, деморализировать — наткнуть свою самодельную палку на профессионально сделанные машинные татуировки.

«Я была очень строга к себе, когда начала делать татуировки вручную, потому что сравнивала свою работу с машинными татуировками, и я думаю, что это очень нереалистичное ожидание», — сказала Вивьен. «Не думайте о создании красивой, детализированной работы, когда вы впервые».

В конце концов, это зачастую больше похоже на самодельный опыт.

«Я думаю, что культура рукопожатия по сравнению с машинными [татуировками] немного менее формальна, поэтому она так доступна и почему так много людей увлекаются этим», — сказала Вивьен. «Это должно быть весело».

Это верно для меня. Два сеанса и пять уродливых татуировок спустя мы с другом стали немного более комфортно тыкать руками. Никого из нас не слишком беспокоит то, насколько дрянно они выглядят по сравнению с профессионально сделанными татуировками, их грубая неуклюжесть свидетельствует о ленивых днях, которые мы проводили в ее спальне, болтая и ковыряясь.

«Множество моих татуировок, которые сделаны не так хорошо… это те, которые мне нравятся больше всего», — сказал Патрик.

«Когда люди делают татуировку своим друзьям в своей спальне… это просто приятный момент между парой людей, и в результате получается татуировка. Даже если это всего лишь точка или что-то маленькое, надеюсь, через 10 лет, этот человек скажет: «О да, я помню ту ночь» ».

Тиски | Журнал WOOD

Думайте о настольных тисках как об инструменте, столь же важном для вашего успеха, как ручной рубанок, фрезерный станок или столовая пила.Хотя зажимы могут заменить в некоторых ситуациях, они, как правило, мешают, а тиски дают вам свободу выполнять практически любую работу.

Тиски для деревообработки отличаются от тисков для металлообработки тем, что они прикрепляются к нижней части поверхности стола или встраиваются в нее, причем губки (обычно деревянные) находятся заподлицо со столешницей. Металлообрабатывающие тиски обычно крепятся к вершине скамейки.

Цена на тиски для деревообработки варьируется от 30 до 400 долларов. Как правило, если вы выбираете конкретный стиль тисков, чем больше вы тратите, тем лучше качество и эффективность этих тисков.Теперь рассмотрим наиболее распространенные виды тисков для деревообработки.

Тиски передние

Как следует из названия, они крепятся к передней (длинной кромке) скамейки, обычно в левом углу. Левши обычно предпочитают передние тиски, установленные в правом углу.

Торцевые тиски

Они бывают двух типов: один со стальными или чугунными губками, которые можно использовать как есть или с дополнительными деревянными губками [ Фото A и C ], а другой без губок, требующий изготовления деревянных губок [ Фотографии B, D, и E ].Первый обычно стоит дороже, но его легче установить. Для обоих стилей установите внутреннюю губку заподлицо с поверхностью стола и краем (или фартуком), чтобы можно было закрепить длинные заготовки в тисках, а также прижать дальний конец доски к столу для дополнительной устойчивости. При установке столешница должна освобождать основание или ножки скамейки. Убедитесь, что монтажная пластина и направляющие не мешают использовать собачьи отверстия в концевых или хвостовых тисках [ Фото E ].

Прикрутите или прикрутите этот тип торцевых тисков к существующей столешнице менее чем за час.Возможно, вам придется установить регулировочную прокладку, чтобы совместить губки со столешницей, и надрезать столешницу, чтобы совместить внутреннюю губку с краем.

Для этих тисков требуется изготовленная в магазине внешняя губка из твердой древесины толщиной 1 1⁄2–3 дюйма с собачьими отверстиями (по вашему выбору) для удержания приклада со скамейками. Край или фартук столешницы обычно служит внутренней губкой.

Тиски с поворотными губками удерживают приклад неправильной формы, не сдвигая губки. Вы также можете снять поворотную губку для параллельного зажима.Деревянные накладки для губок с магнитным покрытием остаются на месте без шурупов.

Чугунные тиски можно утопить в нижней части скамейки для обеспечения максимальной прочности и устойчивости. Толстая наружная губка распределяет зажимное усилие по большой площади поверхности.

Что нужно знать:
• Быстроразъемные губки позволяют сдвигать и выдвигать тиски без частых поворотов рукоятки.
• Выдвижной стопор на некоторых торцевых тисках устраняет необходимость сверлить собачью дыру в подвижной губке.
• Чем длиннее ручка, тем большее усилие можно применить к тискам. Но не сходите с ума: прикладывайте только достаточное усилие, чтобы заготовка не сдвинулась с места.
• Большинство лицевых тисков слегка заходят зацепом вверх, а затем идут параллельно под давлением.

Плечевые тиски

Добавьте к своему рабочему столу аксессуары, изготовленные в магазине. Основное преимущество плечевых тисков, традиционно используемых на верстаках в скандинавском стиле, — открытое пространство между губками, свободное от направляющих или винта.Столешница или фартук служит фиксированной губкой, а подвижная губка перемещается на одном винте [ Фото F ]. Поскольку на наружной губке есть язычок, который скользит в канавке на фиксированном рычаге, у него достаточно люфта, чтобы вы могли зажимать детали неровной формы.

Плечевые тиски обеспечивают пространство между зажимами от пола до потолка. Резьбовая втулка, врезанная в буртик тисков (не видна), удерживает винт в нужном направлении.

Что нужно знать:
• Низкая стоимость: помимо дерева вам понадобится только винт в сборе, который стоит всего 30 долларов.
• Эти тиски, выступающие за край скамьи, могут создавать опасность удара бедрами и ногами. А высокая влажность может привести к разбуханию и заеданию деталей.
• Эти тиски нелегко установить на существующий стенд.

Ножные тиски

Как следует из названия, эти тиски устанавливаются на ножку скамейки, которая иногда служит фиксированной губкой. Сделайте внешнюю челюсть из толстой заготовки, составляющей примерно три четверти длины ноги. Вы можете купить оборудование для изготовления ножных тисков примерно за 100 долларов.

Что нужно знать:
• Их можно построить двумя способами: с помощью вставной ножки [ Фото G ] вы получите больше места для ног ниже. Фиксированная челюсть — это то, чем вы ее строите (в данном случае это просто фартук скамьи). В тисках, устанавливаемых заподлицо, сама ножка служит фиксированной губкой по всей длине. В обоих случаях оставьте подвижную губку 2 ¹ ⁄ ₂ –3 дюйма толщиной, чтобы избежать прогиба.

Ножки тисков перемещаются с помощью одного винта со скользящей направляющей со штифтами для сохранения параллельности.Штифт направляющего рельса упирается в подушечки из твердого клена с торцевыми волокнами, что предотвращает сжатие более мягкой ольховой ножки скамьи.
• Штифт и скользящая направляющая удерживают зажимы параллельно, обеспечивая равномерное усилие зажима. Переставьте штифт для зажимаемой детали.
• Низкое расположение винта уменьшает зажимное усилие и увеличивает прогиб, поэтому установите винт на 8–9 дюймов ниже столешницы.
• Ножки отлично удерживают длинный приклад на краю; вы также можете зажать заготовку на краю стола для увеличения стабильность.
• С помощью всего лишь одного винта вы можете закрепить доски вертикально с любой стороны от винта.
• Варианты ножничного типа заменяют скользящую направляющую и поддерживают параллельность кулачков, но стоят около 100–200 долларов и лучше всего работают с опорой заподлицо.
• Их может быть сложно дооснастить существующей скамейкой, в зависимости от типа ножек, размера и размещения на скамейке. (Тем не менее, вы можете создать несколько ножек, чтобы работали ножные тиски.)

Концевые тиски

Они устанавливаются на конец скамейки и обычно работают со скамейками по всей длине скамейки.Если вы предпочитаете прямоугольные собачьи отверстия, вырежьте эти выемки в досках, прежде чем приклеивать их к столешнице; круглые отверстия можно просверлить до или после сборки.

Хвостовые тиски

Традиционные хвостовые тиски [ Фото H и I ] состоят из деревянного блока прямоугольной или L-образной формы (губки), прикрепленного к стальному или чугунному приспособлению, которое перемещается вперед и назад в вырезанном углу скамейки. .

Длинный паз принимает винт и резьбовое крепление, а верхняя направляющая входит в паз.(Нижняя направляющая, не показана, устанавливается под губкой.) Хвостовые тиски скользят вперед и назад по направляющим, удерживаясь на месте винтом в сборе.

Что нужно знать:
• Вы должны расположить тиски и собачьи отверстия вокруг ножек скамейки и любого крепежа для лицевых тисков.
• Вы также можете удерживать приклад вертикально между подвижной челюстью и верстаком.
• Быстроразъемное соединение, доступное на некоторых хвостовых тисках, ускоряет большие изменения положения тисков. n Хвостовые тиски надежно удерживают длинный приклад без какой-либо упругости.Однако слишком большое усилие зажима может привести к изгибу досок.
• Для модернизации существующей скамьи обычно требуется добавить материал на стол, чтобы он оставался за пределами ножек или основания.

Концевые тиски

По сути, это большие торцевые тиски, этот тип обычно охватывает большую часть, если не всю ширину стола [ Photo J ]. Как правило, вы используете два ряда скамеек для удерживания длинного или широкого приклада.

Цепь привода ГРМ на тисках с двумя винтами синхронизирует винты.Вы можете отрегулировать любой винт, если губки тисков не параллельны. Вы можете намеренно сделать челюсти непараллельными для зажима заготовок нестандартной формы.

Что нужно знать:
• Фартук скамейки или сложенный конец столешницы служит внутренней челюстью.
• Двухвинтовые тиски имеют большое отверстие между винтами для удержания широкого ложа или собранных ящиков.
• При строгании длинных досок, зажатых в губках, скамья может сместиться в сторону. Вместо этого захватите заготовку с помощью собачьих упоров, чтобы использовать всю массу скамьи.
• Если ширина концевых тисков меньше полной ширины столешницы, установите их заподлицо с одним краем (а не центрируйте его), чтобы можно было легко вырубать приклад, удерживаемый с помощью упоров.

Тиски универсальные

Конденсированная версия хвостовых тисков, универсальные тиски [ Фото K и L ] надежно удерживают длинный приклад, но с меньшей грузоподъемностью (поскольку хвостовые тиски открываются за конец верстака).

Что нужно знать:
• Зазор перед прицепом можно использовать для вертикального удержания узкого инвентаря.
• Тиски тележки могут быть дооснащены существующим верстаком, сделав паз для тележки и винта и прикрепив монтажное оборудование.

Источники для тисков:
• Lee Valley 800-871-8158
• Rockle r 800-279-4441
• Woodcraft 800-225-1153
• Highland Woodworking 800-241-6748
• Тиски Yost 616-396-2063
• Lie-Nielsen 800-327-2520
• Индивидуальные тиски Hovarter 810-545-6179
• Смонтированные на станке
• Wilton Tools 800-274-6848

Как улучшить силу захвата: 4 упражнения для захвата

Примечание редактора: это гостевой пост от Джедда Джонсона.

В наши дни мы все знаем (или должны знать), насколько важно поддерживать здоровый уровень физической подготовки, чтобы вести качественную жизнь, поддерживать нашу сердечно-сосудистую систему и сохранять свое тело сильным для процветания. в наши более поздние годы. Для многих из нас это означает посещение тренажерного зала, чтобы заниматься силовыми тренировками — одним из лучших доступных нам видов упражнений. Тем, кто хочет вернуться в тренажерный зал, чтобы максимизировать свое здоровье, силу и бодрость, следует принять во внимание одну вещь, которую часто забывают или полностью игнорируют, — это сила захвата . «Сила захвата? Какое это имеет отношение к чему-нибудь?» , спросите вы. Возможно, вам не имеет смысла сразу же уделять время тренировке рук и предплечий в тренажерном зале. Я знаю, что когда я впервые узнал об этом, мне показалось, что тратить драгоценное время на тренировки менее чем на 5% своего тела было пустой тратой времени, но правда в том, что крепкий хват приносит много дивидендов как в тренировках, так и в тренировках. в другом месте.

Что такое сила захвата?

Сила захвата часто понимается просто как сила руки, и, хотя сила руки определенно включена, на самом деле есть много других вещей, которые следует учитывать, думая о хвате . Прежде всего, захват включает в себя все, от мускулатуры около локтя до кончиков пальцев . Об этом нужно думать, потому что многие мышцы-сгибатели предплечья и кисти на самом деле берут начало выше локтя, и каждый раз, когда мышца пересекает сустав, она каким-то образом влияет на него. Когда мы движемся вниз, хватательные мышцы проходят через предплечья, запястья и в кисти, пальцы и большие пальцы рук — и не только через переднюю часть предплечий, но и через заднюю часть предплечий.Это важно помнить. Когда мы смотрим на захват таким образом, мы начинаем видеть, что существует МНОГИЕ модели движений, которые реализуются мускулатурой нижней части руки . Когда мы тренируем нижние части рук, мы должны помнить о том, что нужно тренировать все эти модели движений, чтобы поддерживать подходящий баланс между антагонистическими группами мышц, такими как сгибатели и разгибатели. Фактически, многие случаи связанной с воспалением боли в предплечье, такие как тендинит , тендоноз и эпикондилит, могут возникать из-за неправильной тренировки мышц предплечья или просто игнорирования определенных групп мышц или моделей движений.

Преимущества сильного захвата

Есть много причин, по которым мужчинам следует стремиться к сильной хватке. Они варьируются от социальных причин до тренировочных причин и не только. Выделим несколько.

Более сильный захват = более сильное рукопожатие. Правильно это или нет, но мужчин часто судят по уровню их силы и по тому, насколько сильными они кажутся. Нет ничего лучше, чем необходимость крепкого, сердечного рукопожатия. Когда вы пожимаете руку мужчине, и он смотрит вам в глаза и крепко сжимает вас в ответ, это заставляет его казаться более уверенным, надежным и заслуживающим доверия.Однако, если они бьют вас пресловутым рукопожатием «дохлой рыбы», они теряют доверие и даже могут показаться склизкими и слабыми.

Не позволяйте этому быть вашим рукопожатием… Более сильное сцепление = большие подъемники. Если у вас сильный хват, вы можете поднимать более тяжелые веса в тренажерном зале. Особенно в тяговых движениях, таких как становая тяга, тяги, подтягивания и подтягивания, надежный хват, который вы можете использовать, поможет вам улучшить результаты тренировок за счет увеличения силы.

Более сильный захват = лучшая выносливость. Когда у вас сильные руки и предплечья, вы также можете выполнять больше повторений, чем тот, чьи слабые руки являются помехой. Это означает, что вы сможете выполнять больше повторений за один подход, тем самым сжигая больше калорий, теряя больше жира и наращивая мышцы.

Более прочный захват = лучшее качество жизни в дальнейшем. Исследования показали, что сила хвата является надежным показателем качества жизни в пожилом возрасте. Например, в 1999 году исследование показало следующее:

«Среди здоровых мужчин в возрасте от 45 до 68 лет сила захвата рук была важным показателем функциональных ограничений и инвалидности 25 лет спустя.Хорошая мышечная сила в среднем возрасте может защитить людей от инвалидности в пожилом возрасте, обеспечивая больший запас прочности, превышающий порог инвалидности ».

Более прочный захват = лучшая устойчивость к травмам. Укрепленные мышцы и соединительные ткани более устойчивы к травмам, и если травма все же имеет место, более сильные ткани обычно могут восстанавливаться быстрее, чтобы вы снова были на высоте. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, особенно когда руки играют такую ​​важную роль в достижении успеха.Например, в то время как игроки в футбол и баскетбол в значительной степени зависят от силы своих ног и корпуса, их производительность существенно затрудняется просто из-за защемления пальца или возникновения боли в запястье или предплечье. А при переломе или растяжении запястья спортсмен оказывается на скамейке запасных, чтобы наблюдать за игрой со стороны.

Теперь, когда мы установили, что тренировка захвата — это гораздо больше, чем просто использование наших рук, и теперь, когда мы знаем, насколько полезно иметь сильный хват, давайте взглянем на некоторые из множества определенных паттерны движений, существующие при тренировке хвата.

Типы прочности захвата

Есть много определенных форм захвата. Некоторые включают в себя в первую очередь руки, в то время как другие также задействуют запястье и предплечье. Увидеть ниже.

Движения кисти рук

Сдавливание — Сдавливание — это смыкание пальцев против сопротивления. Похожими по своей природе, но часто забываемыми, являются зажимание (обхватывать что-то пальцами и сжимать его к ладони) и сжимать (направление силы пальцами к мозолистой линии).

Зажимание — Зажимание включает захват чего-либо большими пальцами, противоположными пальцам. Это может быть статическое (отсутствие движения, например, захват доски) или динамическое (например, сжатие рукояток зажима).

Поддерживающий — Опорный захват подразумевает подъем чего-либо пальцами, принимающими на себя основную тяжесть груза — обычно в изометрической манере, например становая тяга, тяги и работа с гирями. Следует отметить, что истинный опорный хват подразумевает, что пальцы хорошо обнимают гриф.Если ручка достаточно велика, чтобы между пальцами и большим пальцем оставалось пространство, она называется опорой для открытой руки .

Разгибание — Разгибание руки — это раскрытие пальцев и большого пальца (антагонистическое действие по отношению к сгибанию пальцев и большого пальца).

Позы запястий и предплечий

Ульнарное / радиальное отклонение — Наклон запястья к внутреннему или внешнему краю предплечья.Выше показано локтевое отклонение. Движение в сторону большого пальца будет радиальным отклонением.

Сгибание / разгибание — Сгибание — это сгибание запястья так, чтобы ладонь двигалась к передней части предплечья, как показано выше. Таким образом, разгибание — это антагонистический паттерн движения, включающий движение запястья так, чтобы тыльная сторона кисти двигалась к тыльной стороне предплечья.

Пронация / супинация — Это термины, относящиеся к вращению предплечья.Пронация — это поворот предплечья так, чтобы ладонь была обращена вниз (аналогично положению лежа лицом вниз), в то время как супинация поворачивает предплечье так, чтобы ладонь была обращена вверх.

Circumduction — Это комбинация всех вышеперечисленных схем движения, когда рука движется по кругу вокруг запястья. Это также можно сделать, удерживая что-либо, например, с помощью устройства для выстрела, показанного выше, в качестве рычага.

Модели движения локтя

Сгибание (с пронацией) — Сгибание локтя так, чтобы предплечье приближалось к бицепсу, а ладонь была обращена вниз (как обратное сгибание бицепса).Как показано выше, это очень важное упражнение для предотвращения и избавления от воспалительных травм, таких как теннисный локоть.

Сгибание (с супинацией) — Сгибание локтя так, чтобы предплечье приближалось к бицепсу, а ладонь была обращена вверх (как обычное сгибание бицепса, не показано).

Extension — Выпрямление локтя, например, в жиме лежа. Любая слабость или недостаток окружающей мускулатуры может снизить вашу нагрузку на скамью и другие движения.

Общие упражнения для тренировки хватки

Захваты (Crush Grip)
На рынке представлено множество типов захватов. Задача состоит в том, чтобы сжать их так, чтобы ручки соприкоснулись. У некоторых компаний есть сертификаты на закрытие захватов. Грипперы, наверное, самая популярная форма тренировки хвата. У каждого должен быть набор. Если вы можете закрыть цифру 3 от IronMind, то считается, что у вас отличная хватка, и вы можете получить сертификат (теперь женщины могут пройти сертификацию по номеру 2).

Зажим пластин (захват)
Это достигается путем установки двух или более пластин гладкими сторонами наружу и последующего подъема их с пола сжимающим хватом. Обычные комбинации включают 4-десятки, 2-25 и 7-пятерки. Если вы можете зажать 5-десятку, 2-35 или 8-пятерку, то у вас отличный хват. Если вы можете ущипнуть 6-десятку, 2-45 или 3-25, тогда вы мирового класса.

Вес блока (захват)

Это действительно любые устройства в форме блоков, но чаще всего это сломанные или отрезанные головки гантелей, которые отрываются от земли щипковым хватом.Самая популярная цель в тренировке хвата — поднять 50-фунтовый Blob, гантель на половину 100-фунтовой гантели производства York Barbell.

Поднятие толстой штанги (поддержка открытой руки)
По мере того, как ручка гантели утолщается, поднимать ее становится намного труднее. Самым широко известным достижением силы на толстой грифе является гантель Thomas Inch Replica, которая весит примерно 172 фунта и имеет ручку толщиной почти 2,5 дюйма. Все одно устройство с невращающимися головками шара, как только колокольчики отрываются от земли, весь блок начинает вращаться, разрывая вашу хватку.Эта гантель названа в честь гантели, которую использовал силовик Томас Инч в 19 веке.

Способы увеличения силы захвата

Есть много способов развить силу хвата, помимо использования оборудования, показанного в разделе выше. Однако следует отметить, что, хотя классическая работа для рук и предплечий, выполняемая и преподаваемая в тренажерных залах, обычно включает в себя сгибания запястий, они не имеют такого большого влияния, как другие упражнения.

Отбросьте ремни. Для того, чтобы начать оспаривать силу своих рук и начать формировать хват, который позволит вам сокрушать руки других мужчин (когда они так наклонены), а также развивать силу нижней части руки, которая будет огромным преимуществом в других формах силы. фитнес-тренировки, спорт и физический труд, первое, что вам следует сделать, это резко сократить использование подъемных ремней и других вспомогательных средств захвата в тренажерном зале. Конечно, когда вы достигнете верхних уровней силы тяги в таких движениях, как становая тяга и тяга, обязательно пристегнитесь ремнями, чтобы вы могли достичь своей цели повторения, но в более легких подходах действительно нет необходимости использовать ремни.

Тренировка открытых рук

Что касается упражнений на хват, самое простое, что вы можете сделать, — это выбрать приспособления, которые заставят вас поднимать руку в более открытом положении. Один из простых способов сделать это — использовать ручки Fat Gripz или Grip4orce при выполнении движений тяги и завивки. Они идут прямо на ручки снаряжения и требуют большего количества ваших рук во время движения, потому что ваши пальцы не могут полностью охватить штангу или гантель.

Щипок двумя руками

Мировой рекорд в захвате двумя руками, декабрь 2009 г .:

256,04 фунта

Сложите две пластины гладкими сторонами наружу, например, пару 35 или 45 пластин. Затем пропустите трубу через центральное отверстие и увеличьте вес трубы. Возьмитесь за установку верхним хватом и попытайтесь поднять ее до упора. Вы можете поднимать максимальный вес или просто выполнять повторения или удержания на время. Показанный выше орудие является регулируемым устройством, используемым в соревнованиях по силе хвата.Щипок двумя руками — одно из основных событий.

Полотенце Training
Полотенца можно использовать для мгновенно толстых и динамичных поверхностей захвата (убедитесь, что это прочное полотенце, которое не рвется). Например, вы можете накинуть полотенце на перекладину и выполнять подтягивания (аналогично подтягиваниям со скакалкой ниже), прикрепите одно полотенце к тренажеру для подтягиваний и тяг или вокруг гири (показано выше) для выполнения упражнений. еще более динамичный и метаболический метод тренировки хвата.

Сгибание пластины
Зацепите большим пальцем край пластины весом 25 фунтов и поддерживайте ее ладонью и прямыми пальцами.Затем попробуйте выполнить сгибание пластиной, стараясь не допустить сгибания запястья и пальцев под давлением. Это один из самых простых методов тренировки хвата, но при этом один из самых сложных.

Подъем гантелей перевернутый

Поставьте гантель весом 30-40 фунтов на голову и попытайтесь поднять ее одной рукой за верхушку когтями. При необходимости используйте номер для облегчения захвата. Как только у вас получится такой способ, попробуйте его без использования номера. Все гантели разные и различаются по уровню сложности в зависимости от их формы, окраски и многого другого, но это очень хороший метод тренировки.

Тренировка со скакалкой
Тренировка со скакалкой отлично подходит для кардио и кондиционирования, но многие не осознают, насколько сильно она воздействует на хват и предплечья.

Рекомендации по тренировке хвата для начинающих

Хотя каждый может извлечь выгоду из включения регулярных тренировок хвата в свои тренировки, не все имеют одинаковый уровень силы, и некоторые люди могут быть более подвержены травмам. Из-за этого помните об этих лакомых кусочках, когда вы начинаете и продвигаетесь.

Начните с легкости : начните с изменения некоторых ваших обычных упражнений, чтобы они стали более интенсивными, а затем добавьте больше работы. Например, вы можете использовать полотенце в качестве ручки на тягах на пару недель, чтобы руки привыкли работать усерднее, а затем вы можете начать добавлять другие инструменты и техники в тренировку.

Поднимайтесь медленно : Для тех, кто только начинает заниматься с хватом, я хотел бы предложить одно или два подъема с интенсивным хватом за одно занятие один раз в неделю в течение двух недель.Через две недели переходите к двум тренировкам, в которые вы включаете упражнения на конкретные хват. Через месяц приступайте к тренировкам, на которых вы тренируете хват с серьезными намерениями до 3 раз в неделю. Обычно этого достаточно практически для всех.

Следите за объемом. : Выполняя подъемы хватом отдельно от остальной части вашей рутины, следите за объемом. Думайте об объеме тренировки как о количестве подходов и повторений за тренировку. Большинство людей очень хорошо развиваются в силе хвата, если они остаются в диапазоне 3-5 подходов по 3-5 повторений при выполнении упражнений, таких как зажим двумя руками.Это всего от 9 до 25 попыток за тренировку. Это не так уж и много.

Тренируйте разгибатели : Чтобы продолжать прогрессировать, обязательно включите тренировку мышц тыльной стороны руки, разгибателей. Вы можете сделать это легко и недорого, используя большие резинки на головках брокколи или резинки № 84 от Staples. Оберните резиновую ленту вокруг пальцев и большого пальца, а затем расстегните их, преодолевая сопротивление ленты. Это удивительно эффективный способ работы с разгибателями.Если вы можете сделать более 20 повторений, попробуйте добавить еще одну резиновую ленту, чтобы увеличить сопротивление, или удерживайте открытое положение в течение 2 или 3 секунд перед выполнением следующего повторения.
________________________________________________

Джедд Джонсон — силовой тренер и спортсмен, специализирующийся на захвате. Он является мировым рекордсменом по захвату двумя руками, главному событию во многих соревнованиях по силе хвата, и любит рассказывать миру о Grip Sport и важности сильных рук для спортсменов.