Как сделать шиномонтажный станок: Шиномонтаж своими руками: конструкция самодельного станка, процесс сборки

Содержание

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Удобнее всего, быстрее и надёжнее производить замену покрышек в специализированной шиномонтажной мастерской. Но обратиться туда получается не всегда и на то может быть масса причин, одна из которых – это стоимость замены. Вот поэтому некоторые автомобилисты и пытаются всё сделать самостоятельно. Только для этого потребуется определённое оборудование. О том, как сделать простой шиномонтажный станок у себя в гараже, мы и расскажем далее.

Нужен ли станок для бортировки колес в гараже?

По сути, если взглянуть со стороны, то процедура замены покрышек не покажется таким уж и сложным занятием. Нужно просто снять старую шину и одеть на диск новую. Но как только вы взялись за демонтаж, возникает одна проблема – банально не хватает физической силы.

Можно приобрести специальный дорожный набор, который облегчит задачу. В него входит набор различных монтировок и специальные клинья.

Но если покрышка использовалась долго, тогда для её отслоения от края диска нужно приложить недюжинные усилия.

Вот именно в таких случаях разбортовка колеса может потребовать некоторые самодельные приспособления, что будут сконструированы именно под вашу ситуацию. Одно из таких – это шиномонтажный станок.

Знаете ли вы?Корейский художник Йонг Хо Джи из старых покрышек и их частей изготавливает реалистичные скульптуры различных животных.

Особенности конструкции шиномонтажного станка

Устройство шиномонтажного станка очень простое и схожее с конструкцией реечного домкрата. Он состоит из: рамы, вертикального стояка и трубы с рукоятью

.

Рама представляет собой две параллельные трубы из прямоугольного профиля. Они соединятся между собой стальным уголком.

Вертикальный стояк крепится к раме и выполняет ряд задач: крепление рычага и площадка, для фиксирования колёсного диска.

Труба с рукоятью будет работать, как рычаг при снятии покрышки.

Важно! Конструируя все перечисленные выше компоненты, нужно запастись качественным металлопрокатом, ведь при выполнении шиномонтажа станок будет претерпевать большие нагрузки.

Плюсы самодельной конструкции

Станок для разбортовки автомобильных колес, сконструированный своими руками, имеет много преимуществ:

  • Небольшая цена расходных материалов и производства. Запчасти для таких станков вполне дешёвые, а в некоторых ситуациях их можно сделать и из переработанного сырья.
  • Всегда можно будет провести замену покрышек в своём гараже, плюс появляется возможность дополнительного заработка.
  • В силу своей универсальности он может быть адаптирован под любые колёса, даже от грузовых автомобилей.
  • В силу своей компактности приспособление для шиномонтажа может храниться в любом удобном месте.
  • В силу простоты деталей и элементов креплений конструкция собирается за несколько часов.
    Экономия в ремонте автомобилей. Правильное используя такой станок, вы сможете бортировать колёса даже грузовых автомобилей.

Важно! При правильном использовании такого станка колёса не будут повреждены.

Как сделать шиномонтажный станок своими руками?

Когда вы решили соорудить самодельный шиномонтажный станок своими руками, рекомендуем поискать подходящие схемы и чертежи конструкции в интернете.

  • Возьмите две крепкие профильные трубы, расположите их параллельно относительно друг друга на расстоянии не менее 70 сантиметров. Так конструкция будет устойчивее.
  • Соедините их между собой уголком или меньшей трубой. Дополнительно можно установить ножки, которые будут регулироваться.
  • Далее приварите трубу сечением 20 или 30 миллиметров к перекладине. Предварительно на высоте приблизительно 50 сантиметров приварите фланец.
  • Приварите крепёжный элемент к вертикальной части. Им послужит стальная пластина. С её помощью будет установлен рычаг, который потребуется для снятия покрышки с диска колеса. Рычаг будет состоять из двух частей: плеча и лапки.

Советы по бортировке колес

Теперь, когда у вас уже есть станок для шиномонтажа, изготовленный своими руками, вы можете приступать разбортировке колеса. Вам понадобиться также длинная монтировка из дорожного набора. К ней можно приварить ручку.

  • Установите колесо на фланец и зафиксируйте хомутом.
  • Узким торцом монтировки выведите край резины за наружную часть колёсного диска. Переверните колесо и полностью демонтируйте покрышку.
На этом этапе важно внимательно отнестись к таким моментам:
  • Нельзя допустить деформации края обода, так как это затруднит монтаж новой покрышки. Чтобы сохранить бортируемую покрышку и не повредить резину, узкий край монтировки смажьте солидолом.
  • Одевая новую резину, используйте мыльную пену.
  • Следите, чтобы не было щелей между ободом и одеваемой резиной.

Интересный факт! Работники шиномонтажной мастерской города Электросталь спасли кота, который проехал внутри автомобиля из города Ногинска. К одной молодой девушке на Хёндай Гетц животное забралось в район коробки передач и сидело там всю дорогу. Далее кот испугался и забрался на правый приводной вал, откуда уже не мог сам вылезти. Кота успешно достали целого и невредимого.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Шиномонтаж своими руками: ручной шиномонтажный станок

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.


Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

  1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
  3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
  4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
  5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
  6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
  7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
  8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
  9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
  10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.


Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса
На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?


Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

  • простоту конструкции и компактность;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • наличие ручного привода;
  • легкую и быструю разборку механизма;
  • отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
  • независимость от автомастерской;
  • оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Советы бывалых


Конструкция шиномонтажного станка.

Как правильно сделать станок своими руками:

  • Угол между наконечником для забортовки и рычагом нужно сделать острым: чем он меньше, тем лучше резина будет надеваться на диск. Но и слишком острым этот угол делать нельзя, в этом случае рычаг будет царапать диск при забортовке. Нужно найти оптимальные градусы угла.
  • Самодельный шиномонтажный станок своими руками лучше делать с чертежами. Подготовить их вам вполне по силам.
  • Продумайте крепление к полу. Сам станок легкий, поэтому крепиться он должен надежно. Если пол бетонный, крепите станок анкерными болтами. Если полы деревянные, используйте саморезы.
  • Для снижения вреда для дисков и колес наконечники и колесный диск смазывайте густым мыльным раствором. И не забывайте вымыть колесо перед работой.
  • Иногда колеса могут различаться по числу отверстий для креплений и расстояниям между ними. Для таких случаев делаем из металла переходники со шпильками с толщина 1 см.

Конструктивные особенности


Ручной шиномонтажный станок в сборе
Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

  1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
  2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
  3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

  1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
  2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
  3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
  4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
  5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Cамодельный шиномонтаж

Зачастую пробитое колесо или прорезанная покрышка автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты

  1. Всегда доступен
  2. Не нужно никуда ехать
  3. Экономия времени
  4. Экономия средств
  5. Материалы изготовления можно найти повсюду
  6. Чертежи устройства, по сути, не нужны
  7. Простота изготовления

Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы

  • Швеллеры и уголки
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
  • Несколько болтиков и гаечек

Приступаем к работе

Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.

Вот собственно и все

Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа

  1. Сначала ложу колесо на пол и отжимаю лапкой
  2. Затем кладу колесо на станину
  3. Фиксирую болтами от вращения
  4. Поддеваю покрышку и всовываю туда рычаг
  5. Опирая рычаг о трубу иду вмести с ним вокруг колеса тем самым снимая шину с диска

Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Поэтому рекомендую вам посмотреть видео самодельный шиномонтаж, и тогда общая картина у вас в голове сложится правильно, и вы наверняка даже придумаете иной свой способ изготовления устройства подобного типа

Если вам это удалось, можете в комментариях описать свою работу или даже поделиться ссылкой на фото вашего самодельного станка для разбортировки колес.

Как снять покрышку с диска

Порядок работы по демонтажу покрышки:

  1. Очистить колесо от грязи.
  2. Выкрутить ниппель.
  3. Подложить резиновый коврик, куда будет ставиться колесо, чтобы не царапать диск.
  4. Поднять лапу отбойника шин и приложить его основание на резину, не задевая диск.
  5. Мыльным раствором необходимо смазать посадочное место резины.
  6. Вставить рычаг (усилитель) в трубу отбойника.
  7. Теперь надо надавливать на рычаг. Пройтись по периметру колеса.
  8. Затем переворачиваем колесо и также отделяем диск от шины.
  9. После этого, надо надеть колесо на трубу и наживить болтами к ступице.
  10. Монтажкой приподнимаем посадочное место покрышки и вставляем под него прямой наконечник рычага.
  11. Мыльным раствором смазываем наконечник рычага, обод и посадочный борт.
  12. Далее, упереться рычагом в трубу над колесом и тянем на себя. Борт шины при таком действии будет демонтироваться.
  13. Вытащить камеру из покрышки.
  14. Просунуть монтажку под второй корд и вытянуть вторую сторону на себя. Покрышка снята.

Полезные рекомендации

При выполнении шиномонтажных работ следует учитывать нижеприведенные рекомендации:

  1. Крайняя часть обводки не должна подвергаться серьезному механическому воздействию. Это связано с тем, что допустив ошибку можно создать для себя в дальнейшем серьезные проблемы с установкой резины. Больше всего трудностей возникает при установке бескамерной резины.
  2. Солидолом смазываются края для того, чтобы исключить вероятность повреждения резины. Стоит учитывать, что смазывать покрышку следует при каждой ее установке. За счет применения смазывающего вещества вероятность появления разрыва на резине существенно снижается.
  3. На момент установки рекомендуется использовать мыльный состав или иной другой, обладающий смазывающими свойствами. За счет их применения процесс монтажа существенно упрощается.
  4. При установке резины на диск нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывалось зазора. Это может привести к тому, что колесо начнет спускать или крайняя часть резины повредиться.
  5. В продаже можно встретить довольно много различных специальных наборов для установки покрышек. Их применение позволяет существенно упростить работу. Специальные наборы представлены уплотнительными жгутами и монтировками различного размера.

Самодельный шиномонтажный станок своими руками чертежи

Самодельный шиномонтажный станок своими руками, чертежи стационарной конструкции для собственного гаража.

Описание конструкции:

Возьмем произвольные размеры дисков и шин:

Вариант 1.

• шина 175/70R13; 175/65R14; 185/60R14; 195/50R15; 195/45R16

• сверловка диска 4х98 (PCD)
• внутренний диаметр 58 (Dia)
• гайка 12х1,25
• размер диска 5х13ЕТ40; 5,5х14ЕТ37; 6х14ЕТ37; 6,5х15ЕТ35; 6,5х16ЕТ35

Вариант 2.

• шина 195/65R15; 205/60R15; 205/55R16; 215/50R16; 205/50R17; 215/45R17
• сверловка диска 5х112 (PCD)
• внутренний диаметр 57,1 (Dia)
• гайка 14х1,5
• размер диска 6х15ЕТ47; 6,5х15ЕТ47; 6,5х16ЕТ50; 7х16ЕТ45; 7х17ЕТ45; 7,5х17ЕТ45

Вариант 3.

• шина 275/45R19; 275/40R20; 295/35R21; 285/30R22; 275/25R2
• сверловка диска 5х130 (PCD)
• внутренний диаметр 71,6 (Dia)
• гайка 14х1,5
• размер диска 8,5х19ЕТ55; 9х20ЕТ60; 9х21ЕТ50; 9х24ЕТ45; 9,5х22ЕТ45; 10х22ЕТ40

С учетом предложенных вариантов колес, разработаем конструкцию шиномонтажного станка, состоящего из четырех составных частей:

1. Стойка.
2. Замок.
3. Ручка.
4. Прижимной диск.

Сборочный чертеж станка.

СТОЙКА

1.1. Труба 76х5 (мм) (длина подбирается индивидуально под рост человека).
1.2. Фланец крепежный (осуществляет надежный крепеж к основанию бетонного пола).
1.3. Ось фиксации колесного диска (на фланце имеются резьбовые отверстия, по два на каждый посадочный размер диска).

ЗАМОК

2.1. Корпус.
2.2. Ручка (фиксирует корпус на нужной высоте оси фиксации колесного диска).

2.3. Штифт (ось поворота ручки).
2.4. Пружина сжатия (обеспечивает фиксацию ручки относительно корпуса).

РУЧКА

3.1. Скоба (обеспечивает поворот замка вокруг оси колесного диска на триста шестьдесят градусов).
3.2. Труба 28х5 (мм) (поворотное плечо скобы).
3.3. Винт-ось.

ПРИЖИМНОЙ ДИСК

4.1. Корпус (обеспечивает перемещение прижимного диска вдоль ручки).
4.2. Прижимной диск (оказывает приложенное усилие на шину колеса, вращается относительно корпуса на триста шестьдесят градусов).
4.3. Гайка круглая DIN 1804 – M32x1.5 (обеспечивает необходимый люфт при вращении прижимного диска).

4.4. Фиксатор корпуса (фиксирует корпус в нужном положении относительно ручки).
4.5. Штифт 3х9 (мм) (ось поворота фиксатора корпуса).

Как это работает? Смотрим видеоролик.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

Как сделать шиномонтаж своими руками: видео, чертежи

Пробитое колесо при наличии неотремонтированной вовремя запаски способствует возникновению желания сделать шиномонтаж своими руками. Но для того чтобы это можно было осуществить, необходимо иметь соответствующие инструменты, а главное, навыки. Чтобы сделать в дороге шиномонтаж своими руками, необходимо иметь 2 монтажные лопатки, а также приспособление для отрыва прилипшей покрышки от диска (многие используют для этого небольшой отрезок стального уголка с кувалдой). Но намного удобнее это можно сделать при помощи домкрата и буксировочного троса.

Ремонт колеса в дороге

  • Снимете колесо, очистите его от грязи.
  • Выпустите из колеса воздух, положите ниппелем вверх.
  • Пропустите буксировочный трос через отверстие в диске.
  • Поставьте домкрат на боковину шины как можно ближе к ободу. Если резина с камерой, не ставьте домкрат напротив штуцера, иначе есть риск оторвать его от камеры.
  • Накиньте трос на кронштейн или площадку для подъема домкрата, зафиксируйте концы троса между собой.
  • Вращайте рукоять привода домкрата так, чтобы он тянул трос вверх, а основание, упираясь в боковину шины, смещало посадочное кольцо вниз.
  • Как только эта сторона шины отделится от диска, переходите к следующей операции.
  • Если вам нужно только отремонтировать или поменять камеру, тогда действуя двумя монтажками поочередно, поднимите боковину шины около штуцера на край обода.
  • Втолкните штуцер внутрь, после чего выньте камеру испод покрышки.
  • Выньте из исправной камеры ниппель, выдавите из нее воздух.
  • Для установки исправной камеры отогните боковину шины и вставьте штуцер изнутри в предназначенное для него отверстие, после чего поместите камеру под покрышку.
  • Чтобы не пробить камеру монтировкой при установке шины, слегка подкачайте ее, не вставляя ниппеля.
  • После забортовки ставьте ниппель в штуцер. Накачивайте и устанавливайте колесо на место.

Описанный выше способ ремонта в пути подойдет лишь для крайнего случая. Например, если поблизости нет шиномонтажной мастерской. Однако если вы решили всегда делать шиномонтаж своими руками, то вам лучше иметь в гараже полноценный шиномонтажный комплект, который при желании можно сделать самому. Мало того что он поможет вам весной и осенью избежать очередей в шиномонтажную мастерскую, так еще и сэкономит вам денег.

Делаем шиномонтажный комплект

В нашем случае комплект состоит из двух приспособлений: собственно шиномонтажного станка и устройства отбивки борта, объединенных в одно. Низ рамы станка Н-образный 90×60 см делается из стальной трубы прямоугольного сечения. К перемычке в 30 см от края под прямым углом приваривается двухдюймовая труба круглого сечения высотой около полутора метров, место сварки усиливается косынками в форме прямоугольных треугольников толщиной 5 мм. На трубу для крепления колеса надевается старая ступица и приваривается к ней. Высота установки ступицы подбирается под рост человека так, чтобы лежащее на ней колесо было приблизительно по пояс. Труба должна возвышаться над баллоном не меньше чем на 30 см и не мешать работе. Несколько ниже ступицы приварите кронштейн для крепления устройства отбивки борта, который можно сделать из фрагмента стального листа толщиной 4–5 мм, просверлив в нем отверстие под болт.

Устройство приспособления для отбивки хорошо видно на фото. Трубу для изготовления этого узла следует взять пошире, чтобы в нее вставлялся длинный рычаг.

Рычаг для снятия и установки покрышек делается из стальной трубы длиною около полутора метров, а наконечники для него из стального прутка диаметром 20 мм. Длина рычага может быть и другая, все зависит от силы рук и размера свободного пространства в гараже. Наконечники рычага лучше сделать на токарном станке, но можно также выпилить болгаркой с зачистным кругом, а после отшлифовать лепестковым. Размеры наконечников смотрите на фото.

Демонтаж покрышки

  1. Очистите колесо от грязи. Выньте из него ниппель.
  2. На основание под рычаг отбоя постелите резиновый коврик, чтобы не царапать диск, затем положите на него колесо.
  3. Поднимите лапку отбойника и установите ее на боковину покрышки плотнее к ободу.
  4. Смажьте посадочное кольцо покрышки мыльным раствором.
  5. Рычаг вставьте в трубу отбойника.
  6. Нажимая на рычаг вниз, отбейте посадочный борт покрышки по всему периметру колеса. Сделайте тоже с другой стороны.
  7. Наденьте колесо на трубу и приверните к ступице станка болтами.
  8. Приподнимете монтажкой посадочный борт покрышки и вставьте под него прямой наконечник рычага.
  9. Смажьте наконечник, посадочный борт и кромку обода мыльным раствором.
  10. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя, борт покрышки при этом будет сниматься с диска.
  11. Выньте камеру из покрышки.
  12. Приподнимете монтажкой другой борт, заведите под него рычаг и, действуя так же, как написано выше, снимите покрышку с диска.

Монтаж покрышки

  1. Смажьте посадочный борт покрышки, кромку обода и монтажный наконечник рычага мыльным раствором.
  2. Наденьте часть посадочного борта на диск.
  3. Вставьте монтажный наконечник рычага между надетым участком посадочного борта и диском. Нужно чтобы шар наконечника упирался в диск, а посадочный борт был приблизительно на середине наконечника.
  4. Упираясь рычагом в трубу над колесом, тяните его на себя. Борт покрышки при этом будет надеваться серединой монтажного наконечника на диск.
  5. После того как первый борт покрышки наденется на диск, смажьте мыльным раствором верхний посадочный борт и проделайте с ним то же что и с нижним.
  6. Когда верхний борт покрышки наденется на диск, можете накачивать колесо.

Полезные советы

Чем меньше угол, под которым приварен наконечник для забортовки к рычагу, тем легче надевается резина на диск. Но не перестарайтесь.

Если этот угол будет слишком мал, то рычаг во время забортовки будет касаться диска и царапать его, поэтому ищите оптимум.

Станок получился очень легкий, поэтому для комфортной работы он должен обязательно крепиться к полу. Если пол у вас в гараже деревянный, то прикрепите основание к нему саморезами. Если же пол бетонный, то сделайте в нем несколько отверстий, установите в них анкерные болты на 8, и залейте их цементным раствором.

Чтобы работать было легче, а дискам и резине не было вреда, обязательно смазывайте наконечники рычага, колесный диск, и посадочный борт шины густым мыльным раствором. Для этого же не работайте с грязным колесом, всегда начинайте работу с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, отличающиеся от ваших числом отверстий для крепления и расстоянием между ними, сделайте переходники со шпильками. Делать их следует из металла толщиной около сантиметра.

Ручной шиномонтажный станок своими руками

Шиномонтаж своими руками, простой самодельный ручной шиномонтажный станок для домашней мастерской.

Устройство станка самое простое, к ступице от жигулей крепится колесо, обычными болтами, колесо сидит надёжно и не вращается.

Размеры основания станка 900 х 600 мм, высота стойки делается под рост человека, над колесом труба выступает на 300 мм.

Станок привинчивается к полу большими саморезами, иначе он по полу ездит и ногой приходится держать.
Если мылом смазывать саму мантажку и резину то всё очень легко снимается. чтобы диск при отбивании бортов не поцарапать можно положить коврик на пол.

Если работать аккуратно диск не царапает, можно поцарапать только в процессе разувания и чтобы это предотвратить на рабочую поверхность инструмента можно одеть резиновый шланг подходящего диаметра, смазать его мылом. Либо разувать диск с изнаночной стороны. Это сложнее, а на широких дисках невозможно, в некоторых вариантах срабатывает.
Штампованные диски можно разувать и обувать не опасаясь, у них бортик отогнутый есть, по нему инструмент едет не касаясь диска больше негде.

Станок может делаться под разные виды разболтовок, и универсальный в том числе. Если изготовить переходники со шпильками под разные диски. Мой работает с дисками 4х98 и 4х100. Балансировку делаю на СТО отдельно, стоит она дешевле чем вся перебортовка в целом.

Наконечники выточены из прута 20 мм. Сам прут зажимал в тисы и зачистным кругом придавал форму, потом лепестковым шлифовал и приваривал к трубе.

На фото показаны размеры инструмента для забортовки.

Обратите внимание! Угол «А» надо сделать по острее чем у меня. Чем он острей тем легче заправлять резину обратно. Но переусердствовать не стоит, там ещё должно оставаться пространство между трубой инструмента и диском, чтобы не касалась обода. Желательно этот конец инструмента сделать поменьше. С маленьким удобнее работать. Стержни выточенные из прута на 20 мм.

Цель изготовления этого станка в экономии и возможности своими руками осуществлять перебортовку и ремонт.

На этом видео показан аналогичный самодельный станок и его принцип действия.

Автор: Михаил Кожевников. источник

Как правильно работать на шиномонтажном станке.

1. Устройство и работа

 Шиномонтажные станки предназначены для

1. съема шин с дисков  и  2. установки шин на диски.

 Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.):

            1. станина (основное «тело» станка),

            2. рабочий стол (установлен сверху на станине),

            3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции,

    откидывающейся назад),

4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может

    перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо

    вперед/назад),

5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем

    положении фиксируется на колесном диске),

6. отжимной рычаг.

 

Последовательность операций при съеме шины с диска

 

Для того, чтобы снять шину с диска, надо выполнить следующие действия:

— отжать шину от диска,

— закрепить колесо на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— снять шину с диска.

 

Рассмотрим каждое из этих действий в отдельности и проблемы, которые при этом могут возникнуть, а также пути их решения.

 

1. Отжим борта шины от диска (отбортовка).

Предварительно из шины выпускается воздух (для этого просто вывинчивается нипель). Для отжима используется отжимной рычаг (поз.6) — «лопата».

Колесо ставится вертикально между станиной (поз.1) и находящейся в крайнем правом положении «лопатой». Монтажник прижимает «лопату» к борту шины и нажимает на соответствующую педаль станка. «Лопата» приводится в действие и давит на борт шины. При этом борт сходит с крайней части диска к центру.

Затем колесо поворачивают другим бортом к «лопате» и отжимают второй борт. В результате отжатая шина свободно болтается на диске.

 

Максимальное усилие, с которым «лопата» может воздействовать на борт шины, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 1500 кГ).

 

Проблемы, которые могут возникнуть при отжиме шины.

 

а) Если шина очень широкая (например, современная низкопрофильная шина), то она может просто не влезть между станком и «лопатой».

Для таких шин необходим станок с увеличенным ходом «лопаты» (точнее — ее ход может регулироваться), например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880.

 

б) Алюминиевый диск может быть поцарапан при отжиме «лопатой».

Есть два пути решения этой проблемы — применение пластиковой насадки на «лопату» (не очень эффективно) или использование специальных приспособлений, которые позволяют произвести отжим вообще без использования «лопаты».

 

2. Зажим диска с отжатой шиной на монтажном столе станка.

Для этого используется самоцентрирующийся 4-х кулачковый пневматический зажим (приводится в действие нажатием соответствующей педали), вмонтированный в стол станка (поз.2). Диск может быть зажат снаружи (за закраины диска) или изнутри (враспор). В последнем случае на диске могут остаться заметные следы от кулачков. Зажим снаружи считается более надежным.

 

Диапазон диаметров дисков, которые могут быть зажаты на монтажном столе, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей:  12″- 20. 5″ изнутри  и  10″ — 18″ снаружи). Технической характеристикой станка также является максимальный момент зажима диска (типовое значение — 1000 Н. м).

 

Диск может соответствовать параметрам станка, но надетая на него шина оказаться очень высокой (не широкой, а именно высокой) и, как следствие, шина упрется в консоль (поз.3) и не позволит зажать диск.

Максимальный диаметр колеса, которое может быть зажато, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей составляет около 1000 мм).

 

Проблемы, которые могут возникнуть при зажиме диска.

 

а) Алюминиевый диск может быть поцарапан даже при зажиме снаружи.

Для предотвращения этого применяются  защитные пластиковые накладки  на кулачки.

 

б) Диск может оказаться немного больше или немного меньше предельного для данного станка диаметра.

Для изменения диапазона диаметров зажимаемых дисков как в большую, так и в меньшую сторону применяют  насадки  на кулачки. Они позволяют расширить диапазон диаметров (при зажиме снаружи) в большую (обычно +5″) или в меньшую (обычно -2″) сторону.

 

 3. Установка рабочей головки на закраину диска.

Для того, чтобы снять шину с диска или надеть ее на диск, необходимо сначала установить рабочую головку станка (поз.5) на закраину диска таким образом, чтобы между головкой и закраиной диска был бы небольшой зазор 2-5 мм (чтобы не замять диск головкой при вращении стола)

 

Основная проблема, которая может при этом возникнуть.

 Головка может просто не встать на широкий диск из-за того, что даже в верхнем положении расстояние между рабочим столом и головкой меньше ширины диска. Максимальная ширина диска, на который может быть установлена головка, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей — 12″).

 В таких случаях необходим станок с увеличенным ходом головки (обычно до 14″) или
с регулируемой высотой консоли (обычно от 12″ до 15-15. 5″). К таким станкам относятся, например, RAVAGLIOLI серии Racing Type — G860, G870, G880 (последний — с регулируемой высотойконсоли).

У станков с регулируемой высотой консоли последняя может фиксироваться в
2-х положениях (верхнем и нижнем). В верхнем положении расстояние между столом и головкой максимально (15-15.5″), а в нижнем — минимально (12″). Управление высотой консоли производится специальной ручкой.

 4. Съем шины с диска (демонтаж)

Для этого используется монтировка (входит в комплект любого ш/м станка). Шиномонтажник опирается ею о рабочую головку, поддевает борт шины и надевает его на головку. Затем нажимает на соответствующую педаль, и рабочий стол начинает вращаться. Рабочая головка при этом поднимает борт шины над диском, и верхний борт шины постепенно сходит с диска. Для более легкого схода шины рекомендуется сначала смазать головку и снимаемый борт специальной монтажной пастой. Те же самые операции повторяются при съеме нижнего борта.

  

Серьезные проблемы возникают при демонтаже низкопрофильных шин.

 Низкопрофильные шины очень жесткие, и основная проблема состоит в том, чтобы «прожать» и поместить в «ручей» диска ту часть борта шины, которая находится на противоположной головке стороне диска (это обязательное условие того, чтобы шина сошла с диска). Без специальных приспособлений сделать это бывает очень трудно.

 К таким приспособлениям (а это довольно большая и дорогая конструкция, устанавливаемая на станок) относится, например, GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

Подобные приспособления не являются универсальными для всех станков, поэтому при продаже всегда следует уточнить совместимость приспособления и станка.

 

 Последовательность операций при монтаже шины на диск

 

Для того, чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия:

— закрепить диск на монтажном столе станка,

— установить рабочую головку на закраину диска,

— смонтировать (надеть) шину на диск,

— накачать шину до заданного давления.

 

Установка диска на монтажном столе и рабочей головки на закраине диска были рассмотрены выше.

 Перед монтажом борта шины и поверхность головки смазывают специальной монтажной пастой  для лучшего скольжения при посадке на диск. Перед установкой головки шину кладут сверху на диск так, чтобы головка прошла через ее центральное отверстие.

Затем шина определенным образом ориентируется относительно головки и диска, нажимается соответствующая педаль, монтажный стол вращается, и нижний борт шины надевается на диск. Верхний борт надевается таким же образом.

 

Основные проблемы возникают при монтаже низкопрофильных шин.

 Проблемы обусловлены опять же большой жесткостью этих шин. Нижний борт монтируется, как правило, без проблем. Посадить верхний борт намного труднее, а иногда и просто невозможно без специальных приспособлений.

К таким приспособлениям относится, например, упоминавшийся выше комплект GR81 фирмы RAVAGLIOLI.

 Накачка шины до заданного давления.

После монтажа бескамерная шина (а сейчас практически все шины бескамерные) довольно свободно болтается на диске. Если в таком состоянии попытаться ее накачивать, то воздух будет просто уходить между диском и бортом шины. Для того, чтобы шина начала накачиваться, надо, чтобы она «схватилась» за диск, т.е. борта шины плотно прилегли к диску и образовалось замкнутое пространство между шиной и диском, в которое будет накачиваться воздух.

 Для этого монтажник приподнимает шину так, чтобы ее борта как можно лучше прилегали к диску, на сосок (из которого предварительно вывенчен нипель) надевается щланг от пистолета накачки, и подается давление. При подаче давления шина немного распирается изнутри, и ее борта плотно прилегают к диску, после чего ее можно накачивать до заданного давления.

 В процессе накачки борта шины «ползут» по диску от центра в сторону закраин в свое окончательное положение на закраинах диска. В конечном итоге шина устанавливается на диск. Для того, чтобы обеспечить более легкую «ползучесть» бортов, в процессе накачки их и диск подмазывают монтажной пастой.

 Большие проблемы возникают при накачке низкопрофильных шин.

 а) Низкопрофильные шины отказываются «схватываться» с диском при попытке накачать их обычным способом. Практически единственный способ заставить низкопрофильную шину «схватиться» с диском является взрывная подкачка. Для этого станок должен быть оборудован  устройством для взрывной подкачки.

 Это устройство представляет собой баллон, в котором создается высокое давление. Баллон соединен воздуховодами с отверстиями в кулачках. При нажатии на педаль воздух под большим давлением выбрасывается через эти отверстия в зазор между нижним бортом шины и диском. Шину резко распирает и она «схватывается» с диском.

 Не все ш/м станки оборудованы устройством взрывной подкачки. В то же время доля шин, которые можно накачать только таким способом составляет на сегодня не менее 30% и имеет тенденцию роста. Таким образом, если клиент приобрел ш/м станок, не оснащенный этим устройством,  то до 30%  шин он просто не сможет смонтировать.

 Для каждого автомобиля фирма-изготовитель рекомендует определенные значения давления в шинах. В процессе накачки текущее давление контролируется по манометру, установленному на пистолете или на самом станке, если он с устройством взрывной подкачки. В целях безопасности может быть установлен ограничитель давления. Ограничитель либо является элементом станка (для станков с устройством взрывной подкачки) либо им может комплектоваться пистолет подкачки. Ограничитель не позволяет превысить давление в шине выше определенного порога (типовые значения — 3.5 и 4.0 Бар).

 б) В процессе накачки при достижении даже максимального давления (определяемого ограничителем) низкопрофильная шина часто все же не садится на диск полностью. Иногда, но далеко не всегда, помогают удары по шине кувалдой. В противном случае остается единственный способ — превышение максимального давления. Для этого используют пистолет без ограничителя. Такой способ накачки является нарушением правил техники безопасности и, хотя реальной жизни альтернативы ему нет.

 После монтажа шины на диск собранное колесо обязательно должно быть отбалансированно.

 

2. Классификация

 С точки зрения потребителя ш/м станки могут быть разделены на две большие группы — полуавтоматы и автоматы. Основной признак, по которому происходит такое деление — это устройство консоли.

 Полуавтоматы имеют консоль, основание которой жестко соединено со станиной. Консоль имеет подвижную верхнюю часть, которая вместе с рабочей головкой может отводиться в сторону (вправо).

Жесткой фиксации головки на закраине диска не осуществляется и во время монтажа она, вообще говоря, может легко отходить в сторону, если ее не прижимать самой шиной. Для обеспечения зазора между головкой и закраиной диска необходимо сначала выставить положение подвижной части консоли относительно диска с помощью винта, расположенного на неподвижной части консоли, а затем повернуть рычаг, расположенный на ее подвижной части консоли. Все это весьма неудобно.

 Такие станки имеют три педали управления (педаль управления «лопатой», педаль зажима/отжима диска на столе и педаль вращения стола).

 Автоматы имеют консоль, которая может откидываться назад (при нажатии на соответствующую педаль). Верхняя часть консоли также является подвижной, но движение происходит не в сторону, а вперед-назад. Шток рабочей головки при этом может легко передвигаться вдоль верхней части консоли.

Фиксация головки на закраине диска осуществляется пневмосистемой станка при нажатии кнопки или повороте соответствующей ручки. При этом головка фиксируется жестко и остается неподвижной во время монтажа, зазор между головкой и закраиной диска при этом устанавливается автоматически. Такие станки имеют не три, а четыре педали управления. При нажатии на четвертую педаль консоль откидывается назад или возвращается в исходное положение (если уже была откинута).

 Работать на автоматах значительно удобнее и быстрее. Во-первых, удобнее и значительно быстрее подвод и фиксация головки на закраине диска. Во-вторых, головка фиксируется жестко и не создаются неудобства из-за того, что она может отойти в сторону.

 Станок-автомат может быть одно или двухскоростным, т.е. иметь одну или две скорости вращения стола (1-я — обычная,  2-я — повышенная). Значения скоростей для 2-х-скоростных станков Simpesfaip — 5 и 10 об/мин, для станков Ravaglioli — 6.5 — 13 об/мин. Наличие второй скорости может дать небольшой выигрыш во времени при работе в условии непрерывного потока.  При обычной работе монтажники редко пользуются второй скоростью.

 Следует знать что по Российскому законодательству скорость вращения стола не должна превышать 10 об/мин. В реальной жизни это правило не работает.

Самодельный шиномонтажный станок своими руками чертежи

Главная » Разное » Самодельный шиномонтажный станок своими руками чертежи

Шиномонтажный станок своими руками


Привет всем любителям самоделок. Владельцам автомобилей знакома ситуация с заменой резины с зимнюю на летнюю или наоборот. В интернете есть много вариантов для данной цели, как станки, так и отдельные приспособления. В этой статье я расскажу как сделать шиномонтажный станок своими руками, который поможет каждому автолюбителю разбортировать или забортировать колеса на своём авто, в независимости бескамерка это или нет. Также данное приспособление сэкономит ваши деньги и прибавит опыта в сварочных работах.

Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видео с тестированием данного шиномонтажного станка.

Для того, чтобы сделать шиномонтажный станок, понадобится:
* Сварочный аппарат, электроды
* Средства индивидуальной защиты: краги, сварочная маска
* Профильная труба 40*20
* Металлическая щетка
* Болты М12 и гайки к ним
* Подшипник ротора электродвигателя
* Магнитные уголки для сварки
* Углошлифовальная машинка и отрезной диск
* Камера автомобильная
* Строительный уголок
* Труба металлическая 60 мм
* Металлический уголок 50 мм

Вот и все, что нужно для сборки такой самоделки.

Шаг первый.
Первым делом необходимо сделать из трубы стойку, к которой будет крепиться все остальное «хозяйство». Берем металлическую трубу диаметром 60 мм и внизу к ней привариваем два уголка 50 мм на сторону, чтобы внутрь вошел профиль 40*20, располагаем уголки под углом относительно друг друга около 120°. В верхней части уголков сверлим отверстия и привариваем гайки под болты М12, они в дальнейшем будут удерживать профильные трубы.


Для большей прочности привариваем уголок, соединяющий два предыдущих. С другой стороны трубы привариваем еще один уголок 50 мм и просверливаем в нем отверстия под два болта М12 и к самому уголку с внутренней стороны привариваем гайки.

Шаг второй.
Теперь делаем основание, которое будет служить подложкой для колеса, на котором будет производиться спуск остаточного давления в колесе. Делаем из профиля 40*20 отрезки для основания. Берем сварочный аппарат, электроды, краги, защитную маску и привариваем детали каркаса. Для того, чтобы понять, как это должно выглядеть , можно воспользоваться фотографией, размеры сваренного основания должны быть чуть больше диаметра колеса.



По краям привариваем профиль под углом 45°, а для прочности устанавливаем перегородку из той же профильной трубы, также для упора колеса крепим к основанию уголок 50 мм.

Шаг третий.
Для удобства спуска остаточного давления в колесе делаем рычаг. На трубу привариваем ушки с отверстием под болт М12 в двух местах, снизу и сверху. На трубу диаметром 32 мм привариваем ушки, отступив от начала около 15 см. После чего трубу диаметром 28 мм отрезаем до длины 15 см при помощи углошлифовальном машинки. При работе с УШМ не забываем о защитных очках и перчатках, а также будьте аккуратны и держите инструмент крепко.

Просверливаем в трубе отверстия под болт М12 и скручиваем две готовые части вместе. В самому верху трубы, немного отступив от самого края, просверливаем отверстие под болт, а в ее нижней части привариваем уголок, которым и будем спускать колеса. В верхнее ушко устанавливаем рычаг, сделанный из 28-ой трубы, с предыдущей трубой он соединяется при помощи болта М12. Выглядит вся конструкция рычага так.


К верхней части трубы привариваем два уголка, а также из автомобильной камеры вырезаем круглый кусок резины, который закроет острые края уголков. В уголке просверливаем отверстие, при помощи которого будет стопориться колесо. К уголкам привариваем трубу меньшего диаметра, это будет служить упором в процессе забортирования/разбортирования.


Шаг четвертый.
К длинной трубе привариваем к одному из концов подшипник и уголок, на фотографии все куда понятнее.


Для данных целей отлично подошел подшипник с электродвигателя, правда от какого именно, не известно, была отпилена часть вала ротора с самим подшипником и приварена к трубе, после чего и сам уголок. К другому концу трубы привариваем закругленный наконечник, в данном случае была отпилена ножка кик-стартера мопеда, которая как раз подошла, при необходимости зашлифовываем острые края наждачной бумагой мелкой зернистости.

Шаг пятый.
После всех предыдущих действий остается сделать упоры. При помощи углошлифовальной машинки отпиливаем необходимые отрезки профилей 40*20 и устанавливаем в заранее изготовленные посадочные места с болтом для фиксации, для более лучшего крепления просверливаем в профиле отверстие под болт, так он точно никуда не денется.



В удобном для вас месте устанавливаем крепежные ушки, в моем случае были приварены две точки крепления на столбах пристройки.

На этом у меня все, данный шиномонтажный станок полностью готов и работает в полной мере.


Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Шиномонтаж своими руками: ручной шиномонтажный станок

Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.

В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи. Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.

Самостоятельное решение проблемы

Пробитое колесо не вызывает серьезных сложностей если имеется «запаска. В случае отсутствия таковой решить задачу помогут специальные лопатки, позволяющее сорвать автопокрышку с диска. Процедуру могут заметно упростить обычный буксировочный трос и автомобильный домкрат.

Пробило колесо в дороге?

Приготовив указанный инструментарий, последовательно выполняем следующие действия.

  1. Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
  2. Размешаем его ниппелем вверх и спускаем воздух.
  3. Ставим домкрат максимально близко к ободу колеса.
  4. Пропускаем трос сквозь отверстие диска.
  5. Накинув трос на кронштейн домкрата, соединяем его концы.
  6. Вращаем рукоять домкрата, контролируя, чтобы посадочное кольцо перемещалось вниз, а трос тянул вверх.
  7. Вынимаем камеру, приподняв боковину автопокрышки.
  8. Меняем камеру и размещаем её на своем месте, вставив штуцер в соответствующее отверстие изнутри.
  9. Выполняем забортовку, немного подкачав камеру.
  10. Устанавливаем колесо на автомобиль и накачиваем шину.
Шиномонтаж колеса с помощью домкрата и буксировочного троса

На бумаге все эти действия выглядят простыми. Но выполнить их весьма сложно, особенно если все происходит в полевых условиях, да еще и при плохой погоде. Качество же самодельного шиномонтажа всегда оставляет желать лучшего, и к этому нужно быть готовым.

Ручной шиномонтажный станок: инструкция по сборке

Устройство для быстрого бортирования колес называется станком. Схемы и чертежи подобных механизмов для шиномонтажа своими руками нетрудно отыскать в интернете. Там же можно найти подробное описание процесса их изготовления в кустарных условиях. Но стоит ли тратить на это время?

Чертеж ручного шиномонтажного станка

Ручной станок собственного производства является аналогом оборудования, применяемого в автосервисах. При таком равенстве функций он имеет свои преимущества, в числе которых, помимо экономии финансов, можно отметить:

  • простоту конструкции и компактность;
  • долговечность и ремонтопригодность;
  • наличие ручного привода;
  • легкую и быструю разборку механизма;
  • отсутствие специальных условий обслуживания и хранения.
  • независимость от автомастерской;
  • оперативность ремонта даже в полевых условиях.

Необходимо упомянуть, что большинство чертежей станка для шиномонтажа, доступных в сети, предусмотрены для легковых транспортных средств. Однако для владельцев коммерческого автотранспорта в интернете также найдутся рекомендации, схемы и видео инструкции по изготовлению более мощных механизмов.

Конструктивные особенности

Ручной шиномонтажный станок в сборе

Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.

  1. Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
  2. Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
  3. Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.

Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.

Сборка устройства

Собирается ручной станок для бортирования автомобильных колес согласно чертежу. Весь процесс включает следующие процедуры.

  1. Подбираются прочные и качественные профильные трубы для основания. Расстояние между перемычками каркаса должно быть не менее 70 сантиметров. Также следует соблюдать их параллельное расположение относительно друг друга. Выполнение этих условий обеспечит всей конструкции устойчивость в любых условиях эксплуатации.
  2. Элементы рамы соединяются при помощи сварочного аппарата. Во всех важных узловых точках необходимо использовать стальные уголки, что существенно усилит всю конструкцию.
  3. Если в этом есть необходимость, рама снабжается ножками, которые позволяют регулировать её высоту и/или положение на неровной поверхности. Мобильности устройству добавят роликовые колеса, которые должны оснащаться стопорами.
  4. Крепление трубы осуществляется после окончательного формирования каркаса. Рекомендованный диаметр этого металлического элемента равен 30 мм. Перед сваркой необходимо установить фланец, который располагается на высоте 50-60 см.
  5. Завершающим этапом является монтаж рычага станка, который требует предварительного крепления специальной пластины, выполняющей роль его основы. Сам рычаг является отдельным узлом, состоящим из лапы и плеча.

Очевидно, что без использования сварочного аппарата упомянутые работы провести невозможно. Также отметим, что после сборки механизма, всю конструкцию следует загрунтовать и окрасить для защиты от коррозии.

Рекомендации специалистов

В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.

  1. Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
  2. Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
  3. Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
  4. В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
  5. Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
  6. Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.

В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков. Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия. Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.

autoshas.ru

чертежи, размеры, как сделать станок для разбортировки колес

Пробитое колесо на трассе без запаски – классическая ситуация, которая по частоте событийности держит почетное первое место в списке неприятностей автолюбителя. Необъятные просторы нашей Родины добавляют этой проблеме яркости и глубины: вокруг ни одной автомастерской, а если и есть, то с солидной очередью.

Самое естественное решение – делать шиномонтаж самостоятельно, то есть ни от кого не зависеть. Решение отличное, вот только для его реализации нужно иметь кое-какие инструменты и навыки. Где набраться навыков и какими инструментами запастись, читаем здесь и сейчас.

Романтика большой дороги: шиномонтаж на опушке

Шиномонтаж на трассе можно сделать с помощью двух монтажных лопаток и специального устройства, чтобы оторвать покрышку от диска. Но получится удобнее и цивилизованнее, если у вас найдутся домкрат и буксировочный трос. А они у вас найдутся.

Чертеж шиномонтажного станка.

Поэтому дальше работаем вот по какому алгоритму:

  1. Снимаем колесо, чистим и кладем ниппелем вверх.
  2. Выпускаем из колеса воздух.
  3. Просовываем буксировочный трос в дисковое отверстие, ставим домкрат вплотную к ободу.
  4. Трос накидываем на кронштейн домкрата, скрепляем концы троса друг с другом.
  5. Надо вращать рукоять так, чтобы домкрат тянул трос вверх, а посадочное кольцо перемещалось вниз вплоть до отделения шины от диска.
  6. Если в починке или замене нуждается камера, нужно поднять боковую часть шины на обод возле штуцера, который вталкиваем внутрь и вынимаем камеру под покрышкой.
  7. Ниппель вынимаем, воздух удаляем.
  8. Теперь помещаем ее под покрышкой, но сначала вставляем щтуцер в отверстие внутри.
  9. Немного подкачиваем вставленную камеру, пока без ниппеля.
  10. Делаем забортовку, вставляем ниппель в штуцер, полностью накачиваем камеру и ставим колесо на свое место.

Все эти десять пунктов легко описать, но очень трудно сделать. А если погодные условия оставляют желать лучшего, то становится совсем невесело, такой шиномонтаж запомнится вам на всю жизнь. Качество такого монтажа никогда не будет идеальным.

Грамотнее будет обзавестись каким-нибудь механизированным устройством для независимого шиномонтажа. Вариантов таких приспособлений много – в сети можно найти самые разнообразные конструктивные решения.

Стоит ли овчинка выделки?

Есть ли смысл тратить время на изготовление кустарного аппарата, когда можно воспользоваться профессиональным сервисом? Решать вам и только вам. Наше дело – дать качественную информацию.

Самодельный ручной шиномонтажный станок выполняет то же самое, что делают в автосервисе. При этом функциональном равенстве кустарный станок обладает рядом преимуществ.

Судите сами:

  • надежны и долговечны в эксплуатации;
  • оптимальнее и проще по своей конструкции;
  • компактные по размерам;
  • имеют ручной привод;
  • легко разбираются и хранятся, некоторые помещаются даже в багажнике;
  • дают полную независимость от мастерских;
  • дают оперативность в ремонте;
  • одно из главных преимуществ – серьезная экономия финансовых средств.

Сразу заметим, что большинство вариантов механизмов рассчитаны на легковые автомобили. Хотя водителям грузовиков никто не мешает заняться сооружением собственного шиномонтажного аппарата. На тему «как сделать шиномонтажный » имеется огромное количество вполне дельных видеороликов в сети. Они будут отличным подспорьем.

Делаем шиномонтажный комплект самостоятельно

Если вы приняли решение стать самостоятельной персоной в деле забортовки колес, лучшим вариантом будет иметь полноценный самодельный шиномонтажный станок в своем гараже. Его можно сделать в виде комплекта: и устройства для отбивки борта.

Низ станка в виде Н-образной рамы изготовляем из стальной трубы с прямоугольным сечением. Размер рамы примерно 90 см х 60 см. На расстоянии 30-ти см от края к перемычке перпендикулярно с помощью сварки крепится высокая труба круглого сечения.

Схема станка шиномонтажного.

Высота трубы около полутора метров. Ее нужно приварить самым устойчивым образом, поэтому для крепости лучше подварить «косынки» из металлических треугольников толщиной не менее 5-ти мм. К круглой трубе приваривается ступица – средняя часть колеса.

На какой высоте приваривать ступицу – меряем сами по своему росту. Нужно, чтобы лежащее на ступице колесо находилось примерно на уровне вашего пояса. Труба должна быть выше лежащего на станке баллона не меньше, чем на 30 см.

Кронштейн для отбивки борта нужно приваривать ниже ступицы. Его лучше всего вырезать из стального листа толщиной в 5 мм, просверлив в нем отверстие для болта. Трубу для этого узла станка нужно найти пошире, ведь в ней будет помещаться рычаг длиной в полтора метра.

Он, в свою очередь, делается из стальной трубы, а наконечники – из стального 20-ти миллиметрового прутка. Длину рычага продумайте сами, она будет зависеть от силы ваших рук и свободного пространства в гараже.

tutsvarka.ru

Самодельный шиномонтажный станок своими руками

Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.

Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.

Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу.

Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.

Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.

К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.

После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм.
Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.

На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.

Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.

Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.

Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.

Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки

Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник.
Второй инструмент предназначен для сборки колес.

Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть – язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.

К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину. Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.

Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.

Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.

Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.

В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.

Сборка колеса происходит следующим образом.

Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.

Дойдя до конца, колесо будет готово.

Видео: шиномонтажный станок своими руками – часть первая.

Видео: вторая часть.

metmastanki.ru

Шиномонтаж своими руками 2 часть — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

1-я часть в блоге сообщества «Сделай Сам» www.drive2.ru/c/460849579617682623/

Решив вопрос с отжимной лапой и приварив трубу для рычага отжима, колеса с легкостью поддались мне. Правда пока станок не забетонирован, то пришлось звать соседа (как противовес), чтоб держал станок, иначе елозит, угол отжатия уходит и совсем не «комильфо», хотя и к этому можно приноровиться)) Но я как я уже писал выше, позже ЗАБЕТОНИРУЮ))) и соседа беспокоить не буду))

Полный размер

Полный размер

Далее мостырим приспособу для бортировки колеса. Пришлось опять походить по соседям и поискать железный мусор. Идея была делать из старого тормозного диска или ступицы, и таки нашел старую ненужную ступицу от опеля, с разболтовкой 4 и отв. 57 мм, вещь как раз под мои нужды))) . Чтоб бортировать другие колеса, нужно будет проставку сделать, что в принципе не сложно.

Значит отрезаем трубу под свой рост, чтоб удобно было работать, мерим ступицу и привариваем

Полный размер

Полный размер


Затем вновь навариваем трубу, ведь нам нужен упор для монтажки

Полный размер


вот и примерка колеса

Полный размер

А вот и уже голый диск)))

Полный размер

А вот и все остальное

Полный размер

Вобщем штукенция рабочая, но заставляет попотеть немного, ведь все полностью ручной труд.
Есть возможность хорошо почистить диски

Полный размер

Кстати, вот что пришлось изготовить для бортировки.
Это монтажка для снятия резины

Это для надевания


Над второй нужно еще поработать, но это уже после того, как станочек забетонируется. Монтажки сделаны из прута, трубы и старых шаровых.
В принципе все))) Всю резину я перекинул самостоятельно, в одно лицо. Для облегчения процесса применяется «Вода+тертое мыло+ жидкое мыло = перемешать и мазать на борт и отбортовку»
Теперь о минусах, поскольку плюсы, я надеюсь, и так понятны.
1. Резину нужно балансировать, т.е нужно сгонять на шинку. В принципе это можно сделать и дома, но тут я технике больше доверяю.
2. Хорошее литье я бы пока не стал на этом станке бортировать, боюсь, что поцарапаю. Но возможно со временем и доработками, и этот вопрос решаем.

Вот теперь все! Всем удачи и творческого настроения

www.drive2.ru

Шиномонтаж своими руками

Одним из наиболее востребованных среди автолюбителей типом услуг представляются работы по монтажу шин. При желании можно выполнить шиномонтаж своими руками, изготовив специальный станок. Сделать это довольно просто, используя чертежи, что позволит существенно упростить выполнение подобного рода задач.

Особенности самодельного шиномонтажа

Станок для шиномонтажа повсеместно используется автолюбителями, желающими существенно сэкономить на оплате услуг специалистов ТО, а также предпринимателями в условиях небольших сервисов. Важно отметить, что благодаря особенностям конструкции самодельный инструмент не будет уступать в производительности профессиональным аналогам.

К числу преимуществ, которыми обладает самодельная монтажка для шиномонтажа, целесообразно отнести:

  • существенную экономию. В условиях кризиса наблюдается стабильный рост стоимости услуг автосервисов, а самодельное устройство позволяет отказаться от них;
  • высокое качество работ. Поскольку автолюбитель получает возможность осуществлять монтаж шин самостоятельно, удается исключить вероятность брака;
  • высокая скорость монтажа, позволяющая выполнить необходимые манипуляции значительно быстрее;
  • потенциальная возможность заработка. С помощью станка для монтажа шин, автолюбитель может начать свое дело, оказывая подобные услуги за плату.
Специальный станок позволит самостоятельно производит монтаж шин

Устройство обладает надежной конструкцией и простым принципом работы, что сделало его невероятно популярным. Демонтировать покрышки с автомобильных колес без наличия специального приспособления практически невозможно. Использование устройства осуществляется по простейшему алгоритму.

Сначала колесо помещается на специальную раму под рычаг, при этом его потребуется зафиксировать, чтобы успешно выполнить монтаж. После этого манипулятор-«лапу» потребуется направить в участок стыка колеса и покрышки. Затем на рычаг оказывается интенсивное давление, что позволяет успешно демонтировать покрышку с колеса.

Процесс сборки

Для того чтобы в процессе сборки не возникло каких-либо проблем, целесообразно предварительно изучить чертежи и размеры самодельного станка, а также пользоваться видео-инструкцией. Его сооружение осуществляется в несколько основных этапов и не потребует от мастера специфичных навыков и внушительных временных затрат.

Собрать шиномонтаж на дому своими руками можно, выполнив ряд простейших манипуляций:

  1. Изготовить каркас, используя профильные металлические трубы или аналогичные высокопрочные материалы. Настоятельно рекомендуется уделить должное внимание форме основания и соблюдению размерных параметров, поскольку они напрямую влияют на устойчивость конструкции.
  2. Используя уголок, установить параллельные элементы конструкции.
  3. Выполнить монтаж ножек/колес при желании.
  4. Закрепить металлическую трубу, установить фланец.
  5. Смонтировать крепежные элементы для рычага. Для этой цели используются стальные пластины.
  6. Изготовить рычаг, состоящий из 2-х элементов — плеча, лапы.

При формировании основания настоятельно рекомендуется выдерживать расстояние между трубами не менее 70 см, что позволит сделать её максимально устойчивой. При изготовлении крепления рекомендуется использовать материал не менее 2-3 см толщиной, что позволит быть уверенным в его надежности. Фланец размещается на высоте не менее 40-60 см от крепежного элемента.

Конструкция и чертежи

Разобравшись, как сделать шиномонтаж своими руками, необходимо более подробно ознакомиться с основными элементами конструкции этого полезного, эффективного приспособления. Её основой выступает рама из металлических труб, которые располагают параллельно друг другу. При желании можно использовать нержавеющую сталь, что позволит избежать коррозии, увеличив срок службы изделия.

Чертеж шиномонтажа

Если изучить чертежи, можно выделить другие элементы конструкции:

  • труба, которая используется для крепления рукоятки;
  • рукоятка, позволяющая комфортно использовать рычаг;
  • стояк, служащий для размещения, фиксации колеса при выполнении работ.

Необходимо отметить, что при сборке устройства крайне важно учитывать интенсивные нагрузки, которым оно будет подвергаться. Это означает, что для его изготовления подойдут только прочные сорта металла.

Для того чтобы избежать коррозии, рекомендуется использовать защитные покрытия, например, специальные краски.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по сборке потребуется стандартный набор инструментов, а также сварочный аппарат. Наличие последнего представляется необходимым условием для сооружения станка, поскольку без него собрать прочную, надежную конструкцию, которая будет пригодна для использования, не удастся. Кроме того для продления срока службы агрегата мастеру потребуется использовать красящие составы.

Порядок сборки

Изучив инструкцию, позволяющую соорудить самодельный шиномонтаж своими руками, необходимо более подробно ознакомиться с порядком сборки подобного рода приспособления. Прежде всего приступают к изготовлению основания, от которого зависят многие параметры готового станка.

Далее выполняются следующие действия:

  1. По желанию устройство оснащается регулируемыми ножками либо колесами для облегчения передвижения.
  2. Монтируется основание для фиксации колеса.
  3. Установка элементов крепления.
  4. Сборка, монтаж рычага.

Придерживаясь этого порядка действий, можно без каких-либо проблем изготовить домашний шиномонтаж своими руками, что позволит сократить затраты на обслуживание автомобиля, выполняя подобные работы самостоятельно.

Заключение

Используя приспособление для шиномонтажа, автолюбитель сможет не только избежать лишних затрат, но и быть уверенным в качестве выполненной работы. При желании такой инструмент можно изготовить самостоятельно, используя сварочный аппарат, чертежи, фото, а также подручные материалы.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru

Как использовать шинный станок

Как безопасно использовать шинный станок

Прежде чем пытаться снимать и устанавливать шины на обода, необходимо знать важные меры безопасности. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам. Шины могут взорваться, если упустить из виду некоторые детали.

* Всегда проверяйте размер и конструкцию шины, соответствующие номинальным характеристикам колеса.

* Убедитесь, что диаметр колеса соответствует диаметру, указанному на боковой стенке шины.

* Никогда не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм при установке борта шины.

* Никогда не накачивайте шину выше рекомендованного производителем давления после установки бортов. Проблемы с шинами, такие как протечки и вибрация, иногда могут быть связаны с неправильно установленными шинами.

Как работать на машине для замены шин

Защитное снаряжение и оборудование для операторов

Средства индивидуальной защиты делают замену шин более безопасной. Однако оборудование не заменяет безопасных методов эксплуатации.При ремонте шин всегда надевайте прочную рабочую одежду. Можно также носить торговые фартуки и пальто, однако следует избегать свободной одежды. Рекомендуется использовать плотно прилегающие кожаные / механические перчатки для защиты рук оператора при работе с изношенными шинами и колесами. Персонал по обслуживанию шин должен использовать прочную кожаную рабочую обувь со стальными носками и маслостойкой подошвой, чтобы предотвратить травмы при выполнении обычных операций в магазине. Защита глаз важна во время обслуживания шин. Допускаются защитные очки с боковыми щитками, защитные очки или щитки для лица.Ремни на спине обеспечивают поддержку во время подъемных работ, а также помогают защитить оператора. Следует также рассмотреть возможность использования средств защиты органов слуха, если работа по обслуживанию шин выполняется в закрытом помещении или если уровень шума высок.

Безопасность оператора оборудования для смены шин — ответственность владельца

Шиномонтажный станок

поставляется с очень подробными и понятными инструкциями по эксплуатации. Перед использованием машины полностью прочтите и усвойте руководство владельца / оператора вашего шиномонтажного станка. В этих руководствах предполагается, что оператор ранее использовал шиномонтажное устройство с зажимом для колеса или что у оператора есть шиномонтажное устройство с зажимом для колеса. Если это ваша первая покупка / опыт работы с шиномонтажным станком, и вы не пользовались шиномонтажным станком с зажимом для колес, настоятельно рекомендуется поручить вам обучить вас этому человеку / тренеру, знакомому с шиномонтажным устройством этого типа. Некоторые устройства для замены шин могут выглядеть очень похожими на многие другие устройства для замены шин, представленные на рынке, но могут работать по-другому.Дистрибьютор, который продал машину, будет рад провести вас тренинг в своем местоположении или направить вас к тому, кто может позвонить в ваше местоположение для обучения (будет взиматься плата за обслуживание). Дистрибьютор также предлагает техническую поддержку по телефону и предложения по устранению неполадок при необходимости. Это не снимает с вас ответственности за прочтение и понимание всего руководства. Эта ответственность ничем не отличается от ответственности при покупке автомобиля. Автомобильный дилер предполагает, что вы знаете, как управлять автомобилем и водить его.Вы несете ответственность за безопасную эксплуатацию, и дилер предполагает, что вы знаете, как это сделать. При необходимости обратитесь за обучением.

Спуск воздуха из шины

Перед снятием шины с колеса используйте инструмент для снятия сердечника клапана, чтобы снять сердечник клапана шины и полностью спустить воздух из шины. Если шину необходимо залатать и переустановить без балансировки, обязательно отметьте положение штока клапана и любых грузов колес маркировочным мелком. Если на колесо необходимо установить другую шину, сначала снимите с колеса все грузики.

Никогда не пытайтесь сломать борт накачанной или частично накачанной шины.

Инструмент для сердечника 4-ходового клапана

Шиномонтажный станок

Ранние шиномонтажные машины имели систему крепления центральной стойки, которая требовала подъема шины и колеса в сборе на центральную стойку с резьбой. Шиномонтажный станок такого типа был стандартом в отрасли до 1990-х годов.

Шиномонтажный станок с центральной стойкой

Шиномонтажный станок типа Wheel Clamp был первоначально разработан в Европе и стал преобладающим шиномонтажным устройством в Северной Америке.Популярность шиномонтажного станка с зажимом для колес является результатом удовлетворения потребностей, связанных с заменой шин на высокопроизводительные и специальные послепродажные колеса. Сегодня более распространены специальные алюминиевые диски с краской и покрытием, требующие деликатного обращения, обеспечиваемого шиномонтажными станками с зажимом для колес. По мере того, как диаметр колес стал больше, а шины — более низким, шиномонтажный станок с зажимом для колес стал необходимостью в каждом шинном магазине.

Weaver W-898XS Устройство смены шин с зажимом для колес

Были добавлены специальные пневматические вспомогательные рычаги, чтобы помочь шиномонтажному станку менять жесткие боковины и низкопрофильные шины. Эти вспомогательные рычаги являются пневмогидравлическими и обладают мощностью, необходимой для того, чтобы протолкнуть борт шины в центр падения колеса, чтобы шину можно было смонтировать или снять.

Weaver W-898XS Шиномонтажный станок с вспомогательным рычагом W-PL240

Разбивая бусы

Чтобы снять шину с колеса, оба борта шины должны быть сняты с посадочных мест на колесе. Это называется «ломать бусинки». Бортодробилка находится с правой стороны шиномонтажного станка и приводится в действие ножной педалью.Шину катят между рычагом отбойного молотка и стороной с мягкой подкладкой. Лезвие отбойного молотка размещается на борте шины и немного от края колеса, чтобы не касаться обода колеса. Педаль активируется, чтобы оторвать борт от колеса. Держите руки и ноги подальше от движущихся частей. Колесо поворачивают, чтобы сломать борт с другой стороны шины. Шину можно перемещать, чтобы сломать другие участки шины, пока бортики полностью не отсоединятся от колеса.

Пластиковые протекторы используются на лезвии отбойного молотка для предотвращения царапин на колесе, когда лезвие скользит по колесу.

Борт отсоединен от обода Weaver W-M807 Устройство смены шин мотоциклов

Примите меры, чтобы расположить шток клапана с противоположной стороны от бортовода, чтобы избежать повреждения штока клапана шины, на котором может быть установлена ​​система контроля давления в шине (TPMS).

Система контроля давления в шинах TPMS в штоке клапана

Безопасность прежде всего — Не пытайтесь снять борта накачанной шины.Не ударяйте по шине или колесу молотком. Что-то не так, если вам нужен молоток. Снимая шину с обода, никогда не отпускайте металлическую шину. Он может перевернуться и ударить вас.

Зажим колеса на поворотном столе

Перед тем, как положить колесо со снятой шиной на зажимной стол, смажьте оба борта резиновой смазкой (резиновая смазка будет рассмотрена позже). Есть два метода зажима колеса на поворотной платформе.

Внутренний зажим зажимает колесо с внутренней стороны колеса.Зажимы устанавливаются близко друг к другу, а затем колесо помещается над зажимами. Педаль активируется для зажима колеса изнутри наружу. Зажимы выдвинутся наружу и надежно зафиксируют колесо в центральном положении.

Снаружи Зажим будет зажимать колесо от внешнего фланца обода колеса. Зажимы сначала расширяются до наружного положения и зажимают снаружи внутрь. Колесо помещается над зажимами, и шина будет опираться на зажимы.Наблюдая за положением зажима под колесом, закройте зажимы внутрь колеса, нажав ножную педаль. Колесо может потребоваться протолкнуть вниз в открытые губки зажимов. Шиномонтажные станки, оснащенные вспомогательным рычагом, можно использовать для опускания колеса в нужное положение при активации зажимов. Зажимы надежно зафиксируют колесо в центральном положении.

Колесные зажимы для внутреннего зажима

Пластиковые протекторы используются на зажимных губках для защиты поверхности колеса.

Примечание. Диапазон зажима шиномонтажного станка иногда можно спутать с диаметром колеса, потому что диапазон указан в фактических дюймах. Диаметр колеса может потребовать большего или меньшего расстояния для зажима из-за разной толщины многих гребней колеса. Не все 20-дюймовые колеса сделаны одинаковыми.

Диаметр обода плюс высота фланца = необходимый внешний диапазон зажима

Демонтаж — снятие шины с колеса

После того, как колесо будет зажато на поворотной платформе, шестигранный вал можно опустить, чтобы поднести монтажную / демонтажную головку (также известную как «Утиная голова») к краю обода.Головка утки будет опираться на внешнюю сторону фланца и на верхнюю часть колеса. После этого шестигранник блокируется и автоматически отводится вертикально от поверхности колеса примерно на 1/16 дюйма или 2 мм, чтобы предотвратить касание колеса во время демонтажа / монтажа. Чейнджеры с поворотным рычагом также имеют большой винт для перемещения монтажной головки по горизонтали примерно на 1/16 дюйма или 2 мм от фланца колеса. Большинство современных стальных утиных головок имеют пластиковые вставки для защиты обода, если головка соприкасается с колесом в процессе установки.Также доступны целые пластиковые утиные головы.

Утиная головка в правильном положении для демонтажа / монтажа шины.

После того, как утка находится на месте, верхний борт можно протянуть через край обода и утюга с помощью утюга только после того, как борт на противоположной нижней стороне шины вдавится в центр опускания колеса.

Шиномонтажный инструмент вставляется над утиной головкой и под борт шины.

Инструмент для шин

используется для подъема борта над демонтируемой стороной утиной головки с противоположным бортом в центре падения.

Будьте осторожны, чтобы не порвать борт, иначе шина выйдет из строя. Если бусинка застревает или заедает, обязательно нанесите на бусину достаточное количество резиновой смазки. Также еще раз проверьте, чтобы нижний борт находился в центре падения колеса на 180 градусов от утиной головки.

Оба борта находятся в центре падения колеса, в то время как бусинка протягивается через край на противоположной стороне обода.

Сначала на внешнюю сторону обода натягивается верхний борт, а затем нижний борт. Никогда не пытайтесь удалить обе бусины одновременно. Когда верхний борт находится над утиной головкой, педаль активируется, чтобы вращать поворотный стол по часовой стрелке. Шинный утюг удерживается на месте и будет перемещаться по шине по часовой стрелке до тех пор, пока достаточное провисание шины не позволит снять инструмент. Головка для демонтажа направит верхний борт вверх и за край колеса. При вращении поворотной платформы надавите на шину напротив демонтажной головки, чтобы использовать центральную зону падения колеса.Это снижает усилие натяжения на верхнем или первом буртике во время демонтажа. Процесс повторяется для нижнего борта, и шина снимается с колеса. Отодвинув шестигранник и демонтирующую головку от колеса, можно снять шину с колеса и шиномонтажного станка.

Застрявшую шину можно разблокировать, подняв педаль вверх, чтобы повернуть поворотный стол против часовой стрелки до тех пор, пока застревание не будет устранено. Время от времени во время процедуры монтажа и демонтажа инструмент для подъема борта может сталкиваться с сопротивлением или находиться под нагрузкой.Крепко держите инструмент одной рукой, чтобы избежать его отсоединения. Используйте функцию реверса, чтобы избежать замятий. В процессе демонтажа шины вы должны уберечь руки и другие части тела, а также одежду от подвижных частей, чтобы избежать травм.

Проверка шины и колеса

После снятия шины с колеса осмотрите внутреннюю часть на предмет порезов, повреждений каркаса, проникающих предметов, ослабленных кордов, грязи и жидкости. Проверьте состояние каждой бусинки, потянув за нее в нескольких местах по окружности.Если борт имеет резкие изгибы в борте, НЕ устанавливайте шину. Борта проволоки могут сломаться. Не стоит рисковать ради чьей-либо безопасности.

Примечание — Никогда не устанавливайте поврежденную шину или колесо. Это может привести к травмам или гибели людей, находящихся в автомобиле. В таком случае ответственность может нести магазин и / или технический специалист.

Проверьте состояние колеса на предмет острых кромок, вмятин, трещин и других повреждений. Небольшие вмятины на гребне колеса иногда можно исправить.Большие вмятины необходимо проверить на радиальное и боковое биение с помощью индикатора часового типа, прежде чем можно будет определить их пригодность для использования. Чрезмерное биение может привести к тряске автомобиля на высоких скоростях. Ржавчина может повредить сиденье борта колеса. Если ржавчина только на поверхности, ее можно удалить металлической щеткой. Если седло борта не гладкое, шина будет медленно протекать, и колесо необходимо будет заменить.

Обслуживание штока клапана

Обычные резиновые штоки клапанов обычно заменяют во время ремонта шин или при установке новых шин. Шток клапана также можно заменить, не снимая покрышку с колеса. Это делается, когда старый шток клапана стареет и треснет или начинает протекать. Утечки можно найти, поддев шток в сторону и наблюдая за любой утечкой воздуха.

Старый шток клапана заменен новым штоком клапана

Чтобы снять шток клапана, отрежьте его ножом или протолкните через отверстие в колесе с помощью приспособления для установки штока клапана. Не забудьте установить шток клапана перед установкой шины.Чтобы установить новый шток клапана, ввинтите его в монтажный инструмент, смажьте резиновой смазкой и вставьте в отверстие. Убедитесь, что он полностью вставлен в отверстие и правильно установлен.

Новый стержень клапана поставляется с новым сердечником клапана внутри. Снимите сердечник клапана, прежде чем пытаться накачать шину.

TPMS Монтаж и демонтаж шин

Будьте осторожны, чтобы не повредить TPMS прямого типа при демонтаже и установке шин на диски. Не давите шиной на датчик, это может привести к поломке или повреждению борта шины. Если датчик является частью штока клапана, убедитесь, что прерыватель борта расположен поперек колеса от штока клапана. Если колесо имеет полосовой датчик, он будет установлен в центре падения, 180 градусов от штока клапана. Соответственно установите прерыватель борта. автомобили с шинами, не подверженными спущенному спущению, уже много лет используют датчики прямого давления в шинах. Эти шины имеют особо жесткие боковины, и с ними может быть очень трудно работать, если у шиномонтажного станка нет рычага с усилителем.

Направленные шины

Некоторые шины предназначены для движения только в одном направлении.На них будет стрелка, указывающая направление вращения. Проверьте боковину шины, чтобы увидеть, есть ли стрелки направления.

Направленная шина

Убедитесь, что шина обращена правильной стороной наружу. На некоторых шинах есть белые стенки или специальные надписи. Все шины имеют серийный номер, который находится на задней стороне шины.

Серийный номер шины

Смазка для резины

Боковины радиальных шин гибкие, а бортики их шин спроектированы с жестким допуском для плотного прилегания к ободу. Во время накачивания бусинки нелегко установить на место. Если борт не установлен должным образом, шина может иметь некруглую форму при накачивании, что затруднит балансировку. Смажьте оба борта шины подходящей смазкой для резины. Каучуковая смазка хорошего качества скользкая и быстро сохнет. Также смажьте посадочные места бортов обода резиновой смазкой.

Использование резиновых смазок дает следующее:

1) Уменьшает трение между бортом шины и краем обода во время монтажа / демонтажа.

2) Помогает герметизировать бортик во время начального накачивания шины.

3) Трение между посадочными местами борта и бортом шины уменьшится при накачивании шины. Это важно для того, чтобы борта были полностью присажены, а протектор шины не деформировался. Помните — при накачивании шины всегда следует носить защитные очки.

Соблюдайте следующие меры предосторожности относительно резиновых смазок:

1) Не используйте нефтепродукты, которые могут повредить резину в шине.

2) Резиновую смазку нельзя разбавлять водой, так как это может вызвать коррозию стального колеса.

3) Не используйте силиконовые смазки или жидкое мыло, которые могут позволить шине вращаться на ободе.

Монтаж — Установка шины

Зажмите колесо на поворотной платформе шиномонтажного станка, поместите смазанную шину на колесо и установите шестигранник с монтажной головкой на место. Убедитесь, что монтажная головка расположена на надлежащем расстоянии (2 мм) от края колеса, чтобы не касаться обода.Поместите нижний борт шины поверх задней стороны (утиного хвоста) монтажной головки под углом, который помещает борт шины между утиной головкой и утиным хвостом, при этом передняя часть шины находится под утиной головкой. Когда поворотный стол активируется, при вращении вдавливайте борт в центр падения колеса. Это важно! Если одна сторона борта не находится в центре падения, монтажное расстояние по диагонали будет чрезмерным, и другая сторона не сможет растянуться над фланцем. Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик давления в шинах при установке борта.Когда первый борт полностью установлен и расположен в центре падения колеса, установите верхний борт, используя ту же процедуру, что и нижний борт.

Борт должен полностью выходить за край узкого выступа бортика, иначе монтажного расстояния по диагонали будет недостаточно для того, чтобы борт мог пройти за край колеса.

Монтаж верхней кромки с противоположной стороной в центре падения под узкой кромкой буртика.

Обратите внимание, буртик на монтажной головке находится ниже утиного хвоста, но наверху утиного хвоста.

На боковинах некоторых шин имеется цветная точка, указывающая на высокую или низкую сторону износа шины. Размещение этой точки по отношению к штоку клапана будет зависеть от рекомендаций конкретного производителя, поскольку все производители не используют одно и то же место для штока клапана.

Накачивание шины — ВНИМАНИЕ !!! Накачивание шины может быть самой опасной частью процесса демонтажа / монтажа шины.

Важно соблюдать меры предосторожности и инструкции, указанные ниже: Проверьте правильность работы манометра.Точные показания давления важны для безопасного накачивания шин. Если обод был зажат снаружи для установки шины, освободите зажимы, поднимите шину и переместите зажимы к центру столешницы.

ОБОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУРОВ.

Если колесо / шина имеет диаметр более 14 дюймов и бортовое уплотнение затруднено, зажимы следует переместить к центру столешницы для выполнения бортовой герметизации.Выход из строя шины под давлением опасен. Шиномонтажный станок не предназначен для использования в качестве предохранительного устройства, содержащего взрывающиеся шины, камеры, колеса или оборудование для герметизации бортов. Перед установкой внимательно осмотрите шину и колесо на предмет соответствия размеру, износа или дефектов. При установке и накачивании всегда используйте одобренную смазку для борта шины.

Педаль накачки, как правило, расположена в задней части левой стороны машины и регулирует поток воздуха через шланг накачки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зажимной патрон на конце шланга всегда должен быть открытого типа со всеми частями в надлежащем рабочем состоянии.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ BEAD BLAST SEATER ОБЯЗАТЕЛЬНО НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ.

Стандартная педаль накачки работает в 3 положениях, как описано ниже.

(См. Руководство к конкретной машине, некоторые могут отличаться).

Положение 1 (полностью вверх в состоянии покоя) — Давление в шинах — когда шланг для накачивания прикреплен к вентилю шины и педаль находится в этом положении, воздушный манометр будет регистрировать давление воздуха в шине. Когда ваша нога снимается с педали, она возвращается в это положение.

Положение 2 (сдвинуто до среднего уровня) — Накачивание шин — это первое активированное положение. Когда шланг для накачивания прикреплен к вентилю шины, а педаль находится в этом положении, давление в линии может проходить через клапан в шину для накачивания. В этом положении манометр не показывает давление в шинах. Педаль должна быть отпущена, чтобы считать давление.

Позиция 3 (нажатие до самого нижнего уровня) — Уплотнение бортов — это второе и последнее активированное положение.Когда шланг для накачивания прикреплен к вентилю шины и педаль находится в этом положении, давление в трубопроводе может проходить через клапан и к форсункам накачивающего борта на верхней части стола для герметизации борта.

Используйте позицию 3 только для уплотнения бортов. Не используйте это положение без шины и колеса, расположенного на поверхности стола. Грязь и мусор могут быть подорваны в воздух с достаточной силой, чтобы травмировать оператора или находящихся рядом людей. Не используйте это положение для накачивания шины.

Когда педаль накачивания удерживается в положении 2, давление следует проверять каждые несколько секунд, чтобы предотвратить чрезмерное накачивание.Этот цикл помогает предотвратить чрезмерное накачивание шины. Шины все еще могут быть чрезмерно накачаны и взорваны при использовании этой техники и при несоблюдении всех инструкций в этом руководстве. Оператор несет ответственность за соблюдение всех инструкций и контроль внутреннего давления в соответствии с данными инструкциями. Шины, требующие накачивания более 40 фунтов на квадратный дюйм, следует накачивать в клетке безопасности с зажимным воздушным патроном. Никогда не превышайте рекомендуемое давление после установки бортов.Всегда держите руки и все тело подальше от накачивания шины.

Каркас безопасности от накачивания шин

Накачивание шины выполняется в три этапа: уплотнение борта, седло борта и накачивание.

Уплотнение борта

1. Расположите шток клапана перед оператором и подсоедините шланг для накачивания. Прижмите шину к верхнему краю колеса. Убедитесь, что верхний борт шины находится над нижней частью штока клапана.

2. Нажмите педаль накачки в положение 2 и удерживайте около 1 секунды, чтобы начать поток воздуха через вентиль шины, затем нажмите педаль в положение 3 и удерживайте ее ненадолго — менее 1 полной секунды. Воздушный поток из форсунок расширяет шину и герметизирует борт.

3. Отпустите педаль накачки и дайте ей вернуться в положение 1. Убедитесь, что оба буртика полностью прилегают к колесу. Повторите эти шаги, если бусинки не запечатались. Перед повторной попыткой может потребоваться подождать несколько секунд, пока резервуар для хранения воздуха не восстановится.

Примечание. Если шина и колесо смазаны должным образом и оператор не может обеспечить бортовое уплотнение после 3 или 4 попыток, стержень клапана может быть снят со штока клапана, чтобы позволить большему потоку воздуха в шину улучшить бортовое уплотнение.После достижения бортового уплотнения снимите патрон и установите стержень клапана на место.

Борт-посадка Оператор не должен приближаться к шине руками, руками и всем телом во время оставшейся борта и процедур накачивания. Не стойте над шиной, это может привести к травмам. Не оставляйте инструменты на боковине шины при накачивании шины. НИКОГДА не увеличивайте давление воздуха выше 40 фунтов на кв. Если оператор не может получить сиденье для борта, что-то не так. Полностью спустите воздух из шины, осмотрите шину и колесо и устраните все обнаруженные проблемы, смажьте оба борта шины и повторите процедуры по уплотнению борта и седлу.

Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, приведенные в этом руководстве, в руководстве по эксплуатации машины и станкам.

1. Как только давление воздуха в шине покажет манометр (педаль накачивания в положении 1; нога снята с педали), продолжайте нагнетать воздух в шину через короткие промежутки времени. Часто проверяйте давление. Отойдите назад во время посадки борта. Во время этой процедуры держите руки, руки и все тело подальше от шины. Борта шины должны двигаться наружу и «защелкиваться» в своем посадочном месте по мере увеличения давления внутри шины.Если этого не происходит, проблема существует. Внимательно исследуйте.

Часто проверяйте давление в шинах. Никогда не превышайте 40 фунтов на квадратный дюйм при установке борта. После сидения никогда не превышайте рекомендованное производителем давление воздуха в шинах. Шины могут взорваться, особенно если они накачаны сверх допустимых пределов. При всех уровнях давления при накачивании через шток клапана держите руки, руки и все тело подальше от накачивания шины.

Взорвавшаяся шина, колесо или оборудование для герметизации борта может раскачиваться вверх и наружу с достаточной силой, чтобы причинить серьезную травму или смерть оператору или прохожему.

Давление воздуха НИКОГДА не превышает рекомендованного производителем давления воздуха в шинах. Шины могут взорваться, особенно если их накачать за эти пределы. Не допускайте накачивания шины руками, руками и всем телом. Не отвлекайтесь во время надувания. Часто проверяйте давление в шинах, чтобы избежать чрезмерного накачивания. Чрезмерное давление может привести к взрыву шин, что может стать причиной серьезных травм или смерти оператора или прохожего.

ОБОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ ПРИ НАКАЧИВАНИИ, НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БУРОВ.

Машина оборудована манометром для контроля накачивания шины и давления.

1. Соедините шланг для накачивания с воздушным сердечником шины. Убедитесь, что обе бусинки сидят на месте. Когда оба борта установлены, шина готова к накачиванию.

2. Замените стержень клапана, если он был снят.

3. Нажмите педаль накачивания в положение 2, чтобы накачать шину. Сбросьте давление воздуха в шине, нажав кнопку клапана ручного сброса (шланг для накачивания должен быть прикреплен к штоку клапана).

ЭТАПЫ ИНФЛЯЦИИ — Изображения Внимательно ознакомьтесь с этими описаниями и схемами. Обращайтесь к ним при необходимости во время герметизации борта, посадки борта и накачивания, чтобы убедиться, что вы действуете правильно и безопасно.

Уплотнение борта

Воздушный поток 140 фунтов на квадратный дюйм из форсунок на столешнице создает воздушную завесу, которая помогает герметизировать борт. Никогда не превышайте 10 фунтов на квадратный дюйм в шине во время герметизации борта. Когда будет получено бортовое уплотнение, шина будет выдерживать давление от 1/2 до 2 фунтов на квадратный дюйм. Уплотнение борта — прижмите шину к седлу верхнего борта и используйте форсунки обдува борта для уплотнения нижнего борта.

Сиденье для бус

Посадка бортов обычно происходит сначала на длинной конической стороне колеса, а в конце — на более короткой стороне. Для посадки борта обычно требуется не менее 7 фунтов на квадратный дюйм в шине. 40 фунтов на квадратный дюйм — это максимальное безопасное давление на этом этапе, независимо от рабочего давления в шинах. Большинство европейских импортных автомобилей и многие легкосплавные диски на вторичном рынке очень тугие, и их трудно установить. Также обратите внимание, что шины с асимметричным горбом и спущенными шинами чрезвычайно трудно обгонять. Следуйте инструкциям производителя шин для установки бортов.Обычно последней «хлопает» верхняя сторона. Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется визуальное подтверждение посадки бортов. Посадка бортов подтверждается, когда оба буртика встали на место и визуально проверены.

Инфляция

После посадки бортов шина накачивается. Не накачивайте шину выше рекомендованного производителем давления, указанного на боковине шины. Типичное давление в автомобильных шинах составляет от 24 до 45 фунтов на квадратный дюйм. Давление в легких грузовиках обычно покрывает более широкий диапазон.

Не стойте над шиной во время накачивания. Требуется резиновая смазка как на верхнем, так и на нижнем бортах. Для воздушного потока через клапан требуется падение давления воздуха около 140 фунтов на квадратный дюйм, чтобы обеспечить достаточный поток на сложных шинах. Жиклеры на столе Поднимите шину, чтобы улучшить уплотнение на верхней стороне.

ОПАСНО! ОСТЕРЕГАТЬСЯ!

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ И КОЛЕСА Запрещается устанавливать и накачивать несоответствующие шины и колеса. Несоответствующие комбинации шин и колес взрываются, что приводит к травмам или смерти оператора и окружающих. В целях безопасности не пытайтесь устанавливать и накачивать несоответствующие шины и колеса.

Шины половинного размера 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. Д.

MISMATCH

Ровные диски 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 и т. Д.

Шины четного размера 14.0, 15.0, 16.0, 17.0 и т. Д.

MISMATCH

Полуразмерные колеса 14,5, 15,5, 16,5, 17,5 и т. Д.

ПРОЧИТАЙТЕ… Установка и накачивание шины неправильного размера может причинить вам вред. Прочтите размер на шине и убедитесь, что он соответствует ободу.Будьте особенно осторожны при установке меньшей шины на больший обод и наоборот, например, 16-дюймовой шины на 16,5-дюймовом ободе или шины 16,5 дюйма на 16-дюймовом ободе. Накачивание неподходящей шины и обода может вызвать взрыв.

ПРОВЕРЬТЕ… Перед тем, как надеть шину на обод, проверьте обод на предмет ржавчины, жестких мест, изогнутых краев или трещин, которые могут помешать правильной установке шины. Если вы заметили какую-либо из этих проблем, не устанавливайте шину, пока обод не будет проверен мастером вашего цеха. Осмотрите шину на предмет повреждения борта.

КРЕПЛЕНИЕ… Убедившись, что шина в порядке, ее размер и обод в порядке, безопасно установите шину. НИКОГДА не наклоняйтесь над шиной, когда накачиваете ее. Если шина все-таки взорвется, она пойдет прямо вверх. Если такое случится, вам не захочется переутомиться. Кроме того, никогда не накачивайте шину слишком сильно, даже если борт не садится. Никогда не надувайте давление выше 40 фунтов на квадратный дюйм. Если шина не встала на место, что-то не так. Спустите шину и снова проверьте ее и обод. Если во второй раз не получится, попробуйте другую шину.

ВЛАДЕЛЬЦА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАКЛЕЙКОВ ДЛЯ СВОЕЙ МАШИНЫ, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИХ ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Ассоциация производителей каучука

1400 K Street N. W., Suite 900

Вашингтон, округ Колумбия 20005

(202) 682-4800

www.rma.org

Tire Guides, Inc.

Информационный центр по шинам

1101-6 Саут Роджерс Серкл

Бока-Ратон, Флорида 33487-2795

(561) 997-9229

www.tyreguides.com

Touch Free Tire Changing Near Me

Шагните в будущее автомобильного сервиса с новым шиномонтажным станком Auto34S компании Hunter в Chapel Hill Tyres. Эта современная машина делает быстрое и точное обслуживание шин проще, чем когда-либо. Узнайте больше о шиномонтажном станке Hunter и о том, как он повысит качество обслуживания, когда вы посетите Chapel Hill Tire.

Безопасное и аккуратное снятие шин

Внимание специалистов во время замены шин важно для защиты ваших дисков, защиты вашего автомобиля и обеспечения в целом отличного обслуживания.Шиномонтажная машина Hunter быстро и аккуратно снимает шины. В отличие от других машин для замены шин или самообслуживания, вы не рискуете повредить колеса или диски во время замены шин. Это стало возможным благодаря усовершенствованным датчикам местоположения TPMS, безрычажному механизму и полимерным инструментам.

  • TPMS компании Hunter, или система контроля давления в шинах, рассчитает и распределяет идеальное давление в шинах для ваших шин. Это исключает риск опасного переполнения шин.
  • Безрычажный механизм Auto34 шиномонтажного станка Hunter Auto34S означает, что вы не рискуете поцарапать или поцарапать диски во время замены шин.
  • Полимерные инструменты устойчивы к царапинам, что делает шинную машину Hunter идеальной для защиты ваших дисков.

Благодаря этому высокому стандарту качества шиномонтажная машина Hunter Auto34S была отмечена журналом Motor Magazine Top 20 Tools Awards, PTEN Innovation Award и PTEN Innovation People’s Choice Award.

Бесконтактная замена шин

Быстрая и аккуратная замена шин еще никогда не была такой простой! Шиномонтажная машина Hunter оснащена полностью автоматизированным процессом замены шин, что выделяет эту услугу среди остальных. Бесконтактная замена шин снижает риск для технических специалистов и для ваших дисков. Шиномонтажный станок Auto34S компании Hunter берет на себя автоматизацию работы, а ваш технический специалист может подготовить различные элементы процесса замены шин, что еще больше сократит ваше время ожидания.

Быстрое обслуживание автомобилей в Северной Каролине | Быстрая замена шин

The Hunter Tire Machine означает меньше ожидания новых шин, когда вы посещаете Chapel Hill Tire. Нет никаких сомнений в том, что процесс замены шин может легко затянуться. Чтобы быстро доставить и высадить вас, шиномонтажная машина Hunter использует более быстрый и точный подход; Эта высокотехнологичная машина работает быстро, чтобы оценить вашу систему шин и тщательно их заменить. Автоматизированный характер машины означает меньше времени на ожидание во время приема на обслуживание и больше времени на то, что для вас наиболее важно.

Благодаря шиномонтажному станку Auto34S компании Hunter время, необходимое для замены шины, сокращается в среднем на 15% по сравнению с работой даже самых опытных профессионалов. В отличие от неавтоматических альтернатив, машине не требуется больше времени для замены различных типов шин, что позволяет машине Hunter с шинами значительно экономить время для водителей с нетрадиционными шинами. Мы хотим только лучшего для наших клиентов, поэтому сотрудничаем только с самыми передовыми автомобильными брендами.

Процесс | Бесконтактная замена шин Hunter

Приобрести новые шины легко с помощью Hunter Tire Machine. При использовании шиномонтажной машины Auto34S компании Hunter технические специалисты выбирают размер зажима, устанавливают датчик TPMS и диаметр обода, используют прижимные рычаги (при необходимости) и устанавливают давление в шине. Эксперты просто устанавливают вашу шину на машину, выгружают старую шину и повторно загружают новую. Все остальное сделает шина Hunter! Это простой четырехэтапный процесс по сравнению с 9-этапной традиционной альтернативой. Это означает меньше места для ошибок и приводит к быстрой и точной замене шин.

Шиномонтажный сервис Роли | Шиномонтаж рядом со мной

Получите следующий сервис по обслуживанию автомобилей в Chapel Hill Tire, чтобы испытать все преимущества нового шиномонтажного станка Hunter Auto34S уже сегодня! Сегодня вы найдете услуги по обслуживанию шин Chapel Hill в Чапел-Хилл, Роли, Каррборо и Дареме! Ознакомьтесь с нашими купонами, чтобы получить скидку на следующее обслуживание шин сегодня!

Вернуться к ресурсам

DIY Инструменты и советы по замене шин мотоциклов

Помимо того, что шины мотоцикла являются единственной точкой контакта с дорогой, они также выдерживают нагрузку автомобиля и сохраняют сцепление с дорогой.Хотя мы не особо задумываемся о шинах при покупке нового мотоцикла, они все же, возможно, являются наиболее важным компонентом вашего автомобиля.

Как обычному пользователю велосипеда, вам может потребоваться много раз их менять. Предварительная информация о процессе может оказаться полезной и сэкономить приличную сумму денег.

Мы предоставили лучшие DIY инструменты для замены мотоциклетных шин и советы, которые сделают вас профессионалом в замене шин.

Но сначала давайте узнаем, насколько важны шины для безопасной езды.Итак, приступим.

Значение шин для безопасной езды
  • Некоторые вещи, которые эти люди не знают о шинах, заключаются в том, что они действительно влияют на экономию топлива, комфорт езды и тормозной путь. Иногда безопасность гонщика во многом зависит от качества шин, которые он выбирает.
  • Шины не только обеспечивают сцепление при торможении и ускорении, но и поддерживают вес мотоцикла, а также действуют как амортизатор при вибрации от дороги.
  • Поскольку эти шины являются единственной точкой контакта вашего автомобиля с дорогой, становится необходимо поддерживать их в хорошем рабочем состоянии.

А теперь поговорим о руководстве по замене шин для мотоциклов. Имея подходящие инструменты и следуя процессу, описанному в следующем разделе, вы сможете менять шины как профессионал.

Руководство по замене шин мотоцикла

Шаг 1: Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы.Мы рекомендуем вам использовать Bead Keeper Tool для плавной работы. Он имеет супер прорезиненное покрытие, которое защитит вашу шину от сползания при установке.

Шаг 2: Начните с удаления сердечника клапана. После этого следует ослабить гайку на фиксаторе обода.

Шаг 3: Теперь нужно отломать борт шины. Используйте утюг для шин и вставьте его между шиной и ободом. Сдавите утюг вниз, и бусинка должна вырваться. Повторите процесс в различных местах по ободку.

Шаг 4: После того, как борт освободится, с помощью утюга приподнимите кромку шины над ободом. Теперь вам нужно натянуть всю шину на обод.

Шаг 5: Снимите камеру и выпустите воздух из шины мотоцикла. После этого снимите шину с колеса.

Шаг 6: Осмотрите фиксатор обода и ленту обода, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Если они в хорошем состоянии, начните процесс установки новой шины мотоцикла.

Шаг 7: Начните процесс с фиксатора обода, нажав его вниз. В результате борт шины окажется под замком обода. Теперь вам нужно начать со стержня клапана.

Шаг 8: Полностью вставьте камеру в шину и обратите внимание, что камера находится внутри, чтобы не защемить ее железными гвоздями.

Шаг 9: Протрите шину мыльной водой. Сначала нанесите его на верхнюю часть шины на обод.

Этот полный процесс можно сделать беспроблемным с помощью устройства смены шин для мотоциклов Classic HD.Он имеет прочную стойку, увеличенный внешний диаметр до 34 дюймов и прочный отбойный рычаг.

Основные причины повреждения шин

Многие гонщики считают обслуживание шин своего автомобиля само собой разумеющимся, но на самом деле они не должны этого делать. Шины, как правило, повреждаются чаще и внезапно, чем любой другой компонент вашего автомобиля. Вы найдете много мусора на обочинах дорог, большинство из которых представляют собой обломки проколотых шин. Важно знать причины износа шин, чтобы избежать их разрушения.

Вот почему расскажем о некоторых основных причинах:

Езда по ухабам может привести к повреждению шины, что приведет к проблемам с регулировкой и подвеской вашего автомобиля. Чаще всего повреждение настолько велико, что гнет обод и возникает утечка воздуха. Если выбоины менее серьезные, они могут вызвать неравномерный износ.

Это еще один важный фактор, вызывающий повреждения. Пренебрежение регулярным обслуживанием автомобиля может резко сократить срок службы шин.Это может увеличить его эксплуатационные расходы.

Этот фактор не причиняет такого большого ущерба, как наезд на выбоину на шоссе, однако боковина шины повреждается всякий раз, когда шина наезжает на бордюр.

Иногда повреждения шин настолько серьезны, что их можно вылечить, только заменив шины. Большинство людей предпочитают, чтобы работу выполняли профессионалы. Вы можете немного сэкономить, заменив шину мотоцикла самостоятельно.

Вот несколько советов по уходу за шинами

Во влажных условиях или во влажной среде езда с неправильным давлением в шинах может повлиять на управляемость и торможение мотоцикла.Недокачанные шины из-за перегрева могут привести к потере контроля над автомобилем и внезапным авариям.

Перед каждой длительной поездкой следует проверять давление в шинах.

Гонщики могут не заметить поврежденную шину, пока не поздно. Регулярно проверяйте шины самостоятельно и проверяйте, не повреждены ли они, чтобы избежать непредвиденных проблем. Вы также можете заказать это у профессионала.

Превышение допустимой нагрузки по сравнению с индексом нагрузки шины может привести к разрыву шин.Загрузка автомобиля сверх установленного предела может вызвать чрезмерное нагревание, что может привести к разрушению шин.

Вы должны быть осторожны при загрузке вашего автомобиля и должны учитывать грузоподъемность для более безопасной езды.

Рассылка

Стоит приложить немного усилий и времени, чтобы установить новую шину самостоятельно. В No-Mar Tire Changer вы найдете уникальные инструменты и продукты, необходимые для эффективной замены шин. Наша текущая линейка шиномонтажных машин была разработана с возможностью обновления, и это позволит вам добавить больше функций в свой автомобиль.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нашими квалифицированными сотрудниками. Мы будем рады вам помочь.

Шиномонтажный станок — Оборудование для замены шин

Ranger Advanced Tire Changer для 21 века

Ваш новый шиномонтажный станок Ranger скоро станет незаменимым элементом оборудования в вашем гараже. Благодаря эксклюзивным функциям замены шин от Ranger, когда-то ужасная рутинная работа по замене шины теперь выполняется быстро, легко и даже делает работу немного увлекательной. Наш современный шиномонтажный станок предлагает передовые технологии и расширенные функции, которые делают его одним из самых прибыльных видов оборудования для ремонта колес, которое вы можете предложить.

Описание аксессуаров для шинной машины

Если вы десятилетиями выбивали борта из одной и той же устойчивой шины или десятилетиями эксплуатировали шиномонтажные станки, вы попали в нужное место, где можно найти сервисное оборудование для замены шин. Каждую из этих стойких шин и колес в сборе защищают люди, которые знают возможности шиномонтажных работ лучше, чем кто-либо.Премиальные модели Ranger с крупными шинами легко справятся с самыми массивными сборками грузовиков, поэтому вы не можете бросить нам ничего такого, чего мы раньше не видели.

В наши дни операторы шиномонтажных машин должны чувствовать себя комфортно, работая с колесами и ободами, которые склонны к образованию царапин и царапин. Ranger предлагает лучшую защиту колес, чтобы вы не потеряли бизнес из-за незначительной ошибки техника.

Прочтите 4 самых распространенных ошибки при покупке шиномонтажного станка и обязательно выберите модель, которая лучше всего соответствует вашим потребностям!

Просмотреть все функции устройства смены шин Часто задаваемые вопросы

RV1 (5140138)

Бесконтактный шиномонтажный станок Wheel Guardian ™ RV1

Шиномонтажный станок RV1 Wheel Guardian ™ — это революционное предложение по обслуживанию колес от Ranger Products.Эта бесконтактная шиномонтажная машина ломает борта и меняет шины быстрее, чем практически любая другая конструкция на рынке. Избавьтесь от хлопот по замене шин вручную, когда вы едете бесконтактно!

От 8245 $ +